Забытые деревни россии видео: Умирающие деревни: как выглядят брошенные дома, где замерло время?

Заброшенные деревни Московской области — Регионы России — LiveJournal

И снова здравствуйте! В начале года мы с друзьями посетили несколько заброшенных и полузаброшенных деревень Московской области. В связи с этим представляю новый фотоотчёт. Здесь будет рассказано о самых запомнившихся моментах, заброшенных домах, любопытных находках, предметах сельского быта и прочих интересностях.

К слову сказать, я не очень часто пишу с подобных мест. Похожий блог (как раз, часть 1) был прошлой осенью, посмотреть его можно тут. До этого было еще пара блогов в 2009 и 2010, но сейчас не буду заморачиваться на поисках, лучше перейдём сразу к новой части. Итак, сегодняшний репортаж посвящён паре деревень и деревенских домиков в Московской области. Все они по-разному удалены от столицы, но объединяет их одно — либо деревня активно сносится под застройку, осталась пара живых домов. Либо в действующей деревне стоят глухие заброшенные дома, в которые уже сто лет никто не приезжал, окна частично выбиты, а забор отсутствует. Так далеко не везде, но поскольку столица растёт быстро, то многие деревни, попадая в черту Москвы, постепенно деградируют. Также не везёт деревням рядом с трассами, а также, наоборот, ооочень удалённым от жилых агломераций сёлам. В большинстве своём в домах таких пусто, часто проживают бездомные жители, и ничего интересного не встречается. Но порой попадаются достаточно любопытные локации. Даже удивляешься, как сохранилось столько старинных и достаточно редких вещей, предметов интерьера, старой посуды и много другого. Итак, выкладываю фотографии вперемешку, чтобы было соразмерно интересно, а то некоторые места достаточно пустоватые, а некоторые, наоборот. Поехали.

1. Типичный дом, построенный до революции. Внутри никто не проживает, дверь нараспашку, окна выбиты. Приехали мы сюда ещё холодной зимой. Не самый интересный, но все же.

2. Перемещаемся за несколько десятков километров. Попадаем в домик уже поинтереснее. Присядем попить чайку? В углу находим старый сундук, у стола венские стулья. Поднимаем сиденья, находим этикетку дореволюционную, мелочь, а приятно) На столе разбросано много часов. Кстати часов в отчёте тоже будет немало.

3. На очереди другой дом. На террасе находим портрет великого поэта, недвусмысленно попавший под косу.

4. В одном из домов находим старинное пианино. Той же фирмы, кстати, что и рояль, выброшенный одними уродами в окно заброшенной школы (см. блог в конце). Это, слава Богу, ещё живо, однако клавиши уже заедают. Наверху пианино обнаруживаем советский набор домино.

5. Ещё одни остановившиеся часы. Обычные пластмассовые , советские.

6. Иногда дома попадаются совсем разрушенные, у этого, например, рухнула крыша после пожара. Диван смотрится несколько безумно.

7. А это дом с Пушкиным на террасе. Перекрытия прогнили, пол проваливается. Например, тут, шкаф провалился вниз.

8.  Бывалый скворечник рядом с одним заброшенным огородом при доме.

9. На чердаке часто можно найти разные любопытные вещи. В этом доме, например, это старинные предметы крестьянского быта (прялки, грабли, вилы, деревянная лопата, сито и т.д.), тетради 20-ых и 30-ых годов, учебники того же времени, газеты, ёлочные игрушки, фарфоровая посуда и т.д. На этом кадре ещё виден радиоприёмник в очень плохом состоянии 40-ых годов.

10. Типичная кухня в таких домах. Старая печь, нагреватель воды, красивое, но пыльное зеркало и разное барахло.

11. Детские куклы смотрятся всегда особенно жутковато.

12. Ещё одна любопытная комната. Здесь находим дореволюционную швейную машинку «Зингер», точнее столик от неё и её саму. Состояние очень неважное. Время и сырость делают своё дело. В шкафах куча старой и полугнилой одежды.

13. Покажу основание стана. Ржавые буквы «ZINGER» на обороте.

14. В каждом деревенском доме должен быть красный уголок.

15. По пути мимо жилых домов часто попадаются здешние обитатели)

16. На террасе обнаружились ржавые велики.

17. А вот в комнате на полу валяются любопытные часы.

18. Домик в деревне в небольшом удалении от остальных. Странный, к слову сказать. В одной комнате рухнул потолок, во второй еле на ладан дышит, забора фактически нет, окна выбиты, а свет в одной из комнат ещё работал! внутри видны следы разрухи.

19. Этот листок меня очень сильно зацепил. Обучению письму 20-ых годов. «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов!»

20. На кухне в заброшенном доме. Под ногами попадаются письма, на стене — старый радиоприемник.

21. Все часы показывают разное время.

22. Симпатичная деревянная этажерка.

23. Заглавная фотография. Коврик смотрится особенно грустно. Русь-тройка, куда несёшься ты? А и правда, куда…

24. Советский пинбол. Любопытная вещь, никогда раньше видел. Хотя вот китайских 90-ых видел полно. Состояние аховое.

25. Одна почти полностью разнесённая хата.

26. В доме с кадра 18. Буфет на кухне. На удивление идеальный сохран! Как будто года два-три никто не живёт, но никто и не лазал или не били. Хотя посуда позднесоветская и нередкая, так что неудивительно.

27. Тетради 20-ых, 30-ых годов, на этот раз поближе. Украшены портретами Луначарского, Ленина, лицами крестьян и пионеров. И разумеется «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

28. В доме с 1 фотографии прямо на пороге обнаруживаем вот такой замечательный сундук

29. Немножко майской природы с деревенских участков=)

30. И снова находим пинбол. Состоянием ненамного лучше.

31. Одна кухня. Странно, что всё прямо так брошено. Несмотря на кажущийся порядок, посуда под слоем пыли, потолок сзади уже рухнул.

32. Симпатичный дореволюционный буфет в комнате с пианино.

33. Качеством кадр не особо вышел, но всё равно выложу. Интересное содержание. Тетрадь по геометрии 1929 года.

34.

35. На этом кадре хочу закончить сегодняшний фототчёт.

Очень грустное и тяжёлое впечатление производят подобные заброшенные дома. Кажется, что часть нашей культуры уходит. Столичный образ жизни меняет старый сложившийся уклад. Хорошо это или плохо? Насколько нужен прогресс, и к чему мы стремимся? Но это скорее уже философские вопросы, и у каждого будет свой ответ. На сегодня хватит рассуждений. До следующих отчётов!

«Край родной — родное слово: язык, история, культура, ландшафт» :: Петрозаводский государственный университет

Подведение итогов конкурса в 2016 г.

Подведение итогов в ходе онлайн конференции, впервые раскрывшей для жюри имена конкурсантов, выявило следующих финалистов-победителей: 

Краеведение лингвистическое:

ЮНИОРЫ (NB первое место не присуждалось)

II — «Изучение диалектов на примере стихотворений В. И. Росликовой» — Дарья Кузнецова, ученица 6 кл. Кондопожской школы № 8, педагог-руководитель А. В. Федорова.

III — «Гидронимы Вепсской земли» — Кирилл Гапанович, ученик 8 кл. Шокшинской школы Прионежского района, педагог-руководитель О. М. Анухина.

АБИТУРИЕНТЫ

I — «Особенности семантических диалектизмов в сказке Ф. Н. Свиньина «Мертвое кольцо»» — Елизавета Лукашевич, ученица 10 кл. Петрозаводской школы № 10 им. Пушкина, педагог-руководитель Н. В. Артемьева.

II — «О чём говорят географические названия объектов в окрестностях урочища Пороги (Заонежье)?» — Полина Ерохова, ученица 10 кл. Великогубской школы Медвежьегорского района, педагог-руководитель Т. А. Крохина.

III — «Так было… И речь, и быт, и жизнь» — Алёна Орлова, ученица 10 кл. Пудожской школы № 3, педагог-руководитель А. А. Минина.

Краеведение историческое:

ЮНИОРЫ

I — «Устная история поселения: деревня Киндасово» — Артём Петров, ученик 8 кл. Пряжинской школы, педагог-руководитель И. Н. Велеславова.

II — «Причины низкого экономического развития карельской глубинки» — Дана Рубанова, ученица 8 кл. Петрозаводской школы № 27, педагог-руководитель Н. С. Леднёва.

III — «Забытые деревни России: деревня Печная Сельга» — Ксения Щёголева, ученица 8 кл. Мегрегской школы Олонецкого района, педагог-руководитель Т. С. Немолотова.

АБИТУРИЕНТЫ (NB третье место не присуждалось)

I — «История одной мечты: 120 лет постройке мастерами Поморья яхты «Мечта», на которой художник А. А. Борисов совершил экспедицию к берегам Новой Земли в 1899—1901 гг.» — Валерия Кудрицкая (ученица 10 кл.), Вероника Кирсанова (ученица 11 кл.) школы г. Пушкино Московской обл., педагоги-руководители Н. В. Фетисова, А. А. Салин.

II — «Небеса Поморья: роспись часовни Сретенья Господня в селе Колежма» — Варвара Коровина (ученица 10 кл.), Антонина Коровина (ученица 11 кл.) школы г. Пушкино Московской обл., педагоги-руководители Н. В. Фетисова, А. А. Салин.

КРАЕВЕДЫ (NB второе и третье места не присуждались)

I — «Из фронтовых воспоминаний о 32-й отдельной лыжной бригаде» — Ирина Николаевна Рябова, учитель школы пос. Пушной Беломорского района.

Поощрительными дипломами в филологической тематике жюри отмечает работы «Кельяк» и «Ташкатурка», выполненные Варварой Козыревой, ученицей 7 кл., и Русланой Бакуридзе, ученицей 9 кл., Рабочеостровской школы Беломорского района, педагог-руководитель С. П. Пилипенко; в исторической тематике — биографическое исследование «Первый послевоенный директор Пряжинской школы Пётр Адамович Хюппинен» Владислава Ретукина, ученика 8 кл. Пряжинской школы, педагог-руководитель И. Н. Велеславова.

Жюри считает важным отметить представленную на конкурс подборку авторских стихов о карельских достопримечательностях в сопровождении пояснительного словаря упоминаемых терминов, имён и памятных дат, автором которой является Г.А. Тимохов. Такого рода тексты могут использоваться в туристических буклетах, ориентирующих на посещение и знакомство с культурно-историческими ландшафтами нашего края.

Победителей ждут призы от музея Кижи — постоянного партнёра конкурса. Победители получат дипломы, их научные консультанты — учителя — благодарности от оргкомитета конкурса. Всем участникам будут отправлены соответствующие сертификаты в электронном формате. Конкурсные работы, которые по мнению экспертов содержат научный потенциал, могут быть опубликованы после соответствующей доработки в сотрудничестве с научными редакторами-специалистами в электронном научном журнале CARELICA. Жюри отправит всем участникам V конкурса «Край родной — родное слово: язык, история, культура, ландшафт» замечания и рекомендации экспертов по дальнейшему развитию тематики исследований.

Советский город-призрак за Полярным кругом, Пирамида стоит одна | Путешествие

Говорят, советский город Пирамида был заброшен в одночасье. На самом деле, однако, дезертирство длилось несколько месяцев. Но посетитель, прибывший в Пирамиду осенью 1998 года, будет вправе прийти к такому выводу. В только что опустевшем городе увядающие растения сидели на подоконниках; на полках кафетерия стояла чистая посуда; аккуратно сложенные простыни лежали на кроватях бывших жителей.Оборудование, используемое для добычи угля — смысл существования города — находилось там, где его оставили рабочие, и было готово вернуться к работе одним нажатием кнопки. Как будто несколько сотен человек внезапно прекратили свою работу и просто ушли.

Жители, однако, так и не вернулись, и сегодня город по-прежнему стоит так же, как был, когда ушли последние люди. До Пирамиды, расположенной на Шпицбергене, архипелаге, расположенном между Норвегией и Северным полюсом, можно добраться на лодке примерно с середины мая до начала октября, когда воды, граничащие с городом, свободны от морского льда.Но в течение холодных зимних месяцев — три из которых погружены в 24-часовую темноту — в Пирамиде изредка встречаются только бродячие белые медведи.

Исследовать Пирамиду — значит вернуться во времени, в времена расцвета СССР. Советская культура, архитектура и политика пронизывают весь город — от блочных домов до бюста Ленина — самой северной статуи коммунистического революционера в мире — отечески и гордо смотрящей вниз на главную площадь Пирамиды. Однако, чтобы по-настоящему оценить город, посетители должны познакомиться со странной историей его впечатляющего подъема и окутанного тайной падения.

Советский город в Западном блоке

Собственная уникальная история Свальбарда сделала возможным существование Пирамиды. Начиная с 17 века, арктические острова снова и снова использовались в качестве базы для китобойного промысла и отлова моржей. Однако к началу 20 века интерес переместился в сторону добычи угля. До этого момента архипелаг не принадлежал ни одной нации и свободно использовался голландцами, датчанами, норвежцами, британцами и другими. В 1920 году все изменилось.Несколько стран, включая Норвегию, Соединенные Штаты и Великобританию, подписали Договор о Шпицбергене, который предоставил Норвегии суверенитет над Свальбардом. Однако Россия осталась в стороне. «Русских всегда это расстраивало, потому что во время подписания договоров у них шла гражданская война, и о них как бы забыли», — говорит Стив Коулсон, арктический эколог из Университетского центра на Свальбарде. работал и жил там с 1991 года.

Но России не совсем повезло.Договор о Шпицбергене требовал, чтобы не все норвежские законы применялись на островах, и что все подписавшие договор имели равные права на развитие и ведение коммерческой деятельности на островах. Россия — и, в конце концов, более 40 других стран — быстро присоединились к нему.

Норвегия и новообразованный Советский Союз особенно ухватились за возможность развивать коммерческую деятельность на Свальбарде больше, чем кто-либо из других подписавших его сторон. В 1926 году в Норвегии был основан Лонгйир, который сегодня является самым густонаселенным городом Свальбарда с населением около 2000 человек.В 1936 году Советы приобрели права на использование угольных месторождений в Пирамиде (названной в честь горы пирамидальной формы, возвышающейся над поселением в долине) и Баренцбурге, примерно в 60 милях к югу. Государственная угольная компания «Траст Арктикуголь», основанная в 1931 году, взяла на себя ответственность за эти операции и приобрела в собственность Пирамиду и Баренцбург.

Жизнь на Крайнем Севере

Поначалу Пирамида была сонным местом, почти без жителей.Но после Второй мировой войны Советы выделили городу больше денег. Они построили десятки новых зданий, в том числе больницу, центр отдыха под названием Дворец культуры и большой кафетерий, в комплекте с гигантской мозаикой, изображающей пейзаж Шпицбергена, населенный героями скандинавских легенд. Все они были построены в типичном советском блочном стиле с закругленными краями, чтобы уменьшить воздействие резкого зимнего ветра.

В 1980-е годы — на высоте города — в Пирамиде проживало более 1000 человек.Жильцов распределили по разным общежитиям, которые вскоре получили собственные прозвища. Был Лондон для одиноких мужчин и Париж для нескольких незамужних женщин, которые приходили в Пирамиду (на первом этаже женского дома был также паб). Сумасшедший дом — для семей — получил свое название в честь детей, которые постоянно играли в коридорах. Наконец, в Гостинку (по-русски «гостиница», хотя это и не была гостиница) размещались временные работники. На протяжении многих лет Пирамида также создавала постоянные места отдыха для жителей, которые потерпели неудачу, строя кладбища как для людей, так и для кошек.

Российские коллеги сказали Колсону, что Советы считали контракт в Пирамиде чем-то вроде повышения и привилегии. В Пирамиде — гораздо больше, чем в некоторых других местах на материке — качество жизни имело значение. Во Дворце культуры были библиотека, тренажерный зал, баскетбольная площадка и большой зал с рядами удобных красных сидений, где проходили представления и показывались фильмы. «Дом из бутылок», внутри которого было выставлено 5 308 пустых стеклянных бутылок, был построен как уникальное место, где жители могли проводить время и пить.Музыка тоже была важна. Самый северный рояль — Red Oktober — был доставлен на лодке вместе с рядом других инструментов, включая клавишные и аккордеоны. Детская площадка с качелями, горками и небольшим тренажерным залом в джунглях, а также футбольное поле были оборудованы для использования в летние месяцы, а крытый бассейн с подогревом Pyramiden был лучшим на Свальбарде. «Дети из Лонгйира раньше ходили туда, чтобы поплавать в бассейне», — говорит Коулсон. «В свое время это было впечатляюще».

Эстетика тоже имела значение.С его впечатляющим горным фоном и видом на близлежащий ледник Норденшельд и фьорд на востоке, Пирамида обладала естественным «вау» фактором. Однако вблизи Арктика — это печально известное пыльное коричневое место. Почва слишком бедна питательными веществами, чтобы поддерживать жизнь многих растений, и грязная эрозия является постоянной проблемой. Чтобы обойти эту проблему, Советы импортировали корабли с землей, вероятно, с территории современной Украины. Почва стала буквально основой для крупнейшего проекта благоустройства, который когда-либо проводился в Арктике: создания массивного искусственного газона.Эти усилия увенчались успехом. В летние месяцы травянистая площадь Пирамиды залилась яркой зеленью, и жители еще больше украсили ее украшениями для газонов из подсолнечника.

Импортированная почва также использовалась в теплицах, где жители выращивали помидоры, огурцы, салат, перец, декоративные растения и многое другое. Почти самодостаточный город разводил своих свиней, кур и крупный рогатый скот, и вся его энергия исходила от угля, добываемого рабочими.

«Это должно было быть идеальное советское общество», — говорит Коулсон.«Это был город, куда любой иностранец мог приехать без визы, поэтому он служил выставкой лучшего из Советского Союза».

Хайн Бьерк, археолог из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме, с теплотой вспоминает посещение Пирамиды, когда город еще функционировал, когда он служил в качестве сотрудника по культурному наследию. «Русские были очень гостеприимны, — вспоминает он. Бьерк любил ощущать «восточную атмосферу» города, в том числе отведать традиционные русские блюда, подаваемые в столовой, где каждое утро и вечер собирался вместе почти весь город (в квартирах не было кухонь).«У советской еды плохая репутация, но она мне очень понравилась», — говорит он.

Помимо добычи угля, Пирамида и соседний Баренцбург в значительной степени служили для СССР удобным способом сохранить присутствие на Западе. «Не секрет, что Советский Союз, а затем и Россия хотели сохранить эти поселения, — говорит Бьерк. «Города технически находятся на Западе, поэтому они хотели бы быть там по многим, многим причинам, даже если они не добывают уголь».

Дезертирство

Угольные шахты Пирамиды на самом деле никогда не были прибыльными.Когда в 1991 году распался Советский Союз, субсидии на родину, которые поддерживали деятельность «Арктикуголя» и города, начали истощаться. «В 1990-х годах ситуация изменилась: были нехватка, низкие зарплаты и низкий уровень жизни», — говорит Вадим Прудников, профессор финансовой математики и теории риска Уфимского университета, Россия, который летом 2008 и 2009 годов жил в одиночестве. в Пирамиде как один из первых гидов, нанятых Арктикугольом, и который до сих пор иногда работает гидом-фрилансером на Свальбарде.

На фоне финансовых проблем и падения уровня жизни в 1996 году произошла трагедия. На подходе к аэропорту Свальбарда рейс 2801 Внуковских авиалиний из Москвы, зафрахтованный «Арктикуголь», разбился возле Лонгйира. Все находившиеся на борту 141 пассажир погибли, в том числе трое детей и многие члены семей горняков. «В самолете были родители и сестра моего близкого друга, — говорит Прудников. «Он решил не лететь этим рейсом, потому что он только что женился на Украине.”

После аварии многие семьи жертв подали иски против компании из-за споров о компенсации, и моральный дух Pyramiden упал до рекордно низкого уровня. «Да, авария привела к большой депрессии в компании и среди сотрудников», — говорит Прудников. «Это способствовало принятию решения о закрытии одного из поселков».

Вскоре после аварии «Арктикуголь» начал обсуждать вопрос об опалубке «Пирамиды». «На этих встречах они объяснили, что я был участником еще в 1997 году, что для продолжения добычи им придется сделать большие инвестиции, чтобы добраться до новых угольных пластов, которые располагаются глубже в горах», — говорит Бьерк.«Но вся экономика — и российское правительство — были гораздо более нестабильными, и они не хотели вкладывать деньги».

Однако почему закрылась Пирамида, а не соседний Баренцбург, остается предметом некоторых предположений. Может быть, в Баренцбурге действительно больше угля, но могла бы сыграть роль и внутренняя политика. Коулсон слышал, что одна группа политиков управляла Баренцбургом, а другая — Пирамидой. Когда эта последняя группа потеряла власть, ее город был закрыт. «Но это определенно всего лишь слух», — говорит он.

Какова бы ни была действительная причина, в первые месяцы 1998 года решение было принято. «Это произошло очень быстро, — вспоминает Бьерк.

31 марта 1998 года на шахте был извлечен последний уголь, и около 300 рабочих, которые все еще жили там, в основном мужчины, начали отгрузку. Они уехали на лодке или на вертолетах, которые все лето доставляли пассажиров в Лонгйир или Баренцбург. Около половины решили остаться на Шпицбергене и продолжить работу в «Арктикуголь» в Баренцбурге, а остальные покинули компанию и вернулись в Россию.

Жители Пирамиды всегда знали, что они не переезжают туда на всю жизнь. Большинство из них работали по двухлетнему контракту, и многие оставили семьи в России. Тем не менее, прощание с городом было горько-сладким для многих. Завязалась дружба, и люди полюбили это место. Бьерк вспоминает, как несколько рабочих — несколько мужчин и пара женщин — сидели на центральном памятнике города в конце лета и вместе смеялись. Это был их последний день в Пирамиде. «Они попросили меня сфотографировать их», — вспоминает он.«Хотел бы я иметь эту фотографию сейчас».

Наконец, 10 октября, незадолго до того, как пришел лед, ушли последние постоянные жители. «Город только что вырос, — говорит Коулсон.

Наследие пирамиды

На протяжении многих лет жители Баренцбурга забирали часть оставшейся техники от Пирамиды, рассматривая город-призрак как своего рода склад для случайных припасов. Но остались бесчисленные реликвии, от содержимого небольшого городского музея до костюмов прошлых танцевальных представлений и более 1000 кинолент.«Невозможно было вывезти все вещи из поселка просто потому, что на это ушло около 50 лет», — говорит Прудников.

В 2006 году Бьерк вместе с фотографом Элин Андреассен и археологом Бьорнаром Ольсеном провели неделю, исследуя, фотографируя и документируя заброшенный город. В течение этой недели они разбили лагерь в бывшем отеле Tulip (который с тех пор был открыт в летние месяцы) и каждый вечер использовали парафиновую походную печь для приготовления еды. «Нас было трое, но мы не особо много разговаривали», — говорит Андреассен.«Это было очень медитативное время и каким-то образом расслаблялось».

Впервые Бьерк — который много раз бывал в городе, когда он был еще населен — смог отважиться проникнуть в личные комнаты жителей. Стены по-прежнему были увешаны картами, вырезками из журналов с изображением природы или животных, фотографиями в стиле пин-ап и наклейками с надписью «Playboy», «Puma» и «Brooklyn», и это лишь некоторые из них. Многие люди изготавливали самодельные колокольчики и украшения из канцелярских скрепок, пластиковых бутылок, веревки и картона, что свидетельствует о том, что в городе царит дух «сделай сам».«Что касается меня, если у меня нет вешалки, я просто бросаю куртку на стул — я не иду и не шью ее сам», — говорит Бьерк. «Но туалеты были полны самодельных вешалок из электрического провода».

«Советское общество всегда было так скрыто от нас на Западе», — добавляет Андреассен. «Но теперь мы можем пойти повсюду и даже увидеть уединенные интимные места, которые вам обычно не разрешают видеть». В конце концов, они решили собрать свои выводы и мысли о Пирамиде в книге Persistent Memories .

Однако, когда Бьерк вернулся в 2010 году, он обнаружил, что многие украшения и реликвии исчезли или были уничтожены и брошены на землю. Точно так же было вандализировано содержимое многих общественных зданий, особенно в административном здании, где книжные полки были опрокинуты, бумаги разбросаны, а стол директора перевернут. Хотя туристы, вероятно, порезали некоторые предметы в качестве сувениров, Бьерк подозревает, что главными виновниками являются рабочие из Баренцбурга.«Режиссер был довольно жестким человеком, из тех, кто мог ударить человека по голове, если бы он был недоволен тем, что они делали, — говорит Бьерк. «Я думаю, что вандализм был своего рода местью рабочих, вернувшихся [из Баренцбурга]».

Хотя некоторые объекты пришли в негодность, ландшафт сохранился. Несмотря на частые весенние паводки, завезенные почва и трава смогли пережить людей. Однако в нем до сих пор проживают иного рода восточные жители.В прошлом году Коулсон обнаружил несколько видов экзотических клещей, в том числе известных только на юге России и Украине, обитающих в почве центральной площади Пирамиды. С другой стороны, местные клещи были почти полностью исключены из этого участка.

В других случаях преобладали местные виды на Свальбарде. Гнездящиеся чайки каждое лето соперничают за желанные места на подоконнике, чтобы вырастить своих детенышей, и их крики можно услышать повсюду в заброшенном городе. Время от времени здесь проходят и белые медведи, поэтому необходимо всегда носить с собой винтовку или придерживаться направляющей для переноски оружия.Но, несмотря на приток животных, Пирамида не будет полностью восстановлена ​​природой в ближайшее время. По сравнению с более теплыми местами, арктическая среда относительно стерильна. Виноградная лоза никогда не покроет здания, а деревья никогда не вырастут на тротуарах. Здесь силы разложения работают гораздо медленнее. Хотя плесень поселилась в матрасах и стенах, процесс разрушения этих материалов будет продолжаться очень долго. Документальный фильм History Channel, например, предсказал, что большая часть архитектуры Пирамиды будет стоять 500 лет назад — капсула времени, позволяющая посетителям на долгие годы заглянуть в уникальный исторический момент.

«Пирамида имеет свой особый дух», — говорит Прудников. «Я не думаю, что он когда-либо будет восстановлен, да и не должно быть».

SAS летает несколько раз в неделю в Лонгйир из Осло и выполняет круглогодичные ежедневные рейсы из Тромсё. Из Лонгйира проще всего добраться до Пирамиды на лодке во время однодневной экскурсии. Некоторые компании также организуют ночевку на снегоходах зимой. Лодочные туры в Пирамиду курсируют примерно с середины мая до начала октября, в зависимости от морского льда.Polar Charter, Spitsbergen Travel и несколько других компаний организуют восьми-десятичасовые морские туры, стоимость которых варьируется от 220 до 260 долларов, включая трансфер из отеля и обед. Terra Polaris также предлагает ночевку в Пирамиде. Бронируйте заранее, поскольку и рейсы, и туры заполняются, и, если возможно, внесите некоторую гибкость в свое расписание; туры иногда отменяются из-за погоды или неисправности лодки.

Ответ России Мачу-Пикчу: древние деревни-призраки Дагестана

Дагестан имеет репутацию одного из самых опасных мест в мире, но он также имеет репутацию, определенно среди авантюрных путешественников, как место, укрывающее красивую линию в заброшенных деревнях-призраках.

Изображения и кадры с дронов показывают, что в самом центре республики, на юго-западе России, расположено несколько полностью заброшенных древних поселений, жители которых бежали в более крупные города в поисках лучших возможностей.

Одним из самых впечатляющих является деревня Гамсутль, которая расположена на высоте 4600 футов (1400 м) на вершине горы Гамсутлмер и называется «Мачу-Пикчу в Дагестане».

Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео

Гамсутль насчитывает около 2000 лет и находится на высоте 4600 футов на вершине горы Гамсутлмер

Мелани Смит из Лондона посетила Гамсутль в мае 2019 года и написала об этом в своем блоге Only My Footprints

Smith сказал: «В Гамсутль было очень мало туристов, и я должен сказать, что это было одно из самых красивых мест, которые я посетил в горном регионе»

Тезка: деревню Гамсутль называют «Мачу-Пикчу в Дагестане»

Разрушенные дома в Гамсутле последний раз заселялись в 1950-е годы

Сегодня добраться до деревни можно, поднявшись по узкой тропе длительностью в час.

Когда-то в Гамсутле было около 300 жилых домов.Последний житель умер в 2015 году.

Деревня, как полагают, возникла 2000 лет назад и выросла вокруг крепости местного правителя, который разместил ее на горе из тактических соображений.

По данным Russia Travel Blog, население Гамсутля росло веками, и «жизнь здесь кипела даже в 20 веке».

Наряду с 300 жилищами «здесь были магазины, школа, почта, больница и даже родильный дом».

Однако в конце 1950-х годов все больше и больше людей начали покидать деревню в поисках лучшей жизни в более крупных городах или деревнях.Последний житель умер в 2015 году.

Сегодня в деревню можно добраться, преодолев часовой подъем по узкой тропинке.

Лондонская Мелани Смит, которая посетила Гамсутль в мае 2019 года и написала об этом в своем блоге Only My Footprints, сказала MailOnline Travel, что она уподобит сайт «небольшой, но хорошо оформленной версии Мачу-Пикчу в Перу, которая он получил свое прозвище от ‘.

Заброшенная деревня Кахиб (на фото) расположена примерно в двух часах езды от Гамсутля.

Смит описал Кахиб как «потрясающую заброшенную деревню, которая, кажется, полностью замаскирована в скале»

Призрачное присутствие: травянистые руины Кахиб возвышается над более современными жилищами ниже

Смит сказал, что каменные дома и сторожевые башни в Кахибе «хорошо замаскированы» на фоне окружающего ландшафта

Она добавила: «В отличие от Мачу-Пикчу, в Гамсутле было очень мало туристов, и я должен сказать. это было одно из самых красивых мест, которые я посетил в горном регионе.’

Заядлая путешественница также отважилась в заброшенное село Кахиб во время поездки по Дагестану. Он расположен примерно в двух часах езды от Гамсутля.

Она сказала, что поездка включала «подъем и спуск по отвесным горам, а пейзаж представлял собой смесь Юты, Аризоны, Новой Зеландии и Марокко».

Информации о Кахибе мало, но Смит подробно описала ее после своего визита, написав: «Это потрясающая заброшенная деревня, которая, кажется, полностью замаскирована в скале.

«Каменные дома и сторожевые башни хорошо замаскированы, и мои фотографии не передают это должным образом.

«Наш гид на самом деле никогда не ходил по руинам, так как ни один из его туристов к этому моменту не хотел идти пешком — прогулка длилась всего 15 минут.

«Мы видели нижний Кахиб, а затем соседний более высокий Кахиб — который выглядел ошеломляющим в полуденном свете, хотя нужно было следить за своими ногами, чтобы избежать коровьего навоза».

Между Гамсутлем и Кахибом находится еще одна заброшенная деревня на вершине горы под названием Корода, но Смит не успела туда добраться во время своего визита.

В мае 2018 года немецкое информационное агентство Ruptly сняло потрясающие кадры с дронов необитаемой деревни Корода

Корода расположена на высоте 4920 футов (1500 м) над уровнем моря и окружена впечатляющими скалами

Древняя: Корода была построена между третий и четвертый века нашей эры

Жуткие коридоры и пешеходные дорожки в Короде все еще нетронуты, некоторые деревянные двери также стоят на своих местах и ​​плотно закрыты.

Как и в Кахибе, о Корода мало информации.

Однако в мае 2018 года немецкое новостное видеоагентство Ruptly сняло потрясающие кадры с беспилотника необитаемой деревни.

В сопроводительном описании к видео с воздуха отмечается, что Корода расположена на высоте около 4920 футов (1500 м) над уровнем моря и окружена «впечатляющими кавказскими скалами».

В нем добавлено, что деревня была «построена на слиянии двух горных потоков между третьим и четвертым веками нашей эры», и, согласно местным записям, «в средние века Корода кипела жизнью, но когда жители деревни переехали в новый район. поселение, жизнь в селе пошла на убыль ».

На кадрах с беспилотника запечатлены жуткие арочные коридоры и проходы Короды, а некоторые деревянные двери жилых домов все еще целы и закрыты.

Один из зрителей, Боб Митчелл, заметил: «Вау! Какое место. Прекрасная старая каменная кладка. [Его] следует сохранить и восстановить. Отличное туристическое направление в глуши ».

В то время как JoJoMama добавила: «Кто-то вложил в это место много работы! Просто нести камни наверх, должно быть, было тяжелой работой.

Дагестан был присоединен к России в 1813 году и полностью перешел под ее контроль в 1877 году.Он стал автономным в 1921 году.

После распада Советского Союза он был разрушен нападениями и боевыми действиями с участием исламских боевиков и преступных группировок.

Туры доступны, но следует отметить, что FCDO в настоящее время не рекомендует все поездки в Дагестан. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

В забытой карельской деревне разочарование в Москве усиливается

ВЕГАРУС, Россия. Ручей весело подпрыгивает на своей гальке, когда проходит через эту крошечную деревню в российской республике Карелия, примерно в 70 километрах от границы с Финляндией.

До 1939 года этот девственный лесной массив был частью Финляндии.

Сегодня, несмотря на близость к одной из самых богатых стран Европы, Вегарус — одна из бесчисленных деревень, медленно умирающих в российских провинциях.

Российские власти здесь непопулярны.

Многие местные жители говорят, что их оставили на произвол судьбы, и обвиняют президента Владимира Путина в ведении донкихотских кампаний на Украине и в Сирии за счет таких же российских граждан, как они.

Официально зарегистрировано проживающих в Вегарусе 200 человек.

На самом деле в селе проживает всего около 50 человек. Многие из них родились здесь. Других привезли в Вегарус еще детьми в период его советского расцвета.

Деревня была основана после Второй мировой войны. Советский Союз активно восстанавливался после войны, и Вегарус быстро превратился в базу для лесозаготовок.

Когда распался Советский Союз, лесозаготовительные компании были приватизированы. Машины постепенно вытеснили ручной труд, побуждая местных жителей переезжать в города в поисках работы.

Vegarus опустел и пришел в упадок.

«Когда-то у нас были школа, детский сад, поликлиника, столовая, сервисный центр, продуктовый магазин, универмаг, гараж и заправка», — вспоминает пенсионерка Татьяна Богданова, указывая на сугробы снега. безлюдная дорога.

Богданову привезли в Вегарус родители в 1952 году, когда ей было всего 3 года.

Она никогда не уходила.

«Ничего не оставалось делать, кроме питья»

Бывшая медсестра и киномеханик местного общественного клуба, сейчас она живет на ежемесячную пенсию в размере 15 000 рублей (216 долларов США) — щедрую по местным меркам.

Она говорит, что жила бы относительно комфортно, если бы не ее сын, который не работает и выпивает большую часть своей пенсии.

«А что тут еще делать?» Богданова вздыхает.

В течение долгого времени после распада Советского Союза у Vegarus не было продуктового магазина; сельчанам приходилось ехать в ближайший город, чтобы запастись продуктами. Поскольку лишь у нескольких из них была машина, большинство полагалось на автобус, который приезжает в их деревню два раза в месяц.

Когда московские инвесторы наконец открыли небольшой магазинчик в Vegarus, местные жители вздохнули с облегчением.

Самая большая проблема Богдановой теперь связана с отключениями электричества, которые регулярно случаются в Vegarus. Помощь обычно приходит медленно. Иногда ей приходится ждать два полных дня, чтобы восстановить электроэнергию.

«Это терпимо, но я боюсь выходить на улицу из-за волков», — говорит она. «Они утаскивают собак. Но мне не нужно никуда идти, я прожил свою жизнь. Теперь я готовлюсь к смерти».

Дом Богдановой теплый, но ветхий. Обои испещрены пятнами ржавчины, а ухабистые полы покрыты старым линолеумом.

Она так и не приватизировала свой дом, когда Советский Союз распался, и продолжает получать счета за техническое обслуживание и ремонт. Она им не платит — последний раз кто-то чинил что-нибудь в ее доме в 1975 году.

Пенсионерка большую часть времени смотрит телевизор в потрепанном кресле. В этот день Путин выступает с речью перед законодателями в Москве.

На вопрос, что она думает о президенте, она долго качает головой.

«Я никому не доверяю», — наконец отвечает она.«Мне, конечно, жаль людей в Украине, но не очень. Русским тоже нужна помощь. А теперь мы поедем в Сирию. Мы всегда помогаем всем, но не своему народу».

Не очень хорошая изоляция

У дома гуляют ее соседи Татьяна Сергеева и Елена Морозова по переулку.

Две женщины жалуются на жизнь в Вегарусе, и их недовольство во многом перекликается с жалобами Богдановой: отключение электричества, изоляция, снег, который никто не мешает расчищать.

Медицинское обслуживание также стало проблемой после закрытия клиники.

Медик теперь посещает деревню раз в неделю. Но в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сельчане часто не могут вызвать скорую помощь из-за отключений электроэнергии. Им нужно подняться на ближайший холм и попытаться поймать сигнал на своих мобильных телефонах.

Медики по оказанию первой помощи в любом случае почти никогда не добираются до Вегаруса, часто советуя пациентам по телефону принять обезболивающее и немного отдохнуть.

«Однажды она сильно упала на спину», — вспоминает Морозова, указывая на подругу. «Я поднялся на холм и позвонил, сказал, что ее нужно отвезти в город. Мне ответили, что медик должен приехать на следующий день. Я сказал им, что ее нужно отвезти в город на рентген. У нее нет ни мужа, ни машины … Они так и не приехали ».

У нескольких мужчин в селе есть машины, но Морозова говорит, что они берут высокую плату за поездку в город.

«В праздничные дни об этом можно забыть», — сетует она.«У них могут быть машины, но вы просто попытайтесь поймать их трезвыми!»

Оба соседа также разделяют опасения Богдановой по поводу Путина.

Эмбарго на импорт продуктов питания, введенное в ответ на санкции Запада в связи с аннексией Крыма Россией в марте 2014 года и поддержкой сепаратистов на востоке Украины, осталось незамеченным в Vegarus — западные деликатесы здесь никогда не были доступны.

Но, как и многие местные жители, они чувствуют себя разочарованными Москвой и Путиным.

«У меня такое чувство, что с тех пор, как Украина появилась, это было его единственной заботой», — обвиняет Сергеева.«Прямо как сейчас в Сирии».

Морозова кивает.

«Он мне тоже не нравится», — вмешивается она. «Он ничего не делает для нас, особенно для пенсионеров».

Сильный запах

Жизнь ненамного комфортнее в главном городе района, Суоярви, примерно в 40 километрах от Вегаруса.

В этом городе проживает чуть менее 10 000 человек, большинство из них — в ветхих многоквартирных домах советских времен.

В Суоярви есть два типа жилья: с удобствами и без.

Любовь Егорова проживает в последнем, а это значит, что в ее многоквартирном доме нет водопровода и туалета.

Жители спасаются в яме в подвале, которую не убирали с момента постройки дома в 1954 году. Несмотря на минусовые температуры, вонь остается невыносимой.

«Ничего не было исправлено с тех пор, как меня поселили в этой квартире», — сетует она. «Стены крошатся, они полностью покрыты плесенью, и полы тоже покрыты плесенью».

СМОТРЕТЬ: Послание Любови Егеровой Владимиру Путину

Егорова живет в этой квартире площадью 40 квадратных метров с 1996 года.Здесь выросли двое ее сыновей перед тем, как уехать из Суоярви в поисках работы.

Её скудной пенсии в 12000 рублей (170 долларов) едва хватает, чтобы сводить концы с концами.

Летом она подрабатывает, собирая ягоды, которые в изобилии растут в окрестных лесах.

Но зимы суровые.

«Я ем только черный хлеб и лапшу быстрого приготовления», — говорит она. «Я иногда покупаю картошку по 10 рублей (0,14 доллара) за килограмм и немного масла, но это все. Ни на что другое у меня нет денег.«

Егорова имеет доступ к Интернету и знает о коррупционных скандалах, которые крутятся вокруг высших должностных лиц в Москве, включая ближайших союзников Путина.

Но она винит в своих бедах губернатора Карелии Александра Худилайнена, которого она обвиняет в растрате государственных средств и разорении республики.

Она горячо поддерживает Путина, хотя, по ее словам, он, возможно, пренебрегал российскими провинциями в своем стремлении к достижению внешнеполитических целей.

«Он хороший президент, я его поддерживаю», — говорит она.«Но 70 процентов домов здесь ветхие. Как привлечь его внимание к этой проблеме? Если я запишу видеообращение, он его посмотрит?»

Написано Клэр Бигг на основе репортажа Сергея Хазова-Кассия

По российской «дороге костей», реликвии страдания и отчаяния

Колымское шоссе на Дальнем Востоке России однажды доставило десятки тысяч заключенных в трудовые лагеря сталинского ГУЛАГа. Руины той жестокой эпохи видны и сегодня.

Эндрю Хиггинс

Фотографии и видео Эмиля Дака

Заключенные, прокладывая себе путь через зараженные насекомыми летние болота и зимние ледяные поля, принесли дорогу, а затем дорога принесла еще больше заключенных, доставив поток рабский труд на золотых приисках и лагерях Колымы, самого холодного и смертоносного форпоста сталинского ГУЛАГа.

Их путь стал известен как «дорога из костей», дорога из гравия, грязи и, в течение большей части года, льда, которая тянется на 1260 миль к западу от российского портового города Магадан на Тихом океане внутри страны до Якутска, столица Якутии в Восточной Сибири. Извиваясь через пустыню Дальнего Востока России, он скользит по просторам суровой, захватывающей дух красоты, усеянным замерзшими безымянными могилами и быстро исчезающими следами трудовых лагерей.

Когда мы с фотографом Эмилем Даком прошлой зимой ехали по тому месту, которое сейчас называется Колымским шоссе R504, модернизированной версией дороги, построенной заключенными, было мало транспорта.Но несколько грузовиков и автомобилей дальнего следования все еще катились по бесплодному ландшафту, не обращая внимания на остатки прошлых страданий, похороненные в снегу — деревянные столбы, натянутые ржавой колючей проволокой, заброшенные шахты и сломанные кирпичи бывших изоляторов.

Дорогой ехало более миллиона заключенных, как обычных осужденных, так и лиц, осужденных за политические преступления. В их число входили лучшие умы России — жертвы сталинского Большого террора, такие как Сергей Королев, ученый-ракетчик, который пережил это испытание и в 1961 году помог отправить первого человека в космос.Или Варлам Шаламов, поэт, который после 15 лет колымских лагерей пришел к выводу: «Есть собаки и медведи, которые ведут себя более разумно и нравственно, чем люди». Его переживания, записанные в его книге «Колымские сказки», убедили его в том, что «человек становится зверем за три недели, учитывая тяжелый труд, холод, голод и побои».

Но для многих россиян, в том числе для некоторых бывших заключенных, ужасы сталинского ГУЛАГа исчезают, размытые розовым туманом юношеских воспоминаний и статуса России как внушающей страх сверхдержавы до распада Советского Союза.

Антонина Новосад, 93-летняя, арестованная в подростковом возрасте на Западной Украине и приговоренная к 10 годам на Колыме по сфабрикованным политическим обвинениям, работала в оловянной шахте возле «дороги костей». Она живо вспомнила, как охранник застрелил одного заключенного за то, что он пошел собирать ягоды прямо за колючей проволокой. По словам г-жи Новосад, заключенные похоронили ее, но затем труп утащил медведь. «Так мы работали, так жили. Не дай бог. Лагерь — это лагерь.

Тем не менее, она не испытывает недоброжелательности к Сталину и помнит, как плакали заключенные, когда, собравшись на улице в марте 1953 года, чтобы услышать специальное объявление, они узнали, что тиран мертв. «Сталин был Богом», — сказала она. «Как это сказать? Сталин ни в чем не был виноват. Это была вечеринка и все эти люди. Сталин только что расписался ».

Серьезным фактором, препятствующим сохранению не только обрывков памяти, является неуклонное исчезновение вещественных доказательств существования колымских лагерей, — сказал Ростислав Кунцевич, историк, хранящий экспозицию лагерей в областном музее в Магадане.«Природа делает свое дело, и скоро ничего не останется», — сказал он.

Когда тает снег или горные работы нарушают мерзлую землю, захороненное прошлое иногда все же всплывает на поверхность вдоль дороги.

Владимир Найман, владелец золотого рудника на Колымской трассе, чей отец, этнический немец, и дед по материнской линии, украинец, приехали сюда в качестве заключенных, во время оттепели споткнулись в болоте из мокрых гробов и костей во время работы. геологом в Ягодном районе в 1970-е гг.Пытаясь достать золото, закопанное у дороги, он ударил бульдозером на кладбище для заключенных и застрял в могиле на пять дней.

Позже он установил на этом месте восемь деревянных крестов «в память о принесенных в жертву». Но как твердый сторонник того, что Россия не может процветать без жертв, сегодня он почитает Сталина. «То, что Сталин был великим человеком, очевидно», — сказал он, сославшись на роль лидера в разгроме нацистской Германии и в превращении крестьянской нации в индустриальную державу.

По сравнению с бесчисленным количеством коренных американцев, убитых в Соединенных Штатах, г-н.Найман сказал: «Здесь ничего страшного не произошло».

При президенте Владимире Путине воспоминания о преследованиях сталинской эпохи не были стерты, о чем свидетельствует крупный государственный музей истории ГУЛАГа, открывшийся в Москве в 2018 году. Но они часто заглушались празднованием соперничающих воспоминаний. , в частности, о победе России под руководством Сталина над Гитлером во Второй мировой войне. Радость по поводу этой победы, освященная как пробный камень национальной гордости, скрыла ужасы ГУЛАГа и подняла популярность Сталина до самого высокого уровня за последние десятилетия.

На другом конце страны от Магадана, в Карелии, рядом с Финляндией, историк-любитель Юрий Дмитриев бросил вызов этому рассказу, раскопав могилы заключенных, расстрелянных сталинской тайной полицией — а не, как утверждают «патриотические» историки, финскими солдатами в союзе с нацистской Германией. В сентябре он был приговорен к 13 годам лишения свободы на основании неубедительных и, по словам его сторонников, сфабрикованных доказательств сексуального насилия в отношении его приемной дочери.

Опрос общественного мнения, опубликованный в марте, показал, что 76 процентов россиян положительно относятся к Советскому Союзу, при этом Сталин превосходит всех других советских лидеров в общественном уважении.

Обеспокоенный другим опросом, который показал, что почти половина молодых россиян никогда не слышала о репрессиях сталинской эпохи, Юрий Дудь, московский блогер с огромным количеством последователей молодежи, в 2018 году прошел весь «путь костей», чтобы исследуйте то, что он назвал «Отечеством нашего страха».

После того, как г-н Дуд опубликовал в сети видео о поездке, его попутчик, г-н Кунцевич, колымский историк, столкнулся с шквалом издевательств и физических угроз со стороны стойких сталинистов и других, которые возмущались тем, что прошлое разрывается. вверх.

Г-н Кунцевич сказал, что сначала он пытался спорить со своими нападавшими, ссылаясь на статистику массовых казней и более 100 000 смертей в колымских лагерях от голода и болезней. Но он быстро сдался.

«Лучше не спорить с людьми о Сталине. Ничто не изменит их мнение », — сказал он, стоя в своем музее возле небольшой статуи Шаламова, писателя, чьи рассказы о жизни в лагерях поклонники Сталина обычно отвергают как вымысел.

Даже некоторые официальные лица потрясены почтением к диктатору-убийце.Андрей Колядин, который в качестве кремлевского чиновника был отправлен на Дальний Восток в качестве заместителя губернатора региона, охватывающего Колыму, вспоминал, как ужаснулся, когда местный житель установил памятник Сталину на его территории. Г-н Колядин приказал полиции его снять.

«Здесь все построено на костях», — сказал г-н Колядин.

Прибрежный город Магадан, начало «дороги костей», увековечивает прошлые страдания большой бетонной статуей под названием Маска Скорби, воздвигнутой в 1990-х годах при президенте Борисе Н.Ельцин. Но местные правозащитники говорят, что власти и многие жители сейчас в основном хотят перевернуть страницу мрачного прошлого Колымы.

«Никто на самом деле не хочет признавать прошлые грехи», — сказал Сергей Райзман, местный представитель правозащитной группы «Мемориал».

Так крепка хватка вездесущего, но часто невысказанного ужаса на «дороге костей», что многие из тех, кто живет в поселениях, которые она породила, заставы, которые сейчас быстро сужаются и часто превращаются в руины, с нежностью оглядываются на то, что помнят как лучшие или, по крайней мере, более безопасные времена.

Примерно в 125 милях от Магадана дорога доходила до того, что впоследствии стало городом Атка в начале 1930-х годов, через несколько лет после того, как геологи, инженеры, а затем заключенные начали прибывать морем в Магадан, прибрежный штаб Строительного треста Крайнего Севера. , рука советской тайной полиции и строитель Колымского шоссе.

«Вся наша жизнь связана с этой дорогой», — сказала 66-летняя Наталья Шевчук на своей кухне в Атке, когда ее тяжело больной муж, бывший дорожный инженер, лежал в соседней комнате, кашляя и стонал.

Один из ее четырех сыновей погиб в аварии на дороге, и она постоянно беспокоится о своем младшем сыне, который недавно начал работать дальнобойщиком на шоссе.

Переулок от главной магистрали ведет в Оймякон, самый холодный из постоянных населенных пунктов в мире. В Оймяконе, известном как Полюс холода, средняя температура января составляет минус 58 градусов по Фаренгейту (минус 50 градусов по Цельсию). Самая низкая зарегистрированная температура составляет минус 96 градусов по Фаренгейту.

Погода настолько неблагоприятная, что неисправность двигателя или спущенная шина могут означать замерзание до смерти — судьба, которой власти пытались избежать, запретив водителям проезжать мимо застрявшего автомобиля, не спрашивая, нужна ли помощь его пассажирам.

Поскольку дорога разделяет несколько населенных пунктов на сотни миль, транспортные контейнеры, оснащенные обогревателями и оборудованием связи, теперь размещены в некоторых из самых отдаленных районов, чтобы сбитые с толку автомобилисты могли согреться и позвать на помощь.

Хотя в Атке никогда не было крупного трудового лагеря, он процветал в течение многих лет благодаря ГУЛАГу, служа транспортным узлом и заправочной станцией для колонн грузовиков, перевозивших порабощенных рабочих и припасы на золотые, оловянные и урановые рудники, а также лагеря с рабочими, которые ремонтировали дороги и мосты, смытые лавинами и штормами.

Когда лагеря для военнопленных закрылись после смерти Сталина в 1953 году, Атка продолжала работать и расти, поскольку принудительный труд уступил место добровольцам, которых заманили на шахты в этом районе обещаниями заработной платы намного выше, чем в остальной части Советского Союза.

На пике своего развития в городе проживало более 5000 жителей, была большая современная школа, автомастерская, топливный склад, различные магазины и большая пекарня. Сегодня в нем всего шесть жителей, все пенсионеры.

Последний житель школьного возраста уехал с матерью в прошлом году. Его бабушка осталась и управляет единственным магазином, крохотной комнаткой, заваленной продуктами, на первом этаже пустого бетонного многоквартирного дома.

Природные силы, стирающие физические следы ГУЛАГа, также угрожают уничтожить Атку.Его в значительной степени заброшенные многоквартирные дома гниют, поскольку снег льется через разбитые окна, треснувшие крыши и выбитые двери.

До этого года единственным работодателем Атки, не считая кафе на стоянке для грузовиков и заправочной станции на окраине города, была отопительная установка. Завод закрылся в конце сентября после того, как районное правительство, которое в течение многих лет подталкивало жителей к переезду в более жизнеспособные поселения, сократило финансирование.

В результате квартиры остались без отопления, и люди вынуждены были устанавливать свои собственные устройства, чтобы не замерзнуть насмерть.Водопроводная вода также была отключена, в результате чего жители зависели от поставок канистр, наполненных из колодца.

В доме г-жи Шевчук 30 квартир, но заняты только три. Она полагается на дровяную печь, которую она установила в своей ванной, чтобы согреться.

Валентина Закора, которая до недавнего времени была мэром Атки, сказала, что годами пыталась убедить нескольких оставшихся жителей переехать. Как относительная новичок — она ​​приехала в Атку 25 лет назад со своим мужем, механиком, — она ​​не могла понять, почему люди не хотели принимать правительственное предложение денег и бесплатного жилья где-либо еще.

«Я плакала каждый день в течение трех лет, когда впервые увидела это место», — вспоминает она. Воспитав там семью, прошлой весной она переехала в благоустроенный городок поближе к Магадану.

Она хотела бы, чтобы Атка выжила, но «для таких мест уже слишком поздно».

Умирающие деревни России вдохновляют восходящую звезду мира искусства

Призрачные портреты Якшиной Горшениной принесли ей признание как одной из восходящих звезд российской арт-сцены.У нее даже была персональная выставка на ВДНХ в Москве, одном из самых престижных арт-пространств российской столицы.

В основном она работает в текстильных костюмах и масках, которые она делает из старых постельных принадлежностей и штор. Он выражает как ее детские воспоминания, так и собственное восприятие Горшениной мифологии ее родной деревни.

Для Горшениной упадок сельской глубинки России и, в частности, Якшиной, связан с ее семейной историей.

Ее мать, Татьяна, сама городская девушка, переехала в Якшину по стажировке в сельском хозяйстве, когда ей было 18 лет.В итоге она влюбилась и вышла замуж за Алексея Горшенина.

«Для меня деревня была очень романтичной, и я все бросил и приехал туда. Сначала все было хорошо, но горожанину было сложно к этому привыкнуть », — рассказала NBC News Татьяна Горшенина в своем небольшом однокомнатном доме на окраине Нижнего Тагила, промышленного города, где сейчас живет семья. .

Девяностые годы были тяжелыми для миллионов россиян с массовой безработицей и нехваткой предметов первой необходимости, в том числе продуктов питания.

Это была борьба за выживание. Татьяна Горшенина говорит, что ее семью от голода спасла корова, которая дала им пищу.

«Это была такая тяжелая работа. Зимой был застой и денег не было. Столовая, в которой я работал, была сезонной и закрывалась на зиму. Дела пошли еще хуже », — вспоминает она.

Алиса Горшенина вспоминает тяжелое детство в Якшине. Ее издевались и избивали за то, что у нее было смешное имя — «Алиса» нетипично для России — и за то, что она выглядела иначе.

«Я мечтала уехать из деревни», — говорит она. «Мама рассказывала мне о Нижнем Тагиле, и мы приезжали к родственникам в гости. И мне, когда я был ребенком, он казался полным этих огромных замков, это было похоже на сказку ».

Забытая трагедия Корюковки: как нацисты истребили город с населением 7000 человекEuromaidan Press

Мемориал Корюковка. Фото: На Шкрыжалей

30.03.2018 — 15:13 • Рекомендуемые, История, Международный, Украина

Всего на Украине фашисты сожгли и разрушили 1377 деревень. Корюковская трагедия была самой массовой и кровавой не только на территории Советского Союза, но и во всей Европе. Произошло это 1 марта 1943 года.

Несколько корюковчан, погибших в огне

Во французской деревне Орадур (июнь 1944 г.) нацисты убили 642 жителя; в чешском селе Лидице (июнь 1943 г.) — 320, в белорусском селе Хатынь (март 1943 г.) — 149 (по современным немецким данным — 152).Европейцы знают об этих трагедиях и помнят их, но очень немногие знают о массовых убийствах в украинском городе Корюковка.

В 1941-1943 годах Черниговская область была центром наиболее активных и воинственных советских партизанских сил на Украине. Во время немецкой оккупации Корюковка стала ядром советского партизанского движения в Черниговской области.

В феврале 1943 года советский партизанский отряд под командованием Алексея Федорова, первого секретаря Черниговского обкома Коммунистической партии Украины, Героя Советского Союза, вернулся из Брянской области в России и разместил штаб в густых лесах. Окрестности Корюковки.Партизаны начали собирать продовольствие в деревнях и координировать атаки немецко-фашистских захватчиков. В ночь на 27 февраля 1943 года они атаковали и разгромили немецкий гарнизон в Корюковке, где уцелел только кирпичный корпус госпиталя.

В ответ на партизанский поход большевиков приказ об уничтожении Корюковки отдал оберстлейтенант Бруно Франц Байер (399 ^-й Главный полевой командующий в Конотопе Сумской области). Kommandatur подчинялся Heeresgruppe Sud (группа армий Юг) вермахта.

Рано утром следующей недели отряд немецко-венгерских солдат окружил Корюковку, и охрана СС начала обыск домов. Группы от 50 до 100 человек загоняли в большие здания, такие как церковь, театр или ресторан, и безжалостно казнили. Перебив всех жителей, солдаты подожгли разные здания: около 1390 домов были полностью разрушены, и лишь десяток кирпичных стен уцелел.

Корюковка, март 1943 г.

С 1 по 2 марта 1943 г. было убито более 7000 жителей Корюковки.По словам нескольких свидетелей, нацисты вернулись 9 марта, чтобы завершить разрушение.

Дмитрий Веденеев , доктор исторических наук, описывает место происшествия:

«Утром 1 марта 1943 года отряд немецких солдат и украинская вспомогательная полиция окружили село. Под предлогом проверки документов они загнали местных жителей в ресторан города, районную администрацию, театр, клуб, поликлинику, школы, церковный двор.

Жители были разделены на группы по 50-100 человек и хладнокровно казнены, независимо от возраста и пола.2 марта немцы подожгли все помещения с трупами погибших (только в ресторане было около 500 тел), но убийства на улицах продолжались…

Эскадроны смерти продолжали обыскивать городские здания, хватали людей на улицах и из их домов и бросали их живыми в горящие костры. Вера Сильченко, которая пряталась за стогом сена, увидела, как ее мать, сестра и невестка были брошены в огонь. При этом в церковном дворе, в колхозе, в свинарнике группы людей косили из автоматов группы людей… К концу дня от Корюковки почти ничего не осталось.

Выжившие спрятались или сбежали в леса; некоторые вернулись через несколько дней, в основном пожилые люди. Но и немцы вернулись 9 марта. Тогда стариков вывели из домов и поместили в сарай; Охранники облили сарай керосином и подожгли его. На городском заводе жителей затолкали в большую печь для обжига кирпичей и оставили сжигать насмерть… »

Евгений Юхимович Рымарь пережил бойню и дожил до того, чтобы рассказать свою историю:

«Моя маленькая дочка прижалась к моей груди, когда в ресторане открыли огонь.Загнали нас туда, как ягнят на бойню… Фашист выстрелил мне в глаз… и я потерял сознание. Трое моих детей погибли. Я даже не мог их похоронить… эти проклятые фашисты все сожгли… »

Эта карательная мера была применена в ответ на нападение советских партизан на немецкий гарнизон в городе. Партизаны планировали освободить из тюрьмы нескольких советских заложников, среди которых были два сына командира партизанского взвода, бывшего главы колхоза Феодосия Ступака.Ступак был убит во время рейда. Его сыновей спасли, а затем отправили самолетом в Москву. Жена Ступака была казнена нацистами.

19 марта 1943 года Красная Армия вошла в Корюковку, но приветствовать «освободителей» улыбками и цветами было некому.

Расследование и экспертиза, проведенная Советской региональной комиссией, позже показали, что около 6700 человек погибли в Корюковской резне; 5612 тел опознать не удалось.

Следователи установили, что смерть наступила в результате «пулеметного огня, травм тупым предметом и пламени — безжалостно убивали мужчин, женщин и детей.Десять из 1300 городских построек уцелели ».

Эксгумация и опознание сожженных останков

Черниговские историки Сергей Павленко и Сергей Бутко считают, что советские партизаны могли спасти некоторых местных жителей от гибели, но предпочли этого не делать. Политбюро было выгодно освещать зверства нацистов в Украине.

По официальным историческим данным, на начало 1943 года в войсковой дивизии Алексея Федорова насчитывалось 12 отрядов численностью 5 500 бойцов, большинство из которых базировалось под Корюковкой и в соседних деревнях.Историки подсчитали, что нацистские войска, посланные для «наказания» местного населения в том же регионе, насчитывали от 300 до 500 солдат.

«Приказа из штаба не поступало. Итак, мы просто сидели и смотрели… »- хвастался один советский партизан после войны.

ПОСЛЕ СЛОВА

Приказы, отданные советскими военными штабами партизанским движениям в Украине, были направлены на саботаж и уничтожение вражеских сил (немецких войск и украинских националистических частей).Однако официальных документов, предписывающих советским партизанам защищать мирное население, нет. Провоцируя нацистов на такие расправы, партизаны фактически следовали директиве Москвы, а именно: «Призывайте украинский народ к борьбе с захватчиками!»

Со своей стороны Гитлер считал, что партизанская война позволяет выявить «нежелательные элементы», которые следует уничтожить. Действительно, важной причиной его решения вторгнуться в Советский Союз в июне 1941 года было его желание приобрести Lebensraum (жилое пространство), которое он искал для Германии с 1925 года.Он предполагал переселить немцев в качестве господствующей расы в западную Украину, Беларусь и Россию, депортируя большинство местных жителей в Сибирь и используя остальных в качестве рабского труда. Его идеи были поддержаны Генрихом Гиммлером, рейхсфюрером СС, в планы которого входило уничтожение 30 миллионов славян, чтобы освободить место для немецкого населения.

Алексея Федорова в Корюковке не было. Он прибыл из Москвы 5 марта. В своих воспоминаниях он кратко упоминает о событиях:

«Товарищи проинформировали нас о важнейших боевых действиях, проводимых в наше отсутствие.Самым интересным и успешным был рейд на Корюковский гарнизон. Этот городок наши ребята не забыли… »

Федоров не сказал ни слова о трагической гибели 7000 сельчан! Как будто их не было!

Сергей Бутко, член Украинского института национальной памяти в Черниговской области, делает следующее наблюдение:

«Никакие карательные операции, организованные нацистами против местного населения, не были прерваны советскими партизанами , поскольку это идеально послужило делу большевиков, чтобы немцы совершили как можно больше злодеяний .Было общеизвестно, что немцы казнят до 100 человек за каждого убитого немецкого солдата, и эти инструкции выполнялись в точности при любых обстоятельствах. Таким образом, большевистские партизаны продолжали убивать немцев-солдат, и даже не удосужились закопать или спрятать трупы , что спровоцировало массовые расправы над местным населением ».

Это часто происходило в деревнях и небольших городках, где нацисты немедленно казнили мирных жителей и полностью сожгли их дотла.Политика большевиков заключалась в том, чтобы доказать гражданскому населению, что зверства, совершаемые нацистским режимом, по ужасу несравнимы с Голодомором 1932-1933 годов и сталинскими казнями и репрессиями 1930-х годов. Да, варварские действия нацистов были невыразимо ужасающими, но не «лучше и не хуже», чем те, что были совершены большевистским режимом ».

После трагических событий в Корюковке НКВД приказало перебросить партизанские отряды Федорова в Волынскую область, где они провели серию диверсионных акций.Оказавшись в частых столкновениях с частями УПА (Украинская повстанческая армия), отряды Федорова впоследствии были включены в наступающую Красную армию.

Сегодня о Корюковской трагедии вспоминают в Мемориальном парке, где на каменных плитах нанесены названия уездных деревень, стертых с лица земли немецко-фашистскими захватчиками. Трагедия ежегодно отмечается районными чиновниками и администрациями; высокопоставленных чиновников правительства Украины ни разу не были в Корюковке.

В советское время местные жители обращались к властям с просьбами отдать дань памяти погибшим землякам, но все тщетно. В 1980-х они сами начали сбор средств для мемориала, но не смогли выполнить эту миссию из-за Чернобыльской катастрофы в апреле 1986 года.

В конце 2010 года Черниговская ОГА выпустила 500 экземпляров сборника документов и воспоминаний очевидцев: «Корюковка, 1943 год: Преступление против человечности».

Украинские историки зафиксировали, что в 1941-1943 годах нацисты сожгли, повесили, расстреляли и замучили до смерти около 127 000 мирных жителей только в Черниговской области (во время Второй мировой войны Войска Польского потеряли в общей сложности 123 000 бойцов).

4800 душ погибло в селе Козары, около 800 — в Ведильцах, 682 — в Срибном. Институт истории Украины Национальной академии наук Украины выпустил книгу, в которой рассказывается о зверствах, совершенных немецким режимом в различных регионах бывшей Украинской ССР.

Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс в Хатыни, Беларусь, был построен в 1969 году в парке площадью 50 га. Он изображен как символическое «кладбище деревень». Есть 185 надгробий, которыми отмечены 185 белорусских деревень, разрушенных нацистами. 186 ^-й — Хатынь. Существует также «Древо жизни», ветви которого носят названия 433 новых деревень, созданных после войны.

Хатынь, Беларусь. Мемориал «Кладбище разрушенных деревень»

Почему коммунистический режим решил вспомнить Хатынь и забыть Корюковку?

Профессор Лысенко Александр , доктор исторических наук, дает следующее объяснение:

«Политбюро не всегда выбирало наиболее яркое или запоминающееся событие как символ немецких зверств.Не всегда в счет было самое большое количество жертв… Честно говоря, трудно понять идеи, которыми руководствовались советские идеологи. По политическим причинам Политбюро признало бы жертвы, принесенные одной нацией или определенной этнической группой. Да, белорусский народ сильно пострадал во время Второй мировой войны, поэтому в Москве решили, что Хатынь достойна поминовения, а Корюковка — нет ».

Лысенко говорит, что советские власти не хотели прославлять события, которые были не совсем понятны, потому что любознательные этнографы могли узнать об обратной стороне медали:

«Немецкий штаб резко отреагировал на специальные операции, организованные большевистскими партизанами, некоторые из которых могли быть оправданы, но часто такие действия проводились для того, чтобы спровоцировать гитлеровских захватчиков и показать местному населению, насколько жестоки были немцы.”

В марте 2005 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Дитмар Штудеманн и его жена Карин Арно Кирхофф посетили Корюковку, чтобы почтить память жертв.

Во время поминальной службы посол склонил голову и сказал:

«Мы, немцы, хорошо знаем о преступлениях, которые фашисты совершили в вашей стране. Горе и разрушение, которые они принесли, в конечном итоге уничтожили их. После гибели Корюковки погибла и фашистская Германия.Прошло много лет. Германия и Корюковка выжили и снова живут, а Украина стала независимой. Народы наших стран взялись за руки над могилами погибших, хотя наша вина неизмерима. Но наша дружба победила, и это вселяет в нас надежду, что война больше не повторится, что мы никогда больше не увидим лицо фашизма… »

Вместе с Винницкой резней, Малым Яром, резней заключенных НКВД на Западной Украине и другими нацистскими и большевистскими / коммунистическими зверствами, совершенными по всей стране, Корюковскую трагедию необходимо помнить и отмечать с почтением, уважением и торжественностью.

Видео на украинском / русском языках (26:30)

Приятно читать «Евромайдан Пресс»? Станьте покровителем и помогите нам привлечь еще больше читателей со всего мира!

Быть меценатом — значит, заботиться о качественной независимой журналистике, верить в независимую и демократическую Украину, а любить смотреть глубоко. Вы также можете проголосовать за будущие статьи, предложить темы, а поддерживать связь с командой.

Всего за одну чашку кофе в месяц вы можете помочь нам оставаться на плаву и делать больше.

Стать покровителем >>>

Теги: истребление, Рекомендуемое, История, международное, Корюковка, Нацистская оккупация, Политбюро, Россия, Советская история, Украина, Украинская история, Вторая мировая война / Вторая мировая война / Вторая мировая война (1939-1945)

Исчезнувший город — BBC News

«Моногорода делятся на три категории, — поясняет Елена.«Во-первых, пока все в порядке, но нам нужно думать о будущем, когда товары, которые они производят, могут перестать быть востребованными.

«Во втором — производство уже падает. И третий, самый драматичный, когда местный завод либо закрылся, либо вот-вот закроется ».

В моногородах, как правило, в два раза больше людей без работы, чем в среднем городе, и исследование Федеральной службы охраны в 2016 году показало, что до 60 процентов жителей моногородов описывают свою жизнь как «невыносимую» или «едва терпимую». .

Цифры явно вызывают беспокойство у правительства России, тем более что страна имеет дело с нестабильной мировой экономикой и последствиями международных санкций в связи с аннексией Крыма. И все это с приближением президентских выборов в 2018 году.

Три года назад для решения этой проблемы была разработана новая национальная программа. Бюджет Фонда развития моногородов составляет чуть более 450 миллионов долларов (335 миллионов фунтов стерлингов) для инвестирования до 2020 года. Сам президент Путин внимательно следит за его развитием.

Часть денег пойдет на программу обучения Елены, которая направлена ​​на то, чтобы в течение следующих полутора лет пять человек из местных органов власти и ключевых предприятий из всех 319 моногородов прошли ускоренный курс по развитию бизнеса. Особое внимание уделяется местным жителям, которые работают вместе, чтобы помочь себе.

Все города, участвующие в программе, должны достичь набора ключевых показателей к началу 2018 года. К ним относятся привлечение независимых инвестиций, создание рабочих мест и реализация программы проектов обновления городов в консультации с местным сообществом.

«Это довольно сложно, — говорит Елена. «Это, несомненно, оказывает на них давление. Но если мы не сделаем этого сейчас, ситуация станет еще более беспокойной, и мы никогда не достигнем наших долгосрочных целей ».

Уже есть несколько небольших признаков раннего успеха. Елена приводит примеры мест, где фабрика игрушек, пиццерия или технопарк помогли вдохнуть новую жизнь в обанкротившийся город.

За последние 20 лет город потерял более половины населения, так как угольная промышленность замедлилась.

Окрестности полны пустых и заброшенных шахтерских поселений, в которых осталась горстка стариков.

Но теперь у города есть планы по поощрению оставшегося населения открывать магазины и развлекательные центры, развивать сектор высоких технологий и поощрять малый бизнес, продающий местные изделия ручной работы и деликатесы.