Привал крепкой стамески: Болотина — Достижение — World of Warcraft

Содержание

Болотина — Достижение — World of Warcraft

Краткая информация
Исследуйте Болотину, открыв все ее области на карте.

Критерий

Гавань Менетилов (1)
Болота Синежабрых (1)
Закатное болото (1)
Гробница Железноборода (1)
Лагерь Злого Клыка (1)
Роща Стража Природы (1)
Зловещий холм (1)
Привал Крепкой Стамески (1)
Черная трясина (1)
Раскопки Вельгара (1)
Долина Солевого Тумана (1)
Дун Модр (1)
Пещера Тельгена (1)
Болото Мохошкуров (1)
Дун Альгаз (1)
Гряда Ящеров (1)

Руководства

Дополнительная информация

Внести вклад

Для загрузки изображения воспользуйтесь приведенной ниже формой.
  • Скриншоты, содержащие элементы интерфейса, по общему правилу, удаляются сразу. Это же относится и к скриншотам, полученным с помощью Просмотрщика моделей или окна выбора персонажа.

  • Чем выше качество, тем лучше!

Пожалуйста, введите ссылку на видеоролик в поле, указанное ниже.

Wowhead Client — это небольшая программа, с помощью которой мы поддерживаем базу данных в актуальном состоянии. Пользователи Wowhead Client получают доступ к дополнительным инструментам на сайте.  

Две основные цели Wowhead Client:  

  1. Он устанавливает и обновляет аддон Wowhead Looter, который собирает данные, пока вы играете!  

  2. Он загружает собранные данные на Wowhead, помогая поддерживать базу данных в актуальном состоянии!  

Вы также можете использовать Wowhead Client, чтобы просматривать выученные рецепты, выполненные задания, собранные ездовые животные и спутники и полученные звания! 

Чего же вы ждете? Скачайте Wowhead Client. 

[Каз Модан] Барин и ко или дворф по кличке «Дырка» — Darkmoon


Солнечный день в Телсамаре шел как никак типично. В таверне все отдыхали после шахт, кто-то тренировал рекрутов. Но вдруг в городке появился какой-то дворф. Его встретил Барин Транадор, который выслушал гостя. Дворф представился как Штейгэр Каумнелоб и поведал, что он представитель лиги Рудокопов и что телсамарская бригада должна помочь в деле о пропавших шахтёрах. Барин вспоминал что-то о этом деле, так что выслушал шахтёра и отправился расследовать это дело. Первой его и команды остановкой должен был послужить Дун Альгаз. Это первое место где можно было узнать какую-то информацию. Отряд пошел в путь. Идя по дорогам болотины, Йормульд и Барин смеялись со всякой ерунды и над всеми шутили. Всё как всегда. Однако дойдя до Дун Альгаза, шутки на время кончились. Местная горная пехота агрессивно встретила отряд, чуть ли не начав палить без разбору. Как потом сказали пехотинцы, они подумали что на них идут трогги. Ну и болваны же, хотя их тоже можно понять… Болотина никогда не была спокойным местом и местный народ был напуган. После короткого диалога пояснения кто такие и куда идут, телсамарцы прошли в лагерь. Встретив в палатках стальгорнских дворфов которые курили из гоблинских кальянов и поговорив с одним из них, которого звали Бьорном Стальным Локтем и он был бригадиром Лиги Рудокопов и комендантом лагеря, стало ясно пропажа шахтеров длиться долгие десятилетия и наверно, ни одно столетие.

Всё происходит в Пещере Тельгена и что информацией об этом деле обладают двое дворфов. Один из них – старый шахтер который был с одной из самых первых шахтерских экспедиций и он выжил только потому, что вовремя сменилась смена. А второй дворф был на привале Крепкой Стамески, только он не дружил с головой и говорил что был пару недель назад в этой шахте. Отряд пошел к шахтеру которого звали Бериком Горняком. Поднявшись в бункер, Барин увидел Берика танцующего на бочках и пьющего пиво. Сразу в голове появилась мысль что этот шахтер тоже слабоумный, но… Вспоминая свою молодость понял, что каждый подъем с шахты – это небольшая победа. Берик представился как заслуженный шахтер, горный мастер, но информацию о шахте он поведает только после того как кто-то с ним сыграет в “Лося”. Долго второго игрока искать не пришлось – это был Йормульд. Силач отряда, искусный боец и просто хороший парень. Он со всей дури вдарил по каске шахтера и уронил старого на пол. Берик рассмеялся и в ответ бить не хотел. После Горняк поведал историю, что он своими ушами слышал про то, как его товарищи говорили про кобольдов. Что они выползают из глубин пещеры и забирают с собой дворфов. Но он считает, что шахтеров убивают не кобольды, а что-то иное. Так же он поведал о дворфе с кличкой “Дырка”, который был на привале Крепкой Стамески. Такую кличку он получил из-за того, что пьяный уронил себе на ногу кирку и там пробила ему ногу. И так же что он давно поехал головой и верить ему не стоит, но он был единственной зацепкой по поводу этого дела.

Отряд отправился дальше, на привал. Там то и был найден “Дырка”. Йормульд и Барин в очередной раз проржали с его кликухи и выслушали старого. Тот сказал что вся шахта захвачена кобольдами и что новые шахтеры это просто корм для крыс. В головах дворфов и гномки которая на половине диалога свалила обратно в Телсамар, посеялось сомнение, неужели действительно кобольды столько десятилетий кошмарят Лигу? Старик сказал что сможет провести но шахты, но во внутрь не пойдет.

Дойдя до пещеры, стало ясно что местечко не из приятных. Трупный запах смердил из глубин. Войдя немного глубже, так и вовсе начали попадаться скелеты и свежие трупы. По шахте проревел крик. Перед отрядом предстала печальная картина. Худые, грязные дворфы пытались голыми руками перебить кобольдов, Барин сразу кинулся на помощь, но увы было уже поздно. Только подбежав к крысам, дворфы были изрублены кирками, а некоторые сожжены геомантами. Вся эта кобольдская нечисть рванула на Транадора. Но и ребята из Телсамара тоже просто так не стояли. Они рванули в бой рубя и кромсая за шахтеров погибших прямо перед ими глазами. Бой был тяжелый, крыс было много но цель была одна. Это несчастный черножелезник, который залез на выступ в шахте и с помощью камня пытался отбиваться от кобольдов. Это придавало мотивации как минимум Барину. По итогу с отряд смог эвакуировать черножелезника который сказал, что в пещере больше дворфов нету, а если спуститься глубже, можно наткнуться на ещё одну ораву кобольдов. Было принято решение уходить. Вот таким составом отряд и покинул пещеры. Но самое главное загадка была разрешена и теперь эту пещеру ожидают зачистки, но когда? Вопрос остается открытым..

Спойлер

Тест-драйв. Один день с бисиклетом Пежо — Teletype

В это прекрасное субботенее утро предлагаю вам насладиться очаровательным отчетом о велосипеде Пежо… Кстати, я уже забыл, когда видел последний раз свои велосипеды. На них выстроилась жуткая очередь. Их и в кино снимают, и в рекламе, теперь журналы подтянулись модные… Если вам вдруг нужен для съемок красивый велосипед, пишите на [email protected]

Оригинал взят у

artuom в Тест-драйв. Один день с бисиклетом ПежоЧто и говорить, 200 лет — солидный срок для любой автомобильной компании. Особенно если учесть, что с самого первого дня и по сей день контроль над ней сохраняет одна и та же семья. Изначально Пежо занимались фермерством, но в XVI-XVII веках среди них были даже мэры города!

Разбогатев, фермерам вздумалось заняться чем-то «потяжелее» и они переоборудовали семейную мельницу в сталелитейный цех, где выпускали всё подряд: от зонтиков и колец для кринолинов до утюгов и стамесок. Следующей вехой в расширении гаммы продукции стал велосипед. На его выпуске настоял Арман Пежо (внук Жана-Пьера Пежо), и, как оказалось, не зря – «бисиклеты» этой марки быстро приобрели популярность, на них выигрывались соревнования, и на волне быстрого распространения этого нехитрого транспортного средства компания упрочила свои позиции.

Сегодня я прокачусь на одном из потомков того первого, выпущенного еще в 1882-м, бисиклета — Peugeot Roland Garros 2012

Помню, в юношестве велосипед подобной конструкции стал моим первым транспортным средством, позволившим почувствовать этот будоражащий вкус свободы. И этот пьянящий ветер в морду, м…

Утро выходного дня и Илья

varlamov.ru как бы демонстрирует нам совершенство форм и изящество линий

То ли француз очень элегантен, то ли швед очень практичен, но в багажник Вольво таких Пежо поместилось бы штук пять

Инстаграм на память: горечь расставания, сопли, слёзы, растёпанная шевелюра…

Фермерские корни дают о себе знать, и вот скакун уже в поле под конвоем Антона

podakuni, Иры

logra и прекрасной Тани.

Да, кстати о «катках»: мажорные белые спортивные «трубки» больше подходят для шоссе и ухоженных городских велодорожек, хотя прочности обода хватило и на прогулку поперёк пашни

Механика Shimano — признак хорошего тона любого современного вело-девелопера, да и 24 скорости — максимум разумного. А вот туклипсы на педалях прийдутся по вкусу, пожалуй, только спортсменкам

podakuni выстраивает кадр: крепкая стойка, внушающий взгляд и… обязательно девушка

Затем следует беспощадный массовый расстрел

Да, велосипед исключительно женский, мимимишный в деталях: беленькие аксессуары и натуральная кожа цвета швейцарского молочного шоколада

Рама исключительно классическая, но сильно облегчённая, алюминиевая. Римма

roxiesecret — как символ невесомости

Традиционно, немного атмосферы

Скульптурные композиции: девушка с кувшином и колхозницы на привале. Рабочий — за кадром

Аня, похоже, проголодалась!

За такую сварку алюминиевой рамы любого китайца повысили бы до начальника цеха, не меньше

Прореженные спицы — тюнинг восьмидесятых, вошедший в моду в двухтысячных

Смотрите, даже задний фонарик облегчили. Динамо-машина и галогенка? Светодиод и батарейка от наручных часов!

В этой модели дизайнеры отказались от чисто трекового, изогнутого как рога буйвола, руля. Явно, берегли осанку будущих хозяев

Остановимся и переведём дыхание. Как тут ох… а сколько времени мы уже катаемся?!

И попа совсем не устала

Всё же, пора домой, в город — вот, где его стихия

Да, и вам приятного вечера. Кто со мной кататься?

Да, не прощаюсь!

Выбор и использование персональных навигаторов GPS

Жизнь на снегу.

    Как самому сделать лыжи

Рис. 1. Распиловка дерева для изготовления лыж

Лучшая порода дерева для изготовления лыж - береза. Если ее нет, годится ясень, бук, вяз (серый и белый), сосна. Выбирай здоровую древесину - крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.
    Можно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4-6 сантиметров.
    Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 15 сантиметров и толщиной в 3-4 сантиметра (рис. 1). Еще лучше расколоть ствол по длине так, чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться примерно твоему росту.

Рис. 2. Лыжные бруски в распорках

    Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 10-12 сантиметров (рис. 2). Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи или над плитой, поворачивая их разными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. Затем носковые концы прогрей у печи (еще лучше паяльной лампой или примусом) или 30-50 минут распаривай в ушате с горячей водой. Когда дерево размякнет, осторожно загни концы и закрепи их в колодке (рис. 3). Проследи, чтобы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3-4 дней.

Рис. 3. Как загнуть носки лыж

    После этого приступи к обработке лыжи. На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской или рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на-нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка — 12-15 миллиметров, глубина — 2 миллиметра.
В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4-5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень, то передняя часть лыжи должна слегка перевешивать.
    Дерево очень чувствительно к влаге. Возможно более тщательно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой или дегтем.
    Чтобы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и опять прогрей. При этом следи за тем, чтобы лыжи при прогревании не начали обугливаться. После пропитки скользящая поверхность должна стать темнокоричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Чтобы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, резины или бересты — это предотвратит налипание снега.

Рис. 4. Как сделать лыжные палки

    Палки для лыж сделай из березы, осины или сосны (рис. 4). Толщина их — 2-2,5 сантиметра, длина — до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы или рябины.
    Кольца должны быть широкими - 15-18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня или фитиля шириной в 1-2 сантиметра. Тогда можно, не бросая палки, освободить ладонь для оружия.
    Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди или шурупы, тонкую фанеру, шило.

    Снегоступы

Рис. 5. Снегоступы из досок

    Не всегда у партизана могут быть лыжи. В этом случае можно прибегнуть к снегоступам.
    Самые простые снегоступы делаются из тонких досок (рис. 5). Удобные снегоступы получаются из сиденья или спинки обычного венского стула. Можно также взять днище от плетеной круглой корзинки.
    Снегоступы можно сделать из ветвей (рис. 6). Срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2-3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На такой раме сплети из веревки или ремня сетку. Сетка должна быть как можно мельче — так легче ходить на снегоступах.
Рис. 6. Снегоступы из веток. Слева - снегоступ из двух веток, посередине и справа — снегоступы из одной ветки

   Если ветка очень хорошо гнется, то из нее одной можно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать.
    Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, обычно продергивается сквозь дырочки, просверленные в раме. Но можно просто привязывать веревку к раме, как это показано на рисунке. Чтобы сетка при этом сидела прочно, сделай на раме для веревки небольшие зарубки.
    Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Чаще всего прорывается сетка под пяткой. Поэтому следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи или кожи. Еще лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.

    Ледовые шипы

    Против гололедицы есть простое средство — ледовые шипы (рис. 7). Их легко сделать самому.
    Возьми ремень или простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1,5-2 сантиметра. Затем второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, чтобы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получатся нечто вроде большой металлической скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.
    Если в распоряжении партизан имеется кузница, то можно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг или, еще лучше, овал с отогнутыми вниз скобами.
    Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон.


Рис. 7. Ледовые шипы

    Нарты

    Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты (рис. 8).
    Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их — 4-5 метров. Ширина саней в пролете полозьев должна равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров). Высота саней — 70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски — 30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.
    Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай дугу. Она предохраняет сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.
Рис. 8. Нарты

    Тобогган

Рис. 9. Тобогган

    Возьми легкую широкую доску длиной в 1,5-2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки или веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую можно было бы тянуть доску. Тобогган должен иметь спереди небольшой загиб кверху, иначе под тяжестью груза он будет зарываться на ходу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток. Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из листа фанеры, прибитого к брусчатой раме (рис. 9).

    Волокуша

Рис. 10. Волокуша

    Небольшой груз можно перевозить по земле я снегу с помощью волокуши (рис. 10). К хомуту, седлу лошади или ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.
    Известен один из видов волокуши, особенно удобный для перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой верхушки елок с необрубленными ветвями. Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляется еще несколько елочных верхушек — получается сплошной мягкий настил. При перевозке этот настил пружинит и уменьшает толчки и сотрясение.

    Как уберечься от мороза

    Обувь. Береги ноги от холода, их легче всего отморозить. Закаляй ноги частыми холодными обмываниями. Перед походом помой обязательно ноги, подстриги ногти.
    Обувь не должна быть тесной, чтобы можно было в мороз надеть лишние портянки или носки. Полезно вложить в обувь войлочную или соломенную стельку. Можно сшить также небольшие меховые колпачки (белка, коза, барашек), которые надеваются на пальцы ног, больше всего подверженные отморожению. В сильный мороз двигай время от времени пальцами — это согревает. Не перетягивай ноги туго шнурками, тесемками, обмотками, креплениями лыж.
    Обувь должна быть сухая. Сырые ботинки, портянки, чулки — наиболее частые причины отморожений даже в небольшие морозы. Накануне похода хорошо смазать кожаную обувь каким-либо жиром — рыбьим, ворванью, говяжьим салом, смешанным с дегтем, касторовым маслом — тогда кожа не пропускает влаги. Не суши обувь вблизи огня у костра или на очень горячей печке. Кожа «перегорит», станет ломкой. Если надо быстро высушить сапоги или ботинки, всыпь в них хорошо прогретый овес. Его сухая кожура быстро впитает влагу из обуви и высушит ее. Можно набить обувь сухим сеном, это тоже ускорит сушку. При кожаных ботинках или сапогах лучше всего надеть на ногу бумажные носки, которые хорошо впитывают пот, а на них 1-2 пары шерстяных носков или портянок. Между двумя носками полезно проложить слой мятой туалетной бумаги.
    Лапти можно приспособить для сильных морозов. Положи в них слой сухого сена или соломы. Ноги оберни толстым слоем теплых портянок, ближе к телу намотай шерстяные портянки, поверх них — портянки из холста или мешковины.
    Лучшая обувь для сильных морозов — валенки и меховая обувь. Если можешь, сшей себе высокие меховые сапоги под названием унты. Они доходят до паха и при помощи петли соединяются с поясным ремнем. Шьются унты мехом наружу из кожи, взятой с голени оленя, козла, лошади.
    Одежда. Одежда не должна быть тесной. Накануне похода хорошо просуши ее. Проверь, чтобы были все пуговицы и застежки. Выгоднее иметь несколько слоев сравнительно легкой одежды, чем одну тяжелую. Когда идешь очень быстро, сними верхний слой одежды и прикрепи поверх вещевого мешка. Пришел на привал — оденься теплее.
    После ночлега на снегу используй каждую возможность, чтобы просушить одежду. Ночуя без одеяла, проложи под верхней одеждой прокладку из сухого сена. Она хорошо согревает.
    Мужчинам, чтобы предупредить отморожение половых органов, надо надевать поверх кальсон треугольники из мягкой ткани, легко поддающейся стирке. В крайнем случае надо подложить под кальсоны кусок мятой газетной бумаги, сложенной в несколько слоев.
    Женщинам для защиты груди от холода необходимо подшить 1-2 слоя материи под рубашку, кофточку или фуфайку.
    Варежки. Лучше всего пользоваться варежками с двумя пальцами - большим и указательным. Тогда удобнее стрелять. Хорошо поверх варежек надевать еще кожаные или брезентовые рукавицы.
    Стирай чаще носки, портянки, варежки, белье, так как грязная и пропитанная потом одежда хуже уберегает от мороза.
    Головной убор. При сильном морозе, особенно при ветре, головной убор должен быть хорошо подогнан, чтобы не задувало. Особенно обрати внимание на уши. Если у тебя нет шапки-ушанки, сделай сам наушники из теплой материи или меха. При очень сильном морозе и ветре сделай себе маску для защиты лица из мягкой материи, с вырезами для глаз и рта.
    Жир — защита от холода. При большом морозе и ветре перед походом намажь жиром (несоленым) особо уязвимые для мороза части тела: пальцы рук, нос, уши, щеки, подбородок.
    В качестве смазывающего вещества можешь использовать свиное сало, гусиный жир, коровье масло. Вазелин не применяй. Жир вотри в кожу и оставь небольшой слой на поверхности. Смазывание лучше производить непосредственно перед выходом.

