Самодельные пневмоходы: Самодельные пневмоходы и вездеходы на пневматиках своими руками — Фото

Самодельные пневмоходы с клиноременным вариатором — Уход за душевой кабиной из стекла средства

Подробное содержание всех номеров журнала Моделист-конструктор 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.

Ниже в алфавитном порядке приводятся названия статей, опубликованных в журнале Моделист-конструктор с 1996 по 2016 г. Чтобы узнать, в каком номере журнала Моделист-конструктор опубликована та или иная статья, воспользуйтесь поиском по архиву статей. Нужный журнал можно без регистрации скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке.

Полный архив журналов Моделист-конструктор можно бесплатно скачать здесь

3 образца австрийского легкого танка SK-105 Кирасир

4 модификации немецкого бомбардировщика AEG GIV (1918 г.)

95 Ford Explorer. Основные характеристики полноприводного автомобиля-внедорожника фирмы Ford выпуска 1995 года

A-129 Mangusta.

Летно-технические характеристики и историческая справка о создании итальянского боевого вертолета A-129 Mangusta фирмы Agusta

Agusta A-109. Основные летно-технические характеристики итальянского вертолета Agusta A-109, историческая справка по созданию вертолета, его конструкции и применению

Aichi D3A. Историческая справка о создании японского компактного палубного бомбардировщика времен Второй мировой войны Aichi D3A, технические характеристики самолета

Alfa Romeo 156. Историческая справка о создании автомобиля Alfa Romeo 156 выпуска 1997 года, основные характеристики машины

Alfa Romeo 6C 2500 SS. Историческая справка о фирме Alfa Romeo и об одной из интереснейших разработок фирмы — автомобиле Alfa Romeo 6C 2500 SS Pininfarina Cabriolet. Краткие технические характеристики машины

ALFA ROMEO 8C 2300 MONZA (1931), MERCEDES-BENZ SSKL (1931), ALFA ROMEO 2300 SPIDER (1932)

Alpine Renault A110 1600S Monte-Carlo. Основные характеристики спортивного автомобиля Alpine Renault A110 1600S выпуска 1971 года

ALTA ROMEO 2300 SPIDER (1932 г. ). Историческая справка о выпуске фирмой Alfa Romeo мощных моделей 2300 с 8-цилиндровыми двигателями

AS-332 Super Puma. Летно-технические характеристики и историческая справка о создании французского боевого вертолета AS-332 Super Puma фирмы Aerospatiale SNI

Audi A2. Основные характеристики компактного автомобиля фирмы Audi, краткая историческая справка по созданию машины

Audi A8 L Quattro 6.0

Audi Q7

Austin Mini. Основные характеристики компактного автомобиля английской фирмы British Motor Corporation выпуска 1960 года

Bell 212 (UH-1N). Летно-технические характеристики и историческая справка о создании американского многоцелевого вертолета Bell 212 (UH-1N) фирмы Bell Helicopter Textron Inc

BK-117. Летно-технические характеристики легкого многоцелевого вертолета BK-117. Совместная разработка фирм Японии и ФРГ

BMW 1201

BMW X5: автомобиль-интеллектуал. Полноприводной автомобиль BMW X5: история создания, фотографии, чертежи, цветные иллюстрации, техническая характеристика, описание конструкции

BMW пятой серии

Boeing Vertol CH-46. Историческая справка об американской фирме Boeing Vertol Company, основные летно-технические характеристики созданного в ней военно-транспортного вертолета Boeing Vertol CH-46, описание его конструкции и применения

BRISTOL BEAUFIGHTER, KAWANIHI NIK SIDEN, HEINKEL HE 177 GREIF

BUGATTI 35, Запорожец ЗАЗ-968М, FORD MUSTANG

Bugatti 57S Atlantic. Историческая справка о создании спортивного автомобиля Bugatti 57S Atlantic выпуска 1936 года, технические характеристики автомобиля

Bugatti EB 16.4 Veyron. Историческая справка о создании фирмой Volkswagen автомобиля марки Bugatti EB 16.4 Veyron. Технические характеристики автомобиля-суперкара

Bugatti Type 59. Историческая справка о создании спортивного автомобиля Bugatti Type 59 выпуска 1934 года, основные технические характеристики машины

C6N Saiun: торпедоносец C6N1-B Model 21, разведчик C6N1 из 121 Kokutai, 1944 г., разведчик C6N1 из 302 Kokutai, 1945 г.

Cadillac V16, Chrysler 300D, ЗИЛ-111

Catalina PBY-1 (ГСТ, МП-7).

Историческая справка о создании в 1935 году американской фирмой Consolidated летающей лодки Catalina PBY-1 выпуске ее в СССР по американской лицензии под названием ГСТ и МП-7, технические характеристики гидросамолета

CD-плейер из старого компьютера. Рассказывается, как сделать, чтобы в роли дорогих для большинства населения CD-плейеров смогли выступать компьютерные CD-ROM даже устаревших конструкций

CHEVROLET BISON

CHEVROLET NIVA, TOYOTA RAV4 2006, JEEP WRANGLER 2006

Chrysler Voyager. Основные технические характеристики однообъемного универсала повышенной вместимости фирмы Chrysler выпуска 1996 года

Citroen C1. Peugeot 107. Daewoo Matiz

CITROEN C4 — автомобиль гольф-класса

Citroen C4 Picasso

CITROEN DS

CITROEN DS — автомобиль века? История создания фирмы CITROEN, описание конструкции, иллюстрации и техническая характеристика автомобиля CITROEN DS

CITROEN С4. Все о новом автомобиле класса гольф — CITROEN С4. История создания, фото, чертежи, схемы, техническая характеристика, цветные иллюстрации, описание компоновки и конструкции узлов

Convair B-58 Hustler

Curtiss P-40 Warhawk. Летно-технические характеристики американского истребителя Curtiss P-40 Warhawk выпуска 1938 года, историческая справка о создании машины и ее боевом применении

Do-335 Pfeil. Летно-технические характеристики опытного истребителя немецкой фирмы Dornier выпуска 1943 года, историческая справка о создании машины

Dodge Stratus. Историческая справка о создании полноприводного седана и купе Dodge Stratus, основные технические характеристики автомобиля

Dodge Viper RT/10. Историческая справка о создании концерном Chrysler двухместного автомобиля-родстера Dodge Viper RT/10 выпуска 1993 года, основные характеристики машины

Douglas AD-4 (AD-6) Skyraider. Историческая справка о создании американского палубного самолета-штурмовика Douglas AD-4 (AD-6) Skyraider и его боевом применении, технические характеристики машины

DOUGLAS F4D-1 SKYRAY, ROCKWELL-DASA X-31 EFM, Ил-2 образца 1942 г.

DOUGLAS А2D Skyshark, МИГ-17Ф, HUNTER F.4

Duesenberg SL. Историческая справка о создании представительского автомобиля Duesenberg SL, основные технические характеристики машины

F-104 — Звездный боец. История создания, чертежи, фото, летно-технические характеристики, описание конструкции американского истребителя F-104G Starfighter

Fairey Swordfish Type 1. Историческая справка о создании английской фирмой Fairey палубного самолета-торпедоносца Swordfish, технические характеристики самолета Swordfish Type 1

Ferrafi 456 GT. Историческая справка о создании спортивного автомобиля Ferrafi 456 GT выпуска 1992 года, основные технические характеристики машины

Ferrari 512 BB. Историческая справка о создании автомобиля Ferrari 512 BB выпуска 1976 года, основные технические характеристики машины

FIAT CAMPAGNOLA, вариант с коротким кузовом и тентом, вариант с длинным кузовом

FIAT Nuova-500, BMW Isetta и ЗАЗ-965. Краткая история создания и техническая характеристика микролитражных автомобилей FIAT Nuova-500, BMW Isetta и ЗАЗ-965 Запорожец

FIAT Nuova-500, BMW Izetta, ЗАЗ-965

FIAT Punto. Историческая справка о создании компактного легкового автомобиля FIAT Punto выпуска 1993 года, основные характеристики машины

FIAT Punto. Историческая справка о создании трехдверного хэтчбека FIAT Punto выпуска 1993 года, технические характеристики автомобиля

FIAT Stilo — лидер будущего пятилетия. История автомобильной фирмы FIAT, фотографии и технические особенности наиболее известных автомобилей фирмы, обзор современного модельного ряда автомобилей фирмы FIAT, конструкция, технические характеристики, чертежи и фотографии трех- и пятидверного переднеприводного автомобиля FIAT Stilo образца 2001 года

FIAT X1/9 — суперкар от Бертоне

Ford AC Cobra 427. Историческая справка о создании автомобиля Ford AC Cobra 427, основные характеристики машины

Ford F-150 Pickup. Основные характеристики американского пикапа серии F фирмы Ford выпуска 1993 года

Ford-T. Chevrolet 490. Citroen 5 CV

FURY с испанским акцентом. Создание и боевое применение в период гражданской войны в Испании, фото, цветные иллюстрации, чертежи, летно-технические характеристики и описание конструкции английского истребителя-биплана Hawker FURY

Golf: пятое обновление. История создания и эволюции немецкого народного автомобиля VOLKSWAGEN GOLF от I до V модели, фотографии, цветные иллюстрации, чертежи, рисунки, технические характеристики, описание конструкции VW GOLF V

GOODYEAR F2G Super Corsair. Первый серийный истребитель F2G-1, 1946 г., F2G-2, 1947 г.

Grumman A6E Tram Intruder. Летно-технические характеристики американского палубного ударного самолета Grumman A6E Tram Intruder выпуска 1963 года, историческая справка о его создании и боевом применении

GRUMMAN F4F-3 WILDCAT. Историческая справка о палубном истребителе американских и английских ВМС GRUMMAN F4F-3 WILDCAT. Технические характеристики машины

Grumman F6F3 Hellcat. Основные летно-технические характеристики американского палубного самолета-истребителя Grumman F6F3 Hellcat, краткая история создания самолета, описание конструкции и боевого применения истребителя

Heinkel He-111. Основные летно-технические характеристики германского бомбардировщика Heinkel He-111 выпуска 1937 года, краткая история создания и боевого применения самолета, описание его конструкции

HONDA CIVIC GTI

Honda Civic. Основные технические характеристики автомобилей семейства Civic фирмы Honda выпуска 1995 года

Hughes TH-55A. Летно-технические характеристики американского вертолета Hughes TH-55A выпуска 1964 года, историческая справка о его создании

IT-1 PINTO, FMA IA 63 PAMPA, JL/K8 KARAKOUM

JAGUAR E COUPE (1961), CHEVROLET CORVETTE (1957), PORSHE 356 B COUPE (1961)

Jaguar XK 120. Историческая справка о создании двухместного спортивного автомобиля Jaguar XK 120 выпуска 1948 года, основные технические характеристики машины

Jaguar XK8. Основные технические характеристики автомобиля-купе Jaguar XK8 выпуска 1996 года фирмы Jaguar Cars

Ju 188: бомбардировщик и разведчик. Историческая справка о создании, чертежи, описание конструкции, цветные иллюстрации самолета Юнкерс Ju 188E и его модификаций

Junkers Ju 188E и Junkers Ju 1882A-1

Junkers Ju-52/3m. Историческая справка о создании германского трехмоторного транспортного самолета Junkers Ju-52/3m и его боевом применении, технические характеристики машины

Lada Revolution, Jaguar XJ.8, Laraki Fulgura

Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole. Историческая справка о создании спортивного автомобиля Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole выпуска 1982 года, технические характеристики машины

Lamborghini Murcielago. Историческая справка о фирме Lamborghini и одной из последних разработок фирмы — автомобиле Lamborghini Murcielago. Краткие технические характеристики машины

Lancia Aurelia B24 Spider. Историческая справка о создании двухместного автомобиля-купе Lancia Aurelia B24 Spider, технические характеристики автомобиля

Land Rover Freekander, Mitsubishi Pajero и Chery Tiggo

Lexus SC430. Историческая справка о создании фирмой Toyota автомобилей марки Lexus. Технические характеристики автомобиля-кабриолета Lexus SC430

Lotus Seven. Основные технические характеристики недорогого открытого автомобиля английской фирмы Lotus Cars Ltd выпуска 1957 года

Macchi MC 202. Летно-технические характеристики итальянского истребителя Macchi MC 202 выпуска 1941 года, историческая справка о его боевом применении

Maserati 3200 GT. Историческая справка о создании четырехместного двухдверного купе Maserati 3200 GT выпуска 1998 года, технические характеристики автомобиля

McDonnell Douglas F-4F Phantom. Историческая справка о создании американской фирмой McDonnell Douglas многоцелевого тактического истребителя F-4F Phantom для германских ВВС. Технические характеристики самолета

McDONNELL F-3 DEMON: F-3В эскадрильи VF-193, 1959 г., F-3В эскадрильи FV-41, 1959 г., F-3C эскадрильи VF-122, 1958 г., F-3В эскадрильи VF-131, 1962 г., F-3В эскадрильи VF-64

MERCEDES BENZ A 140, VOLKSWAGEN EXPORT SEDAN, DODG VIPER GTS

Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ 300 SL (1954), FERRARI TESTAROSSA (1984), FERRARI 456 GT (1992)

MERCEDES-BENZ F400 CARVING, ISOTTA-FRASCHINI TIPO-8A, GRAND CHEROKEE OVERLAND

Mercedes-Benz M-class. Основные характеристики полноприводного автомобиля-внедорожника фирмы Mercedes-Benz выпуска 1996 года

MERCEDES-BENZ R-класса

Mercedes-Benz SLR 230. Основные характеристики двухместного спортивного автомобиля Mercedes-Benz SLR выпуска 1996 года

Mercedes-Benz SSK. Историческая справка о создании гоночного автомобиля Mercedes-Benz SSK выпуска 1928 года и основные характеристики машины

MERCEDES-BENZ SSKL (1931 г. ). Историческая справка о серии гоночных автомобилей марки Mercedes-Benz с механическими компрессорами конструкции Фердинанда Порше

Mercedes-Benz S-класса с кузовом N 221

Mercedes-Benz класса Е. В статье рассказывается о фирме Mercedes, об истории создания автомобилей класса Е и о конструкции автомобиля Mercedes-Benz класса Е выпуска 2002 года. В статье приведены чертежи, фотографии и цветные изображения машин

Messerschmitt Bf 109E. Историческая справка о создании германского истребителя времен Второй мировой войны Messerschmitt Bf 109E и его боевом применении. Технические характеристики самолета

Messerschmitt Bf 109G-14. Летно-технические характеристики истребителя люфтваффе Messerschmitt Bf 109G-14 выпуска 1944 года, историческая справка о его боевом применении

Messerschmitt Bf 110. Основные летно-технические характеристики германского дальнего двухмоторного ночного истребителя бомбардировщиков Messerschmitt Bf 110, историческая справка по созданию самолета, его конструкции и боевому применению

Messerschmitt BF110

MESSERSCHMITT ME 262A. Историческая справка о турбореактивном истребителе-бомбардировщике Ме 262А Люфтваффе. Технические характеристики машины

Mini One. Историческая справка о создании немецкой фирмой BMW новой версии английского автомобиля Mini. Технические характеристики автомобиля Mini One выпуска 2001 года

Mitsubishi A6M Zero. Историческая справка о создании одного из самых массовых японских самолетов времен Второй мировой войны истребителе Mitsubishi A6M Zero, технические характеристики самолета

MITSUBISHI G4M1, McDONNELL F-4C/D PHANTOM II, McDONNELL DOUGLAS F-15C EAGLE

Mitsubishi Lanser выпуска 2005 г.

MORANE SAULNIER MS 406 (Morko Moranе). История создания и технические характеристики французско-финского истребителя-моноплана MS 406

MORANE SAULNIER МS 406, GRUMMAN F4F-3 WILDCAT, МESSERSCНMIТТ Me 262А

Morgan 4/4. Основные характеристики автомобиля английской фирмы Morgan выпуска 1935 года

Nakajima B5N. Историческая справка о создании японского палубного бомбардировщика-торпедоносца времен Второй мировой войны Nakajima B5N, технические характеристики самолета

Nakajima Ki-44. Летно-технические характеристики японского истребителя Nakajima Ki-44 выпуска 1940 года, историческая справка о его боевом применении

Nexia примеряет багажник. Багажник для автомобиля — что рюкзак для туриста. Он необходим не только отечественным машинам, но и зарубежным. О том, как приспособить багажник на крышу автомобиля Nexia, подробно рассказывается в предлагаемой статье

NORTH AMERICAN EJ-3 F4RY: EJ-3M эскадрилей CVG-5/VF-51 (1957 г.) и VF-53 (1957 г.), EJ-3 эскадрилей VF-62 (1959 г.), VF-73 (1958 г.) и VF-91 (1958 г.)

North American F-86 Sabre. Основные летно-технические характеристики американского реактивного истребителя North American F-86 Sabre, созданного в 1949 году, историческая справка по созданию самолета, его конструкции и боевому применению в Корее

Opel Astra Cabrio. Основные характеристики кабриолета с убирающейся крышей, который создан на базе Opel Astra

Opel Astra Coupe OPC X-Treme. Основные характеристики гоночного автомобиля фирмы Opel, краткая историческая справка по созданию машины

OPEL GT

PATRIOT для России. Полноприводной рамный внедорожник с впрысковым четырехцилиндровым 16-клапанным 2,7-л двигателем ЗМЗ-409 (128 л.с.) с 5-дверным кузовом типа универсал: история создания, фотографии, цветные иллюстрации, геометрическая схема, описание конструкции, технические характеристики

PEUGEOT 206

Peugeot 307 — автомобиль 2002 года. История автомобильной фирмы Peugeot, фотографии и технические особенности наиболее известных автомобилей фирмы, обзор современного модельного ряда автомобилей Peugeot, конструкция, технические характеристики, чертежи и фотографии пятидверного переднеприводного автомобиля Peugeot 307 образца 2001 года

PORSCHE 911 CARRERA CABRIOLET, BMW 335 GRABER CABRIOLET, RENAOULT AG-1 TAXI DE LA MARNE

Porsche 959 Turbo. Историческая справка о создании автомобиля Porsche 959 Turbo выпуска 1982 года, основные характеристики машины

Porsche Carrera GT. Историческая справка о создании спортивного автомобиля Porsche Carrera GT, основные технические характеристики автомобиля

Pz.VI Ausf.B 502-й батальон СС, Восточный фронт, 1945 г., 501-й батальон, захвачен на Сандомирском плацдарме, Польша, 1944 г., 503-й батальон СС, Данциг, март 1945 г.

RC планер Ястреб

Renault Clio V6. Основные характеристики спортивного автомобиля с центральнорасположенным двигателем V6, который создан на базе хэтчбека Renault Clio

Renault Megane — снаружи и изнутри. Рассказ о французском автомобиле Renault Megane: история создания, чертежи, фото, описание конструкции

Renault Megane Coupe. Основные характеристики хэтчбека-купе французской фирмы Renault 2000 года

Republic P-47D Thunderbolt. Историческая справка о создании американского тяжелого истребителя P-47D Thunderbolt фирмы Republic и его боевом применении. Технические характеристики машины

ROLLS-ROYCE CAMARGUE (1975), JAGUAR SS 100 (1937), FERRARI 250 GTO (1962)

SEA HARRIER FRS, К1-46, DEWOITINE D.520C1

Sea King Has. Mk.1. Летно-технические характеристики английского боевого противолодочного вертолета Sea King Has. Mk.1

Sikorsky HO3S (S-51) Dragonfly. Летно-технические характеристики американского вертолета для воздушного наблюдения Sikorsky HO3S (S-51) Dragonfly, историческая справка о создании машины и ее боевом применении

Sikorsky UH-60L Black Hawk. Историческая справка об американской фирме Sikorsky, основные летно-технические характеристики созданного в ней многоцелевого тактического транспортного вертолета Sikorsky UH-60L Black Hawk, описание его конструкции и применения

Sub-Aviation SE.313B. Летно-технические характеристики французского вертолета Sub-Aviation SE.313B выпуска 1956 года, историческая справка о его создании

Tata Nano. Smart Fortwo. ЛуАЗ-969М

Toyota RAV4. Основные характеристики асфальтового внедорожника Toyota RAV4 с постоянно включенным полным приводом

Trabant: от ненависти до любви

TRIUMPH 1800 ROADSTER, GEEP WRANGLER UNLIMITED, VOLKSWAGEN CONCEPT T

Triumph Dolomite-8. Историческая справка об английской фирме Triumph и созданных ею автомобилях. Технические характеристики спортивного автомобиля автомобиле Triumph Dolomite-8 конструкции Д.Хили

TV-шкаф. Специальная закрывающаяся тумбочка-шкаф для TV, видеомагнитофона и т.п., иллюстрации, описание конструкции и изготовления

UAZ-PATRIOT

U-Boot — превыше всего

VIP-автомобиль для VIP-водителя. Mercedes-Benz S-класса выпуска 2005 года: история создания, фотографии, цветные иллюстрации, описание конструкции, геометрическая схема, техническая характеристика

Volkswagen Concept A, Jeep Gladiator, Honda CR-V 2006 г.

Volkswagen Golf IV. Историческая справка о создании пятидверного хэтчбека Volkswagen Golf IV выпуска 1997 года, технические характеристики автомобиля

Volkswagen New Beetle. Историческая справка о создании автомобиля New Beetle выпуска 1998 года, основные характеристики машины

Volkswagen Sedan (ЖУК)

Volvo S80 2,9. Основные характеристики переднеприводного седана фирмы Volvo выпуска 1998 года

VOLVO XC90

Vought F4U-1D Corsair. Историческая справка о создании и боевом применении одного из самых массовых американских палубных истребителей — F4U-1D Corsair фирмы Vought, технические характеристики самолета

Willis MB. Основные характеристики американского армейского автомобиля-внедорожника Willis MB, краткая историческая справка по созданию машины

А выключатель вам пикнет в ответ. Звуковой сигнализатор на цифровых микросхемах выключения/включения электронных устройств с питанием 12 В: схема, описание конструкции и технологии изготовления

А груз — на прицепе. Одноосный двухколесный грузовой прицеп на базе балки жигулевского заднего моста с кузовом каркасной конструкции и с комбинированной подвеской (рессоры от Волги, пружины от Москвича и амортизаторы от Жигулей: чертежи, описание конструкции и технологии изготовления

А два микрофона — лучше. Сдвоенные микрофоны для обеспечения высокого качества звука: электросхема, описание устройства и работы

А кривым удобнее. Под капотом любого автомобиля есть места, куда со стандартным гаечным ключом не подступишься. В таких ситуациях выручит не прямой, а искривленный посередине гаечный ключ

А ларчик просто открывался. Ларчик-головоломка из шести дощечек-панелей

А что под крышей? Несколько вариантов конструкции кровли: описание, рисунки и технология изготовления

А6М2 TYPE 21 ZERO FIGHTER (Япония), MUSTANG P-51D (США), МиГ-15бис (СССР)

А-7-3А. Летно-технические характеристики советского боевого автожира-разведчика А-7-3А конструкции Н.И.Камова, историческая справка о его создании

Аварийный сигнал — автоматом. Компактный прибор с питанием от встроенного источника электроэнергии для автоматической сигнализации об аварийной остановке автомобиля

Авиадесантная самоходная установка АСУ-57

Авиадесантные танки Англии. Английский легкий танк Mk VII: история создания, производства и боевого участия (в том числе в рядах Красной Армии),фотографии, цветные иллюстрации, чертежи общего вида, схема устройства рулевого управления, описание конструкции

Авиакаталог. Бомбардировщики Ту-2 и В-25 Митчелл, учебно-тренировочный самолет Т-28 Троян

Авиакаталог. Краткие исторические справки о создании, цветные иллюстрации, технические данные автомобилей HISPANO-SUIZA K8, MORGAN AERO 8, ВАЗ-21213 НИВА

Авиакаталог: легковые автомобили ВАЗ-2123 Нива, MORGAN AERO 8, HISPANO SUIZA K8

Авиалетопись: Ил-18В авиакомпании Интерфлюг, ГДР, Ил-18Д Российской авиакомпании Ирс Аэро, Ил-18В серийный N 184007501

Авиалетопись: летающая лодка SAVOIA SM-62 итальянских ВМС 30-й группы морской авиации, 1928 г.

Авиалетопись: самолет И-16, тип 5 (четыре варианта раскраски)

Авиационная ракета РС-2-УС. Подробная история создания, испытаний и совершенствования, чертежи, описание конструкции, основные данные

Авоська для дров. Кусок веревки плюс один или два отрезка от черенка старой лопаты — и приспособление для переноски охапки дров готово

Авоська огородника. Инструментальный ящик садовода-огородника

Автобус AILSA-VOLVO-ALEXANDER

Автогрот. Обвалованный гараж-погреб: описание устройства, схемы, чертежи, технология строительства

Автожир-планер

Автожиру — мотор. Можно построить автожир без мотора и летать за автомобилем на привязи. Однако лучше моторизовать этот простой летательный аппарат. В новой публикации подробно рассказывается о том, как это сделать. Двигатель у автожира — от мотоцикла Днепр-10, моторная рама — самодельная, из стальных и дюралюминиевых профилей. Самодельный и двухлопастный воздушный винт (приведены чертеж и таблица геометрических параметров его поперечных сечений). Кроме того, имеются авторские рекомендации по выработке навыков управления автожиром на земле и в воздухе

Автокаталог ALFA ROMEO 8C 2300 MONZA (1931 г. ). Историческая справка о спортивной модели MONZA (1931 — 1934 гг.) фирмы Alfa Romeo и ее технические характеристики

Автомат для зарядки NI-CD аккумуляторов. Принципиальная электросхема и печатная плата устройства, описание его работы

Автомат защиты электронных схем (описание, схема)

Автомат подачи звонков. Электронные цифровые часы с исполнительным устройством для подачи школьных звонков: блок-схема автомата, принципиальные электросхемы автомата, звукового сигнала, программного устройства, программа управления работой микроконтроллера, конструкция прибора

Автоматическое разрядно-зарядное. Публикуются принципиальная электрическая схема, топология печатных плат и компоновка импульсного автоматического разрядно-зарядного устройства, способного предотвращать сульфатацию пластин и тем самым увеличивать срок службы автомобильных аккумуляторных батарей. Даются советы по изготовлению и настройке устройства

Автоматы управления фумигатором. Автоматы управления фумигатором с регулятором температуры на базе отечественных стандартных электронных реле времени, принципиальные электросхемы, печатная плата и расположение элементов схемы, фотографии, описание устройства и работы

Автомат-эконом. Описание, электросхема и топология печатной платы устройства для автоматического отключения света в прихожей

Автомобили BMW-850i, CHEVROLET CORVETTE LT4, PORSCHE 911 SPEEDSTER. Краткие исторические справки о создании, технические характеристики, цветные иллюстрации моделей в масштабе 1:18 автомобилей BMW-850i, CHEVROLET CORVETTE LT4, PORSCHE 911 SPEEDSTER

Автомобили Chevrolet Tahoe, Ford Kuga, Subaru B9 Tribecf

Автомобили Chevrolet Tahoe, Ford Kuga, Subaru B9 Tribecf: история создания и основные данные, фото

Автомобили FORD GT90, FERRARI 348TC, VOLKSWAGEN CABRIOLET. Краткие исторические справки о создании, технические характеристики, цветные иллюстрации моделей-копий фирмы Maisto в масштабе 1:18 автомобилей FORD GT90, FERRARI 348TC, VOLKSWAGEN CABRIOLET (1951)

автомобили Kia Rio, Mazda 2 и Skoda Fabia

Автомобили LAMBORGHINI DIABLO JOTA, CHEVROLET CORVETTE, BMW 325i. Краткие исторические справки о создании, технические характеристики, цветные иллюстрации моделей в масштабе 1:18 автомобилей: LAMBORGHINI DIABLO JOTA, CHEVROLET CORVETTE (1995), BMW 325i

Автомобили MERCEDES BENZ 190SL (1955), FERRARI F50, CADILLAC ELDORADO BIARRITZ (1959). Краткие исторические справки о создании, описание, технические характеристики, цветные иллюстрации моделей в масштабе 1:18 автомобилей MERCEDES BENZ 190SL (1955), FERRARI F50, CADILLAC ELDORADO BIARRITZ (1959)

Автомобили Mercedes Benz 500SL, Jaguor XJ220, Alfa Romeo Spider. Краткие исторические справки о создании, описание конструкции, технические характеристики и цветные иллюстрации моделей в масштабе 1:18 автомобилей Mercedes Benz 500SL, Jaguor XJ220, Alfa Romeo Spider

Автомобили Nissan Micra 2010 года, Renault Sandero и Volkswagen Polo

Автомобили Nissan Micra 2010 года, Renault Sandero, Volkswagen Polo

автомобили PEUGEOT 402 ANDREAU, BUGATTI 57 SC ATLANTIC, 9 MART ROADSTER COUPE V6 BITURBO

Автомобили Renault DUSTER, Suzuki JIMNY, ТагАЗ TAGER

Автомобили Renault DUSTER, Suzuki JIMNY, ТагАЗ TAGER история создания и основные данные, фото

Автомобили для королей

автомобили ЗИС-110, CHRYSLER PT CRUISER, JAGUAR R-COUPE

Автомобиль CITROEN AX TRD

Автомобиль VOLKSWAGEN GOLF V

Автомобиль Volkswagen PASSAT шестого поколения

Автомобиль ГАЗ-69

Автомобиль для города

Автомобиль для дачи. Малогабаритный грузопассажирский автомобиль на базе двигателя и с использованием ряда узлов и деталей от мотоколяски СЗД: чертежи, описание конструкции и технологии изготовления

Автомобиль для дачи. Ступица переднего колеса, рычаг задней подвески, схемы глушителя и тормозной системы, дисковый тормоз: чертежи и описание конструкций

Автомобиль для души

Автомобиль из бумаги

Автомобиль КИМ-10 (1940 г.)

Автомобиль на конвейере

Автомобиль, покоривший Америку. Безопасный спортивный, двухместный автомобиль-купе OPEL GT 1100 фирмы ADAM OPEL AG: историческая справка о создании, чертежи, рисунки, цветная иллюстрация, описание конструкции, технические характеристики

Автомобиль, умеющий плавать. Автомобиль-амфибия на базе двигателя мощностью 80 л.с. от ВАЗ-21213 и самодельного водомета с 4-лопастной турбиной с задним расположением силового агрегата с повышенной проходимостью, со всеми ведущими колесами и регулируемым клиренсом, кузов — двухдверный (купе) из стеклопластика с пенопластовым наполнителем, блок привода — от автомобиля ЛуАЗ, рулевой редуктор от Запорожца, тормозная система — от ВАЗ-2121. Приведены фотографии, цветная иллюстрация, чертежи оригинальных узлов, описание конструкции и технологии изготовления

Автомобиль? Пневмоход! В таежных краях нелегко обходиться без транспортного средства повышенной проходимости. Предлагается описание конструкции и чертежи основных узлов и деталей вездехода на колесах-пневматиках низкого давления. Машина имеет ломающуюся раму, утепленные двухместную кабину и кузов для пассажиров или груз массой до 300 кг. Двигатель вездехода мощностью 26 л.с. — от мотоцикла К-750, доработанный. Сцепление и стартер — от ЗАЗ-965А, генератор и коробка передач — от ВАЗ-2101. Раздаточная коробка самодельная. Габариты вездехода 4180х1820х1820 мм, база 2255 мм, дорожный просвет 400 мм. Сухая масса вездехода 610 кг, грузоподъемность 450 кг, максимальная скорость 45 км/ч

Автомобиль-сенсация. Историческая справка о создании германской автомобилестроительной фирмы NSU и легкового автомобиля с роторным двигателем NSU RO 80: эскизы, цветные иллюстрации, описание конструкции, техническая характеристика

Автомодельный спорт — что это такое?

Автомойкой — из скважины. Доработка насоса для мытья автомобилей в целях использования его для подъема воды из скважины диаметром 130 мм и глубиной до 20 м

Автонасос для велосипеда. Доработка штуцера автомобильного насоса

Автономная жизнь МФУ

Автоохранник в доме. Использование ёмкостного автомобильного датчика для охраны дома: схема, фото, описание конструкции и технологии изготовления

Автопарк из тарных дощечек

Автопарк под кроватью. Выдвижные ящики для детских игрушек

Автопогрузчик стал трактором

Автопоезд своими руками

Автополивалка. Предлагается простейшая конструкция системы одновременного полива сразу всех грядок

Автосалон: легковые автомобили VOLGA CARDI, BENTLY CONTINENTAL GT, BMW 645Ci CABRIO

Автосамстрой

Автоэкзотика-2005. Краткий обзор автомотоэкспонатов московской выставки Автоэкзотика’2005

Автоэкзотика-2006: обзор выставки оригинальных самодельных автомобилей: гибридный вариант от фирмы Маттракс Россия: УАЗ на шасси ГАЗ-66, Нива с гусеничными движителями маттракс, грузовик на шасси полноприводной Газели, спортивный внедорожник кит-кар, техника для развлечений — танк для пейнтбольных игр

Автоэкзотика-2008. Репортаж с автосалона: цветные фото

как построить вездеход своими руками

Тема внедорожного транспорта всегда пользовалась успехом у самодельщиков. Вездеходы самоделки появляются во всех уголках нашей страны, и очень сложно найти две одинаковые машины (скорее всего, просто невозможно). Хочется представить вашему вниманию небольшой обзор вездеходной техники, построенной умельцами самодельщиками, и разобрать основные моменты конструирования подобных образцов.

Самыми популярными схемами вездеходов можно назвать две: машины на пневматиках низкого давления и гусеничные вездеходы. Коротко остановимся на каждой из них.

Пневмоходы

Эта категория самодельных вездеходов появилась в 60-х годах прошлого века с изготовлением первых самоделок довольно оригинальной конструкции. Это были аппараты с компоновкой трицикла, но вместо переднего колеса на них устанавливали лыжу. Такая схема сохранилась и до наших дней, правда сейчас она используется гораздо реже.

Самодельный вездеход из мотоцикла

В наши дни популярны схемы с количеством колес от трех до шести (схемы 3х2, 4х4, 6х6).

Гусеничные машины

Схема вездехода на гусеницах имеет много приверженцев среди самодельщиков. Вездеходы, построенные по такому принципу, конструктивно сложнее чем колесные машины, соответственно затраты на их изготовление выше, но в эксплуатации они кое в чем превосходят пневматики.

Самодельный гусеничный вездеход

Вообще конечно нелогично сравнивать эти два класса вездеходов, потому что в каждой конкретной ситуации превосходство будет иметь та или иная схема (по моему мнению).

С чего начинаются вездеходы самоделки своими руками?

Прежде чем взяться за создание вездехода, самодеятельный конструктор должен выяснить для себя назначение будущей машины. На этом этапе уточняется предполагаемое количество мест, масса полезного груза, время года и условия эксплуатации.

После того как ответы на заданные выше вопросы получены, можно определиться с концепцией будущего самоходного аппарата. Только уяснив для себя общий замысел, следует переходить к вопросу выбора элементов вездехода.

На этом этапе определяется тип и модель двигателя, состав трансмиссии, конструкция и тип рамы, оборудование кабины и другие элементы. Наибольшее внимание необходимо уделить выбору формулы ходовой системы, если это гусеничный движитель – то какой именно, если колеса – сколько всего, сколько из них ведущих и сколько управляемых колес.

После анализа желаний и возможностей делается окончательный выбор в пользу той или иной схемы вездехода. Так проектируются вездеходы самоделки, и чертежи являются обязательным этапом этой деятельности.

Двигатели для самодельных вездеходов

Зачастую отсутствие достаточного объема финансов накладывает ограничения при выборе двигателя, поэтому весь выбор сводится к формуле “то, что есть под рукой”. А под рукой, как правило, оказываются двух – и четырехтактные мотоциклетные двигатели, реже присутствуют старенькие автомобильные силовые установки.

Если же ситуация со свободными деньгами позволяет выбирать двигатель не задумываясь о его цене, то можно рекомендовать такие варианты:

• Для вездеходов на пневматиках предпочтительнее применять мотоциклетные двигатели, при этом нужно стараться выбрать наиболее подходящий по мощности и условиям эксплуатации мотор. Будет очень хорошо, если мотор имеет систему принудительного охлаждения (воздушную или водяную), поскольку на вездеходе отсутствуют условия для нормального естественного охлаждения.
• Четырехтактные моторы имеют ряд преимуществ перед двухтактными собратьями, поэтому рекомендуется обращать свое внимание именно на них. В качестве примера можно привести оппозитные двигатели от ирбитских тяжелых мотоциклов.
• Автомобильные моторы хорошо подходят для установки на вездеходы самоделки на гусеницах. Такие двигатели обеспечивают достаточный крутящий момент, надежны в эксплуатации и имеют приемлемое соотношение цена/требуемые характеристики. Выбор типа двигателя, дизель или карбюраторный, дело конструктора. Обе схемы имеют свои плюсы и минусы. Так, например, дизель экономичнее, чем бензиновый двигатель, но не факт что в условиях сильных морозов будет легко обеспечить его стабильный запуск и работу без применения дополнительного оборудования (предпусковой подогреватель). (Хотя, это так же относится и к бензиновым моторам, но в меньшей мере)

Движители для вездеходов

Колеса для вездеходов на пневматиках изготавливаются силами умельцев по четырем основным принципам:

• На втулку крепятся 2 диска из листового металла с перемычками между ними, затем одевается камера и фиксируется отрезками транспортерной ленты. Дополнительно сверху камеры может одеваться протектор из другой камеры.
• На втулке закрепляется один диск, к нему крепятся перемычки, а к перемычкам привариваются или приклепываются боковые кольца.
• Схема аналогична предыдущей, но роль центрального диска выполняют спицы из листового металла или трубы.
• На втулке монтируются два диска наподобие дисков колеса от мотороллера (разъемное колесо).

Гусеничные вездеходы самоделки могут использовать гусеницы от промышленных образцов снегоходов и вездеходов (например, снегоход “Буран”), или же передвигаться на самодельных гусеницах.

Самодельные гусеницы

В подавляющем большинстве самодельная гусеница представляет собой отрезок транспортерной ленты, на котором закреплены грунтозацепы и вырезаны отверстия для зубьев ведущей звездочки. Есть и более совершенные конструкции гусениц, например с литыми в условиях домашней мастерской траками. Но это очень трудоемкое занятие.

В заключение хотелось бы остановиться на одном очень интересном экземпляре для тех, кому не нужен полноразмерный вездеход, а передвигаться по бездорожью надо. Например, доехать на легковой машине до  охотничьего домика, вынуть это чудо из багажника и отправиться на охоту. Наверное, стоит приглядеться ближе к этой крохе и взять на заметку оригинальные технические решения, заложенные в ней. Как вы считаете?

Как сделать вездеход / каракат и квадроцикл из мотоблока?

Сегодня мотоблок – это не просто полезная сельскохозяйственная машина. Это еще и база для создания различных самоделок. К числу последних относится вездеход или как его еще называют каракат, а также квадроцикл. Каждое из перечисленных транспортных средств пригодиться жителям регионов со сложными погодными условиями и просто любителям экстрима.

Вездеход из мотоблока – подготовка и изготовление

Непосредственно перед тем, как сделать мотовездеход, потребуется определиться с типом самодельного транспортного средства. Для этого нужно учесть условия эксплуатации вездехода, грузоподъемность, и, конечно же, не забывать об опыте работы.

Если у вас нет опыта в изготовлении гусеничного механизма, то стоит попробовать сделать болотоход с пневматическими колесами.

Выбираем двигатель для вездехода

Пневмоходы, как правило, работают на моторах с системой принудительного охлаждения. Это следует учесть, и выбирать для самодельного вездехода мотор, оборудованный воздушным или водяным охлаждением. Не нужно забывать, что выбранный двигатель обязательно должен иметь определенный запас мощности. В противном случае, пневмоход из мотоблока не получиться эксплуатировать в тяжелых условиях. Как правило, оптимальным вариантом станет применение мотора, мощностью около 15–20 л. с., а для легкого вездехода, или караката, подойдет мотор, мощностью до 15 «лошадок».

Второй важный фактор – это тип мотора. Довольно сложно дать конкретные рекомендации по поводу того, какой двигатель лучше – дизель или бензиновый, так как каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Тем не менее, вездеход на пневмоходу все же лучше оснащать дизельным двигателем – он менее требовательный к качеству горючего и не нуждается в особом уходе.

Колеса низкого давления своими руками

Для изготовления легкого вездехода – караката, потребуется сделать крупные мощные колеса, которые сделают каракат из мотоблока максимально проходимым. Изготовить такие колеса можно несколькими способами:

• первый метод заключается в использовании 2 дисков, изготовленных из листового металла. При создании колес их нужно закрепить на втулку, после чего установить камеру. В конце камера фиксируется кусками транспортерной ленты;
• второй метод более сложный в исполнении. Он подразумевает монтаж и фиксацию одного диска на втулке с последним креплением к нему перемычки. После этого по бокам к колесу потребуется приварить стальные кольца;
• третий метод чем-то напоминает предыдущий. Разница только в том, что в качестве центрального диска используется спица из листового металла или трубы;
• четвертый способ подразумевает крепление к телу втулки двух дисков, взятых от колес мопеда.

Каждое такое колесо способно выдержать достаточно большие нагрузки, независимо от погодных условий конкретного региона.

Поэтапная сборка вездехода

На изготовлении колес и выборе двигателя подготовка к изготовлению вездехода не заканчивается. Крайне важно заранее изучить чертежи, которые подскажут, как и в каком порядке монтировать элементы агрегата.

Чтобы сделать мини-вездеход своими руками, потребуется действовать в таком порядке:

1. В первую очередь нужно выбрать основу каркаса для вездехода. Для этого подойдет рама от старых советских мотоциклов УРАЛ и ИЖ. При чем, мини-вездеходы на колесах с рамой от ИЖа являются самыми маневренными. Если для задуманного вами вездехода не подходит ни один из перечисленных вариантов, то каркас можно сварить самостоятельно, используя для этого швеллеры, трубы и уголки с разным диаметром;
2. На втором этапе потребуется сделать подвеску и задний мост вездехода. Мотоблок на камерах должен обладать независимой подвеской – она более сложная в изготовлении, однако агрегат с таким механизмом получиться более маневренным и удобным при езде. Чтобы сделать независимую подвеску, соедините лонжероны между собой подкосом, рулевой втулкой и отдельной стойкой;
3. Следующий шаг подразумевает монтаж на вездеход изготовленных ранее колес. Это делается посредством стальных ступиц. На каждой из них должны быть установлены прочные ленты, которые будут оплетать колеса в поперек;
4. На последнем этапе потребуется установить мотор и другие, необходимые для работы вездехода системы, и надежно закрепить их на раме. Как колесный, так и гусеничный вездеход, должен быть оборудован сцеплением, тормозной и выхлопной системой;
5. В конце сборки обязательно проверьте самодельный вездеход. Если вы не обнаружили никаких дефектов, то можете приступать к ежедневной эксплуатации агрегата.

Сделанный мотоблок на пневмоколесах станет незаменимым помощником в тех случаях, когда его владельцу нужно быстро преодолеть болотистые участки и русла рек. Отличная плавучесть колес делает вездеход подходящим средством передвижения по различным водным преградам. При этом на суше вездеход на базе мотоблока сможет развивать скорость до 70 км/ч.

Квадроцикл из мотоблока – особенности создания агрегата

По своей сути, квадроцикл представляет собой 4-колесный мотоцикл, который предназначается для езды в наиболее труднодоступных местах. Для этого агрегат должен иметь легкую массу, большой запас мощности, а также быть максимально простым в эксплуатации. Всеми этими качествами будет обладать квадроцикл, изготовленный своими руками из мотоблока.

Выбор двигателя для самодельного агрегата

Возможности самодельного квадроцикла во многом зависят от двигателя, который вы выберите для сборки агрегата. Первое требование к мотору – он должен быть максимально мощным. Неплохим вариантом будет применение двигателя от китайского мотоблока. Такие моторы уже успели зарекомендовать себя, как достаточно надежные конструкции, хорошо выдерживающие длительные нагрузки.

При выборе обязательно обращайте внимание на начальный крутящий момент мотора. Чем выше этот показатель, тем быстрее квадроцикл будет преодолевать болотистую местность.

Если рассуждать по маркам мотоблоков, чьи двигатели подходят для монтажа на самодельный квадроцикл, то, помимо китайских агрегатов, для изготовления можно использовать моторы от сельскохозяйственных машин марки Нева, Заря и Салют. Мотобуксировщик из мотоблока одной из этих марок преодолеет любое препятствие, и не подведет вас в самый неподходящий момент.

Как собрать квадроцикл своими руками – порядок действий

Сделать квадроцикл с двигателем от мотоблока немного проще за счет того, что вам не потребуется изготавливать колеса. Как и в случае с каракатом, перед изготовлением квадроцикла из мотоблока нужно изучить чертежи, которые подскажут правильный порядок действий при сборке.

Алгоритм изготовления квадроцикла выглядит следующим образом:

1. В первую очередь от вас потребуется расширить колею. Так как в конструкции всех современных мотоблоков колеса располагаются непосредственно под мотором, то вам понадобится немного расширить дистанцию между колесами, что придаст квадроциклу устойчивости, особенно, при прохождении резких поворотов. Для увеличения колеи используйте специальные вставки – их можно выточить самому, или заказать изготовление деталей в токарной мастерской. Еще один вариант – покупка специальных адаптеров в магазине сельскохозяйственной техники. Минус данного метода – высокая стоимость готовых элементов;
2. На следующем этапе нужно сделать раму для квадроцикла. Ее можно сварить, взяв за основу велосипедный или мотоциклетный каркас, или же изготовить с нуля, используя стальные трубы. Помните, что рама – это самая уязвимая часть квадроцикла, так как после монтажа на нее мотора и других деталей конструкция будет поддаваться сильной нагрузке. Крепить раму следует посредством двух шрифтов и поворотного шарнира;
3. Третий этап – установка и фиксация колес. Перед этим определите нужный вам размер дисков. Помните, что чем больше диаметр деталей, тем меньше будет скорость, и тем больше усилий потребуется мотору для разгона. Оптимальным вариантом станет применение автомобильных дисков с широким ложем, диаметром 15 дюймов. Далее на диски наматывается плотная ткань, а сверху надевается резиновая камера;
4. На последнем этапе на раму квадроцикла монтируется двигатель, сцепление, система зажигания, тормоза и выхлоп. Не обязательно использовать все эти механизмы от одного и того же мотоблока. Главное, чтобы каждый элемент был действительно надежным и полностью исправным. Не забудьте установить и подключить кнопки управления и переключатели. Лучше всего расположить их рядом друг с другом, чтобы управлять квадроциклом было удобнее.

Самодельный квадроцикл практически ничем не уступает рыночным аналогам – он развивает примерно такую же скорость и быстро преодолевает любые препятствия.

Особенности изготовления мото- и аэросаней

Если квадроцикл нужен исключительно для езды зимой, то вместо передних колес его можно оборудовать лыжами. Для этого агрегат оборудуется вертикальной осью, которая крепится к перекладине, соединяющей лыжи. Верхняя часть оси приваривается к рулю квадроцикла из мотоблока.

Изготовленные таким образом мотосани весят на порядок меньше колесного квадроцикла. Благодаря этому самодельный агрегат сможет с легкостью преодолевать высокие сугробы, не погружаясь в снег. Еще один плюс заключается в том, что такая конструкция сможет разгоняться до большей скорости и перевозить немного больше багажа.

При желании из мотоблока можно изготовить аэросани. Вся сложность работы заключается в изготовлении пропеллера, который потребуется установить в задней части агрегата. Сделав лопасти и поместив их в круглый каркас, пропеллер через вал подключается к двигателю от мотоблока. При эксплуатации аэросаней мотор будет разгонять лопасти, а они – самодельный агрегат.

ВНЕДОРОЖНИК-ПНЕВМОХОД | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР

Ставший уже привычным сюжет на телевидении зимой — снятие с оторвавшейся льдины любителей подледного лова. Едва ли не каждый год нам показывают, как специалисты МЧС на вертолетах, катерах или вездеходах выручают незадачливых рыболовов.

Такие происшествия нередки на замерзающих водоемах страны. Мало того, рыбаки часто выезжают на лед даже на автомобилях, ежеминутно рискуя провалиться и лишиться если не жизни, то, как минимум, машины.

Я тоже езжу на рыбалку, причем не только летом, но и зимой. Однако, в отличие от других любителей посидеть над лункой с удочкой в руках, наверняка гарантирован от неприятностей. Мое транспортное средство не только не утонет, но и вряд ли провалится под лед. Для того я и строил вездеход, чтобы он доставлял меня не только к водоему, но и обратно, к дому.

По правде говоря, это второй мой пневмоход. Первый был побольше и повместительнее (описание его конструкции опубликовано в журнале «Моделист-конструктор» № 1’2000. — Ред.). Он полностью удовлетворял мои потребности в транспорте. Тем не менее, мне вновь пришлось взяться сначала за карандаш и бумагу, а потом и за инструменты.

Проектировать и строить машину поменьше и попроще меня вынудили цены на бензин. Сравните: большой вездеход за время поездки на рыбалку сжигал шесть-семь литров топлива, а маленький — на ту же дорогу — всего три литра.

Мало того, «малыш» непотопляем, поскольку на плаву его держат герметичный корпус и колеса-пневматики. В воде он может перемещаться за счет вращения передних ведущих пневматиков. Правда, медленно (из-за небольшой осадки по оси колес), но верно. Пробовал крепить к передним колесам сбоку лопасти разной конфигурации, однако заметного прироста скорости не обнаружил. Более же эффективные движители потребовали бы серьезного усложнения и утяжеления конструкции.

В итоге я не стал ничего переделывать и утешился сознанием того, что вездеход мне нужен, скорее, для езды, нежели для плавания.

С тех пор прошло два года. Вездеход эксплуатируется довольно интенсивно, тем не менее, особых претензий у меня к нему нет У машины единственный недостаток — отсутствие заднего хода, который, однако, компенсируется ее хорошей маневренностью.

Масса вездехода примерно 320 кг; максимальная скорость 40 км/ч; расход топлива — около 7 л на 100 км пробега.

Вот эту конструкцию я и выставляю на суд читателей уважаемого мною журнала.

В ней использованы многие агрегаты от серийных машин, причем без переделки.

Внимательный глаз заметит на рисунках отсутствие каких-либо размеров в тех местах, где изображены эти агрегаты или где допустимы свободные (на усмотрение изготовителя) промежутки между ними. Пусть желающие сделать подобную конструкцию имеют возможность для импровизации, ведь у каждого свой запас узлов и деталей.

Итак, чтобы новый вездеход расходовал меньше топлива, я сделал его одноместным и с двигателем мощностью 12 л.с. от грузового мотороллеру.

Вездеход имеет «ломающуюся» то есть сочлененную из двух частей раму. Сами по себе эти части, будучи разъединенными, работать, разумеется, не смогут. Однако ради удобства дальнейшего описания условно назовем их тягачом и кузовом — по функциям.

Корпуса тягача и кузова собраны из фанерных листов толщиной 12 мм на каркасах из алюминиевого уголка сечением 15x15x2,5 мм. Фанерные листы приклепаны к каркасам через ленты из прорезиненной ткани — для герметичности.

Капот, верх кабины, крышка кузова и все крылья вездехода — из стеклопластика толщиной 1 мм. Верх кабины летом снимается, и остается одно ветровое стекло.

В корпусе тягача (большей частью в моторном отсеке и меньшей — в кабине) размещена трансмиссионная рама, сваренная из различных стальных профилей. Впереди у рамы, условно говоря, бампер из стального уголка, которым она крепится (пятью болтами М6) к передней станке моторного отсека. Между бампером и швеллерной балкой вварен швеллерообразный же переходник, согнутый из стального листа. На балке расположены четыре площадки для установки моторамы с двигателем. Далее рама переходит в конструкцию, сваренную уже из стальной трубы квадратного сечения с полками, на которых болтами М10 закреплены два кронштейна промежуточного редуктора (сверху) и два кронштейна дифференциала (снизу). На этой же части рамы расположены еще два кронштейна: пластинчатый (приварен)—для главного тормозного цилиндра и пространственный (привинчен четырьмя болтами М8) — для рулевого механизма от автомобиля «Запорожец».

Кроме того, к раме приварены расплющенными концами две трубчатые опорные стойки для крепления к полу моторного отсека (по бокам) и пластина для крепления к передней стенке кабины (сзади). Весь крепеж здесь — болтами М8, двумя и пятью соответственно.

Помимо двигателя, промежуточного редуктора, дифференциала, главного тормозного цилиндра и рулевого механизма, на трансмиссионной раме расположено еще устройство натяжения вторичной цепи трансмиссии. Для этого на раме имеется специальная площадка с двумя отверстиями.

Внизу передней стенки кабины имеется вырез размерами 270×155 мм. Он сделан для того, чтобы при установке трансмиссионной рамы в корпус тягача пространственный кронштейн для рулевого механизма на ее конце и часть дифференциала оказались в кабине. После этого со стороны кабины вырез был закрыт выпуклой технологической крышкой из оцинкованного железа. Крышка съемная — на шести шурупах.

Двигатель для вездехода взят от грузового мотороллера ТМЗ-5.403 «Муравей» вместе со своей моторной рамой. При отсутствии заводской моторамы вполне применим и самодельный аналог Именно для этого случая приведен его чертеж.

На выходной вал двигателя надета ведущая звездочка (z = 14). Первичная цепь с шагом 12,7 мм от нее направлена на промежуточный редуктор с ведомой звездочкой (z = 42, от мотоцикла «Восход») на валу. Люфт этой цепи выбирается вращением гайки натяжного болта на моторной раме, отчего двигатель вместе с моторамой смещается вперед.

Там же, на валу промежуточного редуктора, расположен и блок из двух ведущих звездочек (z = 11). Вторичными цепями с шагом 15,875 мм они соединены с ведомыми звездочками (z = 42, от мотоцикла «Иж»), установленными на коробке «жигулевского» дифференциала вместо планетарной шестерни.

Для натяжения вторичных цепей имеется устройство с блоком из двух звездочек (z = 11), перемещаемое по специальной площадке трансмиссонной рамы.

Коробка дифференциала герметично закрыта кожухом. В коробку залита смесь из смазки «ЦИАТИМ» и трансмиссионного масла. Смесь разведена до густоты сметаны, чтобы исключить ее утечку через зазор между полуосью и коробкой.

В коробке дифференциала штатные подшипники заменены на 207-е, посаженные на шейки через тонкостенные переходные втулки. Корпуса для новых подшипников сделаны из фланцев, срезанных с концов старой балки заднего моста «Жигулей». На кронштейнах трансмиссионной рамы каждый из них закреплен четырьмя болтами М10.

Полуоси в сборе с дисками колес и тормозными барабанами — тоже «жигулевские». Диски доработаны под пневматики, которые состоят из вложенных одна в другую резиновых камер с размерами 1065x457x420 мм (от автомобиля ГАЗ-66 или тракторной тележки).

Подвески всех четырех колес вездехода жесткие, трубчатые.

Передние подвески представляют собой конструкции, состоящие из горизонтальных чулков полуосей, укрепленных тремя подкосами каждый.

Чулки самодельные, изготовленные из стальной трубы диаметром 50×3 мм. К внутренним их концам приварены плоские фланцы для крепления к бортам тягача, а к внешним — фланцы (они же корпуса подшипников), срезанные с балки заднего моста «Жигулей». К этим корпусам приварены подкосы из трубы диаметром 22×3 мм.

К корпусу тягача чулки прикреплены плоскими фланцами с применением прокладок из резинового листа толщиной 2 мм, а подкосы — уголковыми кронштейнами, без прокладок.

Вездеход оборудован «жигулевскими» гидравлическими тормозами с приводом только на передние колеса.

Подвески задних колес чулок не имеют и состоят каждая из трех подкосов, сходящихся к приваренным к ним плоским фланцам. В центральные отверстия этих фланцев вставлены и привинчены штатными болтами корпуса с подшипниками, ступицами, ведомыми вилками и тормозными барабанами от задних колес автомобиля «Запорожец».

Подкосы задних подвесок прикреплены к корпусу кузова своими уголковыми кронштейнами.

Пневматики задних колес состоят из вложенных одна в другую резиновых камер с размерами 710×300 мм (разрез во внешней камере сделан по малому диаметру тора). Вентиль внутренней камеры выведен в отверстие размерами 30×10 мм, прорезанное в барабане разъемного диска по месту.

От проворота на дисках пневматики удерживаются каждый шестью бандажами из резиновой ленты. К краям дисков бандажи прикреплены сдвоенными крючками из упругой сталистой проволоки. Отверстия под крючки просверлены по месту.

Диски задних колес самодельные. Каждый из них состоит из цилиндрического барабана, сваренного из листовой стали, к торцам которого прикреплены половины колесного диска «Запорожца»: один сваркой, другой — шестью болтами М8.

Для управления вездеходом использованы педали и рулевой механизм от «Запорожца». Все эти органы управления расположены на специальном пространственном кронштейне в кабине. Кронштейн сварен из стальной квадратной трубы и прикреплен к балкам трансмиссионной рамы, просунутым в кабину сквозь ее переднюю панель.

Двигатель заводится с помощью диностартера с питанием от аккумулятора, хотя можно воспользоваться и кикстартером. Чтобы не было проблем с пуском мотора даже при — 15 °С, в патрубке за воздушным фильтром предусмотрена особая заслонка, ограничивающая при запуске доступ воздуха в карбюратор. Таким образом, топливная смесь обогащается, и двигатель заводится очень легко. Дальше он продолжает работать уже с зажиганием от магнето.

Топливный бак емкостью 13 л самодельный, изготовленный из оцинкованного стального листа. Он находится в моторном отсеке слева по борту (справа от него — аккумулятор) и притянут к передней панели кабины двумя металлическими бандажными лентами.

Поскольку бак расположен довольно низко по отношению к карбюратору, то для бесперебойной подачи бензина применен насос от лодочного мотора. Чтобы карбюратор при нештатном повышении давления не переполнялся, от поплавковой камеры сделан отвод топлива обратно в бак. В отводной штуцер вставлен перепускной жиклер с калиброванным отверстием диаметром 1 мм.

Резонатор глушителя выхлопной системы тоже самодельный. Он выполнен из нержавейки в виде прямоугольного ящика с габаритами 330x170x80 мм и закреплен на правом борту тягача снаружи, между корпусом и колесом.

Вездеход имеет электрооборудование, включающее в себя в том числе одну путевую фару, указатели поворотов, габаритные фонари и стоп-сигнал.

Однако жизнь не стоит на месте. К хорошему быстро привыкаешь и вновь начинаешь хотеть чего-то нового. Вот и мне вездеход-«малыш» уже не в новинку. Да и ездить одному на рыбалку скучновато стало. Поэтому пришло время, когда я задумался над многоместной конструкцией.

Сейчас я строю четырехместный и уже полноприводной вездеход. В его конструкции будут применены двигатель мощностью 40 л.с. от «Запорожца», «раздатка» с блокировкой, независимая подвеска всех четырех «уазовских» колес и колесные редукторы.

Приблизительные габариты вездехода 4000x1800x1600 мм. Максимальная скорость до 70 км/ч.

В салоне машины, если убрать задние сиденья, смогут свободно разместиться на ночлег два человека.

Б. РЫЖОВ, г. Шарыпово, Красноярский край

Рекомендуем почитать

• «ВЕЧНАЯ» МАНЖЕТА
  Слабым местом любого поршневого насоса — автомобильного, мотоциклетного или велосипедного — является, как известно, поршень, а точнее — кожаная манжета, а основной неисправностью —…
• ЗА СТЕНОЙ — И ШКАФ, И КРОВАТЬ
  Встроенная мебель для дачной мансарды. Как правило, дачная мансарда (так называют благоустроенный чердак счастливые обладатели шестисоточных наделов) — помещение не слишком большое,…

Вездеход на пневмоходу своими руками » Полезные самоделки

Главным несущим элементом дополнительной рамы является дуга, согнутая из трубы 0 42 мм. Жесткость ее обеспечивается также трубами, образующими прочный треугольник, дополнительной распоркой из трубы 0 42 мм и четырьмя подкосами верхнего пояса рамы. Такая сложная форма потребовалась для того, чтобы грамотно распределить массу вездехода по колесам, разместить на нем третьего пассажира.

Рис.1 . Внешний вид вездехода на пневмоходу сделанного своими руками.

Сиденья на вездеходе мотоциклетного типа (штатные), без всяких переделок; способ их крепления такой же, как и на мотоцикле. Они разнесены друг от друга с учетом среднего роста человека и удобства посадки. Заводские ручки сидений заменены жесткими стойками с перекладинами длиной 240 мм, за которые очень удобно держаться. Между последним и предпоследним сиденьем под верхним поясом рамы установлен инструментальный ящик; на нем крепится медицинская аптечка. За передним сиденьем на кронштейне установлена вместо аккумуляторов канистра емкостью 2,5 л с маслом для двигателя. Задняя часть рамы верхнего пояса завершается дугой, под которой установлен резервный топливный бак емкостью 7 л.

Рис. 2. Вездеход на пневмоходу на базе мотоцикла «Урал»:
1 — рама пневмохода, 2 — двигатель, 3 — канистра для масла, 4 — указатели поворота, 5 — аптечка, 6 — подножки водителя и пассажиров, 7 — дополнительный топливный бак, 8 — стоп-сигнал, 9 — колесо, 10 — дуги безопасности, 11 опорные рукоятки пассажиров.

Задний мост по конструкции очень прост и доступен для изготовления. Основное требование при его сборке — точность и соосность полуосей. Поэтому бугельная дуга приваривается к ним уже после сборки. Полуоси — от автомобиля ГАЗ-69 (длинные), или, что несколько лучше,- от «Волги» ГАЗ-21: при использовании последних диск колеса можно сразу надеть на шпильки (а полуось ГАЗ-69 соединяется с диском через дополнительный фланец). Полуоси проточены по диаметру 80 мм, посажены в закрытые подшипники (№ 180206) и» собраны в карданную трубу (от ГАЗ-6З) наружным диаметром 76 мм. Каждая полуось вращается в четырех подшипниках (по две с каждой стороны), что обеспечивает узлу длительную и надежную работу.
Рис. 3. Доработка рамы мотоцикла «Урал».

Правая и левая половины моста стыкуются в шлицевых втулках, установленных внутри ведомой звездочки. Шлицы на полуосях дорезаются и по ним вытачивают шлицевые втулки для ведомой звездочки. Последняя имеет 56 зубьев, ее диаметр 336 мм, а ведущая, смонтированная на редукторе главной передачи,- 28 зубьев (обе звездочки вместе с цепями — от списанного комбайна). Передаточное число заднего моста по отношению к главной передаче составляет 2:1.

Рис. 4. Задний мост самодельного пневмохода:
1 — полуось (от автомобиля ГАЗ-69, проточена до диаметра 30 мм), 2 — чулок (стальная труба диаметром 76 х 2 мм), 3 — подшипники (№ 180206), 4 — ведомая звездочка (Z=56), 5 — втулка звездочки, 6 — стойка бугеля (труба диаметром 34 мм), 7 — дуга бугеля (труба диаметром 34 мм), 8 — полуось (от автомобиля ГАЗ-69, проточена до диаметра 30 мм), 9 — подшипники (№ 180206), 10 — фланец, 11 — распорная втулка, 12, 14 — электрозаклепки, 13 — шлицевые втулки, 15 — втулки под подшипники.

{banner_y}

Задний мост закрепляется на раме хомутами при помощи болтов с резьбой М10. После совмещения продольных осей ведущей и ведомой звездочек на заднем мосту привариваются ограничивающие ушки, препятствующие перемещению моста по сегментам при больших нагрузках.

Рис. 5. Передняя вилка самодельного вездехода на пневмоходу:
1 — перья вилки, 2 — усиливающая косынка (внешняя), 3 — усиливающая косынка (внутренняя), 4 — верхняя дуга вилки (труба диаметром 42 х 3 мм), 5 — телескопические амортизаторы (от мотоцикла «Урал», укорочены сверху на 50 мм), 6 — хомут стопора суппорта, 7 — стопор, 8 — диск колеса (от автомобиля УАЗ-469, облегчен высверливанием отверстий), 9 — ступица колеса (от мотоцикла «Урал»), 10 — точечный сварочный шов (шаг — 20 мм), 11 — ось переднего колеса (используется ось заднего колеса мотоцикла «Урал», 12 — электрозаклепки.

Пневмокамеры подошли от тракторных прицепов типа 1 ПТС-9 или 3 ПТС-12 (они используются с тракторами «Кировец» или Т-150). Диаметр колеса мы ограничили продольным ремнем шириной 150 мм, а его толщину — десятью поперечными ремнями шириной 50 мм и длиной 1300 мм. Диски колес автомобильные — от УАЗ-469. Пришлось, правда, их максимально облегчить — высверлить или отфрезеровать ряд отверстий. Давление в колесах — не выше 0,3 кг/см2, а при езде по мягкому снегу и того меньше. При установке колеса на диск поверх камеры надевается покрышка, сделанная из такой же камеры, разрезанной по ее меньшей окружности.

{banner_z}

Первоначально мы сделали неподрессоренную переднюю вилку, однако из-за ее жесткости хода колеса при движении снегохода от нее пришлось отказаться. Новый вариант — с телескопическими амортизаторами. Перья мы использовали от мотоцикла «Урал», укоротили их на 50 мм, а затем запрессовали в трубы основания вилки. Перья зафиксированы сварочными точками — электрозаклепками. В нижней части перьев хомуты срезаны и вместо них приварены другие, под ось 0 36 мм. Ось переднего колеса вездехода — из перьев передней вилки мотоцикла, соединенных длинной осью от заднего колеса мотоцикла. Один ее конец вставлен в трубу и зафиксирован электрозаклепками, а другой заворачивается во втулку с резьбой. Втулка запрессована и закреплена также электрозаклепками.

Ступица колеса вместе с тормозным механизмом не переделывалась. Диск колеса крепится на ступице сваркой: с одной стороны — к фланцу 0 105 мм, а с другой — к тормозному барабану. Тормозной механизм удерживается от проворачивания при торможении стопором. Последний надевается на ось и плотно входит в паз суппорта; сам же стопор крепится на перья вилки хомутиком и двумя винтами Мб. На вилке имеются также два кронштейна для установки двух дополнительных фар.

Редуктор главной передачи вместе со ступицей колеса оставлен без изменения. К ступице колеса (к маленькому ее фланцу) приваривается специально выточенная шайба, а на нее посажена и привернута ведущая звездочка (Z=28) (в случае использования для вездехода колес другого диаметра придется подобрать другую ведущую звездочку). Цепь имеет натяжное устройство — это маленькая звездочка (Z= 10), установленная в швеллере с продольным отверстием, который приварен к поперечной трубе основной дуги.

Наш вездеход имеет передний лобовой щиток, он хорошо защищает от ветра. Руль для удобства удлинен до 1 метра; сверху на нем — поперечная траверса, на которую и опирается лобовой щиток. На вездеходе установлены фары, указатели поворота, стоп-сигналы и габаритные огни.

Тормозная система с приводом на все три колеса позволяет при необходимости быстро останавливаться даже на самой скользкой дороге.

Для надежной работы двигателя и его запуска на нем установлено магнето.

Электрооборудование — 12-воль-товое, с генератором постоянного тока и реле-регулятором РР-24Г-2.

Аккумулятора на нашем вездеходе нет, генератор обеспечивает работу двигателя уже при 700 оборотах в минуту.

Надежные тормоза, наличие светотехнических приборов, эргономика в соответствии с требованиями ГОСТа для мотоциклов — все это дает возможность использовать машину зимой и на дорогах нашего города.

В конструкции вездехода-пневмохода «Патруль» мы применили самые проверенные и надежные в работе узлы от серийных мотоциклов и автомобилей. Эксплуатация вездехода показала высокую его надежность. На скользком льду или дороге он оказался очень устойчивым благодаря блокировке полуосей заднего моста. Вездеход легко преодолевает крутые подъемы; мощности двигателя с большим запасом хватает для перевозки трех человек по плотному снегу, буксировки лыжников.

Масса вездехода около 400 кг, поэтому использовать его на рыхлом снегу глубиной свыше 50 см затруднительно. Это обстоятельство вынуждает вместо переднего колеса ставить лыжи. Скорость вездехода на плотном снегу — до 100 км/ч, расход горючего: 8-9 л на 100 км.

Были сомнения насчет управляемости: ведь мы не использовали дифференциал. Но вездеход оказался на редкость послушным и легким в управлении на снегу: когда было моему сыну 8 лет, он уверенно справлялся с машиной.

И еще одна давно забытая «новинка» в нашем вездеходе — это устройство для покачивания колес. Вместо свечи в один из цилиндров заворачиваем штуцер, внутри которого стоит обратный клапан, отрегулированный на давление 0,5 атм. На конце штуцера — шланг. Мы запускаем двигатель на одном цилиндре и накачиваем любое колесо.

О. Толстов из п. Дорожный, Марий Эл

КИТ-комплект вездехода Охотник или гусеничный вездеход своими руками

Гусеничный вездеход своими руками

Россия простирается с Востока на Запад на тысячи километров. Неудивительно, что вездеходостроение в нашей стране больше чем промышленная отрасль – это национальное увлечение. Способность миллионов наших умельцев собирать своими руками самодельные вездеходы из автохлама и из того, что в буквальном смысле валяется под ногами, восхищает даже ведущих зарубежных инженеров.

Фантазию наших мастеров трудно ограничить отсутствием специализированных запчастей. Русская смекалка всегда действует по известному принципу «Голь на выдумку хитра»! Однако, если хочется сделать красивую машину, а возможность «раскроить» металл отсутствует, как и возможность использовать токарные и фрезерные станки, проще заказать КИТ-комплект вездехода, включающий все необходимые компоненты.

Кому интересен сам процесс конструирования или тем, кто стеснён в средствах, мы предлагаем приобрести КИТ-комплект для сборки вездехода «Охотник» (Егоза), базовый набор которого состоит из основных частей кузова, осей и сегментов для гусениц (грунтозацепы и ограничители). У нас также можно заказать и другие элементы для сборки (двигатели, мосты, вариаторы и другие комплектующие).

Состав комплектов Охотник 1/2

1. Дно корпуса – 1 шт.
2. Борт корпуса – 2 шт.
3. Передняя панель корпуса – 1 шт.
4. Задняя панель корпуса – 1 шт.
5. Перегородка моторного отсека – 3 шт.
6. Пластина крепления двигателя – 1 шт.
7. Продольные усилители кузова – 2 шт.
8. Продольные усилители крыльев – 2 шт.
9. Поперечные усилители панелей – 2 шт.
10. Полноразмерный капот – 1 шт.
11. Колёсная ось – 2/3 шт.
12. Приводные звёзды – 4 шт.
13. Цилиндр крепления звёзд – 2 шт.
14. Фланец крепления ступицы ВАЗ-2108 – 6/8 шт.
15. Пластина крепления суппорта ВАЗ-2108 – 4 шт.
16. Блок управления под тормозные цилиндры ВАЗ-2108 – 2 шт.
17. Грунтозацеп L=400 – 108/130 шт.
18. Вкладыш грунтозацепа – 108/130 шт.
19. Ограничитель опорного колеса – 216/260 шт.
20. Пластина крепления транспортерной ленты – 108/130 шт.
21. Замок соединения гусеницы – 8 шт.
22. Механизм натяжения гусеницы – 2 шт.

Рамная конструкция корпуса-лодки позволяет сделать надёжный амфибийный вездеход на гусеницах типа «Охотник-1» или «Охотник-2» для покорения настоящего бездорожья. Некоторые элементы возможно приобрести по отдельности, например, сегменты для изготовления траков, но в таком случае цена этих компонентов будет выше, чем если приобрести КИТ-комплект со стандартным набором необходимых частей.

Получив такой КИТ-комплект, вам останется произвести сварочные и покрасочные работы, установить двигатель и коробку переключения передач, мост и колёса, сидения и элементы управления, а также изготовить гусеничные ленты, используя наши сегменты. Все остальные узлы и агрегаты, которыми располагаете или которые приобрели самостоятельно, вы можете задействовать на своё усмотрение.

Шестиколесный вездеход своими руками

(фотографии, чертежи и схемы, описания и отзывы в комментариях)

Трёхосные вездеходы, амфибии и болотоходы, построенные своими руками из узлов, агрегатов и запчастей от автомобилей и мото техники

—> Всего материалов (схем / картинок / чертежей) в категории : 17 На данной странице только часть из них. Чтобы посмотреть все остальные воспользуйтесь «листалкой» в нижней части страницы. Для перехода в раздел жмём на фото , для просмотра материала — Подробнее.

Также надеемся, что много интересного для Вас найдётся по ссылкам ниже:

Вы можете выбрать наиболее интересную для Вас категорию в колонке слева
, или найти ответ на Ваш вопрос в статьях из меню вверху справа >>>
Приятного просмотра!

Вездеход-амфибия на шинах низкого давления

Меж колёсные редукторы:
1 в-т. «шевроле НИВА» с самоблокирующим дифференциалом TORSEN
2 в-т. редукторный УАЗ с самоблокирующим дифференциалом
— тормоза – дисковые

Схема конструкции шестиколесного вездехода

1 — опора переднего моста, 2 — бампер, 3 — рулевое устройство, 4 — балансир задних колес, 5 — цепная передача к заднему колесу, 6 — топливный бак, 7 — подножка, 8 — диск колеса. 9 -ст

Шестиколесный вездеход, изготовленный своими рукам

Редуктор, двигатель, рулевое управление от СЗД. Привод через редуктор на 4 колеса цепной. Ведущие колеса на балансирах, с применением шин низкого давления

Вездеход амфибия своими руками

В предлагаемой конструкции самодельного шестиколесного вездехода амфибии — компоновка пневмохода достаточно отработана и рассчитана на максимальное использование стандартных узлов

Самодельный вездеход с шестью колесами

Шестиколесный каракат с подвеской балансирного типа. Дорожный просвет 600 мм. Эксплуатация колес межсезонная

Шестиколесный вездеход-амфибия

Вездеходы амфибии это автомобили которым покоряются две стихии это земля и вода

Самодельный вездеход на шести колесах

В этом вездеходе-амфибии установлен двигатель Днепр. Дизайн вездехода просто гениален, сражает наповал. Однака конструкция не лишена недостатков

Шестиколесный вездеход, почти Джип

Самодельный вездеход с широкими колесами и большим кузовом. Дорожный просвет 500 мм.

Вездеход на шинах низкого давления

Необычный тюнинг получился

Схема корпуса шестиколесного вездехода

Этот отсек — трансмиссионное отделение. Кстати, трансмиссия накрыта горизонтальной крышкой, находящейся на одном уровне с сиденьями пассажиров. 1 — багажник, 2 — ветровое стекло, 3 —

Самодельный автомобиль амфибия

Применяется для передвижения как по суше, так и по воде

Вездеход 4х6 с 20-летним стажем

Этот вездеход был собран более 20 лет назад. Это прообраз вездехода Видякина из журнала Моделист Конструктор. Колесная формула 4х6 позволяет ему преодолевать различного рода бездорожь

СЗД «Инвалидка шестиколесный болотоход-вездеход на самодельных шинах низкого давления, ободрыши от тракторной телеги. Сильный проходимец болот с грозным видом. Фото вездехода на базе СЗД инвалидки представлены далее. Монстр бездорожья находится на Русском Севере в Архангельской области Онежского района село Порог. Местоположение данного населенного пункта находится в самом заболоченном регионе России и по этой причине сельские жители конструируют и самостоятельно собирают болотоходную технику, в ход идет все что попадется под руку в гараже)) В основном все узлы и агрегаты от стареньких Отечественных автомобилей, тракторов и с/х машин.

Болотоход имеет 6 самодельных колес низкого давления, в простонародье именуемые (ободрыши) Корпус инвалидки венчает конструкцию вездехода. Рулевое управление «трофейное» Opel ) диски НИВА, колеса от тракторной телеги со снятым слоем корда и облегченные.

Инвалидкой это чудо техники назвать уже довольно сложно, скорее подойдет Монстр бездорожья)) Как говориться «вездеходу не нужна дорога , а лишь направление, а асфальт только для того чтобы доехать до грязи))

Кстати СЗД производились на Серпуховском заводе с начала 1970 г по 1997 годы, всего с конвейера сошло 223051 мотоколясок.

Легкие вездеходы с камерами огромного размера способны преодолевать сильное бездорожье, по которому другие типы внедорожников пройти не могут. Самостоятельно изготовленные транспортные средства такого типа просты, так как сложной технической базы под собой не имеют, чем и завоевали признание большинства домашних умельцев. Подобная техника особо востребована жителями сельской местности, где осадки сильно снижают качество дорог, а также у любителей охоты, рыбалки и экстремального отдыха.

Разновидности самодельных вездеходов

В зависимости от типа конструкции и ходовой части, различаются следующие виды самодельных вездеходов:

1. Лодочные болотоходы. Имеют простую конструкцию и относительно дешевы в изготовлении. Оснащены подвесным мотором и позволяют передвигаться по мелким водоемам.
2. Гусеничный болотоход позволяет ездить по заросшим водоемам, но достаточно сложен и дорог в изготовлении, так как требует прикрепления особого вида гусениц.
3. Вездеход на шинах низкого давления – наиболее простой и перспективный вид болотохода, эксплуатационные качества которого зависят от конструкции и надежности шин.

Некоторые самоделки в последствии становятся серийными моделями. Так произошло с вездеходом Алексея Гарагашьяна под названием «Шерп», о котором теперь известно во всем мире.

Типы самодельных вездеходов на шинах низкого давления

Самодельные вездеходы на шинах низкого давления, имея одинаковый принцип перемещения по бездорожью, могут различаться по типу конструкции. Различают следующие основные виды транспортных средств данного типа:

1. Полноприводный каракат. В своей конструкции использует элементы трансмиссии и ходовой части от устаревших типов легковых автомобилей. Имеет полный привод, раздаточную коробку, а приспособленный корпус лодки в нижней его части и герметичность добавляют вездеходу плавучести. Предназначается для преодоления топей и болот, способен доставлять грузы и людей в недоступные для обычных внедорожников районы.

2. Трицикл на шинах низкого давления. Отличается максимально простой конструкцией, и может быть изготовлен почти любым автолюбителем в условиях гаража. За основу такого вездехода часто берут мотоцикл ИЖ Планета 3, благодаря его выносливости и неприхотливости.

3. Самодельный каракат с двигателем мотоколяски СЗД. Его особенность – расположение двигателя не под рамой или бензобаком, а под сиденьем или в задней части рамы вездехода. Детали ходовой традиционно берут от автомобилей, а в передней части используются элементы мотоциклов. Для изготовления рамы применяют трубы, швеллера и уголки.

4. Вездеходы с шинами низкого давления на основе легковых автомобилей или квадроциклов. Изготавливаются с использованием уже готовых основных агрегатов путем переделки трансмиссии и ходовой части, а также оснащения их шинами низкого давления.

Как сделать вездеход на шинах низкого давления?

Работа по изготовлению вездехода начинается с составления плана действий, полное выполнение которого означает достижение желаемого результата. Следующие советы помогут сэкономить время и денежные средства:

1. Наличие свободного времени, позволяющего регулярно выполнять работы по сборке вездехода. При его отсутствии лучше вообще не начинать.
2. Планирование бюджета. Самостоятельное создание вездехода позволяет сэкономить на покупке серийной модели, но, чтобы исключить лишние траты, необходимо произвести все расчеты и купить необходимые узлы и детали, а также оставить определенную сумму на непредвиденные расходы или возникновение поломок.
3. Разработка плана. При наличии опыта разработок транспортных средств или задатков инженера-проектировщика возможно самостоятельное создание чертежа вездехода. При отсутствии такового пользуются чужим опытом и готовыми чертежами, которых в сети Интернет достаточное количество.

Шины низкого давления своими руками

Шины данного типа визуально напоминают огромные подушки, поддерживающие всю конструкцию. Степень сцепления в таких колесах позволяет делать транспортное средство проходимым по любому бездорожью. В зависимости от особенностей конструкции, такие шины делятся на следующие типы:

1. Арочные. Отличаются повышенными размерами в сравнении со стандартным колесом по ширине в 5 раз, и имеют толщину до 700 мм. Давление в них как в обычном мяче – 0,05 Мпа. Устанавливаются исключительно на ведущий привод.
2. Широкопрофильные. Отличаются овальной конструкцией и давлением ниже стандартного до 2х раз. Чаще используются в грузоподъемном транспорте.
3. Тороидные. Изготавливаются в камерном и бескамерном варианте, отличаются высокой популярностью среди автолюбителей.
4. Пневмокатковые, имеющие грунтозацепы для улучшения характеристик проходимости, и ребра повышения жесткости, придающие всей конструкции устойчивость и прочность.

Стоимость шин низкого давления, изготовленных в заводских условиях, может оказаться многим автолюбителям не по карману. Но для собственного вездехода самостоятельно сделать такое колесо вполне возможно. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Выбор исходного материала, к примеру, шины сельскохозяйственной или авиационной техники, а также других видов транспорта промышленного назначения.

2. Протектор очищают, моют и сушат, после чего прорисовывают нужные узоры, чтобы создать собственный рисунок, а также удалить лишнюю проволоку и резину.

3. Для удаления излишков проволоки, внутренняя часть колеса подрезается и производится удаление корда при помощи лебедки.

4. Лишнюю резину также удаляют лебедкой, сделав надрезы по окружности, и закрепив их клещами к тросу, аккуратно оттягивая и подрезая при помощи ножа.

5. После удаления слоя протектора, поверхность зачищают наждачной бумагой.

6. Сборка диска. Для этого используют стандартный, разрезанный напополам диск, или сваренный из пластин и труб, после чего тщательно отшлифованный, чтобы исключить повреждение камеры.

7. Шина натягивается на диск и закрепляется ремнями или пожарным шлангом, после чего накачивается. Колесо готово.

Какой выбрать тип протектора для вездехода?

Для подбора нужного вида протектора для вездехода с шинами низкого давления, нужно учитывать следующие факторы:

1. Протектор должен обладать способностью самоочистки. Данное свойство особенно актуально для использования вездехода в суровых и заболоченных местах.
2. При использовании вездехода на торфяниках, шины выбирают с невысоким и неглубоким рельефом, иначе при разрыве их верхнего слоя, сцепление окажется недостаточным для полноценного передвижения.
3. При использовании в заснеженных районах и на песчаниках шины выбирают с редким рисунком.

Выбор двигателя для вездехода

Чаще всего в качестве силового агрегата для самостоятельного изготовления вездехода используют двигатели следующего типа:

1. Мотоциклетные.
2. Автомобиля ЗАЗ.
3. Мотоблока.
4. Отечественных автомобилей.

Наличие в вездеходе определенного двигателя не имеет принципиальной разницы. Более важно учитывать такую особенность, как обеспечение его достаточного охлаждения, так как транспортное средство эксплуатируется круглый год в различных температурных условиях и при невысокой скорости движения. Для этого отлично подходит двигатель ЗАЗ, хорошо переносящий перепад температур. Вездеходы, работающие на мотоблочных силовых агрегатах, также зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Другим основным критерием выбора двигателя для будущей самоделки является его мощность.

Запас мощности должен быть достаточным, чтобы вездеход на шинах низкого давления смог выехать из грязи, воды, или глубокого снега.

Выбрав агрегат с запасом мощности, получают лучшую производительность, предупреждают перегрев и создают условия для максимально долгого срока эксплуатации.

Особенности ходовой части вездехода

Ходовая часть вездеходов на шинах низкого давления изготавливается в виде независимой подвески для придания вездеходу лучших качеств проходимости, повышения комфорта управления транспортным средством и удобства езды для водителя и пассажиров. Данный тип конструкции имеет основной недостаток – трудоемкость изготовления.

Для ее создания применяют трубы, уголки и швеллера, изготовленные из прочной легированной стали, создав крепкую основу, способную выходить несколько лет без поломок. Раму делают как цельную, так и сочлененную. Последняя имеет высокий рабочий потенциал, но сложность изготовления делает ее достаточно редкой в самодельных конструкциях.

Последовательность самостоятельной сборки вездехода

Сборка вездехода на шинах низкого давления включает в себя следующие этапы:

1. Выбор вида вездехода и основы, на которую будут монтироваться агрегаты и детали. Для этого используются рамы автомобилей или мотоциклов, а также самодельную конструкцию, разработанную своими силами или позаимствованную с чужих чертежей.

2. Изготовление и сборка подвески с задним мостом. Для этого оптимальным решением является независимая конструкция, и, хотя на ее создание будет потрачено намного больше времени, в итоге получится вездеход с более высокими качествами проходимости и комфорта езды.

3. Монтаж колес. Производится после окончания работ по созданию заднего моста и подвески. Для крепления камер используются металлические ступицы. Правильно изготовленные или выбранные колеса низкого давления обеспечат вездеход повышенной безопасностью при движении и хорошей управляемостью.

4. Монтаж двигателя. Особое внимание при этом уделяется правильному устройству системы охлаждения.

5. Монтаж дополнительных систем. Включает в себя подключение тормозной системы, коммуникаций по отводу выхлопных газов, сцепления и электрооборудования. На данном этапе производится установка корпуса вездехода и осветительных приборов.

6. Окончание работ и осуществление пробного теста, который показывает работоспособность узлов и систем. При наличии неполадок или моментов, которые необходимо доработать, недостатки устраняются, после чего вездеход готов к эксплуатации.

Видео испытания самодельного вездехода

>

Как работают отбойные молотки и пневматические дрели?

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 24 июля 2020 г.

Двадцать тысяч лет назад, если бы вы нужно было вырыть яму грубо земли, скорее всего, вы бы обнаружили, что размахиваете заостренным оленьи рога над головой. Современные кирки основаны на та же идея. Длинная деревянная ручка и лезвие из тяжелого металла накапливают энергию когда вы махаете, сосредотачивая его на одной узкой точке, чтобы каждый удар производил максимальная сила и давление.Это простая технология, но очень эффективная.

Сегодня, если вы хотите в спешке выкопать яму, а там толстый ком бетон или асфальт в вашем Кстати, вы, скорее всего, воспользуетесь отбойным молотком, также известный как пневматическая дрель, перфоратор или отбойный молоток. А сильный и опытный дорожный рабочий может размахивать киркой 10 раз в минуту или больше, но отбойный молоток может стучать по земле в 150 раз быстрее — это 1500 раз в минуту! Довольно удивительно, но как именно это работает?

Фотография: Используется обычная пневматическая перфораторная дрель. американскими военными в проекте ремонта аэродрома.Фотография штатного сержанта. Майкл Бэттлс любезно предоставлен ВВС США.

Почему в отбойных молотках используется сжатый воздух?

Фото: Отбойные молотки используются не только для строительства: они предлагают самые быстрые способ пробить бетон и камень, они часто являются жизненно важными инструментами в аварийно-спасательных работах. На снимке рабочий из пожарно-спасательной службы ВМС США Сигонелла использует пневматический отбойный молоток, чтобы пробивать бетон во время тренировки. Рисунок Гэри А.Прилл любезно предоставлен ВМС США.

Вы, наверное, никогда не работали с отбойным молотком, но вы используете именно одна и та же технология каждый раз, когда вы едете на велосипеде или путешествуете на машине. В резиновые шины, которые плавно переносят вас по дороге, накачаны воздух, поэтому сила вашего веса, отталкивающая вниз, точно уравновешивается давление воздуха толкает вас вверх. Шины — простой пример пневматическая технология, что означает, что они используют сила давления воздуха. (Возможно, вы слышали аналогичной технологии под названием гидравлика который использует силу давления жидкости.)

Воздуха не видно, но это удивительно. Это смесь газы, в основном азот и кислород, с его молекулами постоянно мчаться вперед и назад, как разъяренные пчелы. Когда воздух попадает в контейнер, например, велосипедная шина, молекулы газа многократно врезаться в резиновые стены и снова отскочить. Каждый раз один этих столкновений происходит, молекулы дают крошечный толчок к резинка. Миллионы столкновений происходят постоянно, воздух оказывает значительное давление (определяемое как сила, действующая на единицу площади) на резину — и это то, что удерживает шина накачана.(Чем горячее воздух, тем быстрее молекулы газа движутся, тем энергичнее они сталкиваются и тем сильнее давление проявлять. Вот почему шины больше надуваются в жаркие дни и после долгой машины. проезд.)

Вы могли видеть пневматику в действии где-нибудь еще. Паяльные трубки еще один хороший пример. Когда эти злые дикари из твоих комиксов стрелять отравленными дротиками в своих врагов, они используют давление воздуха, чтобы сбросить ракету по трубе на большой скорости. В старину большие универмаги использовали пневмотранспортные трубки для отправки денег или сообщений быстро с одного этажа на другой.

В паровых двигателях тоже используется пневматика; вместо воздуха они используют высокотемпературный водяной пар под высоким давлением (пар), чтобы толкать поршни вперед и назад и вращайте колеса на большой скорости. Пылесосы, которые используют всасывание для удаления грязь от мягкой мебели, используйте тот же принцип в обратном порядке — всасывание воздух, а не выдувание.

На фото: рабочий-строитель использует пневматическую дрель. Обратите внимание на красный шланг сжатого воздуха, выходящий с левой стороны дрели, который снабжен большим зеленым переносным воздушным компрессором (с маркировкой Sullair), подключенным к пикап на фото слева.Фотография Рене Клекнер любезно предоставлена ​​ВВС США.

Как работает отбойный молоток?

Artwork: Эта небольшая анимация показывает, что происходит внутри дрели. Обратите внимание на то, как синий клапан вверху поворачивается назад и вперед, чтобы воздух менял направление. Это заставляет оранжевую буровую коронку раскачиваться вверх и вниз, многократно ударяя серым сверлом о землю. Обратите внимание, что это значительное упрощение того, что происходит в реальной дрели, где расположение клапанов, воздушных каналов и так далее намного сложнее.Вы можете понять, насколько сложнее настоящие сверла, из иллюстрации оригинальной конструкции сверла Чарльза Брэди Кинга ниже.

Вернуться к отбойным молоткам. В первый раз вы увидели, как кто-то копает яму в дороге с таким инструментом вы, наверное, думали, что оборудование был электрическим или питался от дизельный двигатель, да? Фактически, единственный подается энергия, необходимая для того, чтобы отбойный молоток бил вверх и вниз из воздушного шланга. Шланг, который должен быть изготовлен из особо толстой пластик, переносит воздух под высоким давлением (обычно в 10 раз более высокое давление чем воздух вокруг нас) от отдельного компрессорного агрегата с питанием от дизельный двигатель.

Воздушный компрессор немного похож на гигантский велосипедный насос, который никогда не перестает дуть воздух. Когда рабочий нажимает на ручку, воздух насосы из компрессора в отбойный молоток через клапан на одном боковая сторона. Внутри молота есть цепь воздушных труб, тяжелая свай, а внизу сверло. Во-первых, воздух высокого давления течет в одну сторону по кругу, заставляя сваебойный погрузчик опускаться, чтобы он ударяет в сверло, вбивая его в землю. Клапан внутри сеть трубок затем переворачивается, заставляя воздух циркулировать в противоположное направление.Теперь копатель движется обратно вверх, так что дрель немного расслабляется от земли. Через некоторое время клапан переворачивается. снова, и весь процесс повторяется. В итоге свайная машина ударяет по сверлу более 25 раз в секунду, поэтому сверло фунты вверх и вниз по земле около 1500 раз в минуту.

Отбойные молотки и воздушные компрессоры, которыми они питаются, входят в все разных форм и размеров. Сверла на конце взаимозаменяемый тоже. Существуют широкие стамески, узкие долота и инструменты, называемые моил. баллы за прекрасную работу.Опытный бурильщик может открепить куски дорога всего за 10-20 секунд, облегчая работу над тем, что наши предки — с их рогами — нашли бы поистине изнурительную работу!

Кто изобрел отбойный молоток?

Работа: отбойный молоток Чарльза Брэди Кинга. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Хотя существуют сотни патентов на отбойные молотки и пневматические инструменты, самый ранний, похоже, был подан Чарльзом Брэди Кингом 19 мая 1892 года и выдан 30 января 1894 года.

Дизайн Кинга является более сложной версией того, что я набросал в своей анимации выше, но, по сути, работает так же с возвратно-поступательный (возвратно-поступательный) клапан, заставляющий воздух двигаться сначала в одну сторону, а затем в другую, перемещая поршень вверх и вниз и многократно ударяя буровым долотом о землю. Я покрасил клапан в синий цвет, и в этом дизайне он перемещается из стороны в сторону, изменяя направление потока воздуха между впускными портами (желтым цветом) и выпускными портами (коричневым цветом).

Как это работает? Когда клапан находится в показанном здесь положении, воздух поступает через толстый желтый шланг вверху и следует более тонким путям, показанным на рисунке. желтый, толкая поршень (красный) вниз и разбивая молот (зеленый и серый) о землю.

По мере того, как поршень движется вниз, воздух снова течет вверх по одной из труб и толкает синий клапан вправо, так что теперь воздух следует по коричневым путям и выходит.

Вот небольшая подборка из трех первых отбойных молотков, зарегистрированных в Управлении по патентам и товарным знакам США, включая King’s.Вы можете найти еще много примеров, если поищете «пневматическая дрель» или «отбойный молоток» на веб-сайте ВПТЗ США (или на Google Patents):

.

• Патент США № 513 941: Пневматический инструмент Чарльза Брэди Кинга, 1894 г. Это, по-видимому, оригинальное изобретение отбойного молотка.
• Патент США № 651 487: Двигатель для бурения горных пород, автор Джон Лейнер, 1900 г. Лейнер усовершенствовал вращающуюся пневматическую дрель с винтовым стержнем в 1897 году и вскоре после этого представил ряд других инноваций в бурении.
• Патент США № 709 022: Двигатель для бурения горных пород Джона Лейнера, 1902 г., представляет собой немного более позднюю конструкцию, которая выпускает струи воздуха и воды для очистки выбуренной породы из буровой скважины.
• Патент США № 813,109: Пневматический молот, Рейнхольд А. Норлинг, 1906. Чуть более сложная конструкция.
• Патент США № 884152: Пневматический молот, автор Мартина Хардсока, 1908. Этот вариант показывает, как пневматический механизм может приводить в действие роторную дрель или расточной станок.

Отбойные молотки электрические и прочие

Фото: Смотри, компрессора нет! Такие электрические отбойные молотки, как этот Bosch Brute, работают от любой стандартной розетки на 115/120 вольт или от портативного генератора на 2500 ватт.Механически проще, они также намного легче; этот весит всего 29 кг (63 фунта). Уровень шума составляет 105 дБ, он по-прежнему ужасно громкий, но значительно тише, чем у многих пневматических дрелей. Фото Джеймса Фишера любезно предоставлено ВВС США.

Не во всех отбойных молотках используется сжатый воздух, поэтому было бы неправильно называть их все в целом «пневматическими дрелями». Некоторые из них приводятся в движение мощными электродвигателями, которые вращают кривошип или кулачок, который преобразует вращательное (вращательное) движение двигателя в возвратно-поступательное (возвратно-поступательное) движение, нагнетая поршень, заставляя небольшую воздушную подушку двигаться вперед и назад, таким образом приводя в действие двигатель. Второй поршень соединен с валом, который многократно ударяет по дрели или другому инструменту.Электрические отбойные молотки имеют большое преимущество в том, что вы можете работать с ними без отдельного воздушного компрессора (вы можете использовать их везде, где есть источник питания), хотя иногда они с трудом пробивают самую толстую породу.

Другие отбойные молотки имеют гидравлическое управление, поэтому вместо сжатого воздуха они приводится в действие непрерывным потоком гидравлической жидкости (возможно, масла или воды с присадками). Он проходит через гидравлический двигатель или турбину, приводя в действие коленчатый вал и поршень, который ударяет по буровому долоту.Гидравлические отбойные молотки часто используются для подземных горных работ, где пневматические инструменты менее пригодны. Иногда гидравлическая жидкость, приводящая в действие дрель, также используется в качестве «смазочно-охлаждающей жидкости» (для охлаждения и смазки).

Поскольку пневматические отбойные молотки невероятно шумные, инженеры постоянно пытаются разработать более тихие способы достижения той же цели. Возможно, удивительно, что большая часть шума, производимого отбойным молотком, исходит не из-за разрушающегося тротуара, а из-за его собственного внутреннего механизма — отбойного молотка, ударяющего по буровому долоту, — поэтому создание более тихой машины означает создание отбойного молотка, работающего по-другому.В 2000 году Брукхейвенская национальная лаборатория произвела гелиевый молот под названием РАПТОР, который работал как скоростная винтовка, стрелял крошечными стальными гвоздями в скалу, чтобы разбить ее на части. Между тем НАСА экспериментировало с ультразвуковыми отбойными молотками, которые быть легче, тише и намного эффективнее. Подобные идеи еще не прижились. Вместо этого, похоже, растет популярность электрических отбойных молотков, в основном потому, что они намного тише традиционных пневматических.

Изображение: один пример того, как может работать гидравлический отбойный молоток.Гидравлическая жидкость (бирюзовый, 24) протекает через сопло вверху слева, заставляя вращаться турбину (красный, 25). Это вращает трансмиссию (темно-зеленый, 7), которая приводит в действие кривошип и шатун (темно-синий, 12, 6). Они перемещают скользящую направляющую (желтая, 14а) назад и вперед, позволяя тяжелой массе (синяя, 2а) ударяться о стержень (зеленый, 15), прикрепленный к насадке для инструмента. В этом механизме также есть остроумная вторая часть. Трансмиссия одновременно вращает карданный вал (серый, 13), поворачивает сверлильный патрон (серый, 16) и заставляет вращаться сверло.Из патента США 5 117 923: Гидравлический отбойный молоток от Вольфганга Вюрера, Sulzer Brothers Limited, 2 июня 1992 г., любезно предоставлено Бюро по патентам и товарным знакам США.

Испытания на плавучесть с использованием самодельного оборудования для плавания DIY

Моделируя базовое флотационное оборудование начала 1900-х годов, вы видите, что большинство искателей-любителей могут построить или собрать базовое оборудование для пенной флотации, используя все машины и концепции, описанные ниже, и провести испытания флотации в домашних условиях. Хотя предмет испытаний на плавучесть был хорошо представлен в T.В книге Дж. Гувера «Обогащение руд флотацией» необходима более поздняя информация по этому актуальному вопросу. Много испытаний было проведено в лабораториях, никак не связанных с компанией Minerals Separation, с которой г-н Гувер ранее был связан как инженер-металлург, и были разработаны методы исследования, которые могут показаться наводящими на размышления для многих экспериментаторов.

Для этого мы собрали данные по предмету тестирования как из доступной литературы, так и из нашего собственного опыта, а также из того, что мы видели в других лабораториях.Эта статья предназначена для представления результатов этой компиляции с критическим обсуждением наиболее важных методов, которые сейчас в моде.

Из-за эмпирического состояния флотации необходимо провести много испытаний, прежде чем можно будет начать крупномасштабную практику на любой руде; поэтому необходима небольшая лабораторная установка, в которой можно провести множество тестов с участием многих переменных за короткое время. Машина должна быть сконструирована и эксплуатироваться таким образом, чтобы можно было получить результаты, близкие к результатам, возможным для полноразмерных флотационных машин.На заводе-измельчителе довольно сложно контролировать условия с помощью широкого диапазона таких переменных, как температура, кислотность, количество масла, процентное содержание твердых веществ в пульпе, тонкость помола и т. Д., А также надлежащая обработка конкретная руда может быть определена только путем ее предварительного тестирования, критика используемых методов тестирования является уместной.

Многие люди имели опыт чтения доступной литературы по испытаниям на плавучесть и не получали удовлетворительных результатов при попытке описанного испытания.Действительно, стать свидетелем какой-нибудь хорошей тестовой работы и узнать, таким образом, внешний вид пены, точное управление машиной и пенообразователем, — это очень важно для новичка, когда он может эффективно тестировать.

Ни в одной литературе не упоминается тот факт, что сложно одновременно получить высокий процент извлечения и высокое качество флотационного концентрата. Новичок часто стремится к обоим этим вещам в одном тесте, тогда как он должен определить, как каждое из них может быть достигнуто, прежде чем он попытается получить оба одновременно.Кроме того, трудно управлять маленькой машиной для получения таких же хороших результатов, как и большой, до тех пор, пока не будет достаточно практики. Так что маленькая машина вообще пессимистична по сравнению с большой. Для новичка практически важно взвесить и проанализировать все свои продукты, чтобы увидеть, являются ли экстракция и класс концентрата удовлетворительными, в чем опытный манипулятор часто может сказать с помощью прошлого опыта и использования стекла или микроскопа. получает ли он хорошие результаты или нет.

С этой точки зрения, мы сначала опишем удовлетворительные машины и их работу. Затем мы дадим более общее описание того, какие переменные изучать и какие точки наблюдать.

Флотационные испытательные аппараты обязательно должны классифицироваться так же, как и крупногабаритные машины, а именно: пленочные флотационные машины, кислотные флотационные машины и пенные машины как с пневматическим, так и с механическим перемешиванием. Пленочная флотация, как это проиллюстрировано в Macquisten и в машинах «Деревообработка», похоже, не имеет такого широкого применения, как пенная флотация; следовательно, о них мало что нужно говорить.

ПЛЕНКА-ФЛОТАЦИЯ

Пробирки

Macquisten имеют настолько малую емкость, что одна пробирка достаточно мала для проведения испытаний на нескольких фунтах руды за раз (см. Рис. 54). Небольшой 4-футовый. Известно, что трубка дает надежные результаты, хотя более желательна более длинная трубка. Испытания с трубкой Маккистена проводились в течение нескольких лет в лаборатории компании General Engineering Co. в Солт-Лейк-Сити, президентом которой является Дж. М. Кэллоу. С тех пор, как мистер Кэллоу начал эксплуатацию своей собственной пневматической вспенивающей машины, эта работа была отложена.

Станок для дерева может быть построен в миниатюре, и в течение нескольких лет небольшая машина подобного типа использовалась на заводе «Завод по испытанию древесной руды в Денвере. Эта маленькая машина была около двух футов в длину и один фут в ширину. Принцип работы такой же, как и у полноразмерной машины. (См. Рис. 55.)

Поскольку ни одна из этих машин не использовалась на практике, они упомянуты только для полноты картины. Гувер порекомендовал провести тест на бляшке, чтобы сульфиды всплыли на поверхность воды, но мы считаем этот тест практически бесполезным.Гувер, однако, признает, что это всего лишь тест, иллюстрирующий кинематографические процессы.

При тестировании руд на предмет процессов Поттера или Дельпрата текст Гувера снова является источником информации. Иллюстративный эксперимент в пробирке изображен на рис. 56. Пробирки, содержащие 3% раствора h3S04 или кислой соляной лепешки и небольшое количество сульфидной руды, нагреваются почти до температуры кипения. Пузырьки CO 2 прикрепляются к сульфидам, поднимаются на поверхность раствора, выбрасываются в воздух и сбрасывают сульфиды в карман на нижней стороне трубки, как показано на прилагаемом эскизе.В другом тесте 200-куб. стакан используется с 100 куб. 3% h3S04 и доведен до температуры, близкой к температуре кипения. При введении руды образуется пена, состоящая из сульфидов, поддерживаемых пузырьками Co2. В случае дефицита карбоната в руде добавляют до 3% кальцита или сидерита. Пена снимается ложкой, как только она образуется. Мы заметили, что большое количество минералов часто частично поднимается, но никогда не достигает поверхности. Следовательно, экстракция низкая, хотя качество получаемого концентрата часто очень хорошее.Однако для практических целей тест не представляет особой ценности. Лучшая испытательная машина — это небольшая установка, показанная на рис. 57. Кислота должна стечь через секцию садового шланга в пределах одного дюйма от поверхности руды, а руда должна пройти через участок садового шланга на расстояние до дюйма от поверхности руды.

следует перемешивать деревянной лопастью, чтобы пузырьки CO 2, образующиеся под действием кислоты, могли поднимать сульфиды из основной массы пульпы. Образовавшаяся пена должна быть снята лопаткой как можно быстрее, затем профильтрована, высушена, взвешена и проанализирована.Не многие руды хорошо поддаются такой обработке, а шламы плохо извлекаются. Мелкая фракция и столовый промпродукт Уилфли лучше адаптированы, и присутствие сидерита в пульпе желательно, так как он медленно вступает в реакцию с разбавленной кислотой. От 1 до 3% h3S04 лучше всего подходит для тестирования, а растворы от 1/2 до 1½% в больших количествах дадут примерно такие же результаты. Температуру пульпы следует поддерживать на уровне 70 ° C с помощью струи пара. На одно испытание необходимо от пяти до десяти фунтов руды. Полученные извлечения всегда ниже, чем в полноразмерных единицах.Хотя масло в этом процессе не требуется, оно значительно облегчит флотацию, а добавление небольшого количества часто очень помогает при испытательных работах.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВСПЕНИВАНИЕ

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВСПЕНИВАНИЕ, разработанное компанией Minerals Separation в Англии и Австралии и модифицированное многими другими, было одним из наиболее важных методов флотации. Таким образом, лабораторное оборудование, которое было разработано, находится на таком же высоком уровне совершенства, как и любое подобное оборудование, которое используется в настоящее время.

Машина Janney, вероятно, лучше всего сконструирована для получения надежных количественных результатов на небольшом количестве руды. Фотографии и зарисовки прилагаются (рис. 58, 59, 60). Видно, что камера для перемешивания имеет цилиндрическую форму и что ее верх окружен пеной, которая переходит в шпицетку, где пена может быть снята. Хвост опускается в обратное отверстие внизу, снова переходя в камеру перемешивания. Чтобы обеспечить хорошее перемешивание, к стенке камеры для перемешивания прикреплены четыре вертикальных перегородки, к которым пульпа завихряется двумя крыльчатками.Облицовка стен просечно-вытяжной металлической обрешеткой или железной сеткой с крупными ячейками способствует тщательному перемешиванию, которое должна получить пульпа. Два рабочих колеса находятся на общем валу, который входит в машину через сальник в нижней части машины. Нижнее рабочее колесо с четырьмя вертикальными лопатками погружено; он перемешивает и эмульгирует пульпу, в то время как верхняя крыльчатка, также с четырьмя вертикальными лопастями, действует как насос, поднимая пульпу и забивая в нее воздух. Шкив и ремень соединяют вал с двигателем с регулируемой скоростью.

На машине используется куполообразная крышка. Небольшое отверстие в верхней части купола позволяет вводить масло, кислоту, воду или другие материалы без снятия крышки. Крышка сконструирована так, что ее можно переворачивать вместе с куполом

.

проходит вниз в пенистый ящик и в этом положении может действовать как воронка. При этом купол опирается на верхнюю часть отсека для перемешивания, и пена не может проникнуть в отсек для взбивания. Это обеспечивает период перемешивания мякоти до того, как верхняя часть купола будет повернута вправо, чтобы позволить аэрированной целлюлозе перетекать в пенистую камеру и вниз в шпицкастен, где можно удалить пену.

Сливная пробка в нижней части машины позволяет смывать хвосты после завершения испытания. Эта испытательная машина была сконструирована настолько тщательно, что даже эта сливная пробка скошена, чтобы плотно прилегать к нижней части машины, и, таким образом, не остается мертвого пространства, в котором могли бы осесть твердые частицы.

Шпицкастен длинный и узкий, чтобы дать возможность сформировать глубокую пену и пройти как можно большее расстояние, прежде чем достигнет разряда.Это позволяет большему количеству захваченной пустой породы осесть из минеральной пены. Боковые стороны шпицкастена сделаны из толстого листового стекла, каждая из которых прикреплена к металлической раме с помощью шурупов. Кованый вал проходит через латунную сальниковую коробку и поддерживается шарикоподшипником внизу. Все остальные металлические части отлиты из алюминия.

Малый двигатель с регулируемой скоростью может быть типа D. C. или A. C. F. G. Janney рекомендует использовать двигатель постоянного тока General Electric с шунтовой обмоткой на 230 В и номинальной скоростью 1700 об. / Мин.вечера. и ¼ л. Вал крыльчатки должен вращаться со скоростью 1900 об / мин. максимальная скорость. Для управления скоростью он рекомендует полевой реостат постоянного тока General Electric с емкостью от 1,25 до 0,063 в токе при 250 вольт.

В нашей лаборатории было желательно использовать обычную схему городского освещения на 110 вольт, А.С. В связи с этим мы сочли следующий двигатель удовлетворительным: ¼-л.с. Асинхронный двигатель отталкивания General Electric, однофазный, 60-тактный, с полным числом оборотов 1780 и несущей 4.2 ампера при 110 вольт или 2,1 ампера при 220 вольт, в зависимости от напряжения тока, подаваемого на машину, любое из этих напряжений является приемлемым. Регулировка скорости достигается за счет использования обычного полевого реостата, включенного последовательно с двигателем. Такой двигатель имеет скорость, изменяющуюся в зависимости от нагрузки и приложенного напряжения. Поскольку нагрузка практически постоянна, скорость будет зависеть от величины сопротивления последовательно с двигателем. Поскольку большинство лабораторий считают, что городской переменный ток более удобен, рекомендуется использовать именно такой двигатель.

Машина работает следующим образом: Она устанавливается на скамейке, удобной для мойки и проточной воды. Двигатель установлен на одну ногу назад, а переключатель и реостат расположены так, чтобы до них было легко добраться, стоя перед машиной. А-дюйм. Для привода используется круглый кожаный ремень швейной машины. Подшипники хорошо смазаны, сальник должным образом набит, и время от времени следует уделять ему некоторое внимание, чтобы следить за тем, чтобы он был достаточно плотно закручен, чтобы избежать утечки.

В машину наливается достаточно чистой воды, чтобы ее не было видно на шпицах, и двигатель запускается на самой низкой скорости. 500 гр. добавляется заряд руды, измельченной как минимум до 48 меш, и крышка помещается на машину в перевернутом положении. (См. Рис. 58.) Это сделано для тщательного перемешивания без циркуляции пульпы. Теперь добавлено все или часть масла и других реагентов, и двигатель разогнался до полной скорости в течение 30 секунд. Скорость снова снижается до минимума, и крышка переворачивается в вертикальное положение.(См. Рис. 59.) Затем скорость увеличивается, и вода добавляется через отверстие в верхней части крышки до тех пор, пока пена в шпицкастене не окажется почти у кромки перелива. Конечная скорость мешалки будет в некоторой степени зависеть от характера этой пены, так как некоторые масла дают глубокую стойкую пену, в то время как другие пены являются тонкими и хрупкими и позволяют добавлять больше воды в машину, а также более интенсивно перемешивать. чтобы в мякоть вбивалось больше воздуха. Пена может вытекать из шпицки под собственным весом или сниматься с нее небольшой деревянной лопаткой.Рекомендуется смочить стеклянные стороны шпица водой, пока пена поднимается, чтобы пена не прилипала к стеклу.

Продолжительность испытания составляет около пяти минут с рудой, которая легко плавает, в то время как для других руд потребуется значительно больше времени, чтобы унесенная жила осела из пены, прежде чем она будет выгружена из машины. В таких случаях лучше удерживать пену до тех пор, пока ее внешний вид не станет достаточно чистым. Новички могут разбавить пену слишком большим количеством пустой породы.В крупногабаритной машине пена может пройти от четырех до восьми футов шпицкастена, прежде чем она будет выпущена, в то время как в этой испытательной машине ее ход составляет всего около 10 дюймов. Следовательно, небольшая машина может давать концентрат со слишком низким сроком хранения. То же самое относится и к большинству других машин для проведения испытаний на плавучесть.

Концентрат может попасть в поддон или на фильтр. После испытания машину снова переводят на низкую скорость и снимают пробку с хвостовой части, чтобы хвосты можно было уловить в поддоне или ведре или спустить в отходы.

При желании этот грубый концентрат может быть снова помещен в машину и обработан так же, как и исходный образец, или концентраты из нескольких тестов, объединенные для получения материала, достаточного для повторной обработки. Если это будет сделано, то будет произведено три продукта, а именно:

• «Более грубый» хвост, в отходы.
• Чистый концентрат для отгрузки.
• «Очиститель» хвостов или промпродуктов, которые на практике возвращаются в головную машину.

При соблюдении этих условий можно получить результаты лишь немного ниже, чем те, которые возможны с большой машиной.На такой машине можно провести испытание от 5 до 30 минут с 500 граммами руды в любой пульпе от 3: 1 до 5: 1. Стеклянные стенки шпицкастена позволяют внимательно наблюдать за состоянием пены, что является большим преимуществом для новичка. Небольшое количество руды, необходимое для испытания, является вопросом значительного удобства, поскольку тонкое измельчение руды в лаборатории часто утомительно. Алюминиевая отливка мало подвержена коррозии под действием кислотных или щелочных электролитов. Возврат мякоти из шпица в мешалку-

Отсек

позволяет обрабатывать материал до тех пор, пока не будет удален весь минерал, не останавливая машину, так что однократная обработка дает чистый хвост.Однако иногда необходима вторая обработка этой «более грубой пены», чтобы получить концентрат высокого качества. Чистые хвосты обычно означают только концентраты среднего содержания из-за уноса пустой породы при удалении всего минерала.

Сальник внизу, вероятно, протечет, если не следить. Однако такой привод рабочих колес снизу, а не сверху, оставляет верх машины свободной для оператора и более удобен во всех отношениях. Это важно для лабораторной машины и оправдывает использование сальника.В крупногабаритных машинах недопустимо наличие сальника снизу, и привод должен быть сверху. Мы также предлагаем конструкцию из листового свинца, как более легкую в строительстве. Листовой свинец ¼ дюйма достаточно жесткий, чтобы хорошо стоять, в то время как он достаточно пластичный, чтобы быть

.

A. Spitzkasten.
B. Агитационная камера.
C. Двигатель с регулируемой скоростью.
D. Крепежные болты.
E. Рабочее колесо.
F. Выгрузка концентрата.

легко придал желаемую форму.Стыки легко обжигаются, кислотостойкий.

МАШИНА ГУВЕРА, так называемая, была разработана на основе испытательной машины, описанной во втором издании книги Гувера, скопированной из одного из патентов Листера, и ее много копировали люди, желающие провести испытания на плавучесть. Усовершенствование этой конструкции было недавно опубликовано Ральфом Смитом (см. Рис. 61), и модифицированный эскиз такой же конструкции показан на рис. 62, а фотографии машины, некоторое время использовавшейся в нашей лаборатории, показаны на рис.63 и 64. Либо двигатель с регулируемой скоростью прикреплен ремнем к шкиву, который приводит в действие механизм перемешивания, либо используется пара шкивов с конусами на двигателе с постоянной скоростью. Эта конструкция пользуется популярностью, потому что может быть сделана из дерева при небольших затратах. Машина Дженни будет стоить около 100 долларов, а машина Гувера может быть построена за небольшую часть этой суммы. На оригинальном рисунке г-на Гувера шпицкастен не изображен в острие, так как скошена была только лицевая сторона. На нашем эскизе обе стороны скошены.Это желательно, так как это исключает пространство, в котором может осесть мелкий песок, и имеет тенденцию минимизировать количество неактивной мякоти в шпицкастене. В камере перемешивания мезга завихряется в углы, где хорошо перемешивается с воздухом; следовательно, перегородки, нарисованные на машине Дженни, не нужны. Одно возражение, однако, состоит в том, что, если камера для перемешивания не очень высокая, пульпа, закручивающаяся в углы, имеет тенденцию выплескиваться, и желательна крышка, аналогичная той, что установлена ​​на машине Дженни.Однако его трудно прикрепить, потому что мешает вал мешалки. Работа этой машины практически такая же, как у Janney, за исключением того, что без стеклянных стенок на шпицкастене трудно получить чистую пену. В этой машине необходим заряд от 1000 до 2000 граммов.

МАШИНА РАЗДВИЖЕНИЯ

Как показано на рис. 65 и 66, он был разработан Гувером и усовершенствован многими другими. В последнее время это двигатель с приводом от двигателя. Некоторые из этих машин были предоставлены Джеймсом М.Гайд в различные университеты этой страны. Многие люди отдают предпочтение этому аппарату по той причине, что у них было мало возможностей использовать какую-либо другую конструкцию. В этой машине мешалка приводится в движение снизу через сальник, как в Janney, с последующей свободой верхней части машины для удобства оператора. Верхняя половина машины сконструирована таким образом, что ее можно сдвинуть в сторону, срезая пену, образовавшуюся при перемешивании, от пустой породы, которой дают осесть.Операция заключается в перемешивании с маслом и другими реагентами, затем в периоде затишья, в течение которого пена собирается наверху, а пустая порода опускается. Два боковых окна позволяют наблюдателю увидеть, когда пустая порода достаточно опустилась, чтобы верхняя половина могла скользить по резиновой прокладке, срезая пену с остатка целлюлозы. Времени, необходимого для осаждения пустой породы, достаточно, чтобы большая часть пустой породы отделилась от пены, и в пене остались только чистые сульфиды.Этот элемент машины имел определенную ценность при испытании флотационных масел, но при слабой пене

большая часть сульфидного минерала также оседает и теряется, поэтому результаты испытаний с этой машиной часто показывают излишне низкие извлечения и высокое содержание концентрата. С другой стороны, когда условия регулируются таким образом, чтобы пена была достаточно стойкой, чтобы удерживать весь сульфидный минерал, в жесткую пену уносится значительное количество примесей. Далее, сняв одну пену, мы обнаруживаем, что необходимо добавить еще воды и снова запустить машину, чтобы сделать больше пены.Трудно заставить слайд-машину обеспечивать высокую экстракцию с помощью всего лишь одного перемешивания. Прерывистый характер такой работы и время, необходимое для ожидания при установке, являются недостатками, которые, по нашему мнению, делают машины Дженни или Гувера более полезными. Детали отлиты из алюминия с резиновым уплотнением между ними. Используется загрузка от 500 до 1000 грамм руды.

Что касается тонкости измельчения в лабораторных условиях, измельченный материал размером до 200 меш даст высокие экстракции с большим количеством

А.Верхняя часть клетки.
C. Нижняя часть.
B. Резиновая подушка.
D. Хвост для предотвращения утечки пены.
E. Агитатор.
F. Отверстие для вывода хвостов.

более крупный корпус, чем более крупнозернистый материал. В некоторых случаях можно получить приемлемую работу с таким грубым материалом, как 40 меш, при условии, что в шламе присутствует значительная часть того же материала. Для обычной лабораторной работы удобный размер — 80 меш, если не получены плохие экстракты.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ

За последний год в статье о практике в Мексике упоминается тот факт, что большая часть предварительных испытаний руды проводилась в делительных воронках, в которые загружалась пульпа, нефть и т. Д., встряхивали, после чего открывали кран на дне воронки и отходы стекали во вторую делительную воронку для дальнейших испытаний на флотацию, причем кран закрывали вовремя, чтобы уловить пену. Допустимая универсальность эксперимента с использованием такой установки (рис. 67) заслуживает похвалы. Очевидно, что это устройство вызывает те же возражения, что и выдвижная машина, за исключением того, что делительные воронки просты и недороги.

Машина Элмора. Насколько нам известно, ни одна небольшая испытательная машина для процесса Элмора не получила широкого распространения из-за того факта, что пульпа должна подниматься через трубу, соответствующую по длине столбу воды, эквивалентному барометрическому давлению.Это делает лабораторную машину неудобной. Г-н Гувер (2-е издание, стр. 98) описывает «иллюстративные» эксперименты с мякотью в бутылке, соединенной с водяным насосом для создания вакуума, но количественного метода такого рода разработано не было.

Другие различные тесты на вспенивание есть в литературе, но большинство из них являются просто «иллюстративными». Помещение заряда в сифон для газированной воды, нагнетание воздуха для растворения воды, а затем выпуск заряда в стакан, дает красивую пену.В некоторых судебных процессах квадратные стеклянные банки для конфет (рис. 68) с крыльчаткой с приводом от двигателя использовались для демонстрации явления плавучести в суде. В недавнем патенте США (№ 1.155.836), выданном Т. М. Оуэном, одним из инженеров компании Minerals Separation, есть эскиз простой испытательной машины, изготовленной из обычной емкости с кислотой емкостью 2 ½ литра. (См. Рис. 69.) Это соответствует типу машины с субаэрацией и рекомендовано г-ном Оуэном для тестовых работ, когда такой тип машины кажется необходимым, например, при дифференциальной флотации.Воздух направляется в мезгу через пробку внизу и вбивается в мезгу крыльчаткой. Четыре больших перегородки над крыльчаткой предотвращают подъем мякоти через них, так что в верхней части машины остается тихая зона, где может скапливаться пена. Одно из преимуществ такой машины в том, что образовавшаяся пена сразу поднимается к сливу. Однако мы считаем, что машины Дженни и Гувера являются наиболее полезными из машин с механическим перемешиванием.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ФЛОТАЦИЯ

Среди различных пневматических машин, насколько нам известно, испытательная машина Callow — единственная лабораторная машина, которая была значительно усовершенствована.Это просто коммерческая машина Callow уменьшенного размера (см. Рис. 70, 71 и 72). Дальнейшие разработки в лаборатории General Engineering Co. в Солт-Лейк-Сити привели к воспроизведению всего завода в миниатюре (как показано на рис. 72) с помощью смесителя Pachuca, камеры черновой обработки и камеры очистки. , вакуумный фильтр и песочный насос для возврата промпродукта в смеситель Pachuca. Как видно на чертеже, пульпа хорошо перемешивается в резервуаре для пачуки небольшого размера, переливаясь в камеру более грубой флотации.Хвосты от этого грубого помола поступают в песчаный насос и возвращаются в Pachuca. Пена обрабатывается пеной

.

вторая и меньшая пневмофлотационная установка, дающая концентрат, который перетекает в обычный лабораторный вакуум-фильтр, приводимый в действие водяным или аспирационным насосом. Хвост от «очистительной камеры» состоит из промпродукта, который также поступает в песочный насос и обратно в Пачуку.

Новичку будет нелегко работать с такой установкой, так как есть несколько вещей, которые нужно держать в работе одновременно.Смесь руды, воды, масла и любых других реагентов подается либо во всасывающий патрубок песочного насоса, либо в верхнюю часть Pachuca после того, как воздух был запущен в различные машины. Переливание из пачуки в более грубые клетки накапливается, пока не поднимается хорошая пена, которая почти переливается через край. Затем клапан сброса хвостов на устройстве для грубой очистки постепенно открывается, и пена переливается из ячейки в ячейку «очистителя». Лучше всего обеспечить циркуляцию большей части загрузки до того, как большое количество концентрата-пены будет допущено к переливам, при этом перетекание пены регулируется основными воздушными клапанами, ведущими к каждому блоку.После того, как клапаны отдельных ветровых коробов под машиной были однажды отрегулированы, их нельзя нарушать, а весь контроль подачи воздуха должен осуществляться на клапанах в основных трубопроводах.

A. Пеноотводы.
Б. Подача пульпы к воздушным подушкам.
C. Одеяло с воздушным распылением.
D. Слив концентрата.
E. Подача сжатого воздуха в короба.

Когда все идет хорошо, давление воздуха в очистителе можно увеличивать до тех пор, пока концентрат-пена не переливается в вакуум-фильтр.Представляет ценность деревянная лопасть для перемешивания любого осевшего материала во флотационных камерах, а также небольшая струя воды из резинового шланга для промывки концентрата вдоль желобов для пены и для сбивания пены при случайных слишком сильных выбросах пены из клетки занимают место. После завершения теста целлюлозу следует полностью слить со всех частей машины, пока воздух еще дует, чтобы

твердых частиц не оседают в проходах и не забивают брезентовое одеяло в ячейках.Только практика позволит каждому получить надежные результаты с этой машиной. Еще одним необходимым вспомогательным элементом этого оборудования является часовое стекло для сбора и сбора случайных проб пены. Стоимость установки такого набора аппаратов от 100 до 150 долларов. Для испытания требуется не менее 1000 граммов руды, на это уходит от 30 минут до 1 часа. Видно, что не получается ничего, кроме готового концентрата и хвостов, или промежуточный продукт может оставаться в камере очистки. Эту промежуточную продукцию можно анализировать как таковую и рассчитывать на концентрат и хвосты, или ее сульфиды можно отфильтровать и добавить в концентрат.Утверждается, что машина дает результаты, близкие к результатам, полученным на более крупномасштабной установке. Необходим источник подачи сжатого воздуха от 3 до 5 фунтов на квадратный дюйм, а главные клапаны на воздушной трубе, ведущей к каждой машине, должны быть игольчатыми клапанами определенного типа для обеспечения точного контроля.

На практике испытания эрлифтного типа с промежуточным возвратом оказались более удовлетворительными, чем центробежный насос, показанный на рис. 71.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Переходя от описания используемых машин к операциям с рудой до и после операции флотации, мы в целом сталкиваемся с проблемами дробления руды и сушки пенного концентрата.

Смеситель A. Pachuca.
B. Подача пульпы в воздушную подушку.
C. Игольчатый пневмоклапан.
D. Зажимы для одеяла для быстрого снятия одеяла для очистки.
E. Ветровые ящики.

Как правило, лабораторное оборудование для измельчения руды относится к типу сухого измельчения, за исключением небольших шаровых мельниц, которые могут измельчать от 1 до 100 фунтов зарядов во влажном состоянии. Следовательно, большинство людей начинают с взвешенных загрузок тонкоизмельченной сухой руды, известного количества воды, нефти, кислоты или щелочи.Наш опыт показывает, что большая часть руды сухого помола должна обрабатываться подкисленной пульпой для обеспечения хорошей флотации. Несомненно, поверхности сульфидных частиц в некоторой степени окисляются при сухом измельчении или вскоре после него, и функция кислоты будет заключаться в очистке слегка окисленных поверхностей. Для мокрого измельчения обычно не требуется столько кислоты. Почти во всех лабораторных работах кажется необходимым более мелкое измельчение, чем используется на практике. Возможно, это связано с меньшим количеством образующейся пены.Такое небольшое количество пены не может образовывать такие же глубокие слои, как те, которые создаются в больших машинах. Если большая частица сульфида может быть увлечена рядом более мелких частиц, она может всплыть, но с тонкой пеной вероятность такого уноса будет меньше. Некоторые экспериментаторы сообщили нам, что они могли плавать даже с размером материала 30 меш, но наш собственный опыт показывает, что материал с размером 60 меш часто трудно плавать с любой вероятностью получения высокой экстракции, в то время как операция выполняется с гораздо больше легкости и скорости, когда руда измельчается несколько мельче.

Мокрый помол более желателен, так как он соответствует условиям на практике, когда большая часть более тонкого помола руды производится на чилийских, трубчатых и других мельницах. Однако мокрым измельчением труднее управлять в небольшой лаборатории и требует больше времени. Должен быть известен сухой вес корма для флотационной машины; следовательно, навеска сухой руды, измельченной до размера примерно 10 меш, может быть введена в фарфоровую или железную галечную мельницу для измельчения и измельчения в течение периода времени, необходимого для измельчения пульпы до достаточной крупности — от 15 минут до 24 часов.Затем заряд можно вылить и промыть через крупный сито (для удержания гальки) в ведро, а оттуда во флотационную машину. Таким образом предотвращается окисление сульфидных поверхностей, но раздельное измельчение каждой загрузки для определения ее точного веса довольно утомительно и требует нескольких небольших мельниц, если проводится много испытаний, из-за низкой скорости измельчения. Мельница с железными шарами, а не с галькой, более полезна. Можно добавить флотомасло перед измельчением, чтобы убедиться, что оно будет тщательно перемешано.Для густых вязких масел это очень выгодно, поскольку шаровая мельница обеспечивает наилучшие условия для перемешивания и перемешивания. Обычно используются заряды от 1 до 2 фунтов, и небольшая лабораторная мельница типа Аббе работает хорошо, хотя хорошая мельница может быть изготовлена ​​с 10-дюймовой. длина 8 дюймов железная труба и две толстые железные заглушки для того же.

Практика в нашей лаборатории стандартизирована для миниатюрного вращательного дробления до 10 меш, разделения на взвешенные образцы, хранящиеся в бумажных пакетах и ​​уменьшенные до меньшего размера путем влажного или сухого измельчения, в зависимости от обстоятельств.

Оловянная воронка с коротким стержнем диаметром около 6 дюймов и отверстием в один дюйм оказалась одним из наиболее удобных средств загрузки руды в лабораторную флотационную машину.

Измерение и тестирование флотационных масел в лаборатории во многих случаях, свидетелями которых мы являемся, были очень неточными. Обычной практикой является подсчет количества капель масла, падающих с небольшого куска стеклянной трубки. Мы используем пипетку Мора объемом 1 куб. общая емкость для измерения количества масла, использованного в каждом испытании.Такая пипетка показана в полный размер на рис. 73. Видно, что эта пипетка позволяет проводить измерения масла с точностью до 0,01 куб. Если плотность масла известна, объем, измеренный этим методом, быстро преобразуется в вес использованного масла.

Испытания проб масла на плавучесть — это вопрос, требующий стандартизации. Желательно классифицировать масла по плавучести, но не совсем понятно, как это делать.Может быть установлена ​​единица «плавучести», и каждая нефть относится к этой единице в процентах. Но следует помнить, что лучшая нефть для одной руды может не оказаться лучшей нефтью для другой, хотя две такие серии масел могут примерно соответствовать друг другу. Для любой данной руды было бы допустимо произвести такое измерение на серии нефтей и сгруппировать их в соответствии с определенным стандартом. Может быть выбрано стандартное масло, и значение второго масла, выраженное в процентах от флотационной способности первого, определено с использованием равных количеств двух масел в испытаниях на руде в идентичных условиях.Этот тест не может быть справедливым по той причине, что для получения одинаковых результатов необходимо разное количество двух разных масел. Кроме того, кислотность или щелочность могут благоприятствовать одному маслу и препятствовать другому. Если бы мы измерили количество масла, необходимое для получения фиксированного процента экстракции, первое из вышеперечисленных возражений было бы удовлетворено, но условия кислотности или щелочности могут сделать тест несправедливым для некоторых масел. Отсюда дилемма относительно стандартизированного испытания флотационного масла.

Ни один тест не может однозначно отнести масло к какой-либо схеме классификации, и ничего нельзя сделать, кроме как провести серию тестов с использованием различных количеств тестируемого масла и с различной кислотностью или щелочностью. Температура мякоти должна поддерживаться постоянной, хотя это оказывает незначительное влияние.

Coutts дает только указания по тестированию масла, которые можно найти в соответствующей литературе. Он справедливо заявляет, что первое, что нужно сделать с маслом, — это измерить его плотность для будущих расчетов, поскольку она будет измеряться в лаборатории по объему, а затем должна быть уменьшена до веса.Он рекомендует использовать бюретку для измерения масла, но мы предпочитаем пипетку Мора, упомянутую выше. Он выбирает стандартную руду, на которой должны проводиться все испытания, и классифицирует три различных типа стандартных испытаний: (1) для смешанных сульфидов, (2) дифференциальное разделение и (3) флотация сульфидов меди и железа. Он утверждает, что масла с высоким содержанием фландерена лучше всего подходят для дифференциального разделения цинк-свинцовых сульфидных руд. «Хотя это полезно, он не указывает, как следует классифицировать масла после проведения испытаний.

Требуется большая работа с маслами, чтобы определить, есть ли в маслах какие-либо определенные составляющие, которые придают им плавучесть. Также необходимы исследования по получению масел из древесины, угля и минеральных масел таким образом, чтобы они имели максимальную эффективность при флотации. Работа по этому вопросу была начата в нашей собственной лаборатории, и известно, что несколько крупных компаний наняли нефтехимиков для изучения таких проблем. Мы понимаем, что самая лучшая работа ведется над методами модификации и восстановления масел, которые можно купить дешево.Под этим мы подразумеваем нечто большее, чем простое смешивание хорошего флотационного масла с более дешевым неселективным маслом. Сульфирование масел, растворение их в кислотах, растворение модифицирующих веществ в маслах и т. Д. — вот некоторые из идей, которые испытываются с переменным успехом. С учетом всех этих испытаний масла за последний год был достигнут значительный прогресс во флотации, так что теперь большинство крупных компаний используют более дешевые масла, чем год назад.

При начале работы с новой рудой необходим быстрый качественный метод выбора нефти, которая кажется хорошо приспособленной для флотации рассматриваемой руды.Такая схема используется в лаборатории General Engineering Company в Солт-Лейк-Сити. Их качественный тестер разработан для тестирования масел для использования в пневматической флотационной камере Callow и состоит из стеклянной трубки диаметром около двух дюймов и длиной два фута. (Рис. 74). Его можно поставить вертикально и закрыть снизу резиновой пробкой с одним отверстием, через которую стеклянная трубка попадает в небольшой холщовый мешок. Маленькие пузырьки воздуха, проходящие через полотно, похожи на пузырьки, используемые в больших машинах, и их можно наблюдать через стеклянные стенки трубки.С небольшим количеством мякоти в тюбике могут быть добавлены масла, кислоты, соли и т. Д. В очень коротких тестах, пока не будет получен надлежащий внешний вид. Предусмотрена переливная губа на случай, если необходимо исследовать минерал в пене. Небольшая регулировка количества воздуха обеспечит достаточный перелив пены.

УТИЛИЗАЦИЯ ПЕНЫ

При работе с флотационной пеной в лаборатории возникают трудности, которые находят отражение на практике.

Часто очень медленно оседает и с трудом фильтруется.Вакуум-фильтр, соединенный с лабораторным аспирационным насосом, — очень удобный метод удаления концентрата из пены. В настоящее время в нашей лаборатории используется большая фарфоровая воронка Бюхнера, помещенная в фильтровальную колбу, как показано на рис. 60. Медный вакуум-фильтр того же типа, снабженный пористым ложным дном из кислотоупорной проволочной ткани, опирающийся на перфорированную пластину, показан на рис. 71 испытательного набора Каллоу. На дно любой из этих воронок можно положить фильтровальную бумагу для сбора концентратов, а находящийся под ней вакуум отсасывает воду и масло из пены.Такой фильтр можно разместить под выходом пены флотационной машины, чтобы достаточно сухой осадок концентрата был готов для дальнейшей сушки в конце испытания на флотацию. Ослабив внешний край фильтровальной бумаги и затем перевернув воронку вверх дном над поддоном, фильтровальную бумагу с концентратом можно опустить в сушильный поддон, осторожно вдувая в стержень воронки. Его ставят в теплое место для просушки, а затем взвешивают с тарой из фильтровальной бумаги.

При желании пену можно собрать в стеклянный стакан или другой сосуд и оставить на ночь.Затем можно слить с помощью сифона слой чистой воды, а оставшуюся густую мякоть профильтровать или высушить. В некоторых лабораториях пену выливают на неглубокую кастрюлю на горячей плите, и вода испаряется. Иногда такой образец пены остается слишком долго, и он воспламеняется и поджаривается. Однажды мы использовали пронумерованный набор неглубоких кастрюль для такого выпаривания, но предпочитаем фильтровать перед сушкой осадка. Теперь на каждую форму вместе с пирогом помещается пронумерованный ярлык.

За продуктами, поступающими из флотационной машины, следует внимательно наблюдать и время от времени подвергать дражированию или исследовать под микроскопом, чтобы увидеть, какой вид работы выполняется.Это довольно легко определить, поскольку большинство из них сульфидов легко отличить от пустой породы под микроскопом, а также часто можно различить частицы пустой породы в пенном концентрате. Микроскоп — самое полезное дополнение во флотационной лаборатории или мельнице.

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Мы упоминали в разных местах связь лабораторных испытаний с крупномасштабными операциями, а теперь повторяем, что почти в каждом случае лабораторные результаты несколько пессимистичны по сравнению с крупномасштабными работами.Причины очевидны из-за малых размеров машины и более мелкого слоя пены, часто образующегося в этих условиях. Более того, лабораторные операции, похоже, требуют большего количества масла, кислоты и т. Д., Чем крупномасштабные операции.

Только одна из вышеперечисленных машин приспособлена к операциям «черновой» и «очистки» в одном испытании. Современная практика имеет тенденцию к повторной обработке по крайней мере части пены для получения более чистых и высококачественных концентратов. Следовательно, может быть желательно собрать достаточное количество пены из серии тестов для повторной обработки в тесте «очистки».Конечно, это предусмотрено в испытательном наборе Callow, где из машины выгружается только «очищенный» концентрат. Кроме того, было обнаружено, что желательно взвешивать и анализировать некоторые из последовательных фракций пены, выгружаемой из флотационной машины, по мере того, как хвосты становятся беднее, и определять, в какой момент может быть желательно повторно обработать такую ​​пену.

Во многих отчетах о флотационных испытаниях с механическими перемешивающими машинами указывается скорость вращения перемешивающих лопастей.Мы обнаружили, что можно было выполнять почти ту же работу с довольно разными скоростями, единственный эффект заключался в удлинении или сокращении времени лечения. Мы считаем, что важность этого вопроса сильно преувеличена. Необходимы некоторые средства контроля скорости, и скорость может быть отрегулирована в каждом случае до

.

пена имеет надлежащий внешний вид по глубине, размеру пузырьков, цвету и т. Д. Часто рекомендуется ускорение к концу теста, чтобы получить более глубокую пену со слабой полосой концентрата на самом верху.Мы рекомендуем регулировать скорость в каждом тесте в соответствии с другими условиями, а не проводить серию тестов с разными скоростями. Только в выдвижной машине, где работа крыльчатки должна быть приостановлена, чтобы позволить пене собираться, скорость имеет большое значение. Здесь мы рекомендуем перемешивание в течение определенного времени, а затем период отстаивания. Эффект изменения скорости в течение определенного периода времени может быть значительным изменением количества пены, собранной во время периода покоя.Следовательно, мы предвзято относимся к использованию ползункового механизма, за исключением испытаний масла.

Когда был найден хороший набор условий для флотационной обработки руды, лучше всего восстанавливать воду из каждого испытания, чтобы увидеть, какой эффект будет иметь замкнутый контур мельничной воды. Таким образом восстанавливается некоторое количество масла и химикатов, что сокращает объемы, необходимые для работы. Фактически, следует использовать одну или две бутыли с водой, которая будет использоваться на большой мельнице, чтобы убедиться, что из этого источника не последует вредное загрязнение.В этих условиях необходима фильтрация концентрата и хвостов для извлечения воды. Такие условия предусмотрены в аппарате Каллоу, описанном выше, и могут быть легко применены к любому из других аппаратов.

Образцы масла для испытаний можно получить у различных деревообрабатывающих компаний, которые сейчас рекламируются в технической прессе, у газовых компаний и у нефтеперерабатывающих компаний.

При атаке тугоплавких руд существует ряд изобретательных вещей, которые можно сделать с пульпой как в машине, так и вне ее.Проблема может быть связана с вредными веществами, которые иногда можно вымыть, обезвредить путем кипячения, подкисления или подщелачивания известью перед попаданием в машину. Иногда руда не будет хорошо работать в обычных условиях, но после более тонкого измельчения она превратится в прекрасный материал. Иногда необходимы дополнительные реагенты, такие как древесный уголь, модифицированные масла, аргол. мыло, сульфат кальция, квасцы и т. д. Рациональный метод разработки надлежащих тестов в таких случаях должен основываться на некоторой теории флотации.Коллоидная химия — это отрасль знаний, которая, по нашему мнению, очень необходима для такой работы, поскольку она способствовала более интеллектуальному контролю наших тестов и в ряде случаев давала прекрасные результаты.

Наконец, стоит потратить много времени на аналитическую работу, связанную с испытаниями флотации, чтобы обнаружить интересные различия в составляющих пустой породы, содержащихся в концентрате, а также найти наилучшие условия для исключения некоторых составляющих пустой породы, которые являются менее желательно, чем остальные.Если экспериментатор выполняет свою собственную аналитическую работу, можно ожидать, что он потратит три четверти своего времени на анализ того, что было сделано в течение другой четверти.

Суммируя наиболее важные моменты, которые необходимо проверить на данной руде с помощью любой данной флотационной машины, мы имеем:

• Способ шлифования.
• Тонкость помола.
• Тип используемого вспенивающего агента.
• Количество пенообразователя.
• Кислотность или щелочность.
• Температура.
• Необходимость предварительной агитации.
• Влияние добавок на флокулирующий жильный шлам.

Видно, что может существовать определенная лучшая комбинация вышеуказанных переменных, которая будет полностью упущена, если не будет проведено большое количество тестов; отсюда желательность проведения испытаний в небольшой лабораторной машине, где можно провести множество испытаний за короткое время.

После того, как, казалось бы, были созданы наилучшие условия, их следует дополнительно опробовать на машине большего размера, прежде чем они будут включены в общую практику мельницы.Тестовые работы такого масштаба вряд ли нужно описывать, поскольку, по большей части, речь идет о переводе лабораторных результатов в масштабную операцию.

https://archive.org/stream/flotationproces00unkngoog#page/n284/mode/2up

Прил. E: Как сделать самодельный поршневой насос

Приложение. E: Как сделать самодельный поршневой насос — навыки выживания в ядерной войне

Навыки выживания в ядерной войне Электронная почта Домой http: // www.oism.org/nwss

Прил. E: Как сделать самодельный поршневой насос

---

Как сделать и использовать самодельный поршневой насос двойного действия из фанеры

НЕОБХОДИМО

Вентиляционные насосы — в основном центробежные с высоким сопротивлением воздушному потоку — используются для подачи наружного воздуха через большинство убежищ с высоким коэффициентом защиты от радиоактивных осадков и почти через все постоянные укрытия от взрыва.Вентиляционные устройства низкого давления, включая обычные лопастные вентиляторы и самодельные воздушные насосы, такие как KAP и направленные вентиляторы, не могут нагнетать достаточное количество воздуха через обычную систему подачи воздуха постоянного убежища, состоящую из труб или труб с воздушным клапаном, фильтром и клапаны, необходимые для поддержания положительного давления в убежище.

Центробежные нагнетатели с ручным приводом или нагнетатели, которые могут приводиться в действие электродвигателем или приводиться в действие вручную, являются предпочтительными средствами вентиляции постоянных укрытий от Швейцарии до Китая.Основными недостатками эффективных центробежных нагнетателей являются:

1. Они довольно дороги. Например, в 1985 году хороший американский вентилятор с ручным приводом, который перекачивает только около 50 кубических футов в минуту (50 кубических футов в минуту) через трубы убежища, продувочный клапан и фильтр, продавался в розницу примерно по 250 долларов. Отличный иностранный нагнетатель, который позволяет одному человеку перекачивать несколько большие объемы, продается примерно в два раза дороже.

2. Центробежные воздуходувки не могут быть произведены достаточно быстро, чтобы оборудовать все убежища, которые могут быть построены во время признанного кризиса, угрожающего ядерной атакой, и продолжающегося от нескольких недель до нескольких месяцев.

Следовательно, существует потребность в эффективном недорогом вентиляционном насосе с ручным управлением, который:

3. Может перекачивать достаточные объемы наружного воздуха через системы вентиляции укрытий, которые имеют довольно высокое сопротивление — до нескольких дюймов водяного столба. перепад давления.

4. Можно будет использовать по крайней мере через несколько недель непрерывного использования.

5. Многие американцы могут недорого построить в домашних мастерских, используя только материалы, доступные в большинстве городов.

6. Может производиться миллионами в тысячах магазинов по всей США для массового производства во время признанного затяжного кризиса с использованием только фанеры и других широко доступных материалов.

Чтобы изготовить такой насос для вентиляции укрытия, в течение последних 20 лет я работал с перерывами, проектируя и создавая несколько типов самодельных воздушных насосов. Однако до тех пор, пока я не был в Китае в качестве официального гостя в октябре 1982 года и не увидел, что используется деревянный поршневой насос двойного действия, я не придумал и не натолкнулся на конструкцию, которую я смог бы развить в вентиляционный насос для убежища, отвечающий требованиям. все требования, изложенные выше.Теперь я изготовил и протестировал простой самодельный поршневой насос двойного действия из фанеры, описанный ниже, который удовлетворяет этим требованиям. Три других человека использовали последовательно улучшенные версии этих инструкций для создания этой модели, а несколько других внесли улучшения.

КАК РАБОТАЕТ ДВОЙНОЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС ФАНЕРА

На рис. 1 изображена коробчатая испытательная модель, описанная в этой инструкции.

Рис. 1. Фанерный поршневой насос двойного действия с манометром для испытаний.

На рис. 2 показано вертикальное сечение слегка улучшенной модели, а также показана модель 12×12 дюймов. фанерный поршень толкается справа налево, в результате чего воздух снаружи «засасывается» вниз по открытому воздуховоду в верхней части насоса, а затем вниз вправо через открытый клапан в герметичной раме (которая находится выше и около правого конца ПЕРЕГОРОДКИ), а затем вниз, в зону пониженного давления за двигающимся влево поршнем.

Поскольку давление воздуха справа от движущегося влево поршня ниже, чем давление воздуха в убежище, выпускные клапаны на переднем конце (конце ручки) насоса остаются закрытыми.

Во время этой половины цикла откачки воздух с более высоким давлением в части квадратного «цилиндра» насоса слева от движущегося влево поршня открывает выпускные воздуховыпускные клапаны в задней части насоса и свежий воздух вытесняется в убежище. Воздух с более высоким давлением слева от клапана в герметичной раме (то есть над левым концом ПЕРЕГОРОДКИ) удерживает этот клапан закрытым, в то время как воздух с более низким давлением справа от этот клапан помогает держать его закрытым.

Когда поршень перемещается вправо, все показанные закрытые клапаны быстро открываются, а все показанные открытые быстро закрываются.Затем свежий воздух нагнетается в укрытие через открытые выпускные клапаны в передней части насоса.

Рис. 2. Вертикальное сечение поршневого насоса двойного действия, показывающее, что квадратный поршень смещен влево.

Страница книги: 262

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Приведенные ниже объемные и долговечные испытания доказывают, что этот самодельный фанерный поршневой насос двойного действия лучше, чем большинство центробежных нагнетателей с ручным приводом, для подачи наружного воздуха в укрытие. типовые воздухозаборные и вытяжные трубы, особенно если система вентиляции содержит фильтр и / или продувочные клапаны.Фильтры, обеспечивающие лучшую защиту, химические, биологические, радиологические (CBR) фильтры, обладают довольно высоким сопротивлением воздушному потоку, как и промышленные воздушные клапаны, которые закрываются достаточно быстро, чтобы защитить фильтры.

1. Объемные испытания.

Поскольку быстро пульсирующие потоки воздуха в поршневой насос и из него очень трудно точно измерить с помощью измерителя скорости воздуха, я сделал надувной цилиндрический мешок из полиэтиленовой пленки толщиной 2 мил (0,002 дюйма); полностью надутый объем этого мешка составлял 256 кубических футов.Сумка подвешивалась на горизонтальном прочном шнурке, проходящем по всей ее длине. Короткая трубка в окружности 62 дюйма соединяла задний конец насоса (противоположный стороне оператора) с подвешенным мешком. Сумка и насос находились в подземном убежище, в котором обычно практически неподвижен воздух. См. Рис. 1.

Так как этот тип насоса откачивает равные объемы воздуха с каждого из двух концов, общее количество кубических футов в минуту (куб. заканчивается.См. Рис. 1, на котором показан насос, прикрепленный с помощью зажимов «C» к небольшому стальному столику и используемый для нагнетания воздуха в подвесной мешок объемом 256 кубических футов.

Я измерил перепад давления, при котором работал насос. В убежище эти различия обычно вызваны сопротивлением потоку воздуха в трубах, клапанах и фильтре. Я измерил перепад давления в дюймах водяного столба (1 дюйм вод. Ст. 0,036 фунта на квадратный дюйм) с помощью манометра с маленькой трубкой, прикрепленного к боковой стороне насоса. Чтобы получить различные перепады давления для нескольких тестов, я прибил кусок фанеры поверх воздухозаборника, чтобы получить отверстия разного размера: в большинстве тестов я помещал разные слои фильтрующих материалов в коробку фильтров, которая была установлена герметичность по сравнению с размером 6 x 6 дюймов.канал подачи воздуха в верхней части насоса. См. Рис. 3. (Этот фильтр с низким сопротивлением удаляет практически все выпадающие частицы, вызывающие озабоченность военного времени, а также большинство инфекционных аэрозолей, которые могут использоваться в биологической войне. См. «Изготовление и использование самодельных коробок и фильтров», автор Cresson H. Kearny, October 1985.

Рис. 3. Насос с самодельным фильтром (внутренние размеры 20 x 20 x 8 дюймов), герметично подсоединенным к воздухозаборному каналу 6 x 6 дюймов насоса.

Лучшее центробежные нагнетатели, которые я видел или слышал, производятся финской компанией Temet Oy.(Я включил воздуходувку Temet Oy в израильском убежище, используемом для тестирования вентиляционного оборудования: финский центробежный вентилятор был лучше, чем швейцарские, немецкие и трофейные российские воздуходувки также проходили испытания.) Поэтому в таблице 1 приведены несколько объемных тестов моих лучших Модель Поршневой насос двойного действия из фанеры (приводимый в действие одним и двумя людьми) сравнивается с данными о производительности, предоставленными Temet Oy для его центробежного нагнетателя при запуске двумя людьми. Я преобразовал метрические единицы Temet Oy в общеамериканские.
В таблице 1 перепад давления в 4,3 дюйма водяного манометра представляет собой сопротивление воздушному потоку, которое Temet Oy реально дает как типичное для хорошо спроектированной системы вентиляции укрытия, состоящей из труб, клапанов и нагнетателя, а также химико-биологического радиологического (CBR) фильтра. Temet Oy дает 2,0 дюйма водяного столба, что типично для той же системы вентиляции, но только с пылевым фильтром низкого сопротивления. Гораздо больший объем, перекачиваемый поршневым насосом двойного действия при использовании фильтра CBR (по сравнению с куб. М в минуту, перекачиваемым этим очень хорошим центробежным нагнетателем), типичен для снижения эффективности даже лучших центробежных нагнетателей при больших перепадах давления.

В районах, пострадавших от ядерного взрыва, типичные очень запыленные условия могут привести к тому, что фильтры вскоре станут грязными и имеют более высокое сопротивление потоку воздуха. Тогда большая эффективность поршневого насоса для вентиляции укрытия с системой подачи воздуха с высоким сопротивлением будет даже важнее, чем при чистом фильтре.

---

Таблица 1. Сравнение фанерного поршневого насоса двойного действия с центробежным вентилятором Temet Oy.

9033

9033

Поршневой насос

9000

3

требования моего насоса еще не измерены.Однако, исходя из расчетного давления воздуха для модели 12 x 12 дюймов. поршень 22,3 фунта. когда перепад давления составлял 4,3 дюйма вод. ст. (0,155 фунт / кв. Дюйм), когда два насоса совершали 52 хода (цикла) в минуту при перекачивании 182 кубических футов в минуту, выдаваемая мощность составляла около 0,14 л.с. без учета трения и потерь мощности из-за реверсирования направлений движения поршня. По моим оценкам, реальная мощность, выдаваемая двумя насосами (я, 69-летний мальчик с жесткой дискомфортом в 1983 году, и 15-летний мальчик) была несколько меньше нуля.2 л.с. Человек в хорошем состоянии может часами работать, выдавая 0,1 л.

При сравнении машин, приводимых в движение человеческими мышцами, то, какие мышцы используются и как они используются, часто так же важны, как и требования к мощности. Мышцы ног более эффективны и намного сильнее мышц рук. Мышцы рук используются гораздо больше для запуска воздуходувки, чем для толкания и вытягивания поршня правильно спроектированного поршневого насоса возвратно-поступательного движения вперед и назад по горизонтали. См. Рис. 3. Если этот поршневой насос двойного действия расположен на высоте над полом так, чтобы его ручка находилась примерно на высоте локтей стоящего оператора, то оператор может выполнять большую часть работы с помощью ног.См. Рис. 3. Он эффективно перемещает свое тело вперед и назад на расстояние более одной ступни, одновременно перемещая руки и предплечья в горизонтальном направлении на расстояние чуть меньше одного фута относительно своего тела. Чтобы получить ту же мощность, вращая вентилятор, неэффективно задействуются менее эффективные мышцы, и это намного более утомительно.

Как показано в таблице 2, объемный КПД моей лучшей модели хорош для вентиляционного насоса убежища. Объемный КПД поршневого насоса (поршневого насоса прямого вытеснения) определяется путем деления фактически прокачиваемого куб. Фут в минуту на теоретический максимальный куб. Фут в минуту при той же скорости откачки и той же разности давлений, при условии, что все ходы поршня имеют полную длину, все клапаны открыты и закройте мгновенно, и что нет утечки.Таблица 2 показывает, что чем больше перепад давления, тем ниже эффективность, как и следовало ожидать, из-за повышенной утечки.

ТИП НАСОС	ДАВЛ. DIFF (дюйм вод.
один человек	4,9	134	?
двое мужчин	4.3	182	?
Temet Oy Центробежный вентилятор
двое мужчин	4,3
один человек	2.3	172	?
двое мужчин	2,3	208	?
Temet Oy Центробежный нагнетатель
двое мужчин	2		2

51

3

208459.5%

PRES. DIFF (дюйм вод. Ст.)	ХОДОВ В МИНУТУ	куб.0%
2,6	45	160	89,0%
0,7	0,7	51 9459
0,4	54	202	94,0%
0,2	55

Таблица 2. Объемный КПД поршневого насоса двойного действия, управляемого одним человеком.

Книжная страница: 263

2. Испытания на долговечность.

Самой сложной задачей было найти самодельный метод герметизации движущегося поршня, чтобы гарантировать, по крайней мере, один месяц непрерывной эффективной откачки. Различные резиновые уплотнения, прикрепленные к краям поршня, были неудовлетворительными, а алюминиевые полосы из листового металла (сформированные и прикрепленные как полосы из оцинкованной стали, используемые в этой модели) изнашивались менее чем за неделю, даже при смазке каждые 24 часа.

Чтобы сэкономить деньги в течение нескольких недель непрерывных испытаний на долговечность, насос приводился в действие электродвигателем, который приводил в действие привод шкива, который вращал шкив диаметром 2 фута, к которому прикреплен стальной шатун длиной 40 дюймов с шарнирным соединением с горизонтально скользящая штанга, соединенная с рукояткой деревянного поршневого штока насоса. См. Рис. 4.

После откачки в течение 380 часов (15,83 дня) при 44 ударах в минуту при разнице давлений 2,3 дюйма вод. Толщина поршня была уменьшена по сравнению с исходной 0.От 0155 до 0,0145 дюйма. Этот износ в наихудших местах в 0,001 дюйма означает уменьшение толщины всего на 6%. Откидные клапаны работали как новые, так и неизношенные.

Я пришел к выводу, что этот насос можно будет обслуживать после нескольких месяцев непрерывного использования при условии, что он будет смазываться через каждые 24 часа фактического использования, как в этом испытании на долговечность. В этом тесте я смазал поршень, четыре стенки его «цилиндра» и его шток смазкой Lubriplate Ne. 105, «оригинальная смазка Whito». Эта нелипкая «консистентная смазка» широко используется, особенно для смазки двигателей внутреннего сгорания перед первым запуском.Другой производитель этой модели насоса нашел Siloo White Lube, универсальную литиевую смазку, лучшую из смазочных материалов, которые он тестировал. Судя по моим предыдущим тестам на долговечность, очень легкое масло, применяемое ежедневно, работает достаточно хорошо. Обычная смазка для подшипников неудовлетворительна.

МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления и эксплуатации лучшей модели этого насоса необходимы следующие материалы (которые стоили около 65 долларов в розницу в 1985 году):

Фанера, 3/4 дюйма. экстерьер: один 4 х 8 футов.лист (обработанный с одной стороны, неискаженный)

Фанера, 3/8 дюйма экстерьер: 1/4 площади 4 х 8 футов. лист (обработанный с одной стороны, неискаженный). (Второй вариант: внешняя фанера толщиной 1/4 дюйма).

Дубовая доска, 3/4 x 1-3 / 4 дюйма, прямая, хорошо выдержанная, длина 4 фута, для изготовления штока поршня. (Если дуба или другой очень прочной древесины нет в наличии, используйте прямую доску из ели или сосны.)

Доска из ели или сосны, примерно 3/4 x 1-3 / 4 дюйма, 8 футов длиной, чтобы сделать рукоятка поршневого штока и т. д.

Профили из гальванизированной стали 28 или более легкого калибра (продаются складами пиломатериалов для кровельщиков), не толще 0.016 дюймов: или оцинкованная сталь, или оклад толщиной не менее 0,012 дюйма. Или оцинкованный стальной лист толщиной 30 мм, доступный в некоторых цехах по производству листового металла. (Листовой металл толщиной более 0,016 не обладает достаточной упругостью для изготовления поршневых колец этого насоса.) Лучше всего пойти в магазин листового металла и нарезать 3 полосы, каждая шириной 3 дюйма и длиной около 30 дюймов.

Шурупы с полукруглой головкой, оцинкованные шурупы по дереву:

22 каждый № 12 (2 дюйма длиной, 12/32 дюйма), с плоскими шайбами ​​по 10 №10 (длиной 1-1 / 2 дюйма, с плоскими шайбами)

По 15 штук № 6 (длиной 3/4 дюйма, с плоскими шайбами)

Гвозди, 4 пенни (1-1 / 2 дюйма. ), лучше всего с цементным покрытием: 1/4 фунта. Гвозди, 3 пенни (1-1 / 4 дюйма :), оцинкованные: 1/4 фунта

Скобы (если дубовая доска для штока поршня недоступна) , № 17, 3/4 дюйма, оцинкованный): 1/4 фунта

Прихватки, обивка № 6, (1/2 дюйма в длину): небольшой контейнер. Прихватки, обивка № 3 (длина 3/8 дюйма): небольшой контейнер. Войлок, уплотнитель, 5/8-привет.ширина: 10 футов

Лента, серебряная изолента, 2 дюйма широкий: небольшой рулет.

Лента, малярная лента, 3/4 дюйма широкий: небольшой рулет.

Клей водостойкий: «Жидкие гвозди» или другой универсальный строительный клей: один прибл. 11 унций. трубка (для использования в пистолете для уплотнения).

Эпоксидная смола, 5 минут: 2 тюбика.

Клей для каучука: маленькая трубка.

Герметик (например, прозрачный полиуретан для уменьшения впитывания масла или другой смазки «цилиндра»): 1/2 пинты.

Пластиковая пленка прозрачного типа для штормового окна (например, 4-мил Flexo-Glass, от Warp Bros.): 3 кв. Фута.

Смазка консистентная, универсальная литиевая смазка для моторных тормозов, такая как » Siloo White Lube »или« Lubriplate No. 5 Space Age Lubricant »: два прибл. 10 унций. трубки.

Резиновая внутренняя трубка для тяжелых грузовиков или автомобилей (вырезана из старой трубы): 1 кв. Фут.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ДЕТАЛЕЙ

Посмотрите на рис. 2, 5 и 6. На фиг. Sand 6, нижняя неподвижная часть переднего конца, изображена под штоком поршня.Шток поршня скользит вперед и назад по центру неподвижной части переднего конца (как более четко показано на рис. 7) и в выемке в съемной части переднего конца.

Рис. 4. Механизированный привод, используемый в недельных испытаниях на долговечность.

Рис. 5. Передняя часть насоса для испытаний на долговечность, показывающая нижнюю неподвижную часть (под штоком поршня) и верхнюю съемную часть, удерживаемую 6 винтами с плоскими шайбами. Войлочный уплотнитель обеспечивает герметичность съемной части.

Страница книги: 264

Рис. 6. Насос, построенный Дейлом Хубером из Лейк-Сити, Флорида, в своей домашней мастерской, при этом руководствуясь только вторым проектом этих многократно улучшенных инструкций. Съемная часть переднего конца была снята, чтобы вставить поршень в 12 x 12 дюймов. «цилиндр» под ПЕРЕГОРОДКУ. Пластиковые створки откидных клапанов этого насоса черные: предпочтительна прозрачная пластиковая пленка.

Обратите внимание, что один клапан из пластиковой пленки закрывает каждую пару 2 x 4 дюйма.отверстия для клапанов, и что, как показано на рис. 2 (который показывает вид сбоку всех шести створок), все створки открываются в направлении от вертикальной центральной плоскости насоса.

На рис. 5 съемная (верхняя) часть передней части показана на месте, закрепленная шестью винтами с полукруглой головкой и плоскими шайбами. На рис. 7 обратите внимание на пару 2 x 4 дюйма. Отверстия для клапана-заслонки над штоком поршня.

На рис. 6. Съемная часть переднего конца была удалена, обнажая горизонтальную ПЕРЕГОРОДКУ длиной 26 дюймов, которая служит верхней частью 12 x 12 дюймов.«цилиндр», в котором поршень может совершить ход с максимальной длиной 24 дюйма. См. Также рис. 2 и 7. На рис. 6 также показан поршень в момент его снятия и один из двух резиновых амортизаторов (изготовленных из резины внутренней трубки) на его штоке поршня.

Задний конец «коробки» изготовлен из цельного куска фанеры, как показано на рис. 8. Каждая из двух пластиковых створок выпускных клапанов закрывает две 2 x 4 дюйма. отверстия для клапанов, которые расположены так же, как четыре отверстия для клапанов в передней части.

Рис.7.Передняя часть (со стороны оператора) фанерного поршневого насоса двойного действия. Два 4 x 12 дюймов. Рамы клапанов показаны пунктирными линиями, как и у клапанов 12 x 26 дюймов. РАЗДЕЛЕНИЕ. (Обозначены так же, как четыре отверстия для клапанов в передней части.

Рис. 8. Задняя часть. Показана только фанера.

Книжная страница: 265

---

ВЫРЕЗАТЬ ДЕТАЛИ ФАНЕРА

1 4. Четыре части «цилиндра» (его нижняя часть, две стороны и ПЕРЕГОРОДКА: см. Рис. 7) должны быть сделаны из волокон фанеры в том же направлении, что и длины этих частей.Это снижает трение поршня.

2. Контур на листе Внешний вид 3/4 дюйма. фанера все части фанеры, кроме 12 x 12 дюймов. поршень и два 12 x 12 дюймов. строительные формы, которые изготавливаются из 3/8 дюйма. экстерьер фанера. (Если фанеры 3/8 дюйма нет в наличии, используйте 1/4 дюйма). Не думайте, что углы листа фанеры действительно квадратные. Также проверьте ширину пропила используемой пилы и учитывайте эту ширину при нанесении контуров смежных деталей на фанере.Обязательно сделать все углы квадратными.

3. Если у вас нет настольной пилы для точной резки или сверхмощной сабельной пилы, вам следует заплатить профессиональному плотнику или краснодеревщику, который выпилет детали из фанеры, а также шток поршня. если вы делаете его из дубовой доски. Профессионал может точно выпилить все детали из фанеры и 10 отверстий для клапанов примерно за 2 часа, если вы точно очертили все линии распила.

4. Сделайте следующие прямоугольники из фанеры с допусками + или — 1/32 дюйма.:

РАЗДЕЛКА, 12 x 26 дюймов.

Две стороны, каждая 16-3 / 4 x 32 дюйма (Если ваша «3/4-дюймовая фанера» на самом деле меньше 11/16-дюймовой толщины, сделайте высоту каждой из ваших сторон на 16-3 / 4 дюйма меньше разницы между 3/4 дюймами. и фактическая толщина фанеры (см. рис. 7.)

Нижний, 17-1 / 2 x 32 дюйма.

Верх, 13-1 / 2 x 32 дюйма.

Две рамы клапана, каждая 4 x 12 дюймов.

Поршень, 12 x 12 дюймов. (из фанеры 3/8 дюйма).

Две формы конструкции, каждая 12 x 12 дюймов.(из фанеры 3/8 дюйма).

5. Сделайте следующие фанерные прямоугольники с допусками + или — 1/16 дюйма:

Задняя часть, 13-1 / 2 x 17-1 / 4 дюйма. (См. Рис. 8.)

Съемная (верхняя) часть передней части, 13-1 / 2 x 10-7 / 8 дюймов (см. Рис. 7 и 9.)

Неподвижная (нижняя) часть передней части , 13-1 / 2 x 6-3 / 8 дюйма (См. Рис. 7 и 10.) Четыре части воздухозаборника: по две 6-1 / 2 x 6 дюймов; по две 6-1 / 2 x 7-1 / 2 дюйма.

Две распорки (прибиваются к дну) каждая 3/4 x 3/4 x 32 дюйма.

6. Выпилите 10 отверстий для клапанов; допуск + или — 1/8 дюйма вполне достаточно. (См. Рис. 7, 8, 9 и 10.)

7. Распилите квадрат 6 x 6 дюймов. отверстие в центре верхней части, как показано на рис. 2 — если вы собираетесь установить самодельный фильтр (описанный в отдельной инструкции) прямо на вашу помпу. (Чтобы подсоединить насос к круглой воздухозаборной трубе, вырежьте соответствующее круглое отверстие в верхней части.)

8. Зашлифуйте обработанные стороны ПЕРЕГОРОДКИ, две стороны и нижнюю часть, чтобы уменьшить трение поршня, совершающего возвратно-поступательное движение. .Используйте мелкую наждачную бумагу.

9. Изготовьте и прикрепите створки с 6 клапанами, чтобы укомплектовать откидные клапаны, которые имеют наименьшее сопротивление и обладают самым быстродействующим типом протестированных типов.

а. Сделайте 3-3 / 4 x 5-3 / 4 дюйма. картонный ШАБЛОН, используя копировальную бумагу для переноса линий рис. 11 на картон. (См. Рис. 11 на стр. 7, и обратите внимание, что на этом ШАБЛОНЕ обозначена правая половина клапана пластиковой пленки размером 3-3 / 4 x 11-1 / 2 дюйма). Также перенесите пунктирную линию закрепки и разметьте концы 4-х горизонтальных линий стоп-шнура.Просверлите 8 маленьких отверстий в картоне на концах 4 линий стопорной веревки, чтобы вы могли карандашом отметить эти точки на фанере.

Рис. 9. Съемная часть передней части, необработанная. Показана только фанера.

Рис. 10. Неподвижная часть передней части, незавершенная. Показана только фанера.

г. Используйте ШАБЛОН, чтобы отметить вокруг 2 x 4 дюйма. отверстия для клапанов в фанерных деталях: (1) положения концов Н-стопорных шнуров каждого отверстия, (2) правая боковая кромка и нижняя кромка каждой створки после ее прикрепления и (3) прихватки.

г. Просверлите 1/16 дюйма. диаметр отверстия в фанере в каждой точке, обозначенной для конца стопорной струны.

г. С помощью нейлоновой веревки для воздушного змея (или другой нейлоновой веревки диаметром около 1/16 дюйма, например, нейлоновой лески для испытаний на 50 фунтов) и достаточно большой иглы натяните «четыре» стопорных струны через каждые 2 x 4 дюйма. в. отверстие. (Используйте веревку, достаточно длинную, чтобы сделать «четыре» неразрезанных стопорных шнура.) Начните с незавершенной, обратной стороны фанеры, с противоположной стороны от будущей створки клапана. Чтобы закрепить начальный конец, оберните веревку вокруг закрепки, а затем вбейте ее.Продолжайте натягивать тетиву туго , продевая ее через отверстия и оборачивая ее окончательный конец вокруг закрепки. Наконец, заклейте нить эпоксидной смолой во все отверстия на обратной стороне фанеры. (Не менее прочную нейлоновую нить можно сделать, скрутив вместе 4 куска вощеной нейлоновой зубной нити.)
(Стопорные нити также можно установить, используя кнопки для обивки № 3 вместо отверстий диаметром 1/16 дюйма. Частично вбейте закрепку, намотайте вокруг нее тетиву, сильно натягивая ее, и полностью вбейте закрепку, чтобы надежно удерживать тетиву.Наконец, нанесите на головки прихваток и прилегающую фанеру гладкое покрытие из клея, чтобы обеспечить гладкую посадку заслонки клапана.)

e. Вырежьте 6 пластиковых створок из прозрачной пластиковой пленки толщиной 4 мил (каждая 3-3 / 4 x 11-1 / 2 дюйма). Самый простой способ аккуратно вырезать лоскут из тонкой пластиковой пленки — это сделать картонный шаблон размером 3-3 / 4 x 11-1 / 2 дюйма. Поместите его на пленку и обрежьте очень острым ножом.

ф. В рамках подготовки к прикреплению клапана к каждой паре 2 x 4 дюйма. отверстия для клапанов, заклейте фанеру поверх каждую пару отверстий малярной лентой до прямой «линии прихватки», которую вы уже нарисовали на 1/2 дюйма.над каждым отверстием. Используйте свой картонный ШАБЛОН. Малярная лента предотвратит нанесение клея (который будет использоваться для прикрепления каждой створки клапана) слишком близко к 2 x 4 дюйма. отверстия, в которых клей не даст створке полностью открыться.

г. Правильно расположите каждую из 6 створок в закрытом положении так, чтобы ее нижний край находился на линии, которую вы уже использовали ШАБЛОН, чтобы нарисовать 3/4 дюйма под каждой парой створок 2 x 4 дюйма. дыры. Поместите его правый край на уже начерченную линию размером 1 дюйм.с правой стороны правого отверстия каждой пары 2 x 4 дюйма. дыры. Затем оберните липкой лентой нижний край каждой створки и прилегающую фанеру, чтобы временно удерживать створку в закрытом положении.

ч. Осторожно отогните верхнюю часть каждой створки так, чтобы фанера над ее парой составляла 2 x 4 дюйма. отверстия не закрыты (за исключением случаев, когда вы поместили защитную ленту), и поместите небольшие кусочки малярной ленты, чтобы временно удерживать каждый клапан в этом сложенном положении.

и.Быстро нанесите тонкий слой универсального строительного клея (например, Liquid Nails) на фанерный участок шириной 1/2 дюйма над защитной малярной лентой, закрывающей фанеру до «линии прихватки» 1/2 дюйма. над каждой парой 2 x 4 дюйма. отверстия для клапанов. Затем незамедлительно отсоедините небольшие кусочки малярной ленты, удерживающие клапан в его сложенном положении, и поверните клапан (нижняя часть которого все еще удерживается в надлежащем закрытом положении с помощью клейкой ленты) в полностью закрытое положение. Плотно прижмите верхнюю часть примерно к 1/2 дюйма.- широкое покрытие клея для фиксации клапана в надлежащем закрытом положении. Подождите несколько часов, чтобы клей затвердел, прежде чем снимать ленту и использовать клапан.

Дж. Забейте небольшие кнопки (№ 3: 3/8 дюйма) на «линию закрепки» (см. ШАБЛОН), чтобы убедиться, что клапан остается надежно прикрепленным после длительного использования. (Очень маленькие кнопки легко забиваются пинцетом или плоскогубцами.)

Страница книги: 266

УСТАНОВКА «КОРОБКИ» НАСОСА ВМЕСТЕ

1.Следующая процедура является наилучшим испытанным методом строительства для людей, у которых нет опыта сборки деталей так, чтобы все углы были точно квадратными, или у которых нет больших зажимов и другого склеивающего оборудования, используемого краснодеревщиками. Эту процедуру лучше всего выполнять двумя людьми, работающими вместе.

2. На законченной стороне верха нарисуйте две параллельные линии на расстоянии 12 дюймов друг от друга и параллельно краям верха длиной 32 дюйма. Каждая из этих линий будет 3/4 дюйма. с края.Также проведите линию на расстоянии 6 дюймов от каждого конца верха и параллельно ему, чтобы отметить положения двух рамок клапана. См. Рис. 2.

3. Соберите «коробку» насоса вверх дном; начните с размещения его верхней части на полу, как показано на рис. 12.

Рис. 12. Части «коробки» насоса с размерами в дюймах. Римские числа показывают наилучший проверенный порядок крепления этих частей друг к другу.

4. Прикрепите две рамы клапана II и III к верхней части I с помощью строительного клея, располагая каждую из них на 6 дюймов.от конца верхней части I. Убедитесь, что откидной клапан каждой рамы находится на в перевернутом положении, на и на от центра насоса. Удалите клей, который находится сверху за пределами рамок клапана.

(При использовании строительного клея для изготовления этого насоса лучше всего нанести довольно тонкий слой только на одну из двух соединяемых фанерных поверхностей. Затем быстро потрите одну фанерную деталь взад и вперед по другой, одновременно нажимая на них. вместе, убедившись, что обе поверхности имеют покрытие и находятся в тесном контакте.Подождите, пока клей схватится и схватится должным образом, прежде чем прикреплять другие части.)

5. Проведите две параллельные линии на незавершенной стороне ПЕРЕГОРОДКИ, каждые 3 дюйма от одного из ее концов. Прикрепите два незакрепленных края рамок клапана длиной 12 дюймов к ПЕРЕГОРОДКЕ на этих двух линиях, как показано на Рис. 2, 7 и 12. Подождите, пока клей схватится.

6. Перед окончательным креплением стороны V расположите ее вертикально так, чтобы длинный край опирался на верх, а боковой край ПЕРЕГОРОДКИ и концы двух клапанных рам I и II соприкасались с готовой стороной стороны V .См. Рис. 7. На незавершенной (внешней) стороне стороны V нарисуйте линии, показывающие положения ПЕРЕГОРОДКИ и двух рамок клапана в контакте с готовой стороной стороны V.

7. Подготовка к прикреплению стороны V к ПЕРЕГОРОДКА и к двум рамкам клапана просверлите 4 отверстия для винтов небольшого размера (для ваших 2-дюймовых винтов с полукруглой головкой (через сторону V. Просверлите эти отверстия так, чтобы винт входил в конец каждой рамки клапана примерно на 1 дюйм от ее приклеенный край, а остальные 2 винта войдут в боковой край ПЕРЕГОРОДКИ в точках над рамками клапана.Затем, временно установив сторону V в свое окончательное положение, просверлите сверлом меньшего диаметра 4 отверстия на стороне V в ПЕРЕГОРОДКУ и в две рамы клапана. Затем четырьмя винтами временно соедините сторону V, ПЕРЕГОРОДКУ и две рамы клапана, и, проверяя с помощью столярного угольника прямоугольность угла между ПЕРЕГОРОДКОЙ и стороной V, отрегулируйте две пары винтов, чтобы добиться перпендикулярности. сторона V,

8. Нанесите клей на участок шириной 3/4 дюйма вдоль длинного края верха и, если необходимо, нанесите более толстый слой клея, чем обычно, на незакрепленные края ПЕРЕГОРОДКИ и двух рамок клапана. .Затем быстро установите сторону V и, снова ввернув и отрегулировав 4 винта, установите угол между ПЕРЕГОРОДКОЙ и стороной V , квадрат . Дайте клею застыть.

9. Используйте короткие отрезки клейкой ленты, чтобы временно прикрепить две 12 x 12 дюймов. строительные формы к ПЕРЕГОРОДКЕ и стороне V (перед использованием этих форм вбейте по 4 маленьких гвоздя в каждую форму около ее углов, чтобы они служили ручками для удаления их из готового «цилиндра».) Прикрепите строительную форму около каждого конца. РАЗДЕЛА.

10. Приклейте готовую сторону стороны VI к верху, к незакрепленной боковой кромке ПЕРЕГОРОДКИ и к торцевым кромкам рам клапана, прижимая сторону VI к двум квадратным конструктивным формам . Чтобы сторона VI была прижата к конструкционным формам до схватывания клея, используйте маленькие гвозди, чтобы временно прибить две небольшие доски горизонтально по концам сторон, на каждом конце «коробки».

11. На готовой стороне нижней IX проведите две параллельные линии 13-1 / 2-дюйма.друг от друга, делая каждую линию 6-3 / 4 дюйма. от центральной линии дна, как показано на Рис. 7, прибейте две распорные доски 3/4 x 3/4 x 32 дюйма VII и VIII к основанию, 13-1 / 2 дюйма. отдельно.

12. Чтобы прикрепить нижнюю часть, сначала поместите ее (обработанной стороной вниз) на открытые длинные края сторон. Если вы обнаружите, что нижняя часть опирается на конструкционные формы и не соприкасается с длинными — кромки сторон, по сути, увеличивают высоту сторон за счет покрытия клеем как кромок сторон, так и кромки 3/4 дюйма.-широкая область дна, к которой будут приклеиваться стороны, Затем приклейте дно к краям сторон. Прежде чем клей застынет, удалите все, что было зажато в углу «цилиндра».

Страница книги: 268

---

. Надежно прикрепите фиксированную часть переднего конца X (см. Рис. 7, 10 и 12) с помощью клея и небольших гвоздей по бокам и снизу. Убедитесь, что его откидной клапан находится в положении , перевернутым, и направлен на от центра насоса, и что длинный край этой части находится на одном уровне с внешней стороной дна.Снимите строительные формы.

14. Покрасьте внутреннюю часть «цилиндра» герметиком — после удаления всего клея, который может быть в его углах.

15. После высыхания герметика зачистите внутреннюю поверхность «цилиндра» мелкой наждачной бумагой и снова покрасьте его последним слоем герметика.

16. Чтобы прикрепить съемную часть передней части XI, поставьте «коробку» на ее полностью открытый конец и просверлите отверстия для винтов небольшого размера (для ваших 2-дюймовых винтов) сквозь съемную часть передней части. как показано на рис.9. Повернув заслонку наружу, временно прикрепите эту деталь с помощью нескольких маленьких гвоздей к концу верха и к концам двух сторон. Затем сверлом меньшего диаметра просверлите отверстия для винтов достаточно глубоко в верхней и боковых сторонах, чтобы 7 винтов надежно удерживались.

17. Чтобы не нужно было плотно прикручивать съемную часть передней части для того, чтобы ее многократные временные крепления были герметичными, приклейте войлочную уплотнительную прокладку (лучше всего 1/8 дюйма.толщиной и 5/8 дюйма. широкую) или полосы из фланели двух толщин до соприкасающихся краев верха и боков. Ковровые гвозди № 3 (3/8 дюйма) хорошо подходят. Затем с помощью лезвия бритвы осторожно разрежьте войлок, закрывающий отверстия для винтов по краям, и удалите эти небольшие кусочки покрывающего войлока.

18. Закрепите винтами съемную часть передней части.

19. Чтобы предотвратить повреждение заслонок передних клапанов, когда вы ставите насос на переднюю часть, нанесите эпоксидную смолу на небольшой кусок 3/8 дюйма.фанеры к переднему краю, около каждого из четырех углов, как показано на рис. 3 и 5. Перед тем, как поставить насос на переднюю часть, используйте небольшие кусочки малярной ленты, чтобы временно зафиксировать заслонки клапана в закрытом положении.

20. Прикрепите заднюю часть XII, используя только винты. См. Рис. 8. (Для ремонта заднюю часть, возможно, придется снять.) Чтобы сделать крепление задней части герметичным, покройте ее «трещину» только резиновым клеем.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРШНЯ, ШТОКА И ЕГО РУЧКИ

1.В цехе по производству листового металла вырежьте три полосы длиной 3 фута и шириной 3 дюйма из оцинкованной листовой стали толщиной не более 0,016 дюйма, толщиной и не менее 0,012 дюйма. толстый. (Большая часть оцинкованной стали, используемой кровельщиками и продаваемых на многих лесных предприятиях, имеет толщину менее 0,016 дюйма; оцинкованный лист толщиной 30 мм, продаваемый некоторыми цехами по производству листового металла, имеет толщину около 0,015 дюйма). Стальной листовой металл толще примерно 0,016 дюйм. недостаточно упругий и неудовлетворительный.

2. С допуском + или — 1/32 дюйма., вырежьте из этих полос по две полосы по 11-13 / 16 дюйма каждая. длинной и две полосы по 11-3 / 4 дюйма каждая. длинный. (Эти четыре полосы сначала должны быть согнуты, а затем прикреплены к четырем сторонам фанерного поршня; эти уплотнительные полосы поршня служат скорее как поршневые кольца, создавая тесный скользящий контакт с низким коэффициентом трения со сторонами фанерного «цилиндра». Стальные полосы устойчивы к износу и при правильной смазке позволяют эксплуатировать насос в течение нескольких месяцев непрерывной работы.)

3. Подготовка четырех уплотнительных полос из листового металла:

a.Так как полосы, которые будут прикреплены к верхней и нижней части поршня, должны быть согнуты иначе, чем полосы, которые будут прикреплены к его двум сторонам, отметьте «T или B» на каждой из двух полосок размером 11-13 / 16 дюйма ..длина и отметьте цифрой «8» на каждой из двух полосок длиной 11–3 / 4 дюйма.

г. На каждой из двух полосок, помеченных буквой «T» или «B», нарисуйте чернильную линию, вдоль которой будет выполнен изгиб примерно на 30 градусов, и другую линию для изгиба примерно на 90 градусов. (См. Левую половину рис. 13, где указаны расстояния от краев этих двух полосок типа «T или B» до их изгибов.) Также нарисуйте две чернильные линии, вдоль которых можно закатывать прихватки, с интервалом, как показано в левой половине рис. 13.
Аналогичным образом нарисуйте четыре линии на каждой из двух полосок с отметкой «8», как указано в правой половине рис. , отметив, что некоторые из этих линий расположены иначе, чем соответствующие линии на полосах с пометкой «Tor B»

c. Используя небольшой заостренный гвоздь в качестве пробойника и кладя по одной полосе листового металла на гладкую доску, пробейте 2 ряда отверстий для закрепки в каждой полосе. Отверстия для закрепки должны быть примерно 1–1 / 2 дюйма.отдельно.

г. От до , номинал 1 x 2 дюйма. прямая доска , сделайте две доски примерно 3/4 x 7/8 x 12-1 / 4 дюйма каждая для использования при сгибании уплотнительных лент.

эл. Надежно вставьте T- или B-полосу листового металла между двумя досками длиной 12-1 / 4 дюйма, расположенными точно друг над другом, затянув два зажима «C» на концах двух досок, так, чтобы линия сгиба на 3/8 дюйма с одной стороны полосы была видна только по прямому краю доски.Затем удерживайте две зажатые доски в тисках так, чтобы часть полосы листового металла шириной 3/8 дюйма находилась вверху и вертикально.

ф. Согните открытую часть полосы примерно на 30 градусов от вертикали, на ° на от той стороны полосы, где отверстия были проделаны перфоратором. Для равномерного изгиба аккуратно ударьте молотком по листу 3/4 x 3/4 x 18 дюймов. доска прижалась к открытой части полосы шириной 3/8 дюйма.

Рис. 13. Уплотнительные полосы поршня, каждая из которых состоит из упругой полосы из листового металла толщиной 3 дюйма.широкий.

г. С полосой листового металла, зажатой между двумя досками длиной 12-1 / 4 дюйма двумя зажимами «C» и тисками, так что линия изгиба для изгиба почти на 90 градусов едва видна, согните открытую поверхность. часть полосы на 90 градусов в том же направлении, в котором была изогнута часть шириной 3/8 дюйма. См. Рис. 13 и 14.

ч. Согните вторую полосу «Т или В» и аналогичным образом согните каждую из двух полосок «8».

4. Прикрепите четыре уплотнительные ленты из листового металла к фанерному поршню с помощью №6 прихваток (длиной 1/2 дюйма). Поместите на твердую металлическую поверхность часть фанерного поршня напротив места, к которому прикрепляется часть полосы, так, чтобы при забивании прихватки в ее точке защелкивались (согнуты) на дальней стороне 3 Поршень из фанеры толщиной 8 дюймов, ударяющийся о твердую металлическую поверхность.

а. Сначала приклейте полосу из листового металла с буквой «Т или В» к верхней части поршня, а полосу с буквой «Т или В» — к его нижней части.

г. Затем прикрепите две полоски «8» по бокам.Полоски должны совпадать друг с другом, образуя квадратные углы. Если смежные концы двух полосок не подходят друг к другу аккуратно, отрежьте понемногу от конца (-ей) полосы (-ей) так, чтобы два соседних конца аккуратно соединились вместе на своих

c. Чтобы предотвратить утечку воздуха между концами уплотнительных лент, нанесите резиновый клей в четыре угловые «щели» между полосами. (Это не было сделано с поршнем испытательного насоса.)

Рис. 14. Поршень из фанеры с прикрепленными уплотнительными полосами из листового металла.

Книжная страница: 269

5. Для поршневого штока используйте пилу по прямой , хорошо выдержанной дубовой доске размером 3/4 x 1-3 / 4 x 36-1 / 2 дюйма. доска. Наждачной бумагой он гладкий. (Шток поршня, сделанный из выдержанного дуба, с меньшей вероятностью сломается при неправильном использовании, но для крепления необходимо использовать винты вместо гвоздей и скоб. испытания.)

6. Завершить шток поршня:

a. Для ручки используйте 4 штуки номиналом 1 x 2 дюйма.доска обрезана до длины, показанной на рис. 15. См. также рис. 16. Скруглите все края и углы, чтобы свести к минимуму вероятность образования пузырей на руках у операторов.

г. Покрасьте шток поршня и его ручку герметиком. Когда высохнет, наждачкой. Затем нанесите последний слой герметика .

г. Используйте клей, шурупы и гвозди (или клей и гвозди, если ваш поршневой шток из мягкой древесины) при изготовлении ручки, показанной на рис. 15

Рис. 15. Ручка поршневого штока из 3/4 x 1-3 / 4 дюймаДоски.

Рис. 16. Рукоятка насоса для испытания на долговечность, показывающая, как один человек лучше всего держит ее, когда два человека работают.

г. Чтобы уменьшить трение на штоке поршня и, как следствие, увеличить отверстие штока поршня при длительном использовании, нанесите эпоксидную смолу со всех четырех сторон отверстия штока поршня. См. Рис. 7 и 16. Убедитесь, что шток поршня плотно, но свободно скользит в своем отверстии, когда съемная часть переднего конца привинчивается на место.

эл. Из куска толстой резины для камеры грузовых шин вырежьте 2-дюйм.- полоса широкая 12 дюймов. длинный. Чтобы сделать резиновый амортизатор шириной 2 дюйма (см. Рис. 15 и 16), подсоедините один конец этой резиновой полосы к центру стороны поршневого штока шириной 3/4 дюйма. Не помещайте винты или скобы в полосу ближе, чем на 1 дюйм от переднего края полосы, так как они могут неоднократно сталкиваться с передним концом. Оберните и плотно прикрепите полоску вокруг штока поршня рядом с ручкой. (Если у вас есть только кусок резины внутренней камеры легкового автомобиля, то для изготовления бампера шириной 2 дюйма используйте 4-дюймовый бампер.полоса этой более тонкой резины, сложенная вдвое по длине.)

7. Присоединение штока поршня к поршню:

a. На задней панели 12 x 12 дюймов. Поршень из фанеры, отметьте линии, позволяющие прикрепить шток поршня, как показано на рис. 14. Обратите внимание, что нижняя сторона штока поршня находится точно на 5-1 / 2 дюйма выше нижнего края фанеры поршня, и что центральная линия штока поршня пересекает вертикальную центральную линию фанеры поршня.

г. К концу штока поршня (см. Рис.14) приклейте и прикрутите (или приклейте и прибейте гвоздь, если шток поршня не дубовый) две части номиналом 1 x 2 дюйма. доски каждая длиной 3 дюйма. Каждая из этих двух небольших досок и конец поршневого штока находятся в контакте и надежно соединены с фанерным поршнем и образуют идеальную букву «Т» на конце поршневого штока.

г. Соедините шток поршня с поршнем, лучше всего с помощью эпоксидной смолы (или клея) и небольших винтов. Убедитесь, что: (1) четыре уплотнительные планки поршня перекрывают фанеру поршня в направлении штока поршня, (2) 1–3 / 4 дюйма.- широкие стороны штока поршня параллельны верхней и нижней части поршня, и (3) шток поршня перпендикулярен поршню. См. Рис. 2 и 14.

г. Сделайте и прикрепите к штоку поршня резиновый амортизатор длиной 3 дюйма, расположенный рядом с поршнем, как показано на рис. 2.

---

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА

1. Убедитесь, что четыре полосы листового металла на все четыре стороны поршня равномерно соприкасаются со стенками «цилиндра», когда поршень перемещается вперед и назад.Если поршень не скользит вперед и назад довольно легко, даже когда он не смазан, осторожно согните полосу или полосы, чтобы они меньше прижимались к стенкам «цилиндра». Если, когда кто-то светит фонариком через отверстие клапана на другом конце насоса, вы заметите, что части металлической полосы не соприкасаются со стенкой «цилиндра», осторожно согните эту часть полосы наружу.

2. Смажьте все четыре стенки «цилиндра», полосы листового металла, скользящие по стенкам, и шток поршня.Используйте очень тонкую белую литиевую смазку для моторных тормозов (не обычную смазку для подшипников, она слишком липкая). Или используйте жидкое масло. Насос следует смазывать не чаще, чем через каждые 24 часа использования, а также перед повторным использованием после нескольких дней простоя.

3. Установите насос на высоте над полом, чтобы большинство людей, которые собираются качать, могли толкать и тянуть руками, двигаясь примерно на той же высоте, что и их локти, когда они стоят. На рис. 3 приведен пример подъемного стола для насосов, поднятого на эффективную высоту для операторов, рост которых равен высоте изображенного насоса.

4. Для экономии работы и минимизации износа насоса обычно эксплуатируйте его с длиной хода, немного меньшей, чем расстояние между двумя его резиновыми амортизаторами. Для экономии энергии, особенно при прокачке воздуха через систему вентиляции с высоким сопротивлением, перемещайте поршень вперед и назад, используя в основном мышцы ног и тела.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Сотрите всю консистентную смазку и другие смазочные материалы, если вы не планируете использовать этот насос в течение нескольких месяцев. Все смазки, особенно для дерева, со временем становятся липкими.

Держите запас смазочных материалов для насоса прикрепленным к помпе.

ЗАПРОС

Мы будем благодарны за предложения по улучшению этого насоса и / или эти инструкции, и они могут способствовать улучшениям, которые могут спасти жизни.

Крессон Х. Кирни

Авторские права © 1986, Крессон Х. Кирни

Никакая часть этой работы (за исключением кратких отрывков, которые рецензент может процитировать в рецензии) не может быть воспроизведена в любой форме, если воспроизведение не включает следующее заявление: «Авторское право © 1986, Крессон Х.Кирни. Вся или часть этой информации о фанерном поршневом насосе двойного действия может быть воспроизведена без получения разрешения от кого бы то ни было ».

Страница книги: 270

ФИЛЬТР И ФИЛЬТР

НАЗНАЧЕНИЕ

Требования к основной вентиляции укрытия

Чтобы поддерживать концентрацию углекислого газа в дыхательных путях на достаточно низком уровне, необходимом для выживания, требуется очень мало свежего наружного воздуха.Даже для младенца или немощного человека, находящегося в переполненном убежище в течение нескольких дней, достаточно 3 кубических футов в минуту (3 кубических футов в минуту). Для здорового взрослого или ребенка достаточно 1,5 куб. Слишком много углекислого газа, а не слишком мало кислорода, является первопричиной невыносимых условий в недостаточно вентилируемых убежищах, в которых воздух не становится невыносимо горячим.

Напротив, до 25 кубических футов в минуту наружного воздуха на одного человека может потребоваться для поддержания устойчивых условий тепла и влажности внутри переполненного укрытия, занятого в течение нескольких дней во время аномальной жары в жаркой и влажной части U.S. Отсюда необходимость в вентиляционном насосе большого объема, лучше всего с фильтром с низким сопротивлением.

Если наружный воздух попадает в укрытие через капюшон, трубу с гусиной шеей или другое отверстие для подачи воздуха, которое вызывает выпадение всех, кроме крошечных частиц радиоактивных осадков, до того, как воздух достигнет обитателей укрытия, вдыхание этого нефильтрованного воздуха не приведет к кратковременному радиационные потери. Однако очень небольшая часть обитателей убежища, снабженного нефильтрованным воздухом в зоне сильных радиоактивных осадков, может спустя годы заболеть раком в результате вдыхания воздуха убежища, содержащего крошечные частицы радиоактивных осадков, которые правильно сконструированный фильтр мог бы удалить.

Воздух, который контактировал с частицами осадков до фильтрации, не является радиоактивным.

Самодельный фильтр, показанный ниже, при использовании с эффективным «всасывающим» насосом, таким как фанерный поршневой насос двойного действия, описанный отдельно, практически удалит его. все частицы радиоактивных осадков, которые могут привести к человеческим жертвам даже спустя десятилетия. Этот фильтр также удаляет большинство инфекционных аэрозолей, переносимых по воздуху крошечных частиц, используемых в биологической войне — маловероятный тип атаки на Соединенные Штаты.Он не удалит ядовитые газы, что станет еще менее вероятной опасностью для американцев, если нас постигнет тотальная война.

КОНСТРУКЦИЯ

Блок фильтра

Если доступны печные фильтры размером 20 x 20 дюймов, используйте фанеру или доски для изготовления блока фильтров, показанного на рисунке. Чтобы постоянные соединения были герметичными, сначала используйте водостойкий строительный клей или клей, а затем скотч. (Если доступны только фильтры меньшего размера, соответственно уменьшите горизонтальные размеры коробки, за исключением верхнего и нижнего отверстий.Убедитесь, что ваши фильтры плотно помещаются в коробку того размера, который вы планируете построить.

Квадратная рамка в нижней части корпуса фильтра должна плотно прилегать к квадратному воздухозаборному каналу в верхней части фанерного поршневого насоса двойного действия. Заклейте трещины изолентой, чтобы соединение было герметичным и можно было легко снять корпус фильтра.

Сделайте показанные на рисунке 4 опоры из аппаратной ткани толщиной не более 3/4 дюйма, чтобы обеспечить достаточно места под фильтром для потока воздуха с низким сопротивлением.(Аппаратная ткань представляет собой жесткую оцинкованную проволоку с квадратными ячейками.)

Сделайте квадратную верхнюю часть коробки фильтра так, чтобы она закрывала верхние края сторон коробки и легко снималась. Затем вырежьте в центре круглое отверстие диаметром чуть меньше 4 дюймов. Подпилите края отверстия так, чтобы банка диаметром 4 дюйма (например, банка из-под кофе с вырезами сверху и снизу) плотно вошла в отверстие и . Для надежного и герметичного соединения баллона сначала используйте водостойкий строительный клей или эпоксидную смолу, а затем скотч.(Если строительный клей или эпоксидная смола недоступны, вырежьте отверстие диаметром 2-1 / 2 дюйма в центре дна банки диаметром 4 дюйма. Затем сделайте радиальные вырезы на расстоянии примерно полдюйма друг от друга. до полного диаметра банки. Отогните эти выступы наружу на 180 градусов, прежде чем прикрепить их небольшими кнопками к нижней части верхней части коробки фильтра. Лента герметична.)

Чтобы верхняя часть коробки фильтра могла быть легко снята, приклейте его на коробку. Рулон клейкой ленты должен постоянно находиться рядом с корпусом фильтра и насосом.

Для соединения блока фильтра с воздухозаборником убежища лучшим широко доступным воздуховодом является недорогой гибкий воздуховод диаметром 4 дюйма, используемый в сушилках для одежды.

(Рисунок стр. 270) Самодельный фильтр для установки на фанерный поршневой насос двойного действия и для подсоединения к воздухозаборной трубе диаметром 4 дюйма.

Книжная страница: 271

Фильтрующие материалы

Пылевые фильтры для печей или кондиционеров, сделанные из промасленных стекловолокон, удаляют практически все, кроме мельчайших частиц выпадающих осадков.Фильтры, которые продаются в коробчатых корпусах, можно легко установить так, чтобы весь перекачиваемый воздух проходил через них, приклеив их изолентой к внутренним сторонам коробки фильтров. На рисунке показаны два простых мата из фильтрующего материала печи, каждый из которых обмотан лентой по краям. (Если коммерческие пылевые фильтры недоступны, подойдет полотенце. Однако в очень запыленных местах тканевый фильтр может оказаться перегруженным, что значительно снизит скорость воздушного потока гораздо раньше, чем если бы промасленный волоконный фильтр использовался в качестве фильтра предварительной очистки.)

Чтобы отфильтровать большинство мельчайших частиц, которые могут пройти через один или несколько печных фильтров, поместите банное полотенце двух толщин поверх держателя фильтра, сделанного из аппаратной ткани, и приклейте их по краям к коробке. См. Иллюстрацию.

Испытания специалистов армии США показали, что фильтрация воздуха через полотенце двух толщин удаляет около 85 процентов даже микроскопических аэрозолей диаметром от 1 до 5 микрон. (См. «Экстренная защита органов дыхания от радиологических и биологических аэрозолей», автор II.Г. Гайтон и др., A.M.A. Архивы промышленной гигиены, Vol. 20 июля — декабрь 1959 г.) Это размер большинства инфекционных аэрозолей, используемых в биологической войне. Если на большей части территории, подвергшейся биологической атаке, будет удалено 85 процентов инфекционных аэрозолей этого диапазона размеров и практически все более крупные частицы, то большинство людей, дышащих этим фильтрованным воздухом, не получит достаточного количества инфекционных агентов, чтобы заразить и заболеть.

Лица, которые особенно желают защитить обитателей своего убежища от аэрозолей биологической войны, но не могут позволить себе или получить дорогие высокоэффективные воздушные фильтры для твердых частиц (фильтры HE PA), должны рассмотреть возможность использования одноразовых гофрированных воздушных фильтров, соответствующих официальным стандартам ASHRAE.Один 2-дюйм. Гофрированный воздушный фильтр размером 19-1 / 2 x 19-1 / 2 дюйма удаляет более 90 процентов частиц размером 1,0-5,0 микрон, однако при чистке его сопротивление потоку воздуха 200 куб. футов в минуту составляет всего около 0,2 дюйма. . манометр (около 0,007 фунта на кв. дюйм). Его стоимость примерно вдвое выше, чем у обычного печного фильтра того же размера. Однако его срок службы примерно в три раза превышает срок службы стандартного фильтра панельного типа, прежде чем он станет перегруженным. Одноразовые гофрированные воздушные фильтры доступны в крупных городах.

USE

Изображенный самодельный фильтр имеет такое низкое сопротивление воздушному потоку, что, когда через него прокачивается до 200 кубических футов в минуту поршневым насосом двойного действия из фанеры, объем воздуха уменьшается только примерно на 10 процентов. по сравнению с перекачиваемым объемом без фильтра в системе вентиляции.С помощью самодельного поршневого насоса двойного действия из фанеры через этот фильтр можно перекачивать до 200 куб. Футов в минуту, даже если общая разница в давлении воздуха (вызванная вентиляционными трубами, грязным фильтром и т. Д., Ограничивающими поток воздуха) высока, примерно Водяной манометр 5 дюймов (0,18 фунта на кв. Дюйм).

Даже если Соединенные Штаты пострадают от полномасштабной советской атаки, только небольшая часть их территории будет подвергнута воздействию взрывной волны, достаточно сильной, чтобы ранить обитателей убежищ от радиоактивных осадков. (Укрытия от радиоактивных осадков не предназначены для защиты от взрыва, но особенно типичные, покрытые землей, обеспечивают последующую защиту от взрыва.) Напротив, установленный фильтр, если он не защищен эффективным воздушным клапаном, будет разрушен взрывной волной довольно низкого давления, которая спускается по его открытой воздухозаборной трубе, даже если небольшая часть взрывной волны, которая попадет в укрытие через открытые вентиляционные трубы недостаточно мощно, чтобы нанести вред обитателям убежища. Таким образом, незащищенные установленные фильтры будут разрушены на площади, в несколько раз превышающей площадь, в которой обитатели убежищ от радиоактивных осадков будут ранены взрывом.

Чтобы убедиться, что фильтр находится в хорошем состоянии, вы можете:

1. Сделайте и храните в своем убежище полностью укомплектованный фильтр, готовый заменить установленный фильтр, если он поврежден или перегружен пылью и пылью. его сопротивление потоку воздуха становится слишком высоким. Кроме того, если ваш фильтр установлен в вашем убежище и становится настолько радиоактивным из-за удерживаемых частиц радиоактивных осадков, что доставляет последующую дозу облучения жителям укрытия, выгодно иметь возможность удалить его, разбить и установить новый фильтр. .(Чтобы иметь возможность снабжать ваше убежище нефильтрованным воздухом в мирное время или после прекращения косвенной опасности выпадения осадков, вы должны сделать и подготовить воздуховод с соответствующими фитингами для подсоединения вашего насоса непосредственно к его воздухозаборной трубе.)

2. Если у вас только один фильтр, не устанавливайте его, пока вам не понадобится фильтровать подаваемый воздух. Подсоедините помпу непосредственно к воздухозаборному патрубку с помощью подходящего воздуховода и фитингов. Затем, до нападения и до появления радиоактивных осадков (обнаруженных вашим прибором для мониторинга радиоактивных осадков), хорошо вентилируйте ваше убежище нефильтрованным воздухом.Независимо от того, установлен ваш фильтр или нет, прекратите проветривать убежище на несколько часов, пока на улице выпадают тяжелые осадки, — если только жар-влажность не станет невыносимой. Если до того, как вентиляция укрытия будет остановлена, воздух в укрытии не будет содержать чрезмерно высокой концентрации углекислого газа, тогда не нужно подавать наружный воздух в течение примерно 5 часов, чтобы предотвратить накопление слишком высокой концентрации вдыхаемого углекислого газа — при условии, что его количество составляет около 70 куб. футов объема убежища для каждого жителя.

ПОДОБИТЕЛЬНОЕ НАПОМИНАНИЕ

Лица, готовящиеся к тому, чтобы повысить свои шансы выжить в полномасштабной атаке, должны понимать, что если Соединенные Штаты будут поражены боеголовками размером с советский межконтинентальный арсенал 1987 года, выпадение частиц критического Проблема будет намного больше, чем очень мелкие частицы (от 1 до 5 микрон в диаметре), которые не удаляются полностью этим фильтром. Такие маленькие частицы осадков, которые образуются в результате крупных ядерных взрывов, не падают на землю в течение многих дней или месяцев после ядерных взрывов, к тому времени они становятся гораздо менее радиоактивными.По сути, все более крупные частицы можно удалить, просто отфильтровав воздух полотенцем небольшой толщины.

Страница книги: 273

Авторское право 2004 г. Навыки выживания в ядерной войне — Авторизовано Крессоном Кирни — Оцифровано Арнольдом Ягтом

Как я могу безопасно работать с

Общие меры предосторожности

При перемещении баллонов надежно закрепите их на подходящем приспособлении для транспортировки баллонов.На месте закрепите цилиндр цепью или иным образом. Снимите колпачок клапана только после того, как баллон будет надежно установлен, затем проверьте клапан баллона и приспособление. Удалите грязь и ржавчину. Песок, грязь, масло или грязная вода могут вызвать утечку газа, если они попадут в вентиль баллона или газовое соединение.

Никогда не открывайте поврежденный клапан. Обратитесь к поставщику газа за советом.

Существует четыре стандартных типа выпускных отверстий для клапанов баллона, чтобы предотвратить переключение газового оборудования на несовместимые газы.Используйте только соответствующее оборудование для выпуска определенного газа из баллона. Никогда не используйте самодельные переходники или силовые соединения между выпускным отверстием клапана баллона и газовым оборудованием.

Независимо от того, является ли сжатый газ сжиженным, несжиженным или растворенным газом, поставщик газа может дать лучший совет по наиболее подходящему газоразрядному оборудованию и наиболее безопасному способу его использования для конкретной работы.

Как правило, не смазывайте клапаны цилиндров, фитинги или резьбу регуляторов, а также не наносите герметики и ленту.Используйте только смазочные материалы и герметики, рекомендованные поставщиком газа.

Баллоны, хранящиеся в холодных помещениях, могут иметь замерзшие клапаны. Используйте только теплую воду для размораживания клапана или перенесите баллон в теплое место и дайте ему оттаять при комнатной температуре.

Для открытия клапанов используйте только рекомендованные ключи или маховики. Никогда не используйте более длинные ключи и не изменяйте ключи, чтобы увеличить их кредитное плечо. Избегайте использования даже правильного ключа, если он сильно изношен. Не используйте трубные ключи или аналогичные инструменты для маховиков.Любая из этих операций может легко повредить седло клапана или шпиндель.

Всегда открывайте клапаны на всем газоразрядном оборудовании медленно. Быстрое открытие клапанов приводит к быстрому сжатию газа в каналах высокого давления, ведущих к седлам. Быстрое сжатие может привести к достаточно высоким температурам, чтобы сгореть регулятор и седла клапана. Многие аварии, связанные с окислительными газами, происходят из-за сгорания регулятора и седел клапана, обычно вызванного слишком быстрым открытием клапанов.

Не прилагайте чрезмерных усилий при открытии клапанов цилиндров — по возможности используйте не более трех четвертей оборота.Если проблема не исчезнет, ​​клапан можно будет быстро закрыть. Оставляйте ключи на цилиндрах, когда клапаны открыты, чтобы клапан можно было быстро закрыть в аварийной ситуации. Некоторые клапаны баллона, такие как кислородные клапаны, имеют двойное седло. Эти клапаны должны быть полностью открыты, иначе они могут протечь.

Не применяйте чрезмерную силу при открытии или закрытии клапана баллона. При закрывании поверните его ровно настолько, чтобы полностью остановить поток газа. Никогда не закрывайте клапан силой.

Закройте вентили баллона, когда баллон фактически не используется.Не прекращайте подачу газа из баллона, просто нажимая на регулятор. В регуляторах могут возникнуть утечки в седле, что приведет к повышению давления в оборудовании, прикрепленном к регулятору. Также, если клапан баллона остается открытым, посторонние предметы могут попасть в баллон, если давление в баллоне упадет ниже давления в подключенном оборудовании. Сначала закройте вентиль баллона, а затем закройте регулятор.

Сжиженные газы

Ручные клапаны обычно используются на баллонах, содержащих сжиженные газы.Также доступны специальные регуляторы расхода жидкости. Если необходимо удалить как жидкость, так и газ из баллона, обсудите это с поставщиком газа перед заказом. Некоторые баллоны со сжиженным газом имеют эжекторные трубки, которые позволяют отводить жидкость из баллона. Поставщик может предоставить подходящие баллоны и специальные инструкции.

Не удаляйте газ быстро. Давление в баллоне может упасть ниже необходимого уровня. В этом случае или если требуется быстрое удаление газа, следуйте советам поставщика газа.

Несжиженные и растворенные газы

Используйте автоматические регуляторы давления для снижения давления газа с высоких уровней в баллоне до безопасных уровней для конкретной работы.

Существует два основных типа автоматических регуляторов давления: одноступенчатые и двух- или двухступенчатые. Обычно двухступенчатые регуляторы обеспечивают более постоянное давление в более точных условиях, чем одноступенчатые регуляторы. Иногда для несжиженных газов используются ручные регуляторы расхода. Можно добиться точного управления потоком, но оператор должен присутствовать все время.Ручные регуляторы расхода не регулируются автоматически в зависимости от повышения давления в заблокированных системах.

Ремоделоголик | Дверной проем из деревянного бруса своими руками

Привет, ремоделахолики! Я Лорен из Bless’er House, и я всегда рада вернуться сюда, чтобы поделиться нашими последними махинациями своими руками.

Если вы никогда не были в моем маленьком уголке блогосферы, то мы с моим дружелюбным муженьком Робертом поставили перед собой задачу придать нашему «строителю бла» особый характер. Недавно нам уже удалось привнести некоторую индивидуальность в наш дом с нашим эффектным искусственным камином и нашей фабричной оконной душевой дверью.

Сегодня мы привносим больше деревенского стиля в нашу гостиную и кухню с нашими дверными проемами из деревянных балок, сделанными своими руками.

Это пространство выглядело так чуть больше года назад:

К счастью, теперь он меньше похож на белый ящик. Мы начали с простого дверного проема, который обладал огромным потенциалом вау-фактора.

(Кстати, в этом кадре я поймал нашего двухлетнего ребенка, который кормит нашу собаку со стола. Подлый.)

Как сделать дверной проем из деревянных балок своими руками в деревенском стиле

Материалы дверного проема для деревянных балок:

• 3 листа фанеры из сосны 4х8 футов
• Пятно на ваш выбор (я использовала самодельный раствор для пятен с использованием чая, стальной ваты и яблочного уксуса).
• Настольная пила или циркулярная пила
• Ножовка
• Пневматический гвоздезабивной пистолет
• Гвозди Brad
• 6 футов, длина алюминиевой полосы 1/16 ″ x 1 ″
• Сверло
• Шурупы по дереву (всего 8)
• Маленькая монтировка и молоток
• Рулетка и карандаш
• Аэрозольная краска с масляной теркой бронзовой

Сначала нам пришлось приподнять плинтус по обе стороны от дверного проема, используя небольшую монтировку.Мы отложили их, чтобы потом обрезать и снова прикрепить.

В этот момент у меня было «Ооо, Господи. Что я сделал?» своего рода момент. Затем мы глубоко вздохнули и нырнули в балочную часть.

Перед тем, как купить древесину для балки, мы измерили проем дверного проема на нужную нам длину.

Мы хотели, чтобы наш заголовок был 10 дюймов в высоту, а наши стойки по бокам проема — 6 дюймов в ширину. Чтобы сэкономить время и избавиться от головной боли, мы разрезали фанеру на полоски нужного размера в строительном магазине.

Как только мы доставили дерево домой, я окрасил все детали тем же морилкой, что и для почтового органайзера в виде корзины для шкафчиков.

После того, как вся древесина была окрашена и высушена, мы выломали гвоздезабиватель и прикрепили деревянную планку на внутренней стороне дверного проема.

(Примечание: я обещаю, что мы не меняли одежду постоянно за один день. Мы работали понемногу в течение недели. Мой муж все еще был в своей офисной одежде для части работы … мы здесь в моде.)

Прикрепив обе внутренние боковые планки, мы закончили опоры на стенах с обеих сторон.

Мы постарались отрезать полосу по длине по сторонам, которые не доходили до верха дверного проема, чтобы на следующем этапе оставалось место для толщины фанеры.

Когда боковые стойки были подняты, мы измерили, чтобы найти самый центр дверного проема, и отметили его.

Так как наш дверной проем намного шире фанеры, пришлось работать секциями на жатке.Мы решили разделить заголовок на три части и вырезать деревянную планку на треть ширины дверного проема.

Мы использовали две лестницы, одну для Роберта, а другую для меня, чтобы поместить фанерную полосу в центр, который мы отметили, и прикрепить ее гвоздезабивателем. (Обещаю, я не просто стоял и смотрел, как он делает всю грязную работу. Подмигнуть, подмигнуть.)

Уф! Один вниз … У нас тут тренировка рук.

После того, как центральная полоса была поднята, мы смогли измерить и найти точную длину, которая нам нужна для каждой стороны.

Затем мы прикрепили полоски, которые нарезали по этим размерам.

Для заголовка мы разрезаем наши центральные полосы шириной 10 дюймов точно такой же длины, как и та, которую мы уже прикрепили к середине дверного проема.

Мы прибили их к дверному проему со стороны гостиной и кухни.

Мы измерили оставшуюся необходимую длину жатки от края центральной полосы до внешнего края боковой стойки.

Затем мы разрезаем фанеру по найденному нами размеру и прибиваем гвоздями.

Мы повторили шаги для заголовка на кухонной стороне дверного проема.

Чтобы скрыть швы заголовка «балки», я нашел идею от Jenna Sue Design сделать перемычки балки из алюминиевых полос.

Роберт измерил высоту заголовка и ширину балки, чтобы убедиться, что наши измерения будут точными для ремней.

Затем мы отметили эти измерения на алюминиевой полосе.

Отрезаем нужную длину ножовкой.

И мы согнули алюминиевую полосу в отмеченных местах с помощью молотка.

Мы повторили процесс резки и гибки металла на второй полосе, так как нам нужно было закрыть два шва.

Затем я нанес на две металлические детали пару легких слоев масляной бронзовой аэрозольной краски.

Позже, когда краска высохла, я сделал отметки и просверлил два отверстия по обе стороны от металлических полос, чтобы облегчить их прикрепление к балке. Вы можете сделать этот шаг и до окраски распылением, но я не думал об этом до тех пор, пока не стал.

Используя головку Phillips, я прикрепил металлические ремни к швам балки с помощью шурупов.

Позже я воспользуюсь шпатлевкой, чтобы спрятать гвозди в балке.

Мы разрезали плинтусы, которые сняли вначале, чтобы они соприкасались с деревянными балками, и снова прикрепили их к стене.

Вот и все! Мы ТАК довольны тем, что получилось! Оглядываясь назад, я, возможно, использовал бы настоящие деревянные доски, чем фанерные полосы, но с фанерой было намного легче работать, она легче и удобнее в использовании.

Общая сумма проекта: около 80,00 долларов США

Это так похоже на настоящую сделку лично!

Теперь, когда балка есть, я еще больше готов взяться за нашу кухню. Этот цвет вишневого дерева хорош и все такое, но я бы не выбрала его для наших шкафов. Однако это был стандартный комплект строителя, который шел вместе с домом.

Я не могу не мечтать о кремово-белых шкафах, контрастирующих с дверным проемом из грубого дерева … и, возможно, о полах из темного дерева.Хорошо, я действительно ныряю глубже в страну грез.

Ковер и виниловый пол меня сейчас немного сводит с ума, но в конце концов мы доберемся до этого. Дом не за день построили.

Этот дом начинает все больше и больше походить на «нас». А после этого проекта он становится даже больше! (И посмотрите здесь искусственный камин)

Вы так же увлечены деревенским деревом, как и мы? Вы думаете, что попробуете этот проект? Несмотря на то, что это заняло немного времени, на самом деле это было довольно просто.И у меня такое чувство, что мы попробуем это не в последний раз.

Благословения,

Лорен

————————————-

Мы выполняем миссию по изгнанию бла строителя, и мы так рады, что Лорен в нашей команде!

Если ваш стиль менее деревенский, постройте колонну и арку, как мы делали в нашей гостиной:

Более бюджетные обновления, которые позволят вам выйти за рамки уровня строителя:

Обновите шкаф над плитой, чтобы он выглядел как дорогая вытяжка (но с местом для хранения!)

или просто создайте свою собственную вытяжку:

Вы также можете избавиться от двустворчатых дверей строительного класса, превратив их во французские двери

или используя одну из этих идей:

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Опубликовано: 20 июля 2015 г. Из рубрик: До и после, Автор, Обеденные комнаты, Практическое руководство, Гостиные С тегами: Двери, Рустик, Дерево

О Лорен

Привет всем! Я Лорен из Bless’erHouse. Я владелец дома на уровне строительного подразделения, который придумывает нестандартные способы создания деревенского промышленного коттеджа с ограниченным бюджетом. Между погоней за моим малышом и сладкими уговорами моего муженька помочь мне с еще одним проектом, вы обычно можете найти меня с кисточкой в ​​одной руке и большим стаканом сладкого чая в другой.

Создайте коробку для нити своими руками — ANYBOX V1

Для идеальной печати важно, чтобы нить была сухой и свободной от пыли. Лучше всего хранить его в герметичной коробке. Еще лучше, если можно напечатать нить прямо из коробки. В этом посте я покажу вам, как создать свой собственный ящик с нитью, который может вместить до 6 катушек с нитью.

Этот пост содержит партнерские ссылки, отмеченные звездочкой (*).

Держись! С ANYBOX V2 , на моем новом веб-сайте есть полностью новая версия коробки для нити , нажмите кнопки ниже, чтобы увидеть преимущества, инструкции и файлы для 3D-печати.

Я решил использовать уже герметичную коробку, чтобы уменьшить беспорядок с силиконовым герметиком. Все необходимые компоненты, ссылки на них и приблизительная стоимость приведены в следующем перечне материалов. Конечно, все винты, гайки и стержни с резьбой вы также можете взять в строительном магазине. Но, конечно, прежде всего: инструкции по технике безопасности.

Правила техники безопасности

Безопасность прежде всего! Прочтите и соблюдайте инструкции по сборке и руководство по эксплуатации!

Внимательно прочтите все инструкции и руководство по эксплуатации и соблюдайте инструкции и правила техники безопасности.Если что-то неясно, просто обратитесь в службу поддержки ([email protected]). В файлах 3D-печати для этого проекта инструкции и руководство по эксплуатации также прилагаются в формате PDF, сохраните их, потому что они могут вам понадобиться позже. В противном случае вы всегда найдете здесь последнюю версию инструкций и руководства по эксплуатации. Если вы передаете проект кому-то другому, распечатайте инструкции, руководство по эксплуатации и, прежде всего, правила техники безопасности и передайте их вместе с проектом.

Перед тем, как начать проект, также проверьте, соответствует ли проект нормам безопасности вашей страны.

Предупреждения и символы

Этот символ указывает на опасность, которая может привести к серьезным травмам или смерти в случае несоблюдения инструкции.
Этот символ указывает на опасность, которая может привести к серьезным травмам или смерти в случае несоблюдения инструкции.
Этот символ указывает на опасность, которая может привести к легким травмам при несоблюдении инструкции.
Этот символ указывает на возможный ущерб проекту или окружающей среде в случае несоблюдения инструкций.

Инструкции по технике безопасности для этого проекта 3D-печати

Никогда не запирайте живых существ (детей, животных) в ящике! Опасность удушья, опасность для жизни! Только для хранения имеющейся в продаже нити!

Храните контейнер для нити в безопасном месте в недоступном для детей и животных месте, контейнер для сушки нити — это не игрушка!

Не оставляйте 3D-принтер без присмотра во время печати! Если печать прерывается или 3D-принтер издает необычный шум, немедленно выключите 3D-принтер, проверьте коробку с нитью и подачу нити!

Также прочтите, соблюдайте и сохраните инструкции по эксплуатации и технике безопасности для приобретенных запчастей!

Внимание ко всем приобретенным деталям: перед сборкой проверьте, соответствуют ли они правилам техники безопасности в вашей стране и соответствуют ли их размеры, функционирование и стабильность.Повторяйте эту проверку безопасности через регулярные промежутки времени и перед использованием проекта. Если деталь повреждена или непригодна, не продолжайте использовать проект, пока неисправная деталь не будет заменена.

Внимание ко всем самопечатным деталям: из-за неправильно установленных параметров печати, плохого материала, неправильного выбора материала, плохой адгезии слоя и других причин они иногда не могут соответствовать предъявляемым к ним требованиям и, таким образом, ломаются, выходят из строя или их функциональность не может гарантировано.В случае поломки детали могут расколоться, а на поверхности излома появятся острые края. Соблюдайте особую осторожность при замене этих деталей, существует опасность порезов! Проверяйте детали, напечатанные на 3D-принтере, на наличие трещин, стабильность и функциональность через регулярные промежутки времени и перед использованием проекта. Если деталь повреждена или непригодна, не продолжайте использовать проект, пока сломанная деталь не будет заменена новой, улучшенной деталью.

Всегда размещайте контейнер для сушки нити горизонтально в устойчивом и безопасном месте.

При печати деталей могут быть острые края (обычно на первом слое), есть опасность порезов! Эти края необходимо отшлифовать, чтобы удалить заусенцы.

Спецификация ящика для нити

Для файлов для 3D-печати (* .stl) нажмите здесь, чтобы подписаться на информационный бюллетень и получить бесплатные файлы для 3D-печати.

Стоимость без печатных деталей и гигрометра составляет около 63 евро. Ящик вмещает до 6 катушек с нитями, в зависимости от их размеров.

Вместо того, чтобы покупать собранные направляющие ролики, вы также можете сами распечатать направляющие ролики (включены в файлы 3D-печати) и купить стандартные шарикоподшипники 608U * (примерно 10 евро / 16 шт.).

Для герметизации креплений фитинга в коробке можно использовать печатные гибкие уплотнения или силиконовый герметик.

Все ссылки, отмеченные звездочкой (*), являются партнерскими ссылками, то есть без дополнительных затрат для вас я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.

Настройки печати

Все детали были напечатаны на моем Prusa i3 MK3 * с помощью Prusament PETG Prusa Orange * с использованием стандартного сопла 0,4 мм. Крепления стержней были напечатаны с высотой слоя 0,2 мм и прямоугольным заполнением на 50%. Крепления фитинга, гайка и шайба были напечатаны с высотой слоя 0,15 мм и прямоугольным заполнением на 50%. При стандартных настройках вам понадобится около 13 часов печати. Для всех частей вместе требуется около 130 г нити, что составляет около 4 евро материальных затрат.

Версия

: 3D-печатная гайка описывается многими пользователями как слишком плотно установленная, здесь вам может потребоваться масштабировать гайку в слайсере на несколько процентов больше с самого начала, чтобы резьба проходила плавно.

Если вы собираетесь использовать печатные гибкие уплотнения вместо силиконового герметика, я сделал свой с Fiberlogy Fiberflex 30D * с высотой слоя 0,2 мм. Они действительно крошечные и требуют всего пару минут.

Помимо гибких уплотнений, на следующем изображении всех деталей, напечатанных на 3D-принтере, отсутствуют 14 прокладок.

Для печатных роликовых направляющих я также использовал Prusament PETG Prusa Orange с толщиной слоя 0,2 мм и прямоугольным заполнением 50%.После этого просто вдавите шарикоподшипник в печатную часть, что довольно легко, если вы используете второй подшипник, чтобы вставить его.

Шариковые подшипники должны сидеть в роликовых направляющих надежно и прочно, а также параллельно и не изогнуто! Важно, чтобы катушки с нитью не забились в дальнейшем!

Необходимые инструменты

Инструкции по сборке сушильного ящика для нити своими руками

Итак, у вас есть все детали, затем начните с разрезания стержня с резьбой на две части, каждая длиной 470 мм.

При пилении надевайте защитные очки и перчатки, надежно зажимайте стержни с резьбой перед резкой.

Внимание, марка металла острая — удалите заусенцы со стержней с резьбой напильником после резки.

Если у вас есть другой пластиковый ящик для хранения, измерьте внутреннюю длину на дне ящика и вычтите около 15 мм, чтобы получить необходимую длину стержня.

Если вы используете силиконовый герметик на креплениях фитинга, нанесите герметик толщиной примерно 2 мм на внутренний край фланца.Вкрутите пневматические фитинги с резьбой M6 в печатные крепления фитингов.

В качестве теста протяните нить (1,75 мм) через отверстие крепления фитингов и ввинченные пневматические фитинги и проверьте, не засорены ли они и нет ли движения. При необходимости удалите остатки или заусенцы или просверлите узел до тех пор, пока все не будет работать плавно.

С напечатанными гибкими уплотнениями сделать это намного проще, просто наденьте их на монтажные крепления. Вы найдете 3D-модель гибкого уплотнения в ZIP-файле, см. Раздел «Спецификация».

Поместите резьбовые стержни в одну опору для печатных стержней и закрепите их двумя гайками M8 каждую. Наденьте 12 роликовых направляющих и 7 распорок на каждый стержень и закрепите другое крепление стержня с печатным рисунком двумя гайками M8 каждая.

Прокладки используются там, где две роликовые направляющие сталкиваются и, таким образом, мешают друг другу при повороте, а также для сохранения расстояния до гаек на опоре тяги, см. Рисунки.

Расстояние между роликовыми направляющими может быть позже адаптировано для размещения хранимых катушек с нитью.

Прокладки предотвращают то, что позже, когда два рулона нити находятся близко друг к другу, неподвижный валик с нитью не будет приводиться в движение движущимся валиком с нитью.

Убедитесь, что все роликовые направляющие, лежащие рядом друг с другом, и расстояние до гаек на опорах штанги разделены прокладкой, и что ролики не задевают другие места.

Регулярно и перед эксплуатацией бункера с нитью проверяйте, чтобы ролики с шарикоподшипниками нигде не задели и не блокировали вставленный валик с нитью.

Теперь пора просверлить герметичную коробку, поставить осторожно, не давить слишком сильно — я был нетерпелив и уничтожил коробку. Сначала отметьте места, см. Следующий рисунок для положений, которые я использовал для коробки.

Для прохождения нити вам понадобятся отверстия диаметром 16 мм. Сначала я предварительно просверлил отверстия сверлом по дереву 2 мм *, затем открыл их сверлом по дереву 4 мм *. Наконец, используйте ступенчатое сверло *, чтобы открыть их до 16 мм. Чтобы немного упростить жизнь, Фло создал шаблон для сверления, чтобы отмечать правильные расстояния, который можно скачать здесь на thingiverse.

Надевайте защитные очки для защиты от сколов.

Сверла для острого дерева очень подходят для пластика коробки, важно, чтобы на коробку было мало давления — она ​​может сломаться, если приложить слишком большое давление. Поэтому лучше предварительно просверлить, как описано вначале.

Совет эксперта: замаскируйте ступенчатое сверло большего диаметра, чтобы избежать слишком больших отверстий.

Вставьте подготовленные фитинги, следите за наклонным фланцем, это предназначено для выравнивания угла уклона коробки.Самая толстая часть фланца должна быть ориентирована сверху.

Затем шайба надевается на напечатанное крепление фитинга. Будьте осторожны, шайба тоже наклонная — самая тонкая часть должна быть сверху, а наклонная поверхность ориентирована на коробку.

Закрепите фитинг и шайбу гайкой, обратите внимание, чтобы крепление фитинга и шайба не вращались, когда вы затягиваете гайку.

То же самое для всех шести фитингов, чтобы подготовить коробку к окончательной сборке.

Чтобы закрыть пневматические фитинги с помощью нити, которую вы не используете, вы отрезаете короткие отрезки трубки из ПТФЭ (прибл.10 см) и вкрутите винт M3 с одной стороны.

Пришло время для последних шагов: положить в коробку держатель катушки, силикагель и гигрометр.

Лучше всего закрепить хранилище катушек с нитью в сушильном ящике с нитью с помощью двусторонней липкой ленты, как показано здесь в инструкции для нового ящика с филаментами — ANYBOX V2.

Оставьте достаточное расстояние до стенок ящика с нитью и после его закрепления проверьте, может ли самый большой рулон нити, который будет храниться, также свободно вращаться.В противном случае измените положение и повторите попытку.

Отрегулируйте роликовые направляющие, чтобы удерживать катушки с нитью и разместить их. Вставьте конец нити в короткие закрытые трубки из ПТФЭ. Установка и заправка нити более подробно описаны в руководстве по эксплуатации в конце этих инструкций.

При установке катушек с нитью убедитесь, что они могут свободно вращаться и не касаются пола или стенок ящика с нитью — если катушка с нитью касается или блокирует, эта катушка с нитью не подходит для ящика для хранения нити.

Проверьте, можно ли легко протянуть нить через выпускной узел крепления фитинга, ввинченные пневматические фитинги и трубку из ПТФЭ.

Если нить накаливания блокируется или проталкивается только под большим давлением, выпускной узел необходимо проверить на наличие засоров или слишком малых диаметров отверстия и очистить или заменить.

Последнее, чего не хватает, — это силикагель, чтобы содержимое коробки с нитью оставалось сухим. Как показано на рисунках, это не идеально, потому что используемый мешок с силикагелем может блокировать или задевать роликовые направляющие или нить.Это может привести к тому, что нить будет трудно вытащить или даже полностью заблокировать. Либо храните пакет с силикагелем таким образом, чтобы он не соприкасался с катушками или нитью, либо используйте пакеты меньшего размера. Другой вариант — использовать сыпучие гранулы силикагеля в коробке с силикагелем, напечатанной на 3D-принтере, которая доступна здесь как бесплатное дополнение.

Во время работы силикагель не должен блокировать катушку с нитью или стягиваемую нить!

Последнее, что нужно сделать, это закрыть крышку, чтобы закрыть коробку.Если вам нужна особая нить для печати, просто вытащите закрытую трубку из ПТФЭ и возьмите нить, не открывая крышку. Наденьте более длинную открытую трубку из ПТФЭ (я использую трубку диаметром 20 см) на нить, которую вы хотите использовать. Это направляет вашу нить, а небольшой зазор между трубкой и нитью предотвращает попадание влаги в коробку. Так что вы можете оставить нить в принтере, если не используете ее.

Бум, вот оно! Готовы к вечной войне против влаги! Вот несколько фотографий моей настройки с Prusa i3 MK3.

Перед запуском прочтите руководство по эксплуатации в самом конце инструкции.

Версия

: Как и Барри Мейсон в упомянутых комментариях — не кладите гигрометр на влагопоглотитель, как я сделал на картинке, это даст ложно заниженные показания. Поместите гигрометр как можно дальше от осушителя, чтобы получить точные показания окружающей среды.

Для создания причудливой направляющей нити на Prusa просто возьмите роликовую направляющую, винт M8x20, гайку M8 и модель направляющей нити Prusa в zip-файле, см. Раздел «Спецификация».Удачной печати!

Регулярно и перед работой проверяйте направляющую нити и используемую направляющую направляющего ролика на предмет легкости движения ролика, устойчивости и устойчивости крепления.

Руководство по эксплуатации

Установка катушек с нитью:

Переместите направляющие ролики на резьбовых стержнях так, чтобы катушка с нитью, которую нужно вставить, была надежно и по центру на четырех направляющих роликах после того, как она будет вставлена.

Выровняйте катушку с нитью так, чтобы конец нити находился в нижней части катушки с нитью и был направлен в сторону прохода для нити, см. Также следующую иллюстрацию сушильной камеры с нитью.

Направление нити, ориентация и направление вращения катушки с нитью

Если катушка с нитью сидит надежно и упирается в направляющие ролики, то вытяните конец нити из нижней части катушки с нитью как можно параллельно дну коробки. и проденьте его прямо в отверстие штуцера. Протолкните нить через трубку из ПТФЭ, пока она не коснется винта M3.

Убедитесь, что новые катушки с нитью, которые вы вставляете, могут свободно вращаться и не касаться стен или дна ящика — если катушка щетки или блокирует, этот рулон с нитью не подходит.

Если нить накала блокируется или ее можно протянуть через канал только под большим давлением, проверьте направляющую нити, и все задействованные компоненты должны быть проверены на предмет засорения или слишком малого диаметра отверстия. Правильно сориентируйте и очистите или замените блокирующие компоненты перед работой.

Регулярно (каждый месяц) проверяйте легкость движения роликовых направляющих, состояние подшипников и роликов, а также их вращаемость.

Проверка безопасности перед использованием

Выполните эту проверку безопасности на коробке с нитью перед 3D-печатью

• Проверьте устойчивость катушки с нитью на всех четырех роликовых направляющих.
• Проверить, не запуталась ли нить на катушке с нитью — при необходимости распутать и перемотать.
• Проверьте, может ли выбранный рулон с нитью вращаться свободно и не соприкасается ли он с другими катушками с нитью.
• Убедитесь, что держатель катушки с нитью расположен параллельно стенке ящика для хранения и что катушки с нитью не касаются стенок ящика.
• Проверьте каналы для нити накала и трубки из ПТФЭ на предмет засоров, а также на то, что нить легко протянуть, и убедитесь, что нить движется плавно.
• Убедитесь, что мешок с силикагелем или держатель силикагеля блокируют или касаются нити или катушки с нитью.

Обслуживание силикагеля:

Проверяйте цвет силикагеля через регулярные промежутки времени (1-2 недели) — если насыщение силикагеля достигается очень быстро (менее 4 недель), упаковка может протекать.

По достижении насыщения (обесцвечивание индикаторного красителя) регенерируйте пакет с силикагелем в соответствии с его инструкциями.

Обычно выбранные мешки с силикагелем (для водопоглощения 100 мл) служат от 3 до 6 месяцев, пока они не станут насыщенными, а затем их необходимо регенерировать.

Не оставляйте гранулы или пакеты силикагеля открытыми в комнате надолго — всегда храните их в закрытом ящике для хранения нитей или закрытом пластиковом пакете! Также сохраняйте отверстие коробки с нитью, чтобы заменить катушку с нитью как можно короче, чтобы осушитель прослужил дольше без необходимости регенерировать.

Заявление об отказе от ответственности:

Инструкции и связанные файлы вдохновили ANYBOT на создание этого проекта самостоятельно.Поскольку ANYBOT не имеет возможности проверить и повлиять на требуемое качество печатных компонентов и приобретенных деталей, а также на качество сборки и правильное функционирование проекта, или если в проект были внесены какие-либо недопустимые изменения и модификации, ANYBOT принимает не несет ответственности за функциональность, стабильность или ущерб, понесенный проектом.

Нет старых статей

Нет новых статей

Пневматический цилиндр

— обзор

Building Air Compressors

Теперь, когда вы открыли способ управления пневматическими цилиндрами от вашего NXT, следующий шаг — обеспечить их хорошей подачей сжатого воздуха.Некоторым приложениям требуется лишь небольшое количество воздуха для каждого движения, и в этом случае у вас есть возможность предварительно загрузить резервуар, накачав его вручную перед запуском робота. Хорошим примером является робот, который задувает свечу: все, что ему нужно сделать, это найти свечу в комнате, а затем выпустить воздух, чтобы задуть ее. Вы можете расширить диапазон, используя большее количество резервуаров, но для большинства практических применений вам понадобится нечто более существенное: неограниченный источник сжатого воздуха.

Этой цели легко достичь, построив электрический компрессор, такой как тот, что показан на рисунке 10.12. Небольшой насос соединен с двигателем NXT и L-образным подъемным рычагом с помощью пальцев без трения. Подъемник устанавливается непосредственно на двигатель. Этот компрессор, вероятно, самый маленький, который вы можете построить с двигателем NXT. Существует множество возможных настроек, но очень важно, чтобы вы спроектировали свою так, чтобы использовать весь ход насоса, потому что это сделает его более эффективным. Фактически, если ваш компрессор, например, использует половину хода насоса, он будет выпускать только половину максимального количества воздуха, которое он потенциально может выпустить.В выдвинутом состоянии маленький насос на две единицы LEGO длиннее, чем в сложенном; расстояние между противоположными отверстиями на оранжевом валу двигателя NXT составляет два элемента LEGO. Таким образом, геометрия идеальна — если есть положение двигателя, в котором насос полностью втянут, когда двигатель вращается на 180 градусов, насос выдвигается ровно на две единицы до полного выдвижения. Единственная оставшаяся проблема, которую решает L-образный подъемник, — это обеспечение полного втягивания насоса в каком-либо положении двигателя.

Рисунок 10.12. Простой компрессор

В компрессоре двойного действия используются два насоса для обеспечения большего воздушного потока. Пока один из насосов перекачивает, другой забирает воздух, обеспечивая непрерывный поток воздуха. На рис. 10.13 показана одна конструкция, вдохновленная компрессором Ральфа Хемпеля (он использовал более старый двигатель LEGO). Три шестерни 24т установлены на балке, которая крепится к двигателю с помощью L-образного подъемника 2 × 4. Двигатель вращает центральную шестерню, а к внешним шестерням подключены два насоса.Обратите внимание, что насосы установлены таким образом, что когда один полностью выдвигается, другой полностью втягивается. Это гарантирует, что один из насосов почти все время подает воздух.

Рисунок 10.13. Компрессор двойного действия

Вы можете улучшить компрессор, показанный на рис. 10.13, двумя способами. Во-первых, мотор NXT не очень быстро крутится. Маленькие насосы LEGO хорошо работают на высокой скорости, поэтому вы можете увеличить подачу воздуха, включив передачу. Во-вторых, расстояние между противоположными отверстиями на шестернях 24t меньше двух единиц, поэтому насосы не подают весь воздух, который они могут в каждом такте.Вариант, показанный на рис. 10.14, устраняет обе проблемы. Шестерня 36 зубьев вращает две меньшие шестерни 12 зубьев, увеличивая скорость компрессора в три раза. Кроме того, два тонких подъемных рычага 2 × 1, толкающие и тянущие насосы, обеспечивают максимальную длину хода (пары средних шкивов дают точно такой же эффект).

Рисунок 10.14. Более мощный компрессор двойного действия

Вы также можете использовать большой насос для создания компрессоров, но они будут менее эффективными и громоздкими, чем компрессоры, в которых используется маленький насос.Компрессор, показанный на рис. 10.15, вдохновлен конструкцией Кристофера Р. Смита. Для работы большого насоса требуется гораздо больше усилий, поэтому он должен быть надежно закреплен в жесткой конструкции, чтобы избежать скручивания. Обычно это достигается за счет использования шестерен с обеих сторон насоса, как мы это сделали здесь. Если вы удалите пружину, компрессор будет работать немного более плавно и ход может быть длиннее, но компрессор будет работать, даже если вы оставите пружину на месте.

Рисунок 10.15. Компрессор, в котором используется большой насос

Направление вращения совершенно не имеет отношения к компрессорам: вы всегда можете повернуть двигатель, который управляет компрессором, в том же направлении.Это открывает возможность управления компрессором и управления клапаном с помощью одного серводвигателя. Для этого мы заменим один клапан в механизме разделения направлений, показанном на рисунке 10.11, на компрессор, такой как тот, который показан на рисунке 10.15. Из-за храповиков работа компрессора несколько шумная и неэффективная (двигателю нужен не только сжатый воздух, но и растягивать резиновые ленты, которые при сжатии обратно не выполняют никакой полезной работы). Следовательно, большой насос будет работать в этой установке лучше, чем маленький насос, потому что он сжимает больше воздуха за каждый ход.

Компрессоры хороши тем, что их не нужно подключать к одному из ценных выходных портов NXT: батарейного отсека достаточно для их работы. Если вы используете двигатель NXT с аккумуляторным ящиком, вам понадобится преобразовательный кабель, или вы можете использовать аккумуляторный ящик и какой-нибудь другой двигатель LEGO. Вы можете легко адаптировать компрессоры, показанные в этой главе, для использования двигателя RC Buggy, и есть также хорошие конструкции компрессоров для более старых двигателей LEGO.

Но вы можете задаться вопросом, когда и как следует останавливать компрессор.Самый простой вариант — это не останавливать. Вместо этого вы можете поместить в зубчатую передачу компонент, ограничивающий крутящий момент, например, шкив или шестерню сцепления, чтобы, когда давление достигло заданного уровня, передача работала на холостом ходу. На рис. 10.6 показано гораздо более элегантное решение. Резиновые ленты втягивают цилиндр. Когда давление на нижнем входе цилиндра увеличивается, оно выталкивает цилиндр наружу. В конце концов цилиндр нажимает на датчик касания. Когда давление падает, резинки втягивают цилиндр обратно, освобождая датчик касания.NXT использует входной сигнал сенсорного датчика для запуска и остановки компрессора. По сути, мы построили простой датчик давления. Регулируя количество и прочность резиновых лент, вы можете настроить реле давления на желаемый порог давления. Механизм, показанный на рис. 10.16, в общих чертах основан на конструкции Ральфа Хемпеля.

Рисунок 10.

No related posts.