Чем обработать рукоять ножа из дерева: Пропитка рукояти Златоустовского ножа маслом и воском, Вакуумная пропитка

Содержание

Как ухаживать за рукоятью ножа

Чтобы нож надолго сохранил свои отличные режущие свойства и удобство в использовании, требуется тщательный и регулярный уход не только за лезвием, но и за рукоятью ножа. В некоторых случаях, если рукоять сделана из уникальной породы дерева, древней кости или рога животного или, когда изделие является эксклюзивным, она требует гораздо большего ухода, чем даже клинок.

Уход за деревянной рукоятью

На сегодняшний день, дерево является наиболее популярным материалом для рукояти ножа не только из-за привлекательного внешнего вида, но и благодаря высокой прочности и надежности. Однако деревянная рукоять нуждается в регулярном уходе.

Стабилизированная рукоять меньше подвержена деформации, т.к. все, даже малейшие, пустоты в материале заполнены смолой, которая делает поверхность водонепроницаемой. Рукоять из обыкновенной древесины, хоть и выглядит натуральней, от большого количества влаги может расколоться.

В любом случае, не допускайте резких перепадов температуры или обильной влаги рядом с ножом.

Также никогда не мойте изделие в посудомоечной машине, т.к. из-за этого на дереве появятся пятна, а сама рукоять может трансформироваться. По этой же причине нельзя замачивать нож. Если необходимо очистить его от грязи, быстро сделайте это, а затем обязательно протрите насухо.

Из-за пересыхания дерево может начать трескаться, поэтому не следует оставлять нож с деревянной рукоятью надолго на прямых солнечных лучах или сушить его возле батареи. Помните, что подобный материал лучше хранить в темном и прохладном месте. Смазывать рукоять также нужно регулярно. Можно использовать специальные средства для древесины, или же воспользоваться, например, оливковым маслом.

Рукояти из кожи и кости

Кожаные рукояти не требуют особого ухода, но и здесь есть свои особенности. Прежде всего, ручку следует пропитывать от влаги. Иначе, при попадании её на срез кожи, кожа может значительно деформироваться, т.к. из-за воды она разбухнет и утратит свою изначальную красоту. Для пропитки могут использоваться любые качественные средства для кожи, в т. ч. обувные воски, но только дорогие. Дешевые имеют в составе пчелиный воск, который абсолютно безопасен, но быстро плавится и стирается от человеческого тепла. Очень хорошо втираются и долго не стираются средства с карнаубой.

Если рукоять ножа сделана из качественной и прочной кости или рога, то сложного ухода не потребуется. Время от времени (где-то один или два раза в год) её желательно пропитывать маслами. Лучше если это будут минеральные масла, например, льняное. Делается эта процедура так: на ночь в масло погружается рукоять, предварительно почищенная от грязи и пыли, затем утром извлекается, остатки масла на ноже убираются. Так же как и деревянную, рукоять из кости следует оберегать от перепадов температуры и иногда смазывать растительным маслом, защищая, таким образом, от появления трещин.

Пропитка рукояти: как в домашних условиях пропитать рукоять ножа

Как сделать рукоять ножа? Ричард Понсе Де Леон

Здравствуйте, дорогие читатели!


Конечно же, все мы (ну или почти все) любим смотреть шикарные видео об изготовлении всего, чего только можно, в шикарной перемотке, под шикарную музыку, и да, конечно, здорово смотреть, как крутой чувак, в крутой мастерской, на крутом оборудовании делает крутой нож, но, всё-таки, часто появляются вопросы, вроде «а как сделать нож, если у меня нет лишних $250000, и помещения сто на сто квадратных метров?» или «а чего делать, если руки кривые?». Вот как раз на них и попытаюсь сейчас ответить.

Если кратко, то в этом МК, мы будем делать нож из ножа (я уже делал «нож из ничего», но, если у вас и этого нет, остаётся только сделать нож из ножа), исправлять всевозможные косяки, разумеется, добавленные специально, в научных целях (ну-ну), и многое другое, ну вобщем, делать «красиво!»

А вообще, суть этого мастер класса в том, чтобы сделать «Красивый нож». Да, именно красивый. Причём, сделать его минимальным (а другого у меня и нет) набором инструментов. Не лазерный джедайский меч из сплава адамантия и крови дракона, который рубит ядра на лету, а просто нож, который будет радовать глаз. В связи с этим, существует ряд некоторых послаблений, например то, что мы используем уже готовый клинок, из далеко не самой лучшей стали. 

В особенности мастер класс будет интересен начинающим мастерам, так как в нём представлено несколько интересных, на мой взгляд, способов исправления «косяков», и приёмов, заметно облегчающих жизнь в случае острой нехватки оборудования и инструментов.

Ну вот, демагогию развёл, МК расхвалил, можно приступать к делу!


Итак, так как это «нож из ножа» за основу берём дешёвенький нож китайского производства. Вот он:

На обухе ранее был сделан фаилворк, но это никак не меняет того, что рукоять его годится только для ночных кошмаров.

И поэтому избавляемся от неё мы не просто без жалости, а даже с чувством некоторого облегчения. Для начала изолируем клинок (и так не булат, ещё повредить не хватало!)

Делаем пропил обычным лобзиком у самого навершия (прямо до хвостовика):

И крошим это звено ко всем чертям!

Теперь посредством молотка и всем известной матери (для удобства можно добавить какое-нибудь аля долото) сбиваем навершие –  оно держится на неком клею и сдаётся без особых проблем:

В итоге мы получаем такую картину:

Теперь переходим к чертежам: переносим клинок на бумагу…

…и дорисовываем ему рукоять:

Между делом полируем клинок (чтоб смотрелся поприличней), наводим сатин, зеркало, хоть карту Гамбурга рисуй — кому что нравится:

Ну вот, медленно, но верно мы добрались до древесины. Дуб и Падук от «Лесопилки Юркова». В принципе, по отдельности у обоих есть недостатки: падук слишком яркий (не для всех изделий подойдёт) а дуб… ну дуб и дуб, ничего особенного, но вместе они образуют сочетание, ставшее теперь одним из моих любимых. Поэтому отмечаем нужный размер…

…распилив брусочек падука ножовкой, размечаем всё, что нам нужно (в моём случае — центры, плюс будущее положение хвостовика), и сверлим обе части чем-нибудь. У меня, по счастью, оказалась аж целая дрель! Замученная, правда, но работающая.


Важно: здесь, я перестарался, и просверлил отверстие длиннее, чем нужно. В дальнейшем это преподнесёт ещё не мало сюрпризов.

Но вот после разметки, пиления, сверления, и шлифовки кусочка падука с той стороны, где я его отпилил, можно наконец склеить конструкцию и любоваться ею ещё сутки! Для склеивания использую обычный ПВА, который есть в любом магазине, и с поставленной задачей он отлично справляется.

Теперь, о шлифовке. Для всех грубых работ, связанных с большим съёмом материала, я использую вот эту незамысловатую, но необычайно эффективную штуку:

Я зову её «Электро Рашпиль!» Правда круто?)
Она представляет из себя диск из двух слоёв толстой фанеры с наклеенной на плоскость крупной наждачной бумагой, и надетый на обычный точильный станок.

Но вот – заготовка просохла, и можно придать ей очертания будущей рукояти. С вышеупомянутым чудо-прибором это делается за пару минут, абсолютно без каких либо сложностей. Я люблю тебя, Электро Рашпиль!). Между клинком и рукоятью вставляем тканевую проставку (в моём случае, зелёный мокрый шёлк) Так как клинок вклеивается на эпоксидную смолу, ткань не только скроет все дефекты, но и, пропитавшись ей, станет достаточно прочной и надёжной. Отверстие на рукояти закрываем изолентой.


Не попало в кадр! Хвостовик ножа укорачивается до нужных размеров и !обязательно! засекается для более эффективного удержания эпоксидной смолой. В итоге выглядит это как-то так (Да, знаю, что я отличный художник):

Когда эпоксидная смола засохнет, можно придать рукояти окончательную форму.
Далее — фетровка, самодельным диском, сшитым из подручных материалов (старая простынь — отличный вариант). И пропитка тиковым маслом.

Небольшой совет: при заливании эпоксидной смолы в рукоять можно использовать бумажную воронку — кулёк с обрезанным носом, обмотанный скотчем:

Но вот, наш мастер-класс подошёл к концу, и цель его определённо достигнута. Можете убедиться сами, взглянув на эти более подробные фотографии результата:

И ещё, если вы вдруг всё ещё задаётесь вопросом, стоило ли оно того…. то вот:

Большое спасибо за внимание, надеюсь, этот мастер-класс был полезен…ну, или хотя бы поднял Вам настроение!
С уважением, Ричард Понсе Де Леон.


 

Из чего делают рукояти ножей » Ножи на Knifeinfo.

ru



Рукоять ножа не менее важный элемент, чем сам клинок, поскольку от того, как нож лежит в руке зависит удобство и безопасность использования. Рукоять также несет и декоративные функции, особенно если нож сувенирный. У некоторых северных народностей, рукоять ценится даже больше чем сам клинок. Он изготавливается из нетвердой стали, которую можно заточить об любой камень. И когда лезвие стачивается, то клинковая часть выбрасывается, а в привычную и удобную рукоять вставляется новый клинок.  Рассмотрим некоторые материалы, используемые при изготовлении рукояток ножей.

Самая простая рукоять может быть образована посредством обмотки шнуром хвостовой части ножа. Такую рукоять часто можно увидеть у метательных или тактических ножей.

 

 

Многие производители ножей используют для изготовления рукояток традиционные материалы, такие как дерево, рог или кость. Дерево используется и в массовом производстве, и при изготовлении штучных экземпляров мастерами ножевого дела. В разных регионах используют различные породы дерева, которые наиболее доступны, хорошо обрабатываются, или обладают красивой текстурой.

Например, для изготовления рукоятей используется орех, клен, дуб, яблоня, груша, ясень, вишня. Хотя, в настоящее время, доступны заготовки из различных экзотических сортов дерева, которые произрастают в тропических странах. Правда, многие редкие породы дерева труднее обрабатываются, поскольку обладают высокой твердостью.

Авторские ножи с деревянными рукоятками часто украшают резьбой или инкрустируют различными вставками. Для насечки применяется латунная, серебряная или золотая проволока. Ее раскатывают в полоски, а затем вбивают в канавки, которые выполнены в виде орнамента, поэтому для этих целей подходит мягкая плотная древесина, например орех. Для резьбы хорошо подходит древесина плотных пород — клен, кизил, яблоня, самшит, можжевельник, груша. Из тропических пород для этих целей используют лимонное, красное или розовое дерево.

 

В средней полосе России, для рукоятей нередко используется береста. Из нее делают наборные рукояти, то есть пластины бересты насаживают на хвостовик ножа, спрессовывают и производят обработку. Иногда наоборот, сначала подготавливают заготовки из спрессованной бересты, потом закрепляют их на хвостовике, и обрабатывают.

После обработки бересты, у рукояти получается красивая и слегка рифленая поверхность. Одним из достоинств берестяной рукояти в том, что она получается полностью натуральной, поскольку делается без применения пропиток и лаков. Рукоять из бересты не скользит, даже если намокла или испачкана в чешуе или крови. Она теплая и приятная на ощупь.

 

 

Из натуральных материалов, для изготовления рукоятей используются и рога диких животных. В основном, рог используется в охотничьих ножах, или сувенирных вариантах. Из рога благородного оленя получается наиболее красивые рукоятки. Материал довольно прочный и при этом хорошо обрабатывается. Рог лося тоже неплохо обрабатывается, однако он более тяжелый,  и приобретает серый цвет после полировки. Рог американского белохвостого оленя и северного оленя используют реже, из-за более пористой структуры.

В каталогах ножей часто можно увидеть непальские ножи кукри. Некоторые ножи имеют рукояти из рога буйвола.

При изготовлении ножей широко применяются синтетические материалы. Раньше часто использовали оргстекло, пластик, текстолит. Современных синтетических материалов, применяемых в ножевом деле, достаточно много, например Fiberglass, G-10, Delrin, Grivory, Zytel, Кратон, Карбон, Микарта, Лексан, Нейлон, Эластрон и некоторые другие.

В описаниях характеристик импортных ножей, нередко можно увидеть материал Zytel. Этот материал изготавливается на основе нейлона, но отличается большей жесткостью и лучшей  износостойкостью. Эти качества материала зависят от типа и количества добавляемых смол. Материал трудно поцарапать, он обладает высокой ударной вязкостью и термостойкостью. Обычно рукояти из Zytel делают рифленым, для лучшего сцепления с ладонью.

 

Другой материал, из которого делают рукояти – Grivory. Это современный стеклопластик, очень устойчивый к  термическому, а также ультрафиолетовому воздействию. Материал Grivory технологичнее и даже прочнее чем Zytel.

 

 

В настоящее время, широкое распространение при изготовлении ножей, получила микарта. Она влагостойкая, долговечная и имеет хороший внешний вид. Материал хорошо обрабатывается. Микарта — материал, состоящий из смеси смол, которой склеены различные электроизоляционные материалы. В качестве слоев для склейки, используются различные виды бумаги и ткани. Фактура и цвет материала зависит от структуры и цвета компонентов, а также смол, применяемых для склеивания наполнителя. Поэтому, изменяя цвет составляющих, получают весьма интересную текстуру и цветовые композиции микарты. Иногда микарта имитирует некоторые природные материалы, например дерево.

Есть и другая синтетика, которая имитирует природные материалы, например «Элфорин». Он служит заменителем слоновой кости. Материал хорошо режется, обрабатывается и полируется, к тому же обладает стойкостью к воздействию кислот и масел, а тем более обычной влаги.

Еще один часто применяемый материал, это «Кратон». Его используют и в качестве самостоятельного материала для рукояток ножей, и в качестве вставки в рукоять из другого материала. Кратон — это синтетический заменитель резины, то есть изопреновый каучук. Материал более износостойкий, чем резина. Кратоновая рукоять не скользит в руке, к тому же обычно поверхность рукояти делают рифленой, поэтому она крепко сидит в ладони.

 

 

Популярным материалом рукоятей для ножей является также G-10. Это стеклотекстолит, который изготавливается на основе стеклоткани и эпоксидных связующих. G-10   негорючий влагостойкий материал, обладающий диэлектрическими свойствами. В результате добавки красителей, можно получать изделия различного цвета. Из недостатков материала G-10  можно отметить ухудшение прочностных характеристик при низких температурах.

 

 

Немало производителей, особенно российских, изготавливают ножи с рукоятями из эластрона. Резинопластик Elastron G обладает прочностью вулканизированного каучука, причем он остается гибким при  широком диапазоне температур – от минус 65°C до +150°C.


Этот пост написал: buroffo | Просмотров: | Тэги: изготовление рукояти ножа

Специальная обработка древесины — Удачная находка

Вываривание в пресной воде


Вываривание в пресной воде удаляет «лесную влагу» из мягкой древесины липы, сосны, ольхи и других деревьев. Одновременно с освобождением от капиллярной влаги древесина становится намного мягче, чем в высушенном состоянии. Учитывая это, мастера-древоделы вырезали ложки и уполовники из распаренной древесины сразу же после извлечения ее из горячей воды.
Ложки и различная тонкостенная посуда, вырезанные из проваренной древесины, высыхают настолько быстро, что трещины не успевают появиться.

Вываривание в солёной воде


Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов. Изделия из липы, осины и ивы проваривают в  25-процентном растворе поваренной соли.

Небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху соленой водой из расчета 4—5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение двух-трех часов, затем вынимают из соленой воды и сушат при комнатной температуре.