    Признаки отморожения

    Кожа резко бледнеет и теряет чувствительность. После согревания это место опухает, краснеет, болит. Потом приобретает синевато-багровую окраску, покрывается пузырями, наполненными мутной кровянистой жидкостью. Наконец на теле, кроме, пузырей, образуются струпья, и ткань подвергается омертвению (гангрена). Общее замерзание начинается с чувства озноба, вялости, усталости. Затем наступает трудно преодолимая сонливость, конечности коченеют, дыхание и сердечная деятельность слабеют, и если своевременно не подоспеет помощь, то уже во сне наступает смерть.

    Первая помощь при отморожении

    При первых признаках отморожения немедленно начинай растирать побелевшую кожу — шерстяной варежкой, рукавом куртки. Растирай энергично, пока кожа не покраснеет и чувствительность ее не восстановится. Растирание лучше производить в теплом помещении. После этого хорошо смазать пострадавшее место жиром и держать в тепле.
    При более сильном отморожении надо смазать пораженное место спиртом, наложить чистую повяжу, а затем подвесить или уложить пострадавшую часть тела повыше, чтобы облегчить отток крови.
    Не вскрывай пузырей, чтобы избежать нагноения.
    В более тяжелых случаях отморожения следует доставить пострадавшего в санпункт.
    При общем замерзании надо перенести замерзшего в теплое помещение или укрытое место, раздеть его и растирать все тело варежками и кусками суконной материи. При отсутствии признаков жизни следует применить искусственное дыхание.
    Когда замерзший придет в себя, его необходимо тепло укрыть и дать горячее питье.

 

03.08.2004

Советы походнику-партизану

ОРИЕНТИРОВКА НА МЕСТНОСТИ

Ходить по незнакомой местности тебе поможет карта. Умей с ней обращаться. Для этого прежде всего нужно знать, где находятся части света — север, юг, запад и восток. С этого и начинается ориентировка на местности.
Как найти части света


Рис. 1. Ориентировка по тени. В полдень короткая тень вытягивается на север, вечером длинная тень — на восток
По солнцу и тени. Если станешь лицом к солнцу утром, то впереди тебя будет восток, а позади — запад, справа — юг и слева — север. Если же ты обратишься лицом к солнцу вечером, то, наоборот, восток будет сзади, запад — спереди, север — справа и юг — слева. Найти части света в полдень поможет тебе наблюдение над тенью от различных высоких предметов — ствола дерева, башни или колокольни. В полдень бывает самая короткая тень . Солнце в это время освещает столбы и высокие здания несколько с юга, и короткие тени ложатся на север (рис. 1).
Запомни: в полдень короткая тень , отбрасываемая высокими предметами, вытягивается от них к северу. Тогда легко найдешь остальные части света.
Утром солнце бывает на востоке, и длинные тени от всех высоких предметов вытягиваются на запад. Вечером наоборот: длинные тени вытягиваются на восток.


Рис. 2. Ориентировка по звездам. Как отыскать на небе Полярную звезду
По звездам. Ночью части света можешь отыскать по звездам. Легче всего найти Полярную звезду, которая всегда находится над Северным полюсом. Когда смотришь на нее, то лицо твое обращено к северу.
Полярную звезду ищи так. Сначала найти глазами на небо созвездие Большой Медведицы. Оно состоит из семи крупных и ярких звезд и напоминает собой как бы ковш или кастрюльку с ручкой. Выше, над Большой Медведицей, расположена Малая Медведица. Она тоже состоит из семи звезд и кажется как бы перевернутым вниз ковшом. Крайняя верхняя, более яркая звезда Малой Медведицы и является Полярной звездой, горящей на севере.
Чтобы легче отыскать глазами Малую Медведицу, поступай так: мысленно проведи прямую линию между двумя крайними звездами ковша (но не ручки ) Большой Медведицы (рис. 2). Затем это расстояние откладывай по прямой пять раз. Тут и увидишь на конце ручки ковша Малой Медведицы Полярную звезду, которая укажет на север.


Рис. 3. Ориентировка по кольцевым слоям пня или по мху на камне
По пням, камням и деревьям. Пень от спилен-ного дерева покажет тебе, где находится юг. Посмотри внимательно на форму слоев этого пня (рис. 3). Запомни: слои своей более широкой частью обращены на юг.
Если найдешь на своем пути отдельно лежащий большой камень, то можешь заметить, что он с одной стороны чистый, а с другой порос мхом (рис. 3). Запомни: поросшая мхом сторона камня обращена на север, а чистая — на юг.
Сучья у отдельно стоящего дерева бывают всегда длиннее к югу.
Стволы осин и берез покрываются мхом только с северной стороны.
По часам. Подними часы циферблатом вверх и поверни их так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце. Ровно в двенадцать часов дня стрелка часов в таком положении будет показывать на юг.
В другое время дня части света найдешь так. Угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 12 раздели пополам. Линия деления своими концами будет направлена на юг и север (рис. 4).


Рис. 4. Ориентировка по часам: слева — до полудня, справа — после полудня
Справка для памяти: в СССР часовая стрелка переведена с 1930 года на 1 час вперед, значит 12 часов в действительности бывает по нашим часам в 1 час дня. Поэтому во время поисков частей света временно переведи стрелку на час назад. Не забудь потом опять переставить ее на час вперед.
По компасу. Для быстрого и точного указания частей света существует прибор — компас (рис. 5).


Рис. 5. Компас. Внутри корпуса видны магнитная стрелка и тормозной рычажок с выходящей наружу кнопкой
Возьми его в руку или, лучше, положи на ладонь лицевой стороной кверху и вращай его вправо или влево до тех пор, пока стрелка компаса своим намагниченным концом (выкрашен в синий цвет) не установится против буквы С. Это и будет направление на север. Противоположный конец стрелки компаса ( желтый или стального цвета) покроет букву Ю, указывая направление на юг. Слева останется буква З, обращенная в сторону запада, и справа — В, показывающая на восток (рис. 6).
Может попасться тебе в руки компас и с латинскими буквами. Запомни: N значит север, S — юг, O — восток и W — запад.


Рис. 6. Слева — дно компаса с русскими буквами, справа — с латинскими буквами, обозначающими части света. Цифры показывают градусы, служащие длч ихзмерения углов. Вся окружность разделена на 360 градусов (частей круга)
В корпусе компаса имеется рычажок. Передвигая его за кнопку, можешь либо открыть, либо закрыть тормоз стрелки. Не забывай закрывать тормоз после каждого пользования компасом. Чувствительная и намагниченная стрелка насажена на острый шпенек, и ее нужно беречь.
По карте. На любой карте вверху всегда бывает север, внизу — юг, справа — восток, слева — запад. Положи карту горизонтально и отыщи на ней тот пункт, на котором ты находишься на местности. Затем поверни свою карту так, чтобы все видимые местные предметы совпали по своему положению с изображениями их на карте. Теперь карта, как компас , покажет тебе все части света.
Как читать карту
Условные знаки. Все местные предметы изображены на карте условными знаками (рис. 7). Умей их распознавать. Внимательно рассмотри рисунок 8. Здесь показаны наиболее употребительные условные знаки.


Рис. 7. Образец карты некоторой местности. На карте условными знаками обозначены: 1-лес смешанный, 2-полевая дорога, 3-брод, 4-дом лесника, 5-кладбище, 6-отдельный двор, 7-просека, 8-вырубка, 9-школа, 10-мост, 11-церковь, 12-телеграфная линия, 13-шоссе, 14-лес лиственный, 15-грунтовая дорога, 16-железная дорога, 17-возвышенность, 18-уступ (терраса), 19-обрыв, 20-река, 21-паром, 22-насыпь железной дороги, 23-мост железной дороги, 24-озеро, 25-луг, 26-лощина, 27-хребет, 28-выемка железной дороги, 29-болото, 30-котловина, 31-кустарник, 32-станция железной дороги, 33-водонапорная станция, 34-огород


Рис. 8. Наиболее употребительные условные военно-топографические знаки
Горизонтали. Кроме условных знаков, изображающих местные предметы, на военно-топографических картах ты всегда увидишь извилистые линии. Это так называемые горизонтали (рис. 9). Они изображают рельеф местности — возвышенности и углубления.


Рис. 9. Горизонтали. Слева — действительное и условное
изображение возвышенности, справа — котловины (ямы)
Горизонтали снабжены перпендикулярными черточками (бергштрихи), которые позволяют отличить возвышенности от углублений. Если черточки направлены внутрь горизонталей — это яма, а если наружу — холм или гора (рис. 10). Следовательно, черточки показывают направление ската.


Рис. 10. Различные виды рельефа и условные изображения их
горизонталями и бергштрихами
Штрихи. Иногда вместо горизонталей рисуются штрихи (рис. 11). Крутые места возвышенностей показаны мелкими и жирными штрихами. Напротив, длинные и топкие черточки показывают отлогие места.


Рис. 11. Виды рельефа в штрихах.
Верхний ряд: слева — котловина, справа — склон.
Нижний ряд: слева — лощина, справа — вершина горы и два уступа (террасы)
Как измерить расстояние с помощью карты
На карте вся местность и все предметы изображены в уменьшенном виде. Во сколько раз уменьшены их действительные размеры, показывает так называемый масштаб.
Масштаб обязательно обозначается на каждой карте. Он дается в двух видах: линейный масштаб (рис. 12) и численный масштаб.


Рис. 12. Линейный масштаб
Линейный масштаб представляет собой прямую линию (или полоску), разделенную на части, на которых стоят цифры. Эти цифры указывают, какому расстоянию на местности соответствует та или иная часть этого масштаба.
Измерь бумажкой расстояние между какими-либо точками, изображенными на карте. Затем приложи отмеренную бумажку к масштабу и сразу узнаешь, чему равняется действительное расстояние между этими пунктами на местности (рис. 13).


Рис. 13. Измерение расстояний на карте с помощью бумажной полоски. Действительное расстояние от моста до дома лесника равно 2100 метрам.
Численный масштаб изображается дробью, у которой в числителе единица, а в знаменателе — число, показывающее, во сколько раз уменьшены на карте действительные размеры. Например, масштаб 1/10 000 означает, что один сантиметр на карте равен 10 000 сантиметрам (то есть 100 метрам) на местности. Действительное расстояние узнаешь так: измерь в сантиметрах расстояние по карте между двумя точками. Помножь полученную цифру на знаменатель дроби. Это и будет действительное расстояние на местности.


Рис.14. Правильное положение карты. Карта ориентирована по компасу
Как пользоваться картой
Прежде всего придай карте такое положение, чтобы верхний ее обрез был обращен к северу. Это легко сделать с помощью компаса (рис. 14). Для этого совмести направление бокового обреза карты с направлением магнитной стрелки. Тогда верх карты и будет обращен к северу.
Карте можно придать правильное положение и по местным предметам. Для этого выбери на местности какое-нибудь направление, лучше всего дорогу. Затем стань на дорогу, придай карте горизонтальное положение и поворачивай ее до тех пор, пока дорога на местности не совместится с направлением дороги на карте. Предметы, находящиеся на местности вправо и влево от дороги, должны находиться и на карте с тех же сторон (рис. 15).


Рис. 15. Ориентирование карты по местным предметам
Как определить по карте свое местоположение
Выбери на местности какой-либо предмет у дороги, например ветряную мельницу. Отыщи ее условный знак на карте. Затем правильно установи карту по дороге. Приложи линейку (или карандаш) к условному знаку ветряной мельницы и вокруг этого центра перемещай до тех пор, пока направление линейки (или карандаша) не совпадет с направлением на действительную мельницу. Тогда то место, где линейка пересечет изображение дороги на карте, и покажет, где ты находишься (рис. 16).


Рис. 16. Определение своего местонахождения с помощью карты и карандаша
Как ходить с помощью карты и компаса
Карта и компас помогут тебе найти правильное направление к любому пункту, хотя бы пришлось идти даже через густой лес , в ночной темноте, в туман или метель, когда местность совершенно скрыта от глаз.
Наиболее удобным способом передвижения по закрытой местности является движение по азимуту.
Азимутом называется вычисляемый в градусах угол между направлением магнитной стрелки на север и тем направлением, которое ведет к нужному пункту.
Круглое дно компаса имеет 360 делений (градусов). Против буквы С стоит ноль, и счет градусов идет слева направо по ходу часовой стрелки. Таким образом, направление на восток составит с направлением магнитной стрелки угол в 90°, а направление на запад — угол в 270°. Следовательно, если ты знаешь величину азимута, то тебе легко определить, в какую сторону нужно двигаться от исходного пункта. Запомни азимуты для разных сторон горизонта:
0° — север
45° — северо-восток
90° — восток
135° — юго-восток
180° — юг
225° — юго-запад
270° — запад
315° — северо-запад.
А угол в З60° совпадает с нулем и опять указывает на север.
Как определить азимут
На местности. Азимут на местности можно определить только в том случае, если пункт назначения виден с исходного пункта.


Рис. 17. Определение азимута на различные местные предметы: на дерево азимут 70°, на дом — азимут 330°.
Стань лицом к пункту назначения. Заметь там какой-либо местный предмет, например отдельно стоящее дерево или хутор. Возьми в руку компас и подведи букву С под намагниченный конец стрелки. Затем на стеклянную крышку компаса наложи спичку так, чтобы один конец ее прошел через центр, а другой был бы направлен на выбранный предмет. Теперь взгляни сквозь стекло на дно компаса и прочти цифру, находящуюся под внешним концом спички. Эта цифра и покажет тебе величину азимута (рис.17).
На карте. Азимут можно определять и на карте. Для этого положи на боковой обрез карты компас , придай карте правильное положение, то есть поверни ее так, чтобы боковой обрез карты совпал с направлением магнитной стрелки компаса на север. При этом верхний обрез карты должен находиться над буквой С на компасе. Затем найди на карте исходную точку, то есть ту, с которой ты начнешь свой путь по данной местности. Соедини эту точку прямой чертой с условным знаком того местного предмета, к которому ты должен прийти. После этого передвинь компас так, чтобы его центр лег на исходную точку. Не нарушай при этом положения карты. Теперь проведенная тобою черта на карте придется против какой-нибудь цифры на компасе. Эта цифра и покажет нужный угол (азимут).
Как найти направление по азимуту
Иногда командир может дать готовый азимут, указав устно или начертив на карте точку отправления и пункт назначения. Тогда легко определить направление к пункту назначения.
Установи правильно компас, чтобы намагниченный конец стрелки остановился против буквы С. Затем на стеклянную крышку компаса наложи спичку так, чтобы один конец ее прошел через центр, а другой — через цифру данного тебе азимута. Этот конец спички и укажет направление, в котором ты должен двигаться.
Как двигаться по азимутам
Если путь из одного пункта в другой лежат по прямому направлению, достаточно определить на местности или на карте один азимут для этого направления и двигаться по нему с помощью компаса.


Рис. 18. Подготовка к движению по азимутам: слева — маршрут, вычерченный на карте; справа — на бумаге.
В тех же случаях, когда придется идти не по прямой, а по ломаной линии (обходить болота, балки или кручи), поступай так: точно наметь и прочерти на карте или на листе бумаги маршрут своего движения, разбей весь путь на прямые участки и определи азимут и протяженность каждого участка в отдельности.
Как это делается, показано на рисунке 18.
Двигаться надо так.
Около исходного пункта установи компас по азимуту первого участка и, положив спичку, определи направление. Заметь в этом направлении какой-либо предмет, отличный от других, и начинай движение к нему. Подойдя к этому предмету, определи по азимуту дальнейшее направление, заметь второй отличный от других предмет и двигайся к нему. Так ты пройдешь все участки пути, не сбившись с правильного направления, и придешь к цели.
В ночной темноте, во время густого тумана или метели, когда никаких местных предметов издали не видно, поступай по-другому.
Вычисли заранее по карте длину каждого участка в метрах. Начиная путь, считай шаги. Можно принять, что два нешироких шага равны метру. Когда пройдешь расстояние, равное длине первого участка, остановись и найди тот местный предмет, который ты отметил заранее на карте как конец этого участка. Это и будет исходной точкой для второго участка пути. Так постепенно пройдешь весь путь.
Если случится, что вычисленное по карте расстояние тобой пройдено, а замеченного предмета не видно, значит ты уклонился от правильного направления вправо или влево. Но этот предмет находится где-то поблизости, и его надо непременно отыскать.
Для того чтобы при счете шагов не отклониться от прямого направления, прибегай к следующим способам.
Чаще сверяй направление своего движения по компасу, как показано на рисунке 19.


Рис. 19. Движение по азимуту 75°. Вверху — правильное направление. Внизу — изменением угла компас сигнализирует об отклонениях от правильного направления по азимуту
Для этого положи на компас спичку одним концом на центр, а другой конец установи по твоему направлению.
Ты идешь правильно, если в любой момент пути угол между направлением на север и твоим направлением остается один и тот же.
Как только компас покажет, что угол между направлением на север и спичкой окажется меньше или больше вычисленного азимута, значит ты уклонился от правильного направления. Тогда сверни немного левее или правее, пока компас не покажет нужный угол, вычисленный для данного участка пути.
Если небо звездное, заметь какую-нибудь звезду, находящуюся на избранном тобой направлении, и иди так, чтобы все время видеть ее перед собой.
Когда идешь с товарищами, прибегай к их помощи. Выставь трех товарищей в нужном направлении в одну линию. Дальше двигайтесь гуськом. При этом идущий сзади должен видеть все время среднего и переднего. Во время отсчета шагов задний следит, чтобы он сам, средний и передний были все время на одной линии. Если передний или средний отклоняются от прямой линии в ту или другую сторону, задний должен их поправить. У идущего сзади обязательно должен быть компас, по которому он сверяет направление с азимутом.
Простейшие дальномеры
Палец, карандаш, обойма, гильза, спичечная коробка помогут определить расстояние до различных предметов, высота которых тебе известна.
Если ширина указательного пальца твоей вытянутой руки закрывает далеко находящийся предмет, высота которого тебе известна, помножь эту высоту на 30 и получишь приблизительное расстояние до этого предмета. Например, высота железнодорожной будки равна 4 метрам. Если ее покрывает ширина указательного пальца, то расстояние от тебя до железнодорожной будки равно приблизительно 120 метрам (4 х 30=120).
Если эту будку прикрывает своей толщиной граненый карандаш, то высоту помножь на 100. Тогда расстояние до нее будет равно 400 метрам.
Если предмет прикрывают четыре согнутых пальца, помножь высоту этого предмета на 10. В нашем примере с этой же будкой расстояние до нее будет 40 метров.
Если обойма прикрывает предмет своей длиной, то высоту предмета помножь на 10; если же она прикрывает этот предмет своей шириной, то помножь на 40.
Предмет, закрываемый от глаз шляпкой гильзы, находится от тебя на расстоянии, равном его высоте, помноженной на 60.
При пользовании спичечной коробкой запомни три разных множителя: по длине коробки — множитель 9, по ширине — множитель 16,5 и по толщине — множитель 33.
Таким способом узнаешь расстояние не вполне точно, а лишь приблизительно, но и это полезно для ориентировки на незнакомой местности.

ПОХОД

Как валить дерево
С той стороны, куда должно упасть дерево, сделай подруб, примерно, на четверть толщины дерева. С противоположной стороны, несколько выше, начинай рубить, пока дерево не станет качаться от толчков рукой. Тогда сделай сильный нажим на дерево, и оно завалится в нужном направлении.
Дерево лучше свалить при помощи пилы . Сделай подруб в направлении валки. А затем, вместо основной рубки, подпиливай дерево с противоположной стороны. Когда полотно пилы целиком уйдет в ствол, вслед за ним вгоняй клин, — так избежишь зажима пилы (рис. 1).

Рис. 1. Валка деревьев
Умей вязать узлы
При связывании плотов, устройстве переправ, палаток и шалашей, закладывании взрывчатых веществ надо вязать крепкие и надежные узлы. Запомни, как вяжутся узлы (ряс. 2).
Концевой узел — для соединения двух концов канатов.
Прямой узел — для соединения двух канатов.
Удоборазвязываемый узел — для привязывания вспомогательных канатов к кольям.
Найтов узел — для связывания между собою двух предметов.
Простая перевязка — для связывания двух канатов при помощи стропов.

Рис. 2. Узлы: 1- концевой, 2- прямой,
3- удоборазвязываемый, 4- найтов, 5- простая перевязка
Обувь и уход за ногами
Береги ноги в походе. Если вообще необходимо подогнать по своей фигуре обмундирование, то это особенно важно в отношении обуви. Сапоги или ботинки не должны быть малы или слишком велики. Возможно чаще смазывай свою обувь жиром. Тогда она будет мягче, не восприимчивой к влаге и дольше прослужит тебе.
При каждой возможности мой ноги — так будет меньше потертостей и побитостей. Постригай коротко ногти.
Портянки
В походе портянки прочнее носков. Но надо уметь обертывать ноги портянками. При неумелой обертке каждая грубая складка или рубец быстро натрут ногу.
Прежде чем обертывать ногу портянкой, помни портянку в руках, чтобы она стала мягче. Расстели ее на ровном месте и поставь на нее ногу близ одною края. Возьми правой рукой передний угол короткого конца портянки и оберни им стопу сверху, подсунув уголок портянки под ногу. После этого натяни длинный конец портянки одной рукой, передай ее в другую руку и так постепенно обертывай ногу, тщательно расправляя складки на подъеме стопы и на подошве. Обернув стопу, подошву и пятку, натяни свободный конец портянки вверх вдоль голени. Потом задним концом портянки оберни голени (рис. 3).

Рис. 3. Как завернуть портянку
Если ты носишь вместо сапог ботинки , то концы портянок должны выходить из ботинка и прижиматься к ноге обмотками.
Изготовлять портянки можно из бязи, холстины, зимой — из байки или тонкой шерстяной материи. Ширина портянок-35 сантиметров, длина 60-65 сантиметров. Для ботинок — ширина 30 сантиметров, длина 45-50 сантиметров.
Обмотки
Если у тебя нет фабричных обмоток, изготовь их сам. Это несложно. Разрежь подходящую ткань на полосы в 10-12 сантиметров ширины и длиной около полутора метров. Края обмоток прошей. На одном конце пришей тесемку длиной в 30 сантиметров.
Сверни обмотку в рулон и начинай обматывать ногу снизу. Первые два витка обмотки должны захватить верх ботинка. Третий виток должен пойти по ноге вверх. Следи, чтобы обмотка плотно ложилась на ногу. Первые пять-шесть витков накладывай туго, последующие слабее, чтобы обмотка не затрудняла кровообращения. Когда обмотаешь всю икру ноги, завяжи конец обмотки тесемкой.
Питьевой режим в походе
Отправляясь в поход , наполни водой свою флягу. Если фляги у тебя нет, сделай ее сам: обшей бутылку матерчатым чехлом, к нему пришей петли для ношения фляги на поясном ремне.
Не пей много воды. Лучше всего первые два-три часа похода совсем не пить. Помни: чем больше ты будешь пить, тем сильнее будешь потеть, чувствовать жажду и скоро ослабнешь. До полного утоления жажды пей лишь на боль-шом привале. В пути же ограничивайся двумя-тремя глотками.
Если в пути представится возможность пополнить запас воды, не упускай случая. Помни, что не всякая вода годна для питья. Лучшая вода — родниковая. Можно пользоваться и речной водой. Не из каждого колодца можно брать воду. Сперва проверь, пригодна ли она для питья. Если к колодцу проложены хорошо протоптанные тропки, то можно надеяться, что вода в нем пригодна для питья. Если же колодец заброшен, опасайся пользоваться его водой.
Не пей воду из прудов, небольших озер и болот. Эта вода опасна для здоровья.
Зимой можешь добыть воду из снега, растопив его в котелке. Не глотай снег — простудишь горло.
Переправа через реку
Брод, которым часто пользуются, обнаружить легко. Конец дороги у одного берега реки и продолжение ее на другом указывают начало и конец брода. Небольшая рябь на поверхности медленно текущей реки — признак мелкого места. На порожистых реках брод обычно бывает в местах перепадов. На болотистых реках броды бывают редко. Места, где много осоки, камыша и тины, имеют топкое дно и мало пригодны для переправы вброд.
На реках с быстрым течением и глубоким бродом протяни канат на шестах, воткнутых в дно реки. Это облегчит переправу для твоих товарищей. При переправе вброд через быстротекущую реку можешь поступить еще следующим образом: стань лицом к лицу с твоим товарищем; держитесь руками за плечи друг друга и так переходите реку. Вода не свалит вас с ног, так как вы имеете больше точек опоры (рис. 4).



Рис. 4. Как переходить через быстротекущую реку
В тех случаях, когда нет брода, переправляйся через реку вплавь в одежде и с оружием. Прежде всего сними сапоги . Заложи их за поясной ремень , обкрутив два раза голенища вокруг ремня. Тогда вода не проникнет внутрь сапог . Каблуки при этом должны быть направлены внутрь, а носки наружу. Выверни все карманы, чтобы они не наполнялись водой и не затрудняли движения. Расстегни пуговицы на рукавах и воротнике, развяжи тесемки на брюках и кальсонах. Шинель сверни потуже в скатку и надень через левое плечо.
Вещевой мешок уплотни. Винтовку клади поверх мешка так, чтобы приклад был направлен в правую сторону. Ремень пропусти через грудь подмышками.
Пользуйся подручными средствами, облегчающими переправу: досками, сухими бревнами, пустыми бочками, мешками, туго набитыми сеном или соломой (рис. 5).

Рис. 5. Подручные средства, облегчающие переправу через реку
Если есть время и подходящий материал — доски, жерди, сделай простой плотик — треугольный или квадратный. Доски и жерди в местах скрепления не забивай гвоздями, а свяжи веревкой или проволокой. Как делать такие плотики, смотри на рисунке 6.
Переправляйся через реку быстро и бесшумно, чтобы тебя не заметил враг.

Рис. 6. Плотики из жердей и досок
Переправа через болото
Через болото переправляться надо осторожно, чтобы не попасть в трясину. Сперва разведай болото. Установи, есть ли на болоте тропы, которыми пользуются местные жители, какова глубина болота, насколько тверд верхний покров. Брось на поверхность болота бревно. Если оно не провалится и поверхность под ним не прогнется, попробуй осторожно ступить у самого края болота. Если оно тебя держит, ударь несколько раз ногами по поверхности. Только убедившись, что поверхность болота не проваливается, осторожно двигайся вперед. Пользуйся кочками и кустарниками, корневища которых дадут опору для ноги. В том случае, когда верхний покров болота тебя не держит, устрой настил (гать) из хвороста. Поверх хвороста положи жерди.
Если почему-либо нельзя устроить гать, ложись плашмя и двигайся ползком. Хорошо, если удастся найти две доски. Положив одну доску, иди по ней до конца. Потом положи вторую, а первую подними. Так, перекладывая доски, ты дойдешь до противоположного края болота. При переправах через болота избегай мест, покрытых яркой сочной зеленью. Это «окна», в которые можно провалиться.
Правила партизанского похода
Помни, что лес , особенно густой хвойный или смешанный, — твое укрытие от взора врага. Но, идя лесом, соблюдай следующее: все время внимательно смотри вперед, влево, вправо, особенно подходя к лесным опушкам, к просекам, дорогам.
Если идешь отрядом, высылай вперед на такое расстояние, чтобы не терять их из виду, 3-5 человек змейкой, друг за другом. Такую же охрану оставляй и позади отряда.
Иди по лесу бесшумно. Веток не ломай. Не ломай сухой валежник. Не задевай за деревья винтовкой, котелком и т. д. Не разговаривай. Не бросай по пути бумагу, обрывки газет, коробки от папирос и спичек и т. д. Неприятельский разведчик по ним может узнать, кто прошел лесом.
Если тебе предстоит переход между селениями, занятыми неприятелем, или нужно пересекать большие поля и открытые места, переходи их ночью.
Предварительно произведи тщательную разведку, нет ли поблизости врага. Переходя дорогу, сначала убедись, не видно ли неприятельского патруля, не сидят ли на опушках «кукушки», узнай также, как далеко тянется лес по другую сторону дороги. Старайся переходить дорогу в таком месте, где с обеих сторон ее близко подходит лес .
Если тебе необходимо пересечь поляну, окаймленную лесом, обязательно выясни, нет ли врага на опушках леса, особенно на противоположной стороне. Пересекая поляну, переходи ее быстро.
Привал
Привалы устраивай большие и малые. Малые привалы делаются после 40-50 минут похода на 10 минут; большие — через 4-5 часов на 2-3 часа.
Первый привал устрой, пройдя примерно два километра. Проверь, нет ли у тебя недостатков в пригонке оружия, снаряжения и обмундирования. Быть может, рубец портянки стал натирать ногу или лямка вещевого мешка оттягивает одно плечо и т. д.
Сними оружие и скатку, если позволяют условия, расстегни воротник, перемотай сбившиеся портянки, если чувствуешь усталость, ложись на спину, подняв ноги кверху (можно подложить под ноги вещевой мешок). В таком положении ноги лучше и скорее отдохнут.
Зимой малые привалы устраивай чаще, примерно через каждые полчаса пути, но не более чем на 5 минут. Большие же привады старайся, если можно, устраивать в закрытых помещениях. Остановившись в пути, не ложись в снег. Лучше спокойно посиди, опустившись на корточки, прислонившись к дереву или стогу сена. Не засыпай на привале зимой. Перед отправлением осмотри место привала, быть может, кто-нибудь из товарищей заснул.
Не всегда следует точно придерживаться срока остановки на привал через 50 минут похода. Иногда лучше пройти лишних 10-15 минут и остановиться в более укрытом месте.
Летом во время большого привала сними с себя снаряжение , гимнастерку, сапоги , обмотки, стряхни с себя пыль. Постирай и просуши портянки. Умойся, а еще лучше выкупайся.
Отдых, раздевание и купание производи только по очереди с товарищами.
На ночлег останавливайся за час до наступления темноты. Определи, где ты находишься, и, только убедившись, что поблизости нет врага, проезжих дорог, полян, деревень, становись на ночлег. Выставляй караулы, особенно в том направлении, откуда можно ожидать появления врага. Караул должен быть выставлен на таком расстоянии, чтобы он мог быстро предупредить отряд об опасности. Охранение выставляй даже тогда, когда вас двое-трое, — в этом случае спите по очереди.
Костер
Если ты хорошо знаешь, что враг далеко, то на большом привале или на ночлеге можешь развести костер, но разводи так, чтобы не обнаружить себя.
Научись легко и быстро разжигать костры и делать их «невидимыми». Если костер не укрывают деревья и кусты , сделай искусственный заслон.
Выбрав место для костра, расчисть его от травы и хвороста, чтобы огонь не перебросился на ближние кусты и деревья. Летом можно окопать вокруг костра ровик.
Если костер служит для приготовления пищи, то, разводя огонь, обрати внимание на ветер. В тихую погоду котелок надо вешать над костром. А при ветре котелок подвесь так, чтобы ветер относил огонь на котелок.


Рис. 7. Костры и «зажигательные палочки»
«Звездный» костер. Поленья располагай в виде лучей, расходящихся от центра. Такой костер из толстых поленьев дает много жара и горит долго. По мере сгорания поленьев подвигай поленья ближе к центру.
«Полинезийский» костер разводится в неглубокой яме. Дрова устанавливаются стоймя. Не требуя много топлива, этот костер дает жаркое пламя и накапливает угли.
«Охотничий» костер устраивай из трех бревен любого диаметра и длины. Бревна раскладывай веером на пару других бревен. Пламя разводи под сходящимися концами бревен. По мере сгорания бревен продвиган их вперед. Горит такой костер медленно и хорошо обогревает.
«Ночной огонь». Так называется костер, невидимый даже с небольшого расстояния. Чтобы разжечь его, возьми два бревна и выруби во всю длину по жолобу. Наполни жолоб одного из бревен горячими углями Сверху положи второе бревно, перевернутое жолобом вниз. Угли и бревна будут тлеть очень долго, но из-за недостатка воздуха не вспыхивают полным пламенем и не выдают себя даже на близком расстоянии.
Есть еще один вид «невидимого» костра. Вырой для него неглубокую яму, разведи в ней костер и поставь полосу коры или несколько палок в виде трубы, надломив так чтобы конец, выходящий из края ямы, лежал на земле. Дым поползет по палке, и костер будет невидимым.
Как разжечь костер
Разжигай костер с наименьшей тратой спичек. Чтобы костер разгорелся быстро, найди хорошую растопку, например бересту. Она горит даже сырой. Хороши для разжигания сухие сосновые и еловые ветки, сухие лишайники.
Из сухих сучьев приготовь «зажигательные палочки» (см. рис. 7). Острым ножом обстругай на ветвях стружки, не отделяя их от сучьев. Обложи такие «зажигательные палочки» берестой, сухой травой, небольшими ветвями и тогда зажигай костер.
Сохраняй спички
Во время похода при переправе через реку или под дождем у тебя могут отсыреть спички. Имей поэтому неприкосновенный запас их. Для этого некоторое количество спичек вместе с боковой стенкой спичечной коробки положи в пустую патронную гильзу. Гильзу заткни пробкой.
Потри отсыревшую спичку о волосы на голове, и спичка при трении о коробку вспыхнет.
Помни также, что спичка, предварительно обмокнутая в расплавленный парафин, делается нечувствительной к сырости и зажигается.
Перед походом все имеющиеся спички должны быть розданы нескольким партизанам, отсыреют у одного — сохранятся у другого.
Когда нет спичек
Огонь можешь добыть таким способом: приготовь разжигу из сухой бересты, бумаги и т. п. Вынь из патрона пулю и высыпь часть пороха на разжигу. Заткни (не крепко) патрон бумажным пыжом и произведи им выстрел в разжигу. Направь дуло несколько выше кучки разжиги. Огонь выстрела подожжет сухой материал.
Как сушить одежду
Если ты промокнешь, то при первой же возможности просуши свою одежду. Для этого лучше всего подле огня сделать стойки из длинных веток. На рисунке 8 ты увидишь, как это сделать. Следи, чтобы огонь не подкрался к твоим вещам и не попортил их. Никогда не ставь к огню сырые кожаные сапоги . Перегретая кожа может покоробиться, растрескаться, и обувь станет негодной.

Рис. 8. Стойка для сушки одежды
Ночевка
Для ночного лагеря выбирай хорошо укрытое место, по возможности недалеко от реки или озера. Место должно быть сухим, твердым, не на песке и не на мокром лугу.
Если есть палатки , надо организовать их разбивку. Палатки устанавливаются так, как показано на рисунке 9.

Рис. 9. Палатка из шести полотнищ
Если ты ночуешь в лесу, не имея палатки , устрой шалаш, выбрав для него место между деревьями. Воткни в землю два кола с развилками на верхних концах. Положи на них жердь, концы которой привяжи к развилкам. На эту опору уложи еловые ветви, привязывая их к жерди толстыми концами (рис. 10).

Рис. 10. Шалаш из веток
Односкатный шалаш будет хорошей защитой от ветра. Но еще лучше построить шалаш на два ската, а в нем разбить себе постель из еловых веток (рис. 11).


Рис. 11. Постель из еловых веток
Для этого натаскай в шалаш побольше сухого валежника, наломай прутья длиной в 75-100 сантиметров и уложи их рядом. Прутья прикрой хвойными ветвями так, чтобы комли их лежали в противоположные стороны. Подушку тебе заменит вещевой мешок. Разбивая палатку или сооружая шалаш, старайся вход делать с подветренной стороны. Костер разводи перед входом.
Приметы погоды
Когда перистые облака быстро надвигаются с запада, то через день-два будет сильный ветер, ненастье. Если вскоре после появления быстро движущихся перистых облаков все небо затягивается тонким прозрачным слоем перисто-слоистой облачности, то скоро наступит пасмурная погода с дождем или снегом.
Когда облака идут не в направлении ветра, дующего по земле, жди ухудшения погоды.
Отдельные небольшие кучевые облака, движущиеся в одном направлении с наземным ветром, предсказывают улучшение погоды.
Если в небе едва заметно ползут на большой высоте перистые облака причудливых форм, а под ними мчатся отдельные кучевые облака, то можно надеяться, что наступит продолжительная хорошая погода.
Перистые облака, длинными полосами пересекающие небо, точно они расходятся из одной точки, предвещают дождь или снег. Кучевые облака, не исчезнувшие под вечер, предсказывают улучшение погоды.
От больших облаков отделяются маленькие белые хлопья, делающиеся прозрачными и тающими, — значит наступит ясная, теплая погода.
Быстро вырастающие кучевые облака сулят грозу и дождь.
Если барашки, видимые утром или днем, к вечеру сменяются слоисто-перистыми облаками, жди ночью грозы.
Зимой в безветреный и ясный день небо к вечеру заволакивается туманным слоем низкой слоистой облачности, — это значит, что морозы установились надолго.
Если при ясной погоде ветер, дувший в течение нескольких дней подряд в одном направлении, резко меняет его, жди скорого изменения погоды.
Если по небу одновременно движутся облака разной формы — и кучевые, и слоистые, и перистые, и мелкие барашки, жди перемены погоды. Возможны дождь и снег.
Не только облака и ветер предсказывают погоду. Есть и другие предсказатели.
Желтовато-коричневая заря зимой говорит о том, что морозы продолжатся, возможно, усилятся.
Если сильный но ночам мороз днем ослабевает, а к вечеру вновь усиливается, значит установилась прочная ясная погода.
О том же говорит и туман , собирающийся по вечерам и ночью в низменностях, и дым, подымающийся из труб столбом вверх.
Венцы вокруг луны близко прилегают к лунному диску, значит ясная погода скоро сменится ненастной.
Сильное мерцание звезд предсказывает то же.
Туман к вечеру обещает улучшение погоды.

ЗИМНИЙ БИВАК

Заслон и шалаш
Для ночевки у костра зимой пользуйся заслоном (рис. 1). Заслон имеет вид изгороди, поставленной под углом к костру, в трех-четырех шагах от него. Тепло костра отражается от заслона и хорошо обогревает спящих людей. Заслон защищает и от ветра. Заслон применяется на небольших привалах и остановках на одну ночь.


Рис. 1. Заслон
Изгородь выкладывается из ветвей, хвороста, жердей. Удобнее и быстрее всего соорудить такой заслон между двумя деревьями. При отсутствии деревьев расположи заслон на козлах или связанных толстых жердях. Заслон из полотнища от палатки можно растянуть на шестах или на лыжных палках.
Лежанку сделай слегка наклонной в сторону костра. Это позволяет лучше использовать тепло костра.
При устройстве заслона проверь, чтобы ветер не нес на тебя дым. Лучше всего, если ветер дует вдоль заслона.
Заслоны можно ставить с двух сторон костра, один против другого.
В густом лесу можно построить весьма простой шалаш из веток. Для этого вокруг, расчищенной для ночлега площадки насыпь подковой снежный вал. По концам вала установи два длинных шеста, связанных накрест. По всему валу воткни наклонно лыжи или жерди так, чтобы они опирались на вершину связанных шестов. Сверху покрой этот каркас хвойными ветками.
Получается шалаш. Перед ним разводится костерю Так же как и у заслона, в шалаше спи ногами к огню.
перед постройкой шалаша определи направление ветра: вход в шалаш не должен быть с наветренной стороны.
Палатка

Рис. 2. Палатка между двумя деревьями
Быстрее всего можно разбить бивак, имея при себе двухскатную палатку небольшого размера. Лучшая ткань для палатки — тонкая и плотная бязь , легкий брезент . Площадку, где намечено расставить палатку, очищают от снега, утаптывают и выравнивают, застилают толстым слоем хвойных веток. Потом расставляют палатку. В лесу ее можно привязать между двумя деревьями (рис. 2). Колышки забей поглубже в снег. Снизу полотнища палатки засыпь снегом, чтобы не поддувало. Снеговую подсыпку надо утрамбовать.
Походная печь
Сделай небольшую разборную железную печку из листового железа. Длина ее-50 сантиметров, ширина-28 сантиметров, высота-22 сантиметра. Дымовая труба должна быть такой длины, чтобы выдаваться над крышей жилья на 30 сантиметров. В крышу вставь лист жести с прорезом для трубы. Верхнее колено трубы должно свободно вращаться, чтобы обеспечить хорошую тягу. Колено трубы надо повертывать по ветру.
Чум
Хорошее жилище зимой для группы партизан — круглый шалаш, или чум (рис. 3). Чум диаметром в 6 метров вмещает 20 человек. Для постройки остова берутся жерди толщиной в 7-10 сантиметров, длиной — в 4,5-5 метров.


Рис. 3. Чум
Сначала устанавливают треногу из трех жердей, связанных сверху проволокой или веревкой. Вокруг нее расставляются жерди (30-35 штук) так, чтобы они концами опирались на треногу. Расстояние между основаниями жердей не должно быть больше полметра.
Связанный остов чума имеет форму конуса. Жерди переплетаются обрешеткой из толстых сучьев. Сверху укладывается слои хвойных веток, которые для лучшего утепления можно обсыпать снегом. Вверху чума оставляется небольшая дыра, которая будет служить дымовой трубой.
В центре чума вырывается углубление для костра с земляным валиком, защищающим ноги от жара. Чтобы костер не чадил, к нему подводят снаружи воздух по канавке (сечением 20 х 20 сантиметров), перекрытой хворостом и засыпанной сверху землей. Внутри чума устраивают лежанки из хвойных веток. Чум лучше всего устанавливать над ямой, вырытой в земле: это утеплит его.
Землянка
Простейшая землянка представляет собой вырытый в земле котлован, над которым установлен деревянный остов из опор и перекрытий, а поверху насыпан слой земли. В зимнее время надо выбирать для землянки площадку с нетронутым снегом, лучше всего в лесу, где меньше промерзает земля.
По бокам котлована укладываются нижние опоры из толстых бревен. От них коньком поднимаются деревянные стропила. Поверх них укладывают слой хвороста и земли. Хорошо проложить слой глины, не пропускающей воду. Землянка, рассчитанная на 6 человек, имеет высоту 1,8 метра, ширину 3,2 метра и длину 4 метра (рис. 4). Снаружи в землянку спускаются ступеньки, а самый выход закрыт полотнищем палатки .


Рис. 4. Поперечный разрез и план землянки
Более тяжелое перекрытие землянки может поддерживаться на козлах, которые устанавливаются на расстоянии 1,5 метров один от другого и упираются в уступы между поверхностью нар и стенками котлована. Концы козел упираются в лежни. На козелковые опоры кладется прогон. Он несет стропила, которые укладываются на расстоянии 25-30 сантиметров одно от другого. Для большей надежности свода верхние концы стропил должны выступать на 15-20 сантиметров за прогон. По стропилам настилают слой хвороста или хвойных веток толщиной в 5-10 сантиметров. Над ними лежит земляная обсыпка (15-20 сантиметров).
Входы перекрывают на высоте 1,4-1,6 метра жердями и обсыпают землей. Боковые стены отделывают жердями, которые упираются в козлы и стропила, а кроме того поддерживаются земляной обсыпкой.
Отапливают землянку походными печками. Трубы выводят наружу через кровлю, сквозь железный лист. Можно также вывести трубу в стену, изолировав ее от деревянных частей земляной обсыпкой.
Костер зимой
Разводя костер зимой, всегда предварительно разгребай снег до земли, — иначе снег будет оттаивать и костер окажется в глубокой снежной яме. Для того чтобы быстро развести костер, надо иметь под руками хорошую растопку. Береста, если ее расслоить, разгорается даже мокрая. В снегопад хорошо разводить костер огарком свечи: ее устойчивое пламя зажжет даже отсыревший хворост. Настругай сухие сучки в виде метелки, это хорошая растопка. Для разжигания костра хорошо иметь черенковую серу, которая горит при дожде или на мокром снегу. Небольшого кусочка серы достаточно, чтобы разжечь костер даже из отсыревшего хвороста. От малейшей искры вспыхивает сухой лишайник.
О различных видах костра читай в разделе «Поход».
Спальный мешок
Спальный мешок — это походная постель. Он представляет собой теплый конверт, сшитый из меховых шкур или ватного стеганого одеяла, овчины, стеганой ваты, шинельного сукна, пуха (рис. 5). Свернутый в трубку, мешок занимает немного места и свободно помещается поверх заспинного мешка.


Рис. 5. Спальный мешок
Оболочкой мешка может служить перкаль, сатин, тик, ситец, шелк. Для внешнего слоя нижней части мешка рекомендуется прорезиненная материя, легкий брезент или палаточная ткань.
Длина мешка должна равняться росту человека с надбавкой 15-20 сантиметров, ширина (по окружности)-100-120 сантиметров. Мешок имеет в верхней части разрез, который закрывается двумя клапанами: внутренним — теплым, из ваты или пуха, и наружным — из плотной материи. К нижней части мешка, у изголовья, подшито полотнище из плотной ткани. Мешок скатывают, начиная с узкой части, и завертывают в это полотнище, которое служит чехлом. Чехол затягивается двумя ремешками; их можно сделать из того же материала.
При шитье мешка надо сначала пропитать ткань, которая пойдет на наружную часть мешка.
Для пропитки можно пользоваться рядом рецептов, смотря по тому, что удастся легче достать:
1) Тщательно пропитать в теплом мыльном растворе (500 граммов мыла на 5 литров воды), затем после легкой отжимки ткань опустить в насыщенный раствор алюминиевых квасцов.
2) На 90 частей воды-10 весовых частей хорошего столярного клея, 3 части уксусной эссенции и 1 часть двухромистого кальция. После пропитки этим составом ткань нужно сушить не отжимая.
Если утепляющий слой делается пуховым, то нужно проложить марлю между пухом и тканью. Пух распределяется неравномерно: верхняя половина мешка делается тоньше нижней; в нижней половине делаются небольшие утолщения в тех местах, где будут находиться голова в бедра. После укладки всех слоев их покрывают внешними полотнищами и затем прометывают по краям. Стегать нужно ручным способом.
Когда обе части мешка простеганы, концы разреза укреплены, к верхней половине пришиты наружный и внутренний клапаны, а к нижней части — чехол , обе часта сшиваются вместе. Утепляющий слой сшивается на руках очень тщательно, чтобы не было просветов и комков. Внутри мешка пришивают пуговицы для застежки теплого внутреннего клапана. Петли лучше всего делать из тесьмы. Вместо пуговиц можно применить, пришитые также на тесемках, клепешки — небольшие деревянные палочки с выточкой для тесьмы.
Если мешок промокнет, его необходимо при первой же возможности высушить, желательно на воздухе, а не у костра или печки.
Снеговые очки

Рис. 6. Снеговые очки
В ясный зимний день сверкающий белый снег слепит глаза. Чтобы не заболеть «снежной слепотой», сделай сам себе снеговые очки (рис. 6). Возьми кусок бересты или коры размером 18 х 7 сантиметров, обрежь по краям и прорежь отверстия для глаз — узкую щель в 2-4 миллиметра. Снизу сделай вырез для носа, с боков — дыры для завязок. Изнутри очки подклей материей. Выкраси бересту обязательно в черный цвет — сажей, дегтем и т. п.
Можно также сделать повязку из носового платка или тряпки, с узкими прорезами для глаз.

ЖИЗНЬ НА СНЕГУ

Как самому сделать лыжи
Рис. 1. Распиловка дерева для изготовления лыж



Лучшая порода дерева для изготовления лыж — береза. Если ее нет, годится ясень, бук, вяз ( серый и белый ), сосна. Выбирай здоровую древесину — крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.
Можно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4-6 сантиметров.
Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 15 сантиметров и толщиной в 3-4 сантиметра (рис. 1). Еще лучше расколоть ствол по длине так, чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться примерно твоему росту.
Рис. 2. Лыжные бруски в распорках



Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 10-12 сантиметров (рис. 2). Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи или над плитой, поворачивая их разными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. Затем носковые концы прогрей у печи (еще лучше паяльной лампой или примусом) или 30-50 минут распаривай в ушате с горячей водой. Когда дерево размякнет, осторожно загни концы и закрепи их в колодке (рис. 3). Проследи, чтобы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3-4 дней.
Рис. 3. Как загнуть носки лыж



После этого приступи к обработке лыжи . На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской или рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на-нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка-12-15 миллиметров, глубина-2 миллиметра.
В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4-5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень , то передняя часть лыжи должна слегка перевешивать.
Дерево очень чувствительно к влаге. Возможно более тщательно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой или дегтем.
Чтобы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и опять прогрей. При этом следи за тем, чтобы лыжи при прогревании не начали обугливаться. После пропитки скользящая поверхность должна стать темно коричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Чтобы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, резины или бересты — это предотвратит налипание снега.
Рис. 4. Как сделать лыжные палки



Палки для лыж сделай из березы, осины или сосны (рис. 4). Толщина их-2-2,5 сантиметра, длина — до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы или рябины.
Кольца должны быть широкими-15-18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня или фитиля шириной в 1-2 сантиметра. Тогда можно, не бросая палки, освободить ладонь для оружия.
Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди или шурупы, тонкую фанеру, шило.
Снегоступы
Рис. 5. Снегоступы из досок



Не всегда у партизана могут быть лыжи . В этом случае можно прибегнуть к снегоступам.
Самые простые снегоступы делаются из тонких досок (рис. 5). Удобные снегоступы получаются из сиденья или спинки обычного венского стула. Можно также взять днище от плетеной круглой корзинки.
Снегоступы можно сделать из ветвей (рис. 6). Срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2-3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На такой раме сплети из веревки или ремня сетку. Сетка должна быть как можно мельче — так легче ходить на снегоступах.
Рис. 6. Снегоступы из веток. Слева — снегоступ из двух веток, посередине и справа — снегоступы из одной ветки


Если ветка очень хорошо гнется, то из нее одной можно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать.
Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, обычно продергивается сквозь дырочки, просверленные в раме. Но можно просто привязывать веревку к раме, как это показано на рисунке. Чтобы сетка при этом сидела прочно, сделай на раме для веревки небольшие зарубки.
Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Чаще всего прорывается сетка под пяткой. Поэтому следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи или кожи. Еще лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.
Ледовые шипы
Против гололедицы есть простое средство — ледовые шипы (рис. 7). Их легко сделать самому.
Возьми ремень или простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1,5-2 сантиметра. Затем второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, чтобы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получатся нечто вроде большой металлической скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.
Если в распоряжении партизан имеется кузница, то можно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг или, еще лучше, овал с отогнутыми вниз скобами.
Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон.
Рис. 7. Ледовые шипы



Нарты
Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты (рис. 8).
Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их-4-5 метров. Ширина саней в пролете полозьев должна равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров). Высота саней-70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски-30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.
Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай дугу. Она предохраняет сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.
Рис. 8. Нарты

Тобогган
Рис. 9. Тобогган



Возьми легкую широкую доску длиной в 1,5-2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки или веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую можно было бы тянуть доску. Тобогган должен иметь спереди небольшой загиб кверху, иначе под тяжестью груза он будет зарываться на ходу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток . Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из листа фанеры, прибитого к брусчатой раме (рис. 9).
Волокуша
Рис. 10. Волокуша



Небольшой груз можно перевозить по земле я снегу с помощью волокуши (рис. 10). К хомуту, седлу лошади или ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.
Известен один из видов волокуши, особенно удобный для перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой верхушки елок с необрубленными ветвями. Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляется еще несколько елочных верхушек — получается сплошной мягкий настил. При перевозке этот настил пружинит и уменьшает толчки и сотрясение.
Как уберечься от мороза
Обувь . Береги ноги от холода, их легче всего отморозить. Закаляй ноги частыми холодными обмываниями. Перед походом помой обязательно ноги, подстриги ногти.
Обувь не должна быть тесной, чтобы можно было в мороз надеть лишние портянки или носки . Полезно вложить в обувь войлочную или соломенную стельку. Можно сшить также небольшие меховые колпачки (белка, коза, барашек), которые надеваются на пальцы ног, больше всего подверженные отморожению. В сильный мороз двигай время от времени пальцами — это согревает. Не перетягивай ноги туго шнурками, тесемками, обмотками, креплениями лыж.
Обувь должна быть сухая. Сырые ботинки , портянки, чулки — наиболее частые причины отморожений даже в небольшие морозы. Накануне похода хорошо смазать кожаную обувь каким-либо жиром — рыбьим, ворванью, говяжьим салом, смешанным с дегтем, касторовым маслом — тогда кожа не пропускает влаги. Не суши обувь вблизи огня у костра или на очень горячей печке. Кожа «перегорит», станет ломкой. Если надо быстро высушить сапоги или ботинки , всыпь в них хорошо прогретый овес. Его сухая кожура быстро впитает влагу из обуви и высушит ее. Можно набить обувь сухим сеном, это тоже ускорит сушку. При кожаных ботинках или сапогах лучше всего надеть на ногу бумажные носки , которые хорошо впитывают пот, а на них 1-2 пары шерстяных носков или портянок. Между двумя носками полезно проложить слой мятой туалетной бумаги.
Лапти можно приспособить для сильных морозов. Положи в них слой сухого сена или соломы. Ноги оберни толстым слоем теплых портянок, ближе к телу намотай шерстяные портянки, поверх них — портянки из холста или мешковины.
Лучшая обувь для сильных морозов — валенки и меховая обувь . Если можешь, сшей себе высокие меховые сапоги под названием унты . Они доходят до паха и при помощи петли соединяются с поясным ремнем. Шьются унты мехом наружу из кожи, взятой с голени оленя, козла, лошади.
Одежда . Одежда не должна быть тесной. Накануне похода хорошо просуши ее. Проверь, чтобы были все пуговицы и застежки. Выгоднее иметь несколько слоев сравнительно легкой одежды, чем одну тяжелую. Когда идешь очень быстро, сними верхний слой одежды и прикрепи поверх вещевого мешка. Пришел на привал — оденься теплее.
После ночлега на снегу используй каждую возможность, чтобы просушить одежду. Ночуя без одеяла, проложи под верхней одеждой прокладку из сухого сена. Она хорошо согревает.
Мужчинам, чтобы предупредить отморожение половых органов, надо надевать поверх кальсон треугольники из мягкой ткани, легко поддающейся стирке. В крайнем случае надо подложить под кальсоны кусок мятой газетной бумаги, сложенной в несколько слоев.
Женщинам для защиты груди от холода необходимо подшить 1-2 слоя материи под рубашку, кофточку или фуфайку.
Варежки. Лучше всего пользоваться варежками с двумя пальцами — большим и указательным. Тогда удобнее стрелять. Хорошо поверх варежек надевать еще кожаные или брезентовые рукавицы.
Стирай чаще носки , портянки, варежки , белье , так как грязная и пропитанная потом одежда хуже уберегает от мороза.
Головной убор. При сильном морозе, особенно при ветре, головной убор должен быть хорошо подогнан, чтобы не задувало. Особенно обрати внимание на уши. Если у тебя нет шапки-ушанки, сделай сам наушники из теплой материи или меха. При очень сильном морозе и ветре сделай себе маску для защиты лица из мягкой материи, с вырезами для глаз и рта.
Жир — защита от холода. При большом морозе и ветре перед походом намажь жиром (несоленым) особо уязвимые для мороза части тела: пальцы рук, нос, уши, щеки, подбородок.
В качестве смазывающего вещества можешь использовать свиное сало, гусиный жир, коровье масло. Вазелин не применяй. Жир вотри в кожу и оставь небольшой слой на поверхности. Смазывание лучше производить непосредственно перед выходом.
Признаки отморожения
Кожа резко бледнеет и теряет чувствительность. После согревания это место опухает, краснеет, болит. Потом приобретает синевато-багровую окраску, покрывается пузырями, наполненными мутной кровянистой жидкостью. Наконец на теле, кроме, пузырей, образуются струпья, и ткань подвергается омертвению (гангрена). Общее замерзание начинается с чувства озноба, вялости, усталости. Затем наступает трудно преодолимая сонливость, конечности коченеют, дыхание и сердечная деятельность слабеют, и если своевременно не подоспеет помощь, то уже во сне наступает смерть.
Первая помощь при отморожении
При первых признаках отморожения немедленно начинай растирать побелевшую кожу — шерстяной варежкой, рукавом куртки . Растирай энергично, пока кожа не покраснеет и чувствительность ее не восстановится. Растирание лучше производить в теплом помещении. После этого хорошо смазать пострадавшее место жиром и держать в тепле.
При более сильном отморожении надо смазать пораженное место спиртом, наложить чистую повяжу, а затем подвесить или уложить пострадавшую часть тела повыше, чтобы облегчить отток крови.
Не вскрывай пузырей, чтобы избежать нагноения.
В более тяжелых случаях отморожения следует доставить пострадавшего в санпункт.
При общем замерзании надо перенести замерзшего в теплое помещение или укрытое место, раздеть его и растирать все тело варежками и кусками суконной материи. При отсутствии признаков жизни следует применить искусственное дыхание.
Когда замерзший придет в себя, его необходимо тепло укрыть и дать горячее питье.


Отрывок из брошюры «Спутник партизана», издательство «Молодая гвардия», 1942 год.

Костры

Разводя костер зимой, всегда предварительно разгребайте снег до земли — иначе снег будет оттаивать и костер окажется в глубокой снежной яме.

Для того, чтобы быстро развести костер, надо иметь под руками хорошую растопку. Береста, если ее расслоить, разгорается даже мокрая. Легко воспламеняется березовая кора, смолистые щепки, олений мох . Если дерево мокрое, то лучину для растопки лучше брать из середины полена, расколов его. В снегопад хорошо разводить костер огарком свечи: ее устойчивое пламя зажжет даже отсыревший хворост. Таежные охотники острым ножом настругивают сухие сучки, в виде метелки. Получается хорошая растопка. Сибиряки носят для разжигания костра черенковую серу, которая горит при дожде или на мокром снегу, небольшого кусочка серы достаточно, чтобы разжечь костер даже из отсыревшего хвороста. От малейшей искры вспыхивает сухой лишайник.

В походе тщательно храните спички, чтобы они не отсырели. Обычно спички распределяют между всеми участниками похода. Можно хранить спички вместе с боковой стенкой от спичечной коробки в пустой гильзе от патрона или в боксе от фотопленки. Если подержать спички в расплавленном парафине, они не будут бояться сырости. Такие спички, даже если их уронили в воду, можно легко зажечь, чиркнув о сухую стенку спичечной коробки.

При использовании огнива желательно заранее приготовить трут и хранить его в недоступном для влаги месте. Для изготовления трута можно использовать вату, но ее предварительно нужно обуглить, обжечь, тогда она будет хорошо загораться.

Хорошо и долго горит кирпич, если его пропитать керосином.

Известно много типов костров. Ниже дается описание нескольких из них.

КОЛОДЕЦ

Дрова складывают клеткой, колодцем. Поленья укладывают тесно, ободрав с них маленькие ветви, — тогда они горят дружно. Такой костер требует много дров, дает большое зарево и много дыма, но зато быстро разжигается и дает много жара.

ЗВЕЗДНЫЙ КОСТЕР

Поленья кладут лучами. Если взять толстые поленья, такой костер дает много жара. Горит он узким горячим пламенем. Удобен для варки пищи в ведре или в большом котле.

АМЕРИКАНСКИЙ КОСТЕР

Дрова складывают горкой. Берут толстые и короткие поленья, от которых отрублены сучки и мелкие ветки. Огонь разжигают снизу горки. Нижнее полено, обгорев, скатывается вниз, а на его место продвигают верхнее. Горит такой костер медленно и дает много жара.

ОХОТНИЧИЙ КОСТЕР

Он устраивается из трех бревен (диаметр их-18-25 сантиметров, длина-3,5-4) метра. Бревна раскладываются веером от бревна или бревен, лежащих снизу. Растопка кладется под сходящимися концами бревен, которые по сгорания продвигают вперед. Если сходящиеся концы бревен расположены против ветра, они торят лучше. Такой костер хорошо обогревает небольшую группу. Горит он медленно. Бревна длиной в 4 метра и диаметром в 14-16 сантиметров горят 6-8 часов.

НОДЬЯ

Охотникам Севера знаком костер, который дает достаточно тепла и мало заметен даже с небольшого расстояния. Такой костер называется «нодьей».

Для нодьи используются бревна, лучше всего из сухостойной смолистой ели или сосны. Толщина бревен не меньше 25-30 сантиметров. Чем они толще, тем дольше и жарче горят. Для подготовки костра от сваленного дерева отпиливают два бревна одинаковой длины, не короче длины заслона, где будут спать люди. Каждое бревно плоско обтесывают с одной стороны и по этой стороне нарубают мелкие насечки. Вместо насечек можно вырубить по всей длине бревна желоб, — тогда костер будет гореть ровнее, а пламя будет совсем незаметно. Вниз кладут более толстое, комлевое бревно затесанной стороной (или желобом) вверх. Вдоль затеса укладывают растопку — щепки, стружки, бересту. А затем затесом вниз кладут второе, более тонкое бревно. Нижнее бревно будет гореть быстрее, поэтому оно и должно быть толще. Для того чтобы бревна не развалились, их подпирают с боков колышками. Надо тщательно разжигать костер, чтобы бревна горели равномерно по всей длине. Между горящими бревнами должен быть промежуток в 4-6 сантиметров.

Регулировать горение можно, передвигая верхнее бревно вдоль нижнего или прокладывая плоские камни либо толстые сучья для большего доступа воздуха. Нодья разгорается медленно, горит долго и дает достаточно жара.

Нодья из бревен толщиной в 25-26 сантиметров горит 9-10 часов, а толщиной в 30 сантиметров — до 12 часов. Она почти не требует присмотра и горит всю ночь, равномерно обогревая спящий отряд.

НОЧНОЙ ОГОНЬ

Если надо переночевать, не обнаруживая себя, можно развести так называемый «ночной огонь». Этот костер невидим даже с небольшого расстояния. Для него также берут два бревна и вырубают во всю длину по желобу. Одно из бревен кладут кверху желобом, который наполняют горячими углями. Сверху накладывают второе бревно желобом вниз. Горячие угли и сами бревна тлеют всю ночь, но из-за недостатка воздуха они не могут вспыхнуть полным огнем. Костер медленно тлеет всю ночь, не требуя присмотра.

«Зов тайги», № 1, 2000 г.

Роза ветров.Север: мая 2017



Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Расцвели и опали… Проходит четвертая осень.
Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел,
нам досталась на долю нелегкая участь солдат.

У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя —
только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны,
все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
что отцами-солдатами будут гордится сыны.

Ну, а кто не вернется? Кому долюбить не придется?
Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен?
Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется,-
у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.

Кто вернется — долюбит? Нет! Сердца на это не хватит,
и не надо погибшим, чтоб живые любили за них.
Нет мужчины в семье — нет детей, нет хозяина в хате.
Разве горю такому помогут рыданья живых?

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
Тот поймет эту правду,- она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат,-
это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.

…Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

А когда мы вернемся,- а мы возвратимся с победой,
все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы,-
пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем —
все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.
1945

Зубила

для любых нужд — Зачем нужны прочные зубила со скосом

Зубила

— это простой инструмент. Просто, но полезно.

Что касается обработки дерева ручным инструментом, то мы действительно не можем обойтись без них, поэтому ваши навыки работы с долотом должны быть приобретены заранее.

Но какие долота вам нужны?

Традиционно для каждой работы использовалось другое долото. Но, как и многие другие области с моим набором инструментов, я предпочитаю нарушать традиции.

Мне нравится, когда мой набор инструментов минимален, и я использую только один тип долота для всего, кроме самых тонких или чрезвычайно тяжелых задач.

Лучшее долото со скошенной кромкой (слева) по сравнению с одним из моих сверхмощных долот Marples с конической кромкой.

Долото с сильным скосом кромок —

Я считаю, что лучшее долото для этого универсального применения — это сверхмощное долото со скошенной кромкой.

Долото, которое отличается прочностью и универсальностью. Не путайте их с тонкими скошенными краями, более элегантные и изысканные долота не справятся с ударами молотка или рычагами.

Благодаря тяжелому комплекту они остаются достаточно прочными, поэтому я могу использовать их почти в 90% своей работы.

Традиционно более твердое долото было выбором общего назначения. Они имеют квадратную форму, что придает им достаточную прочность для легкого паза и т.п. Но без фаски они делают такие работы, как ласточкин хвост, немного неудобны, поэтому они не так хороши, как универсалы.

Прочное долото со скошенными краями — хорошее сочетание.
Они помогают нам легче проходить углы, и, что еще более удивительно, их легче затачивать.

Зарегистрированное долото (переднее), а также более стандартное, более тонкое долото, более твердое долото, имеют параллельные кромки.Они суперпрочные, но далеко не такие универсальные, как сверхпрочное долото со скошенной кромкой (задняя часть).

Заточное долото —

Сборщики инструментов будут иметь другие предпочтения в отношении инструментов, чем пользователи инструментов.

Для меня обеспечение быстрой и рутинной заточки, вероятно, важнее, чем сами инструменты.

Наличие фаски означает, что у этих долот удален кусок стали, который в противном случае не нужен. Так что у нас есть сильное лезвие, которое очень быстро обостряется.

[Прочтите этот пост, если у вас проблемы при заточке узких долот.]

Это не только помогает мне держать инструмент острым.
Что еще более важно, это позволяет мне очень быстро регулировать угол резки и форму.

Когда набор инструментов минимален, это важно, и современные мастера по дереву не обращают на него внимания.

Я могу оптимизировать край для задачи, так же как вы можете нарисовать точку на карандаше, добавляя детали, или сформировать плоскость для затенения.
Это означает, что всего нескольких долот на верстаке достаточно для создания бескомпромиссного набора инструментов.

Изменения, которые вы сделаете, будут направлены на оптимизацию угла резания по мере необходимости и, возможно, даже на форму скоса. Например, при выполнении пазов важно иметь закругленную фаску.

Чтобы получить полную информацию об оптимизации кромок таким способом, ознакомьтесь с нашей серией видеороликов Get Sharp: мы обучаем всему, что вам нужно знать об эффективной заточке долот и плоских лезвий.

Современная сталь? —

Когда я говорю «сильные долота», это потому, что они выдерживают удары. Я не говорю о типе стали или о том, как она берет лезвие.

Что касается стали, я придерживаюсь старой школы. Так мягче высокоуглеродистой стали.

В целом, мне не нравятся более твердые, экзотические стали, А2 и тому подобное. Я бы рекомендовал по возможности избегать их.
Это сводится к той же скорости заточки и быстрой смене геометрии.

Размеры долота —

Ширина для начала:

Ваша работа может диктовать определенные размеры долота, но в качестве начального набора я все время нахожу на своем верстаке следующие:

— 6 мм / 1/4 ″ — Идеально подходит для прорезания пазов в небольших дверях и даже для тонких «ласточкин хвост».
— 12 мм / 1/2 ″ — Это сделает большую часть ваших пазов, и пригодится при чистке штифтов на этих ласточкин хвостах.
— 19 мм / 3/4 ″ (или больше) — Хорошее широкое долото очень полезно, и я бы, вероятно, нацелился на дюйм, хотя где-то между 3/4 ″ — 1 1/4 ″ подойдет. .

Долото покупное —

Если вам нужен набор зубил для очень тяжелых условий эксплуатации; те, которые будут стираться каждый день в течение всего дня, то я действительно думаю, что не следует отказываться от некоторых из «хороших» моделей с пластиковыми ручками.
Я использую их каждый день и никогда не сталкивался с проблемой.

Я обнаружил, что пластик на самом деле передает энергию намного лучше, чем любая из деревянных ручек. Дерево — прекрасный амортизатор, который неплохо удерживать, но это нехорошо, когда вы пытаетесь протолкнуть энергию через долото. Большинство ручек служат для связи между нами и инструментом, и для этого предпочтительнее дерево. Но долота немного отличаются, потому что для многих задач мы работаем через ручку, а не держим ее.

Что касается бренда, я здесь не для того, чтобы поддерживать какую-либо конкретную компанию, но вы не можете превзойти цены и надежность того, что я видел и чувствую, что Narex может предложить.
Я также слышал очень хорошие отзывы об этом от многих хороших плотников, включая многих из вас самих.

Три долота, которые всегда на моей скамейке. Сплит-доказательства моего Марпла. Ударьте их, подденьте … Настоящее неразрушимое долото.

Marples Splitproofs

У Marples Splitproofs есть что-то вроде культового, легендарного статуса.Они все еще производятся сегодня, но не традиционным английским брендом. Я использовал только старые, но мне еще не удалось найти набор зубил, который можно было бы сравнить.

Мой старик говорит, что новые еще хороши, но им не хватает очарования… что это значит?

Если вам нужны какие-то, вы можете купить старые по десять центов на eBay.

Ничего особенного, просто высокоуглеродистая сталь, но в конце прошлого века они были обычным зубилом на английских памятниках. Они всегда были фаворитами моего папы, у него даже были несколько изношенных, которые он отрезал, как стамески, для втачивания петель и тому подобного.

Долота

, предназначенные для столярных работ на стройплощадках, как правило, немного более тяжелые. Они могут выдержать любопытство и рассчитаны на большее насилие. Это не значит, что я не забочусь о своих инструментах и ​​не поощряю проявление неуважения. Но если вы собираетесь использовать долота общего назначения для более тяжелых задач, например, для выполнения пазов, то хорошо знать, что они выдержат это.

У меня тоже есть красивые стамески, но как только вы принесете их в мастерскую плотника, кто будет ими пользоваться, а не просто смотреть на них, они все к концу становятся неряшливыми и неряшливыми.Иногда нужно просто смотреть на инструмент как на инструмент. И долото, безусловно, один из таких инструментов.

В целом, я считаю, что вы получаете то, за что платите, поэтому дешево как дешево — не лучший вариант. Но, конечно, не стоит слишком много тратить на долото.

Долота для очень точных работ?

Эти красивые долота, о которых я упомянул, предназначены для остальных 10% моих потребностей в долотах. У меня есть отдельный набор для очень тонкой работы — о моих долотах типа «ласточкин хвост» вы можете прочитать здесь.

Руководство покупателя долота по дереву для деревообработки

Купить 4+ долота для деревообработки

Первые стамески для деревообработки, которые я рекомендую вам купить, — это долота скамейки.Стамески — это самый распространенный вид долот для деревообработки, потому что вы используете их для множества задач по деревообработке. Их называют настольными долотами, потому что они обычно лежат на вашем верстаке, как «настольные рубанки».

Настольные долота могут иметь либо скошенные кромки, либо нормальные плоские кромки. «Скошенная кромка» означает, что стороны поднимаются под углом, чтобы долото легче входило в стыки (особенно стыки типа «ласточкин хвост»). Это наиболее распространенный стиль долота, но мне также нравятся прямые долота (иногда называемые «зарегистрированными долотами или более прочными долотами»).

Вы можете купить набор деревянных долот с пятью-десятью стамесками со скошенной кромкой или приобрести разные старинные стамески стандартных размеров. Да, наборы выглядят красиво и единообразно, и у меня есть несколько наборов зубил, но не всегда можно увидеть мебельщиков старой школы с блестящими наборами подходящих зубил. Вы видите их стойки для зубил, заполненные случайными старинными зубилами, и их мебель не показывает разницы! Вот мои стамески для стамески с множеством разных и подобранных старинных стамесок по дереву:

Я купил много старинных долот для обработки дерева, и качество стали почти всегда превосходит то, что используется в современных долотах для обработки дерева.Как будто процессы производства инструментальной стали были общепринятыми до Второй мировой войны, в результате чего были созданы удивительные долота, которые хорошо держат лезвие, а затем все потеряли инструкции в истерии массового производства электроинструментов. И похоже, что лишь небольшое количество производителей заново открыли для себя этот процесс, чтобы снова сделать отличную инструментальную сталь.

Если только вы не можете позволить себе набор высококачественных новых долот от некоторых из этих новых производителей инструментов (долота Lie-Nielsen, долота Veritas, долота Blue Spruce, долота Narex Richter и т. Д.)), Я бы порекомендовал вам собрать несколько старинных стамески для скамейки подходящих размеров для изготовления мебели. Либо случайные стамески, либо подходящие наборы. Твой выбор. Начните с как минимум четырех верстачных долот: 1/4 ″, 1/2 ″ (или 5/8 ″), 3/4 ″ и 1 ″ (или 1-1 / 4 ″). Я бы порекомендовал прокрутить до раздела под названием « Какие лучшие марки деревообрабатывающих долот ?» и просто получайте удовольствие, собирая по кусочкам разношерстную команду высококлассных старинных долот для скамеек только что упомянутых размеров. Будьте готовы заплатить 10-20 долларов за долото.Вы также можете попробовать посетить смену ручного инструмента (например, M-WTCA). Или вы можете попробовать найти (или собрать вместе) одну из моих любимых старинных моделей долот со скошенной кромкой:

Мои любимые винтажные долота со скошенной кромкой:
Стамески Stanley 750

Если вы решили приобрести подходящий набор настольных долот, одно из моих любимых старинных долот — долота Stanley 750 со скошенными краями. Несколько лет назад я собрал семь старинных долот 750 для этого набора: 1/4 ″, 1/2 ″, 5/8 ″, 3/4 ″, 1 ″, 1-1 / 4 ″ и 1-1 / 2 ″. .Покупка долота 1/8 дюйма также очень полезна, если вы можете найти его по приличной цене. 1/8-дюймовые долота Stanley 750 по дереву редки и довольно дороги, поэтому приобретите другую марку, если вы не можете позволить себе версию Stanley 750. Вы, безусловно, можете обойтись менее чем семью долотами для начала (возможно, с четырьмя, как я упоминал выше) и добавлять больше по мере необходимости в проекты. Нажмите на ссылки ниже, чтобы найти старинные долота Стэнли на eBay:

Есть так много плохих долот (обычно новые долота)… и много «похожих на долото штуковин», которые я даже не могу классифицировать как долото.Так что вам действительно стоит придерживаться хорошо сделанных и проверенных моделей долот (см. Мой список хороших торговых марок долот ранее в этой статье). И если вы можете себе это позволить, я снова настоятельно рекомендую найти несколько винтажных зубил Stanley 750 со скошенной кромкой. Я люблю свою.

Кристофер Шварц сказал о старинных (не новых) стамесках Stanley 750: « Без сомнения, снятое с производства долото Stanley 750 является одним из самых хорошо продуманных стамесных долот, когда-либо созданных. Инструмент отлично сбалансирован и удобен как для чистки, так и для измельчения — редкое качество для долота любого года изготовления вина.И мне всегда нравилась долговечность его конструкции с зубилом для торцевых головок ».

Если вы решите приобрести настольные долота Stanley 750 со скошенной кромкой, вы можете легко собрать вместе на eBay различные размеры (с ручками), как это сделал я. Мне было проще (и дешевле) купить на eBay слегка проржавевший (но без ямок) набор из семи долот Stanley 750 без ручек. Затем вы можете либо повернуть свои ручки, либо сделать их с помощью ножа для рисования. Но я пошел более простым путем и купил красивые (но доступные) ручки из клена у этого мастера, который продает свои ручки на eBay:

Он повернул ручки с кожаными накладками сверху, чтобы имитировать оригинальные ручки Stanley 750 бордового цвета.Пришлось немного придать им форму на токарном станке, но можно и наждачной бумагой.

Самые популярные новые долота по дереву:
Долота Lie-Nielsen со скосом для резки кромок

Если вам нужно одно из лучших новых стамесков по дереву, то долота со скошенной кромкой от Lie-Nielsen являются стандартом среди многих традиционных столярных мастеров (купите их здесь). Эти стамески по дереву Lie-Nielsen не очень дешевы, но прослужат несколько жизней. И они приходят в отличном состоянии и готовы к использованию, что, безусловно, имеет значение.

Они основаны на долотах Stanley 750 (мои любимые настольные долота) с некоторыми улучшениями, такими как рукоятки рупорной балки и сталь A2. Некоторые люди по-прежнему предпочитают высокоуглеродистую сталь O1 из-за простоты заточки, поэтому они также предлагают O1. Вот видео Ли-Нильсен на YouTube, в котором рассказывается о долотах со скошенной кромкой:

Вот варианты покупки этих деревообрабатывающих долот Lie-Nielsen:

Недорогое новое настольное долото :
Долото для скамейки Irwin Marples

Если ваш бюджет действительно ограничен, вы можете попробовать этот набор из четырех зубил Irwin Marple со скосом на Amazon.У меня есть пара наборов этих долот (я купил их для своих сыновей), и они работают довольно хорошо… не идеально, но достаточно хороши для новичков. Лезвие не прослужит так долго, как любое из вышеупомянутых долот, но если вы будете натягивать его очень часто, то вы можете обойтись.

Долота скамейки Narex

Несколько лет назад я купил набор настольных долот Narex из 6 частей, чтобы опробовать их как более дешевый вариант для моих читателей. Я купил его, потому что участник Fine Woodworking Magazine Крис Гочнур рекомендовал их как лучший набор.Подробнее читайте здесь. Эти долота мне нравились, но не так сильно, как мои стамески Stanley 750 или другие старинные долота. Они держат лезвие дольше, чем у упомянутых выше долот Irwin, но не так долго, как у многих моих старинных долот. Однако это не проблема, если вы дисциплинированно пользуетесь кожаным ремешком довольно часто (каждые пару минут использования). И при 12 долларах за зубило (плюс доставка) цена подходящая. Эти стамески имеют красивый традиционный вид с деревянными ручками.

Лучшие стамески для обработки дерева и резьбы по дереву

Фото: amazon.com

Долота существуют уже тысячи лет, и они прошли испытание временем как один из самых универсальных доступных ручных инструментов. Они могут сбрить лишнюю древесину, сделать сложные деревянные швы и вырезать нестандартный дизайн. Для изготовления качественной мебели каждому серьезному мастеру по дереву необходим качественный набор стамески по дереву.

Какими бы полезными они ни были, покупка неправильного типа долот может оказаться пустой тратой времени и денег. Чтобы помочь вам избежать этой участи, мы здесь, чтобы помочь вам найти лучшие стамески для ваших нужд.Читайте дальше, чтобы узнать, какие факторы следует учитывать и какие рекомендации по продуктам мы проверили.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: REXBETI Набор зубил по дереву 10шт.
  2. ЛУЧШЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: Набор зубил премиум-класса VonHaus, 10 шт. Для деревообработки
  3. ЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ ВЕДРО: Набор деревянных зубил Hurricane, 4 шт.
  4. НАИЛУЧШИЙ ВРЕЗ: Набор зубил / долот Narex — 4 предмета
  5. ЛУЧШАЯ ОБРАБОТКА: Долото IRWIN Marples для деревообработки, 1/8 дюйма (3 мм)
  6. НАИЛУЧШАЯ СКАМЬЯ: WORKPRO W043001 1/2 дюйма .Долото по дереву

Фото: amazon.com

Типы долот по дереву

Существует множество различных стамески по дереву, но только три типа считаются основными среди столярных мастеров: долото, врезное долото и стамеска. Эти три компонента решат подавляющее большинство ваших задач, поэтому понимание того, что они делают, является важным первым шагом в определении того, что вам нужно.

Долота настольные

Долота настольные — наиболее часто используемые типы долот по дереву из-за их многоцелевой функциональности.Они разработаны с учетом универсальности и могут делать все, от вырезания деревянных стыков в шкафах до стружки пиломатериалов при грубом обрамлении. На самом деле, название «долото для скамейки» происходит от идеи, что они часто постоянно находятся на верстаке плотника, готовые к немедленному использованию.

Настольное долото может иметь как прямую, так и скошенную кромку, причем долото со скошенной кромкой является наиболее распространенным. Скошенная кромка обеспечивает лучший общий баланс долота и легче приспосабливает боковые стенки различных стыков.Прямоугольное долото (так называемое «более прочное» долото) не обладает этими характеристиками, но оно толще и тяжелее для вырезания больших участков твердого материала. Оба типа доступны в размерах от 1/16 до 3 дюймов, наиболее полезные размеры — от ¼ дюйма до 1 дюйма. Качественный набор этих долот может справиться практически с любой задачей, которую вы им бросаете, при условии, что вы обращаетесь с ними должным образом и используете только деревянный молоток вместо металлического молотка.

Врезное долото

Врезное и шипное соединение — популярная столярная техника в столярном деле, и долото для врезания разработано специально с учетом этого.В то время как долото теоретически способно создавать такие соединения, они не могут противостоять толчкам и выдергиванию, которые требуются при регулярном долблении. Напротив, настольное долото быстро сломает лезвие или превратит ручку в грибовидную форму, поэтому врезное долото было разработано в первую очередь.

Долота для врезки большие, толстые и тяжелые, что делает их идеальными для вырезания глубоких пазов в самой твердой древесине твердых пород. Они также делают более мелкие (так называемые «створчатые») врезные долота, которые могут выполнять более сложные врезные работы, чем стандартные громоздкие врезные долота.Обе разновидности бывают размером от до ½ дюйма, наиболее распространенным из которых является дюйма.

Зубила для обрезки

Врезные долота полезны для резки больших стыков, а долота для обрезки кромок позволяют получить более мелкие и сложные стыки в чистовых столярных изделиях. У них длинные и тонкие лезвия, предназначенные для работы в ограниченном пространстве. Поскольку они делают такие скрупулезные разрезы, вам следует использовать только силу руки для создания силы резания. Это гарантирует, что вы не будете прикладывать слишком большое давление и не снимете чрезмерное количество материала.

Хотя они могут использоваться как отдельные столярные инструменты, обрезные долота часто используются вместе со верстачным или врезным долотом. В этом случае долото для врезки прорежет «грубый» стык, который позже будет улучшен с помощью точного действия отрезного долота.

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при выборе лучших долот по дереву

В рамках трех основных категорий долот по дереву при выборе подходящего для вас следует учитывать несколько факторов.Полезно знать, для чего вы их будете использовать, различия между типами рукоятки и лезвия, а также какие аксессуары могут вам понадобиться.

Назначение

Прежде всего, вам необходимо определить, как вы в первую очередь будете использовать долото. Одного этого шага достаточно, чтобы не тратить время и деньги на ненужные долота. Например, если вы знаете, что ваш следующий проект потребует большого количества пазов и шипов, покупка набора верстачных долот, скорее всего, приведет к сломанным ручкам и повреждению лезвий.Однако, если вам просто нужно хорошее универсальное долото для любых непредвиденных потребностей, которые вам бросает ваш проект, идеальным может быть набор настольных долот разных размеров.

Четкое понимание того, для чего предназначен каждый тип долота, — лучший способ избежать неправильного выбора. Вот несколько основных советов:

  • Приобретите настольное долото (или несколько), если вы не уверены, что именно вам понадобится для долбления, но знаете, что вам что-то понадобится.
  • Выберите долото для врезки , если вы планируете сделать несколько глубоких пазов (особенно в древесине твердых пород).
  • Выберите стамеску для обрезки стамески , если вы работаете с прекрасной мебелью или шкафами, которые требуют тщательной стрижки и стыков.

Гнездо и ручка-заглушка

Долота можно условно разделить на типы «втулки» и «хвостовики» в зависимости от того, как основание (или «хвостовик») лезвия прикреплено к рукоятке. Зубило для головок имеет хвостовик с углублением (или «гнездом»), которое входит в соответствующий конусообразный выступ на рукоятке. И наоборот, долото с хвостовиком имеет заостренный стержень (или «хвостовик»), который крепится к рукоятке.

Торцевые долота обычно дороже, чем зубила с зубьями, из-за их большей прочности. Типы Tang менее устойчивы к обычным ударам молотком, поскольку они потенциально могут действовать как клин и раскалывать деревянную ручку с достаточной силой. По этой причине зубила с головками также более популярны, чем долота с хвостовиками, и являются отличным выбором для продления срока службы долота. Тем не менее, при правильном и осторожном использовании типы хвостовиков могут прожить долгую жизнь.

Материал ручки

В дополнение к тому, крепится ли ручка с помощью выступа или гнезда, сами ручки могут быть изготовлены из дерева или пластика.Долота с деревянной ручкой красивы, хорошо сбалансированы и прочные. В результате им отдают предпочтение опытные мастера, которые готовы доплатить за внешний вид деревянной ручки. Основным недостатком является то, что они обычно самые дорогие и относительно менее долговечные, чем пластиковые.

Пластиковые ручки изготовлены из жесткого или мягкого пластика. Твердые пластмассы производятся из ПВХ, который дешев и отличается высокой ударопрочностью. Они, как правило, прочнее, чем ручки с мягкой рукояткой, состоящие из смеси резины и твердого пластика, но ручки с мягкой рукояткой обычно более удобны в использовании.Из-за их более низкой цены и более щадящего характера пластиковые ручки обычно предпочитают начинающие деревообработчики, которым может потребоваться более доступный и надежный вариант.

Материал лезвия

Большинство долот изготавливаются из углеродистой или ванадиевой стали. Углеродистая сталь (также называемая «инструментальной сталью») содержит углерод, добавленный к железу, чтобы сделать его более твердым, чем обычная сталь. Содержание углерода в большинстве долот составляет от 0,6 до 0,75 процента, но они также могут быть изготовлены из высокоуглеродистой стали с содержанием углерода до 1.7 процентов. Как правило, твердость лезвия определяет, как долго оно будет оставаться острым и сколько времени потребуется для переточки.

Ванадиевая сталь содержит небольшое количество ванадия, добавленного к стали, что делает ее прочнее и жестче, чем углеродистая сталь. Эта повышенная твердость помогает ей удерживать более острую кромку дольше, чем обычная инструментальная сталь, что является одной из причин, почему ванадиевая сталь также используется в хирургических инструментах, которые требуют многократных прецизионных разрезов без затупления кромки.

Western vs.Японское долото

Споры о том, лучше ли западное или японское долото, бушевали десятилетиями. В основе этой дискуссии лежат два важных различия в способах изготовления долот. Одно из главных отличий — это тип стали, из которой изготовлено лезвие. Японские долота изготавливаются из гораздо более твердой стали (высокоуглеродистой с низким содержанием загрязняющих веществ и добавлением вольфрама), в то время как большинство западных долот изготавливаются из обычной инструментальной стали или ванадия. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки.Как правило, более мягкая западная сталь тускнеет быстрее, но ее легче затачивать, в то время как более твердая японская сталь сохраняет остроту, но требует больше времени для заточки. По этой причине японская сталь считается лучшей для работ, требующих регулярной ковки без необходимости делать частые перерывы для заточки лезвия.

Еще одним ключевым отличием является форма лезвий и рукояток. Японские долота имеют более короткие лезвия и более цилиндрические (менее эргономичные) рукоятки, чем их западные аналоги.Конкретные преимущества и недостатки этих различных форм и размеров менее очевидны. Тем не менее, все согласны с тем, что тип, который вы предпочитаете, во многом зависит от личных предпочтений.

Несмотря на различия во взглядах, большинство согласится с тем, что эти два стиля могут хорошо дополнять друг друга. Вы можете поэкспериментировать с ними обоими, чтобы увидеть, какой из них вам больше подходит.

Размер

Размер долота, который вы выбираете, во многом зависит от типа используемого долота и его назначения.В зависимости от типа долота они доступны в размерах от 1/16 дюйма до 3 дюймов. Для более детальной работы потребуется долото меньшего размера, в то время как для более крупных проектов (например, обрамление) потребуется долото большего размера (от 1½ до 3 дюймов).

Наряду с шириной полотна может значительно отличаться и длина. Более длинные лезвия обеспечивают максимальный контроль и идеально подходят для работы с плоскими или иными легкодоступными поверхностями. Вот почему обрезные долота имеют тонкие длинные лезвия для лучшего контроля.Более короткие стамески хороши для попадания в труднодоступные места, где более длинное лезвие не влезет. В идеале у вас должны быть долота разной длины и ширины, чтобы справиться со всем, что вы ожидаете встретить.

Принадлежности

Пока вы тратите время, силы и деньги на поиск идеального долота по дереву для ваших нужд, имеет смысл подумать только о принадлежностях, которые сохранят их остроту и надежно хранят на долгие годы. С этой целью устройство для заточки и способ хранения помогут сохранить ваши вложения.

Поскольку большинство долот не затачиваются на заводе, вам понадобится способ их заточки, прежде чем вы начнете их использовать. Есть несколько вариантов заточки, в том числе:

  • Точильный камень: масляный камень, водяной камень или алмазный камень
  • Настольный шлифовальный станок
  • Наждачная бумага

Также следует учитывать несколько вариантов хранения, например:

  • Ящики для хранения: брезентовый мешочек или деревянный ящик
  • Стеллажи для хранения: сделанные вручную или покупные, настенные или отдельно стоящие
  • Магнитные держатели инструментов

Наконец, для правильного использования вам понадобится хороший деревянный молоток долота, не повредив их.Вы можете купить его, но вы также можете проверить свои навыки долбления, сделав его самостоятельно.

Фото: amazon.com

Советы по покупке и использованию долот по дереву

Теперь, когда вы знаете все факторы, которые следует учитывать при поиске долот по дереву, давайте объединим все это в конкретные советы, которые вы можете использовать, чтобы помочь вам сделать ваша покупка. Наше первое предложение — покупать долота в зависимости от уровня вашего опыта. Вы начинающий, средний или продвинутый плотник? Если вы новичок, эффектные стамески для обрезки овощей с деревянной ручкой — это рецепт сломанной ручки и потраченных впустую денег.Если вы опытный мастер, зубилу с пластиковой ручкой не хватит необходимого баланса и «ощущения», необходимого для наилучшей работы, и подойдет только деревянная ручка. Если вы будете честны в отношении того, где вы проживаете, в зависимости от вашего опыта, это поможет вам сделать за вас самый мудрый выбор.

Далее всегда помните о назначении долота. Помните, что для универсального бритья и соединения используйте настольные долота, для глубоких пазов — долота, а для мелких деталей — отрезные долота. Выбор долота в соответствии с его назначением — единственный лучший способ не тратить драгоценное время и деньги.

Вот еще несколько советов:

  • Начните с универсального набора настольных долот со скошенной кромкой разных размеров (особенно ¼ дюйма, ½ дюйма, ¾ дюйма и 1 дюйм).
  • Рассмотрите более специализированные долота (такие как паз и обрезка), если вам нужно сделать много специфических соединений, которые ваши долота не будут выполнять.
  • Начните с более доступных долот западного образца и подумайте об эксперименте с японскими долотами, когда приобретете больше опыта.
  • Выберите материал ручки в зависимости от вашего опыта работы с деревом: пластик, если вы новичок, и дерево, если вы средний или продвинутый.
  • Выберите материал лезвия в зависимости от того, как часто вы хотите его затачивать, и насколько твердой является древесина.

Наши фавориты

С таким количеством факторов и вариантов, которые необходимо учитывать, легко остаться в состоянии аналитического паралича при покупке лучших стамесков по дереву. Вот почему мы включили наши лучшие предложения по нескольким ключевым категориям, чтобы помочь вам избежать предположений при принятии решения. Мы учли наши основные соображения при выборе этого варианта и нашли те, которые имеют наиболее выгодное соотношение цены и качества.

Фото: amazon.com

В набор из 10 предметов REXBETI входит все необходимое для начала долбления. Он содержит шесть долот от дюйма до 1½ дюйма, точильный камень, направляющую для хонингования, два столярных карандаша и футляр для переноски. Лезвия из ванадиевой стали заточены на заводе и готовы к использованию, что является уникальной особенностью, которой нет у большинства ее конкурентов. Когда вы будете готовы затачивать их, прилагаемый точильный камень и руководство по заточке помогут вам быстро вернуться к работе.

Ручки изготовлены из закаленной пластмассы и имеют металлические ударные колпачки, которые делают их еще более устойчивыми к обычным ковкам. Даже чемодан для переноски достаточно прочен, чтобы взять его с собой на место работы. Хотя этот набор ориентирован на новичков, его уникальные особенности и доступная цена делают его идеальным универсальным комплектом.

Фото: amazon.com

Набор из 10 предметов VonHaus представляет собой отличную фундаментальную коллекцию для плотников любого уровня подготовки. Он включает в себя расширенный диапазон размеров долота, от ¼ дюйма до 2 дюймов, все они размещены в красивом деревянном футляре для переноски, который столь же прочен, как и привлекателен.Прорезиненные пластиковые ручки эргономичной формы обеспечивают комфорт и контроль при длительных операциях по ковке, а металлические колпачки защищают ручки. Твердость рукояток дополняется термообработанной ванадиевой сталью, способной противостоять самым жестким материалам. Когда они будут готовы к заточке, точильный камень из оксида алюминия с зернистостью 120 и 200 быстро восстановит лезвие лезвия.

Если вы думаете, что набор из 10 предметов — это больше, чем вам нужно, VonHaus предлагает варианты из шести и восьми предметов для оптимальной гибкости.К сожалению, в эти меньшие комплекты не входят металлические колпачки и деревянный футляр для переноски, поэтому мы выбрали версию из 10 предметов в качестве апгрейда. Какой бы комплект вы ни выбрали, эти премиальные долота станут отличным стартовым или улучшенным набором.

Фото: amazon.com

Если у вас ограниченный бюджет, но вам по-прежнему нужен качественный набор долот, этот набор из четырех частей от Hurricane имеет все необходимые размеры. Лезвия из ванадиевой стали диаметром ¼, ½, ¾ и 1 дюйм являются острыми и прочными и предварительно покрыты лаком для смазки и защиты лезвий.Рукоять изготовлена ​​из ударопрочного закаленного пластика, который не расколется от силы вашего молотка.

Хотя в нем нет места для хранения (например, чемодана для переноски), у него есть четыре пластиковых защитных колпачка для защиты лезвий, когда они не используются. В этом наборе также отсутствует устройство для заточки, поэтому вам придется приобретать его отдельно, если у вас его еще нет. Несмотря на эти ограничения, есть несколько других вариантов с таким количеством положительных характеристик по такой разумной цене.

Фото: amazon.com

Эти четыре долота для врезания от Narex — просто инструмент для работы, если он устоит перед обычными врезными работами. Лезвия 4 мм, 6 мм, 10 мм и 12 мм изготовлены из толстой хромомарганцевой стали и имеют правильную длину, конус и фаску 25 градусов для создания идеальных пазов. Ручки изготовлены из красивой мореной древесины бука с двумя стальными обжимными кольцами, которые обеспечивают дополнительное усиление против повторного любопытства и ковки.

Цена может быть немного недосягаемой для начинающего плотника, но мастера среднего и продвинутого уровня по достоинству оценят баланс, красоту и функциональность этих хорошо сделанных долот.

Фото: amazon.com

Длинное и тонкое лезвие ⅛-дюймового долота Irwin создано с учетом возможностей точного бритья, необходимого для отрезных долот. Длинное лезвие из углеродистой стали обеспечивает идеальный рычаг для точного долбления с усилием одной руки. Оно достаточно доступно, чтобы позволить новичкам расширить свой набор навыков, а качество достаточно для более опытных мастеров по дереву.

Ручка из закаленного ПВХ-пластика предназначена для новичков, а более опытные мастера по дереву могут не оценить тяжелый характер пластика.

Фото: amazon.com

Настольное долото WORKPRO ½ дюйма сочетает в себе доступность и функциональность в одном высококачественном долоте по невероятно доступной цене. Независимо от того, требуется ли вам одно долото для общего использования или для завершения существующего набора, это ½-дюймовое долото трудно превзойти. Лезвие изготовлено из закаленной инструментальной стали, защищенной от повреждений при хранении пластиковой заглушкой. Он быстро затачивается и остается острым даже против твердой и клееной древесины. Ручка из твердого пластика с металлической защелкой сделана с учетом требований прочности.

Линия одинарных настольных долот WORKPRO также предлагает варианты ¾ дюйма и 1½ дюйма, что позволяет пополнять вашу коллекцию по мере необходимости. Их нужно затачивать перед использованием, поэтому перед заказом убедитесь, что у вас есть средства для их заточки.

Часто задаваемые вопросы о долотах по дереву

Естественно, такой универсальный инструмент, как долото по дереву, вызовет немало вопросов. Вот ответы на некоторые из распространенных вопросов.

В. Как долбить дерево для дверной петли?

Отметив, где будет идти петля, используйте достаточно острый 1¼-дюймовый паз или долото, чтобы сделать несколько неглубоких надрезов на ту же глубину, что и петля.Затем сделайте горизонтальные ломтики, чтобы удалить зазубренную область.

В. Как точить стамеску по дереву?

Для заточки стамески по дереву можно использовать точильный камень, наждачную бумагу или шлифовальный станок.

В. Долото какого размера мне следует покупать?

Это зависит от того, для чего вы собираетесь его использовать, но настольное долото ¼ дюйма, ½ дюйма, ¾ дюйма и 1 дюйм может справиться с большинством работ.

В. Как вы храните деревянные стамески?

Долота можно хранить в сумке, кейсе, стеллаже для хранения или магнитном держателе инструментов.

Так много вариантов долота — Блог Пола Селлерса

Джон купил несколько долот на распродаже автомобильных багажников на прошлой неделе. Пенни идут здесь долгий путь в ящиках для металлолома, и за фунт или два вы можете уйти с сумкой, полной инструментов. Не может быть никаких сомнений в том, что в свое время Уильям Марплс был единственным наиболее продуктивным производителем инструментов в Шеффилде, и когда вы видите штамп, тиснение или печать с логотипом Shamrock на старых инструментах, вы можете с уверенностью покупать его, зная, что это будет инструмент на всю жизнь. У меня есть четыре или пять наборов зубил со скошенной кромкой, поднимающихся с шагом 1/8 дюйма от 1/8 дюйма до 1 дюйма, а затем с интервалами 1/4 дюйма до 2 дюймов.Я использую меньшие размеры каждый день. Я на днях разместил на стамеску статью про латунь, сталь и самшит. Из чего получится хорошее долото, зависит от типа работы. Я хотел бы взглянуть на ожидания. Я знаю, что многие плотники считают, что массивные долота для врезания — лучший способ проделать отверстия в таких лесах, как сосна, дуб и красное дерево. Они действительно были разработаны для этой цели в то время, когда пазы вырубались столярами и краснодеревщиками (в Великобритании для производителей мебели) только вручную.Пересечение типов долот не всегда однозначно. Врезные долота весят в три-четыре раза больше, чем долота со скошенной кромкой. Ручки в два-три раза больше, а сталь значительно увеличивается в четыре-пять раз по сравнению с теми же двумя типами долот. Почему я обычно не использую разные типы? Что ж, в основном это связано не столько с практическими аспектами, сколько с практикой. Да, как правило, я режу все свои столярные изделия вручную. Если я нахожусь на своем верстаке, я использую колодец с подносом примерно из десяти долот в повседневной жизни, и это требует места.Если бы я добавил другие типы долот, я бы скоро стал обслуживать больше инструментов, чем мне действительно нужно. Это также означает обслуживание инструмента. На верстаке время и пространство очень важны, поэтому я выбираю наиболее практичный набор, который можно использовать и для других целей. Я могу резать, обрезать и делать другие вещи с помощью зубила со скошенной кромкой в ​​течение дня. Когда мне нужно прорезать большее количество более глубоких пазов, я использую долото большего калибра. Обычно долото врезное.

Это некоторые из моих накопившихся долот.Думаю, примерно треть того, что у меня есть. В общем, в повседневном использовании я полагаюсь примерно на полдюжины долот со скошенной кромкой и ручками из самшита.

Долота для врезки

Долота для врезки отличаются высокой прочностью и имеют функции, упрощающие регистрацию и выравнивание, благодаря чему толщина и ширина долота все глубже проникают в пазовые отверстия, а стенки обеспечивают хорошее выравнивание долота. процесс углубления рубки продолжается на глубину.Значение толщины долота становится все более очевидным, поскольку углубление отверстий требует большего усилия, и, как правило, именно здесь я делаю разграничение между типами работы и типами плотников. Столярное дело стало более специализированным и отделилось от общего столярного дела, когда два ремесла, столярное дело и изготовление краснодеревщиков (изготовление мебели, а не американское производство коробок для кухонь), стали более специализированными ремеслами, требующими более высокого уровня мастерства. Столяры в общем столярном деле, изготавливающие лестницы, двери, оконные рамы и т. Д., Как правило, использовали врезные долота, более прочные долота и зарегистрированные стамески.Все более тяжелые и квадратные типы долот, чем долота со скошенной кромкой, которые мы обычно видим чаще и предпочитаем сегодня. Вы не должны сбрасывать со счетов положение «колена» с более толстым скосом по отношению к длинной оси врезных долот. Эта основная точка опоры долота для врезки — то, что мы используем для извлечения древесных отходов из пазов. Ни одно другое долото не работает точно так же, особенно когда мы работаем с глубокими пазами, глубина которых превышает одну, две и три. Клев — это расстояние от кончика долота до «колена» скоса.Обычно около 30 мм.

На врезных долотах показанного здесь типа легко подумать, что тяжелая рукоять предназначалась исключительно для ударов тяжелым молотком. Там, где в этом есть правда, не столько причина, сколько хватка, необходимая для извлечения отходов из более глубоких пазов. и необходимость овальной ручки. Поскольку врезные долота лучше всего были сконструированы с овальными ручками, овал требовал большей массы древесины, и поэтому ручка была больше для этого. У долота этого типа был больше, чтобы выдерживать давление тяжелых ударов молотка, и поэтому большие рукоятки стояли на своем месте даже до сегодняшнего дня, когда Ashley Iles, насколько мне известно, является единственным поставщиком врезных долот этого типа, произведенных в Великобритании. мир.Единственный поставщик в США находится здесь:

Плотные стамески

Эти более легкие столярные стамески с квадратной кромкой сегодня редко производятся. Немногие столяры работают с ручными инструментами, а плотники слишком полагаются на машинные пропилы и рвущий коготь молотка, чтобы выбить любые необходимые углубления. Поворачивая ножовку из стороны в сторону, рез завершается, и долото остается в сумке для инструмента как можно дольше.

Когда я был учеником столяра, на скамейке лежало много более твердых долот обычных размеров.Обычным использованием было нарезание пазов и установка шипов. Полдюйма подходило для заполнения отверстий и подобных изъянов деревянной шпатлевкой, а затем выравнивания по боковому углу кромки долота. Большинство столяров, которых я знал, держали для этого пару более крепких долот. Более твердое долото также предпочитали школьные занятия по деревообработке. Добавленные углы снизили риск изгиба и поломки нечувствительных 13-летних мальчиков, доказывающих свою силу. Но в долгосрочной перспективе я думаю, что именно квадратные углы, которые казались неудобными и неуклюжими, отпиливали более твердое долото.Не знаю, использовал ли я когда-либо очень долго. Я всегда тянулся к зубилам с конической кромкой поверх всех остальных.

Крупные врезные долота с регистровой створкой использовались в английских столярных изделиях, особенно при изготовлении окон и дверей, рам и т. Д.

Помните, что столяры изготавливали в основном окна и двери, а затем рамы для их размещения. Раздвижные створчатые окна и створки имели множество дюжин врезных соединений в одной раме или створке, часто небольшие и компактные врезные и шипы, сделанные из формованного створчатого ложа.Врезные долота большего размера были непрактичны для некоторых из этих работ, поэтому мы использовали более прочные и заказные долота для створок, которые лучше подходили для этого типа работ. Я делал сотни оконных рам каждые несколько месяцев в качестве ученика. Большая часть работы выполнялась механической обработкой, но часть работы выполнялась быстрее вручную, и именно тогда мы использовали долота с квадратными краями, такие как более твердые и врезные долота для створок.

Долота со скошенной кромкой заслуживают уважения. Это некоторые из моих.

Производители мебели больше предпочитали долото со скошенной кромкой в ​​диапазоне ширины, как правило, до 1 1/2 дюйма.На самом деле, я редко видел, чтобы производители мебели зарабатывали себе на жизнь своим трудом. Я говорю о людях, регулярно пользующихся долотами, включая себя и тех, кого я тренировал десятилетиями. Я не верю, что это влияние подражателя, а скорее легкое упрощение, которое требует более тонкая и требовательная работа, будь то изготовление столярных изделий и мебели или изготовление прекрасных музыкальных инструментов. Помните также, что ранняя обработка дерева предусматривала несколько довольно сложных деревянных конструкций, таких как хранение, переноска и витрины, стойки для измерительных инструментов, штативы, телескопы, столовое серебро и ящики для столовых приборов и миллион других предметов посуды.Был реальный спрос на тонкую работу, вращающуюся вокруг зубила со скошенной кромкой, которое с его чрезвычайно тонкими коническими скосами могло скользить в узкие пространства и между древесными волокнами, как никто другой. Эти режущие кромки вдоль длинных боковых скосов долота ощущали лишь минимальное сопротивление. Доступ к внутренним углам соединений был сделан, чтобы можно было точно обрезать углы и обрезать торцевую и торцевую шероховатость всех соединений. Срезанные поверхности можно четко проследить с помощью долота со скошенной кромкой, что делает работу очень чувствительной и приятной.Я нарезал пазы зубилом со скошенной кромкой уже 50 лет. Мне также понравились долота для врезания для этого — и более прочные долота.

Спешу добавить сюда примечание относительно дурацкой моды, созданной производителями инструментов для строительной индустрии, которую они используют молотками с вафельной головкой. Большинство оригинальных долот с пластмассовой ручкой действительно были неразрушимыми. Плотницкие работы имели респектабельное имя, а плотники, строящие дома, считались аккуратными работниками. По мере того, как мода вторгалась в строительную отрасль, создавалась модная одежда, инструменты и оборудование для строительных работ.мы увидели снижение качества и утонченности, которые больше не являются инструментом мастера.

Я обычно использую долота со скошенной кромкой разных производителей — несколько из них

Я когда-то использовал старые британские долота с голубыми фишками Record-Marples, когда они впервые появились в 1960-х, а также двухсторонние долота. тонируют желтые и красные модели той же эпохи. Я до сих пор использую их для обычных столярных работ по дому и в магазине, но предпочитаю не продвигать их, потому что люди путают их с текущими моделями Irwin Marples, которые не производятся в Великобритании.Старые модели были очень прочной и прочной альтернативой моделям с деревянной ручкой и в то время были менее дорогими по цене учеников. Вы по-прежнему можете приобрести подержанные наборы и отдельные долота на eBay по разумным ценам, но не позволяйте себе обмануть их двойниками, продаваемыми на eBay в качестве новых долот под баннером Irwin-Record. Эти продавцы используют изображения старых моделей для продажи азиатских моделей Ирвина. Мне понравились более квадратные ручки этих старых долот Record Marples. Я думаю, они обеспечивают хорошее совмещение и регулировку, и они не скатываются от меня или на пол.

Долота со скошенной кромкой Aldi в качестве опции

Полагаю, я слишком много раз писал в блоге о долотах Aldi, но причина в том, что я думаю, что они решают проблему стоимости для новых, молодых или бедных деревообработчиков без ущерба для качества и функциональности. Да, я полагаю, они могли бы быть более изысканными, но это более эстетично для работы, чем сама функциональная целостность. Дело в том, что вы можете улучшить их самостоятельно, заменив манжеты, улучшив ручки и отполировав сталь.Форма ручек очень практична и предлагает ту же функциональность, что и квадратные пластиковые ручки, и они обеспечивают такое же хорошее совмещение и регулировку, что и синие ручки, о которых я упоминал. Эти долота аналогичны долотам марки Two Cherries по форме рукоятки, соотношению длины и т. Д., Но за небольшую долю от цены.

Старые модели долот Marples со скошенной кромкой

Долота Marples со скошенными кромками из самшита были и всегда будут моими фаворитами, я думаю.Есть несколько других производителей, которые вы можете купить помимо них, которые также являются отличными производителями той же эпохи, но плодотворное производство мрамора означает, что они являются наиболее доступными подержанными долотами в таких торговых точках, как eBay. Почему они мне так нравятся? Что ж, дело не в том, что они доведены до совершенства. Они не. Мне нравятся ручки, хотя круглые ручки не обязательно самые лучшие. Я люблю самшит, и это для меня несомненный плюс. Осторожно, не используйте стальные или даже металлические молотки любого типа, они прослужат всю жизнь, а затем и немного.С точки зрения стоимости, на самом деле они стоят около 30 фунтов стерлингов каждый, но вы часто можете купить их за небольшую часть этой суммы. Я только что купил два на ebay за 8,90 фунтов стерлингов плюс 3 фунта стерлингов за доставку. На самом деле не так уж и много. Что мне больше всего нравится в стали, так это не утонченность поверхностей, а тонкая длина и тонкость вблизи режущей кромки. Они легко входят в древесину и с легкостью обрезают мои столярные изделия по волокну и поперек.

Как использовать холодное зубило — резка металла холодным зубилом

Когда вам нужно быстро удалить несколько кусков металла, лучше всего подойдет холодное зубило.Он легко протыкает металлические винты, болты, заклепки, кронштейны и гвозди. На недавних сантехнических работах я удалил остатки старого монтажного фланца, свинца и дуба с помощью острого стамески. Это заняло всего несколько секунд, и мне не пришлось тратить время на настройку сабельной пилы или угловой шлифовальной машины.

Всегда используйте холодное зубило немного шире, чем вы режете. Смочите кромку зубила каплей машинного масла. Эта смазка помогает ему проскальзывать сквозь закаленные металлические зерна. Удерживая долото большим и указательным пальцами (как показано на рисунке), приложите лезвие к металлу и ударьте по нему молотком с шариковой ударной головкой.Не используйте молоток — головки не закалены для ударов по твердому металлу и могут расколоться. Как только на металле есть надрез, его обычно можно отломать. Общее затраченное время должно быть не более 30 секунд.

Я владею двумя холодными долотами Craftsman американского производства не менее 20 лет. Enderes и Dasco также делают прекрасные долота. Один имеет ширину 1/4 дюйма, а другой 3/4 дюйма. Я затачиваю их напильником второй резки (средней грубости). А когда кто-то пережевывается, я шлифую новую кромку колесом из белого оксида алюминия с зернистостью 60 и затачиваю на крупнозернистом водяном камне.Я думаю, они продержатся еще 20.

Рид Янг

Шпаргалка по холодному долоту

1. Наденьте защитные очки и используйте долото, которое на 25 процентов шире, чем вы режете.

2. Заточите долото до скоса от 60 до 70 градусов. На шлифовальном станке обновление режущих кромок занимает всего несколько секунд.

3. Нанесите немного масла плотностью 30 на режущие кромки перед использованием.Это снижает трение, что увеличивает режущую способность инструмента.

4. Поместите заготовку в середину губок и плотно затяните тиски. Это не задача изящных тисков; используйте сверхмощную настольную модель.

5. Чтобы увеличить мощность каждого удара, совместите долото с винтом тисков и сделайте рез перпендикулярно губкам.

6. Не используйте долото с поврежденным концом. Отшлифуйте скрученный металл до того, как он расколется.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Подставки для шлифовальных станков для заточки

Автор: Деннис Перкинс
Повысьте точность своих задач по заточке, обновив опору для инструмента.

Настольный шлифовальный станок — незаменимый инструмент для обработки кромок на долотах, токарных инструментах и ​​рубанках. Для многих плотников это первый шаг в процессе заточки инструмента. Но большинство настольных шлифовальных машин имеют неподходящие опоры для инструментов, что затрудняет или делает невозможным получение стабильных результатов. К счастью, есть несколько дополнительных опор для инструментов, которые могут улучшить вашу способность точно и безопасно заточить инструменты.Я недавно опробовал пару из них.

ТРЕБОВАНИЯ Прежде чем рассматривать каждую из различных моделей, стоит уделить минуту тому, чтобы сосредоточиться на том, что важно в подставке для инструментов. Во-первых, это должна быть стабильная платформа. То есть он должен иметь возможность надежно удерживать инструмент под заданным углом без чрезмерной вибрации. И именно здесь большая часть запасов терпит неудачу. Они часто имеют меньший размер и сделаны из тонкой стали и удерживаются барашковой гайкой.

Вторая важная особенность, которую нужно искать в опоре для инструмента, — это легкость регулировки.Вам необходимо установить правильный угол заточки для множества различных инструментов. И как только угол установлен, остальным нужен надежный прочный механизм для фиксации в этом углу.

Наконец, поскольку ваши задачи по шлифованию могут включать в себя все, от большой токарной канавки до небольшого лезвия со спицами, наличие универсального держателя инструмента, облегчающего и безопасного, является большим плюсом.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ НАБОР VERITAS

Первой опорой для инструмента, на которую я обратил внимание, была Veritas Basic Grinding Set .Как следует из названия, это больше, чем просто подставка для инструмента. Это полная система заточки с приспособлением для заточки и калибром для установки угла.

НАСТРОЙКА В основе системы лежит подставка для инструмента из анодированного алюминия, которая крепится к доске вместе с шлифовальной машиной. Остальные имеют большую платформу с прорезью для шлифовального приспособления. Основное фото выше показывает опору для инструмента и приспособление в действии. Регулировка положения выполняется легко с помощью двух подпружиненных ручек, которые позволяют перемещать платформу практически под любым углом заточки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ УСТАНОВКИ УГЛА Пристрелка под определенным углом может быть проблемой при любой настройке заточки, но пластиковый калибр, входящий в комплект Veritas , делает это проще простого. Калибр включает наиболее часто используемые углы скоса 20 °, 25 °, 30 ° и 35 °. Прижимая калибр к колесу, вы просто фиксируете платформу под соответствующим углом, как показано на фотографии ниже.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК Когда опора для инструмента зафиксирована на месте, следующим шагом будет установка инструмента в шлифовальном приспособлении.Пара винтов с накатанной головкой затягивает зажимную планку, надежно удерживая инструмент на месте. Латунный штифт фиксирует лезвие под углом 90 ° для большинства стандартных задач. Эта булавка изображена на главной фотографии и на вставке на противоположной странице. Чтобы заточить косые долота, просто переместите штифт, чтобы изменить угол до 30 °.

В целом, шаблон Veritas представляет собой надежную и простую в использовании систему шлифования по очень разумной цене.

РОСОМАХА Второй упор для инструмента, который я попробовал, был Wolverine Oneway .Поскольку Oneway производит одни из лучших токарных станков на рынке, неудивительно, что этот инструментальный суппорт предназначен для заточки токарных инструментов.

СТРОИТЕЛЬСТВО На фото выше показано, как работает Wolverine . Основание, установленное под каждым шлифовальным кругом, поддерживает кронштейн из стальной трубы квадратной формы 3/4 дюйма. Регулируемые рычаги удерживают опору для инструмента на одном круге и уникальную конструкцию для заточки более длинных инструментов на другом. Трубчатые рычаги квадратного сечения скользят в хорошо обработанных швеллеры на основании и зафиксируйте на месте ручками увеличенного размера.По простоте использования и удерживающей способности эти замки просто невозможно превзойти. А полностью стальная конструкция обеспечивает надежную работу в течение всего срока службы.

СТАБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА Опора для инструмента модели Wolverine в полной мере использует стальную конструкцию, обеспечивая прочную поверхность. Эта платформа предназначена для заточки долот и других инструментов с плоской фаской. Он отлично подходит для шлифования от руки, но также доступны приспособления для крепления долот и рубанков. Или вы могли бы легко сделать пару самодельных приспособлений для других ваших инструментов.

ДРУГОЙ ПОДХОД Но Wolverine действительно отлично подходит для заточки токарных инструментов. Например, вместо того, чтобы пытаться настроить платформу на правильный угол заточки для черновой строжки, Wolverine справляется с этой задачей с карманом на скользящем рычаге для удержания конца инструмента.

Сдвигая рычаг по направлению к диску или от него, вы можете настроить угол заточки в соответствии со скосом канавки. Оказавшись на месте, вы просто поворачиваете канавку напротив колеса, чтобы заточить ее по всей поверхности режущей кромки.

Это отличный метод шлифования и поддержания стабильной фаски. А поскольку токарные инструменты нуждаются в очень частой подточке, эта конструкция является лучшим вариантом.

НИЖНЯЯ ЛИНИЯ В общем, вы не ошибетесь, выбрав любую из этих хорошо сделанных систем. Какой из них вам подойдет, зависит от того, какие работы по дереву вы выполняете.

Запасные шлифовальные круги

Чтобы получить максимальную отдачу от настольного точильного станка как системы заточки инструментов, вы, вероятно, захотите заменить круг.Большинство шлифовальных машин продаются с серым универсальным кругом, который не подходит для шлифования инструментальной стали.

Белый диск из оксида алюминия на фотографии поможет вам добиться лучших результатов. Этот круг имеет более мягкий связующий агент, удерживающий абразивные частицы. Мягкая связка позволяет абразивам отламываться, поскольку они теряют режущую кромку. Это обнажит свежий абразив и предотвратит загрузку колеса металлической стружкой, благодаря чему оно будет работать более прохладно и с меньшей вероятностью сожжет ваши инструменты.

Что мы любили и ненавидели в Hammer and Chisel Обзор

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Все разделяемые мной мнения принадлежат мне. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Нажмите, чтобы просмотреть наше полное раскрытие.

Вы ищете тренировку дома, чтобы получить скульптуру за 60 дней? Именно для этого предназначены Hammer and Chisel.

Мы рассмотрим тренировки, план питания и 60-дневный график.

Осенний Калабрезе и Саги Калев создали программу для улучшения ловкости, выносливости и силы, чтобы вылепить желаемое тело.

Молоток и долото Обзор

Я завершил эту программу после завершения 21 Day Fix Extreme. Я определенно думаю, что он более продвинутый, чем 21 Day Fix или Body Beast. Это тот же уровень, что и 21 Day Fix Extreme, но тяжелее в силовом аспекте.

Что понравилось:

Много разнообразия

В Deluxe Kit 18 тренировок! Мне никогда не было скучно, и эта программа тренировок меня раздражала больше, чем за последние годы.Доделал оригинальную программу, а потом Chisel Calendar.

Сложные тренировки для всего тела

The Master Chisel (осень) тренировки были для меня самыми сложными. Каждая тренировка с молотком (Саги) по-прежнему является проблемой, но это потому, что вы поднимаете очень тяжелые. Осень бросила мне вызов сердечно-сосудистой системы и нарушила равновесие, что в любом случае является моей слабостью.

Календарь для долот и молоток в комплекте

Программа разбита на выполнение 1 раунда Hammer & Chisel, затем, в зависимости от ваших целей, вы можете выбрать 30-дневный календарь тренировок только Hammer для максимальной силы или Chisel для более тонированного вида.

Я лично выполнил Chisel Body Calendar только для того, чтобы улучшить свое кардио, но при этом набирать силу.

Я заметил, что когда я был на 3-м месяце, просто выполняя упражнения с зубилом, я поднимал те же самые веса осенью или даже немного тяжелее!

Вам также может понравиться 80 Day Obsession (новая тренировка осени!)

Бонусная тренировка: Master Cardio

Тренировка Master Cardio отлично подошла в напряженные дни. Это примерно 18 минут, но вы будете пыхтеть, пыхтеть и гореть! Это отличная тренировка! Вы можете сказать, что Мастер Хаммер не привык тренироваться на высоком уровне кардио, как это делает Осень.: P

Простой план питания

Я начал программу «21 день» в 2014 году и застрял на этом плане питания. Это очень просто! План питания Hammer & Chisel примерно такой же, как план питания 21 Day Fix.

Пробная версия с Beachbody on Demand. Он включает в себя доступ ко всем тренировкам Hammer & Chisel, а также более 700 других тренировок Beachbody !! Если вы решите продолжить, это будет 39,95 долларов в квартал (примерно 13 долларов в месяц) после пробного периода.

Вы можете заказать базовый комплект или набор для испытаний прямо сейчас.Вы также можете транслировать все тренировки и загрузить план питания с помощью Beachbody On Demand.

Вещи, которые мне не понравились:

Тренировка силы молота

Это включает в себя пауэрлифтинг, который мне понравился, но я думаю, что эту форму сложно освоить дома без присмотра. Мне приходилось работать с очень легкими весами для правильной формы, и я боюсь, что кто-то поранится. Вместо этого я начал менять его на тренировку Deluxe.

Следите за своей скамейкой.

Я заказал именно ту скамью, которую они используют, и иногда моя шаталась.Если вы когда-нибудь почувствуете себя неконтролируемым, измените его.

Мне нужно больше тренировок рук.

Кто-то может сказать, что вы делаете отжимания, подтягивания и другие движения верхней части тела.

В этих движениях ваши плечи, трицепсы и бицепсы помогают (они же работают), но я действительно думаю, что это больше программа, ориентированная на нижнюю часть тела.

С учетом сказанного, вы по-прежнему работаете с небольшими тренировками для верхней части тела, и это не помешает мне снова выполнить эту программу.

Вердикт:

Я определенно рекомендую программу для всего тела, и я сделаю это снова.

Тренировки длиннее, чем я обычно, но результаты с молотком и долотом того стоят!

Внимание к форме велико, и я считаю, что это программа, в которую вы можете продолжать развиваться.

Я все же планирую заменить тренировку по пауэрлифтингу на другую.

Если вы ищете что-то более короткое, ознакомьтесь с нашим обзором сменной мастерской.

Часто задаваемые вопросы о тренировках с молотком и долотом

Тренировка Hammer & Chisel разработана для «наращивания мощных мышц, избавления от жира и построения идеального телосложения», как это сделал бы спортсмен по фитнесу.

Будет ли модификатор в каждой тренировке «Молоток и долото»?

Да! Также будет модификатор, который поможет вам начать работу с программой. Модификатор также показывает, что делать или использовать, если у вас нет всего оборудования.

Какое оборудование вам нужно?

Как долго длится программа?

Это 60-дневная программа. Для программы есть только 1 календарь, но после того, как вы завершите один раунд, вы можете выбрать дополнительный 30-дневный график «Долото» или 30-дневный «Молоток», чтобы добиться максимальных результатов.

Расписание Hammer будет сосредоточено на наращивании мышечной массы. Напротив, расписание Chisel поможет определить ваши мышцы.

По каждому графику вы тренируетесь 6 дней в неделю.

Это 60-дневный календарь молотка и долота:

Вы также можете сделать 30-дневный календарь с долотом или 30-дневный календарь с молотком.

Запускаю Chisel. См. Календарь Chisel и план питания здесь.

Какова продолжительность каждой тренировки «Молоток и долото»?

Hammer & Chisel включает 14 тренировок на 6 DVD, каждая тренировка длится около 40 минут.Вы также можете выбрать Deluxe Kit для дополнительных 4 тренировок. Тренировки имеют высокую интенсивность, поэтому мы будем сжигать много калорий и поднимать очень тяжелые для короткой тренировки.

14 тренировок с долотом и молотком
Продолжительность
Видео по технике безопасности 3:17
Весы для долота 41:05
Долото Iso Strength 36:39
Долото Endurance 36:55
Долото Кардио 39:00
Долото Agility 38:29
Долото для всего тела 36:04
Hammer Plyometrics 26:29
Iso Speed ​​Hammer 24:11
Молоток для всего тела 43:48
Максимальная прочность молота 36:53
Сила молота 39:10
Молоток кондиционирования 30:42
Зубило 10 мин. 10:56
Отбойный молоток 10 мин 12:29
БОНУСНАЯ тренировка от такого тренера, как мы!
Кардио мастера 17:38
Тренировки DELUXE
Hammer Build Up 32:59
Силовое долото 30:16
15-минутный молоток для ног 18:41
Долото для ягодиц, 15 минут 17:53

Что мне нужно для тренировки «Долото и молоток»?

Вам понадобятся гантели, штанга для подтягивания (или дверная насадка с лентой для упражнений), а также силовая скамья или стабилизирующий мяч.

Саги настоятельно рекомендует приобрести скамейку с отягощениями и говорит, что это «обязательный элемент», но использование стабилизирующего мяча также может помочь укрепить мышцы кора.

Вы также захотите использовать распечатываемые листы тренировок (прилагаемые к программе), чтобы вы могли отслеживать свой прогресс.

Можно ли использовать Fixate и контейнерную систему 21 Day Fix? Как выглядит план питания?

Да, вы сможете использовать оба варианта! Программа тренировок Hammer & Chisel будет включать контейнеры, а также будет иметь путь для наращивания мышечной массы и один, ориентированный на измельчение.Вот наш обзор Fixate, если вы не слышали о поваренной книге Осени.

Посмотреть продукты, одобренные 21 Day Fix, можно здесь.

Есть ли примерный план питания?

Да, он включен в руководство по питанию. Если вы решите заказать Hammer & Chisel у нас на этой странице, вы также получите наш образец плана в нашей группе испытаний!

Вот что я ел:

Сколько калорий вы едите?

Когда вы заказываете долото и молоток, в кратком руководстве есть разбивка, позволяющая определить количество потребляемых калорий в зависимости от вашего пола, уровня активности и текущего веса.

Я ем 1200–1499 калорий, как женщина, ведущая сидячий образ жизни, весом 117 фунтов, желая сохранить свой вес.

План разбит на контейнеры, хотя для простоты и максимальных результатов … лучше всего делать контейнеры, чтобы вы знали, что используете все свои макроэлементы!

Обновление: С момента выхода Hammer & Chisel Осень также выпустила свое Ultimate Portion Fix. Нам нравится эта программа, потому что вы можете еще больше адаптировать свое питание с помощью своевременного питания и цикла углеводов!

Нужны ли мне шейкология или добавки для тренировок?

Мы лично использовали Energize, Recover, Recharge и Shakeology для этих тренировок.Однако это полностью зависит от вас, хотите ли вы использовать добавки.

Мы любили Energize перед тренировкой, чтобы дать нам дополнительную энергию, а Recover and Recharge помогли нам с развитием мышц и болезненностью.

Shakeology нам очень понравился, потому что мы ненавидим готовить еду! Вы можете прочитать в нашем обзоре Shakeology, почему мы пьем его и как он нам тоже помогает!

Узнайте больше о добавках для тренировок Beachbody или возьмите наши любимые рецепты Shakeology!

Что вы получите от программы?

Вы будете хорошо выглядеть, а также сможете выступать и стать спортсменом.Вы обретете выносливость, равновесие, ловкость, гибкость и силовые упражнения в пауэрлифтинге.

Я так рад, что эта пара действительно улучшит мои результаты. Оба настолько сосредоточены на интенсивности и правильной форме, но при этом сохраняют веселье и мотивацию.

Подходит ли молоток и зубило для похудения?

Совершенно верно! Эта программа сочетает в себе интенсивные кардио-тренировки с силовыми тренировками и простой план питания, так что вы увидите трансформацию за 60 дней! Если вы хотите похудеть или нарастить мышечную массу, Hammer and Chisel поможет вам в достижении вашей цели.

Вот несколько фотографий до и после, чтобы показать, насколько эффективна программа!

Сколько стоит молоток и долото?

Если этот пост вам помог, убедитесь, что там написано Kalee при оформлении заказа или найдите 1001548. 🙂

1. DVD (89.95) — Включает в себя 12 тренировок, цветные контейнеры для максимальных результатов питания, краткое руководство и календарь тренировок, а также 2 10-минутные тренировки пресса. ПЛЮС дополнительную кардио-тренировку при покупке у такого тренера, как мы.

Все 4 варианта великолепны; Лучшее предложение по деньгам — это Challenge Pack. Если у вас есть вопросы по любому из них, напишите мне на [email protected]

Тренировки Stream Hammer и Chisel на Beachbody по запросу

Вы также можете транслировать эту программу на Beachbody on Demand. Если вы не знакомы с сервисом потоковой передачи, он дает вам доступ к сотням тренировок и цифровым материалам.

Очень просто транслировать любую тренировку, включая Hammer & Chisel, и это позволяет вам пробовать новые тренировки в течение года.На самом деле это дешевле, чем покупать некоторые комплекты на основе DVD.

Вы можете узнать больше о Beachbody on Demand здесь, в моем полном обзоре.

Чтобы получить пробную версию, просто выберите вариант 3 месяца в раскрывающемся списке. Если вы решите продолжить, это будет 39,95 долларов в квартал (примерно 13 долларов в месяц) после пробного периода.

Кто тренеры?

Помимо создания двух самых популярных программ тренировок по отдельности, Autumn и Sagi в течение многих лет выигрывают соревнования по фитнесу.Саги дважды называл мистера Исраэля и появлялся на Muscle & Fitness более 10 раз. Осень — участник соревнований по бикини на национальном уровне, а также востребованный тренер знаменитостей.

Молот — это часть программы Зверя (веса), а Долото — Осени. Две разные программы в одной для достижения максимальных результатов. Они вместе работали и вместе строили программу.

Узнайте больше об Autumn здесь или посмотрите Body Beast for Women здесь.


Наряду с 60-дневной гарантией возврата денег у вас также будет доступ к нашей группе испытаний!
Включает поддержку, варианты плана питания, рецепты, советы и даже призы!

Просто воспользуйтесь ссылкой ниже и отправьте электронное письмо thegirls @ soreyfitness.com, чтобы получить личное приглашение!

Кроме того, если вам нужен тренер — он скажет, что Кимберли Сори — ваш тренер, когда вы будете проверять, или напишите нам по адресу [email protected], чтобы убедиться, что вы являетесь частью нашей группы испытаний!

Какие у вас есть еще вопросы?

Мы будем рады помочь вам найти лучший план тренировок и питания для ваших целей и напряженной жизни! Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже по электронной почте, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов!

Мы также являемся тренерами Elite Beachbody и тренерами на постоянной основе.Если вы хотите присоединиться к нашей команде тренеров по Beachbody, ознакомьтесь с этим руководством.

Вам также может понравиться:

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *