Фотографии России — Магаданская область. Природы Колымы и Магадана. Magadan and Kolyma Nature
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Страниц: 1
расписание, фото, адрес и т.
д. на официальном сайте Культура.РФОткрытие и освоение Колымы
В 1644 году землепроходец Михаил Стадухин прибыл на берег Колымы и основал здесь Нижнеколымское зимовье. Позже здесь останавливались группы русских исследователей. В 1740 году на Колыму прибыл полярный исследователь Дмитрий Лаптев. Он провел на Колымской земле почти 10 лет, описал реку, прибрежные берега и устье. Через Колыму выходили в море экспедиции Василия Врангеля, Иосифа Биллингса и Гаврилы Сарычева для изучения берегов и островов Северного Ледовитого океана, а также описи чукотских земель.
Промышленное освоение бассейна реки началось в 1900-е годы, когда советские исследователи обнаружили на этой территории месторождения золота, олова, молибдена, вольфрама, угля. В 1930-е на разработках трудились политические заключенные Берегового лагеря системы ГУЛАГ.
В 1970 году на реке Колыме начали строить каскад гидроэлектростанций. Через 10 лет ввели в строй крупнейшую из них — Колымскую ГЭС, которая сегодня снабжает электроэнергией город Магадан и большую часть Магаданской области.
Природа Колымы
В верхнем течении Колыма течет в узкой долине единым руслом. Дальше, в пределах Колымской низменности, река разливается широко. При этом интенсивное течение наблюдается только в правой части русла, а у левого берега русло разделяется на мелкие протоки, образуя острова.
В Колыму впадают 12 крупных притоков. И реку, и ее притоки питают дождевые стоки, талая вода и подземные источники. В водах Колымы обитают свыше 30 видов рыб, в том числе промысловые муксун, омуль, сиг, нельма и другие.
В верхнем течении Колымы, на левом ее берегу, располагается Сеймчанский участок Магаданского заповедника. Здесь охраняют разнообразные природные ландшафты речной долины и ее обитателей. А в среднем течении реки в 2000 году основали природный парк «Колыма». На его территории найдены древние поселения, возраст которых от 4 до 10 тысяч лет. Археологи обнаружили здесь сезонные сооружения древних людей, постоянные постройки, мастерские по изготовлению орудий труда, а также места захоронений.
Природному парку «Колыма» — 20 лет
Природный парк «Колыма» республиканского значения был образован постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 июля 2000 года № 371. Парк расположен на северо-востоке Якутии на территории Среднеколымского улуса и занимает площадь 2 160 492 га. По территории является самым большим по площади из 6 парков Якутии и одним из наиболее обширных охраняемых территорий на крайнем северо-востоке Российской Федерации. С северо-востока он граничит с ресурсным резерватом «Чайгургино», с юго-запада с ресурсным резерватом районного масштаба «Жирково». Его создание связано с практическим воплощением идеи сохранения традиционного природопользования коренного населения, охраны и приумножения биологических ресурсов, изучением исторических памятников, как культурное и социально-экономическое наследие нынешних и будущих поколений. В этом году природный парк «Колыма» отмечает свой 20-летний юбилей.
Природные парки имеют особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и предназначены для использования в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культурных целях.
В границах парка находятся земли с. Ойусардах, с. Сылгы-Ытар, с. Березовка.
В парке обитают 132 вида птиц, в том числе 16 видов редких и исчезающих видов, из них 12 видов занесены в Красную книгу РФ — белоклювая гагара, малый лебедь, пискулька, американская казарка, клоктун, скопа, орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, стерх, филин, а также занесенные в Красную книгу РС(Я) 4 вида — сибирская гага, таежный гуменник, американская синьга, розовая чайка. Млекопитающих обитает 30 видов, в том числе занесенных в Красную книгу РС(Я) — речная выдра.
В водоемах парка обитают около 30 видов рыб, в том числе ценные промысловые виды рыб как сибирский осетр, нельма, ледовитоморской омуль, муксун и кета. Произрастает 8 видов редких растений, включенных в Красную книгу Якутии. Среди них, кувшинка четырехгранная, вздутоплодник мохнатый, рододендрон золотистый, вика крупноцветковая, пухонос одноцветковый, кубышка малая, ива жилколистная. Лекарственные растения, применяемые как в научной, так и народной медицине, составляют до 30% флоры парка, а наличие фрагментов остепененной растительности обогащает разнообразие флоры сосудистых растений.
Все эти виды требуют особого внимания, охраны и бережного отношения со стороны населения.
Колыма богата охотничье-промысловыми видами млекопитающих. Из 30 видов местной териофауны 14 видов относятся к объектам промысловой и любительской и спортивной охоты. Одним из достопримечательностей териофауны на всей северо-восточной Якутии является лось. Сохранить его популяцию – одна из главнейших задач парка. Река Колыма испокон веков – житница, кормилица людей, населяющих ее обширный бассейн. Она всегда привлекала людей своим богатством природных ресурсов. На Колыме жизнеутверждающая связь «природа-человек» возникла с древнейших времен.
На территории Среднеколымского улуса открыто и частично изучено более 50 археологических памятников, в том числе 28 — в парковой зоне. Последние памятники датируются IV-II тысячелетиями до нашей эры. Кроме тех местонахождений в устьях рек Давлесан и Сивер (бассейн р.Березовка), все археологические объекты расположены на правобережных террасах Колымы.
На территории парка находятся Памятники культурного наследия природы, 14 стоянок археологии закреплены распоряжением правительства Республики Саха (Яутия) №402-р от 24.04.08г. «Об утверждении объектов культурного наследия, выявленных недвижимых памятников истории и культуры по разделу «Археология» .
Уникальные места — р. Мамонтовка, где впервые был найден хорошо сохранившийся труп мамонта, который в данное время находится в музее Академии наук в г.Санкт-Петербурге, место Киһилээх Таас до участка Помазкино, где найдена первобытная стоянка древнейших людей 3500-6000 лет до н.э. историко-археологический комплекс, в этих местах проведены раскопки археологом Кашиным, р. Муостаах урэх, где обнаружено мамонтовое кладбище, а также недалеко находятся берлоги, которые раскопаны рядом друг от друга.
На территории парка находятся — ресурсный резерват «Жирково» 110 км. от г. Среднеколымск, участок Манжелек (начало территории), правый берег Колымы 80 км., участок Ружниково 150 км.
, участок Верхние Кресты 240 км., участок Конзабой (конец территории) в 300 км. от г. Среднеколымска.
Парк оказывал содействие в создании и функционировании детского экологического лагеря «Маяк», созданного в 2000 году. До 2019 года лагерь работал с охватом 40 детей в два сезона по 2 группы с охватом 20 детей. За время отдыха дети изучали флору и фауну родного края, организовывали походы, в том числе по маршруту «Голый камень», совершая подъем на гору. За лето дети успевали набраться сил, устраивали различные конкурсы, соревнования, занимались рисованием, бисероплетением, вышивкой, сбором ягод, рыбалкой. За это время выросло много талантливых детей, которые закончили высшие, средне-специальные учебные заведения.
Ведется работа по созданию экологического туризма. Разработано 4 маршрута:
Маршрут № 1. Водный туризм.
Маршрут № 2 Сплав по лодке.
Маршрут № 3. Пернатый мир протоки «Шубинское».
Маршрут № 4 Уникальные, не тронутые места.
Природный парк «Колыма» зарегистрирован в 2002 году, как юридическое лицо. В 2019 году была реорганизация путем присоединения к Государственному бюджетному учреждению Республики Саха (Якутия) «Департамент биологических ресурсов и особо охраняемых природных ресурсов Республики Саха (Якутия)».
В начале создания парка в 2000 году большую работу провел Кокорин Николай Дмитриевич, который проработал до 2011 года. Первым директором был Тарасов Николай Владимирович (2002-2007 гг.). Они вложили большую лепту – создали парк, укрепили материально-техническую базу. Второй директор Слепцов Андрей Дмитриевич (2008-2015 гг.), полностью обновил участок “Монжелек” на левом берегу р. Колыма – построили баню, ледник, гараж, достроили дом. К сожалению, из-за обрушения берега с 2016 года все строительство постепенно переносится на правый берег. Начал хозспособом, строительство административного здания. Недолгое время проработал Оконешников Егор Гаврильевич (2015-2016 гг.). С июня 2017 года работает начальником Колесов Алексей Васильевич.
С момента создания юридического лица главным бухгалтером проработала Калачева Матрена Васильевна (2002-2018 гг.), которая работает по сей день участковым инспектором. Госинспекторами проработали Оконешников Борис Николаевич в п. Ойусардах (2002-2004 гг.), Парилов Степан Степанович (2002-2015 гг.), Винокуров Александр Алексеевич (2004-2006 гг.), Волков Сергей Федорович (2011-2019 гг.). В данное время госинспекторами трудятся Третьяков Петр Николаевич, Тарасов Владимир Дмитриевич, Кондаков Алексей Васильевич.
Все инспекторы отмечены наградами – Почетной грамотой Минприроды РС(Я), являются отличниками охраны природы РС(Я). Коллектив маленький, но дружный, сплоченный, все праздники, субботники вместе, ветераны всегда участвуют во всех проводимых мероприятиях, постоянно в курсе дел, дают ценные советы. Коллектив парка участвует во всех проводимых мероприятиях улуса. Ведет неустанную работу по охране территории парка, проводятся контрольно-рейдовые, биотехнические мероприятия, учетные работы.
На территории парка в зоне традиционного природопользования, для сохранения и ведения традиционного уклада жизни коренных народов выделены 17 рыбопромысловых участков. Физические лица посещают по разрешениям, нарушения не наблюдаются. В последние годы посетителей стало больше, особенно сезон охоты и рыбалки. Особое внимание уделяется экологическому просвещению населения. Так, работники парка постоянно ведут экологические уроки в Среднеколымской гимназии, Среднеколымской, Ойусардахской, Березовской средних школах. В Налимской СОШ инспекторы проводят акцию “Помоги птицам”, организовывают «птичью столовую», вместе с ребятами изготавливают скворечники. В эколагере “Маяк” проводят тематические уроки, конкурсы рисунков. Ко Дню защиты детей и Дню эколога проводят конкурсы детских рисунков.
Сотрудники парка постоянно участвуют в проведении субботников по санитарной очистке территорий от мусора и посадке деревьев в городских скверах, а также принимают активное участие в проведении акций “Природа и мы”, “Чистый берег”, “Зеленая Россия”, “Помоги птицам”, “Сад Памяти”.
Природа Колымы остается одним из экологически чистых регионов республики. Богата и щедра колымская земля, таким же пусть остается на долгие годы. Пользуясь, случаем, поздравляем с Днем создания парка всех ветеранов, работников и всех тех, кто участвовал в создании, развитии и укреплении парка. Желаем всем здоровья, успехов в труде и благополучия.
Коллектив природного парка «Колыма»
Использованы фотографии Ивана Белоногова
Синегорье – красивая природа и наполовину пустые дома. Что осталось от поселка гидроэнергетиков | Есть такое место
фото: https://content-28.foto.my.mail.ruфото: https://content-28.foto.my.mail.ru
Красивейшее название, от которого веет романтикой и даже сказочностью, принадлежит поселку в Магаданской области. Даже пасмурная погода не портит живописный вид, ведь Синегорье и в самом деле расположилось между гор с синеватым оттенком на расстоянии 500 километров от Магадана.
Название района, в котором расположен поселок, тоже говорит само за себя – Ягоднинский район.
фото: https://kolyma.ru
Синегорье занял левый берег реки Колымы и по праву является поселком гидростроителей Колымской ГЭС, которая обеспечивает всю область электроэнергией. Статус поселка городского типа был присвоен в 1972 году.
фото: https://upload.wikimedia.orgфото: https://upload.wikimedia.org
В конце 80-х инфраструктуре поселка можно было позавидовать. Современные благоустроенные дома, детские сады и школы, спортивные площадки и залы, дом культуры, а также свой кинотеатр. Был даже собственный аэропорт. Жизнь здесь кипела, порой, круче чем в райцентре, и поселок больше напоминал уютный городок, в котором в 1989 году проживало 11 645 жителей. А в 2020 – всего 1871 житель.
фото: http://photos.wikimapia.orgфото: http://photos.wikimapia.org
В поселке по-прежнему есть необходимые соцобъекты, но часть из них закрылась.
А почти 2/3 домов стоят абсолютно пустыми на фоне прекрасной природы. Основная часть жителей задействована на обслуживании местной ГЭС. Других предприятий нет, и людям, в общем-то, работать больше негде, хотя жилье здесь дают бесплатно. И остановиться здесь тоже есть где, сняв комфортабельное жилье.
фото: http://www.kolymastory.ru/
Места чудесные, даже несмотря на малое количество солнечных дней, летом можно увидеть скальные горы во всей красе, с открывающимися с возвышенностей чудесными видами великолепной природы. Осенью в награду людям, живущим так далеко от других регионов, дары тайги: ягода, грибы, кедровые орехи.
Синегорье – отдаленный поселок в красивом месте, выживший, благодаря близости гидроэлектростанции, и ставший малой родиной для его малочисленных жителей.
как спланировать поездку, что посмотреть
Магадан — это место, где у каждого есть своя летняя шапка. А еще летнее пальто, летняя куртка и летний плащ.
Надя Шушурихина
проводит отпуск в Магадане
Профиль автораЯ родом из Магаданской области, детство и юность провела в небольшом поселке Сеймчан. Теперь живу в Подмосковье, но несмотря на всю суровость Дальнего Востока, все равно регулярно езжу на малую родину, чтобы провести там отпуск.
Расскажу, как местный житель, что нужно знать об отдыхе в Магадане и на Колыме.
Магадан и Колыма
Эти два слова не предвещают ничего хорошего любому, кто хоть немного понимает по-русски. Но я в этих местах родилась, поэтому знаю, что все не так уж и страшно.
Магадан — это молодой город-порт на берегу Охотского моря на востоке России. Городу, как и всему региону, меньше ста лет. Эти места начали активно заселяться в конце 1920-х, когда стало ясно, что они богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом.
Сегодня Магаданская область на юге граничит с Хабаровским краем — до середины 20 века она была его частью. На севере расположен Чукотский автономный округ, который до распада СССР сам входил в состав Магаданской области.
На западе расположена Якутия, на востоке — Камчатский край.
Сам Магадан лежит между двумя бухтами Охотского моря и окружен сопками — так здесь называют невысокие горы. Из-за такого расположения в городе всегда влажно, холодно и ветрено — даже летом. Наверное, именно поэтому в Магадане популярна шутка, что у каждого местного жителя есть своя летняя шапочка. При этом из-за близости моря и теплых течений зимой в городе, наоборот, значительно теплее, чем в остальных частях области. Часто местные жители сравнивают свой климат с петербургским: оба города лежат на 59-й широте. Поэтому в Магадане летом тоже стоят белые ночи, но тут весь год на 10 градусов холоднее.
Магадан на карте России Магадан на карте РоссииТеперь пару слов про Колыму. Так называют исторический район, который охватывает бассейн реки Колымы — сейчас это вся территория Магаданской области и часть Якутии. Само понятие «Колыма» до сих пор ассоциируется с максимально тяжелыми условиями для работы и жизни во многом потому, что освоение этих мест велось руками и жизнями заключенных ГУЛАГа во время массовых сталинских репрессий.
Фильм Юрия Дудя про Колыму
Тогда, если человек ехал в Магадан или на Колыму, с ним мысленно уже прощались, ведь, скорее всего, он ехал именно в ГУЛАГ, а оттуда мало кто возвращался. Со временем большинство объектов репрессивной системы закрыли и бесплатная рабочая сила пропала, поэтому людей сюда пришлось привлекать высокими зарплатами, длинными отпусками и северными надбавками: Магаданская область и сейчас относится к районам Крайнего Севера.
В наши дни в Магадан и на Колыму стоит ехать, если вы ценитель суровой северной природы — здесь ее красотами можно насмотреться на всю оставшуюся жизнь. Любители истории смогут найти раскиданные по всей Колыме остатки некогда грозной лагерной системы. Заядлые рыболовы могут приехать на сезон ловли красной рыбы, чтобы вдоволь нарыбачиться, купив специальную лицензию. Из-за сопок и близости моря вокруг Магадана образуются активные термальные потоки, отчего в этих местах летом очень удобно летать на параплане. Ну а зимой тут можно покататься на лыжах, тюбингах или сноуборде: проблем со снегом на Колыме не бывает.
Погода
Первая вещь, которая отпугивает от Магадана большинство российских туристов, — это местная погода. Климат на Колыме суровый, субарктический, с коротким жарким летом, полным комаров и прочего гнуса, и длинной холодной зимой, когда температура легко доходит до −50 °C. Помню, как в детстве при −40 °C мы буднично продолжали ходить в школу и ждали заветные −52 °C, чтобы остаться дома.
Так как Магадан стоит на побережье Охотского моря, климат в городе мягче, чем в целом на Колыме, и запредельных минусовых температур тут нет. Но из-за практически постоянного сильного ветра даже при −15 °C успеваешь промерзнуть до костей всего за несколько минут на открытом воздухе. Отправляясь в отпуск, нужно быть к этому готовым и брать с собой в поездку теплые вещи даже летом.
Весна и осень — в понимании жителя средней полосы России — на Колыме очень стремительные: они длятся примерно по одной неделе. Обычно отпуск в Магаданской области я провожу с середины августа по середину сентября.
И получается, что в начале поездки я попадаю в лето, потом в первых числах сентября погода резко становится осенней, растения меняют цвет, а перед отлетом домой получается застать раннюю зиму с первыми снегопадами и заснеженными сопками. Пока писала эту статью — в конце августа 2020 года — позвонили родители и сказали, что на севере Магаданской области, в моем родном поселке Сеймчан, уже выпал первый снег.
Увидеть три сезона за один месяц — вещь довольно необычная, именно поэтому я считаю, что лучше всего приезжать на Колыму в августе. Но будьте готовы, что температура от +30 °C в начале августа опустится до 0 °C к началу сентября.
Так местная природа выглядит уже в конце августа А эти заснеженные сопки я вижу с борта самолета, когда возвращаюсь в Москву в середине сентябряЯ уже говорила, что в Магадане, как и в Петербурге, в мае и июне стоят белые ночи. В самом городе из-за постоянных туманов все же достаточно сильно смеркается, но в северных районах области в этот период даже в ночное время может быть светло как днем.
Правда, зимой все наоборот: стоит что-то похожее на полярную ночь, когда солнце практически не появляется из-за горизонта. Помню, как в детстве утром шла в школу еще в потемках и, если после уроков были кружки или факультативы, в 16:00 возвращалась домой уже в темноте. Зато в Магаданской области иногда можно наблюдать северное сияние, а так как крупных населенных пунктов тут практически нет, небо не засвечено, поэтому то ночью у вас над головой блестят мириады звезд.
Туман над городом — это испаряющаяся вода из Охотского моря. Она конденсируется в большие облака, которые накрывают город. На фото такое облако нависло над районом Горняк — он слева между сопок — в этом месте расположен официальный городской пляж Из-за того, что Магадан окружают сопки и море, туманы здесь — явление обычное. Обратите внимание на изогнутую лиственницу справа — мне кажется, это от постоянных сильных ветров, по крайней мере, такие изогнутые деревья в Магадане не редкостьДорога в Магадан
А это вторая вещь, глядя на которую большинство российских туристов решают выбрать для отдыха другое место.
Из Москвы в Магадан можно добраться двумя способами: на машине и на самолете. Действующей железной дороги, соединяющей Колыму с остальной Россией, нет. Поэтому местные обычно говорят, что поедут на «материк», хотя Магадан — это не остров.
Машина. Расстояние от Москвы до Магадана по автодорогам составляет около 9400 км, и чтобы его преодолеть, потребуется не меньше 7 дней. Последний отрезок пути — трасса «Колыма», ее протяженность 2032 км.
Летом это преимущественно грунтовая дорога по горным серпантинам, во время дождей некоторые участки затапливают и размывают полноводные ручьи и речки. Зимой трассу чистят, а снег на ней укатан до состояния асфальта, так что ехать довольно удобно.
Самолет. Полет из Москвы в Магадан занимает около 8 часов. Местное время отличается от московского на те же 8 часов. Такая сильная смена часовых поясов может отразиться на самочувствии. Например, я, прилетая в Магадан, в течение первых нескольких дней ощущаю себя разбитой и постоянно хочу спать, потому что когда в столице доходит полночь, на Колыме уже утро следующего дня.
Знаю, что у многих людей наоборот: они хорошо чувствуют себя в Магадане, но, привыкнув к местному времени, страдают после возвращения в Москву.
Чтобы у жителей Дальнего Востока сохранялась связь с европейской частью России, авиабилеты субсидируются правительством. Основной перевозчик на этом маршруте — «Аэрофлот», у него есть специальная программа — «Плоский тариф», то есть его цена в течение года не меняется: обычно билет в одну сторону стоит 11 000—15 000 Р, билеты туда и обратно обойдутся в 22 000—30 000 Р.
Про плоские тарифы «Аэрофлота» — новость на сайте ТАСС
Я стараюсь покупать билеты в Магадан за полгода до вылета, последний раз билеты туда и обратно обошлись мне в 22 000 Р Перед посадкой в местном аэропорту в иллюминаторе уже виднеются магаданские сопкиЕще сейчас есть дополнительные льготы для пассажиров младше 23 и старше 60 лет из любого региона России. Раньше приходилось показывать, что у тебя есть прописка на Дальнем Востоке. Помню, как в 2010 году я в магаданском турагентстве отправляла данные своего паспорта в Москву — это был единственный раз в жизни, когда я видела, как пользуются факсом.
По прилете в Магадан вас встречает надпись «Добро пожаловать на Колыму — золотое сердце России», это потому, что тут добывают золото. Аэропорт Магадана находится в поселке Сокол, поездка до центра города занимает час на такси и стоит примерно 1500 Р. На автобусе до автовокзала Магадана ехать примерно столько же, а билет стоит 140—210 Р. В целом такси — это самый удобный способ передвигаться по городу: обычно поездка на «Яндекс-такси» или «Убере» обходится в 100—200 Р.
Микроавтобусы. Если решите выбраться из Магадана и попутешествовать по области, вам придется познакомиться с местным автотранспортом. После приезда я провожу в столице региона всего несколько дней, а потом еду в родной поселок Сеймчан, он находится на 500 км севернее Магадана. Дорога занимает примерно 8 часов и идет через горные перевалы по федеральной трассе «Колыма». Поездка в одну сторону стоит около 2500 Р для взрослого, бонусом чаще всего идет незабываемое удовольствие от прослушивания коллекций шансона, с любовью отобранных водителем для своих пассажиров.
стоит поездка на автобусе от Магадана до поселка Сеймчан
По городам и поселкам Магаданской области проще всего путешествовать на местных маршрутных такси, они забирают пассажиров прямо от места жительства в Магадане или из аэропорта и развозят их также по конкретным адресам. О поездке нужно договариваться заранее, позвонив по номеру диспетчерской, — такие номера есть на автовокзале, в любой магаданской газете, а также их можно уточнить в единой справочной службе по номеру 118.
В одной маршрутке обычно 9—10 пассажиров. За время пути она несколько раз останавливается на зеленые стоянки возле кафетериев на трассе «Колыма». Самый популярный перевозчик до Сеймчана — такси «Шолом».
В прошлом году мне «повезло»: наша маршрутка сломалась посередине пути. Но так как трасса «Колыма» таит в себе немало опасностей круглый год, у местных жителей не принято просто проезжать мимо, если они видят, что у другого автомобиля случилась поломка. Нас спасла еще одна маршрутка, проезжавшая мимо.
В ней оказалось несколько свободных мест, а маршрут частично совпадал с нашим, поэтому я продолжила свой путь на ней.
Еще повезло, что в месте поломки работала сотовая связь, и водитель нашей первой маршрутки договорился с коллегами из поселка, чтобы нас встретили на одном из перевалочных пунктов и довезли до конечной точки маршрута. Доплачивать мне не пришлось, видимо, водители всех этих маршруток как-то договорились между собой.
Микроавтобус, идущий по маршруту Магадан — Сеймчан. Такие же маршрутки возят пассажиров во все поселки Магаданской областиВнутренняя авиация. Если вы пока морально не готовы к таким приключениям, в Магаданской области есть еще один вариант передвижений — полеты на рейсах сибирской малой авиации от компании «Сила», они связывают Магадан и другие крупные населенные пункты региона. Лететь придется на небольших винтовых самолетах Ан-28. Для тех, кто никогда не испытывал подобного удовольствия, опишу его так: ощущения как от маршрутки, то есть также шумно и потряхивает.
Но зато гораздо быстрее: до того же Сеймчана можно долететь всего за полтора часа, билет в одну сторону стоит 1200 Р.
Если решитесь на такой перелет, советую сразу взять билеты туда и обратно, потому что в небольших поселках часто бывают проблемы с интернетом — нужный сайт может не подгрузиться, когда потребуется. Придется звонить посредниками, переводить им деньги на счет и платить комиссию за их услуги.
Расписание полетов авиакомпании «Сила» — рейсы из Магадана в самом низу страницы
Декоративное металлическое панно в аэропорту Магадан, с 2018 года он носит имя Владимира Высоцкого, хотя тот был в Магадане всего однажды — заехал к другу на два дня Я на борту Ан-28 на обратном пути из Сеймчана в Магадан. В куртке, потому что на дворе сентябрь и снаружи уже холодно: −5 °C. Но после взлета включают отоплениеЧто посмотреть в Магадане
Советская архитектура. Как и многие другие города, появившиеся на карте нашей страны только в советский период, Магадан не может похвастаться изящностью планировки и оригинальностью зданий.
Первые дома здесь появились лишь в 1930-е, а новое строительство ведется редко, поэтому от города еще стойко веет советским прошлым.
Город застроен преимущественно типовыми пятиэтажками, которые декорированы лишь со стороны фасадов, выходящих на главные улицы. Вокруг центральных районов Магадана сохранились деревянные дома, в которых, видимо, жили строители города и первые переселенцы. Такие строения находятся в откровенно ветхом состоянии.
В регионе временами бывают землетрясения. По разным данным, за последние 40 лет в Магаданской области их было около двух тысяч. Помню, когда жила в Сеймчане, 2—3 раза за год нас слегка потряхивало, обычно ночью. Последнее крупное землетрясение магнитудой 6,5 балла было в 2009 году, но я его не застала. От тряски — а еще от сырости — штукатурка на многих домах часто идет трещинами и выглядит обшарпанной и обветшалой. Но надо отдать должное местной мэрии: они стараются постоянно ремонтировать и обновлять фасады.
Один из микрорайонов Магадана с типичной пятиэтажной застройкой Деревянные дачи вокруг Магадана, их используют как летние домики у огорода, на котором обычно выращивают картошкуМеста памяти.
У Магадана и Колымы достаточно насыщенная, но весьма печальная история. Первая геолого-разведывательная экспедиция высадилась на берегу Охотского моря в 1928 году, чтобы определить, есть ли здесь полезные для страны ресурсы. Достаточно быстро стало понятно, что ресурсы есть и их очень много, вот только жить и работать в местном климате весьма непросто. Но и с этой проблемой быстро справились, решив осваивать регион силами молодых комсомольцев-энтузиастов, а еще за счет бесплатного труда заключенных ГУЛАГа. Это была очень интересная страница в истории нашей страны — своего рода Крестовый поход или освоение американцами Дикого Запада, но только с советской спецификой.
«Человек рождается дважды», Виктор Вяткин — очень хорошая книга про события тех дней, рекомендую ее всем, кто хочет узнать о них подробнее
С хроникой освоения Колымы можно познакомиться в местном краеведческом музее, который расположен на проспекте Карла Маркса, 55. Входной билет на взрослого стоит 150 Р, а экскурсия на группу до пяти человек обойдется еще в 500 Р.
Также в музее можно увидеть чучела животных, обитающих в области, образцы добываемых ископаемых камней и металлов, а еще реконструкцию быта заключенных. Есть даже мумия мамонтенка Димы, но это муляж — оригинальная мумия входит в экспозицию Зоологического музея в Санкт-Петербурге.
Кроме того, сотрудники музея могут провести экскурсию по мемориальному комплексу «Маска скорби», возведенному в память о жертвах репрессий. Для группы до пяти человек такая экскурсия будет стоить 1000 Р, но добираться до мемориала придется самостоятельно, например на такси. Комплекс расположен на сопке Крутой в 4 км от центра города. Со смотровой площадки возле «Маски скорби» открывается один из лучших видов на город, особенно красивый в вечернее время или во время салюта.
«Маска скорби» работы Эрнста Неизвестного — это самая заметная и известная достопримечательность Магадана. Памятник выполнен в виде огромного бетонного лика, из глаз которого льются слезы — тоже в форме человеческих лиц Троицкий собор на центральной площади города выделяется своей монументальностью — это один из самых высоких соборов России.
Примечательно, что частично его конструкция состоит из недостроенного Дома Советов. Во времена ГУЛАГа на этом месте находилось здание Дальстроя — управления, которое эксплуатировало труд заключенныхПобережье. Частично Магадан расположен на перешейке, соединяющем небольшой полуостров Старицкого и материк. С каждой стороны этого перешейка есть по уютной и живописной бухте: слева бухта Нагаева, справа бухта Гертнера. Там можно долго гулять вдоль воды и рассматривать морские пейзажи. Если хочется экзотики, загляните в индустриальную зону и на пристань в микрорайоне Марчекан: там много проржавевших кораблей, которые, к удивлению, до сих пор умудряются выходить в море.
Скульптура «Время». Это 4-метровая фигура мамонта, собранная из 6 тонн металлического лома и установленная на берегу бухты Нагаева. В Магаданской области до сих пор находят останки мамонтов, первый полностью сохранный ископаемый мамонтенок был найден здесь в 1977 году. Мамонты — это один из символов российского Крайнего Севера, наверное, поэтому автор композиции выбрал этот образ для своего творения.
А название «Время» он выбрал, видимо, потому, что эти 6 тонн металлолома от влаги и дождей постепенно ржавеют, приобретая рыжеватый цвет шкуры настоящего мамонта — мол, со временем все меняется: и цвет скульптуры изменился, и мамонты уже не те.
Природа вокруг города. Магадан и Колыма — это, конечно, больше не про цивилизацию, а про нетронутую природу. Город окружен лесотундрой и тайгой, вы оказываетесь в них, отойдя от центра на каких-то 5 км, и сразу попадаете в царство дикорастущих ягод и грибов, а еще кучи других необычных северных растений. Особенно запоминаются высокие лиственницы, от постоянных ветров согнутые в полупоклоне, и стланик — это такая сосна, которая растет не вверх, а как невысокий кустарник.
Уже в пригороде Магадана несложно встретить диких зверей: медведей, лисиц, бурундуков.
В прибрежных водах плещутся морские зайцы — это одна из разновидностей тюленей, еще их называют лахтаками. А чаек в небе просто бесчисленное количество.
Обязательно стоит выделить отдельный день для путешествия к живописному мысу Нюкля. Это скалистый берег, красиво врезающийся в Охотское море, примерно в 20 км от Магадана. Добраться туда можно на такси, такая поездка стоит примерно 500 Р в одну сторону. Слышала, что можно доехать и на автобусе: из Магадана до поселка Ола, а оттуда уже к Нюкле. Но сама я так никогда не ездила.
Именно у этого мыса высадилась первая советская экспедиция, прибывшая на Колыму в поисках золотой руды. Сейчас это излюбленное место отдыха горожан и стартовая площадка полетов клуба парапланеристов.
В последнее время мэрия Магадана стала активно развивать туристическую инфраструктуру вокруг города. На сайте городского туристического общества можно найти спутников и проверенные маршруты для походов и путешествий до таких интересных мест, как базы отдыха «Черный ключ», бухта Батарейная и «Каменный венец».
Бухта Батарейная. Пеший маршрут выходного дняJPG, 273 КБ
Где жить
Приезжая в Магадан, я всегда останавливаюсь у родственников, поэтому про качество местных гостиниц и хостелов сказать ничего не могу. Знаю лишь, что их не так уж и много: город маленький, туризм развит слабо, обычному туристическому жилью достаточно большую конкуренцию создают квартиры, арендуемые посуточно.
Объявления об их сдаче легко найти практически в любой точке города. Многие жители Магадана стараются при первой же возможности уехать жить на «материк», а оставшиеся квартиры сдают студентам и приезжающим в город из области. За квартиру с мебелью и техникой обычно просят 1500—3000 Р в сутки. Если не хотите искать квартиру прямо на месте, посмотрите подходящие варианты на «Авито».
Если вам ближе традиционные гостиницы или хостелы, то будьте готовы, что их выбор в Магадане довольно скромен. Я поискала на «Букинге» и «Островке» и нашла всего несколько вариантов. Например, номер на двоих в гостинице «Центральная» стоит от 3900 Р, а кровать в общем 8-местном номере для мужчин в хостеле «Лаки» обойдется в 900 Р.
стоит номер на двоих в гостинице «Центральная»
Если искать в Магадане квартиры посуточно, можно выбирать из более чем 100 разных вариантов А вот гостиниц и хостелов в Магадане намного меньшеЧто есть
Продукты в магазинах. Цены на продукты в Магаданской области очень высокие. Из-за вечной мерзлоты, короткого лета и в целом холодного климата здесь сложно развивать сельское хозяйство. Есть несколько местных фермерских комплексов, известных на всю область. Их продукты — картошка, морковь, помидоры, огурцы, капуста — разбираются с полок магазинов в первую очередь. Все остальное привозят на кораблях и самолетах с соответствующими наценками за длительную транспортировку. При этом местные продукты порой даже дороже, чем привозные: просто их качество гораздо выше, чем у безвкусных овощей из Китая или переспелых либо недозрелых фруктов, которые везут из Центральной России.
Еще пару лет назад в магазине можно было увидеть черешню за 4000 Р за кг и помидоры за 1000 Р.
Сейчас цены стали более адекватными — наверное, из-за дотаций и субсидий, которые государство выделяет на транспортировку продуктов. Теперь помидоры из Краснодарского края стоят по 674 Р за кг, а огурцы по 566 Р.
стоит килограмм помидоров из Краснодарского края
Местные продукты. Магаданская область славится морскими деликатесами: красной икрой диких пород рыбы, копченой, вяленой, соленой и сушеной рыбой, различными моллюсками и членистоногими, салатами из морской капусты. Но если решите купить в Магадане краба и отвезти в качестве сувенира в Москву, не стоит: его мясо очень быстро теряет вкус, поэтому во время приготовления краб должен быть еще живым.
Жители региона очень любят местные ягоды — бруснику, голубику и черную смородину. Они считаются очень полезными и полными витаминов, которых на Крайнем Севере в еде не так уж и много. Но будьте готовы, что местные ягоды сильно отличаются от тех, что с «материка» — в Магадане они более кислые и терпкие.
Перед отлетом домой советую зайти на магаданский рынок «Урожай», в один из магазинчиков «Чиги-Чиги» и в супермаркет «Мегамаг»: там можно купить много съедобных сувениров с Колымы. Вот мой обязательный список покупок перед возвращением в Центральную Россию:
- Юкола — это копченая красная рыба, освобожденная от костей, нарезанная на кусочки, держащиеся на одном лоскуте рыбьей кожи, подвяленная на воздухе и приготовленная особым способом. Юкола нерки стоит 2500 Р за кг.
- Спинки кеты или кижуча холодного копчения. Они стоят по 980 Р за кг.
- Красная икра — важно следить, чтобы в составе не было ничего, кроме икры и соли, иногда для длительного хранения допускается присутствие небольшого количества масла. Икринки должны быть цельные, гладкие, без большого количества видимой жидкости и без пленок. Икра горбуши в Магадане стоит 2500—3000 Р за кг — это цена 2019 года, как сейчас — неизвестно.
- Салаты из морской капусты, папоротника и пресервы с маринованной сельдью. Эти продукты совсем непохожи на те, что можно найти на полках магазинов в остальной России — отличаются они особыми маринадами: от простого кисло-сладкого и горчичного до непривычно острого томатного, часто в необычном сочетании с моллюсками или кальмарами. Салат из папоротника отдаленно напоминает по вкусу грибы. Упаковка стоит от 130 Р.
- Торт «Рыжик» — это вкус моего детства: тогда не было возможности купить в магазине какой-то другой торт, не замороженный с «материка» и не какой-нибудь вафельный. А «Рыжик» был тогда и остался на прилавках до сих пор. В Москве я таких тортов не встречала, поэтому сразу покупаю его, если вижу в магаданских магазинах. Торт стоит 675 Р за кг.
стоит упаковка салата из папоротника
Разрез торта «Рыжик». Он непохож на популярные классические торты по вкусу или текстуре. У «Рыжика» нежный сливочный крем прослаивает многочисленные тонюсенькие рассыпчатые коржи.
Можно сравнить его с миксом классических тортов «Наполеон» и «Медовик» Дикая красная рыба холодного копчения по 980 Р за кгКафе. Кухня в заведениях города в основном представлена европейскими и азиатскими блюдами. У меня сложилось впечатление, что местным вся это камбала и красная рыба уже поперек горла. Когда они идут в кафе, им хочется почувствовать себя европейцами и поесть привычную на «материке» карбонару или стейк. Деликатесы жители Магадана могут спокойно приготовить и сами: на костре в походе или на кухне дома, предварительно купив все необходимое на рынке.
Туристы могут попробовать морепродукты в баре «Аляска», особенно рекомендую нежнейший сливочный суп с крабом за 600 Р и отбивную из трубача за 1090 Р. Трубач — это хищный моллюск в спиральной раковине, обитающий на глубине. Из-за того, что раковины можно использовать как трубу, он и получил свое название. Мясо трубача — практически стопроцентный белок, оно насыщенное по вкусу и с характерными морскими нотками.
А на десерт можно попробовать пирожное «Наполеон» с крабом за 590 Р. Оно не приторно-сладкое и действительно с мясом краба в специальном соусе.
стоит пирожное «Наполеон» с крабом в баре «Аляска»
Еще мне очень нравятся местные роллы и суши от «Воки-Токи», все наборы роллов стоят примерно 450 Р, их очень удобно заказывать на дом, поэтому они пользуются большой популярностью. По вкусу они ничем не отличаются от тех, что я пробовала в японских кафе в Москве — и это большая победа, потому что еще 4 года назад все роллы прилетали в Магадан на самолете, продавались в супермаркетах в отделе кулинарии и обычно стоили как крыло того самолета, который их привез.
Отбивная из трубача с картофелем в мундире за 1090 Р Роллы от «Воки-Токи», но в целом на сайте есть полный набор блюд японской кухни: суши, сашими, рамены, гунканыПоездка в Сеймчан
При всей малочисленности населения — около 92 000 жителей — и транспортной оторванности от «материка» Магадан все же остается довольно большим, по местным меркам, и вполне типичным для России городом.
Но если уж вы добрались до этих мест, то я бы советовала посмотреть на то, что из себя представляет и остальная Колыма.
Лучше всего планировать такую поездку, внимательно изучив информацию на местном туристическом портале. Например, про горячие минеральные источники на курорте «Талая» или про очень красивые озера Джека Лондона и Танцующих Хариусов. Расскажу про путешествие по Колыме на своем примере: я из Магадана всегда еду в родной поселок Сеймчан, а потом иду в водный поход по реке Колыме.
На озере Танцующих Хариусов — видео
Сеймчан — это небольшой поселок городского типа, в котором сейчас живут всего две тысячи жителей. В лучшие годы его население составляло 10 000 человек, но во времена перестройки большинство уехало на «материк». В переводе с эвенского языка Сеймчан значит «солнечная долина».
Несмотря на небольшие размеры, в поселке есть все, что нужно: администрация, больница, школа, библиотека, детские сады, центр творчества и досуга, дом культуры, церковь, школа искусств, спортивная школа, военкомат, полиция, суд, прокуратура, магазины, кафе, музей и своя газета.
Сейчас я живу в Подмосковье, в 3 км от Мкада, и тут у меня гораздо меньше такой инфраструктуры.
При этом Сеймчан — это типичный райцентр Магаданской области. Правда, до Магадана от него 500 км, или 8 часов на машине, да и до других крупных райцентров примерно столько же.
Жилье и питание. Из приезжих в Сеймчане иногда бывают вахтовые рабочие с Усть-Среднеканской ГЭС и близлежащих приисков и те, кто работают на реконструкции поселкового аэропорта. Туристы в этих краях очень редкие гости, в основном это люди, которые целенаправленно едут к руинам лагерей или останавливаются в поселке во время охотничьей экспедиции по тайге. Бывают и иностранцы — примерно раз в пять лет. Местные им очень удивляются.
Для таких путешественников в поселке есть один хостел и много квартир, сдаваемых теми, кто решил переехать в другие места. Одно место в хостеле «Шоколадка» стоит 2500 Р в сутки, его контакты можно найти на туристическом портале Магаданской области.
Аренда квартиры в среднем стоит от 5000 Р в месяц, обычно их сдают надолго, и главная цель арендодателей не заработать, а просто отбить затраты на ЖКХ.
Возможно, узнав, что жилье хотят снять туристы, хозяева решат заломить цену, но вы-то теперь знаете, на какие суммы ориентироваться.
Если не хотите искать жилье прямо на месте, советую заранее подать объявление в местную газету «Новая Колыма», предварительно позвонив в редакцию или написав им по электронной почте, чтобы найти арендодателей еще до путешествия. Да, вы все верно прочитали: подать объявление в газете — тут вам не Москва. Можно также списаться с жителями Сеймчана через группы в соцсетях.
Перекусить в Сеймчане можно в кафе «Рассвет» по адресу: Промышленная улица, 7. Я там не была с 2006 года, но друзья подсказывают, что две порции шашлыка, рыба в кляре, картофель и салат обойдутся вам в 3000 Р. Попробовать свежую местную выпечку и фермерскую молочку можно в магазине «Чинар» по адресу: улица Ленина, 22.
Интересные места в поселке. В плане архитектуры поселок ничем не выделяется: все дома в нем в основном пятиэтажные, многие из них давно заброшены, поэтому представляют собой довольно печальное зрелище.
Единственное действительно примечательное место — это здание старого аэропорта, построенное силами Дальстроя во время Великой Отечественной войны. Здание хоть и строилось в сжатые сроки для переброски самолетов, которые союзники поставляли по ленд-лизу из США в СССР, но выполнено с красивыми деревянными фасадами из лиственницы и стилизовано под традиционную русскую избу.
В 2017 году правительство Магаданской области включило здание аэропорта в реестр объектов культурного наследия и теперь собирает деньги на проведение реставрационных работ.
Деревянное здание аэропорта в поселке Сеймчан — оно до сих пор используется как аэропорт и метеостанция Вид на Сеймчан с борта самолета Ан-28Сеймчан — это отличное место, чтобы вживую познакомиться с культурой народов Крайнего Севера. В поселке живет община эвенов, эвенков и юкагиров. Они сохраняют древние традиции, кочевые обычаи, ремесла и родной язык.
Очень впечатляюще выглядят их национальные праздники и обряды. На день района в конце августа устраиваются этнические танцы, всех желающих кормят ухой и супом с сохатиной — это мясо дикого лося.
Еще угощают чаем с таежными растениями. Во время праздника устраивают ярмарку, на которой представители коренных народов продают различные поделки, а также предметы своего традиционного быта и одежды, сделанные вручную с сохранением обычаев. Например, у них можно купить унты — это такие сапоги из шкуры и меха оленя, которые носят многие народы Севера. Они очень теплые, поэтому есть практически у каждого жителя Колымы. Я в таких ходила в школу в морозные зимы. Мне унты купили в 2006 году, тогда они обошлись нам в 5000 Р.
Интересные места в округе. Хотя в качестве поселения Сеймчан возник еще в конце 17 века, основная часть его истории связана с этапом освоения Колымы. Недалеко от него разведали залежи золота, серебра, олова и вольфрама, поэтому вокруг Сеймчана остались руины сразу нескольких лагерных комплексов и целых горно-обогатительных комбинатов.
Очень подробно про весь этот период рассказано в поселковом краеведческом музее.
Вход в него бесплатный, и даже за экскурсию по экспозиции с вас ничего не попросят, но всегда можно оставить небольшое пожертвование на развитие музея.
Еще в музее вам расскажут, что в тайге в окрестностях поселка до сих пор находят много всего интересного. Например, в ледниках вечной мерзлоты, где лед не тает даже жарким летом, иногда встречаются останки мамонтов. А во второй половине прошлого века в окрестностях был найден железокаменный метеорит, названный в честь поселка, — Сеймчан. В 2000-х нашли и другие осколки этого метеорита, и это помогло определить, что этот метеорит был одним из самых редких, которые когда-либо падали на нашу планету.
В музее поселка можно взглянуть на его маленький осколок, а самый большой фрагмент метеорита Сеймчан массой 1,5 тонны хранится в музее Урании при Московском планетарии.
Недалеко от Сеймчана находятся остатки Второй горно-обогатительной фабрики — одного из бывших объектов ГУЛАГа на КолымеСплав по Колыме. Эта река берет свои истоки в Магаданской области и впадает в Восточно-Сибирское море уже на территории Якутии.
Она входит в десятку самых длинных рек страны, ее протяженность 2129 км. На реке находится комплекс гидроэлектростанций — Колымская и Усть-Среднеканская ГЭС. В бассейне реки разрабатываются месторождения золота. По Колыме баржами переправляют продукты, уголь, топливо между Магаданской областью и Якутией, также по реке охотники добираются до лесных наделов. Охота и рыбалка до сих пор остаются основными из источников дохода для части местного населения. Зимой водная гладь превращается в зимнюю дорогу.
Обычно основная цель моего приезда в Сеймчан — это именно сплав в верховья реки Колымы, потому что это прекрасная возможность насладиться местной нетронутой природой, увидеть переплывающих реку лосей, помахать медведям, любопытно рассматривающим вас с берега, а на перевалах посмотреть на горных баранов.
Во время похода по Колыме я успеваю вдоволь нарыбачиться, наесться сочного, только что пойманного хариуса и пособирать диких ягод. Мне настолько нравятся эти места, что я возвращаюсь сюда из года в год — несмотря на тяжелую дорогу, высокие цены и суровую погоду.
Что нужно знать перед поездкой в Магадан
- Магадан — это вполне современный город, поэтому проблем с поездкой туда у вас не возникнет. Уже его расположение — в одном из самых экзотичных регионов России и прямо посреди нетронутой природы — сделает ваше путешествие интересным.
- Если захотите углубиться в Колыму, готовьтесь к трудностям: места здесь пустынные и холодные. Могут быть проблемы со связью и с транспортом, а жилье в удаленных от Магадана поселках стоит достаточно дорого. Но вас всегда выручат местные жители — они здесь очень отзывчивые, открытые и дружелюбные. Тяжелые условия жизни заставляют людей держаться вместе и не бросать друг друга в беде.
- Если у вас нет здесь родственников или друзей, смело обращайтесь за помощью и советом к местным. Контакты активистов, занимающихся развитием туризма в регионе, можно найти на туристическом портале Магаданской области, в группе магаданского клуба парапланеристов или в группе о жизни в Магадане.
- И не забудьте взять с собой шапку — да, даже летом.
В отпуск в Магадан. Добровольно – Огонек № 31 (5626) от 10.08.2020
В России отмечается резкий рост внутреннего туристического потока: закрытые из-за коронавируса границы «простимулировали» поездки по стране и поиск новых направлений. Почувствовали ли новый тренд на Колыме?
Артур Агафонов
Живописное озеро Гранд в 200 километрах от Магадана обычно бывает безлюдным. Это, впрочем, вполне объяснимо: при численности населения всей области в 140 тысяч человек около 100 тысяч приходится на столицу региона. На всю оставшуюся территорию, сравнимую по размерам с двумя Германиями, остается немногим более 40 тысяч жителей, поэтому встретить кого-то за городом, как здесь говорят — «на трассе»,— большая удача. Обычно, но не в этом сезоне.
«Берег заставлен машинами и палатками отдыхающих,— удивляется журналист и путешественник Павел Жданов.— Причем люди приезжают и на обычных легковых автомобилях, которые с трудом покоряют окрестные дороги».
На главной транспортной артерии региона — на трассе «Колыма» — тоже царит необычное оживление. Встречаются целые караваны из автомобилей, следующих к окрестным достопримечательностям и набирающим популярность местам отдыха.
Странному для Колымы явлению представители туристического бизнеса региона находят сразу несколько объяснений. «Во-первых, в этом году в Магаданской области было лето,— шутит директор компании «Каюр Трэвел» Артур Федоров.— Регион не избалован теплыми солнечными деньками, поэтому хорошая погода сразу заставляет людей выбираться на природу — иного случая погреться может и не представиться. И народу на пляжах в этом году действительно стало значительно больше, это нельзя не заметить».
Куда более серьезный аргумент — фактическая блокада региона во время распространения коронавирусной инфекции. Магаданская область в меньшей степени почувствовала на себе «прелести» карантина, но многие жители были вынуждены отказаться от своих планов и проводят отпуск на территории области.
Удивительно, но даже сейчас в продаже можно найти билеты «на материк» — хотя обычно в летнее время спрос значительно превышает предложение. Оставшись в родных краях, колымчане активнее обращаются к местным туроператорам и самостоятельно открывают для себя новые направления. Например, стали популярны обустроенные в прошлом году пешеходные тропы на Корейский ключ, в бухту Батарейная и на Каменный венец.
Чем знаменита Магаданская область
Смотреть
Еще одним фактором эксперты туристической отрасли называют возросший спрос на поездки внутри страны в целом. В ситуации, когда заграница оказалась недоступна (сейчас граждан России готовы принять только несколько иностранных государств), наибольший спрос пришелся на классические южные направления — Крым и Краснодарский край, но и дальневосточные регионы ощутили на себе новую «поствирусную» тенденцию.
В частности, значительно увеличился спрос на экологические туры, сплавы по рекам и рыбалку, пешеходные маршруты и морские прогулки. «Интересно, что многие выбирают именно экологический туризм на Дальнем Востоке из соображений безопасности: чем меньше контактов с людьми, тем ниже риск заразиться пресловутым вирусом»,— отмечает Артур Федоров.
«Интерес у россиян к путешествиям по стране действительно вырос,— отмечают в Агентстве по туризму Магаданской области.— Мы это видим даже по росту посещаемости нашего туристического портала. Его популярность выросла аж в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года». Также в ведомстве отметили рост интереса к культурным достопримечательностям города, его истории. Справиться с растущим спросом, как признаются региональные туроператоры, удается с трудом: сказывается недостаток туристической инфраструктуры, сложности с оформлением маршрутов, зарегулированность отрасли и особенности территории — непредсказуемый климат и сложная логистика.
С трудом переваривает поток приезжих и гостиничный бизнес: свободных номеров в Магадане сегодня не найти, все забронировано до конца летнего сезона. «Гостиницы действительно заняты, но справедливости ради нужно отметить, что не только туристами,— комментирует Анна Шаповалова, руководитель областного Агентства по туризму.— Это еще и вахтовики, которые по требованию предприятий соблюдают карантин. Туристов приходится селить в арендные квартиры».
В этом, впрочем, многие видят не столько минус, сколько плюс — что толку ютиться в городе, когда столько уникального за его чертой: огромные территории не то что не освоены, но и до сих пор мало изучены. Буквально на днях весь Магадан отмечал очередное… географическое открытие (ошибки нет — открытия в этом регионе до сих пор не редкость): участники экспедиции областного отделения Русского географического общества определили новую наивысшую точку Колымского края.
Ею стала вершина на хребте Охандя — 2337 метров над уровнем моря.
«У нас под боком множество удивительно красивых мест, которые не то что приезжие, а и местные никогда не видели. Вы спросите на улице, кто хоть раз бывал на островах или на какой-нибудь горной вершине? Единицы! — уверяет владелец туристической базы на острове Недоразумения Динар Мустафин.— Я очень надеюсь, что этот год заставит людей изменить отношение к Магаданской области, начать узнавать край, в котором мы живем».
Тем, кто соберется сюда в поездку в нынешний непростой сезон, стоит иметь в виду, что Магаданская область находится на втором этапе снятия карантинных ограничений, а это значит, что некоторые профилактические меры еще действуют (до 15 августа). По прилете туристам предлагается сделать экспресс-тест на коронавирус или предъявить результаты анализа (тест должен быть сделан не ранее чем за два дня до прибытия в Магаданскую область). Иначе на Колыму не попасть…
Рыбалка на реке Колыма- Кулу с лодки и берега в сибири фото видео
Колыма – река, протекающая в Восточной Сибири.
Кулу — правая её составляющая. Реки Кулу и Аян-Юрях, стекая со склонов хребта Сунтар-Хаята, сливаются, образовывая исток Колымы. В верхнем течении река извилистая, петляет, а уже в Якутии вытекает на равнину и успокаивается. Её длинна 2150 километров, глубина от 3 до 9 метров.
Температура воды около — 10—15°С. Рыбалка на реке Колыма — Кулу – одна из самых популярнейших среди рыболовов. Верхнее русло Колымы и Кулу характеризуется сильным течением и порогами. Русло Колымы на всей протяжённости очень извилистое, с множеством рукавов, островов, протоков.
Виды обитающих рыб в бассейне Колымы обитают:
- Стерлядь.
- Корюшка.
- Белуга.
- Хариус.
- Сиг.
- Налим.
- Щука.
- Язь.
- Окунь.
- Карась.
- Тугун.
- Плотва.
Редко, но встречаются:
- Сибирская минога.
- Сибирский осетр.
- Горбуша.
- Кета.
- Пелядь.
- Чир.
- Муксун.
Изредко попадаются:
- Омуль.
- Нельма.
- Ряпушка.
Всего около 30 видов рыб водятся в бассейне Колымы.
На всей протяжённости реки водятся речной окунь, плотва и щука. Плотва, (чебак, вобла, сорога), предпочитает держаться в скоплениях водной растительности. Там, где есть коряги, затопленные деревья и слабое течение.
В таких местах плотва кормится, кроме того здесь можно укрыться от хищников. Эти же места предпочитает окунь, только держится он почти всегда возле самого дна.
Здесь охотится и щука. Если берег пологий, то ловить хорошо с берега, если нет, то можно попытать счастья с лодки.
Наживки, приманки, подкормки для ловли на реке колыма
У каждого рыбака своё мнение и свои секреты прикорма. Но все согласны с тем, что если рыба идёт сытая, то прикармливать её не нужно, иначе она потеряет интерес к приманкам. Важно знать, что задача прикорма – привлечь рыбу, а не кормить.
Прикормка может быть покупная или собственного приготовления. Любой прикорм состоит из:
- Основы кормовых элементов, которые могут задержать рыбу на одном месте;
- Состоит она из разных добавок, которые усилят вкус и аромат прикормки.
- При приготовлении покупной подкормки считается очень важным замешивать её на воде из того водоёма, в котором вы будете ловить.
Приманки бывают двух видов:
- Искусственные.
- Естественные.
При ловле плотвы популярна насадка мормышка (маленькая) на которую насаживают:
- Мотыль.
- Опарыш или червь.
- Личинки (жука-короеда или репейной моли).
Для ловли окуня и щуки пользуются наживками, так как это хищные рыбы. Чтобы поймать щуку или окуня, необходимо иметь живца. Живцом могут быть мелкие рыбёшки, такие как верховодка или карась. Для ловли небольших окуней подойдёт верховодка. Карась подойдёт для ловли крупных окуней и щуки.
Какие снасти применяются для речной рыбалки
Плотву ловят легкими и крепкими удочками. Леска 0,16-0,18., мормышка среднего размера. Эффективнее использовать несколько снастей сразу. Например взять две удочки с поплавком и одну кивковую. С ней нужно поиграть, тем самым привлекая рыбу.
Движения мормышки должны быть плавными, без рывков: потихоньку опустить её на дно. Потом немного приподнять, ненадолго замереть. Затем опять поднять на несколько сантиметров, замереть на пару секунд и снова поднять. Подождать подольше и опять опустить мормышку на самое дно.
Для ловли окуня достаточно иметь обычную поплавочную удочку. Универсальная снасть для ловли щуки — живцовая удочка. Это обычная удочка с прочным крепким удилищем, толстой леской, большим поплавком и обязательно с поводком (длиной от 20 до 50 см).
Леска диаметром около 0,35 мм. Нужно использовать достаточно грузоподъемные поплавки. Такие, чтобы живец не топил поплавок, а щука не ощутила большое сопротивление.
Удачного улова!
Видео рыбалки на реке Колыма:
Колыма: колючей проволоки не видно
Потрясающая природа Колымы. Фото: Александр Леснянский
Проход через «дверь на другую планету» — так фотограф Александр Леснянский описывает свой сплав на Колыму по маршруту небезызвестной Дороги костей.
Его мрачная репутация хорошо известна со сталинских времен, но, напротив, он нашел здесь, в одном из самых отдаленных и нетронутых уголков мира, изумрудные воды и потрясающую красоту, как показывают его фотографии.Опытный путешественник, он говорит: «Я никогда не видел таких гармоничных пейзажей».
МАРШРУТ ПОЕЗДКИ: Магадан-Сусуман-Омулевка-Зырянка-Сеймчан-Магадан
Москва и Красная площадь, Колыма и колючая проволока — насколько сильны на самом деле стереотипы.
Об этом я думал, готовя фотоаппарат и упаковывая рюкзак перед отъездом из дома в Чите (Восточная Сибирь).
Меня пригласили в фотоэкспедицию по сплаву по одной из самых красивых рек России, Омулевке, стекающей с Великих Черских гор в реку Колыму на крайнем северо-востоке России.
Сама Колыма представляет собой большую территорию, охватывающую как Магаданский регион, так и соседнюю Якутию.
Река Колыма, фото: Александр Леснянский
Мы начали наше путешествие из Сусумана, второго по величине населенного пункта в регионе и сердца старой золотодобывающей промышленности. Сюда ведет печально известная Дорога костей из города Магадана, построенного ценой десятков тысяч жизней. Вдоль русел рек и через горные перевалы дорога ведет к золотым месторождениям Колымы, а суровые пейзажи региона дополняют призрачные остатки лагерей ГУЛАГа.
Фактически на Колыме осталась всего пара исправительно-трудовых лагерей — меньше, пожалуй, чем где-либо еще в России.
Но есть и довольно печальная статистика количества людей, покидающих эту часть мира и переселяющихся в другие места, сведя цифру с полумиллиона жителей примерно к двумстам тысячам человек. Несколько богатейших золотых приисков, находившихся в самом начале своего развития, лежат заброшенными.
Возвращаясь к нашему путешествию: из Сусумана мы планировали пройти 300 км по бездорожью на север до реки Омулевка.Мы провели несколько дней, ожидая прибытия внедорожника и подыскивая подходящего человека, который укажет нам дорогу. Мы точно знали, что дорога существует: она огибает самый опасный разлом и ведет к охотничьей базе под названием Маргаритто, построенной много лет назад золотодобытчиками.
Команда. Фото: Александр Леснянский
В конце концов нам удалось добраться туда, и дорога после того, как мы оставили золотые прииски, была как дверь на другую планету: нас окружали чистые ручьи и огромные озера с голубой водой, окруженные дикими скалами, без человека в достопримечательность.
Мы видели диких оленей, а когда остановились у левого притока реки Омулевки, ручья Момонтая, за каждым из миллиона камней в его водах стояли 40-сантиметровые хариусы.
Дикая природа Колымы, фото Александра Леснянского
По пути мы потеряли часть нашей команды: один заболел; другой, профессиональный фотограф и путешественник Сергей Карпухин, решил продолжить свой маршрут.Нас осталось четверо — Ярослав и Роман из Новокузнецка, Евгений из Магадана и я из Читы.
К этому моменту нам оставалось еще около 450 км пути по воде. Я помню момент, когда мы вошли в горы. Я много путешествовал за эти годы, но никогда не видел таких гармоничных пейзажей, как здесь. Потрясающе красивый.
Колыма, фото: Александр Леснянский
Около 40 километров пути, где Омулевка протискивалась сквозь крепкие объятия древних скал, оставляя незабываемые воспоминания о воде изумрудного цвета, прокладывающей себе путь по этому узкому коридору.
Рыбачили — как бы неправильно это не называли, с однокилограммовыми и двухкилограммовыми хариусами, которые боролись за право быть пойманными. Улов варили, жарили, коптили и даже ели сырым с солью и перцем. Довольно часто мы просто отпускали рыбу — мы никак не могли съесть ее в таком количестве.
Слева направо друзья Александра Вячеслав и Роман. Фото: Александр Леснянский
Добраться до Омулевки непросто, и она остается одним из поистине нетронутых мест на земле.
На нашем пути мы видели довольно много медведей, сначала мать с тремя медвежатами, а через несколько часов — еще одну, которая стоит к нам спиной и что-то копает в кустах.
«Давайте подойдем поближе, я хотел бы сделать хороший снимок», — попросил я свою команду.
«Нет-о-о, спасибо» — в один голос ответили они. «Посмотрите, какой он огромный. Что, если он голоден?
В конце концов я уговорил их добраться до берега, но быть в состоянии готовности к отступлению.
Сначала медведь нас не заметил, поэтому мы закричали и засвистели. Он развернулся и пошел к нам, делая фантастические снимки на камеру. Расстояние между нами становилось все короче и короче. Внезапно медведь прыгнул в воду, в быстрый поток, и тот понесся к нам.
‘Аа!!’ — кричали мои товарищи, быстро вскакивая на свои места на плоту и пытаясь вернуться в течение.
Я почувствовал, как у меня зашевелились волосы, но я просто не мог перестать фотографировать.Именно в этот момент, наконец, внезапная смена ветра донесла наш запах до медведя. Он остановился, встал и быстро выбрался из реки.
После этого мы пошли по Омулевке по ее пути к небольшим Чербыньинским горам, а затем вышли в долину. Река стала шире и спокойнее, на нашем пути появилось множество островков. Омулевка то впадала в реку Ясачную, то впадала в могучую реку Колыму.
Река Колыма, фото: Александр Леснянский
Там после наших приключений нам стало немного скучно, так как было слишком тихо, и слишком медленно по нему следовать, поэтому мы решили остановиться и организовать обратный путь в город Магадан.
Мы провели три фантастических дня в бухте Светлая на Охотском море.
И, как волной пронесшейся по моему разуму, эта последняя часть нашего путешествия полностью смыла остатки стереотипов об этом потрясающе красивом крае.
Охотское море вверху и река Колыма. Фото: Александр Леснянский
Александра Леснянского, 54
леснянский.livejournal.com
«Я переехал жить в Читу Забайкальского края в 1980 году, сразу после окончания Днепропетровского горного института в Украине.
‘Моя первая профессия — геолог; в 1990 году я переквалифицировался в предпринимателя, и постепенно моя любовь к фотографии трансформировалась в третью работу (точнее, в дополнительную, так как она не стала моим основным источником дохода).
‘С тех пор, как я ушел из геологии, мне стало не хватать экспедиционной романтики, и я хотел вернуть ее, присоединившись к бесплатным туристическим поездкам.
‘Некоторые из них оказались на чрезвычайно сложном уровне; некоторые меньше, но, в конце концов, я никогда не стремился к крайности.
‘Главной причиной их всегда была фотография. После двух самых серьезных экспедиций я почувствовал, что хочу найти способ их подвести, так появился мой блог».
Колымские рассказы Варлама Шаламова
Я уже писал об идее «иррациональной привязанности к жизни», которая означает, что как бы ужасно, как бы ни было мучительно и унизительно существование, от него нельзя отказаться.Мало того, но с духом скряги человек активно цепляется за него. Конечно, это верно не для всех — иначе не было бы никакого самоубийства, — но, безусловно, верно для многих, в том числе и для меня. У меня было очень трудное детство, и я много мечтал о том, чтобы уйти, но ни в коем случае не хотел быть здесь. Наоборот: я часто плакала по ночам в постели, потому что очень боялась умереть. В этом есть что-то очень забавное, в каком-то смысле… какой-то ребенок плачет… умоляет… пожалуйста, дайте мне больше этой мучительной, этой ужасной жизни! Почему некоторые из нас цепляются за жизнь, какой бы ужасной она ни была? Вы можете возразить, что это мазохистский импульс.
Я верю в это, безусловно. Я думаю, что у нас есть как садистские, так и мазохистские импульсы (один из которых может быть более выраженным у некоторых), и что они влияют на многие аспекты нашего поведения. Однако я не убежден, что в этом случае виноват мазохистский импульс, потому что привязанность к жизни в ужасных обстоятельствах не обязательно должна включать в себя активный поиск этих обстоятельств [что было бы необходимо для меня, чтобы считать это мазохистским]. Я думаю, что желание остаться в живых — это более базовый, изначальный импульс.Несколько лет назад мой кот выпал из окна, сломал себе лапы и разорвал палитру во рту на две части, но вместо того, чтобы лечь и поддаться тому, что, должно быть, было сильным желанием сдаться, ему действительно удалось вытащить себя наружу. пути непосредственной опасности и под автомобилем. Его инстинкт выживания был, можно сказать, абсурдно сильным, но он был, побуждая его защищать то, что осталось от его измученного болью тела. Это необыкновенная вещь, хотя и не обязательно замечательная.
Варлам Шаламов провел в общей сложности семнадцать лет в тюрьмах и трудовых лагерях или ГУЛАГе.После своего окончательного освобождения он начал работу над сборником рассказов о лагерной и тюремной жизни. Этот сборник получил название «Колымские рассказы». Колыма — название региона, где располагался лагерь, в котором автор отсидел десять лет. Как свидетельствуют эта и другие книги, жизнь в российских трудовых лагерях была необычайно мрачной, с арктическими условиями, побоями, цингой, скудным пайком и почти невыносимой работой; в тюрьмах было не лучше.
«Мы должны выжать из заключенного все в первые три месяца — после этого он нам уже не нужен.— Нафталий Френкель, начальник лагеря [из солженицынского «Архипелага ГУЛАГ»].конченый
Перевод: «конченый» или «обреченный». Большинство его персонажей — выжившие, как и сам человек, хотя желание выжить кажется абсурдным. Еще один день этого? От голода, нищеты, истощения? да. Потому что что еще есть, кроме еще одного дня?Автор неоднократно старается внушить читателю, что страдание, истинное страдание, не порождает товарищества и не облагораживает дух.
Я не хочу, однако, создавать впечатление, что рассказы россиянина представляют собой плохо замаскированную автобиографию или что они, по сути, представляют собой форму документального фильма или репортажа. Видеть их в таком виде оказывает писателю огромную медвежью услугу. Что меня больше всего впечатлило, кроме невероятной последовательности, так это литературность каждой из шаламовских сказок.Структура и темп, например, безупречны.
В самых лучших рассказах есть мир как внутри, так и вне повествования. Это относится и к творчеству Шаламова. Возьмем снова «Ночь», где есть фактически рассказываемое действие, но также множество оставшихся без ответа вопросов о том, кто этот мертвец, как он умер, кто такие двое мужчин, выкапывающих его, как они попали в тюрьму и так далее. . Таким образом, я сильно напомнил Рэймонда Карвера, чьи снимки столь же сдержанны, но в то же время предполагают более подробное повествование, которое в конечном итоге предоставляется вашему воображению.
Шаламов, однако, часто ссылается на литературу. В некоторых рассказах он пишет о Пушкине и Чехове; в других он упоминает колоду игральных карт, сделанных из романа Виктора Гюго, и обсуждает, как сокамерников, которые могут пересказывать известные или опубликованные истории, называют романистами. Что еще интереснее, некоторые заключенные названы в честь известных русских персонажей, таких как толстовский Вронский; и Андрей Платонов, реальная фигура и коллега-писатель, также появляется, хотя мы, конечно, знаем, что он никогда не отбывал срок в тюрьме.
«Я бы хотел, чтобы мне отрубили руки и ноги, и я стал бы человеческим обрубком — ни рук, ни ног. Тогда у меня хватило бы сил плюнуть им в лицо за все, что они с нами делают.»Вечная мерзлота Арктики быстро тает. Это влияет на всех нас.
Сергей Зимов (справа) и его сын Никита управляют арктической исследовательской станцией в Черском, Россия, на реке Колыме. Старший Зимов первым выяснил, что вечная мерзлота хранит гораздо больше углерода, чем считали когда-то ученые. Некоторые из них сейчас улетучиваются из-за повышения температуры.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Сергей Зимов, эколог по образованию, бросил на кучу кость шерстистого мамонта.Он сидел на корточках в грязи вдоль прохладной широкой реки Колымы, под высоким утесом из крошащейся земли. Это было летом в Восточной Сибири, далеко за полярным кругом, в той части России, которая ближе к Аляске, чем к Москве. В поле зрения не было ни пятнышка инея или снега. Однако на этом утесе, называемом Дуванный Яр, Колыма прогрызла и обнажила то, что лежит под ним: слой мерзлого грунта или вечной мерзлоты глубиной в сотни футов, быстро прогревающийся.
Ветки, другие растительные вещества и части животных ледникового периода — челюсти бизона, бедренные кости лошади, кости мамонта — высыпались на пляж, который засосал ботинки Зимова.— Я люблю Дуванный Яр, — сказал он, вытаскивая окаменелости из навоза. «Это как книга. Каждая страница — это рассказ об истории природы».
На девяти миллионах квадратных миль на вершине планеты изменение климата пишет новую главу. Вечная мерзлота Арктики не тает постепенно, как когда-то предсказывали ученые. С геологической точки зрения, она оттаивает почти за одну ночь. По мере того как почвы, подобные тем, что в Дуванном Яру, размягчаются и оседают, они высвобождают остатки древней жизни и массы углерода, которые тысячелетиями были заперты в мерзлой грязи.Поступая в атмосферу в виде метана или двуокиси углерода, углерод обещает ускорить изменение климата, даже когда люди изо всех сил пытаются обуздать выбросы ископаемого топлива.
Метан, мощный парниковый газ, выбрасывается из талой земли под озерами по всей Арктике.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Мало кто понимает эту угрозу лучше, чем Зимов. На ветхой исследовательской станции в золотодобывающем аванпосте Черский, примерно в трех часах езды на катере от Дуванного Яра, он десятилетиями раскапывал тайны потепления в Арктике. Попутно он помог перевернуть общепринятое мнение, особенно представление о том, что крайний север еще в плейстоценовые ледниковые периоды был непрерывной пустыней изо льда и тонкими почвами, усеянными шалфеем.
Вместо этого многочисленные окаменелости мамонтов и других крупных травоядных в Дуванном Яру и других местах сказали Зимову, что Сибирь, Аляска и западная Канада были плодородными лугами, богатыми травами и ивами.По мере того как эти растения и животные умирали, холод замедлял их разложение. Со временем переносимый ветром ил глубоко захоронил их, заперев в вечной мерзлоте.
Новые открытия предполагают, что углерод улетучивается быстрее по мере того, как планета нагревается. Из-за неожиданной скорости потепления в Арктике и тревожных путей, по которым талая вода движется через полярные ландшафты, исследователи теперь подозревают, что на каждый градус Цельсия повышения средней температуры Земли вечная мерзлота может высвобождать эквивалент угля, нефти и выбросы природного газа — в два-три раза больше, чем предполагали ученые несколько лет назад.Через несколько десятилетий, если мы не ограничим использование ископаемого топлива, вечная мерзлота может стать таким же крупным источником парниковых газов, как сегодня Китай, крупнейший в мире источник выбросов.
Мы не учитываем это. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата только недавно начала включать в свои прогнозы вечную мерзлоту. Он по-прежнему недооценивает, насколько широко может распахнуться морозильная камера Пандоры — и сколько хаоса это может вызвать.
Способность вечной мерзлоты согревать планету ничтожна по сравнению с нашей собственной.Но если мы надеемся ограничить потепление двумя градусами Цельсия, как 195 стран согласились на переговорах в Париже в 2015 году, новые исследования показывают, что нам, возможно, придется сократить выбросы на восемь лет раньше, чем проектируют модели МГЭИК, просто для учета предстоящего оттаивания. на.
Это, пожалуй, самая недооцененная причина ускорить переход к более чистой энергии: чтобы достичь любой цели, которую мы поставили перед собой в борьбе с потеплением, нам нужно двигаться даже быстрее, чем мы думаем.
Долина реки Алатна, которая течет на юг от хребта Брукс на Аляске, стала коридором для диких животных, движущихся на север, в теплеющую Арктику.Численность бобров стремительно растет, и их пруды — несколько видны на дальнем берегу реки слева — ускорят таяние вечной мерзлоты.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Зимов впервые приехал в Черский в 1970-х годах, будучи студентом колледжа, чтобы помочь с картированием в экспедиции. Он любил суровый пейзаж, изоляцию и удаленность от советских центров власти. Темные зимы обещали время подумать. Через несколько лет он вернулся и основал Северо-Восточную научную станцию, сначала под эгидой Российской академии наук.Сегодня он владеет и управляет им вместе со своим сыном Никитой. Это импровизационная операция, работающая на ограниченном бюджете и на бывшем в употреблении оборудовании. Но станция привлекает арктических ученых со всего мира.
Однажды летом 2018 года фотограф Кэти Орлински и я присоединились к Зимову на старой лодке, чтобы переправить припасы на объект мониторинга выбросов углерода в бухте Амбарчик, недалеко от устья Колымы в Северном Ледовитом океане. Первоначально это место занимала перевалочная станция для заключенных, направлявшихся в сталинские ГУЛАГи, и повсюду были реликвии советской эпохи.Мы шли по губчатой траве по дорожке, сделанной из цепочки старых паровых радиаторов.
Вечная мерзлота — земля, которая остается замороженной круглый год — покрыта несколькими футами грязи и растительного детрита. Эта почва, называемая активным слоем, обычно оттаивает каждое лето и замерзает зимой, защищая вечную мерзлоту от поднимающегося вверх тепла.Но весной 2018 года бригада, работавшая на Никиту, обнаружила, что грязь у поверхности вокруг Черского совсем не обледенела за долгую темную полярную ночь. Это было неслыханно: январь в Сибири такой зверски холодный, что человеческое дыхание может застыть со звенящим звуком, который коренные якуты называют «шепотом звезд». Советы использовали тяжелые самолеты на Колыме. Почва на глубине 30 дюймов должна была промерзнуть. Вместо этого было месиво.
«Три года назад температура земли над нашей вечной мерзлотой была минус 3 градуса по Цельсию [27 градусов по Фаренгейту]», — сказал Сергей Зимов.
Речной проводник Майкл Вальд стоит на бобровой хате на реке Алатна. По мере того, как деревья и кустарники растут и распространяются на север, за ними следуют бобры и другие животные.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
На одном уровне это неудивительно. Пять самых теплых лет на Земле с конца 19 века наступили с 2014 года, и Арктика нагревается более чем в два раза быстрее, чем остальная часть планеты, поскольку теряет морской лед, который способствует ее охлаждению.В 2017 году тундра в Гренландии столкнулась с сильнейшим из известных лесных пожаров. За несколько дней до того, как мы приземлились в Сибири, термометры в Лаксельве, Норвегия, в 240 милях от Полярного круга, зафиксировали невероятные 32 градуса по Цельсию или 90 градусов по Фаренгейту. Арктические северные олени спрятались в автомобильных туннелях для облегчения.
Температура вечной мерзлоты во всем мире растет уже полвека. На Северном склоне Аляски за 30 лет температура поднялась до 11 градусов по Фаренгейту. Локальное таяние вечной мерзлоты, особенно в деревнях, где застройка нарушает поверхность и позволяет теплу проникать, привело к эрозии береговой линии, подрыву дорог и школ, трещинам в трубопроводах и обрушению ледяных погребов, где арктические охотники хранят мясо моржа и жир гренландского кита.Жаркое лето уже искажает жизнь жителей Арктики.
Однако то, что Зимовы документировали в 2018 году, было чем-то другим, с последствиями за пределами Арктики: зимней оттепелью. Виновником, как это ни парадоксально, стал сильный снегопад. Сибирь сухая, но в течение нескольких зим до 2018 года регион был задушен толстым слоем снега. Снег действовал как одеяло, задерживая летнее тепло в почве. На исследовательском участке в 11 милях от Черского Матиас Геккеде из немецкого Института биогеохимии имени Макса Планка обнаружил, что за пять лет толщина снежного покрова удвоилась.
Древние почвы арктической вечной мерзлоты, видимые здесь в стене кратера Батагайка, содержат органические остатки листьев, травы и животных, которые погибли тысячи лет назад, во время ледникового периода. Весь этот углерод был надежно связан в мерзлой земле — до сих пор.
Фотография Кэти ОрлинскиПожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Явление не ограничивалось Сибирью.Владимир Романовский, эксперт по вечной мерзлоте из Университета Аляски в Фэрбенксе, в течение многих лет наблюдал полное замерзание активного слоя к середине января примерно на 180 исследовательских площадках на Аляске. Но так как в этих местах тоже недавно был сильный снегопад, то заморозки передвинулись сначала на февраль, потом на март. В 2018 году восемь площадок Романовского возле Фэрбенкса и дюжина на полуострове Сьюард на западе Аляски никогда полностью не замерзали.
Вечная мерзлота содержит до 1600 гигатонн углерода, что почти вдвое больше, чем в атмосфере.Никто не ожидает, что все или даже большая часть этого растает. До недавнего времени исследователи предполагали, что вечная мерзлота потеряет не более 10 процентов своего углерода. Считалось, что даже на это может уйти целых 80 лет.
Но когда активный слой зимой перестаёт замерзать, всё ускоряется. Дополнительное тепло позволяет микробам поглощать органический материал в почве и выделять углекислый газ или метан круглый год, а не всего несколько коротких месяцев каждое лето. А зимнее тепло распространяется вниз, в самую вечную мерзлоту, быстрее оттаивая ее.
«Многие наши предположения рушатся, — говорит Ройсин Комман, атмосферный химик из Колумбийского университета, отслеживающий выбросы углерода самолетами. Она и ее коллеги обнаружили, что количество CO2, поступающего с северного склона Аляски в начале зимы, увеличилось на 73 процента с 1975 года. «Мы пытались понять, что происходит в Арктике, опираясь на лето, — сказал Комман.
Несколько снежных зим не делают тренда; прошлой зимой в Черском снега было меньше, и почва опять сильно похолодала.В Фэрбенксе тоже выпало мало снега. Тем не менее, на некоторых участках Романовского на Аляске активный слой снова сохранил достаточно тепла, чтобы не замерзнуть полностью.
«Это действительно удивительно», — сказал Макс Холмс, заместитель директора Массачусетского исследовательского центра Вудс-Хоул, изучавший углеродный цикл как на Аляске, так и на Черском. «В основном я представлял себе таяние вечной мерзлоты как медленный и устойчивый процесс, и, возможно, это странный пятилетний период. Но что, если это не так? Что, если все изменится гораздо быстрее?»
Зимовы считают, что крупные пасущиеся животные помогали поддерживать богатые арктические пастбища во время ледникового периода, частично удобряя траву.В надежде вернуть сухую степь — а также замедлить таяние вечной мерзлоты — теперь они завозят диких лошадей и других травоядных на участок вдоль притока реки Колымы.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
А что, если изменение станет самоусиливающимся, как это уже происходит, например, в случае арктического морского льда? Морской лед отражает солнечные лучи, сохраняя океан под ним холодным. Но по мере таяния морского льда темный океан поглощает это тепло, что приводит к таянию большего количества льда.
Как правило, трудно предсказать переломные моменты, в которых срабатывают такие петли обратной связи. «Мы знаем, что есть пороги, которые мы не хотим переступать», — сказал Крис Филд, директор Института окружающей среды Вудса Стэнфордского университета. — Но мы не знаем точно, где они.
В условиях вечной мерзлоты слишком многого мы не можем увидеть. Он занимает территорию, более чем в два раза превышающую площадь Соединенных Штатов, населенную вдвое меньшим количеством людей, чем Нью-Йорк, и расположен в одном из наименее доступных мест в мире.
Николай и Светлана Ягловские, коренная пара, до сих пор зарабатывают на жизнь охотой и рыбалкой на Колыме под Черским.Некоторые из их соседей были вынуждены переехать в город; таяние вечной мерзлоты подтачивает дома на берегу реки и затрудняет навигацию по ландшафту.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Исследователей особенно беспокоит один тип вечной мерзлоты: примерно 20 процентов, которые содержат огромные залежи твердого льда.
Такая конструкция может быстро развалиться. Когда вечная мерзлота разрушается, тает и погребенный лед. Когда вода стекает, она переносит тепло, распространяющее таяние, и оставляет после себя туннели и воздушные карманы. Земля опускается, чтобы заполнить эти полости, создавая углубления на поверхности, которые заполняются дождевой и талой водой.Вода углубляет лужи и прогрызает их ледяные берега, пока лужи не превратятся в пруды, а пруды не станут озерами. Это заставляет больше земли нагреваться и больше льда таять.
«Резкая оттепель», как называют этот процесс ученые, меняет весь ландшафт.
Осыпающиеся скалы вечной мерзлоты в Ньютоке, Аляска, на реке Нинглик у Берингова моря, теперь находятся в нескольких десятках футов от некоторых домов. Деревня переезжает на новое место в девяти милях вверх по реке, что является первопроходцем в процессе, которому однажды могут подвергнуться многие деревни Аляски.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права.
Любое таяние вечной мерзлоты приводит к выбросам парниковых газов. Но стоячая вода ускоряет угрозу. Газ, который пузырится из лишенной кислорода грязи под прудами и озерами, представляет собой не только углекислый газ, но и метан, который в 25 раз более мощный парниковый газ, чем CO2. Эколог Кэти Уолтер Энтони из Университета Аляски в Фэрбенксе уже два десятилетия измеряет выбросы метана из арктических озер.Ее последние расчеты, опубликованные в 2018 году, показывают, что новые озера, образовавшиеся в результате внезапной оттепели, могут почти втрое увеличить выбросы парниковых газов, ожидаемые от вечной мерзлоты.
Неясно, какая часть этого сообщения дошла до политиков. В октябре прошлого года МГЭИК представила новый отчет о более амбициозной из двух температурных целей, принятых на Парижской конференции 2015 года. Планета уже нагрелась примерно на один градус Цельсия (1,8 градуса по Фаренгейту) с 19 века. Ограничение глобального потепления на уровне 1.
Задача может быть еще более серьезной. В отчете о температуре 1,5 градуса МГЭИК впервые приняла во внимание выбросы вечной мерзлоты, но не включила выбросы от резкого таяния. Климатические модели еще недостаточно совершенны, чтобы фиксировать такие быстрые изменения ландшафта. Но по запросу National Geographic Кэти Уолтер Энтони и Чарльз Ковен, модельер из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, сделали грубые расчеты, которые действительно добавляют выбросы от резкой оттепели.
«Мы смотрим в это неизвестное будущее с неполным набором инструментов», — сказал Ковен. «Неопределенность не только на нашей стороне. Есть много способов, которыми все может обернуться хуже». Например, есть несколько способов создать новые озера.
Деревня Ньюток с населением 380 человек тонет по мере таяния вечной мерзлоты. Во время летней охоты на птиц четверо мальчиков-юпиков — Кеньон Кассайули, Джона Энди, Ларри Чарльз и Риз Джон — слева направо — пересекают затопленную дорожку.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Через несколько недель после того, как мы покинули Сибирь, мы с Орлинским отправились на плоту через Аляскинский национальный парк «Врата Арктики» с экологом Кеном Тейпом, коллегой Уолтера Энтони по Университету Аляски.
Лента уже много лет использует аэрофотоснимки и спутниковые фотографии, чтобы отслеживать, как растения и дикая природа меняются на Аляске и как это может повлиять на вечную мерзлоту.По мере таяния вечной мерзлоты и удлинения вегетационного периода Арктика зеленеет: например, кустарники на речных равнинах Аляски почти удвоились. (Хотя рост растительности будет поглощать больше углерода, опрос экспертов, проведенный в 2016 году, пришел к выводу, что озеленения Арктики будет недостаточно, чтобы компенсировать таяние вечной мерзлоты.) Растительность влечет животных на север.
Благодаря тому, что ивы теперь достаточно высоки, чтобы пробиваться сквозь снег, зайцы-снегоступы могут находить зимнюю пищу и укрытия вплоть до Северного Ледовитого океана.
Эти открытия заставили Ленту искать фотографии других пришельцев тундры. «Как только я подумал о бобрах, я ухватился за это», — сказал он. «Очень немногие виды оставляют настолько заметный след, что его можно увидеть из космоса».
Белый медведь осматривает автомобиль недалеко от Кактовика, Аляска.Таяние морского льда вынуждает все больше медведей выходить на сушу в поисках пищи, точно так же, как таяние и затопление ледяных погребов вынуждают все больше жителей Аляски хранить рыбу и мясо на открытом воздухе.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
На снимках с 1999 по 2014 год, охватывающих всего три водораздела, он обнаружил 56 новых комплексов бобровых прудов, которых не было в 1980-х годах.
Это было довольно зрелище: холмик из веток и саженцев, около восьми футов высотой и 35 футов в поперечнике, облепленный грязью и мхом и стоящий в озере высотой по пояс, окруженном болотом. Вода была отведена от реки серией дамб. — Все это болото вокруг Лодж-Махала новое, — сказал Тейп. «Если бы вы вернулись на 50 лет назад, здесь не было бы бобров».
Тейп и Уолд хотели исследовать Алатну отчасти потому, что проводник, работающий на Уолда, ранее нашел изжеванную бобрами древесину вдоль реки Нигу.Нигу берет начало у озера Гедеке, истоков Алатны, но на другой стороне континентального водораздела, и поэтому течет на север, в реку Колвилл и Северный Ледовитый океан. Вдоль Алатны, над Лодж-Махал, мы нашли другие пруды и заброшенные плотины.
На протяжении тысячелетий инупиатские жители северного склона Аляски охотились на гренландских китов.Один кит может кормить сообщество в течение большей части года, если мясо и жир правильно хранятся, что традиционно делалось в ледяных погребах, вырытых в вечной мерзлоте. По мере таяния вечной мерзлоты ледяные погреба затапливаются.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Он не может доказать, что это вызвано изменением климата; популяция бобра также восстанавливается после прекращения торговли мехом полтора века назад. Но в любом случае зубастые инженеры смогли существенно переделать ландшафты вечной мерзлоты.«Представьте, если бы вы были застройщиком и сказали бы, что мне нужно разрешение на постройку трех плотин на каждом втором ручье в арктической тундре», — сказал Тейп.
Лента просмотрела предварительный просмотр. К юго-востоку от Шишмарефа, на полуострове Сьюард на Аляске, фотографии притока реки Серпентин не показывают никаких изменений между 1950 и 1985 годами. К 2002 году сюда заселили бобры и затопили ландшафт. К 2012 году часть земли обрушилась и превратилась в заболоченную местность. Вечная мерзлота была на исходе.
Несколько сотен бобров не изменят Арктику. Но животные могут также двигаться на север в Канаду и Сибирь, и они быстро размножаются. Опыт Аргентины поучителен: в 1946 году на юг было преднамеренно завезено 20 бобров, чтобы стимулировать торговлю мехом. Сегодня это население колеблется около 100 000 человек.
Джозайя Олемаун, молодой китобой из племени инупиатов в Уткявике (Барроу), Аляска, делает передышку, складывая китовое мясо в подвал своей семьи из вечной мерзлоты.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.
В представлении Зимовых о прошлом и будущем вечной мерзлоты Арктики дикие животные также играют центральную роль, но звери крупнее бобров, и их воздействие на вечную мерзлоту более благоприятно.
После последнего ледникового периода эти сухие, богатые пастбища были заменены в Восточной Сибири влажной тундрой, где преобладают мхи на севере и леса на юге. По словам Зимова, одной из ключевых движущих сил этого изменения были люди-охотники, которые уничтожили стада крупных пастбищ примерно 10 000 лет назад. Без пастухов, удобряющих почву, травы засохли; без трав, чтобы впитать воду, почва стала более влажной. Мхи и деревья взяли верх. Но если бы люди не подтолкнули экосистему к переломному моменту тысячи лет назад, в Сибири до сих пор паслись бы мамонты.
Почти 25 лет назад в низинах близ Черского Зимов создал демонстрационный проект площадью 56 квадратных миль под названием «Плейстоценовый парк».
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Слева : Этот подвал вечной мерзлоты в китобойном поселке Кактовик использовался поколениями, но наводнение разрушило его.
Справа : Куски китового мяса лежат на дне ледяного погреба в Уткягвике (Курган).
Парк является окончательной проверкой гипотезы Сергея Зимова и, как он надеется, защитой от будущих изменений климата. Луга, особенно покрытые снегом, отражают больше солнечного света, чем темный лес. Пастбищные животные утрамбовывают глубокий снег, позволяя теплу уйти из почвы. Обе вещи охлаждают землю. Если бы дикая природа могла восстановить пастбища, это замедлило бы таяние вечной мерзлоты и, следовательно, изменение климата. Однако, чтобы добиться реальных перемен, вам нужно выпустить животных из тысяч зоопарков на миллионы акров Арктики.
Зимовы говорят, что данные из их парка площадью 36 000 акров многообещающие. Даже имея всего около сотни животных, луга в парке остаются значительно прохладнее, чем земля в окрестностях.
Разрыв между амбициями Зимовых и реальностью парка, несомненно, велик. Однажды днем во время тура мы с Орлинским прогулялись по раскисшей траве к болоту, чтобы понаблюдать за лошадьми.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Left : Овцы, подобные этим пойманным в проливе Коцебу, являются важным источником пищи зимой и летом на северо-западе Аляски. Подобно лососю, рыба плывет далеко вверх по течению, чтобы нереститься, и эрозия, вызванная таянием вечной мерзлоты, может покрыть их нерестилища отложениями.
Справа : Флора Айкен обрабатывает тюленя, убитого ее дядей недалеко от Уткиагвика (Курган).
У концепции есть свои критики. Некоторые ученые оспаривают оценки Зимовых о том, сколько крупных животных бродило по Сибири в плейстоцене, или настаивают на том, что их теория экологических изменений, как прошлых, так и настоящих, слишком упрощена. Прежде всего, большая часть критики направлена на дерзость Зимовых. Макс Холмс из Woods Hole, который хорошо их знает, видит в их работе искру гения. Зимовы находятся «на грани», сказал Холмс, «но именно там часто рождаются большие идеи и большие перемены.
За пределами Плейстоценового парка современный мир с самодовольством отреагировал на потепление в Арктике. Мы десятилетиями игнорировали свидетельства изменения климата и надеялись, что все не станет слишком плохо. Мы рассчитываем на технологические достижения, которые всегда кажутся недосягаемыми. И мы делаем это, несмотря на то, что климатологи, особенно специалисты по вечной мерзлоте, говорят, что все признаки указывают на необходимость срочных и даже дерзких действий.
Зимовы другие: они всю жизнь сражались с неумолимым ландшафтом, который вознаграждает упрямство.Действительно ли попытки спасти вечную мерзлоту путем восстановления арктических степей, спрашивают они, настолько безумнее, чем рассчитывать на то, что люди быстро переоборудуют мировую энергетическую систему? Может, нам нужно немного сумасшествия.
«Борьба с изменением климата требует комплексных действий с разных направлений», — сказал Никита. Только объединив их все, мы сможем сделать будущее «не совсем несчастным».
Последняя статья штатного писателя Крейга Уэлча была посвящена экологическим изменениям на Антарктическом полуострове. Фотограф Кэти Орлински из Нью-Йорка фотографирует Арктику более пяти лет.Некоммерческая организация National Geographic Society, работающая над сохранением ресурсов Земли, помогла в финансировании этой статьи.Парижское обозрение. Сорок пять вещей, которые я узнал в ГУЛАГе
Официальное фото НКВД во время ареста Варлама Шаламова в 1937 году.
Писатель Варлам Шаламов пятнадцать лет находился в ГУЛАГе за участие в «контрреволюционной троцкистской деятельности». Шесть из этих лет он провел в рабстве на золотых приисках Колымы, в одном из самых холодных и враждебных мест на земле.Пока он ждал приговора, один из его рассказов был опубликован в журнале под названием Literary Contemporary. Он был освобожден в 1951 году, а с 1954 по 1973 год работал над « Колымскими рассказами » — шедевром советского диссидентского творчества, недавно переведенным на английский язык и опубликованным на этой неделе издательством New York Review Books Classics. Шаламов утверждал, что ничему не научился на Колыме, кроме как везти груженую тачку. Но одно из его фрагментарных сочинений, датированное 1961 годом, говорит нам больше.
1. Крайняя хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек через три недели становится зверем, если ему дается тяжелый труд, холод, голод и побои.
2.
3. Я понял, что дружба, товарищество никогда не возникнут в действительно трудных, опасных для жизни условиях. Дружба зарождается в тяжелых, но терпимых условиях (в больнице, а не на забое).
4. Я понял, что дольше всего в человеке сохраняется гнев. На голодном человеке плоти хватает только на гнев: все остальное оставляет его равнодушным.
5. Я понял, что «победы» Сталина были связаны с тем, что он убивал невинных, — организация в десятую часть меньшего размера смела бы Сталина за два дня.
6. Я понял, что люди были людьми, потому что они были физически сильнее и цеплялись за жизнь больше, чем любое другое животное: ни одна лошадь не выдержит работы на Крайнем Севере.
7. Я видел, что единственной группой людей, способных сохранить минимум человечности в условиях голода и издевательств, были верующие, сектанты (почти все) и большинство священников.
8. Первыми и легче всего разваливаются партийные работники и военные.
9. Я увидел, каким весомым аргументом для интеллигента является самая обыкновенная оплеуха.
10. Обычные люди различают своих начальников по тому, как сильно их бьют, с каким энтузиазмом их бьют.
11. Побои в качестве аргумента почти полностью эффективны (способ номер три).
12. Я узнал от экспертов правду о том, как устраиваются загадочные показательные процессы.
13. Я понял, почему заключенные слышат политические новости (аресты и т. д.) раньше, чем внешний мир.
14. Я узнал, что тюремная (и лагерная) «виноградная лоза» никогда не бывает просто «виноградной лозой».
15. Я понял, что гневом можно жить.
16. Я понял, что безразличием можно жить.
17. Я понял, почему люди не живут надеждой — никакой надежды нет. Они также не могут выжить благодаря свободе воли — какая тут свобода воли? Они живут инстинктом, чувством самосохранения, на той же основе, что и дерево, камень, животное.
18. Я горжусь тем, что с самого начала, в 1937 году, решил, что я никогда не был бы мастером, если бы моя свобода могла привести к смерти другого человека, если бы моя свобода должна была служить начальству, угнетая других людей, таких же заключенных, как я. .
19. И физические, и духовные силы мои оказались сильнее, чем я думал, в этом великом испытании, и я горжусь тем, что никого никогда не продавал, никогда никого не посылал на смерть или на иной приговор и никогда ни на кого не доносил.
20. Я горжусь тем, что никогда не писал официального запроса до 1955 года.
21. Я видел так называемую бериевскую амнистию там, где она проходила, и это было зрелище, на которое стоит посмотреть.
22. Я видел, что женщины порядочнее и самоотверженнее мужчин: на Колыме не было случаев, чтобы муж следовал за женой.Но придут жены, многие (Фаина Рабинович, жена Кривошея).
23. Я видел удивительные северные семьи (вольнонаемные и бывшие заключенные) с письмами «законным мужьям и женам» и т.
24. Я видел «первых Рокфеллеров», миллионеров преступного мира. Я слышал их признания.
25. Видел отбывающих каторгу, а также многочисленных людей «контингентов» Д, Б и т. д., «Берлаг».
26. Я понял, что можно добиться многого — пребывания в больнице, перевода, — но только рискуя жизнью, терпя побои, выдерживая одиночное заключение во льду.
27. Я видел одиночную камеру во льду, вырубленную в скале, и сам провел в ней ночь.
28. Страсть к власти, к возможности убивать по желанию велика — от высшего начальства до рядовых охранников (Серошапка и ему подобные).
29. Неудержимое стремление россиян к доносам и жалобам.
30. Я обнаружил, что мир нужно делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и нетрусов. Девяносто пять процентов трусов способны на самые гнусные поступки, на смертельные поступки при самой незначительной угрозе.
31. Я убежден, что лагеря — все они — школа отрицательная; вы не можете провести в нем и часа, не развратившись.
32. В каждой губернии были свои лагеря, на каждой стройке. Миллионы, десятки миллионов заключенных.
33. Репрессии коснулись не только высшего слоя, но и всех слоев общества — в любой деревне, на любом заводе, в любой семье были или родственники, или друзья, которых репрессировали.
34. Лучшим периодом своей жизни я считаю месяцы, проведенные в камере Бутырской тюрьмы, где мне удавалось укреплять дух слабых, и где все говорили свободно.
35. Я научился «планировать» свою жизнь на день вперед, не более.
36. Я понял, что воры не люди.
37. Я понял, что в лагерях нет уголовников, что люди рядом с тобой (и которые будут рядом с тобой завтра) находятся в рамках закона и не нарушали его.
38. Я понял, какая страшная вещь самооценка мальчика или юноши: лучше украсть, чем просить. Именно самоуважение и хвастовство заставляют мальчиков опускаться на дно.
39. В моей жизни женщины не играли большой роли: причина в лагере.
40. Знать людей бесполезно, ибо я не в силах изменить своего отношения к любому негодяю.
41. Люди, которых все — надзиратели, сокамерники — ненавидят, — это последние в строю, отстающие, больные, слабые, те, кто не может бежать при минусовой температуре.
42. Я понял, что такое сила и что такое человек с винтовкой.
43. Я понял, что весы сместились и что это смещение было наиболее характерно для лагерей.
44. Я понял, что перейти из состояния заключенного в состояние свободного человека очень трудно, почти невозможно без длительного периода амортизации.
45. Я понял, что писатель должен быть иностранцем в тех вопросах, которыми он занимается, и если он хорошо знает свой материал, то напишет так, что его никто не поймет.
Из Колымские рассказы Варлама Шаламова. Авторские права на перевод и введение © 2018, Дональд Рэйфилд.
Воспоминание о побеге на 1300 миль из советского ГУЛАГа во время Второй мировой войны
Однажды в 1945 году, в последние дни Второй мировой войны, Антон Ивановский и его брат Виктор сбежали из русского ГУЛАГа и отправились через неумолимый ландшафт, отчаянно пытаясь вернуться домой в Польшу. Они уворачивались от выстрелов, спали на открытом воздухе и прыгали на поездах.На это ушло три месяца, но они справились.
Почти 70 лет спустя внук Антона Ивановского, Михал, совершил такое же путешествие на 1360 миль, следуя карте, которую Виктор нарисовал много лет назад. Его обширные, одинокие фотографии холодной местности, которую они пересекли, заполняют страницы его фотокниги «Без людей ». «Это дань уважения моим бабушке и дедушке и всем другим людям, которые пострадали» во время войны, — говорит он.
Его дед и двоюродный дед воевали в составе Армии Крайовой, польского движения сопротивления, которое вело партизанскую кампанию против нацистов.
Ивановски вырос, слушая обрывки этой истории, но не задумывался о ней до поездки в Литву в 2012 году.Его бабушка и дедушка когда-то жили в Вильнюсе, и Ивановский любил подолгу гулять по их старым кварталам. Тем не менее, чудовищность всего этого не осознавалась до тех пор, пока он не прочитал самоизданные мемуары Виктора « Вильнюс, моя родина ». «Я знал, что мне придется пройти всю дорогу пешком, чтобы отдать дань уважения людям, которых я считал само собой разумеющимися, когда они были живы», — говорит он.
Он отправился из Калуги в конце августа 2013 года, следуя по нарисованной от руки карте извилистым курсом на юго-запад к белорусскому городу Гомель, на север к Вильнюсу, затем снова на юг к Варшаве и, наконец, к Вроцлаву.
Без людей
, Brave Books, 2016.Ивановски не религиозен, но ритм каждого шага погружает его в медитативное состояние.Он мог представить своего деда рядом с ним, болтающим, когда они прогуливались по лесу, который, казалось, застыл во времени. «Иногда я хотел забыть, что это был 2013 год, потому что сейчас в лесу все выглядит так же, как, возможно, и 70 лет назад», — говорит он.
История Виктора — берег Оки, куда они удрали на лодке, например, и железнодорожный мост в Козельске, где они пережили российскую засаду.Но Ивановски также задокументировал некоторые вещи, которые, по его воображению, они видели по пути домой: зловещие леса, поля, покрытые снегом, холмы, окутанные туманом.
Ивановски надеется, что его книга напомнит людям о путешествии, которое совершают сегодня миллионы мигрантов. Так совпало, что число людей, перемещенных во всем мире из-за войны, голода и других факторов, превышает 60 миллионов — столько же было перемещено во время Второй мировой войны.«Я не хочу проповедовать историю, — говорит он. «Я просто хочу напомнить людям, что вещи случаются и будут происходить».
Brave Books выпустит Clear of People в июне 2016 года. они были вынуждены буквально работать до смерти.
Викисклад
Во времена Сталина одно неверное слово могло закончиться тем, что к вашим дверям приставала охранка, готовая утащить вас в советский ГУЛАГ — один из многих исправительно-трудовых лагерей, где заключенные работали до самой смерти.По оценкам историков, во время правления Сталина в тюрьмы ГУЛАГа было брошено около 14 миллионов человек.
Некоторые из них были политзаключенными, арестованными за выступления против советской власти. Другие были преступниками и ворами. А некоторые были просто обычными людьми, пойманными на недобром слове в адрес советского чиновника.
Еще больше заключенных прибыло из Восточного блока Европы – завоеванных стран, подчиненных советскому режиму. Семьи священников, профессоров и видных деятелей будут схвачены и отправлены в трудовые лагеря, удерживая их подальше от дороги, в то время как Советский Союз систематически стирал их культуру.
Откуда бы ни пришли узники ГУЛАГа, их участь была одинаковой: изнурительный труд на морозе, отдаленные места с плохой защитой от стихии и меньшим количеством еды. Эти фотографии рассказывают свою историю.
1 из 33
Мальчики в ГУЛАГе смотрят на оператора со своих кроватей.Молотов, СССР. Дата неопределенные.
Центр российских и евразийских исследований «Давид»2 из 33
Шахтер, погибший во время работы в исправительно-трудовом лагере, похоронен под землей.Остров Вайгач, СССР. 1931.
Wikimedia Commons3 из 33
Польские семьи депортированы в Сибирь в рамках плана переселения Советского Союза.Влиятельные семьи в завоеванных государствах часто заставляли работать, чтобы систематически уничтожать их культуру.
Польша. 1941.
Викисклада4 из 33
Не всех политзаключенных привлекали к принудительным работам. Здесь в братской могиле лежат тела тысяч поляков.Катынь, Россия. 30 апреля 1943 г.
Wikimedia Commons5 из 33
Тела политзаключенных, убитых тайной полицией, лежат внутри лагеря для военнопленных.Тарнополь, Украина. 10 июля 1941 г.
Wikimedia Commons6 из 33
Осужденные спят в засыпанном дерном доме в сибирском ГУЛАГе.Сибирь, СССР. Дата не указана.
Библиотека Конгресса7 из 33
Плакаты со Сталиным и Марксом смотрят на заключенных в их спальных помещениях.СССР. Примерно 1936-1937 гг.
Публичная библиотека Нью-Йорка8 из 33
Заключенные за работой на строительстве Беломорско-Балтийского канала, одного из первых крупных проектов в Советском Союзе, полностью реализованных с использованием рабского труда.12 000 человек погибли при работе в тяжелых условиях на канале.
СССР. 1932.
Wikimedia Commons9 из 33
Начальники ГУЛАГа. Эти люди были ответственны за принуждение к работе более 100 000 заключенных.СССР. Июль 1932 г.
Wikimedia Commons10 из 33
Заключенные советского ГУЛАГа копают канаву под наблюдением охранника.СССР. Примерно 1936-1937 гг.
Публичная библиотека Нью-Йорка11 из 33
Сталин выходит осмотреть ход строительства канала им. Москвы, который строится заключенными рабочими.Москва, СССР. 22 апреля 1937 г.
Wikimedia Commons12 из 33
Золотой рудник, который во времена правления Сталина разрабатывался за счет заключенных.Магадан, СССР. 20 августа 1978 г.
Wikimedia Commons13 из 33
Философ Павел Флоренский после ареста за «агитацию против советского строя».Флоренский приговорен к 10 годам лагерей сталинского ГУЛАГа. Он не будет служить полные десять лет. Через три года после того, как был сделан этот снимок, его вытащили в лес и расстреляли.
СССР. 27 февраля 1933 г.
Wikimedia Commons14 из 33
Начальники лагерей ГУЛАГа собираются вместе, чтобы отпраздновать свою работу.СССР. 1 мая 1934 г.
Wikimedia Commons15 из 33
Двое литовских политзаключенных готовятся к работе в угольной шахте.Инта, СССР. 1955.
Викисклада16 из 33
Грубое жилище, в котором находится группа заключенных одного из сталинских ГУЛАГов.СССР. Примерно 1936-1937 гг.
Публичная библиотека Нью-Йорка17 из 33
Заключенные за работой на машине внутри ГУЛАГа.СССР.Примерно 1936-1937 гг.
Публичная библиотека Нью-Йорка18 из 33
Заключенные на работах на Беломорско-Балтийском канале.СССР. Около 1930-1933 гг.
Викисклад19 из 33
Заключенные долбят камни в Беломорско-Балтийском канале.СССР. Около 1930-1933 гг.
Викисклад20 из 33
Юрий Тютюнник, украинский генерал, воевавший против Советов в украинско-советской войне.Тютюннику разрешили жить в советской Украине после войны — до 1929 года, когда советская политика изменилась.Его арестовали, доставили в Москву, посадили и убили.
СССР. 1929.
Wikimedia Commons21 из 33
Заключенные перевозят свинцово-цинковую руду.Остров Вайгач, СССР. Около 1931-1932 гг.
Викисклад22 из 33
Заключенные копают глину для кирпичного завода.Соловецкий остров, СССР. Около 1924-1925 гг.
Викисклад23 из 33
Чиновники осматривают своих рабочих, работающих на канале имени Москвы.Москва, СССР. 3 сентября 1935 года.
Викисклад24 из 33
«Штрак-изолятор» внутри ГУЛАГа.Воркута, СССР. 1945.
Wikimedia Commons25 из 33
Сталин и его люди проверяют ход работ на канале Москва-Волга.Москва, СССР. Около 1932-1937 гг.
Викисклад26 из 33
узников ГУЛАГа, вынужденных работать на шахте под контролем тайной полиции СССР.Остров Вайгач, СССР.1933.
Wikimedia Commons27 из 33
Заключенные на работе в ГУЛАГе делают паузу для отдыха.СССР. Примерно 1936-1937 гг.
Публичная библиотека Нью-Йорка28 из 33
Охранник пожимает руку заключенному, работающему на рубке леса.СССР. Примерно 1936-1937 гг.
Публичная библиотека Нью-Йорка29 из 33
Охранники идут по ГУЛАГу во время проверки.СССР. Примерно 1936-1937 гг.
Публичная библиотека Нью-Йорка30 из 33
Тюремная фотография и документы Жака Росси, политзаключенного, арестованного за связи с революционным лидером Львом Троцким, висят на стене ГУЛАГа.Норильлаг, СССР.
Викисклад31 из 33
Рабочие на Койлминском шоссе.Маршрут стал известен как «Дорога костей», потому что скелеты людей, которые погибли при его строительстве, были использованы для его основания.
СССР. Около 1932-1940 гг.
Викисклад32 из 33
Полковник Степан Гаранин, в свое время начальник Колымских исправительно-трудовых лагерей, готовится к новой жизни заключенного.СССР.Около 1937-1938 гг.
Викисклад33 из 33
Нравится эта галерея?
Поделиться:32 тревожных фотографии жизни в советских тюрьмах ГУЛАГа
История советского ГУЛАГа
История исправительно-трудовых лагерей в России длинная. Ранние примеры трудовой пенитенциарной системы восходят к Российской империи, когда царь учредил первые лагеря-каторги в 17 веке.
Каторгой называли судебное решение о высылке осужденных в Сибирь или на Дальний Восток России, где было мало людей и меньше городов. Там заключенных заставят работать на крайне неразвитой инфраструктуре региона — работу, за которую никто не возьмется добровольно.
Но именно правительство Владимира Ленина преобразовало советскую систему ГУЛАГа и внедрило ее в массовом порядке.
После Октябрьской революции 1917 года коммунистические лидеры обнаружили, что вокруг России бродит множество опасных идеологий и людей, и никто не знал, насколько фатальной может быть вдохновляющая новая идеология лучше, чем лидеры русской революции.
Они решили, что будет лучше, если несогласные с новым порядком найдут себе место в другом месте — и если государство сможет при этом получать прибыль от бесплатного труда, тем лучше.
Публично они назвали бы обновленную систему каторги «кампанией по перевоспитанию»; через каторгу несговорчивые элементы общества научатся уважать простой народ и любить новую диктатуру пролетариата.
В то время как Ленин правил, были некоторые вопросы как о морали, так и об эффективности использования принудительного труда для привлечения ссыльных рабочих в лоно коммунистов.Эти сомнения не остановили распространение новых трудовых лагерей, но они сделали прогресс относительно медленным.
Все изменилось, когда после смерти Ленина в 1924 году к власти пришел Иосиф Сталин. При Сталине советские тюрьмы ГУЛАГ превратились в кошмар исторических масштабов.
Сталин преображает советский ГУЛАГ
Слово «гулаг» родилось как аббревиатура. Оно расшифровывалось как «Главное управление Лагерей», или, по-английски, «Главное управление лагерем».
Два фактора побудили Сталина к неумолимому расширению тюрем ГУЛАГа.Во-первых, Советский Союз отчаянно нуждался в индустриализации.
Хотя экономические мотивы новых исправительно-трудовых лагерей обсуждались — некоторые историки считают, что экономический рост был просто удобной привилегией плана, в то время как другие считают, что он способствовал арестам — мало кто отрицает, что труд заключенных играл существенную роль в советской Новая способность Союза добывать природные ресурсы и браться за масштабные строительные проекты.
Другой действующей силой была сталинская Великая чистка, иногда называемая Большим террором.Это было подавление всех форм инакомыслия — реальных и воображаемых.
Когда Сталин стремился укрепить свою власть, подозрения пали на членов партии, «богатых» крестьян, называемых кулаками, академиков и всех, кто, как говорят, роптал хоть слово против текущего курса страны. В худшие дни чисток было достаточно просто быть в родстве с инакомыслящим — ни один мужчина, женщина или ребенок не оставались вне подозрений.
За два года было расстреляно на месте около 750 000 человек. Еще один миллион избежал расстрела — но был отправлен в ГУЛАГ.
Повседневная жизнь в советском ГУЛАГе
Условия в исправительно-трудовых лагерях были жестокими. Заключенных почти не кормили. Ходили даже истории о том, что заключенные были пойманы на охоте на крыс и диких собак, хватая любое живое существо, которое они могли найти, для еды.
Во время голодания они работали буквально до костей, используя обычно устаревшие материалы для выполнения напряженной работы.
Эти рабочие работали на масштабных проектах, включая канал Москва-Волга, Беломорско-Балтийский канал и Колымский тракт. Сегодня это шоссе известно как «Дорога костей», потому что на его строительстве погибло так много рабочих, что они использовали свои кости в основании дороги.
Никаких исключений не делалось для женщин, многие из которых попали в тюрьму только из-за воображаемых преступлений своих мужей или отцов.Их рассказы — одни из самых душераздирающих, когда-либо выходивших из тюрем ГУЛАГа.
Женщины в ГУЛАГе
Несмотря на то, что женщин размещали в казармах отдельно от мужчин, лагерная жизнь мало способствовала реальному разделению полов. Женщины-заключенные часто становились жертвами изнасилования и насилия со стороны как сокамерников, так и охранников.
Если у женщины были дети, ей приходилось делить свой паек, чтобы накормить их — иногда всего 140 граммов хлеба в день.
Но для некоторых женщин-заключенных даже возможность оставить своих детей была благословением; многие из детей ГУЛАГа были отправлены в отдаленные детские дома. Их документы часто терялись или уничтожались, что делало их воссоединение когда-нибудь практически невозможным.
После смерти Сталина в 1953 году угасло то рвение, которое ежегодно отправляло тысячи людей в тюрьмы ГУЛАГа. Никита Хрущев, следующий, кто пришел к власти, осудил многие из политики Сталина, и отдельными приказами были освобождены заключенные за мелкие преступления и политические диссиденты.
К тому времени, когда последний советский ГУЛАГ закрыл свои ворота, миллионы людей погибли. Кто-то работал до смерти, кто-то умер от голода, а кого-то просто выволокли в лес и расстреляли.
Хотя преемники Сталина правили более мягкой рукой, ущерб был нанесен. Интеллектуальные и культурные лидеры были уничтожены, а люди научились жить в страхе.
Прочитав о тюрьмах ГУЛАГ в Советском Союзе, посмотрите эти фотографии заброшенных советских памятников и увлекательные советские пропагандистские плакаты.
ДАЛЬНЕЙШИХ КОЛЫМСКИХ РАССКАЗОВ Варлама Шаламова в рецензии Дилана Кука • Cleaver Magazine
ЗАЧЕТЫ КРИМИНАЛЬНОГО МИРА: ДАЛЬНЕЙШИЕ КОЛЫМСКИЕ ИСТОРИИ
Варлам Шаламов
перевод Дональда Рэйфилда
New York Review Books, 576 страниц 3 просмотрено Диланом КукомКупите эту книгу, чтобы принести пользу Кливеру
Нажмите здесь, чтобы купить эту книгу
Мужчина готовится убить своего босса киркой.
Варлам Шаламов был прирожденным инакомыслящим. Родившийся в семье православного священника в 1907 году, Шаламов жил убежденным атеистом. Когда Иосиф Сталин пришел к власти, Шаламов присоединился к троцкистской группе, которая находилась в прямой оппозиции новому правительству.
На Колыме есть две породы преступников. Во-первых, это freiers , мелкие преступники, которым нет места в криминальном мире.Большинство этих людей были арестованы по статье 58 советского уголовного кодекса, которая позволяла властям арестовывать граждан по любому подозрению в нелояльности государству. Эти обычные люди, которые борются с системой, и есть «преступники», которых, как опасается Шаламов, причисляют к лику святых. Они далеки от закоренелых преступников, бандитов, которые живут и процветают в этой системе. Быть гангстером — это больше, чем карьера, это призвание поколения. Бандиты в произведениях Шаламова — это сыновья и внуки бандитов, и они рожают детей, чтобы однажды занять их место.Естественно, гангстеры охотятся на freiers , крадут у них хлебный паек и убивают, когда удобно. фриеров хотят выжить; гангстеры хотят иметь больше власти.
Как? Может ли церемония целования ножа изменить душу преступника? Или кровь пресловутого мошенника изменила свой химический состав в жилах старого мошенника только потому, что его губы коснулись стального лезвия?
Чтение Шаламова часто кажется быстрым провалом в темноту. Многие из его рассказов очень короткие, часто меньше пяти страниц, а некоторые не больше абзаца.Сегодня их, скорее всего, отнесли бы к категории флеш-фантастики, предлагающей заглянуть в жизнь персонажей без какого-либо прямого сюжета.
Мир природы, в котором живут эти заключенные, столь же антагонистичен, как и любой гангстер или главарь мафии.
На Крайнем Севере человек ищет выход своей чувствительности, пока она не уничтожена и не отравлена десятилетиями жизни на Колыме.
Карта России с Колымским краем, выделенным красным цветом. Изменено из Викисклада.
Для Шаламова само выживание было актом неповиновения. Остаться в живых означало, что твоя воля сильнее тюремной системы. В самом личном, автобиографическом рассказе сборника «Экспертиза» Шаламов рассказывает о процессе становления фельдшером. В первые годы пребывания в заключении Шаламов работал на угольных и золотых приисках. Он боролся за то, чтобы стать фельдшером, менее напряженной работой, прекрасно понимая, что его тело, скорее всего, не выдержит большего насилия в шахтах.Жизнь Шаламова сводится к сдаче экзамена по химии равнодушным проктором. Химия, как мы узнаем, является одной из его слабостей, потому что его учитель химии был казнен за контрреволюционную деятельность. Теперь знание, которого у него украли, — единственное, что может его спасти.
«Как человек перестает быть человеком?» Шаламов много раз ставит этот вопрос перед читателем в своих рассказах. Постепенно он начинает отвечать на него, предлагая миниатюрные портреты в жизнь в советском ГУЛАГе. Вносить ясность в самые мрачные моменты репрессивного режима Шаламову было неприятно, но необходимо. Это могло легко вернуть его на Колыму, но такие политические диссиденты, как Шаламов, должны идти на такой риск.Его безжалостные, жуткие образы причиняют боль как героям, так и автору, переживающему эти моменты заново. Тот факт, что Шаламов вообще смог создать эти рассказы, свидетельствует о его честности как художника и документалиста.
Дилан Кук фото автора
Дилан Кук — студент Пенсильванского университета, где он изучает английский язык, уделяя особое внимание творческому письму и биологии. Он часто читает и пишет, а когда он не занимается ни тем, ни другим, его можно найти работающим в лаборатории, заблудившимся где-нибудь в лесу или в [email protected].
.
Следствием лагерной жизни является то, что заключенные становятся животными, их участие в жизни сводится к инстинкту. Во многих его рассказах самое главное для персонажей — согреться или попытаться согреться; многие также воруют у мертвых, чтобы повысить свои шансы на выживание. Однако важно еще раз отметить, что для Шаламова это выживание совершенно не героическое, оно просто есть. Это подчеркивается бесстрастным или деловым стилем автора.Это стиль, напоминающий «Бесконечность» Имре Кертеша, но лишенный тонкой венгерской иронии. Шаламов играет прямо, без намека на поднятую бровь.
Есть одна история «В ночи», в которой двое мужчин отправляются по тропе, ведущей к груде камней. Думается, конечно, что их заставили работать, особенно когда они начинают двигать камни. Тем не менее, завершение истории показывает, что на самом деле они выкапывают умершего товарища, чтобы украсть его одежду. Нет лишней экспозиции, нет мелодрамы, только отличный контроль и резкий, быстрый удар под дых в конце.«В ночи» — один из первых рассказов в сборнике, и после прочтения я понял, что Шаламов — мастер формы.
Как и Карвер, как и Чехов, Шаламов по существу аполитичен и совершенно непредвзят. Для Карвера и Чехова это было бы, как можно себе представить, более легким подвигом, чем для этого писателя, все рассказы которого касаются людей, арестованных [часто по сфабрикованным обвинениям] при сталинском правительстве. Этот отказ полностью заниматься политикой, дистанция, которую Шаламов сохраняет от политического климата того времени, служит тому, чтобы подчеркнуть, насколько изолированы, насколько отрезаны его персонажи от внешнего мира.
Русские писатели, меня всегда поражало, больше всего самореферентны, но Шаламов, я думаю, не просто кричал. Если брать в пример Платонова, то он сам был фигурой неоднозначной, которую Сталин явно недолюбливал, и поэтому можно было бы утверждать, что он легко мог на этом основании оказаться в лагере, где и так полно интеллигенции. Я думаю, используя Платонова и Вронского и так далее, он говорит о том, что это может случиться буквально с каждым, что каждый, независимо от его статуса, может оказаться в этой ужасной ситуации.Более того, населяя свои рассказы известными русскими, указывая на золотое прошлое страны или литературное наследие, можно утверждать, что Шаламов, намеренно или нет, тонко говорит: смотрите, как мы пришли от того к этому.
Эта история опубликована в сентябрьском выпуске журнала National Geographic за 2019 год.
Зимой газ задерживается поверхностным льдом. В этом пруду недалеко от Фэрбанкса, Аляска, ученые просверлили лед и подожгли выходящий метан.
В результате вечная мерзлота Арктики намного богаче углеродом, чем когда-то думали ученые.
Зимов, с бычьей грудью, с длинными седыми волосами, убранными в берет, на ходу исследовал землю металлическим древком. В последнее время он часто этим занимается, чтобы проверить глубину твердой вечной мерзлоты.
К апрелю 2018 года температура в активном слое поднялась на 10 градусов по Фаренгейту.
«Но после захода солнца начинается настоящая история».
Его называют плейстоценовым парком.
Часть этого льда образовалась, когда вода просачивалась через почву и замерзала, попадая в вечную мерзлоту; некоторые были созданы на протяжении тысячелетий во время арктических зим, когда земля сжималась и растрескивалась на многоугольные узоры.Весной талая вода заполняла эти щели, которые потом снова замерзали. Со временем погребенный лед превратился в массивные клинья, покрытые вечной мерзлотой почвой. Дуванный Яр простреливается ими.
вызывает оползни; на острове Бэнкс в Канаде ученые зафиксировали 60-кратное увеличение массовых оползней грунта с 1984 по 2013 год. Это приводит к разрушению лесов. Меррит Турецки, эколог из канадского Университета Гвельф, в течение последних 15 лет отслеживал внезапные оттепели в лесу из черной ели недалеко от Фэрбенкса.Она обнаружила, что наводнение дестабилизирует корни и стволы деревьев. Турецкий подозревает, что все деревья в ее «пьяном лесу» скоро опрокинутся и будут поглощены новыми болотами. «Есть еще небольшие участки земли, но чтобы добраться до них, нужно пройти через несколько довольно влажных мест», — сказала она.
Несанкционированное использование запрещено.
В отчете говорится, что 5 градусов по Цельсию вместо двух градусов будут подвергать частым экстремальным волнам жары на 420 миллионов человек меньше, а количество растений и животных, столкнувшихся с потерей среды обитания, сократится вдвое. Это также может спасти некоторые коралловые рифы и целых 770 000 квадратных миль вечной мерзлоты. Но для достижения цели в 1,5 градуса, по данным МГЭИК, миру необходимо сократить выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году, полностью устранить их к 2050 году и разработать технологии, позволяющие откачивать огромные количества обратно из атмосферы.
По их оценкам, чтобы остановить рост температуры на 1,5 градуса, нам нужно обнулить наши собственные выбросы ископаемого топлива по крайней мере на 20 процентов раньше — не позднее 2044 года, на шесть лет раньше графика МГЭИК. Это дало бы нам всего четверть века, чтобы полностью преобразовать мировую энергетическую систему.
Обычно лесные обитатели, теперь они колонизировали Северный склон Аляски, в сотнях миль от любого настоящего леса.Рыси, которые охотятся на зайцев, похоже, последовали за ними. Оба, вероятно, путешествуют по тропе, проложенной лосями, которые также едят ивы, и теперь их насчитывается около 1600 вдоль реки Колвилл, где раньше их не было.
Животные серьезно колонизируют северную Аляску, перемещаясь со скоростью около пяти миль в год. Тейп считает, что сейчас на арктической Аляске насчитывается до 800 комплексов бобровых прудов, в том числе один с массивным домиком на Алатне.Лента окрестила его Lodge Mahal.
Теперь Тейп считает, что бобры направляются к Северному склону и используют Алатну как маршрут через хребет Брукс. «Мы наблюдаем это расширение в режиме реального времени», — сказал он.
«Вот как это может быть».
Стада бизонов, мамонтов, лошадей и северных оленей, которые неуклюже бродили по плейстоценовым степям, давно утверждал Сергей Зимов, делали больше, чем просто ели траву. Они поддерживали его. Они удобряли его своими отбросами и утрамбовывали, вытаптывая мхи и кустарники и вырывая саженцы деревьев.
Даже если подвал не затапливается, повышение температуры может сделать его бесполезным.
Поскольку изменение климата и модернизация подрывают практику инупиатской охоты и рыболовства, все больше женщин занимаются ими, чтобы помочь сохранить традиции.
Главное средство развращения души — холод. Вероятно, в среднеазиатских стойбищах люди держались дольше, там было теплее.
д.
Лагеря никогда не давали и не могли дать никому ничего положительного. Лагеря действуют, развращая всех, как заключенных, так и вольнонаемных рабочих.
Предоставлено NYRB Classics 
Российское правительство рассматривало Армию Крайовой как препятствие на пути к захвату Польши, а Красная Армия часто воевала с поляками. Российские войска захватили братьев Ивановских в Литве в 1944 году и отправили их в ряд лагерей для военнопленных и трудовых лагерей в Калужской области и ее окрестностях, регионе к юго-востоку от Москвы. Год спустя они сбежали на реквизированной лодке и отправились в Польшу.
Ивановски шел по восемь часов каждый день, выдерживая случайные ливни и однозначные температуры. Он позволял себе роскошь проводить каждую ночь в мотеле и обязательно регистрировался на пограничных переходах. Тем не менее, некоторые люди считали его сумасшедшим. «Старушки говорили мне: «Я бы никогда не позволил тебе сделать это, если бы ты был моим сыном», — говорит он.
Изображения широкие и пустынные, с всепроникающим холодом, который передает, насколько холодными и утомленными должны были быть двое мужчин.
Советская система ГУЛАГа вместо того, чтобы полагаться на дорогостоящие технологии, бросила на решение проблемы чистую силу миллионов людей с грубыми молотками.Заключенные работали до тех пор, пока не падали в обморок, часто буквально падая замертво.
Многие сообщают, что наиболее эффективной стратегией выживания было взять «тюремного мужа» — мужчину, который обменял бы защиту или пайки на сексуальные услуги.
Маловероятно, что в мире когда-либо будет точный подсчет жизней, погибших в лагерях.
Женщина благодарна, что ее новорожденные близнецы не выживают. Врач отказывается лечить новых пациентов, опасаясь, что кого-то послали убить его. Подобные персонажи населяют преступный мир Варлама Шаламова, развратную изнанку общества, рожденную и выросшую в советской тюремной системе. Многие граждане преступного мира оказались за решеткой под смутными предлогами «контрреволюционной деятельности», так почему же они должны соблюдать законы, которые их изначально подвели? Почему бы не убить и не украсть, прежде чем ваш сосед опередит вас в этом? Мораль через некоторое время может стать относительной.Жизнь в тюрьме может стать проще без властного начальника, дешевле без заботы о детях и безопаснее без новых лиц в палате.
Там он помогал распространять брошюры с резкой критикой Сталина, что привело к его первому тюремному заключению с 1929 по 1932 год.Он продолжал писать политически мотивированные статьи, которые приводили его в лагеря для военнопленных на Колыме, Дальнем Востоке России, и обратно с 1937 по 1951 год. В последующие десятилетия Шаламов задокументировал свой опыт через тонко завуалированные вымыслы в шестисерийных «Колымских рассказах». . Первый том, изданный два года назад, содержит обновленный перевод первых трех частей с рассказами, широко известными с 1980-х годов. Напротив, многие истории из «Очерков криминального мира» были обнаружены совсем недавно и впервые появляются здесь на английском языке.Вместе эти два тома составляют первый полный английский перевод произведений Шаламова. В то время как его сочинения были запрещены в Советском Союзе, его рассказы просочились в Европу и за ее пределы, что сделало его известным на мировой арене одним из ведущих летописцев ГУЛАГа. Александр Солженицын, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», признал, что личный опыт Шаламова в тюремной системе был «более долгим и горьким» и что Шаламов пролил необходимый свет на жизнь в советских тюрьмах.
Для Шаламова преступники не романтические идеалы; скорее, они представляют надир человеческой морали.
Шаламов в своем повествовании от первого лица твердо не причисляет себя ни к одному лагерю. Он одинаково относится к обеим сторонам и тем самым указывает на переход от freier к гангстеру, от человека к бесчеловечному. В «Войне сук» рассказчик становится свидетелем конфликта соперничающих банд.По мере того, как «война» продолжается, банды начинают вербовать в свои ряды как фрайеров , так и гангстеров. Рассказчик наблюдает, как заключенные безуспешно присоединяются и переходят на другую сторону, спрашивая:
Шаламов знал действие этой длины и пользовался ею с большой точностью. Его самые короткие рассказы фокусируются на объекте или моменте и лишают их привычности. В «Графите», одном из самых известных рассказов сборника, Шаламов обращает внимание на карандаши. Ручки, по его словам, являются предпочтительным письменным орудием в тюрьмах. Только несмываемые чернила гарантируют, что гангстеры не смогут сжульничать в карточной игре или что врачи не смогут изменить свидетельство о смерти.Карандашные пометки можно стирать и менять, чтобы изменить судьбу, поэтому на Колыме карандаши встречаются редко. На нескольких страницах Шаламов превращает графит в недосягаемую роскошь. Он показывает, что уголовный мир не полностью изолирован от гражданского мира, а проходит параллельно ему. Карандаши — это просто одна из тех свобод, которые становятся чуждыми при переходе в лагерь вроде Колымы.
Высоко за Полярным кругом колымские зимы длятся девять месяцев в году, а короткого лета едва ли хватает, чтобы лед растаял.Короткая прогулка может стать опасной, так как обморожение может произойти в течение нескольких минут. Из уважения и страха перед этой средой Шаламов пишет натуралистически. Описание флоры и фауны — единственный случай, когда Шаламов приукрашивает свой обычно лаконичный стиль прозы. В таких рассказах, как «Путь» и «Водопад», рассказывается о коротком колымском лете и о той передышке, которую оно давало. Подобное природное тепло было подарком гостеприимства в безжалостной окружающей среде. «Воскресение лиственницы» как никакая другая повесть показывает неразрывную связь узников с природой.Заключенные обычно посылали ветки лиственницы своим семьям не потому, что они были особенно красивы, а потому, что они могли ожить в стакане воды. Отправляя домой жизнь, заключенные могли послать сообщение, более осязаемое, чем письмо, о том, что они все еще там. В начале рассказа рассказчик пишет:
Человек отправляет авиапочтой посылку: не книги, не фотографии, не стихи, а ветку лиственницы, мертвую ветку живой природы.
Дожить до экзамена означало дожить до приговора, победить советскую власть. «Я выжил, — пишет он. «Я вышел из ада. Я закончил занятия, отбыл срок, пережил Сталина и вернулся в Москву.В мире, затененном сталинским железным занавесом, генеральный секретарь упоминается очень редко. Шаламов использует это имя скупо, только когда уверен в победе.
Он ведет нас по пути бесчеловечности. Он показывает нам, что этот путь усеян кражами, убийствами и непристойностями, но никогда не обвиняет кого-либо прямо за то, что они идут по нему. Преступный мир не мог бы существовать без создавшего его правительства, так что это путешествие — всего лишь симптом аморальной, корыстной политики Советов.Шаламов обнажает это, доводя нас до бесчеловечности. Только тогда, потерянные и разбитые, мы сможем начать отвечать на более важный вопрос: как нам вернуться?