Вымачивание в воде


Вымачивание древесины в воде уменьшает появление трещин при последующей сушке. В воде, предохраняющей древесину свежесрубленного дерева от гниения, хранили бревна в течение сезона. Нередко на дно ручья или реки (необходимо, чтобы вода была проточной) погружали дубовые бревна. Чтобы они не всплыли, к ним привязывали груз.
Пролежавший в воде десятки, а то и сотни лет мореный дуб был твердым как камень, а при высыхании не покрывался трещинами.

Вываривание в масле и олифе


Вываривание в масле и олифе небольших кусков твердой древесины не только предупреждает появление трещин, но и усиливает декоративную выразительность материала. Заготовки для мелких резных вещей из яблони, самшита, груши и дуба вываривают в натуральной олифе, льняном, хлопковом, древесном (оливковом) масле. Во время варки масло вытесняет из древесины влагу в воздух, заполняя межклеточные пространства. Вываренную в масле или олифе древесину сушат затем при комнатной температуре. Хорошо просушенная древесина приобретает дополнительную прочность и влагостойкость, прекрасно шлифуется и полируется.

Декорированная отделка копотью


Копоть, или сажа,- это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность.
Копчение — простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем.

Предположим, что нужно украсить этим способом деревянную пуговицу. Пуговицу, изготовленную из древесины липы, осины или березы, наколите на кончик шила с изнаночной стороны и поместите над пламенем горящей свечи. То приближая дерево к коптящему пламени, то удаляя от него, вы можете рисовать копотью, как кистью, получая «мазки» любой тональности — от светло-серого до черного. Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо. Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака тем же способом нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие «мазки» с плавными переходами напоминают окраску рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название «под черепашку».

С помощью трафарета способом копчения можно наносить на деревянные поверхности орнаментальные и сюжетные рисунки. Трафарет желательно вырезать из бумаги, на которую наклеена с одной стороны фольга, например, из-под чайной упаковки. С помощью трафарета можно нанести только силуэтные изображения. Там, где фольга останется нетронутой, древесина после копчения будет светлой, а напротив прорезей — темной. Если трафарет накладывают на цилиндрическую или коническую поверхность, то его закрепляют нитками или тонкой мягкой проволокой. На плоской поверхности трафарет в уголках слегка прихватывают клеем. Если же по краям деревянной заготовки оставлены припуски, которые в дальнейшем будут обрезаться, то трафарет закрепляют кнопками или мелкими гвоздями. Покрываемое копотью изделие или заготовка должны находиться выше уровня глаз. С помощью коптящей свечи равномерно нанесите копоть на трафарет и на поверхность древесины в прорезях. Закончив копчение, осторожно снимите трафарет с деревянной поверхности. На ней останется четкий силуэтный рисунок. Его необходимо закрепить. Если украшаемый предмет крупный и способ окунания применить невозможно, нанесите несколько тонких прозрачных слоев лака с помощью пульверизатора. Один трафарет можно использовать много раз, предварительно сняв мягкой тряпкой осевшую на фольгу копоть.

Декорированная обработка обжигом


С помощью открытого направленного огня газовой горелки или паяльной лампы можно не только усиливать выразительность текстуры древесины хвойных деревьев, но и наносить на древесину лиственных деревьев сюжетные и орнаментальные рисунки.

Чтобы сделать более выразительной текстуру древесины хвойных пород, достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мягкие летние участки годичных слоев подпаливаются намного быстрее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нужно равномерно, слегка касаясь пламенем ее поверхности. Неравномерное перемещение горелки может привести к появлению темных пятен, делающих работу неряшливой. Не пытайтесь сразу же получить окончательный тон, который вами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Например, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины, вначале опалите древесину до светло-золотистого оттенка. После второго прохода поверхность древесины станет еще темнее. Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужный тон. Подпалина держится на древесине довольно прочно, но при желании ее можно покрыть прозрачным лаком. Годен любой способ нанесения лака: окунанием, с помощью пульверизатора или тампона.

Если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении интерьера школьной мастерской, помещения технического кружка, кабинета физики, математики и черчения.

Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты, разумеется, если под рукой есть необходимый материал. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности. Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины. При соприкосновении с пламенем горелки детали сильно нагреваются. Поэтому снимайте их после того как они окончательно остынут. На поверхности дерева обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигательным аппаратом.

Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих одни на другой, — наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали.

Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета художники используют также силуэтные изображения, которые вырезают из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др.).

Дерево, глина и огонь


Если определенные участки дерева на планшете заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины возникает возможность создания декоративных рисунков любой сложности.

Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей — песка, камешков и остатков засохшей травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте до полного растворения в воде. Затем дайте раствору отстояться. Щепки и травинки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевший песок и камешки. Налитой в посудину жидкой глине дайте еще раз отстояться и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты.

С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.

Темный рисунок на светлом фоне

На поверхность древесины нанесите слой глины толщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Вырезать рисунок на глине нужно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным черенкам. Свободный конец одного из черенков нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. Руководствуясь линиями рисунка, вырежьте в  наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого желобка должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, когда глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте дерево чистой водой.

Светлый рисунок на темном фоне

Если на поверхность древесины глину наносить не сплошным слоем, а узкими валиками, то после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится светлый контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения его глиной нужно заткнуть подходящей по размерам пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув пробку, флакон заполните жидкой глиной.

Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, можно наносить валики различной ширины. Перемещая же их с разной скоростью, регулируют толщину наносимого глиняного слоя.

После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая дерево, вы будете одновременно высушивать глину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь пламенем горелки древесины. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить, не дожидаясь полного высыхания глины. Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, обуглятся, сведя всю работу на нет.

Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины на дереве останутся грязные глиняные пятна, его необходимо промыть чистой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.

Получение текстурного рельефа


Текстурный рельеф особенно уместен в тех случаях, когда он усиливает выразительность точеной или резной вещи, подчеркивает какие-то особенности изображаемого объекта. Например, в условной декоративной манере он может передавать оперение птицы, чешую рыбы, шерсть зверя. Резную или точеную скульптуру нужно выполнить с таким расчетом, чтобы годичные слои как можно более удачно подчеркивали форму. Во многом успех зависит от правильно выбранной заготовки, и прежде всего от расположения в ней годичных слоев. Не следует вырезать мелкие детали, которые при обжиге могут просто-напросто сгореть. Формы скульптуры, рельефа или какой-либо утилитарной вещи должны быть обобщенными, простыми и компактными.

Скульптуру или другое деревянное изделие установите на кирпич и равномерно обжигайте со всех сторон. На первой стадии обжига рыхлая часть годичных слоев обуглится лишь слегка. При последующем обжигании обуглившаяся древесина станет совершенно черной. Время от времени она будет загораться в отдельных местах. Погасив пламя, продолжайте обжигать, но уже не в том месте, где вспыхнул огонь, а рядом. Обжигание древесины следует прекратить после того, как верхний тонкий слой изделия обуглится равномерно на всех участках.

Счищать с изделия обгоревшую древесину желательно на свежем воздухе, где-нибудь в углу двора или сада. Надев на руки рукавицы, снимите стальной карцовочной щеткой вначале верхний обуглившийся слой. Затем древесину обрабатывайте щеткой, стараясь вести ее вдоль волокон. Перегоревшая ранняя часть древесных слоев будет легко удаляться, а на ее месте образуются сравнительно глубокие впадины. Поздняя древесина выступит рельефно на поверхности изделия.

Обработку изделия карцовочной щеткой можно прекратить на той стадии, когда ранняя древесина станет золотисто-охристой, а гребни текстурного рельефа сохранят темно-коричневый или почти черный цвет. На этой стадии не будет ощущаться резкого контраста между поздней и ранней древесиной годичных слоев, а дерево будет производить впечатление старого. Если же согласно творческому замыслу необходимо добиться контраста между ранней и поздней частями годичных слоев, то обработку древесины карцовочной щеткой нужно продолжить.



Материалы по теме:

Ключевые разделы сайта

 

Задать вопрос

Страница оформления заказов


Написать письмо
[email protected] com

Шаблон размера «Технология»

 

 РАЗЛИЧНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПРОПИТКИ РУКОЯТЕЙ

1. Пропитки на основе воска и жиров.

2. Пропитка льняным маслом и олифой

3. Прополисная настойка и шеллачный лак

4. Пропитка составом на основе цианакрилатного клея

5. Покупные пропитки и покрытия

 

 

1. Пропитки на основе воска и жиров.

Сергей, Москва

 16-04-03

    По поводу пропитки дерева:

              1) ~ 300мл скипидара;

              2) ~ 15 тонких восковых церковных свечей;

              3) ~ 5-10мл (на-глаз) вазелинового масла.

Прогреваем печь до 100-150 градусов (не более!!!), кладем туда нож, рукоятью вперед. Ждем ~5 минут. Вынимаем и сразу в «коктейль» — остужаться.

Но! Перед этой процедурой, рукоять должна быть доведенной до последней кондиции(отшлифованой и полированной), ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

После того как «коктейль» заполнил поры дерева рукояти, остается только удалить излишки путем полировки. Из того, что я наваял (~15 шт.), ни один не вернули.

Я пошел по пути Г.К.(счастья ему и здоровья). Я первые свои ножи (2шт., разные по форме) отдал на тест обвальщикам (безвозмездно). Сейчас я могу зарабатывать ЭТИМ на жизнь, но не хочу. Так вот, мужики просят простую деревянную рукоять оквадраченную к торцу и овальную у обжимного кольца. И ни какой!!! ни какой пропитки. Т.к. говяжий жир сам пропитывает и полимеризует дерево. Только периодически рукоять обтирается о фартук, и у мужиков на руках кольчужные перчатки.

Неанд (к), Москва  

    А жир неважно какой, будет пахнуть … достаточно сильно. Там, на мясокомбинатах, вообще с запахами всё в порядке. Поскольку нож «чисто» рабочий, думаю, запах от рукоятки не есть самая большая проблема. А вот если нож для дома для семьи, то ИМХО свежий жир не стоит использовать в качестве пропитки.

Dmitry K19, Луганск  

    Я пропитываю просто в науральном воске (кстати,у нас в Луганске, в магазине «Пчеловодство» свободно продаётся и на порядок дешевле церковных свечей, плюс запах ничем не испорченный ). Беру баночку из под сока «Чемпион», ставлю на газ через рассекатель (блямба такая круглая двухслойная с дырочками), довожу воск почти до кипения и запихиваю туда рукоять. Варю до тех пор, пока не перестанет вытесняться воздух (перестают пузырьки идти). Затем вытаскиваю рукоять, жду,пока воск не втянется (рукоять высыхает), затем опять сую в расплавленный воск, и так до тех пор, пока на рукояти не образуется слой остывшего воска, который снимаю полировкой тряпочкой. Очень красиво получается, на Опинеле цвет не поменялся, на финке стал приятного жёлто-коричневого цвета. А запах…

    Кстати, впитывается весьма глубоко, я на финке рукоять переделывал, была возможность проверить. Имхо,прелесть ещё и в том,что эту операцию всегда можно повторить. А жиром наверное таки запах будет, только на мясокомбинате это не имеет никакого значения.

Bushman, Москва  

    Сам всегда пропитывал только пчелиным воском (очищенным только от «мусора», но не перегнанным), имею следующий опыт: в волокнистую древесину впитывается лучше, если она сама разогрета, излишки воска из некоторых пород дерева нужно слегка выпаривать, т. е. стереть, а потом рукоять подержать высоко над открытым пламенем, чтоб она «пропотела», и вот это тоже стереть.

    По поводу жировой пропитки — тут несколько раз упоминалась «полимеризация дерева», на самом деле это не совсем верный термин. Жиры, которые впитываются в дерево, сами разлагаются (особенно тогда, когда нож моют с использованием щелочей), происходит процесс, называемый «омыление». При этом из жира получаются вещества, которые плавятся при бОльшей температуре и по-разному растворимы в воде. Таким образом, получается этакий «мыльно-целлюлозный» композит, более прочный, чем дерево, не подверженный рассыханию (дерево получает водоотталкивающие свойства). Но воняет оно, конечно, соответственно. Для дома мало подходит.

Вадим, Норильск  

    На теории «свежего жира» поставлены культуры многих древних кочевых народов. ЗАПАХ от таких заимствований — жуткий! Все ж в натурализме планка некая необходима ИМХО. Иначе… вот долгане шкуры для зимней одежды оленьей мочой дубят, вперемешку с кровью. А эту страсть потом носят… Но не в тепле! Их за чумом оставляют. Друг пришел ради прикола на Новый год в таком комплекте, когда все уже за стол сели…))) Дамы сильно страдали, пока на площадку весь этот гарнитур не выкинули.))

    Свиной жир еще ничего, фэйри прошелся сверху чуть — и все. А вот бараний… И вообще, чем мясо ближе к дичи, тем запах пуще.

Марк Лучин  

    Жировая традиция имеет не только исторические культурные корни. С точки зрения биохимии жир является таким же кормом для микроорганизмов, как и любая другая часть животного. Микробиологи хорошо знают одну важную особенность. На пищевой подложке сначала размножаются почти все бактерии и микробы, но с расширением границ их колоний наступает ферментно антибиотичная война за территорию. Именно это свойство научились испольщовать медики — брать побочные продукты выделения микробов (антибиотик) для лечения больных. Каждый микроб выделяет антибиотические вещества которые угнетают другие бактерии и только его родственники чувствуеют себя в этой среде хорошо. Короче — бактерии, пожрав предложенный им жир, размножаются и выделяют большое количество антибиотиков. Потом одна из культур которая оказалась самой сильной из присутсвующих подавялет все остальные и заполняет собой всё доступное пространство. Сжирая и трупы своих поверженный врагов. Затем когда есть больше нечего, бактерии покрываются кутикулой и как бы засыпают с среде насквозь пропитанной ихним антибиотиком.

    При попадании новой порции жира (или чего другого вкусного) они инкапсулируются и делают «ням-ням». И ещё больше размножаются в толще древесины на всю глубину пропитки. И ещё больше вырабатывают антибиотиков. И так много много циклов. Все другие бактерии попадающие на такую рукоять погибают намного быстрее чем раньше. Таким образом, вместо светлой мечты о натуральной пропитке маслицем мы по факту получаем пропитку отходами жизнедеятельности микробов. Большая часть из которых по меньшей мере «не полезны для нас». Да, теперь микробы способные портить дерево погибают быстрее чем ранее. И ручка сохраняется лучше, чем без пропитки. При этом всё вышесказанное никуда не девается, а только накапливается. Но это тоже как бы не проблема — проблема на самом деле в том, что для Вашего здоровья необходимо «засеять» рукоятку именно правильными и сильными бактериями. Именно теми, которые не будут вызывать именно у Вас лично отторжения на микробиологическом и алергенном уровне.

    Остается лишь один маленький вопрос — какими и где их взять.

Vassili, Калифорния  

    Вадим, со временем рукоять навощенная тускнеет хотя если потереть тряпочкой, блеск возвращается, как сделать так что бы всегда блестело?

Вадим, Норильск  

    Я не знаю, стоит ли делать так, чтоб всегда блестела, но это имхойные дела — просто осточертел блеск. Мне бы вообще некую потертость со временем (организованную)…))) Самый простой способ — юзать чаще! Рука все отполирует, насколько возможно.

Bushman, Москва  

    Воск (который не из церковных свечей, которые делают сейчас черт знает из чего, включая синтетику) не надо мешать ни с чем — неочищенный сам содержит бактерицидные вещества, которые добавляют туда пчелы при его «производстве».

    А против потемнения вощеной рукояти не поможет ничего — у нее минимальная остаточная липкость остается, элементарная грязюка прилипает. Я протираю грубой тряпкой, мешковиной.

Knif_fan  

    Делюсь пропиткой любимой походной ложки(деревянной самодельной), воск + канифоль + скипидар. Пропорции примерно на 1 часть воска(чистого), 0,25-0,6 канифоли чистой еловой. Скипидар тоже продукт вроде натуральный, но кто его знает в наш век химии. Расплавить воск на маленьком огне, всыпать канифоль, перемешать, снять с огня и дать маленько остыть. Прилить скипидар маленькими порциями (осторожно следите чтобы не вспыхнул!), постоянно помешивая. Рабочая консистенция примерно как у зубной пасты. Наносить в тёплом виде, усиленно втирая в древесину в несколько слоёв. После покрытия с недельку повоняет потом выветрится. Если нет скипидара или не хочется его использовать, то вышеуказанный cостав -скипидар, в жестяную посудину, на водяную баню, и погружать в него изделиё.

Алексей, Чернигов  

Про вощение…

а) воска-30 частей,стеарина-10,мыла-10,скипидара-40,канифоли-1 0.

б) воска -25 частей,мыла-12,охры-5,р-ра поташа-18,канифоли-40.

в) воска-35 частей,скипидара-60,канифоли-5(скипидар допустимо заменить бензином,что сократит продолжительность сушки с 48 до 3 часов)наносится мастика при t 20-25 ,не менее суток сушиться при комнатной t. Для закрепления глянца,придания поверхности стойкости,поверхность рекомендуеться покрыть шеллачным лаком,разведённым щелочной политурой в соотношени 1:1. (Народные ремёсла, составитель Н.Гладков)

 

2. Пропитка льняным маслом и олифой

 

Неанд (к), Москва  

    На «Клинке» рассказали ещё один технологический вариант пропитки (каюсь, не запомнил фирму, клинки от Пампухи, а сборка и рукоятки делает Алексей (?). Стоял он напротив «монументальных складников Савостина из Ставрополя» (С)Иннокентия).

    Так вот, собранный и доведённый нож складывается в морозилку и там живёт некоторое время. Когда замёрз — готовится два раствора на базе льняного масла с добавками (какими не озвучивалось) и один из них доводится до температуры 70-80 градусов, а второй — комнатной температуры. Ножик из холодильника вынимается и опускается в горячее масло — идёт бурное выделение воздуха из дерева рукоятки, как только пузырики перестали идти — переносим в масло комнатной температуры и там оставляем до полного  насыщения. За что купил — за то продаю  

Алексей, Чернигов  

И про олифу… натуральная — высококачественный плёнкообразующий материал,дающий атмосферостойкие покрытия. Изготавливаеться из льняногоили конопляного масла с добавлением сиккатива. Оксоль — выпускаеться следующих марок : В- из льняного и конопляного масла,предназначена для приготовления масляных красок,для наружных и внутрених работ; ПВ — из подсолнечного,соевого,кукурузного,виноградного,рыж икового масел — для внутреных работ. Являеться пожаро-и взрывоопасным материалом. Искусственные(глифталевая и пентафталевая) — представляет собой 50%-ные р-ры глифталевой смолы средней жирности или жирной пентафталевой смолы в уайт-сп ирите с добавлением сиккатива. (Домовая резьба, В.Буриков и В.Власов)

    По моему скромному опыту лучше использовать олифу,чем одно льнянное масло — всё же сохнет быстрее…  

   

Интересующийся, Гомель: Пропитка рукояти льняным маслом — это окончательная операция после полировки деревянной рукояти? Или после пропитки еще надо какие-то операции производить? Если после пропитки, например замечены некоторые недостатки обработки и надо немного ошкурить, то если ошкуривать после пропитки — нужна ли повторная пропитка? Насколько глубоко пропитывается рукоять?

Vassili, California: После пропитки наде ее еще тряпочкой полировать пока не засохнет — не все время конечно но иногда. Лучше не трогать после пропитки — свойcтва дерева меняются — оно уже не сухое, что ли, и не всегда получается отполировать мелкими шкурками до такого же блеска, особенно мягкое дерево типа макори. Всегда хорошо несколько дней подождать перед вымачиванием, поиграть ножем, что бы если что не нравиться подправить до ошкуривания.

        После ошкуривания естественно надо еще олифой обработать, но пропитывать по новой наверно не обязательно, потереть сверху вполне достаточно, чтобы верхний слой восстановить.

 Smi, Nsk  

      Попробуйте варить масло. Сделать пару дырочек в банке пивной, пиво вылить, масло налить, и на огонь. Рецепт для открытого воздуха, так как когда масло дойдет до кондиции, оно начнет дымить и вонять. Наверное, вода освобождается из молекул или еще чего, но масло густеет в разы. Как не самый жидкий мед становится. По идее, вы получите натуральную олифу. Отверстия большими не делайте, давление должно быть, иначе температуры не хватит. Я делал на сухом горючем в ведре с песком.

 

3. Прополисная настойка и шеллачный лак

 

 Марк Лучин, ТАЛЛИНН  

    Если хочется очень натуральное, сделайте прополисную настойку. Возмите ацетона, бензина, спирта (в равных частях на глазок). В этом всeм растворите кусок прополиса (величиной с пару кубиков сахара). Прополис бывает очень разный — от смолистого до камнеобразного. В нашем случае твeрдый лучше. Затем к этому коктейлю — кусок воска со спичечный коробок (можно на худой конец и парафина). И пару-тройку столовых ложек льняного масла (либо натуральной конопляной олифы). Хорошенько взболтайте полученное и натирайте до !горяча! этим «елеем» избранный кусок дерева. Потом хорошо бы проработать ещe и горячим феном.
У меня натeртый таким составом (последний раз 8 лет назад) приклад ружья вкусно пахнет до сих пор. И воду не берeт.

Vassili, Калифорния  

    Я попробовал спиртовый экстракт прополиса для обработки рукояти (по совету Марка). Экстракт прополиса из аптеки наносится ватной палочкой на рукоять (отшкуренную от 220 до 2000). Потом полируется тряпкой, тряпку я слегка смочил ацетоном, чуть чуть в одном месте. Иначе там где избыток прополиса тряпка прилипает, ворсинки с нее. Смоченным участком тряпки эти излишки можно легко убрать. После не очень продолжительного полирования рукоять приобретает матовый блеск и само собой запах прополиса. Это гораздо быстрее пропитки в льняном масли и конечно ароматнее. Я думаю несколько раз так пройтись, хотя не уверен что надо. Вопрос насколько такая обработка стойкая и хорошо ли она защищает дерево? Что вообще такое прополис? А вопрос по прочности у меня возник из-за того что рецепт — не канонический. У Марка смесь чистого прополиса с маслом, воском. А я использовал просто экстракт из аптеки. Может еще воском поверх натереть?

Hollander, Минск  

    Пчелы выделяют воск и прополис. Прополисом они дезинфицируют улей. Покрывают им всю дрянь, которая попадает в улей.Это трупики мышей, мертвые насекомые и тд…

Георгий, Рига  

 Для чисто бытовых условий, химически будет устойчив (растворим в спирте, эфире, скипидаре), но как покрытие — слабоват в сравнении с воском. Добавка к воску — другое дело (и аромат, и антисептик, и пчелы за Вами табунами бегать будут ). Кстати, масло, добавленное в воск, увеличивает глубину пропитки и уменьшает температуру плавления смеси (в тропиках рукояткой ножа можно ваксинг производить).

Марк Лучин  

Полный состав рецептуры содержит:

1)Масло льняное (примерно две три столовых ложки)

2)Экстракт прополиса на спирту (тоже две три столовых ложки экстракт не чистый, а вместе с восками и осадком)

3)Шеллачный спиртовый лак (чайная ложка из осадков содержащих смолы и воски)

4)Скипидар 30%, бензин 30% спирт 30% (остальное первые три пункта)

Натирать до горяча, желательно использовать фен.

Вадим, Норильск  

    Боюсь я лишних «плотных» ароматизаторов. Итак мошки и комарья до черта — на что они среагируют, вдруг там маточное молочко какое.

Vassili, Калифорния  

    Не удержался — покрыл поверх прополиса воском, сначала с нагревом — все испортилось. Пришлось шкурить и все заново прополисить… Потом без нагрева путем втирания с усилием — красотища страшная! Некотарая белесоватость прополиса ушла и все блестит и чуть не светится само. Структура древесины проявляется идеально, цвет потемнел лишь слегка, вид натуральный — покрытие не чувствуется как в случае с лаком, который как то живет сам по себе.

    Может стоило без прополиса сразу воском покрыть? Но мне кажется, прополис все же дает некую жесткую подкладку под воск. Что думаете уважаемые форумчане (Вадим классное слово придумал)?

Единственно беспокоит запах — у нас тут пчелы убийцы скоро появются из Мексики, жуть.

 Vassili

 16-02-03

    Как наносить шеллачный лак на рукоять. Пожалуйста опишите подробнее, чем, сколько раз, как потом полировать. Я покрыл отшкуренную кленовую рукоять один раз — на ощупь получилась шершавая, на отсвет заметны неоднородности, типа подтеков, надо как то полировать, а как не знаю. Объясните подробно с учетом что я в этом деле нуль, а попробовать хочется. Аналогичная проблема с прополисом — все класно, но поверхность с потеками, неоднородная.

 Марк Лучин  

    C прополисом собвсем банально. Раз остались потёки, значит покрывали либо кистью, либо уж очень мокрым тампоном. Прополис элементарно надо нагревать над горелкой спиртовкой (она сажи не даёт) или феном (если есть строительным и просто напросто растирать по горячему тряпочкой. Совсем уж лишнее можно убрать ваткой со спиртом.

    Шеллак — всё сложнее. Прежде всего покрывать шеллаком надо не так, как обычными лаками. Наносится он тонким слоем. Дважды крыть в то место где только что прошла кись очень нехорошо. Дело в том, что шеллак от прошлых лакировок растворяется и просто уносится кистью. Так, что вместо того что бы нарастить слой он наоборот смывается. Потёки шеллака убирать как правило намного трудне!!! Потому как если смывать их, то раствориться всё вокруг, но не сам потёк! Поэтому лакировать изначально нужно качественно и не спешить.

    Полировка шеллаком самая трудная для новичка операция, но если Вы освоите её, то будете сидеть высунув язык от удовольствия . Буквально! Полируют либо сразу по грунту (но это в высокохудожественных случаях), либо после того как первые слои лака уже лежат и по ним. Предварительно лаковую поверхность прошкуривают очень мелкой наждачкой. Не крупнее №3-5 по старой советской терминологии. 5 номер используют для шлифовки краски машин. Эти шкурки на бумаге. Номера 8-10 уже слишком крупные их как правило делают на материале. прошкурить нужно для того, что бы снять поднявшийся ворс на дереве (если Вы конечно не владеете циклей). После сошкуривания ворса начинаем полировать тампоном. Тампон же делаем так. В зависимости сколько у Вас лака комок ваты берём размером от полспичечного коробка до небольшой булочки. Короче маленький тампон для поверхности типа рукоятки ножа годится сделать таким что бы ваты в нём было в сжатом (или мокром состоянии) примерно с кусочек сахара рафинада. Теперь распушиваем вату и укладываем её уже сжимая в льняную или хлопковую ткань желательно белого цвета размером с пачку беломора или чуть меньше. Теперь заправляем тампон. Заправлять надо положив развёрнутый тампон на ладонь. И так на ладонь кладём лоскут материи на него крок распушенной и заново чуть утрамбовонной ваты. Теперь в вату наливаем шеллачный лак. Можно самый дерьмовый, самый отстой с низа бутылки, это к стати одно из положительных свойств процесса полировки. Всё равно всё дерьмо останется внутри тампона, а наружу через слой ваты пройдёт только чистое. Так вот наливаем примерно 1/10 от объёма будущего тампона. Для полировки необходим как правило более жидкий лак чем для полировки. Но можно попробовать и обычный залить (не разведённый) потом просто в тампон заправляется немного спирта и всё. Теперь быстренько собираете концы Вашего тампона (наволочку за концы и к центру) и скручиваете их делая округлый круглый. Не старайтесь сделать шар, тампон всё же должен быть немного плоским при полировке. Да! Руки будут в немного лаке, Вас это не должно смушать. Теперь быстрыми движениями восьмёрками или кругами пробуем пару тройку кружкой по полируемой детали и смотрим как быстро высыхает след от политуры. След как бы испаряется, словно побежалось после как проведёшь тампоном. Сначала испаряться будет плохо, но когда тампон приработается будет буквально через пару тройеку секунд вслед за тампоном и побежалось уходит, а деталь оставаться блестящей. Но учтите лак на поверхности очень сырой ещё и трогать ручками его ни-ни!!! ТАБУ -НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ ТАМПОН!!! Сразу же «прижгёте» поверхность. Иди совсем тампон прилипнет или останется очень впечатляющий след от тряпки, заделать потом который труднее чем мсыть полностью лак и снова перелакировать и переполировать вещь. Принцип дела в том, что Вы не просто из тампона должны расходовать лак на деталь, но круговыми движениями как бы разравнивать, раздавливать, разминать весь слой лака по всей площади и толщине. А наносимый слой лака просто выполняет роль смазки. И ещё одна важная деталь, не зная которй ничего не получится. Вам нужно будет масло. Простое машинное масло. Оно наносится на заправленный тампон снаружи на контактную поверхность — 3-5 капель на большой тампон и 1-3 на маленький. Если вы заправили тампон новой политурной смесью из бутылки, то на поверхность тампона надо снова капнуть 3-5 капель масла. Масло не смешивается с лаком, но оно даёт возможность нормально работать без прилипаний тампона. Если масло забудете, топочувствуете как тампон буквально выдирает из руки и в конце концов он прилипнет к лаку. А Учитель придёт и скажет …. Тампон хранять завёрнутым в полиэтилен в герметичной баночке. У меня один тампон при довольнро интенсивной работе жил до 2-3 месяцев. Вот, вкратце вроде основное всё. Поверхность после полировки фантастически красивая. И выглядит потрясающе дорого. Как правило нарастить можно почти любой по толщине слой, но если вы хотите получить сочный полер, то придётся ещё раз нулёвочкой зашкурить через нелдельку и полирнуть уже полузаправленный тампоном и растирать уже разгонять разравнивать лаковую поверхность только тампоном с капельками масла не добавляя шеллака в него. Вы увидите какой красивой может быть грамотно отполированное дерево. Это гораздо красивее перламутра и никакая современная лакировка не идёт в сравнение с ней. Вот тогда на самом деле и глаз не оторвать и процесс не хочется останавливать и язык от удовольствия сам вываливается.

 Vassili  

 Можно ли просто окуратно окунать рукоять в лак, что бы избежать потеков? Рукоять ножа достаточно небольших размеров, и может поместиться в банку. Я наносил лак ватной палочкой. Может в этом проблема? Нужна ли какая особая кисть для этого?

 Марк Лучин  

    Вообще конечно лакировку «валенком» не делают. Колонковая кисточка в самый раз. Окунание есть варварский метод применяемый для нитролаков от расп…ства работников и им подобных инженеров. Но если Вы хотите для души и по правилам, то только кистью и политурой.

Vassili  

    Спасибо Марку за совет. Шеллачный лак — просто песня! Цвета не меняет блестит и к тому же натуральный продукт. Прополис и пчелиный воск не такие блестящий, но зато пахнут как пряники.

Вопрос теперь такой — насколько стойкий шеллачный лак для рукояти ножа? Я так понял что от влаги он зашишает лучше воска, но как насчет истирания? Правильно ли я предположил что вы (Марк) используете его для скрипок? Стало быть при более менее аккуратном использовании вполне будет держаться.

Теперь наверно я задам правильно сформулированный вопрос — для какого дерева какая обработка лучше? Конкретно для Кокоболо, Цирикот (если сталкивались) — дерево плотное и на многих кусках видны трешины с торца, видимо от рассыхания. Эбони стоит просто покрытый воском, видимо что бы не рассыхаться (цена запредельная).

P.S. Можно ли покрытую шеллаком рукоять потом еще поверд натереть воском?

Марк Лучин

 

    Стойкость шеллачного лака очень хорошая. А то, что его всегда можно помыть спритом и вновь покрыть и отполировать делает его просто неснашиваемым.

По шеллаку можно хоть гуталином натирать, но толку не будет совершенно никакого.

На скрипках не используется чистый шеллак. Он слишком жёсткий и твёрдый. Лак должен вариться из смеси разных смол, начиная от сандарака, прополиса и заканчивая мёдом. Хорошо сваренный и правильно выверенный по пропорциям лак даёт по высыхании наркотический запах (не оторваться от инструмента) и этот лак должен резаться стружечкой а не ломаться. но это уже тонкости и секреты. А я не всё имею право рассказывать. Древесина покрыта шеллаком может быть совершенно любая.

Vassili  

    Предлагаю консенсус — воск — хорошо и шеллак то же хорошо или шеллак хорошо и воск то же хорошо. Воск — для рабочего ножа, шеллак для красивого. Есть такое понятие — костюмный (художественный).

То есть для парадного выхода — щеллак (без водки поскольку спирта боиться), для поля-тундры воск. Что тогда для поля-джунглей/пустыни? Воск не пойдет — слишком жарко.

Или лучше всего циан-акрл. Как его можно охарактеризовать?

Вообще для рабочего ножа наверно лучше всего Kraton G, как у KaBar Next eneration.

4. Пропитка составом на основе цианакрилатного клея

 Марк Лучин,   город-герой Таллинн  

 … Если нет желания получить белый налeт вместо ровной плeнки полимеризованной древесины, то лучше пользоваться фирменным Локтайт или Девкон. Кто-то говорил, что Девкон перестал делать оригинальный клей. Но Локтайт я сам пользую, и у нас он в магазинах есть и по 3 грамма, и по 5 грамм (в более крепких полипропиленовых тюбиках).
Разводить надо только на хорошем чистом ацетоне (
2-3 капли цианакриллата на 30-50 мл ацетона). Сначала крыть кистью (вкривь вкось можно) и после каждого раза давать просохнуть. Будет страшно вонять, особенно если рукоятка пористая и большая. Потому лучше делать с проветриванием.
Слои должны высыхать так, чтобы если нюхать рукоятку, то клеем почти не пахло. По практике, в тeплом помещении под вентилятором или рядом с камином на сушку одного слоя  достаточно 30-40 минут. Когда увидите, что уже есть местами лаковый налeт (поблeскивает), то берeте ватку с ацетоном и, как политурой, натираете ручку. Постепенно ацетон высыхает, а слой пластика, внедрeнного в дерево, выравнивается, стираются блестящие места. Можно довеести степень пропитки и до толстой плeнки, похожей на лак.
Во время этой работы не обращайте особого внимания на  залезание клея на заклeпки и гарду. Это потом всe с полированных деталей убирается очень легко. Часть палочкой соскребается, а, если надо, чуть ацетоном с ваткой.
Перед покрытием цианакрилловой пропиткой рукоятки обязательно еe хорошо обезжирить. Ацетон для этого не годится. Мне больше нравится как обезжириватель спирто-бензиновая смесь. Потряс, и быстренько на ватку (иначе жидкости расслоятся). На худой конец, можно обойтись просто чистым авиационным бензином из хозмага.

 1) После пропитки и полимеризации цианакриллат довольно легко может быть растворeн ацетоном, но уже не имеет таких ядовитых испарений как при первоначальном высыхании. Да и в рекламе этого клея он используется для предметов контактирующих с пищей — это на западе о чeм то да говорит.

2) Полирование полученной пропитки или лакового слоя производится очень просто! Настолько, что для лакированных клеем рукояток и шлифованных процесс самополирования становится бичом. Именно так было на моeм первом опыте с цианакрилловой пропиткой (ещe во времена СССР). Через месяц-полтора (я тогда жил в заповеднике и очень активно пользовал нож) рукоятка ножа стала блестящей и очень скользкой. Пришлось убирать излишний слой полировальным тампоном с ацетоном. Но тут есть хитрость (кто полировал спиртовыми шеллачными политурами знает). Когда Вы делаете тампон, то в него (в тряпочку внутрь кладут комок ваты размером с куриное яйцо) и после заправки тампона лаком (наливают политуру или нефильтрованные остатки лака внутрь тампона в вату) обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть (не забывайте, что тампон нельзя останавливать на детали — оставит след сразу же и  исправить такой прижeг довольно проблематично). Точно так же снимается лишний слой цианакриллатовой пропитки (превратившийся от чрезмерного нанесения в слой лака). Разница в том, что тампон заправляют только ацетоном. При этом не забывайте  — на тряпочку масло капнуть три четыре капли обязательно. И вот именно тут то есть здравый смысл применить льняное масло (чистое или в смеси с машинным). Тампон с ацетоном как бы выравнивает слой снимая лишнее и чуть отдавая его в те места где покрытие лысовато и поры не до конца закрылись. Получается твeрдая прочная  поверхность дерева. Сочно и тускловато поблeскивающая своей натуральной текстурой и без намeка на лак. Красивое, с проявленой структурой, волокнистое, твeрдое, натуральное дерево без всякого лакового слоя и постоянно остающейся как бы совершенно новое, только что строганное и не испачканное от времени. За, что я и люблю эту цианакриллатовую пропитку на основе разведeнного в ацетоне клея фирм Локтайт или Девкон.

 

5. Покупные пропитки и покрытия

 

Михаил Ж., Ека-бург  

    На конфе звучало много вопросов и ответов на тему «как пропитать рукоятку воском?». Меня этот вопрос тоже волновал, но дефицит времени не позволял его реализовать. Искать в одном месте воск, в другом скипидар, а затем всем этим работать на кухне — сковородка в руках жены — это вам не Чинук 🙂 . И тут я вспомнил, что более 20 лет назад по просьбе родителей привозил из Москвы аэрозоль фирмы Джонсон (той, что средства от тараканов Raid предлагает до сих пор) для ухода за хорошей мебелью. Называется Прайд и сделано на основе натурального воска (и по запаху и по ощущению — растворили его в чем-то и залили в баллон). Зашел я к родителям и в хозяйственном шкафчике нашел два (один полупустой) баллона этого средства 🙂 . Работает на ура! Нанес на рукоять и втираешь тряпочкой. Эффект отличный — цвет, ощущение, запах, все на месте. Обработал всех своих шведов и финнов. Называется сия лабуда нонче Pledge Beeswax Furniture Cream и выпускается данное средство все той же фирмой Johnson. даю ссылку: http://www.scjohnson.de/uk/products/product.asp?idp=43&idr=5&idb=6 Полагаю, что в приличном хозмаге данное средство можно будет найти.

Willy  

    Не так давно тоже приходила в голову такая мысль. Обсуждение идеи наверняка есть на предыдущих страницах или в архиве Конференции. Экспериментально попробовал попшикать именно Джонсоновским восковым составом на ореховые щечки одного из ножей. Результат очень даже неплох. Еще из обиходных деревянных вещиц приглядываюсь к палочкам для еды. Вот где самые суровые условия эксплуатации! А на некоторых парах есть покрытие – что-то камедеобразное, прозрачное и неравномерное – так годами выдерживает. Подобное по внешнему виду покрытие видел на деревянных деталях крупноформатных фотоаппаратов начала XX века.

 К началу страницы…

Пропитка деревянной рукояти ножа — NNM Club

Приобретая нож с деревянной рукоятью, владелец ножа должен позаботится о том, чтобы под воздействием природных факторов и в процессе работы, дерево сохраняло свои первозданные качества. Тот дешёвый лак, которым, как правило, покрывают рукояти магазинных ножей, не всегда устраивает владельца: рука неприятно скользит по гладкой поверхности рукояти — особенно это напрягает в зимнее время. Сегодня хочу поделиться двумя способами пропитки деревянной рукояти ножа, которые сам использую на практике.

Конечно, существует немало способов пропитки древесины, включая сложные (например, вакуумная пропитка) и экзотические (слышал, как один гражданин выразился: «пропитывать рукояти ножей следует… кровью врага»). Но я предложу вполне гуманные способы пропитки, которые доступны каждому.

Способ первый: Пропитка льняным маслом

Процесс не быстрый, так как происходит процесс полимеризации, требующий длительного воздействия солнечных лучей. Но это того стоит: в отличие от лака, масляная плёнка пропускает пары воды, а воду отталкивает. Дерево в этом случае «дышит», да и держать таким образом пропитанный нож приятнее.

Для этого способа можно использовать как обычное пищевое масло, так и масло, купленное в магазине художников. Плюс там же можно приобрести сиккатив чтобы ускорить процесс полимеризации. Я пользуюсь обычным пищевым льняным маслом — способ более надёжный, хотя и долгий.

Японский нож Tadafusa мне попал в руки без всякой защиты деревянных частей:

Если бы нож эксплуатировался в том же виде, дерево бы могло легко испортиться. Чтобы это предотвратить и предать ножу другой — более породистый вид — подготавливаем его к пропитке.

На первом этапе нужно было заделать эпоксидной смолой все отверстия от сучков в ножнах и рукоятке:

Далее — обработка наждачкой (последняя гритность шкурки — 2500 единиц):

Помещаем рукоять и «ножны» в банку с маслом и разогреваем на водяной бане до 50 градусов. Внимание! Чрезмерный нагрев может повредить клеевой слой конструкции ножа! Не нужно допускать этого. На медленном огне «томим» нож в масле 6 часов.

Можно обойтись и без водяной бани — тогда процесс «купания в масле» займёт несколько суток и сама пропитка не будет такой качественной, как на водяной бане.

Отключаем водяную баню, но ножи не вытаскиваем — пусть масло, медленно остывая, продолжает процесс пропитывания ещё 6 часов.

Дерево полимеризуется под активными солнечными лучами несколько дней или месяцев — в зависимости от интенсивности солнца:

Можно ускорить процесс, поместив пропитанное льняным маслом дерево под ультрафиолетовую лампу.

С течением времени, благодаря процессу полимеризации дерево темнеет:

Ещё несколько недель и получаем желаемый результат:

Нож приятно держать в руках. Для большей степени качества, после полного высыхания, можно «финешивать» рукоять специальной мастикой (40% льняного масла, 40% воска и 20% канифоли — изготовить на той же водяной бане). Можно и просто втирать воск в рукоять ножа.

Такой способ пропитки помогает защитить нож от длительного воздействия воды на рыбалке и охоте.

Способ второй: Пропитка датским маслом

Датское масло (Danish oil) имеет достаточно широкое применение во всем мире. Оно используется для покрытия и защиты от влияния влаги изделий из дерева. Им покрывают паркет, деревянную мебель, музыкальные инструменты и другие изделия из дерева, требующие защитного покрытия. При нанесении оно глубоко проникает в структуру дерева, застывает и тем самым обеспечивает надежную защиту. Помимо этого, оно очень ярко и великолепно проявляет фактуру самого дерева. При завершенной обработке это покрытие дает атласный блеск.

До того, как приступить к пропитке рукояти ножа деревянная поверхность должна быть тщательно очищена (в том числе — от старого лака), а прочие детали, которым не нужна пропитка надёжно защищены:

Вначале, чтобы снять старый слой покрытия рукояти, прошёлся немного тряпкой, смоченной растворителем, за тем — смыл всё водой с жидким очистителем (типа «Фэри»). Далее зачистил рукоять водостойкой наждачкой, последовательно чередуя зернистость: 800, 1500, 2000 и, наконец — «нулёвка» и сапожная щётка (естественно, новая, без частиц крема для обуви). Отмечу, что перед каждой смены шкурки нужно промыть, а за тем обсушить деревянную поверхность.

Далее — собственно датское масло:

Масло наносится в несколько слоёв с помощью обычной чистой хлопчатобумажной тряпки. Первый слой — щедро, до полного высыхания. С нанесением каждого последующего слоя спустя 2-3 минуты следует удалять лишнее масло опять же с помощью чистой тряпочки. Наносить следующий слой следует после полного высыхания предыдущего.

Уже на втором слое рукоять приобретает благородный цвет ореха:

Результат, полученный после нанесения 4-х слоёв датского масла таков:

Описанные мною способы пропитки основываются на личном опыте: так я сам вижу этот процесс. Поэтому, готов к обсуждению данных способов пропитки с другими форумчанами.

Удачи всем!

Изготовление ножей на заказ

Доступно несколько комплектов ножей. Я выбрал набор ножей из нержавеющей стали 440 от Sarge Knives. Откройте один из этих наборов в субботу утром, и к обеду у вас будет готовый к отделке нож, сделанный на заказ. Вырезать, просверлить, отшлифовать и склеить — вот и все, что нужно сделать. Вы можете сделать нож в подарок или отдать весь комплект коллеге-столяру, чтобы тот изготовил его самостоятельно.

Простое изготовление шаблонов, сверление

В изготовлении этих ножей не участвует кузнечное дело; вы просто делаете две деревянные половинки рукояти, называемые чешуйками, которые прикрепляются к металлическим вкладышам (складные ножи) или хвостовику (ножи с фиксированным лезвием).Здесь мы сделаем большой складной нож. Начните с соединения и строгания заготовки для чешуи толщиной примерно 1/4 дюйма. Сделайте ее достаточно длинной, чтобы выложить две чешуи встык, и шире, чем необходимо. На складном ноже плоские концы чешуйки прилегают к приподнятым металлическим валикам. Их пересечение образует угол около 7°, поэтому подрежьте два конца заготовки чешуи под этим углом. Это поможет сохранить рисунок волокон древесины, параллельный корпусу ножа.


Отпилите и обстрогайте кусок привлекательного материала для двух ножевых чешуек.Приклейте ее к несущей доске, чтобы древесина оставалась плоской по мере того, как она становится тоньше.

Лезвие ножа острое как бритва. Прежде чем вы начнете использовать его в процессе сборки, оберните лезвие тремя слоями изоленты или изоленты для безопасности. Затем положите нож на заготовку шкалы так, чтобы валик плотно прилегал к наклонному концу доски. Обведите край вкладыша, чтобы сформировать две противоположные формы чешуи. Нарисуйте фигуры на «демонстрационной» стороне вашей заготовки и отметьте шкалы буквами «L» и «R», чтобы четко сориентировать их.


Обведите формы шкалы и отметьте места отверстий для винтов с помощью финишного гвоздя или сверла. Сначала оберните лезвие толстой лентой, чтобы защитить себя.

Каждая шкала будет прикреплена к металлическим вкладышам двумя крошечными крепежными винтами и эпоксидной смолой, поэтому следующим шагом будет сверление этих винтов. Используйте финишный гвоздь или сверло диаметром 1/16 дюйма, чтобы отметить центральную точку каждого отверстия для винта, постукивая гвоздем или сверлом по отверстиям вкладыша в качестве эталона. точечное сверло для раззенковки головок винтов и спиральное сверло 3/32 дюйма для сверления направляющих отверстий в хвостовике винта.


Просверлите цековки в шкалах для крошечных головок винтов. Установите глубину сверления так, чтобы стержни винтов выступали не более чем на 5/64 дюйма.

В инструкциях Sarge рекомендуется, чтобы при полной посадке в весы стержни винтов не выходили за пределы материала весов более чем на 5/64 дюйма. Поэтому просверлите пару направляющих отверстий диаметром 3/32 дюйма в куске утилизируйте запас вкладыша, затем используйте зенковку 3/16″, чтобы настроить сверлильный станок на правильную глубину зенковки.Вставьте винт в контрольные отверстия и измерьте количество выступающей резьбы. Как только вы получите точное тестовое отверстие, просверлите четыре цековки в двух шкалах в центральных точках, которые вы отметили ранее. Переключитесь на долото 3/32 дюйма и, совместив его с центральными точками ответвления, созданными с помощью стержня, просверлите пилотное отверстие через каждую цековку.

Опрокидывание весов

Пришло время вырезать и придать форму чешуе. Прокруточная пила, ленточная пила или копровальная пила сделают эту работу.Просто убедитесь, что вы обрезали около 1/16 дюйма за пределами двух следов, чтобы вокруг чешуек осталось немного дополнительного материала для процесса формирования. Временно прикрутите чешуйки к лайнерам.

Обмотав валики лентой для защиты металла, установите на шпиндельный шлифовальный станок (или на сверлильный станок шлифовальный барабан) гильзу для грубого шлифования, чтобы отшлифовать две шкалы до тех пор, пока их края не будут заподлицо с металлическими вкладышами. Держите нож в движении, чтобы не повредить древесину.


Привинтите деревянные чешуйки на место, затем отшлифуйте их грубым барабаном или втулкой, пока их края не будут на одном уровне с вкладышами ножа.

Теперь вы готовы уменьшить толщину чешуек на переднем конце, чтобы они сравнялись с металлическими валиками, а ручка имела ровный контур, который удобно держать. Я обнаружил, что самый быстрый способ придать форму чешуйкам — это перевернуть и зажать мою ленточно-шлифовальную машину в верстачных тисках и использовать ее как стационарный инструмент. Я начал процесс шлифования, прижав передний конец каждой шкалы к движущемуся ремню рядом с передним колесом шлифовальной машины и медленно покачивая ножом вперед-назад, чтобы сформировать плавную дугу.Я продолжал до тех пор, пока задние концы не совпали с толщиной валика, но оставил центральные области толще.


Продолжайте формировать и сглаживать ручку. Держите нож напротив зажатой ленточной шлифовальной машины рядом с передним колесом, чтобы лента вращалась от вас.

Оттуда я ослабил края чешуек на шпиндельной шлифовальной машине, а затем снова добавил больше контура по ширине ручки на ленточной шлифовальной машине. Это было легко сделать, держа нож перпендикулярно ходу ремня и осторожно прокатывая нож по его узкой ширине.После того, как вы закончите грубую обработку, обработайте песок вручную, чтобы удалить все царапины на поверхности. Начните с зернистости 100, а затем используйте зернистость 120, 150, 180, 220, 320 и 400. Внимательно осмотрите царапины.

Завершение

Для этого проекта подойдет любая прочная деревянная отделка. Я нанес слой депарафинированного шеллака, чтобы запечатать маслянистое кокоболо, которое я использовал для своих ножевых чешуек, а затем два слоя полимера на масляной основе. После полного высыхания я отполировал поверхность до блеска тканевым кругом в сверлильном станке.

Обработайте и отполируйте чешуйки по своему усмотрению, затем закрепите их на ноже с помощью эпоксидной смолы.

Снимите чешуйки, очистите вкладыши ацетоном и залейте чешуйки на место эпоксидной смолой. Установите винты и зажим для ремня. Ваш новый нож готов к подарку. А теперь сделайте еще один… на этот раз для себя!


См. наши комплекты рукояток для ножей.

Лучшая рукоять деревянного ножа: насколько деревянные ножи сверхпрочны?

Когда вы планируете купить нож, качество, безусловно, становится на первое место.Среди компонентов лезвие, безусловно, является наиболее важной частью, но рукоять ножа должна быть на втором месте. Если ручка плохо установлена ​​или неисправна, это снижает общую полезность и ценность ножа. Поскольку на рынке доступны различные виды материалов для ручек, выбор наиболее подходящего для вас может оказаться непростой задачей. Рукоятки ножей в основном делятся на две категории – натуральные и искусственные. Давайте подробно рассмотрим эти категории.

Типы материалов для рукояток ножей

Натуральные материалы для рукояток

Древесина

Древесина является традиционным и, возможно, наиболее часто используемым компонентом для изготовления рукояток ножей.Причины разные – он широко доступен, долговечен, недорог и невероятно красив. Древесина может быть украшена узорами, резьбой и формой, а также может быть окрашена в любой цвет. Однако естественное расширение и сжатие зависит от породы дерева. Очень жирная древесина, такая как африканское черное дерево или пустынное железное дерево, прочная и стабильная. Другие породы дерева необходимо стабилизировать, чтобы повысить устойчивость ножей. Так какая рукоять деревянного ножа лучше?

Кость

Кость чаще всего используется для изготовления чешуек карманных ножей. Ручки из кости предпочтительнее из-за того, что их можно вырезать и красить. Для изготовления рукоятей ножей кость обычно получают из следующих материалов:

  • Крупный рогатый скот (большую часть голени)
  • Верблюжья кость также иногда используется в настоящее время

Рог

Повышает коэффициент внешней привлекательности рукояти ножа. Рог более восприимчив к естественному расширению и сжатию и обеспечивает меньшую долговечность по сравнению с другими природными аналогами.Однако ничто из этого не снижает его популярность, когда дело доходит до изготовления рукоятей для ножей, потому что это всего лишь характеристики рога. Два типа рогов, которые в основном используются в рукоятках ножей:

Рога

Это один из наиболее часто используемых материалов, используемых в традиционных ножах премиум-класса. В отличие от рога, который представляет собой волосы, рог представляет собой кость. Таким образом, рог делает рукоять более устойчивой и намного прочнее, чем даже некоторые из самых прочных пород дерева. Анлер, используемый для изготовления ручек ножа, может прийти из следующих источников:

  • Индийский Sambar Stag (фактический качественный материал)
  • Deer
  • ELK

Материалы искусственной ручки

Micarta

Это пропитанная смолой подложка обеспечивает великолепный внешний вид, отличное сцепление и практически не поддается разрушению.Первоначально разработанный еще в 1910 году для изоляции электрических деталей и декоративных целей, Micarta использует бумагу или ткань в качестве основы. Основными причинами, благодаря которым этот материал широко используется для изготовления рукоятей ножей, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации, является его полная стабильность и отсутствие какой-либо вероятности расширения и сжатия.

Целлулоид

Это был один из популярных компонентов для изготовления рукояти ножа в середине двадцатого века и в основном использовался для карманных ножей. Основными причинами, которые способствовали его популярности, были:

  • Широкий выбор рисунков и цветов
  • Потрясающая красота

или деформация. На самом деле, нож с рукояткой из целлулоида стоит значительно меньше, чем рукоять из любого другого материала.

Акрил

Хотя, согласно многим книгам по оценке ножей, акрил не идеален для всех, он дает пользователю приобретенный вкус.Этот материал сочетает в себе всю красоту целлулоида за вычетом недостатков. Акрил — прочный материал для изготовления рукояток качественных карманных ножей.

Прорезиненные

Использование прорезиненных ручек широко варьируется в зависимости от их характеристик. Например, если резина очень мягкая, она почти наверняка сломается и может оказаться неудобной для использования в реальных условиях. Тем не менее, вы все еще можете найти прорезиненные рукоятки для ножей на рынке по одной причине — это снижает стоимость. Прорезиненные ручки широко используются некоторыми компаниями, такими как Fällkniven.Их ручки относительно крепкие и обеспечивают хороший захват.

Типы древесных материалов

Лиственные породы

В умеренном климате и северных широтах лиственные породы получают в основном из лиственных пород. Однако в субтропическом и тропическом климате его получают в основном из вечнозеленых деревьев. Некоторые могут спутать твердую древесину с сердцевиной, но последняя отличается и относится к центральной древесине, присутствующей в любом дереве, что означает, что она может присутствовать как в мягкой, так и в твердой древесине.

Обычно древесину твердых пород получают из широколиственных покрытосеменных деревьев. Для транспортировки воды по древесине у этих деревьев есть элементы сосудов, которые под микроскопом кажутся порами. Некоторые деревья, из которых вы можете получить твердую древесину, это дуб, бальза, ольха, бук, красное дерево, грецкий орех, гикори, тик и клен.

Как правило, большинство лиственных пород имеют более высокую плотность, чем их аналоги из хвойных пород, они более твердые, долговечные и более дорогие по своей природе, чем они. Тем не менее, некоторые исключения есть.Рассмотрим древесину, которую вы получаете из тиса, которая относительно твердая, несмотря на то, что это хвойная древесина, в то время как древесина из пробкового дерева мягче, чем хвойная древесина, даже если это лиственная древесина.

Мягкая древесина

Голосеменные деревья, которые обычно имеют шишки и иголки (например, вечнозеленые хвойные деревья, такие как ель и сосна), являются типичными источниками хвойной древесины. Медуллярные лучи (листы с живыми клетками, которые перпендикулярны кольцам роста и проходят вертикально через дерево) и трахеиды (водопроводящие клетки ксилемы) этих деревьев помогают в транспортировке сока и воды.Вы не увидите никаких видимых пор (из-за трахеид), когда поместите мягкую древесину под микроскоп.

Темп роста хвойной древесины выше, чем у лиственной, и почти 80% древесины получено из хвойной древесины. По сравнению с твердой древесиной хвойная древесина имеет меньшую плотность и плохую огнестойкость, а также дешевле. Установлено, что некоторые конкретные виды хвойных пород более устойчивы к заражению древоточцами, поскольку некоторые из этих насекомых предпочитают влажную твердую древесину.

Некоторыми деревьями, из которых можно получить хвойную древесину, являются пихта Дугласа, кедр, сосна, можжевельник, тис, ель и красное дерево.

Стабилизированная древесина

Стабилизированная древесина относится к древесине, обработанной химическим стабилизирующим раствором. Обычно сухую древесину (по возможности с содержанием влаги менее 10%) и стабилизирующий раствор помещают в контейнер, который затем помещают в вакуум с последующим приложением высокого давления для обеспечения полного проникновения раствора в куски дерева. . Как только стабилизирующий раствор полностью проникает в древесину, она подвергается тепловому отверждению для превращения стабилизирующего раствора в твердое вещество. Таким образом, древесина стабилизируется, чтобы повысить ее долговечность и сделать ее менее склонной к растрескиванию и деформации по сравнению с натуральной древесиной, которая не подвергается обработке.

Как и при работе с плотной древесиной, вы можете использовать стандартные инструменты для обработки древесины, чтобы резать, шлифовать и придавать форму стабилизированной древесине. Помимо повышенной долговечности и меньшей склонности к проблемам в будущем из-за растрескивания или деформации, стабилизированная древесина также предпочтительнее для легкого получения хорошей отделки, поскольку процесс стабилизации запечатывает некоторые открытые поры, а также устраняет шероховатости или неровности древесины. поскольку он выравнивает твердость древесины.

Некоторыми примерами стабилизированной древесины являются Staminawood, Pakkawood и Dymondwood, которые обычно изготавливаются из березы, обработанной полимерной смолой и сжатой под высоким давлением. Важно отметить, что процесс стабилизации по-разному влияет на разные породы дерева. Некоторые определенные сорта древесины, такие как ясень, клен и самшитовая бузина, демонстрируют значительный прирост веса из-за стабилизации (который может более чем в два раза превышать их первоначальный вес). Некоторые другие сорта, такие как грецкий орех и красное дерево, будут демонстрировать меньшую прибавку в весе, что сделает их не совсем твердыми.Тем не менее, благодаря процессу стабилизации они все же более прочные и твердые, чем натуральная необработанная древесина.

Дерево как лучшая рукоятка для ножей

Ножи с деревянными рукоятками приятны на ощупь, обладают непревзойденной эстетической привлекательностью, изготовлены из возобновляемых ресурсов и обеспечивают хороший захват. Возможно, поэтому многие (от профессиональных поваров до новичков и заядлых коллекционеров ножей) отдают предпочтение ножам с деревянными ручками. Деревянная рукоять хорошего качества не только долговечна и привлекательна, но и помогает сэкономить деньги, поскольку является сравнительно экономичным материалом, когда речь идет о тяжелых ножах.

Поскольку для изготовления рукояток ножей используются самые разные породы дерева, вам необходимо тщательно выбирать материал, исходя из задач, для которых будет использоваться нож, и типа окружающей среды, в которой он будет работать (высокая температура, влажность и т. д.). Например, если вы планируете часто использовать нож во влажных условиях, лучше не использовать рукоятки ножей из ценных или мягких пород дерева, таких как черный орех. Вместо этого вам следует инвестировать в прочную твердую древесину или стабилизированную древесину, которая была стабилизирована для повышения прочности и в значительной степени является водонепроницаемой.

Вкратце, давайте взглянем на то, почему деревянная рукоятка лучше всего подходит для ножа:

  • Дополнительная рукоятка: Благодаря естественной текстуре деревянная рукоятка обеспечивает дополнительный и гладкий хват, что может быть очень удобно на кухне. На самом деле деревянные ручки мягко закруглены и приятно лежат в руке пользователя.
  • Большое разнообразие: на рынке представлено большое разнообразие пород дерева, и даже блоки, вырезанные из одного куска, могут иметь уникальные характеристики. Это делает дерево отличным выбором для тех, кто хочет получить большое разнообразие рукояток для своих ножей, поскольку дерево как материал предлагает множество вариантов на выбор.
  • Эстетическая привлекательность. Помимо большого разнообразия, древесина обладает непревзойденной визуальной привлекательностью по сравнению с аналогами, что снова работает в ее пользу. Художественный и творческий дизайн (который часто может быть экзотическим) деревянных ручек вряд ли можно сравнить с любым другим материалом.
  • Долговечность: правда, некоторые породы дерева не предназначены для погружения в воду (поскольку они будут гнить и повреждаться в течение значительного периода времени), что некоторые могут считать недостатком.Правда, однако, в том, что древесина твердых пород и стабилизированная древесина хорошо работают даже во влажных условиях благодаря их высокой долговечности и прочности. Если вы правильно ухаживаете за деревянными ручками, вы можете рассчитывать на их высокую долговечность. Они не плавятся и выдерживают высокую температуру. Вам просто нужно периодически делать небольшую шлифовку, чтобы удалить пятна и следы. №
  • Экологичность: будучи естественным, возобновляемым, нетоксичным и биоразлагаемым ресурсом, древесина может помочь вам внести свой вклад в защиту окружающей среды, что является еще одной причиной, по которой она является лучшим материалом для изготовления рукояток ножей.

Заключение

С момента изобретения ножей дерево было предпочтительным материалом для изготовления рукояток. Даже сегодня многие предпочитают древесину другим материалам, когда речь идет о рукоятках ножей. Деревянные рукоятки для ножей, от удобных рукояток и элегантного дизайна до долговечности, обеспечивают множество преимуществ по сравнению с аналогами. Некоторые исследования даже показали, что древесина обладает естественными характеристиками уничтожения микробов, что делает рукоятки ножей из дерева менее подверженными росту микробов и бактерий. Более того, вы можете сделать экологически ответственный выбор, используя ножи с деревянной ручкой, и таким образом уменьшить свой углеродный след.

Биография автора:

Эмили Ноэль — гурманка, одержимая страстью к путешествиям. В свободное время она много путешествует. Во время путешествий она обязательно пробует все местные блюда. Она профессиональный шеф-повар, а также выступает в качестве контент-стратега для Premium Chef Knives.

Как сделать рукоять ножа из трех разных материалов

Ручки

Stag изготовлены из естественно удаленного оленьего рога, что делает эти ручки необычными и довольно дорогими.В любом случае, существенные преимущества оленя заключаются в том, что шероховатая текстура обеспечивает надежный захват, а форма оленя придает ему естественные изгибы.

Под воздействием открытого огня олень приобретает слегка обгоревший вид. Очень стильный материал для маленьких ножей. Для изготовления этой популярной рукояти ножа вам потребуются такие предметы, как оленьий рог, нож с круглым хвостовиком, тиски, ножовка, кастрюля с кипящей водой и защитные перчатки, а также вы узнаете , как надеть рукоятку на нож.

Шаг №1 Подготовка рога оленя

Во-первых, нужно решить, где обрезать рог, чтобы он был заподлицо.Затем ножовкой обрежьте рог и сгладьте все острые края напильником.

Шаг № 2 Кипячение

Поставьте большую миску с водой на духовку и вскипятите ее. Затем поместите оленя в миску и оставьте на час. Кипячение размягчает рог. Олень впитывает воду, и его содержательная часть становится податливой и мягкой. После того, как он достаточно долго находился в кипящей воде, вытащите его щипцами и заверните в полотенце или кусок старой ткани.

Шаг № 3 Проталкивание хвостовика через оленя

Вставьте лезвие ножа в тиски.Возьмите немного ткани или ленты, чтобы убедиться, что на ней нет следов от зубьев зажима. Всегда оборачивайте лезвие лентой, чтобы избежать несчастных случаев.

Затем совместите конец рожка с хвостовиком и наденьте выступ на хвостовик. Используйте нож с круглым хвостовиком, чтобы слегка повернуть и прижать оленя к хвостовику. Если ваш хвостовик с прямым краем, убедитесь, что вы не сгибаетесь и не качаетесь из стороны в сторону, так как содержательная внутренняя часть будет разрушена. Как только вы закончите процесс толкания, оставьте оленя сохнуть на 24 часа.

Шаг № 4 Тестирование

После завершения сушки вы увидите, что сердцевина оленя снова стала твердой и схватила хвостовик. Попробуйте повернуть или сдвинуть лезвие, и вы почувствуете, что оно застряло должным образом. Если ручка болтается и двигается, выньте хвостовик из оленя и приклейте его.

Инструкции по уходу ~ уход за кромкой, поверхностью и деревянными ручками — Михаил Лишинский, кузнец лезвий, для столовых приборов Wildfire


JUST IN – кетчуп обновляет и очищает латунь и медь.
Оставьте на 30-40 минут, затем сотрите. Предупреждение – ГРОМКО музыка в видео, ВЫКЛЮЧИТЕ ГРОМКОСТЬ!
Смотрите видео на ютубе ЗДЕСЬ. Чистка полированной рукоятки
⇓Полированный кухонный нож с ручкой из дерева кокоболо.
*Примечание. Кокоболо не ношу с собой, но иногда в магазине можно заказать весы для ручек.

⇐ Щелкните фото для увеличения

Иногда ручка позволяет мне придать латуни и дереву «высокую полировку», как в ювелирном деле.Это означает, что я использую высокоскоростное колесо и воск для полировки многих финишных линий. Это приводит к очень полированной и зеркальной отделке. Если вы закончите эту полированную ручку абразивным продуктом, это нормально, но отделка больше не будет полированной. Теперь у вас есть абразивные линии, которые вы добавили, поэтому, если вы хотите, чтобы полировка держалась долго, но все же хотите очистить ее, читайте дальше. №
Для очистки этих полированных ручек используйте чистую губку или тряпку с горячей водой и большим количеством мыла.Это очистит поверхность, но не поцарапает ее. Делайте это только вручную, а не в посудомоечной машине. №
Сразу после стирки промойте горячей водой, затем используйте бумажные полотенца или сухую чистую хлопчатобумажную ткань и полностью высушите. Ничего не поделаешь ! Хочешь перекрасить — вперед.


Чистка рукояти ножа – дерево и латунь { не полированная }[ps2id id=’one’ target=”/]

Ниже приведено короткое видео, демонстрирующее использование покрытия Howard Feed-n-Wax, которое я наношу поверх двух слоев проникающего шеллака без воска Bull’s Eye.Первый слой готовой деревянной рукоятки кухонного ножа заполняет и герметизирует поры древесины. Второй наносится поверх первого слоя. Оба слоя представляют собой стальную вату, стираемую с использованием трех зернистостей стальной древесины — 00, 000 и 0000. Затем я наношу хороший слой Howard’s и выдерживаю час перед полировкой вручную хлопчатобумажной тряпкой. Все, что вам нужно сделать для повторной отделки, это отшлифовать сухую поверхность, чтобы сбить выступающие зерна, а затем нанести слой Howard. Занимает всего несколько минут. Вы можете купить пожизненный запас в любом хозяйственном магазине за 10 долларов, и он подойдет для любой деревянной мебели.

.

Не существует такой вещи, как твердое непроницаемое (для воды, масел, поверхностно-активных веществ и т.д.) покрытие, которое не оказывает токсического воздействия на дом или окружающую среду. Если вы хотите, чтобы у вашего прекрасного кухонного инструмента была экологически чистая ручка, за ним нужно ухаживать. Так как я и моя семья сознательно стараемся избегать бытовой химии во всех формах, то хитрость для меня заключалась в том, чтобы найти чистую отделку, которую нужно периодически обновлять, и чтобы она была легкой и простой.Восковая отделка имеет пчелиное и карнубское и минеральное масло.

Для повторной отделки в домашних условиях просто дайте деревянной ручке высохнуть (в идеале от 1/2 до 1 дня) и используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 или 240, чтобы отшлифовать выступающие волокна на дереве и удалить пятна. Чтобы удалить слой с деревянной ручки, подойдет любой абразивный материал, даже зеленая сторона новой губки. Потрите ручку взад и вперед, пока старый кек не исчезнет с дерева и валика.
Это идеальное время, чтобы заполнить любые зазоры между деревом и сталью наполнителем для дерева или желтым клеем/опилками.Суперклей с пищевой содой также подходит для заполнения щелей. Вы также можете использовать сухой ворс вместо опилок. После заполнения трещины дайте песку высохнуть. Теперь ручка чистая и готова к покрытию маслом или воском.

Протрите любым подходящим маслом, воском или воском/маслом и подождите не менее 30 минут, пока древесина впитает его. Затем нанесите еще один слой и оставьте на 20 минут. Вы также можете отказаться от масла и использовать любое кухонное масло, отжатое из ореха. Когда дерево перестанет впитывать масло, готово.Затем вы можете нанести восковую пасту на поверхность, если хотите, но это необязательно. Дерево, как и любой природный материал, требует небольшого ухода.

В видео ниже я использую чистящую губку без прикрепленной губки, а также показываю чистящую губку (губка и губка вместе).
Используйте тканевое полотенце для работы и заклейте край малярным скотчем для безопасности, если вы слишком осторожны и новичок в этом.
Потрите дерево губкой вверх и вниз, держа нож за валик.Это предотвратит смешивание линий истирания, когда деревянная отделка движется вверх и вниз по ручке, а линии валиков идут вокруг. Когда закончите с деревом, сделайте валик. Если хотите, многие люди просто заканчивают трение ручки вверх и вниз, одновременно чистя дерево и латунь. Твой выбор. Оба метода работают быстро и легко.


Заточить (но не заточить) лезвие ножа – проще простого


см. информационный видеоролик – https://www.youtube.com/watch?v=zEfnldpL2MA

Ножи из углеродистой стали, которые я делаю, нужно будет только заточить, но не затачивать. Хонингование означает осветление только микрокромки.
Заточка означает повторную регулировку скоса с каждой стороны и последующее шлифование кромки.

Ваши ножи, которые я делаю, должны будут осветляться/затачиваться лезвием каждые 4-6 раз, когда они используются, в зависимости от того, что вы с ними делаете. Вы должны заметить, через некоторое время, что нож будет держать отличное лезвие в течение длительного времени. Это будет заметно. Если нет, дайте мне знать. Эта способность удерживать край соответствует удовлетворению продуктом, которое нельзя показать заранее, а можно испытать только со временем.Подавляющее количество отзывов, которые я получаю, заключается в том, что край держит

На кухне я использую точилку Смита (без шуток!). Используемый в них карбид очень твердый – тверже стали. Смит использует оппозитный карбид, который при протягивании по кромке немного срезает кромку с обеих сторон. Три взмаха и все готово! Карбид намного тверже стали и очень прочен. Двойная твердосплавная головка Smith регулируется и заменяется. Он доступен в местных магазинах скобяных изделий и спортивных товаров. Я предпочитаю желтый блок, показанный ниже.. Есть более дешевые китайские подделки,   , но этих следует избегать, так как они используют легко разрушаемую керамику вместо настоящего карбида.
38-секундное графическое видео ⇒ЗДЕСЬ⇐ показывает, как его использовать.
Этот метод занимает 5 секунд, а кромка всегда очень острая. Это делает скос немного более крутым, чем при использовании камней, но это быстро и отлично работает для меня в течение 25 лет. Я всегда держу нож тыльной стороной к чему-то твердому, обнажая лезвие.Держите и подведите квадрат точилки к краю!
Я рисую его только в одном направлении, сзади наперед, и не заморачиваюсь с тонкой керамической стороной, которая, на мой взгляд, ничего не делает. Я считаю этот метод безопасным и надежным. Прикрепите поплавок, если вы берете его на лодке.

 


Уход за поверхностью кухонного ножа – удаление водяных пятен, следов коррозии и др.

Крайний слева: шлифовальный блок зернистостью 120. Храните на кухне и используйте для духовок, мытья кастрюль и т. д. Очень полезный инструмент. Также выпускается с зернистостью 180, 240 и 400.

⇐ Слева: губка для чистки с зеленой губкой с одной стороны. Scotch-brite в два раза прочнее всех других брендов, и я очень рекомендую его, хотя он и стоит дороже.

Что касается лезвия/поверхности ножа, я обычно промываю и вытираю его чистым сухим хлопчатобумажным кухонным полотенцем после использования. Это все, что я делаю, и лезвие остается серебристо-серым. Затем я оставляю его сушиться на воздухе в канализации для посуды. Я не слишком беспокоюсь, так как знаю, как легко отполировать поверхность губкой, если образуются какие-либо следы.
Бумажные полотенца действительно полностью высушивают всю влагу, в отличие от кухонного полотенца, которое почти всегда оставляет пленку влаги.
Во время приготовления пищи вы можете довольно последовательно вытирать продукты кухонным полотенцем на протяжении всего процесса, а по окончании – бумажным полотенцем. Это включает в себя мою деревянную разделочную доску. Я обычно вешаю полотенце на плечо во время работы, но многие протягивают полотенце через ремень или шнурок фартука, аля «Шеф Пепин»

Если я режу что-то, что прилипает к поверхности, например, сыр, или если я режу сырое мясо, я использую горячую воду и зеленую сторону губки, чтобы стереть чистую поверхность, а затем «вытереть ее».Вы также можете использовать соль (лучше всего подойдет кошерная), чтобы очистить влажную поверхность тряпкой или мочалкой. Это позволит скопившейся на поверхности патине оставаться на месте, удаляя все остальное. Мыло также очистит, но если вы моете мылом, тщательно высушите его ватным или бумажным полотенцем и дайте высохнуть на воздухе. Также можно (по желанию) прогреть лезвие и смазать поверхность маслом, но я этого никогда не делаю, так как в этом нет необходимости. Я не использую поверхность для приготовления пищи, и масло не останется со временем.
Другие способы очистки действительно изношенной поверхности ножа — это использование наждачной бумаги с зернистостью 120, 240, а затем 320.Это очень тяжелая работа, которую можно использовать только для самых тяжелых кек и ржавчины на ноже. Когда закончите, промойте и, как всегда, полностью высушите поверхность. Любой нож, который у вас есть, каким бы необычным и хрустящим он ни был, можно вернуть на поверхность, приложив немного усилий. Совет по глубокой очистке деревянной разделочной доски. Распылите или смочите поверхность отбеливателем и дайте ему впитаться. Затем острым кухонным ножом соскребите поверхность, двигаясь только в одном направлении. Из кухонных ножей получаются отличные скребки.

Изготовление собственного ножа


Вам нравятся ножи? Вам нравится их использовать? Вам нравится, чтобы они хорошо выглядели? и идеально подходит вашей руке? Вас радуют экзотические леса с дикими красочные капы, полные черт? Вы нашли хороший нож, но хотел, чтобы он был из углеродистой стали вместо нержавеющей или, может быть, из нержавеющей стали вместо карбон, любил нож, но хотел, чтобы длина лезвия была на два дюйма больше или, может быть, на два дюймов меньше? Как и большинство из нас, вы обнаружили, что ручка иногда просто плохо ложится в руку.Может быть, вы нашли нож своей мечты, который все эти прекрасные вещи, но это просто выходит за рамки вашего бюджета. Это красивый с экзотической древесиной, идеальная длина лезвия для ваших нужд, но цена составляет ошеломляющие 300 долларов, и у вас есть только 50 долларов, чтобы потратить на свой навязчивая идея?

Предупреждение: получить нож за 300 долларов, имея в кармане всего 50 долларов, может быть увлечение, и вы можете придумать что-то абсолютно бесценное в с точки зрения вызова, достижения и красоты. Итог: каждый может выполнить эту цель. Вы приносите желание и несколько ручных инструментов, и вы испытаете гордость за мастерство, которое требует немного времени, пот и умственные упражнения вернутся к вам. Если у вас есть доступ к руке дрель, ножовка, набор напильников, пара рашпилей по дереву, струбцины и немного наждачной бумаги, тогда вы можете сделать это. Хороший порок, дешевый ремень шлифовальный станок и недорогой сверлильный станок являются конечными.Они делают работу идите быстрее, но вы можете обойтись без них. Однако, прежде чем мы погрузимся в эти глубокие синие воды позволяют плескаться здесь к самому важному вещь; воображение. Вам понадобится блокнот, карандаш и план.

В начале план должен быть простым, с четкими линиями и небольшим количеством колокольчиков. свистки. Причудливые вещи могут прийти со временем, но вы будете счастливее с хороший, без излишеств дизайн для ваших первых нескольких шедевров. Помните, что есть кривая обучения, и теперь вы находитесь на крутой стороне. Пусть эта идея направит вас руки к тщательно продуманной, точной экономии дизайна. Пространственный восприятие — ваша самая большая проблема. Штриховка вашего первоначального плана — это начать красивый, сильный, личный клинок. Затем нужно выполнить план и следуйте ему до конца.

Этот краткий курс посвящен ножам в скандинавском стиле. я нашел их, чтобы быть одним из конечных использования стилей лезвия.Они сочетают в себе высокие функциональность и невероятная красота. Запах палки оставляет вам огромный массив вариантов при выборе формы ручки. Это не монтировки, а палка очень сильна, и они являются одними из самых острых и полезных лезвия, которые вы когда-либо будете иметь удовольствие держать в руке. Моя любимая это финское пуукко. Финскому ножу более 1000 лет. на протяжении веков он совершенствовался, превращаясь в тот пуукко, который мы знаем сегодня. Есть много небольших вариаций на эту тему, которые вы можете выбрать для своего собственный дизайн, но в начале, как я уже говорил, мы собираемся сохранить это просто и чисто. В любом случае простота есть высший идеал, воплощенный в дизайне, гарантировавшем 1000 лет выживания в суровых неумолимых пейзаж. Это не тот климат, который страдал от дураков, и не страдает до сих пор. Когда эти отважные искатели приключений сначала отправились в путь через арктическую тундру или переплыли океан в поисках странных, новых земель, меч, возможно, был их оружием выбора, но это был нож в скандинавском стиле, который был их тяжелым инструментом лезвие.Это был их самый важный инструмент, и они использовали его гораздо чаще, чем они сделали эти прекрасные мечи. Он разделывал дичь, чистил рыбу, лепил деревянные детали для лодки и инструменты или аксессуары для хижины. Это было незаменимый инструмент.

Чтобы начать свой дизайн, вы нужно решить, как вы будете использовать свой нож большую часть времени. Длинный клинок может быть хорош для разделки мяса, нарезки хлеба, легкой нарезки и другой дичи работу по дому или приготовление пищи.Короткий клинок хорош для резьбы и работы по дереву. Среднее лезвие считается хорошим универсальным. Для этого проекта мы собирается использовать лезвие 5, которое находится на более длинной стороне спектра. Теперь ручка должна быть спроектирована. Если у вас есть дизайн ручки, который подходит вашей руке ну измерь хорошенько. Как долго вы любите ручку? Как широко и как высоко сечение должно быть? Начните записывать всю эту информацию на бумага.Сделайте вид сбоку и вид сверху. Не торопись. Сделайте несколько рисунков. Хороший дизайн на этом этапе обеспечит хороший нож, когда все сказано и Выполнено. В целом, мне нравится ручка в скандинавском стиле, но всегда хотелось небольшая выемка для пальцев прямо перед передним валиком, поэтому я включил ее в мой рисунок. Выберите материал для валика и добавьте его и его толщина в ваш рисунок. Для очень простого ножа вам даже не понадобится укрепляет, но добавляет прочности, долговечности и привлекательного внешнего вида.Наложение лезвие на вашем рисунке и обведите его и хвостовик там, где вы хотите, чтобы они заканчивались вверх.

После того, как вы составили планы, которые вас устраивают, изложите все свои материалы. Для этого ножа у нас есть пятидюймовое лезвие из углеродистой стали Lauri, брусок кудрявой березы и небольшой лист нейзильбера. Лезвие стоит 7 долларов, древесина — это крайняя вьющаяся береза ​​за 11 долларов, вы можете пойти дешевле на это но крайний крайне красивый, а лист 6х6 3мм нейзильбер за 6 долларов.50.

Первый шаг — закончить лезвие. Некоторые лезвия готовы к использованию почти без отделки, но на этом все еще есть шкала термообработки и нуждается в работе. Я начинаю с бумаги черного дерева зернистостью 150 и кладу ее на плоскую доску. Затем я кладу лезвие на него плашмя и начинаю двигать его вперед-назад, пока оно не отшлифован равномерно. Мне нравится этот метод, так как он сохраняет линии шлифовки. очень острый. Переходите к зернистости 220, 320, 400 и, наконец, к зернистости 600.Когда вы получаете до зернистости 600, проведите лезвие по нему только один или два прохода, если хотите этот сатиновый финиш. В противном случае бумага заполнится, и вы начнете отполировать до зеркального блеска.

Если вы собираетесь использовать валик, сделайте его следующим шагом. Это самое сложное изделие. Он должен сидеть плотно, без люфта вверх и вниз или бок о бок. Наблюдение и измерение помогут вам составить хороший план. кусок нейзильбера, который вы будете использовать.Как только вы решите, какой формы он будет возьмите, чтобы сдвинуть хвостовик и плотно прижаться к лезвию, натяните его деталь и отметьте центр паза дыроколом. Если это достаточно долго для двух отверстий, затем отметьте их оба. Учитывайте ширину вашего сверло. Выберите сверло, которое будет почти касаться краев нарисованного слот. Просверлите отверстия и начните работу с набором надфилей. Медленно работайте ваш слот, чтобы придать форму, и продолжайте двигать его дальше по хвостовику, пока он не подойдет против лезвия.Пространственное восприятие — ваш самый большой друг, когда вы делая этот шаг. Моему первому потребовалось около пяти часов, чтобы измерить, нарисовать и форма. Остальная часть ножа не займет у вас много больше, чем это один шаг. Делайте это аккуратно, чтобы он хорошо подходил.

Теперь скопируйте свой рисунок на копировальный аппарат. Сохраните оригинал и вырежьте узоры на копии. Положите выкройку на одну сторону деревянного бруска и проследить это. Используйте небольшой квадрат, чтобы выровнять метки на противоположной стороне деревянный брусок, а затем обведите его и с этой стороны.Делай то же самое на вид сверху и снизу. Теперь положите свой клинок на дерево с укрепите и нарисуйте свой хвостовик с обеих сторон, а также сверху и Нижний. Это важно, чтобы лезвие проходило правильно и выходило из прямо в обеих плоскостях. Найдите точную центральную точку, в которую входит хвостовик лес и выходит из него. Отметьте их и пробейте направляющую метку для сверла.

 

Проще всего и точнее всего сверлить на сверлильном станке, но если вы очень осторожны, вы можете выровнять его ручной дрелью.это лучше всего делается с помощью короткой насадки, так как более длинная насадка может прогибаться в капах и отгибаться отслеживать. Вам придется просверлить переднюю, а затем заднюю часть ручки. чтобы два отверстия встретились. Если у вас есть доступ к сверлильному станку, сделайте нижний штифт, который представляет собой острый штифт, удерживаемый на месте тисками сверлильного станка, как проиллюстрировано. Точно выровняйте сверло, чтобы оно касалось точки на нижний штифт, если он опущен до упора.Поместите пуансон с отмеченным хвостовиком точку входа на нижнем штифте и опустите сверло в выходную отметку. Сверлите медленно и осторожно. Переверните деревянную ручку и повторите на другой конец каждый раз встречается идеально посередине.

Теперь у вас есть направляющее отверстие, в которое будет вставлен хвостовик. Возьмите крошечную деревяшку. рашпилем и начните придавать отверстию форму хвостовика. Убедитесь, что передняя часть идеально подходит к вашему хвостовику, не люфтит.Это должно быть плотное прилегание. Один раз это выполнено, соберите все вместе и сформируйте задний валик. я отметьте хвостовик там, где он выходит из конца навершия, а затем закруглите его напильником или ленточной шлифовальной машиной очень осторожно и измерьте ближайшее сверло размер. Вам нужна плотная посадка здесь. Просверлите отверстие по отметке, которая у вас есть. в заднем валике и наденьте его на хвостовик. Если все подходит точно, вы готовы к окончательной сборке.

Отпилите или отшлифуйте оголенный хвостовик, пока не останется примерно 1 мм прилипания вне. Разберите всю сборку и очистите хвостовик и валики с помощью ацетон. Смешайте немного долго отвердевающей эпоксидной смолы. Вам не нужен быстрый набор для этого проект. Смешайте немного сварки JB Weld для соединения лопастей надрессорной балки. Медленный набор будет дать вам время, чтобы собрать нож и проколоть хвостовик сзади поддерживать? Поместите лезвие в пару сосновых блоков и сильно затяните его. надежно в крепких тисках.Нанесите сварной шов JB на стык между лезвием и валик. Установите валик на место и убедитесь, что соединение заполнено JB. Сварка. Нанесите как можно больше эпоксидной смолы на деревянную ручку. Используйте узкий кусок дерева, чтобы получить его глубоко. Он будет стекать вниз под действием силы тяжести. Положите остальные нанесите эпоксидную смолу на валики и хвостовик и соедините детали. Эпоксидная смола должна выжать.

Возьмите небольшой молоток с шариковым бойком и медленно отбейте хвостовик по валик. Это может занять некоторое время. Не отбойный молоток это. Делайте это медленно и умышленно. В конце концов, он будет грибовидным и разбухнет, вытащив весь нож крепко вместе. Вы узнаете, когда он правильно обработан, когда задняя часть подставка не двигается. Он прибит на место.

Теперь отправляйтесь в поход на день или два. Дайте эпоксидке полностью застыть.

Теперь ручка готова к формовке. Вы можете использовать файл курса, курс наждачная бумага или, если она у вас есть, ленточная шлифовальная машина.Начните с получения точного форма сторон шлифована до контура. В этот момент положите свою вершину планы сверху и снизу и проследите, где вы их отшлифовали. В настоящее время снимите их, пока не наметите это измерение. Теперь у вас есть точная форма рукояти выточены из дерева, но в поперечном сечении квадратные. Начните придавать углам более округлую форму. Округлите его до ручка становится удобной.Он будет медленно принимать форму. Это действительно забавная часть. На этом все сложные проблемы позади, и вы находитесь в окончательная настройка. Когда вы получаете ручку туда, где вы хотите, и это идеальное ощущение, вы готовы к окончательной шлифовке. Когда я был в В этот момент я задался вопросом, почему я потратил столько денег на это крайняя курчавая береза. Это выглядело довольно просто, но когда я снял его с песком, песок начал выскакивать.Глубина зерна, рисунок и особенности вышел из леса, как по волшебству. Начните с зернистости 80 и доведите до 150, 220, 320, 400 и, наконец, 600 грит, чтобы удалить все царапины от предыдущей зернистости, прежде чем перейти к следующей. Когда стекло гладкое вы готовы к финишу. Я использую тунговое масло. Следуйте инструкциям и дайте ему высохнуть на ночь.

Теперь вы готовы усовершенствовать свой шедевр.Вы можете заточить его Вы всегда точите нож обычным способом, а можете по-скандинавски. Лезвие спроектировано очень тонким для высокой эффективности резки. Скос идет на полпути или более к позвоночнику. Есть большая ровная площадка для хранения сила в этом тонком лезвии, но настоящая магия заключается в том, что первичный скос идет до самого края. В Scandi нет вторичной фаски оттачивание стиля. Я точу свой, кладя наждачную бумагу на очень плоскую доску. и, удерживая лезвие за скос, протолкните его по бумаге.Начинать с 80 и прогрессировать песок за песком снова до 600. Обязательно получите все царапины от предыдущей комплектации зашлифовываются перед тем, как идти дальше. Когда ты закончите с зернистостью 600, у вас будет самый острый нож, который у вас есть когда-либо держался. Не трогайте им ничего, что не хотите резать. Это край, к которому так привередливы финны. Они требуют злого резкого лезвие. Используйте его на своей кухне, возьмите несколько палочек для разведения огня, используйте для чистки рыбы или приготовления бутербродов.Теперь у вас есть идеальная утилита нож для дома, лагеря, походов, охоты или рыбалки, и он изготовлен на заказ для твои руки и глаза.

Считая лезвие, древесину и нейзильберовый лист мы потратили в общей сложности 20 долларов, и у нас есть нож, который бесценен. Вы будете использовать его За все. Вы будете нести его с гордостью. Теперь вы попали в очень захватывающий мир создания ножей в скандинавском стиле.То возможности безграничны.

Вот мой второй нож, лезвие ручной ковки 3 Vickstrom, дерево Мака из Таиланд и обработанные молотком нейзильберовые валики. Я думаю об этом как об Арктике стальной набор из тропического дерева.

Я получил все эти материалы от Денниса Холмбака в Бризе. Он базируется в Якобстаде, Финляндия, в Ботническом заливе, к северу от Балтийского моря. Море.Самый простой способ добраться туда — с помощью компьютера. Его веб-сайт http://www.brisa.fi/start3.html. Он быстро отвечает на все его электронные письма. Цены указаны в евро. Один евро около одного доллара. На его сайте есть конвертер валют, так что вы можете проверить к обменному курсу.

2003 Глен Льюис


Вернуться к статьям

Вернуться в Тайник Худу

Материалы для обработки ножей, штопоров и столовых приборов Laguiole

Широкий выбор материалов для ручки

Мы выбрали лучшие материалы высшего качества для Laguiole.Магазин , ​​международный интернет-магазин столовых приборов Laguiole en Aubrac®!

Деревянные ручки

Различные ручки нашей продукции Laguiole en Aubrac из французского, экзотического или европейского дерева позволят вам выбрать в соответствии с вашими вкусами и предпочтениями с точки зрения цвета, текстуры и мелкой зернистости прожилок.

Материалы животного происхождения

Будь то роговая корка, гладкий, светлый или темный рог, кость или даже бивень или коренной зуб окаменелого мамонта, материалы животного происхождения использовались с момента создания ножей Laguiole.

Минералы

Минеральные материалы необычны, но особенно элегантны, поскольку здесь мы предлагаем полудрагоценные камни: бирюзу, малахит или ларимар.

Интернет-магазин!

Оливковое дерево Laguiole

Каждый нож Laguiole en Aubrac®, изготовленный из оливкового дерева, изготовлен из цельного куска дерева с каждой стороны, демонстрируя свою красоту и текстуру в соответствии с деревом, из которого он был изготовлен. Оливковое дерево — натуральный материал с небольшим количеством пор и очень прочный.

Ноу-хау работы с оливковым деревом типично для средиземноморских мастеров. Это происходит из ноу-хау предков, когда целые предметы мебели изготавливались из этого благородного материала. Это ноу-хау развивалось с течением времени, и теперь оно нашло более современные способы поддержки: складные ножи, ножи и вилки, столы и столовые приборы Laguiole и многие другие.

Это материал, который позволит вам потреблять устойчиво. На самом деле изделия с ручками из оливкового дерева хранятся долго.

Laguiole Эбеновое дерево

Африканское черное дерево

, также называемое габонским черным деревом, обладает основными характеристиками: глубоким черным цветом и высокой плотностью. Он известен с древних времен своим особым естественным цветом.

Основными характеристиками черного дерева являются его черный цвет и высокая плотность.

Черное эбеновое дерево используется в производстве современной мебели с ярко выраженным дизайном, в ножах Laguiole en Aubrac это идеальное сочетание традиции формы и современности материала.

Можжевеловая древесина Laguiole

Можжевельник — небольшое дерево, произрастающее в прибрежной зоне Средиземного моря. Его особенностью является приятный, слегка перечный аромат, который исходит от него. Ручки из можжевелового дерева сохраняют этот приятный запах на протяжении всей жизни.

Англичане очень хорошо знают это дерево, потому что веками варили джин из его ягод… и всем известны ягоды можжевельника, придающие вкус квашеной капусте.

Это дерево или кустарник, предпочитающий засушливые каменистые места на известняковых или кислых почвах. Можжевельник может достигать 14 метров, но его размеры обычно намного меньше (от 1 до 2 метров). Листва этого дерева состоит из иголок с тонким острым концом. Цветки можжевельника образуют небольшие шишки.

Древесина Laguiole Венге

Деревянные ручки венге имеют воздушную и однородную текстуру.Он представляет собой на поперечной и радиальной гранях (обработанных в столовых приборах) мелко исчерченный равномерный рисунок, с чередованием очень темных и светлых прожилок темно-коричневого шоколада/молочного шоколада.

Темные полосы обусловлены фиброзной тканью, а светлые — паренхимой. Это чередование показывает очень красивую фигуру пламени на тангенциальной грани.

Лагиоль Вайнсток

Ножи Laguiole с рукоятью из виноградной лозы (также называемые сукетами) имеют различное происхождение.Зачем вырывать виноградные лозы, если из старых лоз рождаются великие вина?

К сожалению, пни иногда погибают в самом расцвете сил, задолго до полного истощения участка, что потребует полного выкорчевывания, отдыха и пересадки. Для тех ножек, которые ушли слишком рано, существует практика замещения их молодыми растениями: это техника комплантации.

Лозы выдергиваются и заменяются новыми растениями по мере их отмирания. Затем древесину сушат, а затем разрезают на щепки, чтобы, наконец, использовать в качестве ручек.

Laguiole розовый: красное сердце

Деревянные ручки для ножей Красное сердце очень красивого цвета от розового до красного. Это древесина с очень хорошей механической прочностью, особенно для точения ручек столовых приборов.

Он заменяет знаменитый палисандр, на который теперь распространяются строгие правила по его эксплуатации и вырубке. Действительно, плохое управление и коррупция привели к анархической ситуации без контроля за заготовкой древесины, что привело к тотальному стремлению к широкомасштабной вырубке розового дерева в охраняемых районах по всему Мадагаскару, и для этого потребуются годы.окружающая среда может восстановиться.

Лагиоль Снейквуд

Laguiole с рукоятью из змеиного дерева родом из Южной Америки, в частности из Гайаны и Суринама. Для него характерны узоры, удивительно напоминающие узоры кожи змеи. Что принесло ему прозвище Snakewood на английском языке.

Важна первоначальная плотность красновато-коричневой крапчатой ​​любовницы. кроме того, это одна из редких пород дерева, которая не плавает.

Прочность и твердость делают его способным выдерживать сильное давление. Таким образом, он изначально использовался для изготовления печатных букв.

На этом дереве высотой более двадцати метров можно эксплуатировать только от 15 до 25 см диаметра ствола. Именно поэтому его используют в небольших художественных промыслах.

Laguiole Фисташки

Фисташковое дерево относится к тому же семейству, что и дерево манго или сумах, это французское дерево, происходящее из Средиземноморского бассейна.Этот трех-пятиметровый кустарник имеет твердую древесину, которая очень часто используется в изготовлении шкафов.

Красивое многоцветное дерево. От коричневого до зеленого, переходя от желтого к красному и даже к белому. Часто используется в маркетри и орнаментах.

Нам особенно нравятся ножи Laguiole aubrac с ручками из фисташкового дерева, потому что они придают им настоящую визуальную оригинальность.

Laguiole Туя

Ножи Laguiole из дерева туи происходят из дерева семейства хвойных, близкого к кедру.Это очень красивая текстурированная древесина, исходящая от корня. Хотя ее можно спутать с можжевеловой древесиной с множеством мелких сучков, эта древесина темнее и однороднее по цвету. К тому же его часто монтируют на тонкие пластины из черного дерева, это дополнительный показатель их диссоциации помимо запаха.

Большинство изделий из кедра относятся к предметам роскоши, например: дорогие автомобильные аксессуары, трофеи, роскошные коробки для сигар, фирменные ручки. Его использование популярно и многократно.

Laguiole цветной кап

Ручки этих луп Laguiole особенно популярны, потому что, как и у всех луп, узор у них изысканный и уникальный. Этот материал очень популярен за Атлантикой для изготовления музыкальных инструментов и, в частности, гитар. Это древесина, стабилизированная прозрачной смолой, чтобы оптимизировать ее сопротивление.

Затем его окрашивают, чтобы подчеркнуть элегантные и изысканные прожилки этого дерева.

 

Древесина ореха Laguiole

Древесина ореха прекрасно подходит для изготовления кухонных предметов: разделочных досок, рукояток кухонных ножей. Именно в своей длине он показывает все свои сильные стороны. Это твердая ребристая древесина, которую наши предки всегда ценили за долговечность и прочность, сохраняя темный цвет.

Материалы животного происхождения

Наконечник Laguiole Horn

Наконечник из рога, несомненно, является эталонным материалом в столовых приборах и, в частности, в ножах Laguiole.

Обозначается как наконечник рожка, потому что это самая высокая часть рожка, которая используется для своих очень специфических качеств: она богата пламенными нюансами, плотная и массивная.

Наконечник рога зебу происходит из Индии, потому что он большой, с большим количеством материалов, и в то же время покрыт вариациями многих тонов цвета.

Это элегантный натуральный материал, очень приятный в руке.

Черный рог буйвола Laguiole (корка и сердцевина)

Так же, как и наконечник рога, рог буйвола представляет собой элегантный натуральный материал, очень приятный в руке.

Черный цвет с тонкой бело-серой окантовкой для сердцевины черного рога буйвола, имеет полностью черный цвет с неровным и шероховатым внешним видом для корки рога буйвола. Один материал, два разных результата!

Говяжья кость Laguiole

Кость — материал для рукояти, используемый людьми с незапамятных времен. Его цвет от молочно-белого до бежевого или не совсем белого. Строго говоря, единообразия нет.

Цвет меняется от одной ручки к другой.По этой причине может потребоваться много времени, чтобы получить набор из 28 столовых приборов в тех же тонах.

Кость часто пересечена маленькими черными линиями. Благодаря этой важной детали невозможно спутать кость и слоновую кость!

Рога оленя Laguiole

Рукояти из рога оленя laguiole являются продолжением того, что делалось с незапамятных времен: их используют как рукоять, а в наше время исконное оружие терпеливо вырезают на камне.

Рога оленя или «Panache» — это костяной орган семейства оленей, происходящий из густых лесов континента и островов Южной Азии.

Рога растут и опадают каждый год, животному не причиняется вреда ни для его употребления, ни для его знаменитых рогов.

Его прочность и легкость в обработке делают его интересным выбором, особенно потому, что он очень твердый, толстый и не имеет пор.

Штампованный рожок Laguiole

Рукоятки из штампованного рога очень распространены на ножах laguiole.Это один из самых дешевых натуральных материалов на рынке. Простой и трезвый, он имеет цвет от темного до серого, обычно черный.

Он выходит из полой части рожка и должен подвергаться горячему прессованию, чтобы сгладить его и превратить в накладки на рукоять. Эта техника также используется для изготовления салатных ложек, гребешков и т. д. …

Часто критикуемый и неуместно сравниваемый с гораздо более дорогим рупорным наконечником, он часто делает его более доступным для покупателей. Без ручных ступеней (вырезанные пчелы на матрице, без инкрустированного пастушьего креста) цены могут начинаться менее чем со ста евро.

Корка из рога барана Laguiole

Цвета корки бараньего рога многочисленны, и их бесконечные оттенки варьируются от светлого до черного и серого. Внешний вид прочный и грубый, что придает ему особенно деревенский вид.

Это тип материала, который ценят личности с сильным характером, если не сказать больше, чем заявлено!

Молярный мамонт Laguiole

Окаменелые коренные зубы мамонта часто происходят из Сибири или Аляски, и их возраст оценивается от 7000 до 10 000 лет.Они находятся в «вечной мерзлоте» (вечномерзлый грунт). Иногда случается, что некоторые моряки привозят на своих тралах окаменелости, недавно вышедшие из отложений.

Каждая модель имеет сертификат подлинности. Коренные зубы слоновой кости и мамонта разрешены без нормативных ограничений, поскольку этот вид вымер.

Laguiole Мамонтовая кость

Окаменелый бивень мамонта использовался в самых дорогих моделях с момента создания лагиолей.Это легальный материал, даже полученный из бивней мамонта, которые исчезли около 10 000 лет назад, мы находим их в «вечной мерзлоте» (постоянно мерзлой земле) на Аляске или в Сибири.

Его сердцевина белая/светло-желтая с очень тонкими белыми прожилками.

Бивни мамонта случайно найдены золотоискателями на Аляске. Наиболее специализированной страной для его исследований является Сибирь.

Каждая модель имеет сертификат подлинности. Коренные зубы слоновой кости и мамонта разрешены без нормативных ограничений, поскольку эти виды вымерли.

Однако это не бесконечно, мы предлагаем вам усомниться в возможности приобретения этого материала, который будет все более редким и более дорогим в ближайшие годы.

Laguiole Кора из слоновой кости мамонта

Окаменелый бивень мамонта использовался в самых дорогих моделях с момента создания лагиолей. Это легальный материал, даже полученный из бивней мамонта, которые исчезли около 10 000 лет назад, мы находим их в «вечной мерзлоте» (постоянно мерзлой земле) на Аляске или в Сибири.

Его кора представляет собой прочную и стабилизированную внешнюю часть, ценимую за ее неоднородный внешний вид. Иногда он имеет включения коричневого или сине-зеленого цвета из-за присутствия фосфата железа: вивианита.

Минеральные материалы

Лагиоль Бирюзовый

Бирюза представляет собой гидратированный фосфат меди и алюминия. Это драгоценный и редкий поделочный камень, известный еще с античности.Его происхождение насчитывает более 3000 лет: его использовали в украшениях и в Египте, и в Китае, и в Месопотамии.

Очень символичный материал для рукояти, египтяне использовали этот драгоценный поделочный камень для изготовления церемониальных амулетов и ожерелий. Это также национальный камень Тибета за его достоинства хорошего здоровья и процветания.

Натуральная бирюза размером с рукав встречается очень редко и практически непригодна для использования из-за пористости и хрупкости. По своей природе полудрагоценные камни пористые, поэтому их трудно обрабатывать и резать в ювелирных изделиях.

Вот почему он стабилизирован. Это настоящая натуральная бирюза с пропиткой бесцветной смолой для увеличения твердости камня без изменения ни структуры, ни цвета.

Как отличить подделку от бирюзы? Все очень просто: вес и ощущение на ощупь.

Лагиоль в малахите

Малахит имеет зеленую окраску пьера, а также нюансы прозрачной прозрачной поверхности, из которой изготавливается маркант линий и минералов.Le nom vient du latin malachites, du grec molochē qui veut dire mauve, il s’agit de la plante de mauve qui à un feuillage vert ressemblant à la couleur de la malachite.Les principaux gisements de la pierre malachite se situent en Australie, au Brésil, au Chili, au Congo, aux Etats-Unis, en France, en Israel, en Russie et au Zaire.

Лагиоле Ларимар

Ларимар — довольно редкий камень, так как он встречается только в одном месте в мире: в Доминиканской Республике.

Это вид минерала, принадлежащий к семейству пектолитов. Цвет ларимара светло-голубой, но камень часто имеет белые прожилки. Он принадлежит к так называемой триклинной кристаллической системе. Его средняя твердость составляет от 6 до 7 по шкале Мооса.

Модели из полудрагоценных камней требуют особой бдительности, потому что даже если они и обладают определенной стойкостью, то все равно остаются более хрупкими в случае неудачного падения.

СТРАНИЦЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

сравнение и несколько советов

Когда вы ищете новые ножи для включения в свой каталог, первое, на что вы обращаете внимание, это их качество, но часто вы оцениваете только лезвие, не обращая пристального внимания на рукоять ножа. Если рукоять бракованная или дешевая, это негативно скажется как на функциональности ножа, так и на его стоимости.

В этой статье мы хотим дать несколько советов, как выбрать качественный нож.

Какой материал лучше всего подходит для рукояти ножа?

Доступно множество различных материалов для ручек, и выбор правильного материала может привести к путанице. В этой статье мы обсудим дерево и пластик.

При оценке ножа необходимо учитывать несколько факторов:

  • внешний вид
  • дизайн
  • комфорт
  • ручка
  • сопротивление
  • долговечность
  • устойчивость
  • безопасность
  • экономичность

Ручки бывают двух основных категорий: натуральные и синтетические. Древесина натуральная , а пластик синтетический. Давайте обсудим, чем они отличаются.

Деревянные ручки

Древесина является одним из старейших и наиболее традиционных материалов для изготовления ручек столовых приборов. Он всегда использовался и всегда был популярным выбором для кухонных предметов.

Деревянные кухонные принадлежности напоминают нам о домах наших бабушек с деревянной посудой на кухнях. Эти объекты имеют внутреннюю ценность, связанную с нашей историей и традицией, которая не имеет себе равных.

Что касается продаж, то наиболее очевидными преимуществами древесины являются разнообразие и эстетика .

По сравнению со всеми другими материалами, дерево предлагает большую возможность выбора . В природе существует множество различных пород древесины, каждая из которых имеет свои особенности и особенности. Каждая эссенция элегантна и красива , что делает даже простой нож настоящим объектом дизайна.

Древесные эссенции, наиболее часто используемые в секторе кухонной утвари, — это бук и ясень для более дешевых продуктов и продуктов начального уровня, а дуб, олива и орех в основном используются для продуктов премиум-класса .

Если у производителя дерева есть передовые машины и инструменты, вы можете предложить оригинальные и уникальные формы, а также индивидуальные объекты. Это поможет вам выделиться среди конкурентов и выделиться на рынке.

По этим причинам дерево является предпочтительным материалом для коллекционеров, которые хотят иметь престижных предметов в своем доме, а также для тех брендов, которые продают дорогих ножей .

Более того, будучи экологически чистой , древесина считается еще более ценной.

Устойчивое развитие сегодня является основной темой: люди, скорее всего, потратят больше денег на экологический объект, и бренды прекрасно это знают. Именно поэтому компании стараются включать в свои каталоги деревянные предметы и ищут поставщиков, которые могут предоставить продукцию самого высокого качества.

Древесина устойчива и престижна одновременно.

Деревянные кухонные инструменты имеют много других преимуществ.

  • С функциональной точки зрения дерево обеспечивает лучшее сцепление .Эта особенность имеет решающее значение для ручки столового прибора, так как скользкий нож менее безопасен для покупателей.
  • Деревянную посуду удобнее держать по сравнению с пластиковой, и она дарит тепло и приятное ощущение. Они также имеют естественную ударопрочность , что означает, что вы почувствуете лишь легкую вибрацию, если ударитесь о твердую поверхность.
  • Деревянные ручки безопасны для покупателей. Фактически, их можно обрабатывать специальными красками для контакта с пищевыми продуктами (EN1934-2004), которые защищают их от влаги и предотвращают распространение плесени и микробов.Доступны специальные антибактериальные лаки, содержащие активные металлы, которые гарантируют лучшую долговечность и устойчивость к бактериям.
  • Специальная отделка также может сделать сырье более устойчивым к ударам, падениям, химическим веществам и влаге, обеспечивая очень долгий срок службы. Деревянные ручки также могут быть стабилизированы путем впрыскивания смолы . Это увеличивает долговечность без изменения внешнего вида.
  • Древесина с меньшей вероятностью поглощает бактерии , особенно если она мелкозернистая.Поэтому деревянная посуда легко дезинфицируется и моется.
  • Дерево также экономично . На самом деле, для этого не нужны дорогие пресс-формы, и, выбрав правильного поставщика, вы можете производить только небольшие партии и только по запросу клиентов.

Пластиковые ручки

Пластик является наиболее распространенным синтетическим материалом для рукояток ножей, поскольку он дешев и легко доступен.

Так как это дешевый материал , его эстетика не может сравниться с деревом.Тактильные и сенсорные ощущения очень разные, как и внешний вид.

И дерево, и пластик имеют свои преимущества и недостатки.

Например, пластик не впитывает воду , поэтому он естественно влаго- и водостойкий. Древесина, с другой стороны, впитывает воду, но при правильном обращении она может стать устойчивой к воде и влажности , чтобы избежать этой проблемы.

Еще одним соображением является цена. Пластик дешевле дерева, но вы также должны учитывать стоимость форм, которые нужны пластику.Пресс-формы очень дороги, и если что-то нужно изменить, вы должны создать новую пресс-форму, тратя время и деньги. Именно поэтому древесина более экономична.

Кроме того, кажется, что бактерии и микробы быстрее размножаются на пластиковых поверхностях, в то время как древесина обладает естественными свойствами уничтожения микробов . Это означает, что пластик менее безопасен для потребителей.

Наконец, пластик проводит тепло: если вы оставите пластиковую ручку рядом с горячей кастрюлей, ручка расплавится, и до нее будет опасно дотрагиваться.Однако деревянная ручка остается крутой .

Это лишь некоторые соображения относительно деревянных и пластиковых рукояток для ножей.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.