Видео северный урал: Фильм Путешествие к центру земли 2005/Journey to the Center of the Earth 2005

Содержание

Фильм Путешествие к центру земли 2005/Journey to the Center of the Earth 2005

Наш Фильм

Пещеры Северного Урала

Пещеры Азии

Спелеолагеря, соревнования

Другое

Новые ролики:

Спелеоподводная экспедиция на Вижай. 5—8 марта 2021 г. Пещера Северная. Спустя 10 лет после первого погружения в п. Северную спелеоподводники продолжают изучение этого, мало кому известного, подземного озера и совершают второе.

Узбекистан: Самая глубокая пещера Азии  Прошло 2 года после моей поездки в Сурхандарью. Материал остался и ждал своего часа. Я давно не выпускал видео про свои путешествия. И вот я нашел время, чтобы выпустить свою версию про самую глубокую пещеру Азии. — Марат Наджибаев (в видео использованы кадры из экспидиции 2018 и 2019 года).  Самая глубокая пещера Азии – Бой-Булок (1415 м) находится в сурхандарьинской области в Узбекистане, в 60 километрах от районного центра Байсун, в горном массиве Чуль-Баир (хребет Сурхантау). 

Результаты спелеологических экспедиций на реке Вижай в феврале и марте 2020 г. Докладчики – Евгений Цурихин, научный руководитель клуба спелеологов г.Екатеринбурга (СГС), Георгий Сапожников, спелеодайвер (СГС), Елена Малафеева, фотограф.

 

Наш Фильм: 

Азия навсегда! (2014)  Фильм / Трейлер / Подробнее…

Фильм, посвященный 30-летию спелеоисследований на хребте Ходжа-Гур-Гур-Ата (1984-2014). 

Asia Forever (2014) Версия фильма с английскими титрами, субтитрами.

 

Ролики по темам:

Пещеры Северного Урала

Пещеры севера Свердловской области. Открытия ХХI-го века. 

2021

март 2021

Спелеоподводная экспедиция на Вижай. 5—8 марта 2021 г. Пещера Северная. Спустя 10 лет после первого погружения в п. Северную спелеоподводники продолжают изучение этого, мало кому известного, подземного озера и совершают второе.

2020

март 2020

Результаты спелеологических экспедиций на реке Вижай в феврале и марте 2020 г. Докладчики – Евгений Цурихин, научный руководитель клуба спелеологов г.Екатеринбурга (СГС), Георгий Сапожников, спелеодайвер (СГС), Елена Малафеева, фотограф.


февраль 2020

Таёжная, Лисья февраль 2020 Короткий ролик о экспедиции на Вижай в феврале, где мы увидим фрагменты дайва в Таежной и заглянем в недавно открытую пещеру «Лисья».

2019

март 2019

Экспедиция в пещеру Таежная, 7—10 марта 2019 

Кейв-дайвинг в п. Таежная

 

2018

 Исследования Ветровой пещеры в 2018 году

 

ноябрь 2018

 Тошемская Ледяная пещера Спелеоподводная экспедиция 24—25 ноября 2018 года. Цели и задачи: продолжение подводных исследований в подземном озере, видеосъемка под водой, топосъемка пещеры, поиск новых ходов.

 

сентябрь 2018

Уральские пещеры Тизер

Спецрепортаж 4 канала: пещеры Северного Урала

Спецрепортаж 4 канала: пещеры Северного Урала 2

Северный Урал. Река Вижай. Пещеры. Ролик от репортера Елены Поморцевой

август 2018

/НОВОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ / Пещера «7 пятниц»/

 

январь 2018

Сюжет ОТВ об экспедиции на Север Урала и открытии новых пещер 

Экспедиция СГС на север Свердловской области январь 2018 п. Ветровая, Почтовая, Морена; р. Вижай

 

2016

март 2016

Пещера Таежная

 

Пещеры Азии

Экспедиция СГС в Узбекистан является ежегодной. СГС исследует пещеры на хребтах Ходжа-Гур-Гур-Ата и Чульбаир. Здесь находятся глубочайшие пещеры в Азии — Бой-булок, Дарк Стар и Вишневского.

 

Азия ждет 19

Узбекистан: Самая глубокая пещера Азии  Прошло 2 года после моей поездки в Сурхандарью. Материал остался и ждал своего часа. Я давно не выпускал видео про свои путешествия. И вот я нашел время, чтобы выпустить свою версию про самую глубокую пещеру Азии. — Марат Наджибаев (в видео использованы кадры из экспидиции 2018 и 2019 года). Самая глубокая пещера Азии – Бой-Булок (1415 м) находится в сурхандарьинской области в Узбекистане, в 60 километрах от районного центра Байсун, в горном массиве Чуль-Баир (хребет Сурхантау). 

Вести с азиатских полей 2

Видео из п. Вишневского

Чульбаир 2019 Фильм о том, как перешагнули километр

Рассказ про экспедицию Азия 19 отчет о поездке в клубе СГС

Анастасия Янина про экспедицию Чульбаир 2019 Заседание РГО 20 ноября 2019

Азия ждет 18

Вести с азиатских полей

Boy Bulok 2018 / Caving Expedition Фильм о экспедиции от наших фрацузских друзей, есть английские субтитры с возможностью перевода на русский.

Наша экспедиция этого года на BBC

Отчет о поездке в Азию 2018 п. Вишневского, п. Бой-Булок

 

Дневники Азии

Экспедиция СГС в 2018 году в Узбекистан.

1 серия Дневники Азии. Начало.

2 серия Дневники Азии. Заброска.

3 серия Дневники Азии. Бой-Булок.

              Бой Булок. По водобойкам.

4 серия Дневники Азии. Французы.

5 серия Выброска

 

Спелеолагеря, соревнования

Оленьи ручьи 2019 Уральский спелеолагерь в природном парке «Оленьи ручьи». Июнь 2019 год. 

А что для вас спелеология? Расскажите нам — Спелеолагерь Сухая Атя — 2018.

Айская долина 2017 — Краткий видеоотчет о работе летнего уральского спелеолагеря Айская долина — 2017, организованного Ассоциацией спелеологов Урала.

40 Матч городов Урала Традиционное спелео-мероприятие. 6—9 мая 2017 г. с. Арамашево, Свердловская обл.

МедСим 2016 Отделение медицины в спелеолагере Симская долина — 2016

Другое

Спелеогенез и карстовые формы рельефа Лекция Самохина Геннадия Викторовича, преподавателя Крымского Федерального университета, г. Симферополь, председателя Российского Союза спелеологов. Лекция от 14 декабря 2019 года, Екатеринбург.

Лекция о спелеологии 21 ноября 2019 Лекция о Спелеологии от Свердловской Городской Спелеосекции в новом помещении турклуба УрФУ «Романтик».

Дивья пещера 3—7 января 2019

SPLUGA DELLA PRETA (FILM 2018) С 6 по 17 апреля 2018 г. состоялась экспедиция уральских спелеологов в Италию. В экспедиции, проводимой при поддержке Ассоциации спелеологов Урала, принимали участие 16 спелеологов из Екатеринбурга, Перми, Оренбурга, Казани. Руководитель экспедиции – Вадим Логинов (Екатеринбург). 

SPLUGA DELLA PRETA  (BEST MOMENTS 2018)

Путешествие к центру земли  2005 (2003)  Это было в Абхазии летом 2003-го года во время международной экспедиции в пещеру Воронья — глубочайшую пропасть на планете. ..
Реж. Александр Славин, Алексей Романов

Наши каналы на youtube:

СГС

 

Speleodays

Лыжная фотоэкспедиция на Северный Урал

Даниил Коржонов ради красивых кадров готов отправиться даже в не самые дружелюбные места. Например, в двухнедельный стокилометровый лыжный поход в двадцатиградусный мороз. Северное сияние и Мансийские болваны этого стоят.

Наша экспедиция на Северный Урал проходила по границе Печоро-Ильинского заповедника. Главные точки маршрута — плато Мань-Пупы-Нер с Мансийскими Болванами и перевал Дятлова. Это полноценный маршрут лыжного похода третьей категории сложности. И в то же время это не совсем обычный поход, а совместное путешествие десяти фото- и видео- блогеров, мы его так и называли – блогерский поход. Задача была – снять красивые фотографии и видеокадры об этих труднодоступных местах, а еще – проверить, как такая команда будет уживаться вместе.

Стартовали мы из Ивделя, куда прибывал наш поезд. А сам маршрут уже проходил где-то в 200-250 километрах от ближайшей деревни. 

Диафрагма – f/14.0
Выдержка – 1/1250, ISO 320
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – NIKKOR AF 14mm f/2.8D

За две недели мы прошли на лыжах более ста километров. Вещей, еды и техники было около тридцати кило на человека, может и больше. Одних пальчиковых батареек было около восьми килограмм, и все до одной пришлось принести обратно, чтобы не засорять природу. Всю технику несли в походных рюкзаках за спинами и тащили на салазках сзади, так как даже в самый большой рюкзак все не помещалось. Мы с собой даже умудрились притащить небольшой квадрокоптер DJI с десятком аккумуляторов и с него поснимать на плато Мань-Пупы-Нер — очень хотелось увидеть всю эту красоту с высоты полета. 

Диафрагма – f/14.0
Выдержка – 1/500, ISO 200
Фокусное расстояние – 38 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – NIKKOR AF-S 24-70mm f/2. 8G

Я уже как-то рассказывал в своем ЖЖ, что три никоновские батарейки в походных условиях способны в экономном режиме отработать две недели зимнего похода. И я снова в этом убедился. Блок с пальчиковыми батарейками показал себя очень плохо, а вот родные были очень живучими. На фотографирование и видеосъемку на все две недели у меня как раз около четырех батареек ушло. Конечно, в -30 градусов их приходилось греть в перчатке, чтобы медленнее садились, но тем не менее. При этом техника работала как часы, только приходилось очень аккуратно менять температуры у техники.

Я никогда не вношу в палатку камеру и объективы без кофра и без мешка. На ночь убирал все в герметичный мешок. И утром, да и вообще, стараюсь не фотографировать сразу в палатке, потому что перепады температур для камеры – это зло.

В первый раз, как мы увидели столбы (Мансийские болваны) издалека, нас поразила их мощь и спокойствие. Мы ощущали себя словно среди исполинов на другой планете. И планета была явно не с самыми дружелюбными условиями: на второй день началась буря, и нас просто сносило с ног. Мы прятались за спинами великанов, пытаясь спастись от больно колющих щеки осколков льда. На ветру можно было улететь, если расправить руки. Температура в последнюю неделю опустилась до -30. Мы сначала жили в палатке «Зима». Это такая походная классика, привет еще из советского туризма. Потом на плато мы построили иглу и по-очереди караулили в ней свет. Погода стояла просто ужасная: ветер, почти буря, серые облака. В таких условиях и строили. Мы две ночи провели в ней, периодически выглядывая наружу, словно в огромный безграничный космос из шлюзового люка. Иногда происходящее снаружи напоминало подводный мир, иногда просто не было видно ни зги на расстоянии в пять метров, а иногда ветер задувал так, что, казалось, иглу разрушит. Только в одну ночь нам удалось увидеть звезды.

Диафрагма – f/16.0
Выдержка – 1/320, ISO 160
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – NIKKOR AF 14mm f/2. 8D

Удивительно, что за день до нашего прихода на плато бушевало северное сияние с чистым небом. Так что гиганты явно были не очень нам рады. Зато как уходить – ясное небо, и относительно слабый ветер. Мы даже вдвоем с Максом приняли опасное для похода решение отделиться от группы и провести еще одну ночь в иглу, а потом догонять остальных.

Диафрагма – f/3.2
Выдержка – 20”, ISO 2500
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – NIKKOR AF 14mm f/2.8D

На плато мы готовили еду там рядом прямо под гигантами, исследовали их, снимали видео и интервью с ребятами. Кое-где пишут, что они наводят ужас и вообще сплошная мистика. Но было совсем не страшно, скорее наоборот: великаны защищали от ветра и были целью нашего пути. Покидать это место было тяжело. Это действительно место силы, где чувствуешь себя слитым с природой. 

Чтобы подчеркнуть окружающий масштаб, я часто включаю в кадр человека. Вот ночью это был Макс, ему приходилось несладко – позировать на морозе, замерев на двадцать-тридцать секунд выдержки. 

Диафрагма – f/3.2
Выдержка – 20”, ISO 1250
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – NIKKOR AF 14mm f/2.8D

Когда мы дождались-таки спокойной ночи, вот это был самый удивительный момент. Такой пронзительной тишины и холодного белого безмолвия я еще нигде не чувствовал: такая тишина и безветрие были в тот вечер. Сидишь на коленях – голову вверх поднял – и только невзначай пальцами проводишь рядом с лицом, нет ли скафандра, та ли эта планета, где можно дышать и слышно ли что-то, кроме своего сердца. Гиганты не говорят, они молчат. Но делают это очень сильно, отдаваясь внутри еще долгое время после. 

Одна из самых насущных для фотографа проблем в подобных условиях – не брать в поход ничего лишнего, но при этом, например, не отморозить руки и пальцы. Я использую простые теплые перчатки (увы, не верхонки) для рук и обычную бленду на объектив. Влажность была не сильно большая, иней на линзу не падал. 

Диафрагма – f/5.6
Выдержка – 1/500, ISO 200
Фокусное расстояние – 52 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – NIKKOR AF-S 24-70mm f/2.8G

Если снежинка залетит при смене объектива на зеркало, это совсем не страшно, можно смахнуть хоть краем перчатки. Или сама отпадет или растает и высохнет. Да очень редко такое бывает: там не снежинки летали, а мелкие крупинки льда, которые сильно ранят. Они сами быстро вылетают из шахты, как пыль. А объективы очень и очень редко приходится менять. По-моему, почти весь поход я снимал на 24-70, кроме звезд на 14 мм. 

И ещё одна серия фотографий получилась про Отортэн. Это гора, к которой должна была добраться группа Дятлова. Совсем рядом – «гора мертвецов» Холат-Чахль, на склонах которой когда-то в последний раз группа Дятлова разбила лагерь. Отортэн – это великолепный снежный город. Ветер был такой, что чтобы сделать пару кадров в снежно-ледовом царстве, прикрывал лицо камерой. До сих пор ясно помню, как металл обжигал, а кончики пальцев потом еще долго не чувствовали кнопки клавиатуры.

Диафрагма – f/13.0
Выдержка – 1/640, ISO 125
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – NIKKOR AF-S 24-70mm f/2.8G

Наверное, самые яркие впечатления у нас были ночью. Начиная с первой ночевки, когда всё небо полыхало зеленым огнем северного сияния, а потом морозные часы и дни ожидания чистого неба у подножия гигантов, и закончилось все тяжелыми ночами на перевалах в палатке со снежной стенкой в бурю. А в последнюю ночь была удивительная тишина, и казалось, что гиганты вот-вот заговорят с нами. Ни ветра, ни красок на небе. Просто белое безмолвие на сотни километров вокруг.

Там же, в походе, прямо у костра в одну из спокойных ночей руководитель экспедиции Денис Доропей записал с Даниилом видео интервью о работе пейзажного фотографа и поиске своего пути в искусстве фотографии. Посмотреть его можно здесь.

В некоторых кадрах я использую налобный фонарик как дополнительный свет, и еще у нас был с собой один полноценный постоянный свет (мы его для видео использовали). Вот на этом кадре с иглу постоянный свет мы спрятали за столб, видимость была нулевой, и его просто почти не видно здесь. Без света очень сложно сделать красивую ночную фотографию с человеком в кадре.

Диафрагма – f/4.5
Выдержка – 30”, ISO 320
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – NIKKOR AF 14mm f/2.8D

Для кадра со столбом и звездами, я спрятал постоянный свет за камнем, направив его в снег, чтобы получить еще более рассеянный. А еще ближе я положил свой фонарик и направил его на Макса. У него на лбу тоже свой фонарик, он подсвечивает им самый верх столба, до которого не достает постоянный свет. 

Диафрагма – f/3. 2
Выдержка – 30”, ISO 3200
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – NIKKOR AF 14mm f/2.8D

А тут для подсветки мы использовали красный фаер – Макс держит его в руке. 

Диафрагма – f/5.0
Выдержка – 13”, ISO 400
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – NIKKOR AF 14mm f/2.8D

 

От земель Коми до перевала Дятлова

Уральские горы иногда называют «Каменным поясом» на рубеже Европы и Азии. В местах, где проходит маршрут «Плато Маньпупунёр — перевал Дятлова», сходятся границы трёх регионов России — Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской области. Время на этом маршруте «скачет», так как горная тропа постоянно пересекает часовые пояса — плюс-минус два часа. Часы на смартфоне от этого часто «сходят с ума», отказываясь определяться во времени. Туроператор «Северный Урал», организующий маршрут, — партнёр Русского географического общества по проекту «Путешествия с РГО». Предлагаем познакомиться с пятью интереснейшими точками на этом пути.

Троицко-Печорск

Городок Троицко-Печорск находится в 300 километрах от Сыктывкара, столицы Республики Коми. Многие здесь до сих говорят на языке коми — одного из коренных народов, населяющих Северный Урал. Благодаря отдалённости и труднодоступности эти места сохранили неповторимый колорит. Здесь помнят раскольников и не забыли лесных шаманов, а в тайге гниют заброшенные бараки лагерей ГУЛАГа.

Троицко-Печорск ранее носил название Троицкий Погост на Печоре, он известен с 1674 года. До XVII века это были угодья манси, или вогулов, — воинственного народа гор и лесов. В тайге меньше полувека назад можно было встретить мансийские святилища с деревянными идолами. Два из них находятся в коллекции местного краеведческого музея — их принесли сюда в 1970-е годы какие-то туристы. В музее есть фото того священного места. У этих двух идолов наверняка были свои имена, ведь манси верили, что где-то в лесах у каждого человека есть дерево-двойник…

В XVII веке пришедшие русские переселенцы вытеснили непокорных уральских горцев-манси, и здесь, в верховьях Печоры, обосновались более мирные племена коми. Троицкий Погост стоял на речном пути в Пермь Великую, жители городка вели бурную торговлю. В его окрестностях в XVIII веке активно выплавляли железо — работало шесть металлургических заводиков. В тайге в окрестностях до сих пор находят наковальни, железные болванки, приводные колёса. В XIX веке городок стал центром лесозаготовок и производства точильного камня. В 30-е годы ХХ века в Троицко-Печорский район завезли первые партии спецпереселенцев — «кулаков» и «врагов народа» из центральных и южных районов России.

А в наши дни многолетний сон отдалённого таёжного городка нарушили сотни туристов, пробирающихся в край лесов и горных хребтов. Троицко-Печорск стали называть «Воротами Северного Урала». Отсюда улетает вертолёт на плато Маньпупунёр.

Плато Маньпупунёр

Поднявшись в воздух, вертолёт берёт курс на восток, где за лесами Печоро-Илычского заповедника лежит легендарное плато Маньпупунёр. В полёте открывается покрытая лёгкой дымкой панорама лесов Коми, находящихся под охраной ЮНЕСКО, болотных массивов со сверкающими блюдцами воды, извивов рек Печора и Илыч и снежников, круглый год покрывающих горные вершины. Внимательный взгляд различит северных оленей, пасущихся на курумах, и медведей — невозмутимых лесных хозяев. Меньше часа в пути, и с высоты птичьего полёта предстаёт одно из семи чудес России — плато Маньпупунёр. Сделав круг, вертолёт садится в километре от первого великана — столба Шаман. 

«Малая гора идолов» — так переводится «Маньпупунёр» с языка народа манси. Второе название — «Болвано-из» — на языке коми обозначает «Гора идолов». Эти останцы — настоящие нерушимые «сердца» гор, которые были здесь в незапамятные времена. Ветра, дожди и снег, морозы и летнее тепло разрушили горные массивы, но остались странные фигуры, сложенные из прочнейших пород. Возраст столбов, по мнению геологов, составляет 490 млн лет.

Каждая фигура — чем не дух горы, устоявший перед временем? Их семь. Шестеро «Болванов» выстроились в ряд, а один стоит чуть в стороне. Их высота от 30 до 42 метров. Останцы настолько выразительны, что вполне можно понять шаманов манси, испытывавших священный страх перед окаменевшими великанами. Шаманы запрещали своим соплеменникам подниматься на священное плато под страхом смерти. Но простые жители и сами не спешили знакомиться с обителью духов, обходя её стороной. Запретные верования были настолько сильны, что сохранились до 20–30-х годов XX века, пока на эту территорию не пришли первые исследователи.

Глядя на каменных идолов, созданных силами природы, каждый пришедший сюда поражается тому, как меняются они почти каждую минуту. Небо — то ясно-голубое, то грозно-свинцовое — оживляет «лики» великанов, наделяет их изменчивым сакральным смыслом.

Из-за нелегального туризма до 2016 года путь по плато стал превращаться в грязное болото. Но в 2017 году волонтёры «Северного Урала» помогли Печоро-Илычскому заповеднику проложить здесь щебневые экологические тропы и построить навесные настилы. Теперь они покрывают большую часть маршрута, старые тропы и болота зарастают, экосистема восстанавливается.

Исток реки Печоры

В 2 километрах от плато Маньпупунёр начинается настоящая тайга. Примерно в двух часах пешего пути от каменных идолов туристов встречает приют «Вологодская грань» — первый настоящий горный приют в этих местах, построенный в 2016 году туроператором «Северный Урал». Здесь всё лето живут волонтёры, следящие за чистотой и порядком на заповедных маршрутах. Все группы, проходящие через приют, получают бесплатный комфортабельный тёплый ночлег, возможность просушить одежду и снаряжение, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом.

Гости приюта «Вологодская грань» не упускают случая взглянуть на исток великой северной реки Печоры. Через неё в тайге наведён небольшой мостик, а в межень Печору здесь можно перепрыгнуть. Стоя на мостках, трудно представить себе, что этот небольшой ручей — и есть крупнейшая река Русского Севера, по расходу воды всего вдвое уступающая Волге. Исток Печоры находится практически на границе Азии и Европы, его обнаружила экспедиция советского путешественника Ивана Просвирнина в 1981 году. У родника, дающего жизнь великой реке, установили памятную табличку. Этот горный ручеёк среди курумников, кедров и медвежьих троп по мере своего бега станет шире и шире, после слияния с рекой Усой резко повернёт на запад, образуя две глубокие излучины. И там это уже не ручеёк — могучая река достигает ширины двух и более километров. Потом Печора возьмёт курс к Баренцеву морю и, впадая в него, образует многорукавную дельту шириной до 45 километров.

Гора Отортен и озеро Лунт-Хусап-Тур

Горные массивы на границе Республики Коми у истоков реки Лозьва иногда называют Уральскими Альпами. Красивейшие урочища с причудливыми камнями, живописные долины и чистейшие озёра притягивают путешественников. Но красота эта овеяна грозной славой. Именно гора Отортен — самая высокая вершина Северного Урала (1182 м) — была плановой конечной точкой маршрута печально знаменитой группы Игоря Дятлова.

У географов и картографов однажды возникла путаница. Манси называли эту вершину Вот-Тартан-Сяхыл, что по-мансийски означает «Гора, пускающая ветер», «Ветреная гора». По свидетельству учёных, манси подчеркивали, что сильные ветры очень часто дуют именно со стороны этой горы. Считается, что её называли ещё Лунт-Хусап — «Гусиное гнездо» или Лунт-Хусап-Сяхыл — «Гора гусиного гнезда», потому что юго-восточный склон горы круто обрывается к горному озеру Лунт-Хусап-Тур — «Озеру гусиного гнезда». Причём предание манси возводит легенду ко временам Всемирного потопа, когда горное озеро дало приют последнему на земле одному-единственному гусю.

Вершина Отортена — достаточно ровное плоскогорье, поросшее мхом, с чёрными голыми скалами, издали напоминающими каменное городище. Некоторые из них имеют причудливые формы. Скала «Чёрные ворота», по легендам, приносит несчастье всем, кто пройдёт под их сводом. Но есть и другие — похожие то на птиц, то на каменных великанов. Неподалеку от вершины лежит урочище Поритайтсори, с нетающим снежником и даже маленькими водопадами, образующими арки и гроты. С высоты Отортена в лёгкой дымке открывается вид на бескрайние дали гор Северного Урала — где-то безлесные, а где-то покрытые зелёным таёжным пологом.

На склоне Отортена, в горном «цирке», лежит небольшое горное озеро Лунт-Хусап-Тур — «Озеро гусиного гнезда». Манси запрещали женщинам подходить к озеру, а тех, кто нарушал запрет, строго наказывали. Несмотря на такие мрачные поверья, это почти круглое зеркало прозрачной воды в оправе серых скал очень красиво. Из него берёт начало река Лозьва. Вода в озере холодна, но настоящие экстремалы в летнюю жару не отказывают себе в удовольствии искупаться.

Гора Холатчахль и перевал Дятлова

Печально знаменитый перевал Дятлова — восточный склон горы Холатчахль, Холат-Сяхыл (1096 м) — находится непосредственно на оси главного Уральского хребта. Если перевал Дятлова — место, ставшее известным благодаря трагической гибели группы туристов в 1959 году, то гора Холатчахль у народа манси пользовалась недоброй славой на протяжении столетий. Название её означает «Мёртвая гора» или «Мёртвая вершина». И все же в последние десятилетия не иссякает поток смельчаков, желающих пройти этим маршрутом, испытать свои силы, почувствовать особую притягательность этих мест. Красота окрестных гор, чистота первозданной природы вознаграждают тех, кто решился на такое путешествие.

По мнению ряда исследователей, жуткую репутацию у народа манси гора приобрела в первую очередь из-за того, что на её вершине часты сильные холодные ветры. Оказаться зимой в этом царстве снега, мороза и грозных леденящих вихрей для путника было очень опасно. Группа Игоря Дятлова, о причинах гибели которой до сих пор спорят специалисты, могла не рассчитать свои силы в зимнем походе по опасным местам, не принять всерьёз векового опыта местных жителей. О той трагедии в наши дни напоминает памятник на перевале и остатки лабаза, установленного группой Дятлова. Опытные инструкторы показывают, где по древней тропе манси в долине речки Ауспия проходил их путь, место последней ночёвки. Каждая группа путешественников, приходящая на перевал Дятлова, отдаёт дань памяти туристам-студентам, погибшим при обстоятельствах, так и оставшихся тайной.

Перевал Дятлова — это конечная точка маршрута по горам Северного Урала. Вертолёт, забирающий туристическую группу, доставляет её в Троицко-Печорск. Величественная панорама горных хребтов, тайги, речных долин — всего пройденного 90-километрового пути — вновь встаёт перед путешественниками и навсегда остаётся в памяти.

 

Путешествие из Серова в Москву

18 декабря 1984 г. в первый рейс отправился фирменный поезд “Северный Урал” Серов – Москва.

Одним из самых ярких и запоминающихся детских впечатлений, касаемо железной дороги, были путешествия из Серова в Москву и далее на юг. Из Серова (столицы Северного Урала) в Москву ходил прямой поезд №225/226 “Северный Урал” Серов – Москва.

Ежегодно мы всей семьёй путешествовали в столицу нашей Родины этим поездом. Как правило, ездили летом. За день до поездки собираем чемоданы. Вызываем такси и едем на вокзал. На первый путь из тупика два чумазых ВЛ22М вытаскивают наш поезд на первый путь. (электровозы будут вести поезд до ст. Пермь-II). Садимся в купейный вагон Аммендорф (такие производили в советское время в Германии). Мне особенно запомнилась коричневая отделка таких вагонов, труднооткрываемые форточки и складные стульчики в проходах, а так же складная лестница для подъёма на верхнюю полку купе и шторки с еловыми шишечками. В советское время мы пользовались в дороге услугами вагона-ресторана. До сих пор вспоминаю знаменитые комплексные обеды в металлических тарелках, разносимые работниками ВР по вагонам. В 90-е гг. старались закупиться едой в Серове на всё время путешествия (брали помидорчики, огурчики, курочку-гриль, варёные яйца, копчёную колбасу).

От Серова до Москвы поезд шёл почти двое суток. Маршрут проходил по Горнозаводской ж.д. (линия Пермь – Чусовская — Кушва). Здесь до сих пор встречаются красивые деревянные вокзалы и величественные водонапорные башни. Мимо проносятся станции с причудливыми названиями: Лобва, Ляля, Кушва. Ночью пересекаем границу Европы и Азии. Проезжаем станции Азиатская и Европейская. А между ними на ст. Хребет Уральский стоит памятный знак “Европа-Азия”. Около станции Пермь-I поезд проезжал в тоннеле под ул. Монастырской. За окном красивый пейзаж. Поезд идёт вдоль Камы и обгоняет большой пассажирский теплоход. А после станции Пермь-II пересекал по величественному мосту через Каму. Кстати на обратном пути наш поезд постоянно на этом мосту останавливался.

Одна из длительных остановок была на ст. Балезино. Здесь меняли локомотив ЧС2 на ЧС4Т. На ст. Балезино у бабушек обязательно покупали горячую рассыпчатую картошечку с лучком. В Кирове запомнился большой красивый вокзал. и интересный пешеходный мост, соединяющий вокзал с дальними уголками станции.

При подъезде к станции Горький (сейчас это Нижний Новгород) пересекаем великую русскую реку – Волгу. А мост через Волгу там совмещённый: внизу идёт поезд, а вверху над поездом по мосту бегут автомобили. Едешь по мосту — всегда смотришь вверх, как автомобили догоняют и обгоняют наш состав. Отправляясь с Горького проезжаем выставку паровозов (сейчас это музей Паровозы России на ст. Нижний Новгород-Сортировочный).

Последняя крупная станция на пути из Серова в Москву – это Владимир. Когда я слышу словосочетание город Владимир, то первое, что приходит в голову – это церкви. Владимир – Церкви. Подъезжая к Владимиру любуешься красотой Храма Покрова на Нерли. Его хорошо видно из окна поезда. А с другой стороны возвышается белокаменный ансамбль Боголюбского монастыря. Выходим на ст. Владимир. А над нами возвышается белокаменный Успенский собор и величественная колокольня. Особенно красиво храмы украшенные подсветкой смотрятся в тёмное время суток. Во Владимире опять смена локомотива. ЧС4Т, который прицепился к нам на ст. Балезино сдал вахту двухсекционному красавцу ЧС7.

Ранним утром наш поезд прибывает в Москву. Пересекли МКАД, промелькнула Останкинская телебашня и вот поезд прибывает на Ярославский вокзал. Впервые на этом вокзале я увидел, что такое высокая платформа. Не надо по ступенькам подниматься в вагон. Вот такое путешествие.

А на обратном пути в Москве в дорогу обязательно покупали Пепси-Колу в стеклянных бутылочках и хрустящую московскую картошку в пакетах. Садились в уже привычный Аммендорф и домой с новыми впечатлениями.

Уже в 21 веке наш поезд стал скорым и был продлён до ст. Приобье. А 11 февраля 2021 г. состоялся последний рейс поезда №084 “Северный Урал” Приобье – Москва. Сейчас вместо поезда курсируют к прицепных вагонов в составе поезда 012 “Ямал” Москва – Новый Уренгой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

день седьмой и восьмой — Наш Урал

…Прошло около трех лет с момента нашей поездки на Перевал Дятлова, рукописный отчет был готов почти сразу и опубликован на специализированных форумах, а вот до видео руки дошли только сейчас.

Сразу оговорюсь — профессионально из нашей команды снимать никто не умел, да и аппаратура оставляла желать лучшего, но все же, из многочисленных отрывков спонтанных видео, фотоматериалов и записей штурмана, удалось сделать короткометражные фильмы, передающие атмосферу всей поездки, а также красоты Северного Урала. Для удобства просмотра, понимания длительности и хронологии событий весь видео отчет представлен подневно.

Пролог

Урочище Перевал Дятлова — перевал на Северном Урале между горой Холатчахль (1096,7 м) и безымянной высотой 905, стоящей несколько особняком к востоку от Главного Уральского хребта. Находится на крайнем северо-западе Свердловской области.

Получил название из-за события, случившегося в феврале 1959 года, когда недалеко от него, на склоне горы Холатчахль, при таинственных обстоятельствах погибла туристская группа из девяти человек, возглавляемая Игорем Дятловым.

Видео: день седьмой и восьмой

Дневник штурмана: день седьмой и восьмой

Проснулся в 9:00. Ребята уже разогрели завтрак. Ночью шел дождик, ветер усилился и стал холодным. После завтрака каждый занимался своими делами: Саня менял передний пыльник полуоси, Серега пошел ловить рыбу, я же залипал у костра, двигаться совсем не хотелось.

Временами какая-нибудь прилетевшая тучка поливает нас дождичком) В небе слышны звуки самолетов, но самих самолетов не видно – они летят выше облаков. Собрав все пожитки, выдвигаемся.

На выезде с «лагеря» встречаем ребят на мотоциклах, тех, кого мы видели в лесу, не доезжая Избушки в кедровнике, они возвращались с Перевала. Поболтав с ними и договорившись о помощи в переправе их двухколесных коней через броды, поехали в сторону Вижая. Через 5 километров делаем остановку, чтобы забрать топливо из закладки, разливаем его по машинам и едем дальше, очередная туча снова принесла нам дождь, который в итоге пошел со снегом )

Добравшись до брода, Серега пошел искать неглубокие участки, Костя помогал ребятам переправлять мотоциклы. Справившись с этими задачами, поехали дальше, в следующем броду так же помогли ребятам переправить мотоциклы и окончательно с ними попрощались. Вот и Вижай остался позади…

Не доезжая до п. Полуночного у Луаза застучал задний правый амортизатор, Саня его подтянул и как вышло зря, через пару километров амортизатор отпал вместе с поперечиной кузова. Дальше поехали на торсионе, благо еще перед поездкой для компенсации веса вещей, продуктов и топлива, Саня поставил в заднюю балку торсионы с передка, они рассчитаны на более большие веса, нежели задние. Скорость по грунтовке была 40-50 км.

Добрались до п. Полуночное, из рации донеслось «Есть сотовая связь» первые признаки цивилизации, однако. Тут же все за телефоны и давай звонить близким и родным)

После «конференцсвязи» стали решать – где остановимся на ночевку, время уже к вечеру и ночью не хотелось ехать в Н. Тагил. Договорились доехать до Ивделя, а там что-нибудь придумать. В Ивделе первым делом заскочили в МЧС, отметились что живы здоровы и все такое, МЧСники нарисовали нам карту, но не сокровищ, а как проехать до гостиницы) В итоге заселились в гостиницу, помылись, поужинали и спать.

А дальше было утро, сбор вещей, замена масла в колесных редукторах Луаза, порванный перед Североуральском ремень ГРМ на Луазе (слава богам что стоит 8 кл. и при обрыве ремня на них не происходит встречи), нудная трасса, веселые ГИБДДшники.

И в конце, когда Луаз понял, что он в Н. Тагиле, когда до дома Сани оставалось 10 км. , он забастовал, и, чтобы не ехать, сам у себя сломал ролик натяжения ремня генератора. В запасе его не было, поэтому, сняв ремень, поехали до дома на аккумуляторах. Последний поворот во дворы… Все … Приехали…

Эпилог

Разгрузив шмурдяк в мою машину, я в темноте двинулся в сторону Екатеринбурга, 24.08.2015 года в районе 12 ночи я приехал домой…

Эмоции были двоякие, с одной стороны радость – мы достигли и увидели то, что планировали, пусть Мань–пупу–нер нам не покорился в этот раз, все равно все были рады поездке, с другой стороны закрадывалась грусть – что все закончилось, до сих пор смотря на фото и видео с поездки, посещает ощущение что это было как во сне. Всю свою сознательную жизнь меня как магнитом тянуло на юг, на море и я не мог даже подумать, что практически под боком есть такие места с такой природой, где ты в дали от интернета, сотовой связи и прочих мирских утех, где ты отдыхаешь не телом, а душой и разумом, где ты полагаешься на себя и на ребят, которых ты знаешь всего каких-то несколько дней. Им отдельное спасибо! Мы ехали одной командой, можно сказать одной семьей, не скрою что бывали мелочные перепалки у меня с Саней), но спустя пару минут, мы как ни в чем не бывало смеялись, шутили, подначивали друг друга.

В нашем лагере всегда были позитив и смех, и никто не обижался друг на друга, наверное, это и есть показатель того, что мы — взрослые люди, нацелены на один результат и достигаем его общими усилиями! Саня, Серега, Костя – вот с этими парнями я готов идти в любую разведку! Так что, я всем желаю – Путешествуйте! Ведь жизнь дается всего лишь один раз и, увы, она пролетает очень быстро! Не врастайте корнями в диван и не гипнотизируйте свой разум телевизором, ведь в нашей стране, помимо Юга, еще столько прекрасных мест, посещение которых оставит свою частичку в ваших душах и памяти. На этом, пожалуй, я поставлю точку, экспедиция закончилась Хеппи Эндом. Берегите себя! Всем мира, добра и больше путешествий!

А здесь можно посмотреть описание других дней путешествия: ЛуАЗ и Нива покорили перевал Дятлова: день первый

ЛуАЗ и Нива покорили перевал Дятлова: день второй

ЛуАЗ и Нива покорили перевал Дятлова: день третий

ЛуАЗ и Нива покорили перевал Дятлова: день четвертый

ЛуАЗ и Нива покорили перевал Дятлова: день пятый

ЛуАЗ и Нива покорили перевал Дятлова: день шестой

Автор текста: Александр Григорьевых (штурман ЛуАЗа)
Редактор текста и монтаж видео — Александр Морозов (водительЛуАЗа)
Фото- и видеоматериалы представлены всеми участниками поездки:
Шмаков Сергей (водитель Нивы), Смагин Константин (штурман Нивы)

Река Печора (Республика Коми, Северный Урал) – описание, характеристика, фото, видео.

Река Печора считается самой большой рекой севера Европы. Ее длина 1809 км. Устье реки Печора берет начало на юго-востоке республики Коми, на западных склонах Северного Урала. Высота устья над уровнем моря — 677м. Исток: Печорская губа Печорского моря. На горе Печер-Я-Тальях-Сяхль установлена чугунная плита, указывающая, что это место откуда начинает свое течение великая северная река Печора.

Площадь бассейна водосбора: 322 000 квадратных километров.

Средний расход воды: 4100 м³/с.

Падение: 677 м. Уклон=677м/1809км=0,37м/км.

Где протекает: Сперва Печора течет в основном на юго-запад. До впадения в нее левого притока — Уньи течение носит характер горной реки.  Дальше Печора меняет направление и поворачивает на север.  В 130 км от устья Печора  делиться образуя два рукава именуемых Большая и Малая Печора. Еще ниже по течению, в районе города Нарян-Мара, начинается дельта шириной 45 км. И, наконец, река впадает в Печорское море.

Притоки реки: В Печору впадает около 80 рек. Самые большие из них это: Унья, Уса, Ижма, Цильма, Сула.

Биологические ресурсы, обитатели: В реке водится более чем 30 видов рыб. Наиболее распространенные из них: семга, сиг, щука, плотва, окунь, ерш, ряпушка, чир, пелядь, нельма, налим, елец и другие рыбы.

Режим реки Печора

Половодье длится с конца апреля и до июня. Летом и зимой — межень. С июля по август часто бывают дождевые паводки.
Способ питания: большую часть (свыше 60%) питания река получает из талых вод.
Замерзание: ледостав  на реке начинается с конца октября; вскрытие сопровождается заторами льда, и начинается с верховьев.

Печора на карте:

Фото: Взято с сайта sevprostor.ru, там еще много интересной информации про север России, заходите не пожалеете.

И несколько видео:

https://www. youtube.com/watch?v=qGB6cIfhH6U

Аэросъемка, перелет из г. Печора в г. Ухта:

Конжаковский камень, Жигаланские водопады, Усьвинские столбы

7 августа 2019, Свердловская обл., Россия
С каждым новым путешествием расстояния, когда-то казавшиеся непреодолимыми, словно сжимаются. До сих пор самым большим по протяженности проектом команды PLAN X Adventure Team была экспедиция «Полстраны под парусом». Ее участники прошли около 6000 км за 2,5 месяца. Можно ли преодолеть такое же расстояние, но по суше и всего за 9 дней? При этом еще и успев насладиться красотами пейзажей. Это и решили выяснить участники путешествия 2019 года, маршрут которого пролегал из Санкт-Петербурга на Северный Урал и обратно.

Транспортом в этой поездке стал экспедиционный УАЗ «Патриот» команды PLAN X. Благодаря посменной работе четырех водителей за путешествие удалось посетить:

  • Гору Конжаковский камень — самую высокую точку Северного Урала;
  • Каскад Жигаланских водопадов;
  • Усьвинские столбы — место, где снималась часть эпизодов фильма «Географ глобус пропил».

Наиболее сложным по условиям передвижения оказался маршрут на Жигаланские водопады. На нем есть несколько коварных мест. Первое находится по дороге от Североуральска до поселка Баяновка и представляет собой несколько километров раскатанной лесовозами колеи. По этому пути автомобилистов ведут все навигаторы, несмотря на то, что есть объездная дорога с гораздо более качественным покрытием.

Вторая сложность — переправа через реку Улс. Легкие машины могут преодолеть ее по мосту. Участники этого путешествия стали свидетелями, как по нему перебрался крошечный Daewoo Matiz. Однако для тяжелого УАЗа этот путь не подходит — мост находится в аварийном состоянии. Поэтому реку пришлось форсировать вброд, страхуясь лебедкой за деревья на соседнем берегу. Стоит отметить необходимость очень внимательной проверки этой переправы, так как буквально в нескольких метрах от оптимального маршрута движения глубина сильно увеличивается.

Это путешествие завершилось в июне 2019 года. А скоро на страницах planx.media начнется публикация первых новостей о подготовке к новой масштабной экспедиции команды «Амазонка. От истоков до устья».

Поделиться с друзьями

Подписаться на нашу рассылку

Пожалуйста включите JavaScript если хотите увидеть комментарии

Видео / Уральское безумие в фильме «Перевал Дятлова»

Что вы думаете о веселой поездке на мотоцикле? Это включает в себя езду в течение нескольких дней по сырым русским лесам, пересечение реки за рекой на коляске прямо со времен Второй мировой войны?

Если вы ответили утвердительно, вам повезло. Этот русскоязычный фильм от компании «Уральские мотоциклы» (похоже, с помощью Motul) показывает невероятное приключение напарника, если вы не возражаете против грязи.

(Есть субтитры, для всех нас, кто не понимает русский язык).

Мы начинаем с друзьями Антоном Малышевым (большая шишка в Motul), Владимиром Чайковским, Дмитрием Захаровым и Дмитрием Хитровым, которые тусуются в Москве, планируя свои летние каникулы. Что будет в этом году — пляжи Ялты? Нет, у этих ребят гораздо более расслабляющая идея, путешествие по северным Уральским горам, катание (соответственно) на уральских колясках, а также BMW F850 GS и квадроцикл. В конце концов, COVID-19 означал, что вы все равно не могли путешествовать по миру. Почему бы вместо этого не исследовать Россию? Конечной целью был таинственный и мрачный перевал Дятлова.

Признаюсь, поначалу я скептически относился к любой спонсируемой экспедиции, в которой участвовали машины поддержки и съемочная группа. Часто такие постановки склонны к баловству и чрезмерно избалованной глупости, мало интересующей посторонних. Здесь дело обстоит иначе, поскольку эти парни берут свое буйное тело отца, а затем избивают себя, миля за милей за милей, переходя реку за рекой и снова пересекая реку. Любая поездка на мотоцикле, в которой есть вейдерсы в качестве необходимого снаряжения, для меня достаточно жесткая.

Чтобы узнать больше об Урале, посмотрите обзор Урала GEO от Baldy: