Угол заточки мясного топора: как правильно заточить, точить, угол заточки, наточить своими руками, в домашних условиях, для рубки деревьев

как правильно заточить, точить, угол заточки, наточить своими руками, в домашних условиях, для рубки деревьев

На чтение 10 мин. Опубликовано 02.05.2019

Состояние рабочего инструмента определяет качество и эффективность его использования. В этом отношении топор предъявляет повышенные требования, поскольку специфика его использования предусматривает высокие нагрузки на режущую кромку. Она производит не режущие, а рубящие движения, и постоянные ударные воздействия быстро уничтожают заточку. Однако, если режущая кромка сформирована грамотно, с учетом специфики работы и особенностей обрабатываемого материала, период эффективной работы между заточками можно значительно увеличить. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Конструкция и разновидности изделия

Существуют разные конструкции топоров, которые условно делятся на группы по назначению:

Рисунок 1 – Конструкция топора

• Плотницкий. Лезвие прямое или слегка закругленное, средний размер и вес.
• Строительный. Мало отличается от плотницкого, обычно имеет несколько увеличенный размер для удобства забивания гвоздей или демонтажа различных конструкций.
• Мясной. Используется для рубки мяса, имеет большой размер с удлиненным лезвием, позволяющим отделять куски туши с одного удара.
• Колун. Компактный и массивный инструмент с толстым, похожим на зубило, бойком. Предназначен для раскалывания кряжей, для других работ не используется.
• Лесорубный. Используется для обрубания сучьев и отделения верхушек хлыстов. для большей амплитуды и экономии усилий имеет длинную рукоятку (топорище). Для валки деревьев в настоящее время не применяется, хотя некоторые специалисты в этой области еще имеются.
• Охотничий. Имеет компактную форму, обычно сразу за лезвием зауженную для уменьшения веса.
• Туристический. уменьшенный размер, топорище обычно пластиковое. Используется в походах, где приходится все носить на себе, поэтому высоко ценится компактность и легкость.

Внимание! Существуют еще различные виды топоров специального назначения — армейские, пожарные, метательные и т.д. К наиболее распространенным видам следует отнести плотницкий и строительный, они встречаются чаще всего. Большинство инструментов, имеющихся в продаже, принадлежат именно к этой группе. Остальные разновидности имеют более узкое назначение и продаются в специализированных магазинах.

От чего зависит способ заточки топора?

Правильная заточка топора

“Наточил я свой топор головешек полон двор” – именно это высказывание как нельзя лучше говорит о важности правильно заточить данное приспособление.

Способ заточки топора определяется следующими факторами:

1. Плотность и твердость древесины, которую планируется обрабатывать.
2. Качество и состояние обрабатываемого материала. Обилие сучков, свилеватая и плотная древесина требует более острой режущей кромки.
3. Степень влажности древесины. Сухое дерево жестче и сильнее нагружает режущую кромку инструмента, тогда как влажная древесина мягкая и не слишком тупит лезвие.
4. Специфика выполняемой работы. Рубка древесины в поперечном направлении сильнее расходует режущую кромку, чем обтесывание по касательной.
5. Марка металла. Чем тверже сталь, тем сложнее заточка, но длительнее время сохранения работоспособности режущей кромки.

Из всех приведенных факторов основным является марка металла, поскольку от нее зависит способность стали удерживать заточку, выдерживать рабочие нагрузки и не ломаться, образуя щербины и выбоины на лезвии.

Как наточить своими руками?

Заточка топора представляет собой процесс образования режущей кромки. Она возникает на линии соединения двух фасок, снятых по обе стороны лезвия под одинаковым углом. Для того, чтобы обеспечить одинаковые фаски, равномерную и симметричную заточку, понадобится сначала изготовить шаблон, который обычно вырезают из кусочка жести при помощи ножниц. Перед началом работы шаблон прикладывают к лезвию, оценивают объем работ и отмечают маркером линии, ограничивающие участок заточки. Это надо проделать с обеих сторон лезвия.

Кроме этого, надо подготовить инструмент, в качестве которого могут быть использованы:

• Электроточило.
• Болгарка.
• Наждачная бумага.
• Абразивный брусок.

Удобнее всего пользоваться электроточилом, но за неимением приходится пользоваться тем, что есть. У опытного мастера хороший результат получается на любом приспособлении, здесь главным фактором является наличие соответствующих навыков. Перед началом процесса рекомендуется изучить специальные чертежи.

Угол заточки

Также надо выбрать оптимальный угол заточки. Для строительного топора он составляет 25-30°, плотницкий инструмент затачивают под 35°. Колуны точат под 40°. В этом вопросе основное значение имеет не столько сам угол, сколько форма режущей кромки. Их три вида:

Рисунок 3 – Угол заточки топора

• Прямая. Фаска плоская, равномерная по всей длине лезвия.
• Выпуклая. Фаски несколько выпирают наружу.
• Вогнутая. Фаски впалые, похожие на лезвие опасной бритвы.

Прямая фаска — универсальный вариант, подходящий для любого вида работ. Выпуклая фаска делается при работе с материалом разнородной плотности, сильно расходующим лезвие инструмента. Вогнутая фаска позволяет длительное время удерживать заточку, но подходит только для более деликатных, точных и аккуратных работ.

Ширина фасок

Ширина фаски определяется углом заточки топора. Это означает, что с увеличением угла увеличивается и фаска. Обычно при работе никто не измеряет угол как таковой, а руководствуются именно величиной фаски. Это проще и не менее точно показывает величину угла. Часто при заточке делают двойную фаску, т.н. «двойной спуск», когда лезвие сначала образует широкий спуск к режущей кромке, а в самом конце делается еще одна, рабочая фаска с более крутым углом. Это позволяет экономить время при последующих заточках и упрощает сам процесс обработки лезвия, то есть точить топор становится легче.

Стандартные ошибки

Основная и наиболее распространенная ошибка — перегрев металла. Результатом бывает отпуск и потеря рабочих качеств стали, она перестает держать заточку, тупится после нескольких минут работы. Причиной перегрева чаще всего бывает неправильная работа с электроточилом, когда металл не охлаждают и точат без остановок. При большом усердии топор можно вовсе вывести из строя, когда его придется вновь закаливать.

Вторая распространенная ошибка — использование для заточки болгарки. Она предназначена совсем для других работ, образовать ровную и качественную фаску топора практически невозможно. Есть опытные умельцы, которым удается подобным образом выполнять вполне достойную заточку, но для большинства людей этот вариант ничего хорошего не сулит.

Также не рекомендуется работать на негодном, старом оборудовании, с неравномерным вращением или бьющим кругом. Лезвие топора держат навстречу вращению, и биения способны привести к травмам, разрушению круга и прочим нежелательным явлениям.

Важно! Все ошибки являются не столько последствиями отсутствия опыта и навыков, сколько результатами спешки или невнимательности. Чаще всего они обусловлены желанием поскорее вернуться к работе. Однако, подобный подход не сулит ничего хорошего, а необходимость переделывать работу только отнимет лишнее время. Если работать аккуратно, вдумчиво, следить за ходом выполнения работ с должной сосредоточенностью, то большинства ошибок удастся избежать.

Правильная заточка в домашних условиях

Рисунок 5 – Правильная заточка в домашних условиях

Техника заточки во многом зависит от типа абразива, который используется для снятия фаски и образования режущей кромки.

Приемы работы на разных инструментах кардинальным образом отличаются друг от друга, в зависимости от способа снятия слоя металла.

Выбор оптимального варианта обычно обусловлен следующими факторами:

• Наличие того или иного инструмента.
• Обладание навыками и опытом заточки данным способом.

У каждого способа заточки имеются свои почитатели, которые приводят веские аргументы в пользу того или иного метода, однако, назвать идеальный вариант невозможно. Все технологии демонстрируют собственные плюсы и минусы, поэтому следует рассмотреть их внимательнее:

На точильном станке

Рисунок 4 – Заточка топора на точильном станке

Поточить топор на точиле намного проще, чем вручную.

Топор удерживают режущей кромкой навстречу вращению, центральная плоскость проходит по касательной к вращающемуся абразивному кругу.

Располагая даже небольшими навыками, несложно сформировать ровную фаску, сточить аккуратную и равномерную рабочую кромку.

Однако, здесь присутствуют и отрицательные стороны работы на электроточиле.

Серьезная проблема — непрерывность воздействия. От трения металл сильно нагревается, что создает угрозу перегрева и изменения кристаллической решетки материала. Необходимо держать под рукой емкость с холодной водой, в которую надо постоянно опускать топор для охлаждения. Это отвлекает от процесса заточки, но помогает исключить перегрев.

Во время работы надо постоянно сверяться с шаблоном, проверять угол и остальные параметры фаски. Чаще всего, сначала делают предварительную заточку по обеим сторонам, после чего доводят одну из них до появления сплошного заусенца по всей длине лезвия, переворачивают топор и точат вторую фаску до момента отламывания заусенца. Затем кромку доводят вручную на абразивном бруске.

Разработаны специальные приспособления, удерживающие топор в неподвижном состоянии и помогающие получить равномерную, ровную фаску с неизменным углом. Однако, их можно применять только для топоров с прямой режущей кромкой, поэтому чаще работают, удерживая инструмент в руках.

На наждачке или бруском вручную

Этот способ занимает массу времени и требует наличия навыка. Однако, опытные мастера утверждают, что только так можно получить не перегретую и ровную рабочую кромку и выполнить заточку правильным образом. В качестве абразива используется брусок или водостойкая наждачная бумага. Поверхность смачивается водой, топор прикладывается под нужным углом и круговыми движениями, с прижимом средней силы,точится до получения ожидаемого результата. Процесс продолжительный и трудоемкий, а также утомительный. Но главная опасность перегрева лезвия отсутствует, также нет угрозы неловким движение испортить кромку или изменить угол заточки.

Часто работу ускоряют с помощью напильника. Производят предварительную шлифовку лезвия крупной наждачной бумагой, чтобы снять заусенцы и прочие крупные неровности. Затем топор фиксируют в удобном положении, берут драчевый напильник и формируют кромку с обеих сторон. Во время этого надо периодически проверять форму с помощью шаблона. Когда кромка будет окончательно сформирована, топор доводят до желаемого состояния на абразивном круге (бруске) вручную.

Болгаркой

Использовать болгарку для заточки топора не рекомендуется. Скорость вращения диска слишком велика, что создает опасность мгновенного перегрева топора, появления углублений и неровностей на рабочей кромке. Если болгарку закрепить и использовать ее как электроточило, возникает серьезная опасность возникновения травм с непредсказуемым исходом. Изредка для заточки используют углошлифовальную машину (УШМ), но и этот вариант нельзя назвать оптимальным из-за опасности перегрева и невозможности полноценного контроля за состоянием кромки, соблюдением нужного угла наклона.

Меры предосторожности при работе

Заточка топора представляет собой опасность возникновения травм или порчи инструмента. При выполнении работы следует быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности:

1. Запускать электроточило на малых скоростях, позволяющих снизить опасность от возможных биений.
2. Отказаться от применения болгарки.
3. Не спешить, не отвлекаться во время работы.
4. Постоянно охлаждать топор в воде или масле.
5. Пользоваться защитными средствами(очками и перчатками).
6. По окончании заточки лезвие рекомендуется смочить смесью масла с воском.

Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей и получить нужный результат.

Заточка топора не представляет собой особой сложности, но требует наличия опыта и навыков. Необходимо учесть факторы воздействия — марку металла, специфику работы и другие особенности инструмента (например, бытовой топор, колун, плотницкий и т.п.), чтобы выбрать подходящий угол и тип фаски. Заточку производят способом, который доступнее и понятнее. Также стоит учитывать цель, для которой топор будет использоваться в дальнейшем: для дерева, для рубки мяса, костей и т.п.

Работать следует не спеша и не отвлекаясь, постоянно сверяясь с шаблоном и охлаждая металл. Не следует пытаться ускорить процесс, снять сразу много металла, поскольку это даст обратный эффект — увеличит длительность процесса из-за необходимости исправлять последствия спешки. Аккуратность и тщательность — эти качества помогут правильно наточить инструмент и получить ожидаемый результат.

Топоры для разрубки мяса. Как правильно заточить?

Для рубки мяса используют большие тяжёлые топоры, позволяющие одним только ударом легко разрубать не только мякоть, но и кости. Особенностью таких топоров является достаточно широкое лезвие у них, позволяющее одним лишь движением рубить мясо пластами. Обычно их используют на рынках, а также в ресторанах, магазинах и супермаркетах для профессиональной рубки мяса. Кроме того, используют их и в личных подсобных хозяйствах.

Небольшие топоры используются для рубки небольшого количества мяса на кухне. Они позволяют перерубать хрящи и небольшие кости. Мясницкий топор должен быть правильно заточен. Если его заточка выполнена неправильно, в таком случае им будет трудно разделывать туши крупных животных.

Кромка лезвия у топора должна быть идеально ровной. Лезвие при этом необходимо немного закруглять. Оно должно получиться достаточно длинным. Угол заточки должен оказаться таким же, как это бывает и у ножей.

Заточить топор для рубки мяса можно в специализированных мастерских всего за полчаса. Очень важно, чтобы заточка была правильной, рубка мяса в итоге будет безопасной.

Можно произвести заточку и самим, но сделать это не так-то просто. Важно, чтобы в итоге оказалась правильно сформированной
фаска. Она представляет собой участок лезвия, ширина которого в итоге

способна определять производительность топора. Если фаска скошена, то это может привести к трудностям в работе. В итоге не получится быстро нарубить большое количество мяса, и чтобы при этом оно было бы ещё и ровным. А это огромный минус в работе мясника.

Заточку топоров специалисты производят в несколько этапов, а затем выполняют финишную полировку. Можно попробовать выполнить заточку самим. Топор следует точить примерно на 40 градусов.

Для заточки иногда используют апексоиды или проводят её руками. Мусат для заточки можно взять из керамики. Мусат (точилка) представляет собой инструмент, используемый для заточки и правки лезвий ножей. Он схож с напильником. У него овальное или круглое сечение. Его используют для правки лезвия топоров, которые в процессе работы теряют свою остроту.

Мусат представляет собой стержень с рукояткой. Есть также возможности взять в слесарной мастерской обломок точильного круга. При этом он должен подходить по зернистости. Для заточки топора отлично подходит и алмазный брусок.

При подготовке топора следует обращать внимание на ширину фаски и угол заточки. При этом последний параметр каждый выбирает сам, учитывая при этом свой личный опыт. Ширину фаски меняют редко.

Процесс затачивания инструмента требует внимания. При применении электроточил на работу уходит намного меньше времени. Но в то же время в итоге металл может перегреться и это плохо отразится на твёрдости топора. Так что за этим важно следить. При проведении заточки следует также следить за тем, в каком состоянии поверхность круга, и при необходимости его следует править. Тогда заточка в итоге окажется качественной.

При затачивании топора следует направить его лезвие навстречу вращению точила. При этом обух должен быть под углом около сорока пяти градусов. При затачивании инструмента необходимо постепенно перемещать его вдоль точила и добиваться нормальной шлифовки фаски.

Угол заточки топора для рубки деревьев, как правильно заточить колун?

3 способа: Как правильно заточить топор в домашних условиях и не ошибиться?

Состояние рабочего инструмента определяет качество и эффективность его использования. В этом отношении топор предъявляет повышенные требования, поскольку специфика его использования предусматривает высокие нагрузки на режущую кромку. Она производит не режущие, а рубящие движения, и постоянные ударные воздействия быстро уничтожают заточку. Однако, если режущая кромка сформирована грамотно, с учетом специфики работы и особенностей обрабатываемого материала, период эффективной работы между заточками можно значительно увеличить. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Конструкция и разновидности изделия

Существуют разные конструкции топоров, которые условно делятся на группы по назначению:

Рисунок 1 – Конструкция топора

• Плотницкий. Лезвие прямое или слегка закругленное, средний размер и вес.
• Строительный. Мало отличается от плотницкого, обычно имеет несколько увеличенный размер для удобства забивания гвоздей или демонтажа различных конструкций.
• Мясной. Используется для рубки мяса, имеет большой размер с удлиненным лезвием, позволяющим отделять куски туши с одного удара.
• Колун. Компактный и массивный инструмент с толстым, похожим на зубило, бойком. Предназначен для раскалывания кряжей, для других работ не используется.
• Лесорубный. Используется для обрубания сучьев и отделения верхушек хлыстов. для большей амплитуды и экономии усилий имеет длинную рукоятку (топорище). Для валки деревьев в настоящее время не применяется, хотя некоторые специалисты в этой области еще имеются.
• Охотничий. Имеет компактную форму, обычно сразу за лезвием зауженную для уменьшения веса.
• Туристический. уменьшенный размер, топорище обычно пластиковое. Используется в походах, где приходится все носить на себе, поэтому высоко ценится компактность и легкость.

Внимание! Существуют еще различные виды топоров специального назначения — армейские, пожарные, метательные и т.д. К наиболее распространенным видам следует отнести плотницкий и строительный, они встречаются чаще всего. Большинство инструментов, имеющихся в продаже, принадлежат именно к этой группе. Остальные разновидности имеют более узкое назначение и продаются в специализированных магазинах.

От чего зависит способ заточки топора?

Правильная заточка топора

“Наточил я свой топор головешек полон двор” – именно это высказывание как нельзя лучше говорит о важности правильно заточить данное приспособление.

Способ заточки топора определяется следующими факторами:

1. Плотность и твердость древесины, которую планируется обрабатывать.
2. Качество и состояние обрабатываемого материала. Обилие сучков, свилеватая и плотная древесина требует более острой режущей кромки.
3. Степень влажности древесины. Сухое дерево жестче и сильнее нагружает режущую кромку инструмента, тогда как влажная древесина мягкая и не слишком тупит лезвие.
4. Специфика выполняемой работы. Рубка древесины в поперечном направлении сильнее расходует режущую кромку, чем обтесывание по касательной.
5. Марка металла. Чем тверже сталь, тем сложнее заточка, но длительнее время сохранения работоспособности режущей кромки.

Из всех приведенных факторов основным является марка металла, поскольку от нее зависит способность стали удерживать заточку, выдерживать рабочие нагрузки и не ломаться, образуя щербины и выбоины на лезвии.

Как наточить своими руками?

Заточка топора представляет собой процесс образования режущей кромки. Она возникает на линии соединения двух фасок, снятых по обе стороны лезвия под одинаковым углом. Для того, чтобы обеспечить одинаковые фаски, равномерную и симметричную заточку, понадобится сначала изготовить шаблон, который обычно вырезают из кусочка жести при помощи ножниц. Перед началом работы шаблон прикладывают к лезвию, оценивают объем работ и отмечают маркером линии, ограничивающие участок заточки. Это надо проделать с обеих сторон лезвия.

Кроме этого, надо подготовить инструмент, в качестве которого могут быть использованы:

• Электроточило.
• Болгарка.
• Наждачная бумага.
• Абразивный брусок.

Удобнее всего пользоваться электроточилом, но за неимением приходится пользоваться тем, что есть. У опытного мастера хороший результат получается на любом приспособлении, здесь главным фактором является наличие соответствующих навыков. Перед началом процесса рекомендуется изучить специальные чертежи.

Угол заточки

Также надо выбрать оптимальный угол заточки. Для строительного топора он составляет 25-30°, плотницкий инструмент затачивают под 35°. Колуны точат под 40°. В этом вопросе основное значение имеет не столько сам угол, сколько форма режущей кромки. Их три вида:

Рисунок 3 – Угол заточки топора

• Прямая. Фаска плоская, равномерная по всей длине лезвия.
• Выпуклая. Фаски несколько выпирают наружу.
• Вогнутая. Фаски впалые, похожие на лезвие опасной бритвы.

Прямая фаска — универсальный вариант, подходящий для любого вида работ. Выпуклая фаска делается при работе с материалом разнородной плотности, сильно расходующим лезвие инструмента. Вогнутая фаска позволяет длительное время удерживать заточку, но подходит только для более деликатных, точных и аккуратных работ.

Ширина фасок

Ширина фаски определяется углом заточки топора. Это означает, что с увеличением угла увеличивается и фаска. Обычно при работе никто не измеряет угол как таковой, а руководствуются именно величиной фаски. Это проще и не менее точно показывает величину угла. Часто при заточке делают двойную фаску, т.н. «двойной спуск», когда лезвие сначала образует широкий спуск к режущей кромке, а в самом конце делается еще одна, рабочая фаска с более крутым углом. Это позволяет экономить время при последующих заточках и упрощает сам процесс обработки лезвия, то есть точить топор становится легче.

Стандартные ошибки

Основная и наиболее распространенная ошибка — перегрев металла. Результатом бывает отпуск и потеря рабочих качеств стали, она перестает держать заточку, тупится после нескольких минут работы. Причиной перегрева чаще всего бывает неправильная работа с электроточилом, когда металл не охлаждают и точат без остановок. При большом усердии топор можно вовсе вывести из строя, когда его придется вновь закаливать.

Вторая распространенная ошибка — использование для заточки болгарки. Она предназначена совсем для других работ, образовать ровную и качественную фаску топора практически невозможно. Есть опытные умельцы, которым удается подобным образом выполнять вполне достойную заточку, но для большинства людей этот вариант ничего хорошего не сулит.

Также не рекомендуется работать на негодном, старом оборудовании, с неравномерным вращением или бьющим кругом. Лезвие топора держат навстречу вращению, и биения способны привести к травмам, разрушению круга и прочим нежелательным явлениям.

Важно! Все ошибки являются не столько последствиями отсутствия опыта и навыков, сколько результатами спешки или невнимательности. Чаще всего они обусловлены желанием поскорее вернуться к работе. Однако, подобный подход не сулит ничего хорошего, а необходимость переделывать работу только отнимет лишнее время. Если работать аккуратно, вдумчиво, следить за ходом выполнения работ с должной сосредоточенностью, то большинства ошибок удастся избежать.

Правильная заточка в домашних условиях

Рисунок 5 – Правильная заточка в домашних условиях

Техника заточки во многом зависит от типа абразива, который используется для снятия фаски и образования режущей кромки.

Приемы работы на разных инструментах кардинальным образом отличаются друг от друга, в зависимости от способа снятия слоя металла.

Выбор оптимального варианта обычно обусловлен следующими факторами:

• Наличие того или иного инструмента.
• Обладание навыками и опытом заточки данным способом.

У каждого способа заточки имеются свои почитатели, которые приводят веские аргументы в пользу того или иного метода, однако, назвать идеальный вариант невозможно. Все технологии демонстрируют собственные плюсы и минусы, поэтому следует рассмотреть их внимательнее:

На точильном станке

Рисунок 4 – Заточка топора на точильном станке

Поточить топор на точиле намного проще, чем вручную.

Топор удерживают режущей кромкой навстречу вращению, центральная плоскость проходит по касательной к вращающемуся абразивному кругу.

Располагая даже небольшими навыками, несложно сформировать ровную фаску, сточить аккуратную и равномерную рабочую кромку.

Однако, здесь присутствуют и отрицательные стороны работы на электроточиле.

Серьезная проблема — непрерывность воздействия. От трения металл сильно нагревается, что создает угрозу перегрева и изменения кристаллической решетки материала. Необходимо держать под рукой емкость с холодной водой, в которую надо постоянно опускать топор для охлаждения. Это отвлекает от процесса заточки, но помогает исключить перегрев.

Во время работы надо постоянно сверяться с шаблоном, проверять угол и остальные параметры фаски. Чаще всего, сначала делают предварительную заточку по обеим сторонам, после чего доводят одну из них до появления сплошного заусенца по всей длине лезвия, переворачивают топор и точат вторую фаску до момента отламывания заусенца. Затем кромку доводят вручную на абразивном бруске.

Разработаны специальные приспособления, удерживающие топор в неподвижном состоянии и помогающие получить равномерную, ровную фаску с неизменным углом. Однако, их можно применять только для топоров с прямой режущей кромкой, поэтому чаще работают, удерживая инструмент в руках.

На наждачке или бруском вручную

Этот способ занимает массу времени и требует наличия навыка. Однако, опытные мастера утверждают, что только так можно получить не перегретую и ровную рабочую кромку и выполнить заточку правильным образом. В качестве абразива используется брусок или водостойкая наждачная бумага. Поверхность смачивается водой, топор прикладывается под нужным углом и круговыми движениями, с прижимом средней силы,точится до получения ожидаемого результата. Процесс продолжительный и трудоемкий, а также утомительный. Но главная опасность перегрева лезвия отсутствует, также нет угрозы неловким движение испортить кромку или изменить угол заточки.

Часто работу ускоряют с помощью напильника. Производят предварительную шлифовку лезвия крупной наждачной бумагой, чтобы снять заусенцы и прочие крупные неровности. Затем топор фиксируют в удобном положении, берут драчевый напильник и формируют кромку с обеих сторон. Во время этого надо периодически проверять форму с помощью шаблона. Когда кромка будет окончательно сформирована, топор доводят до желаемого состояния на абразивном круге (бруске) вручную.

Болгаркой

Использовать болгарку для заточки топора не рекомендуется. Скорость вращения диска слишком велика, что создает опасность мгновенного перегрева топора, появления углублений и неровностей на рабочей кромке. Если болгарку закрепить и использовать ее как электроточило, возникает серьезная опасность возникновения травм с непредсказуемым исходом. Изредка для заточки используют углошлифовальную машину (УШМ), но и этот вариант нельзя назвать оптимальным из-за опасности перегрева и невозможности полноценного контроля за состоянием кромки, соблюдением нужного угла наклона.

Меры предосторожности при работе

Заточка топора представляет собой опасность возникновения травм или порчи инструмента. При выполнении работы следует быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности:

1. Запускать электроточило на малых скоростях, позволяющих снизить опасность от возможных биений.
2. Отказаться от применения болгарки.
3. Не спешить, не отвлекаться во время работы.
4. Постоянно охлаждать топор в воде или масле.
5. Пользоваться защитными средствами(очками и перчатками).
6. По окончании заточки лезвие рекомендуется смочить смесью масла с воском.

Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей и получить нужный результат.

Заточка топора не представляет собой особой сложности, но требует наличия опыта и навыков. Необходимо учесть факторы воздействия — марку металла, специфику работы и другие особенности инструмента (например, бытовой топор, колун, плотницкий и т. п.), чтобы выбрать подходящий угол и тип фаски. Заточку производят способом, который доступнее и понятнее. Также стоит учитывать цель, для которой топор будет использоваться в дальнейшем: для дерева, для рубки мяса, костей и т.п.

Работать следует не спеша и не отвлекаясь, постоянно сверяясь с шаблоном и охлаждая металл. Не следует пытаться ускорить процесс, снять сразу много металла, поскольку это даст обратный эффект — увеличит длительность процесса из-за необходимости исправлять последствия спешки. Аккуратность и тщательность — эти качества помогут правильно наточить инструмент и получить ожидаемый результат.

Секреты успеха при заточке топора своими руками

Заточка топора – это процесс снятия слоя металла с его лезвия с целью получения острой кромки. Поскольку работа не отличается сложностью, она проводится своими руками. Наточить топор можно с помощью электрического инструмента или точильного камня. Сложность заключается в выдержке правильного угла заточки. Вращение инструмента сопровождается биением, которое начинается при подводе лезвия к абразиву. В результате на обрабатываемой поверхности образовываются неровности, что сказывается на качестве итоговой работы.

Обрабатываемым материалом является высококачественная инструментальная сталь с высоким содержанием углерода, которая подвергается закалке до 55 единиц по Роквеллу. Чтобы наточить инструмент, используют абразив разной зернистости. Его степень понижается по мере продвижения работы. Самое крупное зерно используется в начальной стадии, а мелкое – в конечной, когда идет окончательная доводка. Чтобы наточить топор качественнее, лучше снять лезвие с рукоятки. Это дает дополнительные удобства. Появляется возможность перемещать его в разных направлениях. Контроль выдержки углов ведется с помощью трафаретов или транспортира.

Распространенные ошибки при заточке топора

Правильно наточить топор – это целое искусство. Новички часто совершают следующие ошибки:

1. При заточке лезвия не допускается его длительное прилегание к абразиву. В противном случае это место подвергается отпуску, что приводит к потере твердости данного участка и уменьшению остроты. Материал чернеет и теряет свои свойства.
2. В качестве инструмента, чтобы наточить лезвие, не применяется углошлифовальная машинка. Ее невозможно удержать в руках под определенным углом длительное время. Прибор имеет большой вес, и постоянно происходит его боковой уход. В некоторых случаях УШМ закрепляется в тисках, но это тоже не дает результата, поскольку трудно контролировать нужное расположение лезвия в пространстве и его не удается правильно наточить.
3. Работа на изношенном оборудовании. Негативный результат получается из-за постоянного биения старого инструмента. Не удается обеспечить нужный угол и ширину фаски. В итоге наточить изделие не удается.
4. Не допускается расположение режущей части инструмента в направлении движения абразивного круга. Будет наблюдаться повышенное снятие металла без заострения кромки.

Неправильная заточка лезвия в направлении движения абразивного круга

В результате сильного прижима металла к абразивному кругу происходит изменение внутренней структуры из-за его перегрева. Избежать этого можно путем периодического смачивания поверхности водой или другой охлаждающей жидкостью.

Секрет успеха – правильный угол заточки

Чтобы правильно наточить топор, нужно знать цели его использования. Существуют следующие формы:

1. Клинообразная или прямая. Лезвие хорошо проникает в древесину.
2. Овальная. Применяется для обработки деревянных заготовок.
3. Бритвенная. Используется при проведении точных работ.

Чтобы наточить топор, нужно сделать выбор угла заточки. Это обеспечит необходимую степень остроты лезвия.

В таблице представлены величины углов и выполняемые таким инструментом работы.

Интервал угла заточки в градусах	Выполняемые работы
15	Проводится точная работа с деревянными конструкциями при проведении мелкого ремонта.
20	Используется для обработки бревен.
25-30	Применяется в домашних условиях. Им хорошо раскалывается полено.

В зависимости от породы дерева меняется угол заточки. Он делается более тупым при работе с акацией, потому что такая древесина относится к наиболее твердой.

Идеальная ширина фаски

Фаска – это расстояние от центральной оси топора до его края. От этого параметра зависит не только острота лезвия, но и срок эксплуатации топора до новой заточки.

Ширина фаски зависит от угла заточки. Чем он острее, тем фаска меньше, и тем производительность топора выше. Многое зависит от качества применяемого материала. Если сталь не отвечает требуемым нормам, то слишком маленький угол приводит к тому, что инструмент быстро тупится. Оптимальной считается величина фаски от 1 до 2 мм. Если марка стали не позволяет выдерживать таких параметров, фаска изготавливается несимметричной. С одной стороны она составляет 15°, а с другой – 25°, как показано на втором рисунке.

Простые способы заточки топора

Наточить топор в домашних условиях можно двумя способами:

• ­ с использованием электроинструмента;
• ­ ручным способом.

При этом лезвие топора нужно наточить определенным образом, в зависимости от характера выполняемой работы и некоторых факторов:

• ­ учитывается твердость древесины;
• ­ степень ее влажности;
• ­ планируемые операции;
• ­ качество металла.

Предварительно из жести изготавливается шаблон, с помощью которого будет контролироваться ход работы.

Заточка при помощи электроинструмента

Чтобы наточить топор, в качестве приспособления для заточки используется электроточило. В состав оборудования входит абразивный круг, которым снимается нужный слой металла за счет его большой скорости вращения.

Порядок работы состоит из следующих этапов:

1. Точильный станок устанавливается на ровную поверхность без изъянов.
2. Закрепляется топор так, чтобы его острие было направлено по ходу вращения круга.
3. Обрабатываемая плоскость топора закрашивается маркером и подносится к абразиву.
4. С помощью гайки фиксируется требуемый угол, и рукой делаются несколько оборотов круга.
5. Следует проверка правильности настройки угла. Весь маркер должен быть стерт. Если этого не произошло, то регулировка продолжается.
6. Дальше требуется наточить поверхность топора до полного устранения всех изъянов. Периодически лезвие переворачивается, чтобы снятие металла проходило равномерно.
7. Повернув изделие под углом 45° к абразиву, проводят выведение фаски. Сначала это делается с одной стороны, а потом – с другой.
8. Периодически к абразивному кругу подводится точило для выравнивания поверхности.

Таким способом наточить инструмент можно быстро, но следует постоянно следить за перегревом металла. Часто этот момент пропускается. Поэтому рядом должна находиться емкость с холодной водой, где инструмент охлаждается.

Заточка ручным способом

При отсутствии электрического оборудования возникает вопрос, как топор заточить ручным способом. Одним вариантом является использование точила. Оно располагается между двух брусков, а топор следует держать вертикально. Лезвие подводится к камню и передвигается по нему.

Основным инструментом для второго варианта является напильник.

1. Сначала лезвие очищается от ржавчины и полируется наждачной бумагой.
2. Затем оно укладывается на стол или зажимается в тисках.
3. Работа проводится напильником, которым нужно наточить металл по ширине фаски. Сначала идет обработка одной стороны, а потом – другой.
4. С помощью щетки убирается с поверхности вся металлическая пыль.
5. Затем берется мелкозернистое точило, смачивается водой, и поверхность лезвия окончательно доводится с двух сторон.
6. В конце процедуры необходимо металлическую поверхность смазать средством от ржавчины.

Наточить затупившийся топор своими руками не составляет труда. Работу значительно облегчает наличие дома электроинструмента. Но и в его отсутствие можно воспользоваться точилом или обыкновенным напильником. Правда, работа займет больше времени и потребует значительных усилий.

Колуны – особенности их конструкции и эксплуатации

Топор – незаменимый помощник в хозяйстве, но не всем известны способы правильного выбора типа этого инструмента для конкретного вида работ. Для колки дров, особенно – длинных чурбаков, опытные работники используют специальный вид топора – колун. Для работы с ним требуется физическая сила, но под воздействием веса колуна чурбак можно расщепить гораздо быстрее, чем при использовании обычного инструмента. Притупленное лезвие колуна выполняет функции клина, и не застревает в чурбаке. Как и топор классического образца, колун состоит из двух частей – топорища и лезвия, но отличается геометрическими и физическими характеристиками.

Конструктивные особенности топора-колуна

Целесообразность использования колуна при раскалывании длинных чурок объясняется структурой древесного ствола, который состоит из продольных волокон. У центра ствола и около сучков плотность волокон существенно повышается. Если в сердцевине трещины отсутствуют, то расколоть такой чурбак обычным топором сложно.

Внимание! При работе с древесиной хвойных пород, отличающейся высокой смолистостью, лезвие топора традиционной конструкции может заклинить.

Рассмотрим отличия колуна от обычного топора:

• Более длинная и массивная рукоять (топорище). Её изготавливают из прочной и гибкой древесины. Оптимальным вариантом является ясень, использование которого позволяет погасить вибрацию, возникающую при колке дров. Менее долговечны – клён, берёза, бук. Иногда для изготовления топорищ используют дуб и акацию, но эти породы лучше для данной цели не применять. Это объясняется тем, что такая древесина не способна глушить колебания в плоскости, расположенной перпендикулярно поверхности ладоней. В народе о таких топорищах говорят, что они «сушат руки».
• Лезвие колуна более толстое, но более узкое и короткое, по сравнению с обычным топором, имеет форму клина. Инструмент расклинивает две части чурки вдоль направления волокон.

Внимание! Раскол брёвен происходит благодаря большой величине вырабатываемой кинетической энергии, возникающей при замахе колуном, масса которого примерно в полтора раза больше массы обычного топора. Вес топора для колки дров составляет приблизительно 2-5 кг.

• Заточка лезвия выполняется под углом 40-50°, то есть, оно не слишком острое. Некоторые колуны на лезвии имеют два выступа – «ушка», которые позволяют облегчить процесс раскалывания.

Разновидностью данного инструмента является двусторонний колун, который с одной стороны имеет лезвие, а с другой – кувалду. Кувалда применяется в особо сложных случаях – для забивки в чурбан стальных или деревянных клиньев, расширяющих трещину.

Как правильно выбрать геометрию колуна:

• Для работы с тонкими и сухими дровами рекомендован колун с рукоятью длиной 40-60 см.
• Для толстых брёвен используют массивный колун с рукоятью до 90 см.

Особенности заточки колунов

В нормальном состоянии толщина лезвия этого инструмента должна быть не менее 3-5 мм. Вокруг вопроса заточки колуна давно ходит много споров. Одни утверждают, что это нужно делать, другие – что колун должен оставаться тупым. Специалисты считают лучшим топором для колки дров инструмент с плавающей остротой заточки.

Определение! При плавающей остроте заточки в центре лезвие затачивают под более острым, а его верхний и нижний края – под более тупым углом.

Для различных пород дерева рекомендуют различные углы заострения. При работе с сырой и мягкой древесиной малый угол заточки приводит к тому, что колун увязает в чурке, так и не расколов её. Для колки сухой или промёрзшей древесины нельзя применять инструмент с большим углом заточки. Колун будет отскакивать от поверхности чурки.

В большинстве разработанных моделей угол заострения колеблется в пределах 40-60°.

Для заточки лезвия можно использовать электроточило на низких скоростях. Располагают лезвие навстречу вращению. Для предотвращения перегрева режущую часть периодически опускают в холодную воду.

Правила работы с колуном

При работе с колуном следует соблюдать несложные правила:

• Во время колки дров необходимо ставить ноги как можно шире, чтобы в случае промаха не поранить себя.
• Для обеспечения прочного контакта лезвия и топорища перед работой рекомендуется опустить рукоять в воду.
• При колке не следует держать пни рукой, а зафиксировать их на ровной поверхности. Для работы рекомендуется использовать плаху или колоду – пень большого диаметра. Колоду устанавливают на ровное, твёрдое, неупругое основание, которое не должно амортизировать при ударе.
• Желательно ударять колуном по уже имеющимся трещинам в бревне, если же их нет – вдоль сучков или между ними.
• При колке толстых чурбаков рекомендуется направлять лезвие не в середину плахи, а ближе к её краю. При опускании колуна на чурку не требуется прилагать слишком большое усилие, поскольку достаточно тяжести самого инструмента.
• При промахах по чурке колун ударяет по чурбану рукоятью, что приводит к её быстрому износу в месте крепления. Для защиты инструмента от поломки рекомендовано прибить на этом участке кусок стали или обмотать его несколькими витками алюминиевой проволоки.

Совет! Для наиболее эффективной организации заготовки дров в значительных объёмах необходимы три инструмента. Первый – это колун. Второй – топор средних размеров, применяемый для измельчения полученных поленьев. Третий – остро наточенный топор небольшого размера. С его помощью можно получить мелкую щепу, используемую при растопке печи или камина.

Принципы заточки топора в домашних условиях

Одним из первых инструментом, изготовленным первобытным человеком, был топор. С течением времени менялся только материал, из которого он производился. Основным условием его работы была острота лезвия, соответственно и заточка топора.

Топор для заточки

Конструкция и типы топоров

Все виды инструмента состоят из следующих частей:

• лезвие из стали с обухом на противоположной стороне, изготавливается из материала высокого качества
• топорище, изготовленное из дерева или пластика;
• система крепления рукояти к лезвию, клинья и скобы.

По назначению классифицируются на такие типы:

• Плотницкий универсального применения. Используется для работ по дереву, может применяться для рубки кустов и заготовки дров.
• Колуны. Представляет собой инструмент с тяжелым лезвием и длинной рукоятью. Применяется для колки дров любых размеров, специальная форма не застревает в теле дерева.
• Для рубки деревьев. Имеет массу не более 2 кг, применяется для заготовки древесины, а также удаления сучков со ствола.
• Туристский. Представляет собой легкий инструмент, применяемый для рубки мелких веток и заготовки валежника, а также палаточных колышек.
• Многофункционального применения. Применяется для кровельных и строительных работ.

Помимо основных видов выделяют и вспомогательные. К ним относятся пожарные, для рубки мяса, а также используемые в реконструкциях истории секиры.

Нужно ли точить колун

Заточку колуна проводят крайне редко. Такая необходимость возникает при появлении на острие зазубрин в результате повреждения, а также износа кромки инструмента. Благодаря массивности лезвия колун легко проникает в тело древесины любого размера. В связи с этим рабочую часть иногда поправляют, удаляя заусенцы, зазубрины и вмятины.

Главные параметры правильной заточки

Для подбора способа правки лезвия необходимо уточнить виды работ, которые им будут выполняться:

1. Прямая. Данный способ применяется для грубых работ, колки дров, а также рубки деревьев.
2. Овальная форма используется для точной обработки древесины, считается универсальным методом.
3. Бритвенная форма применяется для инструмента узкой специализации.

Топор для ковки дров

Варианты углов заточки

Перед обработкой лезвия рекомендуется изготовить шаблон правильного угла заточки. Чтобы сделать образец необходимо:

• на куске твердого материала нанести разметку;
• при помощи ножниц по металлу вырезать правильную форму;
• шаблон приложить к кромке, на лезвии нанести метки на области для правки.

На основе стандарта ГОСТ угол заточки топора должен составлять 45° для плотницких работ, а для строительных работ до 30°. Причем указанные параметры не считают жесткими, их можно менять.

На остроту лезвия влияет угол заточки топора, чем его значение меньше, тем острее инструмент. Чрезмерное заострение может привести к ускоренному притуплению, а также застреванию в массе древесины при колке дров.

При выборе угла заточки необходимо учитывать свойства некоторых видов деревьев.

Расстояние от режущей части топора до его боковой поверхности называют шириной фаски. От величины параметра зависит срок службы инструмента, а также показатель остроты лезвия. Износ фаски может привести к отскоку от ствола дерева. Для обработки рабочей части и поддержания топора в рабочем состоянии применяется способ двойного спуска. Первый угол имеет значение 15°, в дальнейшем заточку ведут в зависимости от назначения.

Способы заточки

Заточить топор можно двумя основными способами:

• ручным методом;
• приспособлениями с электрическим приводом.

При выборе параметров учитывают следующее:

• твердость древесины;
• уровень влажности;
• назначение обработки;
• качество стали, из которой изготовлен топор.

Чтобы заточить при помощи болгарки следует:

1. Приобрести специальный диск для заточки. При этом запрещается использовать отрезной круг.
2. Закрепить шлифовальный круг при этом необходимо снять кожух, применить специальные гайки для затяжки.
3. Болгарку установить в тиски и надежно закрепить.
4. Работу проводить при наличии средств индивидуальной защиты.

Данным инструментом удается обработать рабочие поверхности топоров, изготовленных из стали высокого качества. Недостатком является отсутствие регулировки скорости вращения круга, в результате чего происходит перегрев кромки и изменение характеристик металла.

Заточка топора болгаркой

Бруском

Заточить топор на наждаке можно при наличии следующих материалов и приспособлений:

• щетки металлической;
• наждачки с разным абразивом;
• средств индивидуальной защиты;
• войлочной ткани и полировальной пасты;
• верстака со слесарными тисками;
• напильника с крупной насечкой;
• наждачного камня;
• приспособления для замера угла и плоскостности;
• смазки и воска.

При заточке соблюдают следующий порядок:

1. При помощи металлической щетки удалить с рабочей части топора следы ржавчины и загрязнений.
2. Наждачкой обработать лезвие с двух сторон.
3. При помощи полироли и войлочной ткани отполировать лезвие инструмента с двух сторон.
4. Зафиксировать в тисках тыльную часть топора. При этом режущая кромка должна быть свободна.
5. При помощи напильника с крупной насечкой обработать край с двух сторон, выполняя обратные движения мастером от плеча.
6. Щеткой сметкой очистить металлическую стружку.
7. При помощи абразивного бруска, обработанного воском и водой провести правку лезвия.
8. По окончании работ нанести защиту от ржавления на металлическую поверхность.

Для правильной заточки топора необходимо подготовить следующий инструмент:

• станок с двумя наждачными кругами с абразивом разного размера;
• пасту для доводки;
• маркер;
• средства защиты;
• инструмент для измерения угла.

Работы выполняют в следующей последовательности:

1. Установить станок на ровную поверхность.
2. Визуально проверить шлифовальные круги на наличие дефектов. При необходимо поправить поверхность.
3. Закрепить лезвие, при этом вращение круга должно быть навстречу топору.
4. Опустив рабочую кромку к наждачному камню, установить угол заточки.
5. Обработку ведут до полного удаления заусенец и щерблений на кромке топора.
6. Точная правка проводится при помощи круга с мелким абразивом. В таком случае добиваются идеальной гладкости режущей части.
7. Сняв инструмент с крепления провести полировку лезвия доводочной пастой.
8. По окончании работ провести обработку против ржавления.

Заточка топора на точильном станке

Напильником

Для заточки топора необходимо выполнить следующее:

1. Защитить руки при помощи перчаток.
2. Закрепить металлическую часть в тисках или другом приспособлении.
3. Выполнить первую обработку при помощи напильника с крупной насечкой.
4. Для точной заточки применить инструмент с мелкой насечкой до появления заусенца на обратной стороне.
5. Перевернув лезвие повторить манипуляции с другой стороны рабочей кромки.

Инструмент

Для обработки металлической части топора применяют следующие устройства:

• напильник с мелкой насечкой;
• абразивный брусок;
• угловую шлифовальную машинку;
• заточной станок с двумя кругами на одной оси.

Как правильно заточить топор

При заточке топора своими руками в домашних условиях учитывают:

• уровень твердости древесины, которая зависит от породы дерева;
• показателя влажности;
• виды работ;
• тип стали, из которой изготовили рабочую часть.

Мастеру рекомендуется применять метод двойного спуска. При этом первоначально на рабочей части добиваются угла значением 15°. При дальнейшей обработке режущей кромки производят угол не менее 25°. Такая заточка позволяет получить инструмент для точных плотницких работ, а также рубки мелких веток и дров. Правку колуна проводят по мере затупления простым напильником с мелкой насечкой.

Частые ошибки

В результате правки металлической части топора могут допускаться некоторые ошибки, например:

1. При работе на заточном станке с электрическим приводом иногда происходит перегрев металла. Такое явление приводит к снижению прочностных характеристик материала. Чтобы избежать нагрева, необходимо в процессе обработки смачивать наждачный круг водой.
2. Если не крепить болгарку, может произойти биение круга. Тем самым угол не выдерживается. Лезвие повредится толщина не везде будет одинакова.
3. Применение неровного абразивного круга приведет к повреждению лезвия, а иногда и к разрушению наждака в процессе работы.

Операция по обработке рабочей кромки инструмента является опасной. Необходимо соблюдать меры безопасности и применять средства индивидуальной защиты.

Про заточку топора.

Инструменты

2 votes + Голос за! — Голос против!

Топоры используются для работ по изготовлению деревянных конструкций, валки и рубки деревьев. Они состоят из металлических лезвий, которые жестко крепятся к рукоятке. Правильная заточка инструмента облегчает его использование и обеспечивает эффективную работу.

1. Общий обзор топоров
2. Правильная заточка топора
3. Как правильно заточить топор с помощью электроточила
4. Как правильно заточить топор вручную
5. Правила эксплуатации топора

Общий обзор топоров

Топор – это орудие необходимое для рубки и обработки древесины.

Инструмент состоит из топорища, заостренного лезвия и фиксирующего клина.

Основным материалом для изготовления рукоятки является древесина.

Колющая часть обычно производится из инструментальной стали. В ней содержится свыше 0,7% углерода.

Металл делится на качественный и обычный. Отличие второго вида материала заключается в более высоком содержании примесей. Таких как, фосфор, сера и кислород.

Топоры из такой стали имеют меньший срок эксплуатации. Поэтому предпочтительней приобретать инструмент с буквой А в маркировке, что соответствует хорошему качеству металла.

Перед выбором тесака определите, для каких работ он будет использоваться. Ведь правильно подобранный инструмент сэкономит ваши силы и время.

В зависимости от предназначения топоры бывают нескольких видов:

1. Многофункциональный топор совмещает в себе опции других инструментов. Его обух изготавливается в виде кирки, молотка или гвоздодера. Актуально использование орудия при малых объемах рубки, при неимении большего арсенала инструментов.

2. Плотницкий или универсальный инструмент является наиболее распространенным видом. Он обычно имеет прямую рубящую часть. Но часто в конструкции используется закругленная форма лезвия. Модель применяется плотниками и столярами широкой классификации. Поэтому одинаковые на вид топоры часто разнятся видом заточки, и они предназначены для выполнения разного вида работ.

3. Топор — колун предназначен для раскалывания поленьев на большие части. Форма его лезвия часто напоминает клин. Рубящая часть утолщена и сужена, предотвращая ее застревание в древесине. Колун имеет длинную и мощную рукоятку, которая увеличивает силу удара.

4. Лесорубный топор ориентируется в работе на валку деревьев и обрубку веток. Вес инструмента превосходит показатели аналогов. Обычно он весит более 2 кг. Также встречаются облегченные разновидности в 1 — 1,5 кг.

5. Туристический топорик является компактным и легким инструментом, что обусловлено спецификой его использования. При выборе туристического орудия часто руководствуются оптимальным соотношением вес — качество.

Правильная заточка топора

Топор — это важный инструмент для работ на дачном участке и сооружения деревянных конструкций.

После выбора топора предстает новая задача, как его заострить. Ведь вне зависимости от качества заводской наточки, она вскоре сотрется.

Обычно эффективнее потратить время на правильную заточку топора, чем действовать затупившимся инструментом.

Перед тем, как приступить к заточке топора изготовьте шаблон:

• возьмите кусочек жести или другого подобного материала;
• выберите желаемый угол точения;
• сделайте соответствующий вырез;
• приложите шаблон к обрабатываемому лезвию;
• определите угол отклонения от желаемого результата;
• нанесите маркером на лезвие тесака соответствующие отметки.

Правильная заточка топора учитывает ряд факторов:

• твердость породы дерева;
• уровень влажности древесины;
• характер выполняемой топором работы. Например, колка поленьев или обтесывание древесины;
• вид металла, из которого вылито лезвие.

Заводское затачивание выполняется с учетом вида топора, учитывая предполагаемые виды работ.

В соответствии с требованиями ГОСТа угол заточки составляет:

• для строительного топора 20 — 30°;
• для плотницкого аналога 35°.

Это усредненные рекомендуемые параметры. Поэтому в некоторых случая целесообразно изменение стандартной заточки.

Чем меньше угол наточки, тем острее лезвие топора. Тем меньше усилий необходимо прикладывать при выполнении работ. Однако при острой заточке инструменту свойственно быстро затупляться. Он может увязать в древесине. И придется прикладывать дополнительные усилия, чтобы его вытащить.

Поэтому для колка поленьев и рубки не больших деревьев используйте тяжелые топоры с заточкой в 35 — 40°.

Для рубки бревен и вала крупных деревьев затачивайте рабочий инструмент под 25 — 30°.

Вопрос восстановления функциональности топора можно решить самостоятельно или обратиться к мастеру.

Как правильно заточить топор с помощью электроточила

Не всегда есть возможность и время на обращение к специалисту. Поэтому важно понимание того, как правильно точить топор.

Самостоятельно лезвие можно точить вручную или воспользоваться электрозаточкой.

Аппарат преставляет собой абразивный круг, с большой скоростью обращения.

Для заточки топора с помощью электроточила понадобится:

• приспособление;
• топор с лезвием;
• двусторонний точильный камень;
• доводочная паста;
• приспособление для правки абразивного круга;
• пернаментный маркер;
• средства индивидуальной защиты;
• угломер.

Процесс заточки рабочего инструмента выполняется в защитных очках и перчатках.

1. Установите станок на ровную прочную поверхность.

2. Проверьте поверхность рабочей области на отсутствие изъянов.

3. При необходимости пройдите по точильному кругу двусторонним камнем для его выравнивания.

4. Чтобы обновить заточку под уже имеющимся углом, закрасьте ее черным пернаментным маркером поверх лезвия.

5. Закрепите топор напротив точильного камня. Его необходимо расположить так, чтобы круг вращался ему навстречу.

6. Опустите лезвие инструмента к абразивному кругу.

7. Отрегулируйте и зафиксируйте угол заточки при помощи специальной гайки.

8. Рукой на себя сделайте два оборота точильного круга.

9. Открепите топор и проверьте срез под маркером. При правильно выбранном наклоне, закрашенная поверхность полностью сотрется. При малом угле будет стираться самый конец открашенного лезвия. При большем – поверхность за окрашенной зоной вверх к рукоятке.

10. Повторяем процедуру до получения правильного угла заточки.

11. После получения правильного угла, инструмент фиксируется и выполняется его заточка в два этапа.

12. Заточите топор до ликвидации всех щербинок на поверхности его лезвия. Сформируйте новую линия среза.

13. Загладьте поверхность абразивного круга при помощи двустороннего камня.

14. Доведите заточку до гладкого среза. Держите одной рукой топор за обух, второй — за середину топорища. Периодически поворачивайте его то одной, то другой стороной. Это необходимо делать для равномерной заточки лезвия.

15. Снимите топор с фиксаторов.

16. Намажьте кожанный круг электроточила доводочной пастой.

17. Держите лезвие топора под угол в 45° к станку. Заполируйте сделанную заточку. Во время заточки перемещайте лезвие плавно, вдоль поверхности точила. Это позволит тщательно отшлифовать фасок.

18. Нанесите защитное средство от ржавчины.

19. После работы выровняйте поверхность абразивного круга при помощи камня.

При заточке под новым углом используйте угломер для установки угла точения. В остальном принцип заточки сходный.

Периодически смачивайте абразивный круг, чтобы снизить его температуру.

Погружайте топор в емкость с водой после каждого прохода заточки. Так вы охладите металл лезвия и продлите срок его службы.

Инструмент бывает разных видов и мощности. Ознакомиться с заточкой для топора можно через обзорные видео производителей.

Преимущество точилки для топора состоит в легкости и быстроте процесса. Но такой вид сопровождается чрезмерным нагревом лезвия топора, что при не соблюдении правил работы, отрицательно сказывается на его качестве. И требует материальных затрат на приобретение машины для точения инструмента.

Поэтому актуально использования данного вида заточки при систематическом использовании топора.

Как правильно заточить топор вручную

Приспособления для ручной заточки топора можно купить или изготовить самостоятельно.

Заточка абразивным кругом. Это один из самых простых самодельных приспособлений для заточки. Он фиксируется между двумя деревянными угольниками.

Угол установки бруска легко выставляется, исходя из правил геометрии. Он является гипотенузой, а угольники – катетами.

Абразивный брусок фиксируется под заданным углом. Лезвие топора удерживайте вертикально и водите им в горизонтальной плоскости по точильному кругу.

Для выполнения второго варианта заточки нам понадобится ряд инструментов:

• металлическая щетка и средство от ржавчины;
• наждачная бумага разной плотности;
• защитные очки для глаз;
• паста для полировки металла;
• ткань из войлока;
• плотные защитные перчатки;
• тиски или рабочая поверхность с зажимом;
• драчевый напильник;
• щетка для удаления металлической пыли;
• мерка для лезвия инструмента или линейка;
• двусторонний точильный камень;
• машинное масло;
• воск.

Ход работы:

1. Очистите от ржавчины колющую часть топора. Используйте для этого чистящее средство и металлическую мочалку.

2. Возьмите грубую наждачную бумагу. Отшлифуйте лезвие топора по всей поверхности в одном направлении.

3. Повторите подход с наждачкой меньшей жесткости.

4. Нанесите полировочную пасту на ткань и отполируйте инструмент.

5. Положите топор на край стола, чтобы рукоятка была на нем, а часть для точения свисала в воздухе. Или зафиксируйте подобным образом оружие в тисках.

6. Возьмите драчевой напильник.

7. Заточите лезвие по фаске обратно поступательными движениями от плеча. Правильно заточенный топор имеет ширину максимальную ширину лезвия в 12- 13 см. Это соответствует 25° при соединении визуальных линий, идущих от их краев.

8. Удалите металлическую пыль при помощи щетки.

9. Круговыми движениями заточите лезвие при помощи двустороннего камня. Предварительно обработав его маслом или водой в зависимости от типа бруска. Жидкость будет смывать металлические опилки с лезвия.

10. Аналогично заточите лезвие топора с двух сторон при помощи менее жесткой стороны камня.

11. Нанесите защитное средство от ржавчины.

Правила эксплуатации топора

1. Общие правила, как пользоваться топором:

• применяйте только хорошо насаженные на топорища инструменты;
• при рубке древесины подкладывайте под нее леснину;
• не бросайте оружие на землю .В перерывах работы воткните его в бревно или сложите в чехол;
• используйте топор по назначению. Не пытайтесь рубить камень или металл;
• работайте в естественном удобном положении тела.

2. Советы при заточке топора:

• если производится заточка электроточилом, выбирайте самые малые ее скорости. Это сведет биение топора об абразивный круг к минимуму;
• не используйте болгарку для заточки инструмента. Так как под действием давления и температуры лезвие топора становится хрупким и уязвимым;
• не торопитесь при заточке. Принимайтесь за работу в спокойном, отдохнувшем состоянии;
• сохранить заточку поможет правильное хранение топора. После того как работа окончена зачехлите инструмент. Чехол должен быть из плотного материала, чаще всего используют натуральную кожу;
• после заточки нанесите на топор смесь машинного масла и воска. Это защитит его от ржавчины;
• в процессе заточки на лезвие инструмента наносится масло или вода. При использовании масляного камня и соответственно водного аналога;
• перед тем как начинать затачивать лезвие самостоятельно или использовать электроточилку, просмотрите обзорное видео;
• не стоит пренебрегать техникой безопасности. Используйте при работе защитные очки и перчатки;
• если у вас двусторонний топор, наточите одну его сторону толще. И используйте ее для более рубки грубой древесины;
• если возникают сомнения, как правильно наточить топор, обратитесь к специалисту.

Заточка топора

Каменный топор был, пожалуй, первым инструментом, созданным доисторическим человеком. Топор много тысяч лет был верным спутником человека дома, на работе и на войне. Шли века, каменные топоры сменили бронзовые, на смену бронзовым пришли стальные. И все это время не терял актуальности вопрос остроты топора. Это помогало лучше работать, а на войне могло спасти жизнь. В наши дни топор постепенно перестает быть основным инструментом в доме, понемногу сдавая позиции электроинструменту. Но знать, как правильно заточить верного помощника — дело чести для каждого домашнего мастера.

Заточка топора

Устройство топора мало изменилось за тысячелетия. Конструкция всех разновидностей включает в себя следующие части:

• стальное лезвие с обухом;
• деревянная или пластиковая рукоятка — топорище;
• металлические или деревянные клинья или другая система крепления лезвия на рукоять.

Лезвие изготавливают из высококачественных инструментальных сплавов с содержанием углерода более 0,7 %.

По назначению различают следующие разновидности топоров:

• Плотницкий (универсальный). Основное назначение — плотницкие работы, однако таким топором возможно и свалить небольшое дерево, и наколоть дрова
• Колун. Назначение тяжелого инструмента на длинной рукояти — колоть дроав в больших объемах. Форма лезвия исключает застревание в полене.
• Лесоруба. Оптимизирован для лесозаготовок: рубки деревьев и сучкования. Весит до 2 кг.
• Туристский. Облегченный малогабаритный топорик универсального применения. Назначение: нарубить валежник, лапник для ночевки, палаточные колья и т.п.
• Многофункциональный. Обух сделан в форме кирки, головки молотка, гвоздодера. Используется кровельщиками и бетонщиками, строителями — любителями при ограниченных объемах разнообразных работ.

Плотницкий топорТуристический топор

Существуют также узкоспециальные разновидности — для разделки мясных туш, пожарные, используемые в исторических реконструкциях и т.п.

От чего зависит способ заточки топора

Заточить инструмент возможно несколькими методами, придавая острию разные формы и углы. Выбор способа определяется следующими параметрами:

• Вид обрабатываемой древесины. Жесткость, длина и ориентация волокон, их закрученность, общая сучковатость.
• Влажность древесины. Для раскалывания влажного дерева необходима большая глубина входа лезвия.
• Вид предстоящей работы. Чтобы обтесать бревно, требуется более острый угол. Чтобы наколоть дрова, наклон должен быть больше.
• Сталь, из которой изготовлено лезвие. Более прочный сложнее заточить, но и держать остроту он будет дольше.

Не менее важный параметр, чем угол — это ширина фаски (Для обтесывания бревен иили скоса). Она должна быть достаточной для того, чтобы топор хорошо входил в дерево, а не отскакивал от него.

Формы лезвия

На новых инструментах обычно заточка топора выполнена под нужным углом и с хорошей шириной фаски. Если инструмент поработал, то скосы придется обновлять.

Процесс заточки топора

Чтобы правильно наточить топор, необходимо внимание и сосредоточенность.

Вам потребуется:

• набор абразивных камней с различным зерном;
• кусок грубого сукна;
• мерный брусок или транспортир;
• вода;
• ремень-правило из натуральной кожи.

Сначала требуется измерить текущий угол заточки. Это делают, прикладывая мерный брусок. Брусок изготавливают со скосом, равным тому углу, под которым вы решили заточить инструмент.

чтобы заточить топор, его кладут на ровное основание (стол, табурет) и начинают проводить по лезвию бруском, описывая полукольца. Брусок следует держать под углом заточки. Крупнозернистым абразивом восстанавливают требуемый наклон и ширину фаски. Операцию повторяют на другой стороне лезвия.

Далее следует взять брусок со средним зерном и заточить с двух сторон. И наконец, настает очередь третьего, самого гладкого точила — им снимают заусенцы и мельчайшие неровности. Поверхность фаски должна стать гладкой на ощупь.

Внимание! проверять поверхность следует, проводя пальцем только от обуха к острию.

Завещающая операция — правка на натянутом кожаном ремне.

В ходе работы топор и абразивные бруски необходимо смачивать водой. Пыль и мелкие частицы металла снимают куском сукна.

При первичной заточке и в случае, когда топор сильно затупился, знатоки рекомендуют снять его с топорища. И наклон будет выдержать проще, и рукоятка не будет мешать.

Профессионалы применяют специальные приспособления для заточки — точильные станки с электроприводом. Здесь предусмотрены регулируемые упоры для затачиваемого инструмента, позволяющие заточить его под заданным углом.

Углы заточки топора

Угол заточки топора выбирают, исходя из особенностей предстоящей работы. Для обтесывания бревен или столбов необходимо заточить весьма острый угол — до 20°.

Наклон скоса для колуна выбирают, исходя из механических свойств древесины. Для хрупкой ели он может быть меньше, а для весьма плотной и твердой акации – наоборот, более тупым.

Угол заточки

Точную работу — например, выборку пазов и шипов – выполняют с углом в 15-20°. Такое значение дает возможность провести и предварительную грубую обработку, и тонкую подгонку детали под заданный размер

Ширина фасок топора

Ширина фаски соответствует расстоянию от оси лезвия до его боковой поверхности. Этот параметр определяет как остроту инструмента, так и время службы до следующего затачивания. Заточить топор с правильной фаской достаточно быстро и просто.

Коррекция размеров фасок представляет собой более сложную операцию и потребует много времени и усилий. Для изменения ширины фасок необходимо убрать излишние объемы металла.

Исторически поврежденные долгой работой или коррозией топоры, утратившие часть металл в области фаски, реставрировались кузнецом методом частичной перековки. Вес и размеры становились меньше, но геометрические параметры ми функциональность инструмента восстанавливались- достаточно было его снова заточить.

Топор с двойной фаской

Топоры, изготовленные из металла низкого качества, быстро изнашиваются и теряют форму фасок. В этом случае следует заточить инструмент ассиметрично: — одну фаску делают 15, а другую — 25°.

Существует несколько распространенных ошибок при заточке:

• Перегрев материала при работе на электроточиле. Это приводит к изменению внутренней структуры стали и, как следствие, к потере прочности и упругости. При этом существенно снижаются износостойкость, острота и другие рабочие качества инструмента. Чтобы избежать перегрева, нужно периодически смачивать абразив водой или другой охлаждающей жидкостью.
• Попытка заточить топор на болгарке. При удержании шлифмашины в руке не избежать биений, к тому же лезвие постоянно будет уводить в сторону. Говорить в таких условиях о соблюдении каких-либо углов невозможно. Тут хорошо бы просто удержать в руках разлетающийся в стороны опасный инструмент. Закрепление УШМ в станок улучшит процесс, но ненамного. Проблема бокового увода никуда не денется.
• Стремление заточить лезвие на старом оборудовании с изношенным точильным кругом. Осевые биения и неровность абразивной поверхности не дадут заточить топор качественно, с соблюдением требуемых углов и ширины фасок.

Лучше потратить больше времени и заточить инструмент ручным способом, чем пользоваться некачественным или неподходящим оборудованием.

Как правильно выполнить заточку плотницкого топора

Для работы на точильном круге потребуется изготовить брусок со скосом, соответствующим углу заточки. Они используется в качестве опоры для острия.

Лезвием, закрепленном на бруске, следует водить по кругу до тех пор, пока фаска не будет полностью прилегать к поверхности точила. Этот способ достаточно трудоемкий, требует внимания и усидчивости.

Специалисты рекомендуют еще один способ. Для него потребуется:

• проволочная щетка и жидкость — преобразователь ржавчины;
• наждачка – жесткая, средняя и бархатная;
• защитные очки или прозрачный лицевой щиток;
• полировальная паста типа ГОИ;
• кусок войлочной ткани;
• слесарные тиски;
• набор напильников;
• шаблон или мерная линейка;
• двусторонний точильный круг;
• минеральное смазочное масло;
• кусок технического воска.

Чтобы заточить топор, следует выполнить следующие операции:

• Очистить лезвие от ржавчины и загрязнений.
• Зачистить его грубой наждачкой.
• Отшлифовать шкуркой средней зернистости.
• Отполировать поверхность с пастой ГОИ.
• Зафиксировать в тисках.
• Драчевым напильником затачивать фаску, доведя ее до 12 мм. Это будет соответствовать углу в 25°.
• Смахнуть пыль и опилки.
• Провести окончательную заточку двусторонним точилом с грубой стороны, смачивая лезвие жидкостью.
• Довести острие до идеального состояния мягкой стороной точила.

Заточка топора напильником

Для завершения работы нужно нанести жидкость, препятствующую коррозии.

Как заточить топор с помощью электроточила

Электрическое точило это станок, с электроприводом. Его главный рабочий орган — абразивный круг. Используемой поверхностью является образующая цилиндра, что исключает боковой увод затачиваемого инструмента.

Кроме самого точильного станка, потребуется также:

• двустороннее ручное точило;
• полировальная паста;
• маркер;
• защитные приспособления: очки, перчатки, плотная спецодежда и обувь;
• угломерное приспособление

Прежде, чем начать затачивать, следует надеть очки и перчатки. Далее выполнить следующие операции:

• Закрасить имеющуюся фаску маркером.
• Зафиксировать топор в крепежном приспособлении станка.
• Подвести острие к точильному кругу.
• Выставить угол заточки, используя угломер и регулировочную гайку.
• Провернуть точильный круг вручную.
• Проверить скос — при корректно выставленном угле чернила целиком сотрутся в месте контакта с камнем.
• Откорректировать угол по необходимости.
• Только сейчас следует ВКЛЮЧИТЬ точило.
• Заточить фаску до выравнивания всех щербин и забоин.
• Выровнять рабочую поверхность абразива ручным точилом.
• Довести заточку до идеального состояния.
• Снять инструмент с креплений, смазать кожаный или войлочный круг полировальной пастой и отполировать скосы острия.
• Нанести жидкость, предохраняющую от коррозии.

Заточка топора электроточилом

Во время работы обязательно периодически смачивать поверхность абразива водой или маслом. Регулярно смачивать необходимо и лезвие. Это поможет избежать перегрева металла и нежелательных изменений в его структуре, приводящих к снижению прочности и других рабочих качеств.

Если необходимо изменить скос заточки, операции с маркером и ручным приворотом диска следует пропустить и сразу выставить угол по угломеру.

Электрический точильный станок позволяет добиться идеальных значений угла и ширины скосов даже не самому опытному точильщику. Однако качественное оборудование стоит не так дешево. Экономический эффект оно даст при большом количестве затачиваемого инструмента и частой возникающей необходимости в его заточке.

Как заточить топор на наждаке вручную

Заточить инструмент возможно и без использования дорогостоящего оборудования.

Прежде всего, необходимо тщательно очистить лезвие от ржавчины и механических загрязнений. Его следует обработать сначала грубой шкуркой, потом бумагой средней зернистости, и, наконец — мелкой наждачкой.

Далее топор кладут на край рабочего стола так, чтобы лезвие свободно свисало с него, а топорище плотно прилегало к поверхности стола. Если есть струбцина, то лучше зафиксировать топорище — так для работы будут свободны две руки.

Далее грубым напильником выполняют первоначальную заточку острия. Рабочее движение — только от топорища к острию, возвратное движение напильника проводится без контакта с металлом.

Грубая наждачная бумага расстилается на ровной поверхности. Лезвием надо делать полукруговые движения, попеременно с разных сторон топора. Операция повторяется со средней и мелкой шкуркой.

Завершает процесс заточки топора своими руками смазывание жидкостью, предотвращающей коррозию.

Любые операции по заточке топоров являются потенциально опасными для здоровья. Поэтому следует тщательно соблюдать меры безопасности:

• Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: очки или прозрачный лицевой щиток, перчатки, а при работе с электроточилом- респиратор.
• Рабочая зона должна быть свободна от посторонних предметов , инструмента и оборудования, не участвующего в заточке.
• Лица, не участвующие в работе, не должны заходить в рабочую зону.

Острый и правильно заточенный топор — залог эффективной и безопасной работы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Заточка топора до уровня бритвы

Топор в хозяйстве частного дома один из самых нужных инструментов. Им делается множество работ, а некоторые не мыслят без него и жизни. Как сделать идеальную заточку топора до уровня бритвы? И каким инструментом это делают сегодня?
Безусловно речь пойдет не о простом абразивном бруске, и даже не о наждаке. Это знают все, и объяснять, как пользоваться таким инструментом не стоит. А вот угловая шлифовальная машина со специальными абразивными дисками может заинтересовать мастеров, трепетно относящихся к состоянию своего инвентаря.

Конечно, способ заточки режуще-колющего инструмента УШМ или болгаркой далеко не новый. Но интересен сам эффект от работы этих дисков. Для чистоты эксперимента попробуем разрубить топором металлические предметы, например, ненужный напильник. Безусловно, лезвие большинства из топоров не рассчитано на рубку металла. Тем будет интереснее это сделать после того, как мы его наточим.

Заточка лезвия топора своими руками

Итак, мы получили глубокие зазубрины и даже вмятины на лезвии, которые не всякий наждак способен выправить. В таких случаях топоры называют «убитыми», и списывают на менее ответственные работы, как отживший свое инструмент.

Заправляем крепежную насадку для дисков в цанговый патрон УШМ и пробуем обработать лезвие крупнозернистым диском.

Эффект заметен сразу после нескольких минут обработки. Примечательна еще одна деталь – благодаря волокнистой структуре рабочей поверхности, такие диски способны отводить тепло и практически не нагревать поверхность, в отличие от обычных абразивных.

Выбрав основные неровности на лезвии, можно заменить диск на меньший по зернистости. Базовая заточка на этом закончена, продолжим ее на абразивном бруске.
Размер зерна таких заточных брусков предполагается от 300 – 3000. Нам нужен близкий к финишному значению. Наливаем на него пару капель сольвента или керосина, в которых содержится примесь масла, и начинаем растирать его лезвием топора круговыми движениями.
При этом нужно контролировать наклон, и равномерность срабатывания фаски по всей ширине рабочей поверхности. Проделываем эту процедуру, попеременно меняя стороны лезвия.
После того, как поверхность металла будет полностью избавлена от царапин, зазубрин и прочих дефектов, на острие лезвия останется лишь тончайший заусенец, образованный зерном абразива. От него поможет избавиться полоска кожи, закрепленная на деревянном бруске. Мастера советуют смазать ее пастой ГОИ.
Проходим по ней, выставив лезвие на самую кромку, и двигаем топор от края бруска к себе. Проделываем такие движения по 25 раз на каждой стороне топора, до тех пор, пока тот самый мелкий заусенец не отпадет на поверхность кожи.
После такой заточки вы сможете не только порезать топором на весу лист бумаги, но и разрубить им металл!

Ножи для разделки мяса и углы их заточки.

Помимо стандартных кухонных ножей, для разделки мяса используется и ряд инструментов, необходимых для больших, промышленных масштабов производства. К ним относятся: мясницкий топор, кухонный топорик — тяпка, обвалочные ножи и ножи для жиловки (жиловочные). Кроме того, к разделочным ножам безусловно относится и филейный нож – ему посвящена наша отдельная статья.

Мясницкий топор

Большую роль в разделке мяса выполняет в первую очередь мясницкий топор. Это особый вид топора, предназначенный для рубки мяса, мясных костей и отделения частей тела животных от туши. Мясницкие топоры могут иметь самую разнообразную форму лезвия, но чаще всего оно широкое и отличается большой длиной режущей кромки. Лезвия топоров для мяса отличаются сильно изогнутой формой  – это облегчает процесс колки костей. Для того, чтобы захватывать большую площадь мясные топоры имеют удлиненное лезвие. Главная цель такого топора — это в первую очередь разрушение костей, которые по своим свойствам существенно отличается от даже самой плотной древесины. Кость, в отличие от дерева, обладает хрупко-пластическими свойствами, то есть первоначально она разрушается только в непосредственно в области удара. Затем, под влиянием расклинивающего действия топора, в результате полного израсходования пластических резервов кости, происходит формирование разрывной трещины, которая распространяется по всей толщине кости.

 Качественной рубкой считается та, которая позволяет разрубать мясо без формирования большого количества осколков. На это влияют ряд факторов, например у самцов кости практически всегда крепче, чем у самок; имеет значение и возраст животного, место его откорма и т.д. Сталь на мясницких топорах обычно углеродистая и достаточно мягкая, хорошо принимает правку мусатом. 

Кухонный топорик

Условно такие топорики можно разделить на два вида: секач и тяпка. Отличаются они чаще всего по размеру, тяпка более маневренный нож, меньшего размера, секач — по функционалу продолжение мясницкого топора, но с другой геометрией и весом.  

Сека́ч (рубак, кухонный топорик) – это  небольшой,  тяжёлый нож с широким клинком. Секач по своей конструкции напоминает гибрид топора и ножа, и является переходным инструментом от ножа к топору. Средняя общая длина — 25 — 30 см, но он может иметь размеры в  50 см и более.  Стандартная длина клинка в пределах 20 см . Обычно масса колеблется в пределах от 1,5 до 3 кг, в зависимости от размеров и конструкционных материалов.  Ширина клинка — около 8 — 12 см. Стандартный угол заточки лезвия порядка 45°. Клинок может быть как прямым, так и выпуклой — «ятаганной» формы. Обух на таком ноже обычно прямой, без расширения как на топоре. В верхней части, у кончика часто имеет отверстие для подвешивания инструмента на крюк. По конструкции это чаще всего фуллтанг – единый кусок металла, на который крепятся накладки  рукояти, из дерева или других материалов.

Тяпка имеет толстое и широкое лезвие длиной 15-18 см. Это мощный, массивный нож, предназначенный для тяжелых задач, таких как рубка костей или замороженного мяса. Его вес помогает прикладывать большую силу, необходимую для рубки мяса. Такой нож практически всегда имеет толстое сведение и общий угол заточки порядка 45-60 градусов. Тяпка несколько меньше секача по размеру, весу и длине клинка. Тяпка применяется на большинстве профессиональных кухонь мира, но наибольшее применение он приобрел в Китайской кухне и кухне Юго-Восточной Азии. Там повара не только режут мясо таким ножом, но и используют его в качестве лопатки, шумовки и других кухонных инструментов. 

Обвалочный нож

Обвалочный нож — это инструмент для отделения мяса животного от костей, сухожилий и соединительной ткани, и подготовки его к кулинарной обработке. К этому ножу предъявляются требования по высокой степени маневренности клинка в руках повара. Он должен обходить кости, резать мясо поперек и вдоль волокна, отделять кожу, шкуру и жир от мягких тканей.

Он имеет особую форму: достаточно узкий и тонкий клинок, толщиной не более 3 мм, со спусками от обуха и клинком, приподнятым вверх по отношению к рукояти. Он обязательно должен иметь гарду для защиты руки и клинок не длиннее 20 см. У такого ножа обычно среднее сведение и угол заточки порядка 25-30 градусов. Сталь на обвалочных ножах обычно достаточно мягкая. Рукоять ножа для обвалки должна быть эргономичной, чтобы рука повара не уставала и обладать антискользящей поверхностью, чтобы не выскальзывать из руки.

На больших предприятиях, где проходит разделка мяса в промышленных масштабах, применяется множество разновидностей обвалочных ножей. Среди них: ножи для подсечки шкуры, ножи для снятия шкуры с ног и отделения голов, ножи для нутровки и ливелировки, ножи для обвалки спинореберной части и другие. В России такие ножи производятся из углеродистых сталей марок У8А, У9А или У10А, а также из нержавеющих 50X14МФ и 40X13.

Жиловочный нож

Жиловочный нож предназначен для отделения от мяса жил, сухожилий и хрящевой ткани. Его геометрия несколько отличается от обвалочного ножа более прямым клинком по отношению к рукояти и большей шириной клинка. Он предназначен для заключительного этапа разделки мясной туши или подготовки мясного куска к приготовлению: отрезания жил и сухожилий, разрезания мяса на более мелкие куски и деления его по сортам, зачистки от пленки, хрящей, мелких костей, оставшихся после обвалки. Применяется этот нож обычно на мясоперерабатывающих предприятиях, рынках, мясных торговых точках, ресторанном бизнесе. Угол заточки этого ножа обычно составляет 30 градусов. 

 

особенности профессионального кухонного топорика для рубки мяса, характеристики ножа-топора мясника

Кухонные инструменты, так же, как и другие полезные приспособления, в быту выполняют ряд важных функций, исходя из которых, может разниться их конфигурация. Среди данного перечня кухонного инвентаря можно выделить топоры для разделки мяса. Их использование в силу функциональности не ограничивается только домашней эксплуатацией, поэтому инструмент сегодня довольно востребован.

Что это такое?

Сейчас в качестве вспомогательного инструмента для разделки мяса или целых туш используется очень много разнообразных ножей и тесаков, каждый из которых выполняет ряд своих функций. Однако наиболее эффективным приспособлением для подготовки и разделки туши, включая замороженные мясные продукты, является топорик для рубки мяса и костей.

Разделочный топор необходим на разных стадиях подготовки мясной продукции, поэтому различаются мясницкие тяжелые инструменты, которые необходимы на начальном периоде разделки, а также более изящные кухонные варианты, которые чаще всего применяются в быту.

Мясной тесак может иметь разную форму, поэтому подбор нужного вида будет зависеть от целей эксплуатации и от личных вкусовых предпочтений. Но объединяющей характеристикой для всех типов приспособлений является большое лезвие, а также внушительная и прочная рукоять, в противном случае – инструмент вряд ли справится с костями и мясом на них.

Что касается формы лезвия, то данная деталь должна иметь небольшие выступы по краям, которые будут связывать режущую часть с основанием. Лучше всего, если выступы окажутся с вогнутыми контурами. Предпочтительнее, чтобы топор для мяса представлял собой цельную конструкцию, отлитую из металла со вставками из полимера, дерева или резины по бокам. Однако наличие накладок не является обязательным, поэтому многие изделия ручной работы их не содержат.

Что касается типа металла, используемого для литья, то в данном случае предпочтение отдается прочным видам сырья, обладающим стойкостью к коррозии и возникновению дефектов на поверхности в ходе контакта с костями и другими твердыми составляющими мясной туши. Чаще всего производство тесаков осуществляется при помощи автоматизированного оборудования, после чего инструмент проходит дошлифовку ручным способом.

Вопросы срока эксплуатации зависят от марки стали, обычно используются следующие марки металла:

Для того чтобы удостовериться в высоком качестве топора, потребитель перед покупкой может проверить свойства лезвия, ударив плотным предметом по металлу. У хорошего изделия звук от контакта будет звонкий и продолжительный.

Основные функции

Главные задачи топора для мяса понятны из названия инструмента. Однако, исходя из вида приспособления, можно выделить их основные функции.

• Если у топорика будет широкое лезвие и внушительная масса, то предполагается, что инструмент будет не резать, а рубить мясные изделия разной плотности. При этом в ходе обработки большая часть соединительных волокон в мясе останется целой, что обеспечит сочность блюдам из такого продукта.
• Топор, у которого будет не такая широкая ручка и сбалансированная форма, предназначен для деления костей в мясе. Подобный инструмент даст возможность костной ткани не крошиться и не трескаться.

Разновидности

Различия в конфигурации инструмента позволили классифицировать топоры. Принимая во внимание тип лезвия, они бывают:

• профессиональные тесаки с широкой режущей областью;
• инструменты со средней шириной лезвия;
• топоры с малым режущим элементом.

Последний мясорубный вариант рекомендован для простой разделки мякоти, однако, с задачей рубки он вряд ли справится. Для разделывания туш используются инструменты с максимальной и средней величиной лезвия. Такой инвентарь может захватить большую площадь продукта, что облегчит и ускорит его деление на необходимые части.

Нож-топор для мясника будет весьма увесистым, как правило, его масса составляет около 3 килограммов. Также в продаже можно встретить многофункциональный вариант кухонного инструмента для мяса – молоток-топор, которым можно выполнять сразу несколько задач. Подобное изделие нетяжелое, поэтому подойдет для эксплуатации домохозяйками.

Кроме того, классифицировать топоры для обработки мясных изделий можно, принимая во внимание тип рукояти, которой оснащен инструмент. Чаще всего для ручки используют привычное для всех дерево, однако, современные изделия для профессионального и бытового использования в большинстве своем имеют резиновые или же пластиковые рукояти, которые предотвращают скольжение топорика в руке.

Рекомендации по выбору

Согласно мнению специалистов, при подборе топора для разделки мяса следует принимать во внимание некоторые нюансы.

Характеристики лезвия

Данная деталь является самой важной во всей конструкции, хорошее лезвие будет толстым и увесистым. Именно такие свойства металлического элемента обуславливают отнесение данного приспособления к категории топориков, поскольку именно баланс между массой и толщиной металла будет отвечать за рубящие возможности инструмента. Что касается формы, то она может быть прямой либо закругленной.

Конфигурация рукояти изделия

Оптимальным размером ручки станет возможность эксплуатации инструмента одной рукой, то есть длина ее должна быть в пределах ладони. Кроме того, лучше всего, чтобы она имела закругленную форму со специальными углублениями для удобного расположения всех пальцев. Так инструмент не будет выскальзывать в ходе разделывания мяса.

Тип режущей кромки

Классический вариант заточки не является подходящим для топора, поскольку важно, чтобы кромка оставалась острой в рабочем состоянии с каждой стороны. Такая особенность существенно облегчит дальнейшую эксплуатацию и уход за топором в силу того, что именно этот тип изделия легче всего затачивать, подобрав верный угол заточки. Оптимальным углом будет 40 градусов. Такое изделие позволит инструменту как можно глубже разрезать волокна и кости.

Тип используемой стали

Как правило, сертифицированная продукция, в отличие от изделий, изготовленных кустарным способом, будет иметь специальное клеймо на головке инструмента. Такая аббревиатура будет содержать в себе данные об использованной марке стали для выпуска топора.

Лучше всего приобретать кованый топор.

Центр тяжести инструмента

Важно обратить внимание на то, что он должен находиться в области, где рукоять соприкасается с режущей частью.

Дополнительные нюансы конфигурации

Хорошая и качественная продукция должна иметь специальное ушко на корпусе, которое позволит правильно хранить инвентарь после использования.

Место покупки и стоимость

Нередко стоимость одного и того же изделия будет существенно отличаться, если сравнивать ценовую политику супермаркетов и рынков. Поэтому приобретать кухонные инструменты можно смело в точках розничной торговли, что позволит сэкономить денежные средства, однако, это никак не отразится на качестве купленного товара. Также для редкой эксплуатации топора покупать дорогостоящий инструмент просто бессмысленно. Сегодня в продаже представлен инвентарь от отечественных и иностранных торговых марок, которые имеют, в большинстве своем, высокие показатели качества реализуемых изделий.

Удобство в эксплуатации

Правильнее всего подбирать кухонный либо профессиональный инструмент самостоятельно. Перед покупкой нужно обязательно протестировать тесак, подержать его в руках, оценить удобство рукояти, массу и остальные характеристики понравившегося изделия. В противном случае – есть риск, что даже качественный и привлекательный инструмент окажется просто неподходящим для повара, мясника или домохозяйки.

Цельность и надежность предложенного изделия, как правило, можно определить при визуальном осмотре, а также в процессе даже кратковременного контакта с топором.

Советы по использованию

Топорики для работы с мясными продуктами, как и любой бытовой кухонный либо профессиональный инструмент, требуют грамотной эксплуатации и ухода. Соблюдение рекомендаций поможет продлить срок службы приспособления, кроме того, обеспечит ему внешнюю привлекательность и хорошее качество лезвию.

• Правильнее будет держать тесаки в отдельном ящике от всех остальных инструментов. Сегодня для этих целей производители также предлагают удобные подставки для инвентаря, как правило, они изготавливаются из дерева. Подобный вариант позволит компактно разместить необходимые предметы на кухне, а также даст возможность сэкономить место. Помимо подставок, можно хранить тесаки в подвешенном состоянии на специальном крючке.
• Не стоит затягивать с мытьем топориков после разделки мяса. Чтобы инструмент прослужил дольше, правильнее будет сразу после эксплуатации вымыть инвентарь и насухо вытереть, затем – отправить на хранение. Кухонные топоры можно также очищать после эксплуатации при помощи посудомоечных машин, однако, предпочтение все же следует отдавать ручному типу ухода за инструментом.

• Работать топором лучше всего совместно с разделочной доской. Оптимальным вариантом станет деревянная или пластиковая доска. А вот от эксплуатации топора со стеклянной или же керамической доской стоит воздержаться, поскольку контакт таких материалов может привести к преждевременному затуплению режущего элемента на инструменте.
• Со временем тесаки нужно будет затачивать, чтобы сохранить точность и аккуратность среза на мясных продуктах. Чтобы правильно заточить инструмент, следует прибегнуть к услугам опытного мастера, специализирующегося на обслуживании кухонного инвентаря. Острый инструмент позволит прилагать минимум усилий в ходе разделки мяса.
• Для того чтобы разделка туши выполнялась качественно, при ударе топором следует бить по выбранному месту только один раз. В противном случае – содержащиеся кости можно не расколоть, а раздробить, что отрицательно отразится на дальнейшем приготовлении мясных блюд.

О том, как самостоятельно изготовить кухонный топорик для рубки мяса, смотрите в видео ниже.

Заточить топор своими руками — Морской флот

Чтобы осуществлять колку дров, необходим острый топор. Заточка топора должна производиться регулярно, по мере потери остроты у колуна. Поскольку инструмент может притупиться в процессе работы, то не всегда есть возможность отдать его на подточку в мастерскую или вызвать точильщика на место. Тупой топор чрезвычайно опасен для человека, который им пользуется. Он может соскальзывать с бревен или поленьев, из-за чего человек рискует нанести себе серьезную травму. При работе тупым инструментом требуется приложить силу, гораздо большую, чем при использовании правильно наточенного.

Не зависимо от того сколько стоит топор и из какого он металла через определенное время его необходимо заточить.

Как точат топоры

Топор необходим для рубки и отделки дерева. Его часто изготавливают из углеродистой стали, а для топорища используют ударопрочный пластик или дерево. Топоры делят на виды согласно их предназначению:

1. Плотницкий. Это один из наиболее распространенных видов инструмента. Они имеют прямое широкое лезвие. Ими можно осуществить порядка 80% всех работ.
2. Колуны. Они предназначены для валки леса и колки дров. Имеет форму клина и длинное топорище.
3. Туристические/охотничьи. Это легкие и маленькие топорики, которые разрабатывались как максимально удобные для переноски на большие расстояния.

Таким образом, перед наточкой лезвия следует определить тип инструмента, а также то, какое именно дерево будет обрабатываться. Например, твердые породы древесины быстрее съедают кромку, поэтому подточка должна производиться регулярно.

Чертеж лезвия топора.

Плотность дерева зависит и от влажности. Чем сильнее пропитан влагой материал, тем сложнее его обрабатывать. Следует обратить внимание на марку стали, из которой изготовлен инструмент.

Важно также то, какие работы будут производиться инструментом.

В зависимости от задач и типа топора заточку производят различной формы. Различают три основные формы заточки инструмента:

1. Прямая (клинообразная). Используется на колунах и топорах лесорубов, предназначенных специально для валки леса. Такая форма позволяет легко входить в любую породу дерева и раскалывать его.
2. Овальная. Такими бывают в основном плотницкие секиры. Эта форма позволяет более точно обрабатывать бревна и деревянные заготовки.
3. Бритвенная. Этот тип применяется на инструментах, которые используют для очень точной работы. Ими обстругивают бревна и доски, осуществляют черновую фигурную резьбу.

Форма заточки выбирается исходя из задач, которые ставятся перед конкретным рабочим. Для бытовых целей (наколоть дров, срубить дерево) предпочтение следует отдать прямой форме. Она сэкономит силы в процессе работы.

Углы заточки топора

Перед тем как заточить топор, следует определиться с углами заточки. Угол заточки и размер (ширина) фаски являются основными необходимыми характеристиками, определяющими остроту секиры.

Формы заточки топора: В — толщина лезвия.

Угол заточки подбирается под конкретную работу. Например, для обтески бревен требуется очень острый угол (не более 20 градусов).

Кроме того, топор для рубки дров из разных пород дерева затачивают под разным углом. Так, акация является твердым материалом, следовательно, угол должен быть более тупым.

Для домашних работ секиру точат своими руками под углом в 25 или 30 градусов. Такой угол позволит расколоть полено и выполнить мелкие задачи по обработке материала.

Например, если требуется обтесать какой-либо небольшой участок заготовки.

Чтобы выполнять более точные работы, следует отдать предпочтение углам в 15 — 20 градусов.

Если наточить инструмент под таким углом, то это даст возможность осуществлять грубую отделку дерева, точно и аккуратно обтесать заготовку или применить инструмент для мелкого ремонта мебели.

Ширина фасок топора

Ширина фасок существенно влияет на остроту изделия и на срок эксплуатации лезвия до следующей операции по точению. Однако изменить фаску в бытовых условиях гораздо сложнее, чем наточить топор. Изменение размеров фаски требует гораздо большего времени работы и физических усилий, прилагаемых к лезвию в процессе. Хотя эта процедура мало чем отличается от заточки.

Схема устройства топора.

Фаской называют расстояние от оси лезвия до плоскости топора. В народе это называют спусками. Хорошо подобранные размеры спусков часто можно встретить на некоторых фирменных топорах или изделиях кузнецов-самоделов. Такие изделия не требуют переделки, что позволяет легко поддерживать остроту лезвия.

Для того чтобы изменить размеры фасок, следует снять лишний металл с топора до необходимых размеров. В прошлом был распространен метод, который называли «оттяжкой лезвий».

«Съеденный» постоянными переточками инструмент обрабатывался кузнецом, который делал новые фаски. В этом случае изделие становилось легче и меньше исходного, но получало вторую жизнь.

Поскольку многие современные производители халтурят и используют некачественный металл, переделка фасок стала повсеместной. Чтобы качество металла не оказывало существенного влияния на процесс рубки, применяются фаски с разными углами. Так, один спуск делают под углом в 15 градусов, а второй — в 25 градусов.

Процесс заточки топора

Чтобы наточить инструмент своими руками, требуется максимальная концентрация внимания.

Для придание инструменту остроты потребуется несколько точильных камней с разной зернистостью, кусок кожи (в идеале кожаный ремень), вода и суконка.

Схема заточки топора.

Первым делом следует определить форму и степень остроты. Это можно сделать на глаз, либо можно для этого использовать различные подручные приспособления. Наиболее часто применяют деревянный брусок, один из углов которого равен углу заточки. Второе приспособление — тисы, в которых зажимают секиру, транспортир и длинный точильный камень. Транспортир прикладывают к камню и выставляют нужный угол, затем ориентируют в плоскость топора.

Сам процесс заточки (формирования заусенца) довольно прост. Чтобы наточить секиру, точильным камнем с крупными зернами производят полукруговые движения под заданным углом, слегка на него надавливая. Этот процесс производят с 2 сторон лезвия. Когда слой металла снят, то же самое проделывают, используя камень средней зернистости. А затем еще раз, но уже почти гладким камнем. В завершение работы лезвие шлифуют на коже аналогично заточке. Для лучшего контроля процесса и его ускорения камни и лезвие смачивают водой, а грязь и стружку убирают суконкой.

Для заточки можно использовать и шлифовальные машинки. Для этого на них устанавливаются точильные диски нужной зернистости. После пуска к ним подносят лезвия. Особенно сложно при этом выдержать угол и исключить биение. Выдерживать углы необходимо на глаз, использование различных приспособлений для этого на станке невозможно. Биения существенно влияют на качество заточки, которая может стать «зубчатой» (при резких толчках). Биения появляются непроизвольно при касании лезвия и вращающегося камня и при смещении лезвия вдоль камня. Для их исключения и недопущения необходим опыт проведения подобных процедур.

При заточке рекомендуется снять лезвие с топорища: это позволит более точно выдерживать угол, кроме того, топорище может мешать в процессе работы.

Важным моментом является так называемая сухость стали. По-научному это называется закалка. Чем суше сталь, тем лучше топор. Однако «сухая», закаленная сталь может трескаться и скалываться. Чтобы предотвратить это, необходимо производить заточку медленно и нежно, без резких и быстрых ударов и движений. Чтобы определить, достаточно ли закален топор, следует постучать по металлу ногтем и слушать звук. Чем дольше длится звук удара, тем суше сталь.

Нельзя использовать для заточки топоров углошлифовальные машины (болгарки). Ими нельзя полностью контролировать угол и процесс заточки, кроме того, болгарка снимает и заусенец (который и придает остроту). Многие люди делают так из-за красоты процесса (искры разлетаются как фейерверк), однако подобные эксперименты не только не наточат лезвие, но и быстро приведут в негодность топор.

Наиболее эффективно наточить инструменты поможет специализированное электроточило. Это небольшой компактный станок, который имеет несколько приспособлений для выдержки углов при заточке и несколько одновременно работающих камней разной зернистости. Такими устройствами очень выгодно пользоваться, если точить приходится много и часто (не только топоры).

Состояние рабочего инструмента определяет качество и эффективность его использования. В этом отношении топор предъявляет повышенные требования, поскольку специфика его использования предусматривает высокие нагрузки на режущую кромку. Она производит не режущие, а рубящие движения, и постоянные ударные воздействия быстро уничтожают заточку. Однако, если режущая кромка сформирована грамотно, с учетом специфики работы и особенностей обрабатываемого материала, период эффективной работы между заточками можно значительно увеличить. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Конструкция и разновидности изделия

Существуют разные конструкции топоров, которые условно делятся на группы по назначению:

Рисунок 1 — Конструкция топора

• Плотницкий. Лезвие прямое или слегка закругленное, средний размер и вес.
• Строительный. Мало отличается от плотницкого, обычно имеет несколько увеличенный размер для удобства забивания гвоздей или демонтажа различных конструкций.
• Мясной. Используется для рубки мяса, имеет большой размер с удлиненным лезвием, позволяющим отделять куски туши с одного удара.
• Колун. Компактный и массивный инструмент с толстым, похожим на зубило, бойком. Предназначен для раскалывания кряжей, для других работ не используется.
• Лесорубный. Используется для обрубания сучьев и отделения верхушек хлыстов. для большей амплитуды и экономии усилий имеет длинную рукоятку (топорище). Для валки деревьев в настоящее время не применяется, хотя некоторые специалисты в этой области еще имеются.
• Охотничий. Имеет компактную форму, обычно сразу за лезвием зауженную для уменьшения веса.
• Туристический. уменьшенный размер, топорище обычно пластиковое. Используется в походах, где приходится все носить на себе, поэтому высоко ценится компактность и легкость.

Внимание! Существуют еще различные виды топоров специального назначения — армейские, пожарные, метательные и т.д. К наиболее распространенным видам следует отнести плотницкий и строительный, они встречаются чаще всего. Большинство инструментов, имеющихся в продаже, принадлежат именно к этой группе. Остальные разновидности имеют более узкое назначение и продаются в специализированных магазинах.

От чего зависит способ заточки топора?

«Наточил я свой топор головешек полон двор» — именно это высказывание как нельзя лучше говорит о важности правильно заточить данное приспособление.

Способ заточки топора определяется следующими факторами:

1. Плотность и твердость древесины, которую планируется обрабатывать.
2. Качество и состояние обрабатываемого материала. Обилие сучков, свилеватая и плотная древесина требует более острой режущей кромки.
3. Степень влажности древесины. Сухое дерево жестче и сильнее нагружает режущую кромку инструмента, тогда как влажная древесина мягкая и не слишком тупит лезвие.
4. Специфика выполняемой работы. Рубка древесины в поперечном направлении сильнее расходует режущую кромку, чем обтесывание по касательной.
5. Марка металла. Чем тверже сталь, тем сложнее заточка, но длительнее время сохранения работоспособности режущей кромки.

Из всех приведенных факторов основным является марка металла, поскольку от нее зависит способность стали удерживать заточку, выдерживать рабочие нагрузки и не ломаться, образуя щербины и выбоины на лезвии.

Как наточить своими руками?

Заточка топора представляет собой процесс образования режущей кромки. Она возникает на линии соединения двух фасок, снятых по обе стороны лезвия под одинаковым углом. Для того, чтобы обеспечить одинаковые фаски, равномерную и симметричную заточку, понадобится сначала изготовить шаблон, который обычно вырезают из кусочка жести при помощи ножниц. Перед началом работы шаблон прикладывают к лезвию, оценивают объем работ и отмечают маркером линии, ограничивающие участок заточки. Это надо проделать с обеих сторон лезвия.

Кроме этого, надо подготовить инструмент, в качестве которого могут быть использованы:

• Электроточило.
• Болгарка.
• Наждачная бумага.
• Абразивный брусок.

Удобнее всего пользоваться электроточилом, но за неимением приходится пользоваться тем, что есть. У опытного мастера хороший результат получается на любом приспособлении, здесь главным фактором является наличие соответствующих навыков. Перед началом процесса рекомендуется изучить специальные чертежи.

Угол заточки

Также надо выбрать оптимальный угол заточки. Для строительного топора он составляет 25-30°, плотницкий инструмент затачивают под 35°. Колуны точат под 40°. В этом вопросе основное значение имеет не столько сам угол, сколько форма режущей кромки. Их три вида:

Рисунок 3 — Угол заточки топора

• Прямая. Фаска плоская, равномерная по всей длине лезвия.
• Выпуклая. Фаски несколько выпирают наружу.
• Вогнутая. Фаски впалые, похожие на лезвие опасной бритвы.

Прямая фаска — универсальный вариант, подходящий для любого вида работ. Выпуклая фаска делается при работе с материалом разнородной плотности, сильно расходующим лезвие инструмента. Вогнутая фаска позволяет длительное время удерживать заточку, но подходит только для более деликатных, точных и аккуратных работ.

Ширина фасок

Ширина фаски определяется углом заточки топора. Это означает, что с увеличением угла увеличивается и фаска. Обычно при работе никто не измеряет угол как таковой, а руководствуются именно величиной фаски. Это проще и не менее точно показывает величину угла. Часто при заточке делают двойную фаску, т.н. «двойной спуск», когда лезвие сначала образует широкий спуск к режущей кромке, а в самом конце делается еще одна, рабочая фаска с более крутым углом. Это позволяет экономить время при последующих заточках и упрощает сам процесс обработки лезвия, то есть точить топор становится легче.

Стандартные ошибки

Основная и наиболее распространенная ошибка — перегрев металла. Результатом бывает отпуск и потеря рабочих качеств стали, она перестает держать заточку, тупится после нескольких минут работы. Причиной перегрева чаще всего бывает неправильная работа с электроточилом, когда металл не охлаждают и точат без остановок. При большом усердии топор можно вовсе вывести из строя, когда его придется вновь закаливать.

Вторая распространенная ошибка — использование для заточки болгарки. Она предназначена совсем для других работ, образовать ровную и качественную фаску топора практически невозможно. Есть опытные умельцы, которым удается подобным образом выполнять вполне достойную заточку, но для большинства людей этот вариант ничего хорошего не сулит.

Также не рекомендуется работать на негодном, старом оборудовании, с неравномерным вращением или бьющим кругом. Лезвие топора держат навстречу вращению, и биения способны привести к травмам, разрушению круга и прочим нежелательным явлениям.

Важно! Все ошибки являются не столько последствиями отсутствия опыта и навыков, сколько результатами спешки или невнимательности. Чаще всего они обусловлены желанием поскорее вернуться к работе. Однако, подобный подход не сулит ничего хорошего, а необходимость переделывать работу только отнимет лишнее время. Если работать аккуратно, вдумчиво, следить за ходом выполнения работ с должной сосредоточенностью, то большинства ошибок удастся избежать.

Правильная заточка в домашних условиях

Техника заточки во многом зависит от типа абразива, который используется для снятия фаски и образования режущей кромки.

Приемы работы на разных инструментах кардинальным образом отличаются друг от друга, в зависимости от способа снятия слоя металла.

Выбор оптимального варианта обычно обусловлен следующими факторами:

• Наличие того или иного инструмента.
• Обладание навыками и опытом заточки данным способом.

У каждого способа заточки имеются свои почитатели, которые приводят веские аргументы в пользу того или иного метода, однако, назвать идеальный вариант невозможно. Все технологии демонстрируют собственные плюсы и минусы, поэтому следует рассмотреть их внимательнее:

На точильном станке

Поточить топор на точиле намного проще, чем вручную.

Топор удерживают режущей кромкой навстречу вращению, центральная плоскость проходит по касательной к вращающемуся абразивному кругу.

Располагая даже небольшими навыками, несложно сформировать ровную фаску, сточить аккуратную и равномерную рабочую кромку.

Однако, здесь присутствуют и отрицательные стороны работы на электроточиле.

Серьезная проблема — непрерывность воздействия. От трения металл сильно нагревается, что создает угрозу перегрева и изменения кристаллической решетки материала. Необходимо держать под рукой емкость с холодной водой, в которую надо постоянно опускать топор для охлаждения. Это отвлекает от процесса заточки, но помогает исключить перегрев.

Во время работы надо постоянно сверяться с шаблоном, проверять угол и остальные параметры фаски. Чаще всего, сначала делают предварительную заточку по обеим сторонам, после чего доводят одну из них до появления сплошного заусенца по всей длине лезвия, переворачивают топор и точат вторую фаску до момента отламывания заусенца. Затем кромку доводят вручную на абразивном бруске.

Разработаны специальные приспособления, удерживающие топор в неподвижном состоянии и помогающие получить равномерную, ровную фаску с неизменным углом. Однако, их можно применять только для топоров с прямой режущей кромкой, поэтому чаще работают, удерживая инструмент в руках.

На наждачке или бруском вручную

Этот способ занимает массу времени и требует наличия навыка. Однако, опытные мастера утверждают, что только так можно получить не перегретую и ровную рабочую кромку и выполнить заточку правильным образом. В качестве абразива используется брусок или водостойкая наждачная бумага. Поверхность смачивается водой, топор прикладывается под нужным углом и круговыми движениями, с прижимом средней силы,точится до получения ожидаемого результата. Процесс продолжительный и трудоемкий, а также утомительный. Но главная опасность перегрева лезвия отсутствует, также нет угрозы неловким движение испортить кромку или изменить угол заточки.

Часто работу ускоряют с помощью напильника. Производят предварительную шлифовку лезвия крупной наждачной бумагой, чтобы снять заусенцы и прочие крупные неровности. Затем топор фиксируют в удобном положении, берут драчевый напильник и формируют кромку с обеих сторон. Во время этого надо периодически проверять форму с помощью шаблона. Когда кромка будет окончательно сформирована, топор доводят до желаемого состояния на абразивном круге (бруске) вручную.

Болгаркой

Использовать болгарку для заточки топора не рекомендуется. Скорость вращения диска слишком велика, что создает опасность мгновенного перегрева топора, появления углублений и неровностей на рабочей кромке. Если болгарку закрепить и использовать ее как электроточило, возникает серьезная опасность возникновения травм с непредсказуемым исходом. Изредка для заточки используют углошлифовальную машину (УШМ), но и этот вариант нельзя назвать оптимальным из-за опасности перегрева и невозможности полноценного контроля за состоянием кромки, соблюдением нужного угла наклона.

Меры предосторожности при работе

Заточка топора представляет собой опасность возникновения травм или порчи инструмента. При выполнении работы следует быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности:

1. Запускать электроточило на малых скоростях, позволяющих снизить опасность от возможных биений.
2. Отказаться от применения болгарки.
3. Не спешить, не отвлекаться во время работы.
4. Постоянно охлаждать топор в воде или масле.
5. Пользоваться защитными средствами(очками и перчатками).
6. По окончании заточки лезвие рекомендуется смочить смесью масла с воском.

Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей и получить нужный результат.

Заточка топора не представляет собой особой сложности, но требует наличия опыта и навыков. Необходимо учесть факторы воздействия — марку металла, специфику работы и другие особенности инструмента (например, бытовой топор, колун, плотницкий и т.п.), чтобы выбрать подходящий угол и тип фаски. Заточку производят способом, который доступнее и понятнее. Также стоит учитывать цель, для которой топор будет использоваться в дальнейшем: для дерева, для рубки мяса, костей и т.п.

Работать следует не спеша и не отвлекаясь, постоянно сверяясь с шаблоном и охлаждая металл. Не следует пытаться ускорить процесс, снять сразу много металла, поскольку это даст обратный эффект — увеличит длительность процесса из-за необходимости исправлять последствия спешки. Аккуратность и тщательность — эти качества помогут правильно наточить инструмент и получить ожидаемый результат.

Выполнение плотницких работ требует качественной подготовки инструментов. Выяснив тонкости процесса, как заточить топор правильно в домашних условиях, можно обойтись без привлечения специалистов и обеспечить эффективное, безопасное использование.

Конструкция и разновидности изделия

Столкнувшись с необходимостью рубки, или отделки дерева, потребуется подобрать подходящий инструмент. Топоры широко применяются для грубой обработки массива. Устройство изделия состоит из металлического лезвия, деревянной, или пластиковой (ударопрочной) рукоятки и крепежного клина.

Существует несколько основных разновидностей инструмента:

1. Универсальный. Инструмент имеет широкую прямую рубящую деталь, часто с закругленным лезвием. Выполнение определенного типа заточки позволяет использовать топор для различных плотницко-столярных работ.
2. Многофункциональный. Изделие оснащено дополнительными опциями. Обратная сторона лезвия выполнена в виде кирки, молотка, гвоздодера. Применяется для небольших объемов работ с использованием дополнительных инструментов.
3. Лесорубный. Инструмент отличается массивностью. Стандартные изделия весят более 2 кг, облегченные варианты – 1-1,5 кг. Применяется для валки деревьев.
4. Туристический. Компактное изделие полностью соответствует назначению. Инструмент оптимален для использования в туристических походах, благодаря небольшому весу и высокому качеству стали.
5. Колун. Лезвие изделия выполнено в форме клина, что предупреждает вероятность застревания инструмента в древесине. Мощная длинная рукоять увеличивает ударную силу при выполнении работ. Применяется при рубке массивных поленьев.

Эффективность работы во многом зависит от качества стали лезвия. Маркировка выступает обозначением степени прочности, содержания примесей. Высокие эксплуатационные характеристики металла соответствуют маркировке «А». Частая потеря остроты лезвия в процессе работы, потребует знаний, как правильно заточить топор, чтобы обеспечить регулярный уход.

Тупая секира опасна в эксплуатации и может привести к травмам, нанести вред при проведении работ. Уровень производительности кратно снижается при соскальзывании лезвия, увеличивая необходимость в трудозатратах.

Главные параметры правильной заточки

Прежде чем приступить к подготовке инструмента, следует знать основные нюансы, как заточить топор в домашних условиях. Потребуется определить ряд факторов и характеристик изделия:

• степень влажности древесины рукоятки;
• уровень твердости материала;
• вид стали лезвия;
• планируемый вид проводимых работ.

Первоначально, следует изготовить шаблон, который совместит все необходимые параметры. Определить, как правильно заточить топор поможет определенная последовательность проведения работ. Потребуется основа из жести, или другого плотного материала, на котором выполняется вырез в соответствии с необходимым углом заточки.

Далее секиры затачивают, прикладывая шаблон к лезвию. Определившись, как заточить топор, учитывая угол отклонения от конечного результата, можно нанести маркером заключительную разметку на лезвие.

Варианты углов заточки топора

Остроту лезвия топора определяют два основных показателя: угол заточки и ширина фасок. Выбор оптимального угла заточки напрямую связан с определенным видом работ. Обтеска бревен требует остроты угла до 20 градусов.

Рубка массива требует подбора угла заточки в зависимости от степени твердости материала. Чем выше показатель, тем больше увеличивается тупой угол заточки. Обработка твердых сортов дерева потребует регулярного проведения подточки инструмента.

Универсальные работы производятся при достижении угла в 25-30 градусов. Более точные процессы в виде создания заготовок, мелкого ремонта мебели, выполняются при 15-20 градусах угла заточки.

Ширина фасок топора

Размер фаски определяет расстояние от оси лезвия до основы плоскости топора. Мастера называют данный параметр спусками. Правильно подобранные показатели позволяют легко поддерживать лезвие в остром состоянии и обеспечивают хорошую производительность инструмента.

Процесс изменения ширины фасок достаточно трудоемкий. Потребуется произвести снятие лишнего, или деформированного металла с лезвия топора. Новые параметры делают изделие более легким, но пригодным для эксплуатации.

Фирменные топоры не требуют изменения фаски, но более дорогостоящи. Коррекция фасок секиры довольно распространена при наличии примесей в материале лезвия, что приводит к снижению прочности. Спуски обычно выполняются под разными углами 15 и 25 градусов с каждой стороны, что позволяет избежать ухудшения эффективности выполнения работ при низком качестве стали.

Как заточить топор с помощью электроточила

Выполнить заточку можно вручную, или на различных наждачных аппаратах. Электроточило представляет собой установку с абразивным кругом, который способен развивать высокую скорость обращения. Перед тем как заточить топор болгаркой следует подготовить дополнительные инструменты: точильный камень, доводочную пасту, элемент для правки круга, угломер и защитные средства.

Работы должны производиться в полном соответствии норм безопасности, в очках и перчатках:

1. Электроточильный станок устанавливается на ровную поверхность.
2. Устраняются изъяны на абразивном круге.
3. Выполняется надежный крепеж изделия.
4. Лезвие устанавливается под нужным углом заточки.
5. Процесс повторяется до необходимого уровня среза.
6. Производится нанесение доводочной пасты для полировки лезвия.
7. Обработка поверхности лезвия составом для защиты от коррозии.

Абразивный круг при заточке подвержен нагреванию, поэтому потребуется периодическое смачивание водой поверхности и лезвия топора. Важно также направлять лезвие при заточке навстречу вращению точильного круга.

Мастера используют несколько видов точильных камней. Варьируя их зернистость можно достичь особой остроты.

Как заточить топор на наждаке вручную

Сделать топор заточенным можно без применения специального оборудования. Работы проводятся при помощи абразивного бруска, который фиксируется между угольниками. Предварительно лезвие очищается от ржавчины, шлифуется крупной и мелкой наждачной бумагой, полируется. Далее производится предварительная заточка драчевым напильником.

Поверхность абразива следует обработать жидкостью. Лезвием топора производятся круговые движения, попеременно проводя операции с обеих сторон лезвия. На заключительном этапе производится обработка лезвия для защиты от ржавчины. В ходе проведения работ, рекомендуется систематически проверять угол заточки.

Заточку электроточилом лучше производить с особым вниманием, на малой скорости в неторопливом ритме. Перегрев стали негативно влияет на характеристики материала, делая фактуру твердой и хрупкой. Важно не пренебрегать защитными средствами, в соответствии норм техники безопасности. Правильное выполнение процесса заточки топора увеличит срок эксплуатации инструмента, повысит эффективность проведения работ.

Как выбрать топор. Основные параметры выбора.

Несмотря на почтенный возраст такого инструмента, как топор, возникшего на заре цивилизации, по своей востребованности он все также остается вне конкуренции в качестве незаменимого помощника в самых разных работах. Без топора невозможен выезд на природу, туристический поход, экспедиция. Этот инструмент — традиционный строительный инвентарь. Топор нужен и на кухне, и в мясных рядах, да мало ли где еще.

Туристический топор есть почти у всех. Как же правильно его выбрать? Основное его назначение — рубка. Им рубят дерево, лед, камень, мясо и проч. Каковы должны быть особенности топора, чтобы рубить было удобно?

Размер клинка топора

На рынке присутствуют топоры, имеющие широкие, средние либо узкие клинки. Широкие (шириной две-три ладони) необходимы для рубки поверхности, отличающейся большой площадью. Широкий клинок отлично распределяет по большой площади усилие, которое топору сообщает мускульная сила человека. Но такой топор, кроме широкого клинка, должен иметь длинное топорище и быть тяжелым. Тогда им превосходно можно рубить большие бревна, валить прочные толстые деревья, рубить мясо.

Топор, имеющий средний клинок, обычно весит меньше, ведь мышечное усилие распределяется по меньшей площади поверхности, значит, сила воздействия возрастает. Эти топоры нужны для рубки дров, колки поленьев, заточки кольев и т.п.

Топор, отличающийся малым клинком, предназначен не для серьезного удара, а для более «ювелирной» работы: обрубки мелких сучков, колки щепы, заточки тонких колышков. Такие топоры вполне заменят молоток.

Одной из модификаций выступает клинок, имеющий в нижней части выемку. Такое изменение формы клинка облегчает работу, ведь центр тяжести топора смещается, а вес его уменьшается. Однако вбок при колке поленьев такой топор не повернешь (а это обычно делается для расщепления большого полена), прочность топора тоже снижается, так как в наиболее тонкой части клинка возрастает напряжение.

Форма лезвия топора

Различают топоры с лезвиями закругленными и прямыми. Топор, имеющий прямое лезвие, лучше раскалывает тот или иной предмет. Топор, имеющий закругленное лезвие, обычно отличается и большей длиной, в этом случае кроме рубящего удара присутствует также и режущая составляющая клинка.

Вес топора

Чем топор будет тяжелее, тем сильнее получится удар. Тяжелый топор может перерубить бревно несколькими ударами. Но транспортировать очень тяжелый инструмент не всегда удобно, а пользоваться им способен лишь исключительно сильный человек. Легкий топор удобен в переноске, однако куда менее удобен в рубке. Чтобы перерубить полено, легкому топору требуется до сотни ударов. Поэтому нужно искать золотую середину: оптимальный вес топора для туристических походов составляет 0,8–1 кг.

Заточка лезвия

Чем лезвие топора заточено острее, тем глубже топор проникает при ударе в предмет. Однако острое лезвие менее прочное и тупится быстрее. Для колки поленьев или же рубки небольших деревьев угол заточки тяжелого топора рекомендуется 35–40°, а для рубки бревен, крупных деревьев 25–30°. Первый случай называют еще тупой заточкой (угол, под которым затачивается лезвие, большой), второй — острой заточкой. Колун точить не обязательно, ведь это клин не для рубки, а для раскалывания поленьев.

Специалисты советуют применять плавающую остроту заточки. Этот совет касается топоров с дугообразным лезвием, которое в центре нужно заточить под более острым углом, чем по краям. Такая заточка придает инструменту замечательные рубящие качества, однако исключает ломкость лезвия в том случае, если удар осуществляется краем клинка (там угол заточки больше, более тупая заточка).

Топорище

Коротким топорищем невозможно сделать большой размах, чтобы выполнить серьезный удар. Конечно, можно отставить руку подальше и, пользуясь рукой в качестве дополнительного рычага, совершить удар. Но при таком ударе вся отдача от него соберется в зоне локтя, а значит, спустя два-три удара рука у вас попросту онемеет. Слишком длинное топорище примет самой узкой частью всю отдачу от удара: чем длиннее топорище, тем больше вероятность, что оно быстрее переломится. Поэтому нужно искать золотую середину: длина топорища в самый раз, если ширина топора (то место, которым насаживают на топорище топор) в топорище умещается 6–7 раз.

Из какого материала выбирать топорище? Эксперты уверены, что древесина березы — самый оптимальный выбор. Береза имеет плотную тяжелую древесину, достаточно вязкую, чтобы удар погасить, достаточно упругую, чтобы препятствовать раскалыванию. Выбирая топорище, осмотрите его внимательно, ведь любая трещина либо след от сучка приведут к тому, что ваш топор рано или поздно расколется. Волокна древесины должны идти вдоль топорища. Для удобства топорище имеет в одной части утолщение, чтобы насаживать топор, а в другой части — небольшой выступ, чтобы ваша ладонь не соскальзывала. Благодаря изгибу топорища сила удара увеличивается, однако одновременно изгиб — самая уязвимая зона при переломе топорища.

Насадка топора

Как правило, применяют клиновидную насадку: топорище внутри топора распирают клином. Железные клинья не подходят, они выпадут очень быстро. Лучше всего использовать деревянные. Клин выстругивают из щепы. Рекомендуется брать щепу того же дерева, которое применялось для изготовления топорища. Щепу обтачивают так, чтобы сужение от пятки до острия шло плавно. Щепу выбирают такой длины, чтобы она не превышала ширины топора. Пятка щепы оптимально равна половине толщины топорища, а острие клина должно быть в пределах от 3 до 5 миллиметров. После того, как топор насажен, потихоньку вгоняют клин несильными ударами (так пятка не расколется). Конец клина необходимо отпилить поближе к топорищу.

Иногда вместо клина вбивают саморезы, палаточные колышки, толстые короткие гвозди, а всю конструкцию обматывают изолентой. Любая металлическая деталь ослабит прочность топорища еще в одном его уязвимом месте — непосредственно под топором. Металлические элементы можно применять лишь в самых исключительных случаях.

Если клин всажен толстый и прочный, а топор соскакивает, значит, топор вы насадили не той стороной.

Для того, чтобы предотвратить соскальзывание топора, его в походных условиях замачивают, чтобы древесина разбухла. Класть топор в воду необходимо таким образом, чтобы под водой находилась большая часть топорища. Это долгий, однако нужный процесс. Можно его убыстрить: сварить топор в большом котелке (это займет не более получаса). После этого топорище следует прямо под топором в несколько слоев туго обвязать шпагатом. Туристами проверено, что после подобных манипуляций таким топором можно работать дольше.

Как продлить срок службы кухонных ножей

Когда вы вкладываете средства в высококачественный кухонный нож, вы хотите, чтобы он прослужил долго. Большинство брендов, которые мы продаем на MetroKitchen.com, имеют пожизненную гарантию, но каждый кухонный нож все же требует небольшого регулярного ухода, чтобы его лезвие оставалось острым и полезным. В конце концов, вы не можете нарезать овощи ножом для масла. В этом блоге я расскажу о нескольких простых и простых способах, с помощью которых ваши столовые приборы будут оставаться острыми дольше.

Деревянные разделочные доски

Деревянные разделочные доски John Boos

Самая важная часть поддержания остроты ножей — это разделочная доска. Многие люди до сих пор режут на твердых поверхностях, например на разделочных досках из стекла. Это большой запрет, если вы хотите сохранить край ваших кухонных столовых приборов. Очень важно приобрести качественную деревянную разделочную доску, поскольку волокнистая поверхность древесины обеспечивает амортизацию лезвия ножа и помогает снизить износ. Кроме того, исследования показали, что деревянные разделочные доски таких брендов, как John Boos, Shun и Wusthof, обладают сильными антибактериальными свойствами по сравнению с другими материалами.Вот почему разделочные доски John Boos сертифицированы Национальным фондом санитарии по коммерческой и домашней безопасности.

Избегайте твердой пищи

Куриные кости, яичная скорлупа и фруктовые косточки могут оказаться губительными для лезвия ножа, особенно если они сделаны из более твердой стали или керамического материала. Эти продукты могут погнуться или, что еще хуже, отколоть лезвие ножа, когда вы попытаетесь их разрезать. На мой взгляд, для этих задач лучше иметь при себе дешевый нож, чтобы не рискнуть повредить свой 100-долларовый нож Wusthof, выполняя задачу, которую вы могли бы легко выполнить с помощью ножа, который стоит всего 5 долларов.

Мясоруб Henckels International Classic Series

Единственным исключением из этого правила являются ножи для мяса, у которых угол лезвия сильно различается и они были специально разработаны для измельчения костей. Кромка мясорубки обычно заостряется под углом около 50 градусов, или 25 градусов на каждую сторону, что очень тупо по сравнению с другими кухонными ножами. Если у вас есть нож для мяса, дерзайте. Только убедитесь, что вы не пробуете это с «китайским тесаком» или «тесаком для овощей», потому что эти ножи предназначены для измельчения овощей, а не костей.

Обычное хонингование

В моем Руководстве по заточке и хонингованию ножей я описал разницу между хонингованием и заточкой. Не вдаваясь в подробности, хонингование — это, по сути, выпрямление кромки ножа. Это отличается от заточки, когда вы фактически удаляете металл с края лезвия. Каждый стальной нож необходимо регулярно затачивать, особенно если вы режете много плотных продуктов, таких как картофель и мясо без костей. Кромка загибается в ту или иную сторону, и ее нужно выпрямить с помощью хонинговальной стали.Если вы будете делать это регулярно, вам редко придется точить ножи. Для получения дополнительной информации о заточке, хонинговании и о том, как сохранить свои ножи острыми, ознакомьтесь с «Руководством по заточке и хонингованию ножей», ссылка на который приведена выше. Спасибо за чтение и не стесняйтесь оставлять комментарии ниже!

Как правильно заточить нож для мяса (Руководство на 2021 год)

Успешная заточка тесака зависит от стиля. Мясорубки отличаются друг от друга, следовательно, различаются и методы заточки.

(Подробнее: лучшие тесаки за ваши деньги, о которых говорят)

Немного использованный нож для мяса (европейская сталь)

Тесак этого типа обычно имеет очень простой скос с большим толстым лезвием. Поскольку он по-прежнему острый и не требует интенсивной заточки, попробуйте использовать японский точильный камень зернистостью 300.

Заточите нож для мяса от пятки к кончику под небольшим углом, соблюдая тот же профиль.Повторите те же движения другой стороной ножа, чтобы он был равномерно острым. Протрите тесак перед использованием и промойте точильный камень, чтобы удалить металлические частицы с ножа.

Старый тупой тесак (европейская сталь)

Для особенно старого тесака рекомендуется сначала профилировать его на необработанном камне перед заточкой. Если рассматриваемый тесак не очень толстый, заточите его под углом 22,5 градуса. Вы можете добиться этого, оценив угол в 45 градусов, а затем уменьшив его вдвое.Заточите тесак симметрично, чтобы получить ширину скоса, симметричную с обеих сторон, — уловка, которая увеличит долговечность и срок службы, а также упростит изготовление ножа из стали.

Когда фаски выровнены и сглажены по вашему желанию, приступайте к заточке ножа еще раз, на этот раз примерно на 30, пока вы не обрежете заусенцы с обеих сторон.

Режущая кромка 30 достаточно способна выдерживать постоянное использование. Край не должен быть слишком широким, чтобы исключить возможность заклинивания.Вы также можете использовать электрический шлифовальный камень для обработки кромок и заточки ножа для мяса и закончить его на обычном камне.

Для мясорубки необязательно иметь острые лезвия, особенно если вы собираетесь много рубить. Это связано с тем, что тонкий край в конечном итоге загнется, что испортит вашу резку. Рекомендуемый угол заточки ножа для мяса обычно составляет 30-35.

Последнее обновление: 6 февраля 2021 г., Andy Wang

Как заточить нож для мяса

Хотите знать, как точить нож для мяса?

Что ж, я расскажу вам, как это сделать.

Заточить тесак может быть непросто. Одна из трудностей заключается в том, что тесаки для мяса бывают разных стилей и конструкций. Это приводит к тому, что требуются разные техники заточки.

Трубка для мяса обычно состоит из основного скоса и большого толстого лезвия. Эти ножи часто бывают прочными, поэтому их лезвия обычно не требуют интенсивной заточки. Для этих типов лезвий рекомендуется японский точильный камень зернистостью 300.

Для заточки ножа для мяса лучше всего начинать с пятки и затачивать вперед по направлению к кончику, удерживая его под небольшим углом. Вы должны быть очень осторожны, чтобы сохранить тот же профиль во время заточки. Если вы не будете осторожны, вы можете испортить лезвие. Затем вы хотите проделать то же самое с другой стороной лезвия, чтобы образовать острый конец вдоль профиля лезвия.

После заточки обязательно протрите тесак, чтобы металлическая стружка не попала в пищу.Также следует промыть точильный камень.

Ниже приведено обучающее видео о том, как затачивать тесак:

Если ваш тесак довольно стар, у вас есть возможность профилировать его на необработанном камне перед тем, как заточить.

Обычный тесак для мяса следует затачивать под углом от 22,5 до 30 градусов, в зависимости от того, для чего используется лезвие. Если вы не знаете, как измерить угол, вы можете просто оценить угол от 45 до 60 градусов, а затем разрезать его пополам.

Оптимально, чтобы лезвие оставалось симметричным с обеих сторон. Это повысит долговечность ножа и позволит ему прослужить намного дольше. Это также приводит к тому, что лезвие легче затачивать.

После того, как вы выровняли и выровняли фаски, можно приступать к заточке тесака. Здесь рекомендуется скос в 30 градусов. Такой размер должен позволить вашему тесаку оставаться острым, а также снизить вероятность его заклинивания во время использования. После этого можно добить лезвие обычным камнем.

Имейте в виду, что для надлежащего использования мясорубки не обязательно должны иметь форму бритвы. Тонкое лезвие не подходит для тех задач, для которых используется мясорубка.

Главное изображение от PublicDomainPictures с сайта Pixabay.

Советы по выбору правильного угла скоса

Выбор угла кромки ножа — важный первый шаг в заточке. Выбор угла, вероятно, является одним из самых простых шагов в повышении резкости, если вы знаете основы.Чтобы упростить задачу, хорошей отправной точкой будет угол скоса 20 градусов. При правильной заточке угол в 20 градусов подходит для большинства ножей. Если вы беспокоитесь о повышении производительности своего ножа, вы можете точно настроить угол скоса в соответствии с конкретными потребностями вашего ножа. Резкость и долговечность являются двумя факторами при выборе угла скоса заточки. Чем меньше угол, тем острее он становится, но он также становится менее прочным и более склонным к сколам. Если вы ищете очень прочную кромку, предпочтительнее использовать больший угол, потому что он может выдержать больше, чем более тонкая кромка при малом угле скоса.

Выбор ракурса зависит от личных предпочтений. Мы разработали эту таблицу в качестве отправной точки для ваших ножей и других инструментов с лезвиями.

Тип ножа или инструмента	Рекомендуемый угол
	30-35 градусов
Охотничьи ножи Карманные ножи Ножи для выживания Спортивные ножи	25-30 градусов
Поварские ножи Кухонные ножи Меньшие ножи Обвалочные ножи Ножи для резьбы	17-25 градусов
Филейные ножи Ножи для очистки овощей Суши-ножи Самые японские столовые приборы	12-17 градусов
Опасные бритвы Бритвенные лезвия Ножи X-Acto	от 7 до 12 градусов

Вопросы по углам заточки ножей?

Позвонить специалисту по продукту

С понедельника по пятницу, 8 ч.м. — 16:30
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: + 1-608-203-1129

Написать специалисту по продукту

Ножи разделочные и их углы заточки

Помимо стандартных кухонных ножей, для разделки мяса также используется ряд инструментов, необходимых для крупномасштабного промышленного производства.К ним относятся: мясник, кухонный топор-измельчитель, ножи для обвалки и ножи для обрезки. К тому же филейный нож, безусловно, относится к разделочным ножам — этой теме посвящена отдельная статья.

Нож мясной

Большую роль в разделке мяса выполняет в первую очередь мясной нож. Это особый вид топора, предназначенный для рубки мяса, мясных костей и отделения частей тела животных от туши. У мясников может быть разнообразная форма лезвия, но чаще всего оно широкое и имеет длинную режущую кромку.Лезвия топоров для мяса имеют сильно изогнутую форму — это облегчает процесс колки костей. Для захвата большой площади топоры для мяса имеют удлиненное лезвие. Основное назначение такого топора — это прежде всего разрушение костей, которые по своим свойствам существенно отличаются даже от самой плотной древесины. Кость, в отличие от дерева, обладает хрупко-пластическими свойствами, поэтому изначально она разрушается только в непосредственной близости от удара. Затем под действием расклинивающего действия топора в результате полного использования пластических резервов кости образуется разрывная трещина, распространяющаяся на всю толщину кости.

Хорошей нарезкой считается та, которая позволяет резать мясо, не образуя большого количества осколков. На это влияет ряд факторов, например, у мужчин кости почти всегда крепче, чем у женщин; Также имеет значение возраст животного, место его откорма и т. д. Топоры мясника обычно имеют довольно мягкую углеродистую сталь, которая хорошо принимает правку хонинговальным стержнем.

Топор кухонный

Условно такие топорики можно разделить на два типа: топорик и топор .Чаще всего они различаются размерами, чоппер — нож более маневренный и имеет меньшие размеры, тесак — функциональное продолжение топора мясника, но с другой геометрией и массой.

Тесак — небольшой тяжелый нож с широким лезвием. Тесак по своей конструкции напоминает гибрид топора и ножа и представляет собой переходный инструмент от ножа к топору. Средняя общая длина 25-30 см, но может иметь размеры 50 см и более.Стандартная длина клинка — в пределах 20 см. Обычно вес колеблется от 1,5 до 3 кг, в зависимости от размеров и материалов конструкции. Ширина клинка около 8-12 см. Стандартный угол заточки такого лезвия составляет около 45 °. Лезвие может иметь как прямую, так и выпуклую кромку. Хребет у такого ножа обычно прямой, без расширения, как у топора. В верхней части наконечника часто имеется отверстие для подвешивания инструмента на крючок. По конструкции это чаще всего цельный хвостовик — цельный кусок металла, на который крепятся накладки на рукоять, сделанные из дерева или других материалов.

Измельчитель имеет толстое и широкое лезвие длиной 15-18 см. Это массивный нож, предназначенный для тяжелых задач, таких как измельчение костей или замороженного мяса. Его вес помогает приложить большее усилие, необходимое для измельчения мяса. Такой нож почти всегда имеет толстое сокращение и общий угол заточки порядка 45-60 градусов. Измельчитель немного меньше тесака по размеру, весу и длине лезвия. Он используется в большинстве профессиональных кухонь мира, но наибольшее распространение он получил в китайской кухне и кухне Юго-Восточной Азии.Повара там таким ножом не только режут мясо, но и используют его как лопатку, шумовку и другие кухонные приспособления.

Обвалочный нож

Обвалочный нож — это инструмент для отделения мяса от костей, сухожилий и соединительной ткани и подготовки его к приготовлению. Этот нож требует высокой маневренности лезвия в руках повара. Он должен огибать кости, разрезать мясо поперек волокон и вдоль волокон и отделять кожу, шкуру и жир от мягких тканей.

У него особая форма: довольно узкое и тонкое лезвие, толщиной не более 3 мм, со скосами от хребта и поднятым вверх к рукоятке. У него должен быть щиток для защиты руки и лезвие длиной не более 20 см. Такой нож обычно имеет средний угол уменьшения и заточки порядка 25-30 градусов. Обвалочные ножи обычно имеют довольно мягкую сталь. Ручка обвалочного ножа должна быть эргономичной, чтобы рука повара не уставала, и иметь нескользящую поверхность, чтобы не выскользнуть из руки.

Крупные компании, где разделывают мясо в промышленных масштабах, используют множество разновидностей обвалочных ножей. Среди них: ножи для снятия шкуры, ножи для снятия шкуры с ног и отделения голов, ножи для потрошения, ножи для обвалки спинной части и другие.

Обрезной нож

Обрезной нож предназначен для отделения от мяса жилок, сухожилий и хрящей. Его геометрия несколько отличается от обвалочного ножа с более прямым лезвием относительно рукоятки и большей шириной лезвия.Он предназначен для заключительного этапа разделки мясной тушки или подготовки куска мяса для приготовления: отрезания жилок и сухожилий, разрезания мяса на более мелкие кусочки и разделения по сортам, снятия пленки, хрящей и мелких костей, оставшихся после обвалки. . Этот нож обычно используется на мясоперерабатывающих предприятиях, рынках, в мясных магазинах, в ресторанном бизнесе. Угол заточки этого ножа обычно составляет 30 градусов.

Как затачивать режущие инструменты

Мы все уже видели это раньше — карманный нож, которым невозможно резать теплое масло жарким июльским днем.Он немного ржавый, стыки непонятно чем забиты, и единственное, для чего он нужен, — это открывать буквы. Почти так же плохи (или того хуже, в зависимости от вашей точки зрения) кухонные ножи, которые не могут разрезать помидоры, или что-нибудь хоть сколько-нибудь твердое без повторного распиливания. Нет никаких причин, по которым так должно быть. Я думаю, что заточка режущих инструментов — одно из наиболее полезных навыков на открытом воздухе, и оно также дает отличную отдачу в домашних условиях. Хорошая новость в том, что это больше не искусство, которым занимаются исключительно горцы, которые едят только медвежье мясо.Прежние времена, когда были одни арканзасские камни и немного удачи, прошли. Это действительно совсем не сложно; вам просто нужно подходящее оборудование.

Начнем с ножей.

Заточка ножей

Существенный процесс заточки — это не ракетостроение. С помощью абразивного материала вы удаляете небольшое количество металла, чтобы восстановить чистую, острую кромку, и вы удаляете этот металл в среде с низким коэффициентом трения, чтобы накопление тепла не повлияло на состояние вашего лезвия.

Это не статья о металлургии. Есть люди намного более увлеченные, чем я, которые могут преподать вам урок о тонкостях сотен различных сплавов с их различными свойствами. Речь идет только о том, чтобы отточить материал.

Я предпочитаю хороший нож с высоким содержанием углерода. Ножи со сверхвысоким содержанием углерода почти всегда не из нержавеющей стали, но со временем меняют цвет до тускло-серого цвета. Я думаю, что они красивы, но это мое мнение. Они действительно ржавеют, если их держать во влажном состоянии, но немного масла и немного ухода предохранят их от ржавчины.Козий сыр сразу же потемнеет ваш нож, поэтому, если вы хотите получить хорошую патину на лезвии, просто отрежьте кусок для рогалика.

Лучшие производители ножей используют нержавеющую сталь с более высоким содержанием углерода. Их лучше назвать сталью, не оставляющей пятен, поскольку они будут ржаветь, если за ними не ухаживать должным образом, но за ними легче ухаживать, чем за чистой углеродистой сталью. Компании по производству ножей, такие как Benchmade и Grohmann, используют нержавеющую сталь с очень высоким содержанием углерода, поэтому лезвие ножа прослужит долго.Менее дорогие ножи (такие как недорогие карманные ножи Wal-Mart) из нержавеющей стали с низким содержанием углерода и не прослужат при обычном использовании, но они надеются, что вы потеряете нож, прежде чем он сломается. Большинство людей так делают.

Методы

Заточка в прошлые годы была трудной, поскольку требовала соблюдения правильного угла лезвия ножа, чтобы получилась чистая, ровная, плоская кромка, а не закругленная кромка, которая быстро тупилась. Один имел тенденцию, без какой-либо направляющей, раскачивать лезвие и создавать неэффективную режущую кромку.Мастер-плотник мог бы поворачивать угол, как станок, но большинство из нас — нет.

Инструменты, позволяющие избежать этого, теперь стали обычным явлением. Одним из наиболее популярных инструментов для заточки является точилка для треугольников Spyderco (и другие подобные). Он работает по тому принципу, что, хотя человеческому глазу трудно смотреть под углом 21 градус, почти все знают, как выглядит прямой, прямой угол. За счет наклона заточного носителя устраняются предположения и большая часть неточностей, и все, что вам нужно сделать, это переместить нож по носителю режущим движением к основанию, чередуя стороны.Если вы будете следовать инструкциям, вы можете побриться лезвием ножа, когда закончите.

Я никогда не проверял угол точилки для треугольников. Я использовал уровень, чтобы получить хороший ориентир для датчика угла наклона, и сослался на него (я знаю, что он не выглядит отвесным … обещаю, что это так). Как видно из рисунка, угол наклона точилки составляет чуть более 20 градусов. Это хороший ракурс для большинства задач.

Я часто ношу с собой точилку для треугольников (она маленькая), когда еду в гости к друзьям.Обычно я могу заточить каждый нож в доме менее чем за час или два, и они всегда мне благодарны. Это расслабляющая, веселая работа в стиле дзен, требующая небольшого мастерства, но изрядно сосредоточенной.

Другой подход — зафиксировать угол с помощью направляющей. Одним из таких типов является система заточки DMT (Diamond Materials Technology), в которой используется зажимная направляющая для обеспечения постоянного угла. Вы можете выбрать угол в зависимости от желаемого типа кромки. Чем меньше угол, тем острее вы можете сделать кромку, но это менее прочная кромка.Скальпели можно использовать в хирургии, но они потускнеют за секунды, если вы попытаетесь разрезать что-нибудь, кроме плоти. Трубку для мяса нужен больший угол, потому что вам нужен прочный край, даже если он не острый как бритва.

Первое изображение немного загромождено, поэтому я добавил визуальную подсказку, чтобы вам было легче определить ракурс.

Вот как работает заточка на Spyderco:

Бывают моменты, когда нужно что-то делать из рук в руки. В случае с маститым изогнутым ножом кривизна лезвия делает невозможным его заточку с помощью какой-либо направляющей.Это требует небольшой практики, но, как видите, это выполнимо и работает. Я просто использую один из керамических стержней от точилки.

Вот небольшое видео по заточке кривого ножа:

Какая кромка вам нужна?

Бритва, филейный нож или X-Acto обычно требует угла менее 17 или около того. Поварские ножи или другие высокоточные ножи часто имеют угол около 20 градусов, более или менее. Ножи для выживания обычно старше 25 лет, потому что они хотят не только рубить, но и рубить.При температуре выше 30 градусов вы увидите мачете и тесак. Для большинства ножей я выбираю около 20 градусов. Это хороший компромисс. Я выберу лезвие немного меньшего размера для снятия шкуры, немного больше для ножей, которые будут использоваться в повседневной жизни.

Топоры и другие потенциально острые предметы

Топоры и топоры немного отличаются от ножей, так как обычно приходится иметь дело с гораздо большим количеством металла, а угол лезвия выше — больше похоже на тесак.

Хороший топор изготовлен из стали того же качества (но не из того же сплава), что и хороший нож.Но не пытайтесь сделать топор острым. Если заточить топор с острием лезвия ножа, он будет очень острым примерно на десять ударов. Первые несколько стружек снимут эту кромку, и ваша тщательная заточка станет пустой тратой времени. Топоры и топоры нуждаются в более тупой кромке, чтобы они выдерживали огромные силы, приложенные к ним. Единственное исключение из этого правила — когда вы делаете это для развлечения. Я резал мягкий хлеб топором с двумя лезвиями, которым можно сбрить мышь, так что я знаю, что это возможно.У меня есть фотографии, у меня есть доказательства. Также весело побриться топором в качестве доказательства концепции. Я сделал это один раз, но остановился около носа и ушей, потому что они мне очень нравятся и я хочу их сохранить.

Если топор подвергся жестокому обращению, и вы не режете, а скорее порезаете дерево, лучше всего начать с хорошего напильника и делать медленные, осторожные движения, чтобы восстановить правильный угол и удалить зазубрины с лезвия. Быстрая регистрация не работает лучше, и она может привести к мусору ваших файлов. Подробнее об этом позже.

После того, как вы восстановили красивую чистую кромку, я предпочитаю инструмент от DMT, содержащий двусторонний алмазный камень в форме напильника с двумя зернами: более крупной и средней зернистостью (с черной и синей ручкой). Это идеальный инструмент для заточки топора, а в крайнем случае — нарядить свой нож, который, как вы не обнаружили, был тупым до середины поездки.

Методы заточки топоров

Вот дровокол с изрезанным лезвием — большие стружки. Прежде чем я смогу по-настоящему заточить его, мне нужно создать новую чистую кромку.Может показаться странным подпиливать кромку перед тем, как ее затачивать, но это необходимо. Следующим шагом будет определение угла. 30 градусов или около того подходят для большинства осей. Как и в случае с точилкой для треугольников, человеку легче видеть под прямым углом. Что я делаю, так это устанавливаю кусок так, чтобы необходимый угол был параллелен земле. Затем я начинаю работу с файлом. Здесь я использую раскалывающий клин, который я спас из безымянной могилы после того, как энергетическая компания оставила его во дворе, по крайней мере, десять лет назад.Я использовал уровень, чтобы убедиться, что лицо, которое я хочу вырезать, параллельно земле.

Напильник — это точный инструмент. Вы можете получить файл за 5 долларов США в Harbour Freight (не стоит), но хороший файл стоит дороже и того стоит. Как и хороший нож, хороший напильник требует ухода и требует хорошего обращения. Напильник режет только в одном направлении, а именно в направлении от вас, когда вы нажимаете. Перетаскивание файла вперед и назад нехорошо для файла и снижает точность.

Когда вы удаляете от себя, напильник должен казаться гладким и не резким.Если вы чувствуете, что что-то застряло между вашей работой и файлом, значит, что-то так. Остановите и очистите файл с помощью файловой карты или маленькой проволочной щетки. Если вы посмотрите на поверхность кромки, которую вы опиливаете, она должна быть гладкой. Если ваша работа выглядит как лобовое стекло, когда семя клена попадает в стеклоочиститель, вы портите свою красивую гладкую поверхность. Вы действительно хотите видеть длинное плоское лицо, а не несколько скосов.

Это довольно хорошо… но есть несколько недостатков, на которые следует обратить внимание.На краю, ближайшем к низу изображения, вы увидите небольшую грань, которой не должно быть из-за момента невнимательности. Не смертельно, но я хотел, чтобы вы увидели, что это не так. Во-вторых, вы увидите зазубрины по краю, параллельному нижней части изображения. Это вызвано плохим файлом, грязным файлом или и тем, и другим. Легко очищается с помощью алмазного камня, но чем глубже надрез, тем больше времени требуется. Я использовал старый, оскорбленный файл. Пора сделать нападающих.

Когда кромка и угол определены, закончите работу с помощью DMT Duo-Fold.Обычно используются четыре вида круп, как показано на рисунке.

Красный и зеленый — прекрасное и прекрасное; синий и черный — средние и грубые. Они красиво складываются и занимают очень мало места.

Если лезвие или другой инструмент подверглись злоупотреблениям (это часто случается с дешевыми топорами и раскалывающими клиньями), после заточки инструмента я защищаю его составом, который я сам создаю. Это секретная формула с тщательно спрятанными ингредиентами. Хорошо, что никто не знает о моем соотношении льняного масла и пчелиного воска 9: 1, растопленных, смешанных и нанесенных на металл, а затем протертых и отполированных старой футболкой.

Прочие инструменты

Я знаю, что это не только на открытом воздухе, но есть и другие инструменты, которым полезно частое одевание. У моих садовых инструментов немного изящнее, чем у соседей, и они замечают, что мои мотыги работают лучше, мои лопаты немного легче прорезают корни, а мои кусторезы режут чисто. Это несложно, но на это нужно время.

Для поселенца, строящего бревенчатую хижину, я бы посчитал, что камень DMT Duo-fold (как упоминалось выше) просто необходим в вашем ящике для инструментов.От смертельно тупого до бритвенно острого ножа потребуется десять минут и немного смазки для локтей.

О безопасности

В целом, более острое лезвие в любом инструменте безопаснее. Требуется меньше давления и усилий, а поведение острого лезвия более предсказуемо. Конечно, вам нужно уделять немного больше внимания тому, что вы делаете, но результат — меньше работы и больше времени на развлечения.

В книге Семь навыков высокоэффективных людей , Стивен Р.Кови рассказывает о принципе заточки пилы. Он утверждает, что десять минут, потраченных на заточку, экономят в два или три раза больше рабочего времени и усилий. Он говорит менее буквально, чем я, поскольку говорит о том, что нужно уделять личное время тому, чтобы подзарядить свои батареи и обновить свой дух. Тем не менее, если бы это не был истинный принцип, из этого не получилась бы очень эффективная метафора, не так ли?

Практический результат: используйте острый инструмент и не торопитесь. Как говорят мои друзья-кузнецы: «Инструмент работает с обеих сторон.«Конечно, вы формируете свой мир с помощью ножа или топора, но вы также формируете себя. Найдите время, чтобы насладиться процессом.

Углы заточки ножей Sharp Pebble Knife

В каждой кулинарной культуре используются ножи разного дизайна для удовлетворения различных кулинарных потребностей. Чтобы избежать больших затрат времени и усилий, ножи необходимо затачивать так, чтобы они эффективно выполняли свою задачу и добивались желаемого качества. При заточке знание угла режущей кромки является решающим начальным шагом.Различные профессиональные повара и другие клиенты постоянно задавались вопросом, как выбрать правильный угол заточки.

Что подразумевает угол заточки?

Для обычного домашнего повара технические характеристики кухонных ножей не важны. Большинство людей выбирают доступные по цене ножи, которые до некоторой степени острые, чтобы хорошо выполнять свою работу. Однако для начинающего повара дела обстоят иначе. Начинающему повару понадобится точилка для ножей и знание того, как точить каждое лезвие в той или иной степени.

В зависимости от особенностей ножа степень лезвия зависит от различных функций. Предписанный угол ножа в 20 градусов подразумевает заточку под углом 20 градусов с каждой стороны, что в сумме составляет угол 40 градусов. Таким образом, угол ножа — это угол, под которым пользователь удерживает нож от точильного камня.

В особых случаях общий угол ножа отсутствует, как у некоторых традиционных азиатских ножей с односторонней фаской, поскольку заточена только одна сторона. Например, если односторонний нож заточен под 20 градусов, его общий угол станет 20 градусов.При покупке ножа очень важно узнать, одинарный ли это скос или двойной, чтобы вы знали, как его затачивать.

Угол скоса заточки определяется факторами прочности и резкости. Когда вы используете меньший угол, нож станет острее, что снизит его долговечность. Однако, если вам нужна прочная кромка, вам следует выбрать больший угол. Использование ножа при рубке дров, нарезке овощей или разделке рыбы на филе определяет угол его заточки.

Прочность ножа по сравнению с его твердостью

Несколько человек хотят работать с качественным ножом из хорошей стали. Для профессионалов шкала Rockwell C измеряет твердость стали. Однако прочность лезвия означает, что его материал выдерживает разрушение. Например, стекло может быть твердым, но не жестким. Что касается ножа, увеличение его твердости снижает его прочность. Таким образом, при изготовлении ножей необходимо соблюдать баланс между прочностью и твердостью, чтобы нож не мог легко сломаться или его лезвие не изнашивалось.Образец принципа, который используется при изготовлении ножей, где ударная вязкость и твердость нарушены, тот же принцип, который следует использовать при уменьшении углов заточки.

Угол установки градуса

Углы

Угол менее 10 градусов

Обычно это самые низкие углы, которые применимы к кромкам лезвия, которые режут более мягкие материалы. Легко поддерживать края под нижним углом менее 10, не повреждая его.Такие углы подходят для заточки бритв с прямой кромкой, поскольку они делают их очень острыми. Знание угла в некоторых случаях не имеет решающего значения, поскольку задняя часть лопастей является хорошим ориентиром для подражания. Обычно такие кромки заостряются под углом от 7 до 8 градусов. Пользователю очень легко повредить опасную бритву, поскольку ее края очень тонкие. Следует соблюдать осторожность при использовании опасной бритвы, чтобы не повредить ее края.

Углы от 10 до 17 градусов

Большинство доступных ножей могут обрабатывать низкую заточку от 10 до 17 градусов.Это очень тонкий угол, учитывая, что заточка под таким углом составит от 20 до 34 градусов. Нож, заточенный под таким углом, становится слишком слабым для выполнения любой работы с режущими движениями. Его воздействие может быть хуже, если лезвия изготовлены из твердой стали, которая имеет характерную щетину и, следовательно, более восприимчива к повреждениям. Однако такой меньший угол может применяться для обеспечения плавного режущего действия ножам, которые режут мясо или режут другие мягкие предметы.

Углы от 17 до 22 градусов

Угол заточки от 17 до 22 градусов — это типичный угол заточки большинства стандартных кухонных ножей.Некоторые ножи, особенно японского производства, заточены на рекомендуемые 17 градусов. С другой стороны, любимый угол заточки кухонных ножей в западном стиле составляет около 20 градусов. По нашему опыту, большинство кухонных ножей изготовлено из прочного материала, который выдерживает угол заточки от 15 до 20 градусов и при этом хорошо режет без каких-либо проблем. Принимая во внимание, что общий угол составляет 40 градусов, грубая обработка таких кромок снизит их долговечность.

Углы от 22 до 30 градусов

Это типичный диапазон заточки самых прочных ножей.Когда пользователь использует прочное лезвие, такое как карманный или охотничий нож, подойдет лезвие, которое выдерживает все виды давления. Такая кромка может быть полезна не только при нарезке и измельчении, но также при шлифовании, пилении и в некоторой степени привинчивании. Такие обязанности требуют, чтобы нож был острым и прочным, чтобы обращаться с разнообразными вещами. Поэтому для таких лезвий подходит наклонный край от 22 до 30 градусов, они делают его более прочным.

Углы более 30 градусов

Любое лезвие, которое затачивается более чем на 30 градусов, делает края очень прочными.Такие углы применимы в инструментах и ​​ножах, таких как тесак, мачете и топоры. Хотя его края останутся прочными, его резкость уменьшится. Вот почему требуется дополнительная сила, когда вы используете такие инструменты на твердых материалах, как рубка деревьев. Однако такие лезвия остаются эффективными для такой работы. Когда вы злоупотребляете другими ножами отстойной работой, их легко повредить. Преимущество этого диапазона углов в том, что он сохраняет долговечность инструментов. Подразумевается, что топор должен иметь прочные лезвия, чтобы выдерживать тяжелую работу, с которой не могут справиться остальные лезвия.

В следующий раз, когда вы будете затачивать нож, знайте, что от его назначения будет зависеть угол заточки лезвия. Более подробные сведения о требуемом диапазоне углов заточки режущих кромок обеспечат более длительный срок службы вашего ножа.

No related posts.