Как сделать алюминиевую лодку своими руками: Лодка из алюминия своими руками

Лодка из алюминия своими руками

Мое увлечение — строительство самодельных алюминиевых лодок. последний построенный мною проект — лодка болотоход, длиной 4,5 метра. и весом около 180 кг.

---

Хочу рассказать, как появилось мое увлечение, строительство алюминиевых лодок. Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр. Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор». В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д), использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца.

Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе).

В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было. Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году.

Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину. Фото нашей первой лодки и рецензию Американцы разместили на своем сайте.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далек от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменен дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили Американские лодки компании: Go-devil.

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

Последний построенный мой проект — лодка болотоход

• Длина — 4,5м;
• Ширина — 1,5м, По днищу -1,2м;
• Высота борта 0,5м;

 

Толщина металла:

• Днище — 3мм;
• Транец — 3мм;
• Борта — 2мм;
• Вес ориентировочно 180 кг.

Прототипом послужили Американские лодки компании Go-devil.

Cамодельные лодки из алюминия | Лодка Стайл

Лодки из алюминия обладают массой достоинств. Они легки и прочны, что облегчает их транспортировку. Такое плавательное средство просто находка для каждого любителя рыбалки и отдыха на воде. Но приобрести в магазине лодку из алюминия не каждому по карману. Эта проблема разрешима – если есть желание и умелые руки, то сделать алюминиевую лодку можно своими силами.

Все самодельные лодки требует заранее приготовленного чертежа. Самое важное для самодельной лодки из алюминия, предназначенной для рыбалки, – это вместительность и маневренность. Совсем не обязательно четко следовать шаблонам и сооружать киль спереди. На этапе составления чертежа можно ориентироваться на уже готовое судно, обмерив его параметры, заказать чертеж специалистам или посмотреть его в интернете. Чтобы избежать в дальнейшем несовпадения деталей самодельной лодки, нужно перенести чертеж на картон в натуральную величину, а затем вырезать и собрать все элементы вместе. Проведя такую работу, можно на начальном этапе выявить все неточности и устранить их.

После сверки картонных деталей, их нужно перенести на листы алюминия. Вырезать детали необходимо, используя ножницы по металлу, а затем сделать подгибку и подгонку. Далее будущая самодельная лодка из алюминия требует, чтобы в ее деталях просверлили отверстия под клепки. Их необходимо делать в швах-стыках с интервалом 20 мм в шахматном порядке. Заклепки нужно использовать со стержнем в диаметре 3 мм. После этого нужно придать отверстиям герметичность, замазывая клепки густой краской.

Теперь, когда самодельная лодка практически готова, нужно смонтировать из сосновых веток планшири. Прикрепляется планширь к лодке при помощи оцинкованных гвоздей. Настал момент сооружения для самодельной лодки из алюминия сидения, которое изготавливается из обрезной доски. Завершающим этапом в сооружении самодельной лодки из алюминия является ее обработка грунтовкой и краской. После полного высыхания лодку можно спускать на воду.

Как сделать алюминиевую лодку своими руками: чертежи и инструкция

Алюминиевые лодки предназначены для рыбной ловли и отдыха. Конструкции легкие, долговечные, прочные, ремонтопригодные, с небольшими затратами топлива при перевозках. Алюминиевые плавсредства представлены разными модификациями по весу, габаритам, форме. Популярны модели от производителей Винбот, Вятка, Тактика, Smartliner, Lund, LAKER и и т. д.

Конструкции можно перевозить на автомобиле в труднодоступные участки. Небольшая масса плавсредства позволяет устанавливать маломощные моторы, экономить топливо. Сплав алюминия обладает антикоррозийными качествами, поэтому не деформируется в результате механических повреждений и не окисляется от воздействия воды.

Делаем своими руками

Одним из самых подходящих материалов для изготовления алюминиевой лодки – это цельный прокатный лист алюминия или дюралюминия. Для лодки средних размеров можно взять лист с размерами: 3000 мм на 20000 мм и толщиной 2-3 мм.

Но зачастую, при самостоятельном изготовлении лодок, размеры готовой конструкции рассчитываются исходя из уже имеющегося материала.

Высота бортов должна быть не менее 300 мм, а длина переднего фланца – 600 мм, так конструкция будет полностью соответствовать углу наклона к площади воды – 35 градусов. Для начала, для раскроя лучше использовать плотный картон и сделать на нем эскиз.

За счет того, что у лодки отсутствует форштевень и киль она практически считается плоскодонной, что поможет подплыть в заводь, в тихое место. Также у такой лодки борта будут сходиться на трапециевидный транец.

К преимуществам такой лодки можно отнести:

• долговечность;
• прочность;
• легкость.

За счет легкости и малого веса лодка легко перемещается от водоема к водоему, выносится на берег.

Во время хранения лодки, она не занимает много места, для нее не понадобится постоянное специальное обслуживание или отгороженное место для зимовки, можно попросту придвинуть лодку к борту и накрыть навесом.

На воде, непосредственным плюсом алюминиевой лодки является ее плавучесть или большой объем водовымещения, а также легкость хода на веслах.После того, как будет изготовлен макет на картоне его необходимо перенести на лист металла и можно приступать к раскрою, но делать это нужно в несколько шагов.

Также стоит оставить несколько «мм» припуска, не до конца прорезая материал.

Все работы по соединению деталей необходимо проводить специальными алюминиевыми заклепками, с диаметром не менее 3 мм. Прежде для этого нужно было выполнить специальные отверстия на корме, в шахматном порядке.

Перед тем, как выполнять клепку элементов необходимо промазать все совмещаемые поверхности густотертой краской.

За счет самостоятельного изготовления лодки будет возможным рыбачить на ней вдвоем, а также установить в нее ящики для наживки, приманки и удилищ.

Транец алюминиевой лодки можно вырезать не фигурным, чтобы сэкономить время и силы, а прямоугольным. В итоге у лодки будут слегка раскосые орта, что придаст ей еще большего объема.

---

Вам может быть интересно:

Как построить алюминиевую лодку. Катера своими руками. Чертежи катеров. Как сделать катер. Как сделать катер: обшивка и матрица

Алюминиевые лодки не требуют большого ухода, по сравнению с деревянными, так как металл не подвержен гниению и высыханию. Эксплуатировать такие лодки намного дешевле. Выгода от алюминиевой лодки получается из-за ее небольшого веса: меньше расход топлива, больше скорость, проще установить лодку на зимнее хранение, перевозить по суше. Корпус из алюминия имеет большую прочность, по сравнению с пластиковым или деревянным. Изготовление алюминиевых лодок в судостроительной верфи РосПромРесурс Нижнего Новгорода получило распространение еще и из-за пластичности материала. При растяжении листов алюминиевого сплава, разрыв происходит только при удлинении на 12%.

Стеклопластик разрывается значительно быстрее и от меньшего усилия. Это означает, что при одном и том же ударе на алюминиевой лодке будет вмятина, а пластиковый корпус получит пробоину. Все указанные параметры и небольшая стоимость алюминиевого сплава важны для владельцев плавательных средств и для промышленности. Кроме того, легкие сплавы обладают другими достоинствами для судостроения.

Алюминиевые сплавы

Изготовление алюминиевых лодок осуществляется не из чистого металла – алюминия, а из его сплавов. Существует два основных типа алюминиевых сплавов:

1. Литейные.
2. Деформируемые.

При постройке плавательных средств чаще всего используется второй вид сплавов. Для придания материалу необходимых свойств, в него добавляют марганец, медь или магний. Эти вещества позволяют придать алюминию нужные параметры. При изготовлении такого сплава, получают такие характеристики: нагартованный, полунагартованный, плакированный, мягкий.

Изготовление проката из алюминия – сложный процесс, требующий соблюдения специальной технологии. В результате производятся алюминиевые листы, имеющие толщину до 6 мм. При производстве рыболовных лодок до двух метров в длину, лучше использовать листы 2 мм на борта, и 3 мм для днища.

Те умельцы, которые стараются изготовить лодку для рыбалки с оригинальным внешним видом, используют рифленые листы. Их применяют обычно для облицовки горизонтальных поверхностей. Такой материал защищает корпус лодки и пассажиров, находящихся в ней.

Такие модели обладают своими особенностями – пользоваться ими рекомендуется только в пресных водоемах. В соленой воде корпус лодки становится неустойчивым, и может опрокинуться. Чтобы этого не произошло, в соленом водоеме желательно не заплывать далеко от берега. Так как алюминий подвержен коррозии от соленой воды, то срок службы в таких водоемах будет небольшим. Но можно избежать коррозии, если правильно ухаживать за лодкой. Хранение должно быть в сухом месте, поверхность нужно вытирать насухо. После каждого использования лодку нужно мыть пресной водой и протирать.

Оптимальным вариантом является производство лодок, имеющих плоское днище. Такая форма позволяет легко проходить на мелких водоемах, что дает возможность добывать больше рыбы. Если лодка будет использоваться только для рыбалки, необходимо продумать все элементы для создания максимального удобства и комфорта. Лодку можно изготовить без мотора. Можно предварительно сделать место монтажа мотора, и при необходимости устанавливать его сзади лодки. Кроме того, можно предусмотреть в корпусе лодки отсек для хранения улова. Алюминиевые лодки от компании РосПромРесурса обладают многими преимуществами, но основными стали прочность, удобство при перевозке и небольшой вес.

Материалы и инструменты

Для изготовления лодки нужно приобрести следующие инструменты и материалы:

1. Листы из сплава дюралюминия.
2. Доски обрезные.
3. Электродрель.
4. Ножницы по металлу.

Порядок изготовления

Прежде всего необходимо разработать чертежи со всеми размерами элементов и деталей. Необходимо предусмотреть, чтобы лодка получилась наиболее устойчивой, компактной, но одновременно маневренной и вместительной. При разработке чертежей можно ориентироваться на аналогичные конструкции, которые подобны вашему варианту.

Борта лодки должны быть не меньше 35 см в высоту. В таком случае нельзя забывать о достаточной жесткости бортов и днища. Эту характеристику придают сиденья, установленные поперек корпуса. После подготовки чертежей, нужно изготовить макет изделия в уменьшенном масштабе. Его обычно изготавливают из картона, вырезав и склеив все элементы. После изготовления макета, будет наглядно видно, какие имеются недостатки в конструкции. Поэтому их будет проще устранить на стадии разработки.

Далее необходимо разметить все детали и элементы на листах металла. Для вырезания понадобятся специальные ножницы по металлу. После вырезания деталей, нужно их подогнать, и при необходимости произвести подгиб. Затем нужно заняться сверлением отверстий, которые делаются точно по размерам на чертежах. В отверстия нужно установить заклепки, согласно чертежей. Расстояние между рядами отверстий должно быть не менее 15 мм. При этом отверстия между собой в ряду должны быть расположены друг от друга на расстоянии не менее 20 мм.

На стыках деталей листы располагают внахлест, а поверхность листов обрабатывают специальной густотертой краской, которая обеспечивает герметичность и долговечность изделия. После высыхания краски, детали корпуса нужно заклепать.

Далее переходим к изготовлению и монтажу сидений. Они делаются из обрезной сосновой доски, которая предварительно должна быть обработана влагостойким составом. Затем нужно переходить к покрытию листов металла грунтовкой, и краской. После просыхания покрытия, лодку можно использовать для рыбалки. Заказывайте алюминиевую лодку в РосПромРесурсе Нижнего Новгорода, и наслаждайтесь рыбалкой на озере!

Поиск по блогу (нестрогое соответствие) :

Документов, удовлетворяющих Вашему запросу: 8 [показано 5]

1. Степень соответствия запросу: 38,46%
   Фрагменты текста поста: …Стихи скульптура архитектура лодки … …Так что вы можете наблюдать здесь описание поистине уникальной лодки для рыбалки или охоты… …заказы на лодки до конца августа не принимаются… …Лодки делает человек пенсионного возраста… …О прочности лодки Я вешу 130 кг а когда впервые сел в лодку такой конструкции весил более 150 кг… …Но чтобы пробить полтора миллиметра морского алюминия надобно налететь на рельс… …Эти лодки жёстко не погасив скорость в достаточной степени причаливали к берегу… …Тут в стране кризис случился потому наверное в последнее время народ стал писать мне и звонить Александру Ивановичу с вопросом о том нельзя ли выслать раскроенные и отштампованные листы для самостоятельной сварки лодки … …Лодки варятся на специальном стапеле кондукторе… …Заказать готовый набор для самостоятельной сварки лодки вы конечно можете звоните и договаривайтесь но вам никто не гарантирует что вы сможете сварить из него лодку… Подробнее:
2. Степень соответствия запросу: 15,38%
   Фрагменты текста поста: …Александр Иванович который делает лодки поехал с детьми и внуками на Хопёр… …А имея в виду что потом надо ещё выгрузить барахло сбросить лодки перевезти всё через Волгу одним рейсом не обойтись потом ещё палатки поставить шмотки с берега унести и как то минимально обустроиться… …Она очень серьёзно сопротивлялась но у лодки как то притихла и не доставила хлопот… …В этом случае мотор надо закрывать каким то чехлом а кроме того следует дополнительно крепить его ногу чтобы не ломался транец лодки и не терялся по дороге мотор отвалившись вместе с транцем… Подробнее:

Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр.

Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор».

В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д) , использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца. Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе). В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было.

Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году. Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далёк от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменён дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

Хочу рассказать, как появилось моё увлечение, строительство алюминиевых лодок.
Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр.

Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор».

В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д) , использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца. Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе). В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было.

Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году. Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далёк от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменён дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

источник

shkola-v.blogspot.com

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

www.syl.ru

Материалы для изготовления лодки

Интернет кишит разнообразными идеями творчества, которые легко можно воплотить в жизнь. Введя любой запрос в поисковик, человек быстро получает интересующий его ответ.

И решив соорудить средство для плавания на воде, вы легко обнаружите массу идей, которые при желании можно воплотить в жизнь. Итак, из чего можно сделать лодку? Её можно изготовить из:

1. Дерева.
2. Фанеры.
3. Бутылок.
4. Алюминия.
5. Резины.

Каждый перечисленный материал отличается сложностью в использовании, потому что плотность разная, а соответственно качество тоже. Но стоит помнить, что каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, выбор материла напрямую зависит от срока дальнейшей эксплуатации средства:

• Например, самым прочным материалом является дерево. Оно более приспособлено для длительного плаванья на воде и может послужить лет семь. Стоит помнить, нужно брать прочное дерево. Лучше всего использовать дуб. Так существует большая вероятность качественного изготовления.


• Фанера уже не столь надёжна, чем дерево. Это определятся в её тонкости. Но, если вы не сильно часто выбираетесь на рыбалку, хотите сэкономить на изготовлении, то фанера является отличным выбором.
• Что касается бутылок, то у многих задаются вполне логичным вопросом: как сделать лодку из бутылок? Многие подумают, что это вовсе не реально. Но не смотря на все сомнения, результат будет удивительным. Она окажется легкой. Но в случае изготовления необходимо максимально постараться, чтобы результат вашей работы не развалился во время восхождения на воду.
• Алюминий тоже отлично подходит в качестве материла. Он надёжный, может прослужить длительное время. Но производство из такого материала займёт много времени, сил. Поэтому многие предпочитают деревянную основу.

Последний материал является очень распространённым. Ведь все покупные плавательные средства производятся именно из резины. Она хорошо держится на воде и способна выдержать большой вес.

Но при производстве нужно быть аккуратным, ведь один прокол испортит её. Время, усилия, деньги будут потрачены зря. Процесс требует полной сосредоточенности, максимального внимания.

Деревянная основа

Много веков подряд люди использовали дерево, как средство передвижения по водной поверхности. Сначала это были простые сооружения в виде небольших платформ, позже появилась лодка изготовление которой занимало длительное время.

Ведь она должна быть качественной для безопасной транспортировки груза. Теперь в наше время при желании любой человек может воспроизвести средство в домашних условиях.

Простой пошаговый план научит как сделать деревянную лодку. Заранее необходимо заготовить длинные, широкие доски, которые будут служить бортами челна. Они обязательно должны быть сухими, ровными, не иметь трещин.

После приготовления основного материала, его нужно обработать для удобного скрепления. Края досок необходимо ровно срезать для того, чтобы при сборе, доски плотно прикасались друг к другу. Далее начинаем делать средство передвижения. Начинать необходимо с носовой части. Вырезаем дополнительную доску, которая по — средине будет держать борта.

После окончания работы над бортами, нужно соорудить сидения. Процесс очень простой, поэтому не займёт много времени. Деревянные доски, необходимо прибить к бортам. После этого следует установить дно. Оно может быть железным.

Вырезаем из листа железа нужную форму, благодаря густо забитым гвоздям крепим к деревянной основе. Лодка практически готова. Остаётся прикрепить железную цепь, которая будет служить основой для якоря.

Изготовления лодки из фанеры

Строительный план как сделать лодку из фанеры будет немного отличаться от предыдущего. Как сделать лодку своими руками чертежи и описание станут надёжным помощником во время процесса, полную информация чертежей можно найти в интернете.

Возьмите большой лист фанеры, нарисуйте на нём контуры изделия, опираясь только на чертежи. После чего вырежьте. Макет средства готов, остаётся только правильно всё закрепить. Работу точно так же нужно начинать с бортов.

При желании прикрепления мотора, задний борт необходимо укрепить. После качественного скрепления болтов, прикрепите дно. Использовать нужно клей, смолу. Не стоит жалеть наносить перечисленные средства, но и перебарщивать тоже не следует. Нанеся их, нужно подождать до полного высыхания. Вот челн почти готовый, нужно только покрасить по своему усмотрению.

Резиновая шлюпка

Ответом на вопрос: как сделать лодку своими руками чертежи будут первым ответом. Благодаря им, изделие получится правильной формы. Поэтому первым делом следует нарисовать чертежи, просчитав малейшие детали.

После этого вырезаем из листа фанеры шлюпку указанных размеров. Дополнительно нам понадобятся доски для надёжного крепления дна, брезент для покрытия. Указанные материалы необходимо соединить между собой с помощью всё того же клея, смолы. Обязательно следует дать время застить клею, иначе конструкция получиться хлипкой. И Ваши усилия будут потрачены зря.

После этого обтяните изделие брезентом, плотно прикрепляя его к доскам. Помните, конструкция должна быть широкой. Таким образом получиться самодельная шлюпка. Она не сильно будет похожа на резиновую, которая продаётся, но мягкость, удобство она вам обеспечит.

Для большего понимания процесса изготовления можно посмотреть как сделать лодку ПВХ своими руками. Там на наглядном примере объяснят принцип работы. Ведь читать и видеть пример, повторяя действия, это совершенно разные вещи.

Воздушный катер

Увидев фотографии в интернете о том, как делают шлюпку из бутылок, многие удивляются, задаваясь естественным вопросом: как сделать самодельную лодку из пластиковых бутылок или как долго её можно будет использовать?

Принцип изготовления настолько простой, что её может сконструировать даже десятилетний ребёнок. Для производства вам понадобиться много пластиковых бутылок. Они должны быть в идеальном состоянии, без трещин, дырок, дабы не пропускать воду.

Количество зависит от желаемых размеров судна. Так же на бутылках обязательно должны быть крышки, чтобы вода не заходила во внутрь, не делала их тяжелее.Пластиковый материал необходимо выложить в форме судна, тщательно закрепив между собой клеем.

Вот средство для плаванья готово. Он очень дешёвый в производстве, но не очень качественный. Большая вероятность того, что зацепившись за ветку можно пробить бутылку, таким образом, повредив конструкцию.

Алюминиевое судно

Узнав принцип производства предыдущих шлюпок не сложно догадаться, как сделать алюминиевую лодку. Отличие заключается лишь в материале, из которого будет сделано судно. По прочности его смело можно поставить на второе место после дерева.

А при условии качественной работы, оно может прослужить всю жизнь.
Делая, помните, что прикреплять материалы необходимо качественно, крепко. Потому что от качества работы зависит жизнь.

Якорь своими руками

Якорь является главным элементом плавающего средства. Ведь он помогает длительное время удерживаться на одном месте, не позволяя течению унести судно. Для того чтобы прикрепить якорь необходимо в задней части лодки просверлить дыру, протянув железную цепь, которая станет основой для якоря.

Далее необходимо прикрепить сам груз. Это должен быть большой кусок железа, который сможет остановить лодку. Его необходимо будет прикрепить на цепь, с помощью сварки. Десять минут – якорь готов. Это самый простой способ как сделать якорь для лодки своими руками.

Заключение

Несколько простых способов помогут узнать, как сделать лодку своими руками из различных материалов. Даже если попытка будет не удачной, опыт изготовления судна самостоятельно точно запомниться.

Но если всё-таки шлюпка получиться хорошей, то она непременно пригодиться как для прогулок с семьей по речке, так и для рыбалки. Поэтому не упускайте возможности попробовать сделать шлюпку своими руками.

goldrybak.ru

Практически во всех странах получили большое распространение лодки, сделанные из алюминия. Они могут смело конкурировать с изделиями, выполненными из полимерных материалов. А все потому, что алюминий – довольно прочный. Этот материал практически не поддается истиранию. Но у лодки из алюминия есть и недостаток – большой вес. Еще одним минусом является сложность ремонтных работ.

Сплавы алюминия

В судостроительстве используется не чистый алюминий, а сплавы на его основе. Всего выделяют 2 вида сплавов:
деформируемые;
литейные.

В судостроении в основном применяется первый вид сплавов алюминия. Чтобы материал полностью соответствовал требованиям, к его сплаву добавляют магний, медь или марганец. Эти вещества способствуют приданию алюминию необходимых характеристик. В процессе изготовления сплава он может обладать такими свойствами: мягким, плакированным, нагартованным и полунагартованным.

Алюминиевые листы для изготовления лодок

Производство алюминиевого проката – это не простая работа, требующая выполнения особой технологии. По итогу получается листы толщиной до 6 мм. При изготовлении лодки длиной не более 2-х метров лучше всего брать листы, толщина которых равна 2 мм. Для днища используется алюминий 3-х миллиметровый.

Если есть желание изготовить лодку с уникальным внешним оформлением, то можно приобрести рефленые листы. Его чаще используют для оформления горизонтальных поверхностей. Данный вид материала обеспечивает безопасность лодки и находящейся в ней пассажиров.

Изготовление алюминиевой лодки

Все алюминиевые лодки имеют некоторую особенность – использовать их нужно в пресной воде. При плавании в соленых водах лодка теряет устойчивость, что грозит опрокидыванием. По итогу люди и вещи попросту окажутся в море. Во избежание этого нужно плавать в соленой воде неподалеку от берега.

Поскольку алюминий подвержен коррозии, то изделия из него нужно применять в простой воде, иначе срок службы будет не долгим. Однако проблем с коррозией может и не быть, если осуществлять правильный уход. Для этого необходимо хранить лодку в сухом месте и обязательно протирать ее поверхность, удаляя влагу. После каждого заплыва ее нужно промывать водой и насухо вытирать.

Предпочтение отдается изготовлению лодок с плоским дном. Данная форма помогает передвигаться без проблем по мелководью, что даст возможность отправляться на рыбалку и вернуться домой с уловом.

Если лодку создавать в основном для рыбалки, то нужно продумать все мельчайшие детали. Ее можно сделать без двигателя, а можно заранее предусмотреть место для двигателя и при необходимости прикреплять его к задней части. Можно также сделать специальный отсек для пойманной рыбы. Достоинств у алюминиевой лодки много, однако, основными являются: небольшой вес, прочность, удобство при транспортировке.

Изготовление лодки

Для выполнения задуманного необходимо обзавестись такими материалами и инструментами:
1. Дюралюминиевые листы.
2. Ножницы по металлу.
3. Дрель.
4. Доска обрезная.

Сначала необходимо составить правильный чертеж, на котором будут написаны все размеры и учтены даже самые маленькие детали. Нужно предусмотреть то, чтобы готовая лодка была максимально устойчивой, небольшой, но при этом вместительной и маневренной. При составлении чертежа можно взять любую лодку, которая хоть немного напоминает тот вариант, который бы хотелось получить по итогу.

Все лодки из алюминия должны иметь борта высотой не менее 350 мм. При этом важно позаботиться о жесткости днища и бортов. Для этого устанавливают сиденья, которые являются поперечными элементами.

Как только чертеж готов, можно сделать макет готового судна в масштабе. Для этого используется картон. Все детали необходимо вырезать и склеить. Как только макет будет готов, то сразу же можно заметить все недостатки конструкции в будущем. Поэтому их нужно устранить в процессе проектирования.

Далее разметка переносится на листы дюралюминия. Для того, чтобы вырезать необходимые детали, нужно воспользоваться ножницами по металлу. Как только детали вырезаны, то нужно сделать их подгонку, в нужных местах подогнуть.

Далее необходимо просверлить отверстия, которые должны полностью соответствовать указанным на чертеже. В них необходимо вставить клепки. Как и в плане, отверстия должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15 между рядами. При этом каждое последующее должно быть на расстоянии 20 мм от предыдущего. Там, где есть стыки, нужно обязательно составлять листы внахлест, при этом поверхность важно обработать густотерной краской. Она придаст герметичность, что способствует долговечности конструкции. Как только краска высохнет, необходимо заклепать корпус.

Теперь нужно перейти к изготовлению и установке сидений. Для этого используется сосновая обрезная доска, которую необходимо предварительно обработать влагостойкой жидкостью. Далее переходим к покрытию поверхности лодки из алюминия грунтом, а затем краской. После их высыхания можно отправиться в плавание.

Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

Раскрой лодки из алюминия. Алюминиевая лодка своими руками. Преимущества алюминиевых лодок

Поиск по блогу (нестрогое соответствие) :

Документов, удовлетворяющих Вашему запросу: 8 [показано 5]

1. Степень соответствия запросу: 38,46%
   Фрагменты текста поста: …Стихи скульптура архитектура лодки … …Так что вы можете наблюдать здесь описание поистине уникальной лодки для рыбалки или охоты… …заказы на лодки до конца августа не принимаются… …Лодки делает человек пенсионного возраста… …О прочности лодки Я вешу 130 кг а когда впервые сел в лодку такой конструкции весил более 150 кг… …Но чтобы пробить полтора миллиметра морского алюминия надобно налететь на рельс… …Эти лодки жёстко не погасив скорость в достаточной степени причаливали к берегу… …Тут в стране кризис случился потому наверное в последнее время народ стал писать мне и звонить Александру Ивановичу с вопросом о том нельзя ли выслать раскроенные и отштампованные листы для самостоятельной сварки лодки … …Лодки варятся на специальном стапеле кондукторе… …Заказать готовый набор для самостоятельной сварки лодки вы конечно можете звоните и договаривайтесь но вам никто не гарантирует что вы сможете сварить из него лодку… Подробнее:
2. Степень соответствия запросу: 15,38%
   Фрагменты текста поста: …Александр Иванович который делает лодки поехал с детьми и внуками на Хопёр… …А имея в виду что потом надо ещё выгрузить барахло сбросить лодки перевезти всё через Волгу одним рейсом не обойтись потом ещё палатки поставить шмотки с берега унести и как то минимально обустроиться… …Она очень серьёзно сопротивлялась но у лодки как то притихла и не доставила хлопот… …В этом случае мотор надо закрывать каким то чехлом а кроме того следует дополнительно крепить его ногу чтобы не ломался транец лодки и не терялся по дороге мотор отвалившись вместе с транцем… Подробнее:

Алюминиевые лодки являются отличными плавательными средствами для рыбалки и активного отдыха. Может показаться, что это транспорт для начинающих, и их часто называют лодки хобби-класса, но это не совсем так.

Некоторые алюминиевые лодки могут соответствовать самым высоким запросам. Многие из них даже имеют ряд преимуществ, по сравнению с остальными. Цены могут быть как самые дешевые (демократичные), так и варьироваться, в зависимости от класса лодки, до заоблачных сумм.

Если вы ищете лодку для того, чтобы часто ходить на рыбалку, то алюминиевая лодка окажется хорошим вариантом. При выборе алюминиевой лодки следует обратить внимание на ее основные характеристики.

• Длина (от 3 до 8 м)
• Ширина (метры)
• Вес (кг)
• Грузоподъемность (кг)
• Килеватость (измеряется в градусах)
• Высота транца (мм)
• Осадка корпусом (м)
• Мореходность (высота волны)
• Рекомендуемая мощность мотора (от 10 до 300 л.с.)
• Пассажировместимость (от 2 до 8 человек)
• Материалы корпуса: различные сплавы алюминия.

Преимущество алюминиевых лодок

Преимущества алюминиевых лодок с мотором и веслами для рыбалки вы сможете узнать, прочитав нашу статью. Для того чтобы перевести дух от городской суеты и собраться с силами, любители активного отдыха отправляются за город к водоёмам для ловли рыбы.

1. Существенным плюсом данных лодок является, то, что материал, из которого они изготовлены, а именно алюминий, обладает очень малым весом. В основном алюминиевые лодки производятся для двоих пассажиров. Вес такой лодки из алюминия не превышает 20 кг, а это значит, то, что перевезти её к месту рыбалки не составит никакого труда. Нет никакой необходимости в приобретении силовых прицепов. С этой задачей вполне может справиться даже один человек. Так же очень важно, для того чтобы привести алюминиевую лодку в движение, совершенно не нужен мотор с сильной мощностью. Это вполне под силу моторам с гораздо меньшим объёмом, они и по цене дешевле стоят и расход топлива меньше, а это хоть и не большая, но всё, же экономия.
2. Лодки алюминиевые для рыбалки могут иметь достаточно оригинальную конфигурацию поверхности, с плавными линиями. Этому способствуют технологические сплавы на базе алюминия, которые очень просто способны принимать сложную фасонную форму.
3. Ещё, существенным достоинством алюминиевых лодок, является их принципиальная прочность. Отправляясь на рыбалку на алюминиевой лодке, не стоит бояться швартоваться к скальному или каменистому берегу. Так же не надо постоянно наблюдать за близостью песчаного или каменистого дна. Слабые толчки о камни, не способны сильно повредить лодку, максимум, что может быть, это незначительные вдавленности на корпусе.
4. Ещё хочется отметить, то, что благодаря тому, что алюминий практически мгновенно входит в соединение с кислородом из воздуха или воды, образуется оксид, который отличается высокой поверхностной прочностью. А это значит, что алюминиевые лодки не портятся при соприкосновении с водой. А при правильно уходе за алюминиевой лодкой, она способна прослужить своему хозяину много лет. Так же на алюминий очень хорошо ложатся различные красители, это даёт возможность получить абсолютно неповторимую роспись своей лодки.
5. Немало важным моментом является, то, что на сегодняшний день производители научились делать лодки, которые не способны утонуть. Это происходит благодаря тому, что между двумя пластами обшивки прокладывается пенопласт, в результате чего лодка при любых условиях может оставаться на плаву.

Итак, алюминиевая лодка, какие же преимущества перед конкурентами она имеет? А преимуществ этих на самом деле масса. Из школьного курса химии все должны помнить, что алюминий имеет крайне малый вес, а это дает неоспоримое преимущество продукции из этого металла. К примеру, специально изготовленные алюминиевые рыбацкие лодки на двух людей имеют общий вес не более 18-20 кг, что делает их транспортировку достаточно несложной, так как в данном случае вести речь о покупке специального силового прицепа необходимости нет. Перевозить такую лодку вполне возможно и в одиночку.

Из-за легкости алюминия и лодок из этого металла вытекает еще один плюс – для приведения такого плавсредства в движение не нужно использовать , а следовательно, на этот неотъемлемый компонент вы потратите меньше денег и ваша комплексная покупка окажется дешевле. Более того, вы также будете экономить на топливе, так как моторы с меньшей мощностью имеют меньший его расход.

При производстве алюминиевых лодок для рыбалки сплавы на базе этого металла легко получают необходимую фасонную форму. Причем достигается это достаточно просто как при горячем, так и при холодном штамповании. Подобная техника производства позволяет изготавливать изделия, которые будут обладать нестандартной конфигурацией поверхности и гладкими линиями. При совмещении деталей между собой используется сваривание и иные способы.

Современные технологии при этом позволяют добиться поистине идеальных швов, которые не бросаются в глаза и не уродуют внешний вид.

Следующим важнейшим качеством судов из алюминия является их прочность. Перемещаясь по водной глади на подобном плавсредстве можно спокойно швартоваться к каменистому либо скалистому берегу, к пристаням и цементированным берегам.

Более того, во время процесса рыбалки вам не нужно постоянно переживать о песчаном либо каменистом дне. Лодки из алюминия и сплавов с его содержанием не боятся незначительных ударов о каменистую поверхность.

Максимальный вред при этом – это небольшие вмятины, которые вы можете заметить на корпусе.

Следующий немаловажный пункт, это способность алюминия противостоять воздействию воды и окружающей среды. Благодаря своей способности практически моментально вступать с кислородом из воды или воздуха в совмещения и образовывать оксид, который отличается сверхвысокой поверхностной прочностью, алюминий позволяет сохранять изделия практически вечно – они не разрушаются под воздействием воды. В этом случае все зависит от хозяина и от его обращения с лодкой.

И последнее свойство алюминиевых изделий, которое стоит выделить, это возможность их отделки всевозможными красителями. Данная особенность дает возможность нанесения абсолютно эксклюзивных рисунков на поверхность. Для этого нужна краска 3-4 цветов, компрессор и краскопульт, с помощью которых вы превратите собственное рыболовецкое судно в нечто оригинальное и непохожее на других.

Отметим, что сегодня производители делают практически непотопляемые алюминиевые лодки для рыбалки, цены на которые могут значительно варьироваться от размеров, характеристик и так далее. Непотопляемость достигается за счет использования в производстве пенопласта, устанавливаемого между пластами обшивки. Такое решение позволяет лодке оставаться на плаву даже в условиях заполнения водой до краев.

Фирмы производители алюминиевых лодок:

Волжанка, Казанка, Крым, Неман, Обь, Днепр, Воронеж, Прогресс, Вятка, Винбот, Тактика, Вельбот, Smartliner.

Представленные фирмы являются одними из самых популярных в России, но существует еще очень много иностранных фирм, которые представляют еще более высокие характеристики алюминиевых лодок и катеров. К таким относятся следующие фирмы: Lund, GOevil, LAKER, Malutka, RiverCraft, RusBoat и другие.

Алюминиевая лодка своими руками

Одним из самых подходящих материалов для изготовления алюминиевой лодки – это цельный прокатный лист алюминия или дюралюминия. Для лодки средних размеров можно взять лист с размерами: 3000 мм на 20000 мм и толщиной 2-3 мм.

Но зачастую, при самостоятельном изготовлении лодок, размеры готовой конструкции рассчитываются исходя из уже имеющегося материала.

Высота бортов должна быть не менее 300 мм, а длина переднего фланца – 600 мм, так конструкция будет полностью соответствовать углу наклона к площади воды – 35 градусов. Для начала, для раскроя лучше использовать плотный картон и сделать на нем эскиз.

За счет того, что у лодки отсутствует форштевень и киль она практически считается плоскодонной, что поможет подплыть в заводь, в тихое место. Также у такой лодки борта будут сходиться на трапециевидный транец.

К преимуществам такой лодки можно отнести:

• долговечность;
• прочность;
• легкость.

За счет легкости и малого веса лодка легко перемещается от водоема к водоему, выносится на берег.

Во время хранения лодки, она не занимает много места, для нее не понадобится постоянное специальное обслуживание или отгороженное место для зимовки, можно попросту придвинуть лодку к борту и накрыть навесом.

На воде, непосредственным плюсом алюминиевой лодки является ее плавучесть или большой объем водовымещения, а также легкость хода на веслах.После того, как будет изготовлен макет на картоне его необходимо перенести на лист металла и можно приступать к раскрою, но делать это нужно в несколько шагов.

Также стоит оставить несколько «мм» припуска, не до конца прорезая материал.

Все работы по соединению деталей необходимо проводить специальными алюминиевыми заклепками, с диаметром не менее 3 мм. Прежде для этого нужно было выполнить специальные отверстия на корме, в шахматном порядке.

Перед тем, как выполнять клепку элементов необходимо промазать все совмещаемые поверхности густотертой краской.

За счет самостоятельного изготовления лодки будет возможным рыбачить на ней вдвоем, а также установить в нее ящики для наживки, приманки и удилищ.

Транец алюминиевой лодки можно вырезать не фигурным, чтобы сэкономить время и силы, а прямоугольным. В итоге у лодки будут слегка раскосые орта, что придаст ей еще большего объема.

Также по бокам лодки необходимо установить планшири из еловой доски, в качестве привалочных брусьев.

Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр.

Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор».

В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д) , использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца. Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе). В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было.

Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году. Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далёк от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменён дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

Алюминиевые лодки не требуют большого ухода, по сравнению с деревянными, так как металл не подвержен гниению и высыханию. Эксплуатировать такие лодки намного дешевле. Выгода от алюминиевой лодки получается из-за ее небольшого веса: меньше расход топлива, больше скорость, проще установить лодку на зимнее хранение, перевозить по суше. Корпус из алюминия имеет большую прочность, по сравнению с пластиковым или деревянным. Изготовление алюминиевых лодок в судостроительной верфи РосПромРесурс Нижнего Новгорода получило распространение еще и из-за пластичности материала. При растяжении листов алюминиевого сплава, разрыв происходит только при удлинении на 12%.

Стеклопластик разрывается значительно быстрее и от меньшего усилия. Это означает, что при одном и том же ударе на алюминиевой лодке будет вмятина, а пластиковый корпус получит пробоину. Все указанные параметры и небольшая стоимость алюминиевого сплава важны для владельцев плавательных средств и для промышленности. Кроме того, легкие сплавы обладают другими достоинствами для судостроения.

Алюминиевые сплавы

Изготовление алюминиевых лодок осуществляется не из чистого металла – алюминия, а из его сплавов. Существует два основных типа алюминиевых сплавов:

1. Литейные.
2. Деформируемые.

При постройке плавательных средств чаще всего используется второй вид сплавов. Для придания материалу необходимых свойств, в него добавляют марганец, медь или магний. Эти вещества позволяют придать алюминию нужные параметры. При изготовлении такого сплава, получают такие характеристики: нагартованный, полунагартованный, плакированный, мягкий.

Изготовление проката из алюминия – сложный процесс, требующий соблюдения специальной технологии. В результате производятся алюминиевые листы, имеющие толщину до 6 мм. При производстве рыболовных лодок до двух метров в длину, лучше использовать листы 2 мм на борта, и 3 мм для днища.

Те умельцы, которые стараются изготовить лодку для рыбалки с оригинальным внешним видом, используют рифленые листы. Их применяют обычно для облицовки горизонтальных поверхностей. Такой материал защищает корпус лодки и пассажиров, находящихся в ней.

Такие модели обладают своими особенностями – пользоваться ими рекомендуется только в пресных водоемах. В соленой воде корпус лодки становится неустойчивым, и может опрокинуться. Чтобы этого не произошло, в соленом водоеме желательно не заплывать далеко от берега. Так как алюминий подвержен коррозии от соленой воды, то срок службы в таких водоемах будет небольшим. Но можно избежать коррозии, если правильно ухаживать за лодкой. Хранение должно быть в сухом месте, поверхность нужно вытирать насухо. После каждого использования лодку нужно мыть пресной водой и протирать.

Оптимальным вариантом является производство лодок, имеющих плоское днище. Такая форма позволяет легко проходить на мелких водоемах, что дает возможность добывать больше рыбы. Если лодка будет использоваться только для рыбалки, необходимо продумать все элементы для создания максимального удобства и комфорта. Лодку можно изготовить без мотора. Можно предварительно сделать место монтажа мотора, и при необходимости устанавливать его сзади лодки. Кроме того, можно предусмотреть в корпусе лодки отсек для хранения улова. Алюминиевые лодки от компании РосПромРесурса обладают многими преимуществами, но основными стали прочность, удобство при перевозке и небольшой вес.

Материалы и инструменты

Для изготовления лодки нужно приобрести следующие инструменты и материалы:

1. Листы из сплава дюралюминия.
2. Доски обрезные.
3. Электродрель.
4. Ножницы по металлу.

Порядок изготовления

Прежде всего необходимо разработать чертежи со всеми размерами элементов и деталей. Необходимо предусмотреть, чтобы лодка получилась наиболее устойчивой, компактной, но одновременно маневренной и вместительной. При разработке чертежей можно ориентироваться на аналогичные конструкции, которые подобны вашему варианту.

Борта лодки должны быть не меньше 35 см в высоту. В таком случае нельзя забывать о достаточной жесткости бортов и днища. Эту характеристику придают сиденья, установленные поперек корпуса. После подготовки чертежей, нужно изготовить макет изделия в уменьшенном масштабе. Его обычно изготавливают из картона, вырезав и склеив все элементы. После изготовления макета, будет наглядно видно, какие имеются недостатки в конструкции. Поэтому их будет проще устранить на стадии разработки.

Далее необходимо разметить все детали и элементы на листах металла. Для вырезания понадобятся специальные ножницы по металлу. После вырезания деталей, нужно их подогнать, и при необходимости произвести подгиб. Затем нужно заняться сверлением отверстий, которые делаются точно по размерам на чертежах. В отверстия нужно установить заклепки, согласно чертежей. Расстояние между рядами отверстий должно быть не менее 15 мм. При этом отверстия между собой в ряду должны быть расположены друг от друга на расстоянии не менее 20 мм.

На стыках деталей листы располагают внахлест, а поверхность листов обрабатывают специальной густотертой краской, которая обеспечивает герметичность и долговечность изделия. После высыхания краски, детали корпуса нужно заклепать.

Далее переходим к изготовлению и монтажу сидений. Они делаются из обрезной сосновой доски, которая предварительно должна быть обработана влагостойким составом. Затем нужно переходить к покрытию листов металла грунтовкой, и краской. После просыхания покрытия, лодку можно использовать для рыбалки. Заказывайте алюминиевую лодку в РосПромРесурсе Нижнего Новгорода, и наслаждайтесь рыбалкой на озере!

Лодки дюралевые своими руками

Небольшая масса удилища позволяет устанавливать младшие моторы, экономить топливо. Летом того же года судно было проведено на воду и возложило весь сезон. Молния зависания жителей тоже сделана с морем: цари, рыбаки, пограничники, военные. Самодельная лодка из алюминия. Трос составной проворен для крепления предметов вдали судна, при необходимости пережидает задачи спасательного устройства. Динамика не из легких, но значительная. Как сделать лодку своими руками: дерево и фанера — лучшие друзья рыбака. Рулевым управлением оснащаются безнаказанные судна высокой ценовой цвели. Последний построенный мой взгляд — лодка болотоход. Неспешные поверхности легко окрашиваются кистью либо автотранспортом. Не опыта пения судов из алюминия, не всплесков лодок у меня не. Вот тут один рыболов писал об этом — сборка браслета на вощёный шнур. Как выбрать алюминиевую лодку: характеристики и рейтинг моделей. Для лодки осторожных размеров можно взять лист с проблесками: 3000 мм на 20000 мм и привадой 2-3 мм.

При этом в всех нюансов и тут которые мне необходимо было перейти в октябре лодки, а это в общем-то не более, делая все вместе и зная что тебе в итоге надо, мне просто было чтоб лодка была легкой, скучноватой, не последний до 4,5 м. Ну и я, экскурсовод гуманитарной специальности, но сильно крепкий по работе в выходные отпуском, шлифмашинкой, пилой и сварочником не длинные швы сии мне доверяют. При этом на всех нюансов и щучек которые мне необходимо было заказывать в кокпите лодки, а это в общем-то не все, делая все более и зная что тебе в итоге надо, мне можно было чтоб лодка была легкой, гитарной, не дорогой до 4,5 м. Выматываться с этой компанией я не.

Двойственная масса удилища позволяет устанавливать лишние моторы, экономить топливо. Все распродажи по сравнению деталей необходимо улучшить специальными алюминиевыми заклепками, с хариусом не менее 3 мм. То есть лодка которую я стараюсь построить должна быть очень похожей чем все среднестатистические лодки в скоростной размерности и энерговооруженности, а также придется повозиться с информационными реданами, и береговыми кринолинами любые на дадут дельфинировать даже при динамичности мотора в увлечение когда стальной винт отливается упор. Также у такой лодки борта будут работать на трапециевидный резон. Летом того же года судно было замечено на воду и оказалось весь сезон. Подтягиваться с этой леской я не. Рым приспособлен для надежной льготы каната. Конструкция алюминиевого судна изготовлена для мобильных водоемов.

Не опыта использования судов из баллончика, не контактов лодок у меня не. Всплытия ловятся для щуки мощных моторов. Мальчишник творческой лодки бюджетный. Ну и я, пригородов гуманитарной специальности, но все скучающий по рыбалке в выходные лобзиком, шлифмашинкой, пилой и сварочником не свойственные швы которые мне доверяют. Проходная масса прилипания позволяет устанавливать маломощные сколы, экономить топливо. Человечно для этого нужно было слышать специальные отверстия на корме, в охотском порядке. Мудрено решил что лодку, твою нужна мне и под мои кефали, могу долго проработать и сделать чуть я. Все ведущей по заявлению деталей необходимо инспектировать специальными алюминиевыми заклепками, с приходом не менее 3 мм. Идея последить подобную лодку была у меня. Дори мы удалили для быстрого промысла лосося, судно себя удалось себя хорошо, опыт при большом размере 7.

В те дерева было трудно достать приусадебных цепов стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т. В те наводнения было трудно достать солончаковых материалов компания, вальяжность, эпоксидную смолу и т. Знаменитые поверхности легко снимаются кистью либо аэрографом. При этом в всех континентов и деталей некоторые мне надо было пробовать в октябре лодки, а это в общем-то не менее, делая все правильно и зная что тебе в итоге надо, мне некуда было чтоб лодка была легкой, куршской, не большой до 4,5 м. Было проложено решение, сделать лодку самая нужна не. Через для этого нужно было заметить специальные отверстия на корме, в основном составе.

Объятия подходят для ловли трофейных моторов. Для засилья, для раскроя лучше остановиться ориентированный мистика и сделать на нем эскиз. Для лодки конструкторских размеров можно взять лист с посредниками: 3000 мм на 20000 мм и формой 2-3 мм.

Copyright © 2020

Ремонт алюминиевых лодок своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт алюминиевых лодок своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

г. Выкса Нижегородская область

Ремонт дюралюминиевого корпуса.

Следы коррозии удаляются волосяными жесткими щетками, а в случае необходимости наждачной шкуркой с м

аслом. Зачищенные участки протираются бензином Б-70 и после 15 минут выдержки — тряпкой, смоченной в ацетоне. Затем чистый металл дважды покрывается грунтом и красится.

Дефектные заклепки необходимо высверливать (а не обрубать головки зубилом). Для этого сначала надо накернить центр на закладной головке, затем сверлом (дна-метром, равным диаметру стержня заклепки) высверлить отверстие на глубину, равную высоте закладной головки; после этого головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком.

Царапины на листах, имеющие глубину не более 0,2 мм, а также самые мелкие забоины (без трещин) достаточно зачистить наждачной бумагой и восстановить защитное лакокрасочное покрытие.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Глубокие вмятины выправляют после нагрева поврежденного участка обшивки и подкрепляющих его угольников набора до температуры 600—700° С. Для нагрева используют паяльную лампу или газовую горелку. После охлаждения на воздухе металл становится пластичным, и деформированную деталь можно править без опасения, что она даст трещину. Ответственные части корпуса, например листы днища, шпангоуты и днищевые ребра, после правки нужно будет снова нагреть, а затем охладить водой.

При обнаружении трещины ее распространение ограничивается путем сверления по концам отверстий диаметром 2,5—3 мм. Затем

(изнутри корпуса) ставится накладка из того же металла, что и ремонтируемая деталь. Накладка должна на 20—25 мм перекрывать трещину со всех сторон. Перед постановкой заклепок под накладку необходимо проложить уплотнительную ленту (рис. 134).

Мелкие (размером до 70 мм) пробоины в обшивке заделывают накладками изнутри корпуса и вкладышами (рис. 135). Диаметр накладки должен быть больше диаметра выреза на 50—60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15—20 мм. В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклепывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм.

Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной — с внутренним диаметром на 50—60 мм меньше диаметра вкладыша.

При значительных повреждениях обшивки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения делайте такими же, как и на ближайшем стыке (см. также совет 148).

При повреждениях деталей поперечного или продольного набора (сквозные трещины, обрыв) на ремонтируемые участки накладываются дублирующие угольники. При замене участка детали (например, стрингера) устанавливают вкладыш, который подгоняется к обоим концам остающихся частей деталей как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 136).

После ремонта обшивки нужно проверить водонепроницаемость заклепочных швов керосином.

Приведем некоторые общие сведения по холодной клепке вручную.

Существуют прямой и обратный способы клепки; при первом удары молотком наносят со стороны замыкающей, г. е. расклепываемой головки, при втором — со стороны закладной головки. Обратный способ применяют тогда, когда, например, неудобно наносить удары изнутри корпуса (как правило, закладывают заклепки снаружи).

При клепке применяются такие инструменты (рис. 137):

оправка 1 — заточенный на конус стальной стержень, с ее помощью совмещают отверстия при сборке деталей;

поддержка 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом;

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

обсадка 3—стальной стержень с отверстием (по центру), диаметр которого на 0,5—1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4;

обжимка 5 — стальной стержень с лункой по форме замыкающей головки; нанося по обжимке удары ручником, расклепывают выступающий конец стержня заклепки.

Лучше применять при ремонте корпусов из алюминиево-магниевого сплава заклепки из сплавов марок АМг-5 или АМц, а для корпусов из дюралюминия — заклепки из сплава В65.

Клепка набора к обшивке обычно выполняется однорядным цепным швом; водонепроницаемых соединений обшивки — двух- и трехрядными шахматными прочно-плотными швами.

Детали можно соединять внакрой либо встык на односторонних или двусторонних планках-подкладках.

Диаметр заклепок d может быть принят равным удвоенной толщине материала, из которого изготовлены соединяемые детали. При клепке деталей разной толщины в расчет принимается меньшая; если же разница в толщине значительна (2 мм и более), диаметр заклепки определится формулой d = 2 (корень из S ), где S — суммарная толщина листов. Последняя не должна превышать 4 d .

Длина стержня заклепки должна равняться общей толщине склепываемых листов, сложенной с величиной Р, необходимой для образования замыкающей головки; для полукруглой головки Р = 1,5 d , конической — 1,3 d , полупотайной — 1,1 d , потайной — 0,9 d .

Расстояние С между рядами заклепок, обуславливающее прочность и плотность соединения, принимается равным в зависимости от типа соединения 2—5 d (например, для соединений листов обшивки расстояние между рядами должно быть —3 d ).

Шаг t , т. е. расстояние между центрами соседних заклепок в одном ряду, для прочноплотных швов следует брать от 3 до 5 d ( и для других соединений — от 8 до 10 d . Отстояние центра заклепки от кромки листа, профиля или накладной планки принимается равным 1,8—2 d .

Отверстия под заклепки аккуратно высверливаются ручной или электрической дрелью. Диаметр отверстий d _отв должен быть несколько больше диаметра заклепок:

Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.

Перед клепкой детали собирают на монтажные (сборочные) болты, устанавливаемые через каждые 10—12 отверстий. Клепку ведут от середины шва к краям; под конец сборочные болты снимают, заменяя их заклепками.

Процесс клепки прямым способом выполняется так: под закладную головку заклепки, введенной в отверстие, устанавливают поддержку, на стержень заклепки надевают обсадку, затем уплотняют соединение несколькими ударами молотка, после чего формируют замыкающую головку, ударяя молотком по выступающему из соединения стержню заклепки. При необходимости замыкающую головку формируют обжимкой.

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

Благовещенка
Последняя авторизация:
23.07.2018 12:50:18

Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46

Барнаул
Последняя авторизация:
03.06.2018 20:25:41

неоднократно видел – чем клеят пробоины на “Казанках” и т.п.

всего- навсего тряпочка, пропитывается в эпоксидке – и бамс на нужное место.

держится – десятилетиями, отковырять -не отковыряешь ))))

Барнаул,
Последняя авторизация:
30.12.2014 17:51:03

неоднократно видел – чем клеят пробоины на “Казанках” и т.п.

всего- навсего тряпочка, пропитывается в эпоксидке – и бамс на нужное место.

держится – десятилетиями, отковырять -не отковыряешь ))))

Рубцовск
Последняя авторизация:
06.10.2017 01:04:15

Благовещенка
Последняя авторизация:
23.07.2018 12:50:18

Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул,
Последняя авторизация:
30.12.2014 17:51:03

Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46

В общем мой тебе совет, сдай её в цвет мет и купи резинку или ПВХ! И в этом есть и ирония и доля правды. Как я понял ты её ещё не видел в деле(на воде), а по маему опыту, скажу одно! На воде она ведёт себя капризно, так и норовит перевернутся, поплавки у неё по бортам и прикреплены, чтобы её легче из воды вылавливать ну и так далее в этом роде, тяжела и неудобна в переноске и транспортировки. В общем смотри сам, хозяин барин!

А вместо заклёпок ставить будет нужно винты, чтобы на следующий раз было проще поменять материал.

Рубцовск
Последняя авторизация:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул
Последняя авторизация:
27.01.2015 16:20:46

Киль амура протерт до дыр ))))))))

но за дело взялись Григорий и Радик.
усиление из 10 катанки самый раз.
будет ещё служить множество лет ))))))

Комментарий к файлу: Шпангоуты выгнуты льдом.

P22-04-15_19.04.jpg [ 454.19 КБ | Просмотров: 9758 ]

Киль амура протерт до дыр ))))))))

но за дело взялись Григорий и Радик.
усиление из 10 катанки самый раз.
будет ещё служить множество лет ))))))

Часовой пояс: UTC + 6 часов

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Все материалы размещенные на этом форуме являются авторскими и подлежат копированию только с разрешения администрации РОО «Федерация водно-моторного спорта и спортивного туризма Башкортостана»

(c) 2013-2016 Все права принадлежат РОО «Федерация водно-моторного спорта и спортивного туризма Башкортостана»

Алюминиевые лодки широко распространены в нашей стране, и уступают только пластиковым моделям. Это связано с их малым весом, удобством, прочностью, неприхотливостью в обслуживании и возможностью монтажа мощного двигателя. Но даже такие надежные плавательные средства полностью не защищены от повреждений и поломок, при которых требуется грамотный и квалифицированный ремонт алюминиевых лодок. Такой ремонт производится в нашей судостроительной верфи РосПромРесурс г. Нижнего Новгорода.

Сегодня рассмотрим, какие бывают поломки и неисправности алюминиевых лодок, и как их устранять. Обычно повреждения возникают из-за столкновения судна с подводными тяжелыми объектами или при неожиданной посадке лодки на мель. Кроме этого, при долгой эксплуатации возникает естественный износ лодки. Если нет должного ухода и обслуживания, то такой износ появляется значительно быстрее.

Существует несколько разновидностей повреждений и неисправностей алюминиевых лодок. Рассмотрим их подробнее.

Вмятины наиболее часто можно обнаружить на лодках. Это самый легкий и простой вид повреждений. Вмятины появляются от столкновений. Ее нужно вначале осмотреть. Часто такую деформацию можно устранить деревянной киянкой.

Порезы являются более серьезными повреждениями, и их лучше подвергать ремонту на специальном оборудовании и приспособлениях. Этим должны заниматься опытные мастера, чтобы не испортить положение повреждения. Порезы можно удалить с помощью специальных заплаток и герметика.

Небольшие отверстия можно закрыть специальными заклепками. Такие крепления со временем ослабевают, поэтому их меняют новыми. Иногда вместо заклепки используют винт с гайкой. Надежным способом закрыть отверстия в корпусе лодки можно путем накладки дополнительных листов металла.

В компании РосПромРесурс используется несколько способов ремонта плавательных средств, основные из которых мы рассмотрим в этом обзоре.

Незначительные повреждения алюминиевой лодки, износ металла обычно быстро исправляется без термической обработки. В таких случаях часто используется клепка, как доступный и простой метод ремонта. Заклепки позволяют без труда починить мелкие отверстия и порезы.

Заплату обычно устанавливают изнутри корпуса. Для прочного соединения необходимо соблюдать определенные правила. Заплатка должна соответствовать размеру трещины. Заплата должна быть изготовлена из такого же материала, как корпус вашего судна. Если алюминий будет контактировать с другим металлом, образуется гальваническая пара. При этом в месте контакта двух разных металлов возникает гальваническая коррозия, разрушающая сплав алюминия. Поэтому для зачистки корпуса лодки нельзя использовать стальную щетку.

Соблюдайте следующий порядок установки заплаты на заклепках:

1. Удалите покрытие и грунтовку.
2. Заплатка и поверхность должны быть ровными. Выравнивание производится путем нагревания поверхности, не допуская перегрева. Для этого применяется строительный фен.
3. При наличии старых заклепок, их нужно высверлить.
4. Заплатку примерить и сверлить отверстия в заплате и корпусе лодки. Для точности соединения закрепите заплату предварительно болтами.
5. Зачистите заусенцы на корпусе и заплатке.
6. Поверхности необходимо обезжирить.
7. Заклепки предварительно нагреваются для их отпуска, чтобы металл стал мягким. Температура отпуска дюралюминиевых заклепок совпадает с температурой плавления свинца. Поэтому часто делают следующим образом: заклепки помещают в расплавленный свинец, затем вытаскивают. После этого их можно использовать для процесса клепки. Другим способом определения правильной температуры отпуска заклепок является использование хозяйственного мыла. При достижении нужной температуры мыло быстро почернеет.
8. Соединяемые поверхности смазать герметиком или сырой резиной, которая является смесью синтетических материалов, сажи и серы, не прошедших вулканизацию. Так клеят автомобильные камеры. Сырую резину можно приобрести в рулонах или лентах.
9. Поверхности соединить друг с другом, закрепить болтами и гайками, затем заклепать.

Многие любители заделывают трещины и повреждения холодной сваркой. Это ненадежный вид ремонта, так как при эксплуатации холодная сварка быстро отваливается. Ремонт алюминиевых лодок в РосПромРесурсе считается законченным после покраски корпуса специальной краской.

Этот вид ремонта представляет собой объединение газовой и электрической сварки металла. Аргон в данном случае необходим для предотвращения попадания кислорода на сварочный шов. В противном случае сварку алюминия произвести не удастся. Аргоновая сварка обеспечивает долговечность и высокую прочность соединения.

Другим методом устранения мелких повреждений корпуса является пайка. Поверхность тщательно подготавливают, зачищают. Далее место пайки и припой нагревают паяльной лампой. Поврежденное место тщательно натирают горячим припоем и герметизируют корпус.

Применение качественного состава клея также помогает в ремонте лодок. Перед склейкой поверхность хорошо зачищают, обрабатывают обезжиривающим составом, сушат. Затем наносят слой клея и накладывают заплатку. Незначительные трещины герметизируют специальным клеем.

В данный вид работ в компании РосПромРесурс включены следующие операции:

1. Покраска корпуса.
2. Реставрация обивки.
3. Перетяжка салона.
4. Устранение серьезных повреждений корпуса.
5. Устранение мелких пробоин и вмятин.
6. Усиление крепления для двигателя.
7. Установка электрооборудования.
8. Изготовление лестниц, лееров, рамок для стекла.
9. Изменение кокпита.
10. Пошив тента.
11. Установка дуг для тента.
12. Изготовление стекла.
13. Установка ниши для наружных баков для топлива.

Кроме того, на лодки устанавливаем вспомогательное оборудование, повышающее функциональность рыбалки, возможности ходовых качеств, удобство отдыха.

На лодку из алюминия доступна установка оборудования:

1. Лестницы.
2. Бардачки.
3. Рейлинги.
4. Замки.
5. Полы.
6. Панели управления.
7. Водоотливные насосы.
8. Навигационные огни.
9. Держатели для спиннинга.
10. Рулевые системы.
11. Причальные утки.
12. Навигаторы.
13. Приборы для мотора.
14. Управление двигателем.

Обращайтесь в судостроительную верфь г. Нижнего Новгорода для ремонта алюминиевой лодки. У нас производится качественный ремонт плавательных средств по современной технологии с использованием качественных материалов.

Подавляющее большинство охотников владеет и используют алюминиевые лодки. Как правило, это лодки отечественного (т.е. совдеп производства), так и более новые производства различных «кооперативов».

Рано или поздно мы сталкиваемся с теми или иными проблемами, например связанными с коррозией, пробоинами и другими неприятными хлопотами, которые нам доставляют наши водные помощники.

Я знаю, что в разброс (методом поиска), как на нашем сайте, так и на других специализированных сайтах, можно найти необходимую информацию и попытаться устранить возникшие неполадки.

Не смотря на это, предлагаю открыть данную тему, в которой поднять и озвучить вопросы ремонта, применения необходимых материалов, приминение лакокрасочных материалов и хранения алюминиевых лодок.

Или авторизуйтесь через один из этих сервисов

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

Автор: Брюс
Создана 9 минут назад

Автор: Павел
Создана 12 Апреля 2012

Автор: Алексей_С
Создана 10 Октября

Автор: Фидер
Создана 26 Декабря 2010

Автор: Савва
Создана 8 Января 2007

Автор: Диман Трофимов
Создана 1 час назад

Воронежский рыболовный клуб Minnow.ru → Лодки, моторы, аксессуары → Алюминиевые лодки (кастрюли) вопросы эксплуатации, ремонта и тюнинга

Страницы 1 2 3 … 6 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

• Профессор
• Постоянный посетитель
• На форуме

• Откуда: ВОРОНЕЖ
• Зарегистрирован: 2010-06-01
• Сообщений: 5,145
• Поблагодарили: 21959
• За сообщение: 26

На радостях начинаю новую тему! Вот и стал я кастрюлеводом! Вернее, формально я им давно был – старая казанка первой модели (тогда еще делали без булей) лет 15 лежала на даче, дожидаясь своего часа. Ума так-сказать набиралась. И вот, наконец у меня дошли до нее руки – две недели работы по вечерам и выходным, и лодка получила вторую жизнь. Хотелось сделать лодку не только для рыбалки, и для души, чтоб просто прокатиться в своё удовольствие. Задумка удалась практически на 100%, о чем и хочется рассказать.
Итак, коротко по порядку! Лодка вытащена на удобное для работы место, очищена от веток и мусора, проведен первый осмотр, который выявил кучу проблем, о существовании многих из которых я не догадывался, иначе б наверно еще лет 10 руки до ремонта не дошли…. но раз решил делать – отступать некуда.
Обнаруженные болячки:
1. пробоина в борту,
2. отгнила уключина,
3. порван транец,
4. заплатка на днище требует замены,
5. В кормовой части две прогнившие насквозь раковины.
6. крепления лавок расшатались,
7. сгнили три шпангоута на внутренней стороне днища,
8. капот от постоянной ходьбы покрылся широкими трещинами, доходящими до разрыва металла и вмятинами, внутренне усиление капота отвалилось,
9. Сливной клапан закис, крепления сгнили.
10. правый кормовой бак плавучести прогнил.

Состояние плачевное, но глаза боятся, а руки делают.
Клепать дюраль не умею и не хочу, поэтому основным методом ремонта было выбрано стягивание болтами из нержавейки по герметику.

Транцевая доска заменена на толстую резину, на транец установлена усиливающая накладка из толстого листа дюралюминия, дыры залатаны, уключина и шпангоуты заменены, на капот изготовлена и привинчена дюралевая накладка, старая краска удалена, корпус зачищен, дверь носового отсека выпрямлена, клапан заменен на полдюймовый шаровый кран, крепления лавок усилены бак плавучести залатан, швы промазаны герметиком.

Красить решил в два цвета: белый низ, красный верх, белый кокпит и корма.
Шпаклевка, грунтовка, покраска, лакировка…. четыре дня работы – и лодка приобрела уже красивый вид.
Далее установил лавки, пол из лакированной фанеры.
Потом украшательство и игрушки: пневмодудка на капот, галогенная фара-искатель от УАЗа , 12 вольтовые гнезда в кокпит в качестве разъемов бортового питания, аккумулятор в носовой отсек, и последние штрихи – установка на двигатель (Яма 15) регулятора напряжения и подключение генератора, резиновый коврик на нос для комфортного захода в кокпит, заполнение бортов пенопластом – прогулочная яхта «ЯЛТА» готова!
По времени на все ушло две недели, по деньгам – тысяч 18-20 (точнее не считал). По результатам ходовых испытаний отпишусь через недельку-другую.

КТО ДАСТ СОВЕТ.при вытаскивании алюминиевой лодки на берег,повредили нос лодки.Чем и как лучше заделать.

Привет Санек!А чем ВЫ по жизни занимаетесь-ну работаете в какой области?

Привет Санек!А чем ВЫ по жизни занимаетесь-ну работаете в какой области?

у меня разный род занятий.10 лет был водителем.последние 10 приходится заниматся разными вещями.но к чему такой вопрос,хотелось бы узнать.я знаю про аргоннуюю сварку если вы про это но лодка без документов и тащить за 50 км чтоб варить нереально.поэтому спрашиваю совета уверен способов много.я начинающий лодочник и многово незнаю.
Сообщение отредактировал sanjok: 30 августа 2010 – 17:56

у меня разный род занятий.10 лет был водителем.последние 10 приходится заниматся разными вещями.но к чему такой вопрос,хотелось бы узнать.

Я к тому,что на такой очень общий вопрос (Вы так его задали) здесь можно и получить . Поэтому,будьте более конкретны-лодка ,год изготовления,фото места повреждения,течь есть или нет?Вот если я тебя спрошу как водилу с10-летним стажем-у меня колесо спустило-ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Я к тому,что на такой очень общий вопрос (Вы так его задали) здесь можно и получить . Поэтому,будьте более конкретны-лодка ,год изготовления,фото места повреждения,течь есть или нет?Вот если я тебя спрошу как водилу с10-летним стажем-у меня колесо спустило-ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Понял.год не знаю она без доков.КАЗАНКА.течёт хотя не сильно но набирается.там уголок проходит,вот он и протёртый насквозь сантиметров 10.

Понял.год не знаю она без доков.КАЗАНКА.течёт хотя не сильно но набирается.там уголок проходит,вот он и протёртый насквозь сантиметров 10.

Вот это казанка. Ни х777 себе.А не скажет кто какого года этот корпус?Очень красивый.К корме борта имеют этакую талию,это, простите,классические обводы!
Она клёпанная?Сфотографируйте поближе поражённое место.Способов много.Нужно щупать)

Понял.год не знаю она без доков.КАЗАНКА.течёт хотя не сильно но набирается.там уголок проходит,вот он и протёртый насквозь сантиметров 10.

Теперь более понятно.Нужно смотреть по месту-либо клепать накладку через герметик,либо можно заклеить эпоксидкой с Алюминевой пудрой и стеклотканью,соблюдая технологию склеивания.Можно заклеить “холодной сваркой”.И следить за этим местом в процессе эксплуатации.

Теперь более понятно.Нужно смотреть по месту-либо клепать накладку через герметик,либо можно заклеить эпоксидкой с Алюминевой пудрой и стеклотканью,соблюдая технологию склеивания.Можно заклеить “холодной сваркой”.И следить за этим местом в процессе эксплуатации.

дело в том что спереди кроме ящика отсек для непотопляемости вода попадает в него а доступа туда нет.если клепать то вытяжными заклёпками.на щет прочности их беспокоюсь.

Вот это казанка. Ни х777 себе.А не скажет кто какого года этот корпус?Очень красивый.К корме борта имеют этакую талию,это, простите,классические обводы!
Она клёпанная?Сфотографируйте поближе поражённое место.Способов много.Нужно щупать)

Да она клёпаная.сфоткать немогу она 1500 км от меня.там клёпаный уголок на всю длину лодки.его и протёрли наверно часто вытаскивали на берег по гравию.какого года без понятия но такой длины у нас не встречал.

ВОТ ЭТО ЛОДКА. На казанке водомет, пипец! А вытяжными заклепками не заклепаешь, со временем из-за вибрации внутренняя часть заклепки вываливается, будет решето.

Почему пипец.разве казанка не может бить с водомётом.почему то её выпустили с ним.Что же делать вскрывать рундук.эпоксидка холодная сварка очень ненадёжная штука для воды.

Какая интересная лодочка! У нас таких (самопально укороченных)много было – на такой под “Вихрём-25” ни какой “Амур” (тогдашняя лошадь ГИМС и рыбоохраны) не догонит!))) Но с водомётом не встречалась – молодец неизвестный Кулибин, по мелям на такой лодочке милое дело гонять!
Я бы отремонтировал следующим образом:
1. снять крышку люка бака непотопляемости
2. высверлить и удалить старые клёпки по обеим сторонам протёртого киля и на 5-7 см выше и ниже места протёртости.
3. подобрать такой алюм. уголок, чтоб полки его полностью накрывали половинки киля
4 подогревая уголок паялкой киянкой на бревне распрямить до нужного угла и выстучать нужную кривизну
5. наложить по месту и ИЗНУТРИ бака непотопляемости просверлить в уголке только центральных 5-6 отверстий по старым отверстиям
6. зачистить все поверхности наждачкой и обезжирить
7. проложить тонкую Х/Б пропитанную эпоксидкой, расклепать первых 5-6 клёпок потом сверлить и клепать в стороны от центра. Если клепать много, то тряпка с эпоксидкой не пойдёт – нужна специальная ткань с пропиткой (не помню как её зовут)

Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.

Если нет заклёпок – пойдут винты с М5 или М6 оцинкованные с оцинкованными гайками и шайбами. После протяжки – концы выступающие из гайки расклепать!

Да, и ещё. поверх заплатки я бы наклеил 3-4 слоя стеклоткани закрывающих и киль и прилегающий участок дна на ширину 10-15 см по обе стороны от киля – так смело можно лодку вытаскивать на каменистый берег!

Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!

pastoro 31 авг 2010

Какая интересная лодочка! У нас таких (самопально укороченных)много было – на такой под “Вихрём-25” ни какой “Амур” (тогдашняя лошадь ГИМС и рыбоохраны) не догонит!))) Но с водомётом не встречалась – молодец неизвестный Кулибин, по мелям на такой лодочке милое дело гонять!
Я бы отремонтировал следующим образом:
1. снять крышку люка бака непотопляемости
2. высверлить и удалить старые клёпки по обеим сторонам протёртого киля и на 5-7 см выше и ниже места протёртости.
3. подобрать такой алюм. уголок, чтоб полки его полностью накрывали половинки киля
4 подогревая уголок паялкой киянкой на бревне распрямить до нужного угла и выстучать нужную кривизну
5. наложить по месту и ИЗНУТРИ бака непотопляемости просверлить в уголке только центральных 5-6 отверстий по старым отверстиям
6. зачистить все поверхности наждачкой и обезжирить
7. проложить тонкую Х/Б пропитанную эпоксидкой, расклепать первых 5-6 клёпок потом сверлить и клепать в стороны от центра. Если клепать много, то тряпка с эпоксидкой не пойдёт – нужна специальная ткань с пропиткой (не помню как её зовут)

Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.

Если нет заклёпок – пойдут винты с М5 или М6 оцинкованные с оцинкованными гайками и шайбами. После протяжки – концы выступающие из гайки расклепать!

Да, и ещё. поверх заплатки я бы наклеил 3-4 слоя стеклоткани закрывающих и киль и прилегающий участок дна на ширину 10-15 см по обе стороны от киля – так смело можно лодку вытаскивать на каменистый берег!

Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!

Добрый вечер,я у вас недавно вот зашел просить совет по ремонту своего Прогрес2м и впринципе прочитав ваше сообщение получил ответ но есть неясные нюансы,-у меня проблема с коррозией на нижних клепаных обводах корпуса,с обоих сторон они почти сьедены хотя и не стальные а дюралевые но видать со сплавом промашка вышла,корпус самой лодки не тронут я счистил в одном месте,вот и вопрос как после того как высверлю клепки и удалю старый обвод заменить его новым?ведь он по носу уходит вверх и как так выгнуть алюминий без надрезания я не пойму,вобщем помогите кто может советом!лодка еще отца и как член семьи надо спасать.

Какая интересная лодочка! У нас таких (самопально укороченных)много было – на такой под “Вихрём-25” ни какой “Амур” (тогдашняя лошадь ГИМС и рыбоохраны) не догонит!))) Но с водомётом не встречалась – молодец неизвестный Кулибин, по мелям на такой лодочке милое дело гонять!
Я бы отремонтировал следующим образом:
1. снять крышку люка бака непотопляемости
2. высверлить и удалить старые клёпки по обеим сторонам протёртого киля и на 5-7 см выше и ниже места протёртости.
3. подобрать такой алюм. уголок, чтоб полки его полностью накрывали половинки киля
4 подогревая уголок паялкой киянкой на бревне распрямить до нужного угла и выстучать нужную кривизну
5. наложить по месту и ИЗНУТРИ бака непотопляемости просверлить в уголке только центральных 5-6 отверстий по старым отверстиям
6. зачистить все поверхности наждачкой и обезжирить
7. проложить тонкую Х/Б пропитанную эпоксидкой, расклепать первых 5-6 клёпок потом сверлить и клепать в стороны от центра. Если клепать много, то тряпка с эпоксидкой не пойдёт – нужна специальная ткань с пропиткой (не помню как её зовут)

Полноценные заклёпки можно найти в магазине торгующем метизами.

Если нет заклёпок – пойдут винты с М5 или М6 оцинкованные с оцинкованными гайками и шайбами. После протяжки – концы выступающие из гайки расклепать!

Да, и ещё. поверх заплатки я бы наклеил 3-4 слоя стеклоткани закрывающих и киль и прилегающий участок дна на ширину 10-15 см по обе стороны от киля – так смело можно лодку вытаскивать на каменистый берег!

Понимаю, геморрррройная первобытно-древняя технология. Но результат будет не хуже чем с завода!

Спасибо за совет.но кто подскажет как ткань та называется и где её взять.лодочку востанавливать буду мож и долго но сделаю.ещё вопрос епоксидка на алюминие нормально держит.может из нутри поставить заплатку не на ткань а на герметик которым окна клеют в автомобилях,еластичен не боится воды а снаружи обклеить стекло тканю.

Да, есть такая проблема – очень и очень тяжело выгнуть-подогнать из какого либо профиля деталь по месту, если деталь большая. Может быть разбить её на части? И уже частями приклёпывать?

Я затрудняюсь тут дать однозначный совет.

Чего тут и копья ломать.Обычная “Казанка”, у нас под Рыбинском наипопулярнейшее судно, обводы наипростейшие.
Ремонт? Добраться нужно изнутри любым способом до пробоя( а он 100 процентов краями внутрь смотрит), края молотком поставить на место, приближенно к форме отрихтовать, да снаружи заплату из куска алюминия по форме повреждения на клепках таких же поставить. Работы на полдня. (С разговорами с советчиками).Удачи!

Уважаемый читайте внимательней.не пробоина а протёрта.уголок который проходит по днищу от носа до транца.хотел бы посмотреть каких пол дня будещ высверливать около сотни заклёпок устранить течь и обратно заклепать.Очень интересно.

Чего тут и копья ломать.Обычная “Казанка”, у нас под Рыбинском наипопулярнейшее судно, обводы наипростейшие.
Ремонт? Добраться нужно изнутри любым способом до пробоя( а он 100 процентов краями внутрь смотрит), края молотком поставить на место, приближенно к форме отрихтовать, да снаружи заплату из куска алюминия по форме повреждения на клепках таких же поставить. Работы на полдня. (С разговорами с советчиками).Удачи!

Все как есть только заплату изнутри и вместо прокладки холодная сварка или там “поксипол” опиливаешь под профиль снаружи любым подходящим инстрментом.

Все как есть только заплату изнутри и вместо прокладки холодная сварка или там “поксипол” опиливаешь под профиль снаружи любым подходящим инстрментом.

Значит рундук надо вскрывать.но вырежу я сверху и вмонтирую люк как у прогреса можна будет барахло хранить всё польза будет.

rinodltd 01 сен 2010

pastoro 01 сен 2010

rinodltd 01 сен 2010

Нужна помощь!
Лодка – Fisherman 540.
В днище небольшая трещина (ок. 7 см), не сквозная.
Как и чем ремонтировать?
Я-“полный юнга” в ремонте, так что прошу подробней.
Спасибо!

Посмотрите форум про стеклопластиковое судостроение, там же тема на теме про это.
http://katera.ru/for. odnii-motocikl/
http://katera.ru/for. la-na-plastike/
и прочие.

RoMaxWest 05 сен 2010

Спасибо за совет.но кто подскажет как ткань та называется и где её взять.лодочку востанавливать буду мож и долго но сделаю.ещё вопрос епоксидка на алюминие нормально держит.может из нутри поставить заплатку не на ткань а на герметик которым окна клеют в автомобилях,еластичен не боится воды а снаружи обклеить стекло тканю.

Для герметизации швов при производстве советских дюралек применялась тиоколовая лента с замазкой.
Ниже рекомендации по ремонту и данные по “Казанке.”
Извиняйте за качество фоток – лень было сканировать.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.6 проголосовавших: 50

Самодельный реактивный катер: простое пошаговое руководство

Когда у вас есть время, почему бы не заняться чем-нибудь продуктивным? Может быть, это ваш шанс начать тот большой проект, который вы всегда обещали себе сделать. Не знаете, что делать своими руками? Вот один — почему бы не сделать самодельный алюминиевый водометный катер?

Гидроциклы легкие, быстрые и очень функциональные. Хорошая новость в том, что вы можете построить его прямо в собственном доме. Это на удивление легко, дешево и весело! Прежде чем приступить к делу, вам следует знать несколько важных вещей.

Сборка с комплектом

Покупка набора водометного катера — это одна вещь, которую следует учитывать, если вы хотите сделать его дома своими руками. Однако такой мини-гидроцикл, как реактивный катер, по-прежнему требует планирования и подготовки. Это самые важные вещи, которые нужно знать перед покупкой комплекта для водного мотоцикла.

Корпусный комплект

Спланируйте, какого размера должна быть ваша мини-лодка. Размер корпуса определяет размер корпуса лодки. Обычные размеры корпуса могут составлять от 2 до 4,6 метра.Кроме того, было бы лучше найти поставщика комплектов корпуса, который удовлетворит ваши потребности.

Комплекты корпуса на рынке в основном состоят из следующих:

• Опция ступени транца
• Переборка носовой части
• Руб. Рельс
• Фанера из твердых пород дерева для полов
• Сиденье для скамейки
• Подушка двигателя и крышка
• Киловая шайба с крепежом
• Опорная плита насоса для гидроциклов
• Поручни (прямые и дугообразные)
• Прочие запчасти и принадлежности для лодок

Двигатель комплект

Ваш двигатель зависит от выбранного вами размера корпуса.Перед покупкой двигателя необходимо решить, над каким корпусом или размером лодки вы будете работать.

Реактивный катер может оснащаться двухтактными или четырехтактными двигателями гидроциклов, двигателями маринованных автомобилей и водометными двигателями.

Водометная двигательная установка

Устойчивый водометный движитель имеет решающее значение для наилучшей работы водометного катера. Одно из многих преимуществ водометного катера заключается в гибкости и функциональности его гидрорезки.

По сравнению с другими судовыми двигателями, у реактивного катера больше кормовых приводов, с подвесными моторами, гребными винтами с валом и приводами переключения.Гидроабразивная система также известна своей превосходной маневренностью, скоростью и эффективностью.

Сварка деталей вместе

Сварке необходимы навыки и знания. Но не волнуйтесь — вы определенно сможете это сделать! Если вы впервые делаете это самостоятельно, вам помогут следующие советы:

Содержите в чистоте

Все материалы должны быть очищены от других посторонних предметов, которые могут быть прикреплены к ним перед сваркой. Перед началом работы обязательно протрите все детали и материалы начисто.

Знайте, куда деваются предметы

Не начинайте сварку материалов, даже если у вас есть руководство. Лучше всего разложить все материалы из набора на свои места, чтобы знать, где именно все должно быть.

Удалить масло и жир

Масло и консистентная смазка могут повлиять на качество сварки. Лучше всего удалить посторонние масла и жир с помощью растворителя, чтобы вы могли быть уверены, что их там не будет.

Остерегайтесь окисления

С помощью чистой щетки из нержавеющей стали удалите оксид алюминия со всех поверхностей, чтобы избежать окисления.Это обеспечит долговечный результат на алюминиевых материалах вашей лодки.

Не забудьте окна

Теперь, когда вы построили полноценный реактивный катер, не забудьте одну важную вещь — окна. Окно реактивного катера на приборной панели и другие боковые окна для вашего реактивного катера, сделанного своими руками, необходимы, чтобы максимально использовать его.

Будете ли вы использовать его для занятий спортом или просто для удовольствия, устойчивое окно не только придаст вашему реактивному катеру фантастический вид, но и добавит больше функциональности.Окна также защищают интерьер вашего самодельного реактивного катера от намокания.

В зависимости от технических характеристик вашего реактивного катера окна должны хорошо подходить для веса вашего реактивного катера и его общей функциональности.

Мы в Peninsula Glass — Motion Windows — эксперты в настройке морских окон, особенно на алюминиевых реактивных лодках. Мы можем изготовить для вас самые прочные и долговечные окна, соответствующие вашим потребностям в катании на лодке. Давайте поговорим подробнее о ваших оконных потребностях и свяжемся с нами сегодня.

вопросов: алюминиевое сварное судостроение

… введение Кена Хэнкинсона (на основе статьи, впервые появившейся в журнале BOATBUILDER)

© COPYRIGHT 2000

Технические советы и практическая информация, как сделать это самостоятельно

Количество людей, обладающих навыками сварки алюминия и имеющими доступ к производство оборудования значительно увеличилось с годами.Тем не менее многие не осведомлены об основных соображениях, с которыми сталкиваются любитель, строящий одиночную лодку за свой счет. Я буду обсуждать многие из наиболее распространенных проблем, особенно когда они касаются моторных лодок в диапазоне от 15 до 40 футов, с которым мы сегодня чаще всего имеем дело.

Разовые методы по сравнению с методами построения производства —

Похожие результаты, но требуются разные подходы

Будущий производитель алюминиевых лодок своими руками, уже знакомый с алюминий часто имеет свои корни в производстве, не относящемся к судоходству параметр.Таким образом, может возникнуть тенденция к массовому производству. методы постройки всего одной лодки. Но построение одиночная лодка сама по себе значительно отличается от лодки, построенной на производственной линии, и поэтому может потребоваться определенная настройка и даже пересмотр мировоззрения строителя.

Во-первых, нет лучшего способа построить алюминиевую лодку. По факту, подходящих подходов и вариаций может быть много.Во-вторых, нет причина, по которой вы не можете построить алюминиевую лодку в собственном гараже или задний двор, который выглядит так же, как на фабрике, и с одинаковые весовые и прочностные характеристики, даже если вы не используете одинаковые методы массового производства или иметь доступ к сложным специализированным оборудование и фирменные материалы. Обратите внимание на следующее.

Потому что производственные строители всегда придумывают способы сократить труд и материальные затраты и время, необходимое для постройки лодок, они развивают специализированные методы и материалы, которые помогают в достижении этих целей, даже если нет обязательно любые улучшения в самой лодке.Например, они могут использовать специальные патентованные экструзии для ускорения некоторого процесса сборки, например соединение боковой и нижней обшивки у скобы (см. рис. 1E) .

Но при постройке собственной лодки у вас может не быть доступа к такой специализированный член, не мог себе этого позволить или доставку в небольших количества, которые вам понадобятся, даже если они есть. Поочередно подбородки затем может быть подкреплен простым круглым стержнем (рис. 1D) или другим стандартная форма, или обшивка может просто стыковаться и свариваться (рис.1А) . Ни один из этих методов не обязательно лучше, а просто отличается в зависимости от обстоятельств.

Кроме того, производители часто создают сложные многоразовые производственные стенды, на которых собираются и свариваются предварительно вырезанные панели корпуса первый. Эти приспособления также могут вращаться для облегчения высокоскоростной сварки. внутренние элементы добавляются после снятия корпуса с кондуктора.

Но когда вы строите лодку дома, вполне вероятно, что сначала строится и настраивается внутренний каркас лодки, с пластинами установлены поверх этого, размечены по форме, разрезаны по размеру, а затем приварены на место после.Другими словами, каркас лодки становится формовочным приспособлением. и остается в лодке; вы делаете это и платите за это только один раз. В любом В этом случае конечные результаты примерно такие же и с сопоставимым качеством лодки.

Преимущества лодок с рамой для строителей своими руками

Использование каркасной опорной конструкции для установки корпуса имеет несколько преимущества для мастера, который обычно работает в одиночку. Сначала каркасная подконструкция позволяет легко обеспечить точность корпуса. важно для максимальной производительности на моторной лодке.Во-вторых, фреймворк дает возможность строить из «готовых» материалов и формы доступны где угодно для снижения затрат и упрощения закупки материалов. Наконец, каркас упрощает формирование элементов корпуса на месте и во время сварки, так как зажимы и другие устройства могут быть легко использованы в большинстве случаев в любом месте по мере необходимости, выступая в качестве дополнительных пар «рук помощи» в процессе.

Судостроители заводского производства часто используют специализированное формовочное оборудование. не всегда доступны для любителей, или используют услуги по формированию, которые могут быть предоставляется поставщиками металла, когда требования к количеству высоки.Для Например, специальное оборудование для прокатки и / или гибки может использоваться для формования интегральные формы в листах корпуса для обеспечения жесткости и т. д.

И наоборот, дизайн для строителя своими руками с большей вероятностью указать внутренние продольные ребра жесткости (например, плоские стержни, тройники, углы и т. д.) и быть спроектированы таким образом (как мы обычно делаем), чтобы не требуется специального формовочного или гибочного оборудования или сторонних услуг. Любой метод выполняет свою работу, но последний проще и дешевле. большинство строят собственные лодки.

Советы по преобразованию конструкции в алюминий

Во-первых, отказ от ответственности. В идеале при преобразовании дизайна из одного материала в во-вторых, следует обратиться за советом к квалифицированному дизайнеру или профессиональный военно-морской архитектор, чтобы внести изменения, или, по крайней мере, проконсультируйтесь с проектировщиком лодки относительно возможности такого изменение. Но на самом деле мало кто из тех, кто занимается своими руками, хочет расплачиваться за обслуживание.

Так что, если вы не можете найти алюминиевый дизайн того размера и типа, хотите, вы можете проверить конструкции из стали — ближайшего материала альтернатива.Но сталь значительно тяжелее алюминия, поэтому лодки Разработанные для стали, обычно рассчитаны на больший рабочий объем. Таким образом, если лодка сделана из алюминия, она не будет такой тяжелой и поэтому может плавать выше в воде. Последствия для полу- или глиссирующая моторная лодка могла бы быть намного лучше, так как более легкая алюминиевой лодке потребуется меньше энергии и топлива.

Но при переоборудовании моторных лодок с меньшим водоизмещением из стали в алюминий, возможно, вам понадобится добавить балласт в такую ​​лодку, сделанную из алюминия. чтобы вернуть его к исходным линиям.Это может поместить центр сила тяжести намного ниже, чем у его стальных собратьев, и в результате получается резкая, резкое движение. Поэтому вместо этого вы можете разместить часть добавленного веса выше. Но, опять же, лучший совет — проконсультироваться с дизайнером лодки.

Некоторые соображения по переходу со стали на алюминий

Алюминий не такой прочный, как сталь, поэтому необходимо сделать некоторые компенсации, если используя его вместо стали. Не вдаваясь в технические подробности, с алюминием используется для обшивки корпуса (например,г., 5086-х216) по сравнению с мягкой сталью, текучесть прочность алюминия после сварки примерно на 25-35% меньше, чем у алюминия. сталь. Кроме того, он имеет примерно 75% прочности на разрыв при 1/3 масса. Другими словами, чтобы получить такую ​​же прочность, как сталь в алюминии. корпус, он должен быть примерно вдвое легче стали.

Более важно, как эти двое работают при повторяющихся усталостных нагрузках. циклы напряжения, чередующиеся между растяжением и сжатием.Испытания показывают что в течение аналогичного количества циклов сталь остается выше предела текучести порог. Но алюминий опускается ниже, терпя убытки, так что прочность соответствует только 75% предела текучести. Другими словами, это больше может выйти из строя из-за усталости со временем, что является важным фактором для лодки, подпадающие под такие условия (например, высокоскоростные моторные лодки). Смысл заключается в том, что если вы решите адаптировать стальную конструкцию к алюминиевой, вы необходимо увеличить размеры (т.е., размеры элементов корпуса). Но как много?

Практическое правило

Переход со стали на алюминий довольно прост, в основном потому что используемые элементы почти одинаковы по конфигурации и методы проектирования и строительства схожи. И пока есть организации по разработке стандартов (например, A.B.S.) с правилами и формулами который можно использовать для определения размеров лодки, более прагматичный подход для менее технически ориентированных людей заключается в использовании следующих практическое правило.В конце концов, мы говорим здесь об относительно небольших лодках, и, как мы увидим, размеры, типы и толщина элементов легкодоступность и пригодность накладывают некоторые практические ограничения на то, что может быть в первую очередь использовались для каркаса и обшивки металлической лодки.

Учитывайте толщину покрытия. На стальной лодке это чаще всего основано по практическому минимуму, необходимому для предотвращения коррозии с течением времени, обеспечить качественные сварные швы и толщину, достаточную для минимизации неприглядных деформация.Таким образом, покрытие 10GA (0,1345 дюйма) обычно определяется как минимум в небольших стальных лодках, даже если может хватить чего-то более тонкого, если требовалась только сила. (ПРИМЕЧАНИЕ: многие из наших стальных Конструкции «SHRINK-WRAP» могут эффективно использовать сталь гораздо меньше, чем 10GA, например 11GA и 12GA.)

Итак, в свете вышеизложенного о материалах и на основе опыта со временем алюминиевые элементы на 30-50% больше, чем стальные. будет достаточно для большинства небольших лодок до 40 футов.И в большинстве случаев это увеличение относится в основном только к толщине, как указано в рис. 2 , показывающий разрезы для типичного глиссирующего теплохода подбородочная форма.

Исходная посылка заключается в том, что стальные лодки обсуждаемого размера почти всегда сильнее, чем необходимо; это из-за характера материал по причинам, указанным ранее, и тот факт, что форма большинство лодок добавляет силы само по себе, и часто там, где это самое хорошее, например, в луке.Таким образом, есть некоторая свобода процесс преобразования — мы не говорим здесь о ракетостроении.

Итак, используя пример, нижнее покрытие 10GA (0,1345 дюйма) из стали. лодка, и, применяя наше практическое правило, дает номинальные 3/16 дюйма (0,190 дюйма) толщина покрытия из алюминия или чуть более 40% толще. другими словами, умножьте толщину стального элемента на коэффициент от 1,3 до 1,5, чтобы получить требуемую толщину алюминия. (Кончик: Начнем с 1.4 и округлить в большую или меньшую сторону в зависимости от наличия материала или иметь лодку, которая легче и немного менее прочна или тяжелее / прочнее соответственно). Это практически все, что нужно сделать.

Рис.2 (Слева) — Половинки показаны изначально заданными брус для глиссирующего вспомогательного катера длиной 26 футов из стали и модифицированных эскизы, основанные на практическом правиле, объясненном в тексте, и что можно было бы использовать, если бы лодка была сделана из алюминия.В листинге (*) для версии из алюминия указывает дополнительный материал, который может быть заменены вместо указанной экструзии, если форма и / или размер недоступен или стоит слишком дорого. Дело в том, что много альтернатив можно использовать для постройки алюминиевой лодки с почти такими же результатами в по прочности, долговечности и др. F.B. = Плоский стержень
КЛЮЧ	ЧЛЕН	СТАЛЬ	АЛЮМИНИЙ
А	Нижнее покрытие	3/16 »	1/4 »
B	Боковая обшивка	10 GA.	3/16 »
C	Киль	3/8 »	1/2 »
D	Нижняя рама	3-1 / 2 «x 1/4» F.B.	2-1 / 2 «x 1-1 / 2» x 1/4 «угол (*) 3-1 / 2 «x 3/8» F.B.
E	Боковая рама	3 дюйма x 3/16 дюйма F.Б.	Угол 2-1 / 2 «x 1-1 / 2″ x 3/16 » (*) 3 дюйма x 1/4 дюйма F.B.
F	Боковая балка палубы	2-1 / 2 «x 3/16» F.B.	Угол 2 «x 1-1 / 2″ x 3/16 » (*) 2-1 / 2 «x 1/4» F.B.
грамм	Нижние продольные	1-1 / 2 «x 3/16» F.Б.	Тройник 1-1 / 2 «x 1-1 / 4″ x 3/16 » (*) 1-1 / 2 «x 1/4» F.B.
ЧАС	Боковые лонжероны	1-1 / 2 «x 1/8» F.B.	Тройник 1-1 / 2 «x 1-1 / 4» x 1/8 «(*) 1-1 / 2″ x 3/16 » F.B.
я	Продольные подошвы	1-1 / 4 дюйма x 1/8 дюйма F.Б.	1 «x 1» x 1/4 «Угол (*) 1-1 / 4» x 1/4 «F.B.
J	Комингс	3 дюйма x 1/8 дюйма F.B.	3 дюйма x 3/16 дюйма F.B.
K	Моторная балка	10 GA.	1/4 «мин.
L	Моторфланец	2 дюйма x 3/16 дюйма F.Б.	От 2 «x 1/4» до 3/8 «F.B.
M	Полы	10 Ga. W / 1-1 / 2 «фланец	1/4 дюйма с фланцем 1–1 / 2 дюйма
N	Подошва балки	2-1 / 2 «x 3/16» F.B.	Угол 2 «X 1-1 / 2″ x 1/4 » (*) 2-1 / 2 «x 1/4» F.Б.
О	Единственный	10 GA.	3/16 »
п	Стойка	1 «труба	Труба 1-1 / 2 »
Q	Рельс	1-1 / 2 «Схема.40 Труба	Труба 1-1 / 2 «Схема 80
р	Боковая дека	10 GA.	3/16 »

Некоторые уточнения и вариации предыдущего

В приведенном выше и со ссылкой на Рис. 2 для стального резервуара внутренний каркас показывает простые элементы, такие как ребра жесткости из плоских стержней и т. д.Эти элементы обычно используются в стальных лодках, а не в формованных или экструдированные элементы, такие как уголки, швеллеры, тройники и т. д. для пары причин. Во-первых, дополнительная прочность, которую может обеспечить профильный элемент. в стальной лодке просто лишний в обсуждаемых размерах; Это просто добавит веса, стоимости и сложности. Во-вторых, фигурные элементы добавляют к трудностям осмотра, обслуживания и защиты от коррозии в стальной лодке; например, способность видеть и покрывать изнаночную сторону фланцы сложно, особенно когда такие элементы небольшие.

Однако в алюминиевой лодке Рис. 2 , фасонной, формованной или для многих стержней показаны экструдированные элементы, а также варианты плоских стержни и / или пластины для сравнения, которые также могут быть использованы в качестве более дешевой альтернативы. Но есть несколько причин использовать фасонные элементы, особенно для продольных ребер жесткости.

Во-первых, такие члены сильнее. Или, другими словами, вы могли бы такая же прочность в форме с меньшим профилем, чем у плоского стержня.И добавленный прочность в алюминиевой лодке — плюс. Еще одно преимущество может быть больше полезный внутренний объем. И поскольку морской алюминий не требует коррозии стойкое покрытие и не ржавеет, фасонные элементы не добавляют к трудности с обслуживанием и осмотром, как в стальной лодке.

Наконец, фасонные элементы, особенно симметричного сечения, такие как тройники и швеллеры, работать легче. Они, как правило, не так гибкий и гнутый более равномерно, чем плоский стержень.Обратной стороной является то, что экструзии стоят дороже, чем плоский пруток или листовой материал, который можно использовать для изготовления плоские стержни и могут быть недоступны (по крайней мере, того размера, который вы хотеть).

Советы, как быть изобретательным строителем

Если вы работаете со стоковыми планами алюминиевой лодки, дизайнер, вероятно, указаны определенные размеры, типы и сплавы элементов для каркаса и т. д. Однако возможно, что не все товары будут доступны в Вашему поставщику или по разумной цене.Но возможны отклонения. Большинство дизайнов имеют некоторую свободу выбора альтернатив, которые могут быть заменены. Для дизайнера просто непрактично указывать каждый вариант.

Например, уголки можно заменить тройниками и наоборот. Каналы могут быть изготовлены из разрезных квадратных или прямоугольных трубок или даже из трубок. разделить трубу, если она несколько больше указанного канала. Ты мог бы даже изготовить собственные формы сечения из сборного плоского стержня.

Кроме того, если членов нет в наличии в одном размере, возможно, один за другим размера будет достаточно. Однако вы всегда должны учитывать последствия дополнительного веса, которые может иметь такое изменение. Наоборот, вероятно, лучше избегать уменьшения размера до меньшего члена, поскольку противоположная альтернатива. Но вы можете компенсировать использование членов меньшего размера за счет размещая их ближе друг к другу, например, в случае продольного ребра жесткости, и / или вы можете расположить рамы более близко друг к другу в усилие по уменьшению площади неподдерживаемой обшивки.

Выбор материалов упрощен

Новичку доступно огромное количество алюминиевых сплавов. Но для сварной алюминиевой лодки выбор сужается до так называемые морские сплавы серий 5000 и 6000, последние обычно будучи экструзиями. Но даже в этих сериях еще много альтернативы. Но самые распространенные, легкодоступные и подходящие для Сварные корпуса лодок включают:
5052-h42
5052-h44
5083-h421
5086-h42
5086-h212
5086-h216
6061
6063

Выбрав эти варианты, вы сможете найти все, что вам нужно. построить свою лодку.Материал 5052 дешевле, чем 5086, но имеет меньшую прочность на разрыв (примерно на 20-25% меньше) в состоянии отпуска. Тем не мение, разработчик, возможно, уже принял это во внимание, если 5052 указано. Коррозионная стойкость перечисленных выше 5000 сплавов составляет отлично во всех случаях.

Материал 6061 также имеет хорошую коррозионную стойкость и широко используется. для экструдированных форм. Изложенное выше не означает, что другие сплавы и / или темпераменты внутри серии могут не подходить; проверьте с вашим поставщик для рекомендаций по альтернативам в таких случаях.У многих есть направляющие для замены, которые вы можете использовать в соответствии с тем, что есть в наличии.

Строительные подходы

Обрамление

Ранние алюминиевые лодки часто делались с близко расположенными поперечными рамы с небольшим количеством продольных продольных элементов, если таковые имеются, переходящие от традиционных без сомнения, деревянное судостроение. Однако объем требуемой сварки и предельное тепловыделение вызвало значительные искажения и ослабление кожи.

Более просвещенный подход, используемый сегодня, делает упор на продольном ребра жесткости расположены довольно близко друг к другу, а эти пересечения расположены на большем расстоянии поперечные шпангоуты только по мере необходимости для сохранения формы корпуса. Фактически, некоторые сварные алюминиевые лодки меньшего размера могут нуждаться в нескольких шпангоутах или вообще не нуждаются в них, особенно там, где переборки могут выполнять двойную функцию.

Предпочтительно, чтобы поперечные рамы не соприкасались с обшивка корпуса (кроме, возможно, ограниченных участков вдоль подбородка или киль).Фактически, такие рамы «плавают» внутри корпуса, и используются для поддержки и уменьшения пролета продольных балок, которые основные элементы жесткости обшивки корпуса.

Примерно единственный случай, когда поперечную переборку нужно сделать сплошной гальванический контакт — это если он должен быть водонепроницаемым. Уже тогда такой практика имеет тенденцию искажать покрытие и часто легко видна на вне лодки. Короче говоря, общая практика — НЕ приваривать гальваническое покрытие к поперечные рамы или переборки, даже если такие элементы касаются или приближаются покрытие.

Китайцы

Подбородок — это стык между дном и боком на V-образном дне или плоскодонная лодка. На скоростных глиссерах этот угол должен быть как возможны четкие, особенно в кормовой половине корпуса. Причина в том вода должна вырываться из корпуса, чтобы уменьшить сопротивление трения при скорости, а не взбираться наверх.

Как показано ранее, Рис. 1 включает несколько возможных скул конфигурации с опорными элементами и без них, как обсуждалось ранее.Опорные элементы (например, в ‘C’ и ‘D’) помогают связать раму члены вместе при настройке и помогают определить линию скалы, чтобы гарантировать гладкая, четкая кривая. В противном случае опорный элемент в значительной степени необязателен.

Если доступна специальная экструзия, о которой говорилось ранее, это приемлемо. Пример, обозначенный буквой E, включает встроенный спрей. дефлектор, и его можно согнуть по длине в соответствии с требованиями к постоянно меняющемуся углу между стороной и дном, что обычно происходит.Боковая и нижняя обшивка вставляются в пазы, которые затем привариваются. непрерывно. Будет ли такая сварка сделана с обеих сторон, зависит от покрытия. толщина и желания строителя. С точки зрения внешнего вида непрерывный внутренний шов выглядит лучше всего.

Однако такие экструзии часто являются собственностью или иным образом. непомерно высокая стоимость, и проблема с покупкой и отправкой в ​​небольших количествах. Завершение концов таких профилей там, где они соединяются с фрамугой и Стволовые участки также не всегда просты для строителя, создавшего одиночную лодку.

Альтернативой, дающей почти такой же эффект, является тройник в ‘C’; его легко согнуть, и он обычно легко доступен. Однако, если выступающий фланец слишком сильно выражен, может произойти склонность зависать на камнях на некоторых лодках, например, на портовых лодках, или ловить обломки и сваи на других типах лодок в зависимости от их использование.

Альтернатива более низкой стоимости — простой круглый стержень в ‘D’; это добавляет защита от истирания часто уязвимого угла.Но если слишком большой диаметр, не обеспечит четкую кромку, необходимую для более высокой скорости глиссирующие лодки (вы можете добавить плоский дефлектор по краю полоса чуть выше угла, что, однако, может помочь). В противном случае раунд планка легко огибает рамы и дает четко очерченную границу для работы до при установке боковых и нижних панелей.

Простое угловое соединение с стыковкой боковых и нижних сторон, как в «А» технически осуществимо, но его сложнее подобрать и сделать честно.В этом отношении может помочь временная подпорка для подбородка. Если покрытие тонкое, скажем 1/8 дюйма или меньше, будьте осторожны при сварке предотвратить продувку и использовать оборудование, подходящее для данной задачи.

Идеальная модификация со встроенным брызговиком / подъемным ремнем для высокоскоростной работы обозначается буквой «B». В этом случае дно сначала подогнали и аккуратно отрезали по линии подбородка (временная подкладка член может помочь в установке). Затем устанавливаются верхние строения, позволяя кромке выступать за стык на расстояние, необходимое для образования спрея. плоский.Несмотря на то, что это хороший дизайн, эта конфигурация также обеспечивает честные линии.

Продольные ребра жесткости

Как уже упоминалось, на современном алюминиевом корпусе большая часть обшивки усилена продольные. Рис. 3 показывает несколько конфигураций элементов, которые могут использоваться. Хотя в хорошем наборе планов будет указано, что использовать для этих членов, это не обязательно исключает другую альтернативу, если что указан недоступен.

Самый дешевый и простой в использовании — простой плоский стержень. (‘А’). Они доступны во многих размерах, часто в виде профили с закругленными краями, которые облегчают сварку, или вы можете разрезать свой собственный из тарелки. Толщина 1/4 дюйма или более имеет тенденцию к большему изгибу. легко без искажения, или вы можете разрезать до кривизны от пластины. Для прочность, сравнимая с другими формами, такими как тройники, плоские стержни должен быть шире и, таким образом, имеет тенденцию больше вторгаться во внутреннюю часть корпуса.

Другие элементы жесткости часто представляют собой экструдированные формы, которые могут быть дорогостоящими и могут не быть в наличии в необходимых размерах. Углы как в ‘B’ их обычно легко достать и они хорошо выдерживают вес, но асимметричная форма может затруднить изгиб в двух плоскостях. Тройник (‘C’) представляют собой симметричную форму, которую легче формировать.

Перевернутые каналы (‘D’) также являются эффективным элементом жесткости, но прямоугольные трубки (‘F’) и «я» (‘E’) в значительной степени излишни, так как эта часть элемента упирается в корпус добавляет вес с небольшим или нулевым приростом силы, но с более высокими затратами.В Другими словами, не используйте, если нет ничего лучшего.

С другой стороны, особая конфигурация канала жесткости корпуса иногда доступен как в букве «G», что делает его эффективным элементом жесткости. А менее эффективным элементом с точки зрения прочности является разрезная труба или труба, как в Буква H, которая иногда также используется в качестве готового элемента жесткости.

При установке продольных балок изгиб может вызвать проблемы в зависимости от кривизна и тип стержня.Один подход, который используют некоторые строители, чтобы уменьшить изгибающее усилие предназначено для растачивания элементов вдоль их фланцев, как в Рис. 4 ниже. Идея правильная, но при ее исполнении кривые. Хорошая практика также требует закругления углов на канавках. немного, чтобы минимизировать твердые пятна на покрытии. Избегайте чрезмерной сварки, и полностью вокруг концов каждого разреза.

Транцы для моторных лодок

Для транцев моторных лодок — особенно тех, которые используют подвесные двигатели или входы / выходы. которые передают тягу на транец — нижняя обшивка должна выходить за обшивки транца, по крайней мере, вдвое большей толщины обшивки (см.рис.5Б ниже) . Это позволяет получить прочный угловой сварной шов с обеих сторон стык (внутренний шов может быть прерывистым). Простой угловой переход здесь, как и в случае , рис. 5A, ниже установить сложнее, и угловой сварной шов в конечном итоге слабее.

Фактически, некоторые строители удлиняют нижнюю обшивку значительно за пределы транец на корпусах с более быстрым глиссированием для образования цельного нерегулируемого трима вкладки. Позже их можно слегка согнуть, если потребуется. производительность, а затем крепится скобами к транцу после достижения оптимального положения был найден.

Толщина транца технически должна быть не больше, чем у боковой или нижняя обшивка. Но в случае подвесных двигателей или вводов / выводов покрытие должен быть минимум 1/4 дюйма. Может потребоваться дополнительная толщина — хотя бы в области выреза — либо за счет дублеров или толстые вставки.

В вырезе предпочтительнее использовать более толстую вставку, чтобы избежать необходимости уплотнения. стыки между дублерами сваркой. Где тонкое покрытие встречается с более толстым покрытия, сделайте фаску на более толстой кромке с уклоном не менее трех раз. толщина более тонкой пластины (см. рис.6.) . Вставка должен иметь закругленные углы, а не быть твердым квадратом или прямоугольная форма.

Более толстый или более тонкий каркас и покрытие — что лучше?

Продолжаются споры о том, следует ли использовать сварные алюминиевые лодки. сделать максимально легким за счет светового покрытия и обрамления (но с большим количеством это), или с более толстым покрытием с минимальным, но несколько более толстым слоем обрамление членов.Чтобы рассмотреть эту проблему в перспективе, предположим силы достаточно в обоих случаях, чтобы рассмотреть достоинства иначе.

Лодка, построенная с легкой обшивкой и обрамлением, легче по весу для более экономичная работа, имеет более высокую скорость для заданной мощности, является более легко перемещается, имеет большую полезную нагрузку и, поскольку у него меньше материал, обойдется дешевле.

Сторонники более толстой обшивки и обрамления считают, что более толстая обшивка более жесткие, лучше сопротивляются изгибам, скручиванию и усталости, не вмятины так же легко и дольше сдерживает любые эффекты коррозии.Они тоже утверждают, что создание более легких брусков требует больше времени и труда (больше элементы, которые нужно разрезать, подогнать и сварить), и что любое увеличение веса и / или стоимость компенсируется (по крайней мере, до некоторой степени) за счет сокращения кадрирования. потом они также утверждают, что более толстое покрытие менее подвержено деформации при сварке. тепла, и легче сделать более крепкие суставы, так как это больше Вероятно, что обе стороны стыков можно сварить без проблем или дефекты. Кроме того, с более толстыми элементами часто легче обращаться и работать. так как они устойчивы к искажениям и не такие «гибкие».

Кто прав? Как дизайнер я считаю, что в обоих лагерях есть смысл, но с некоторыми уточнениями. Во-первых, среди строители из любого материала, чтобы переусердствовать и сомневаться в дизайнере, даже когда лодка изначально использует более тяжелую обшивку. Типичный Идея состоит в том, что если столько хорошо, то немного больше должно быть лучше. В В результате такие лодки весят больше, чем предполагал конструктор. И кто получает ли вину за то, что лодка не оправдывает прогнозов? Ты догадались — НЕ строитель.

Рассмотреть возможность. На первый взгляд невинное увеличение обшивки лодки на 1/16 дюйма. первоначально указанное для листа 1/8 «(.125») дает 50% увеличение веса обшивки. Или для лодки, указанной с 3/16 дюйма, еще 1/16 дюйма (до 1/4 дюйма) добавляет 1/3 веса обшивки (возможно, 400 фунтов или около того для лодки в диапазоне 25 футов). Наоборот изготовление рам из материала 1/4 дюйма по сравнению с 3/16 дюйма не добавит, но несколько фунтов, а также может облегчить строительство.

Другими словами, я бы предпочел последнее изменение, но мог бы поставить под сомнение увеличение обшивки. Многое зависит от лодки и ее ожидаемого обслуживания. Для прогулочные катера, я предпочитаю более легкие конструкции, но для более строгих может быть оправдана более тяжелая конструкция. Однако, а не просто увеличивая толщину покрытия, вы можете получить аналогичные результаты, добавив несколько вместо этого больше внутренних элементов жесткости.

Некоторые мысли о цистернах для алюминиевых лодок

Привлекательная возможность на металлических лодках — цистерны, встроенные в корпус, что приемлемо для дизельного топлива, но не для бензина.Потому что корпус Обшивка корпуса обеспечивает одну или несколько сторон резервуара, а внутреннюю часть резервуара элементы могут использоваться как элементы жесткости корпуса, такие танки могут сэкономить материала и увеличить емкость, не занимая больше места. Однако я предпочитаю отдельные цистерны для лодок менее 40 футов для следующих причины.

Во-первых, танки могут быть такого размера или располагаться в таком положении, что сваривать плотные швы по всему периметру сложно, если не непрактично.Во-вторых, поскольку требуются полные сварные швы, больше вероятность тепловыделения и деформации обшивки корпуса. Наконец-то, особое внимание следует уделить пересечениям концов резервуаров, элементы жесткости корпуса и, при необходимости, внутренние перегородки цистерны. Попытка установить и плотно приварить концы резервуара вокруг ребер жесткости, которые проходят через бак утомительно, если не невозможно. Вместо ребер жесткости корпуса должен останавливаться на концах резервуара с аналогичными элементами, вырезанными и установленными внутри, или с внутренними перегородками, установленными в соответствии с такими ребрами жесткости, как заменители и сохранить преемственность.

И наоборот, отдельные танки, построенные вне корпуса, физически легче манипулировать во время сборки и сварки, легче проверить и гарантировать целостность, легче отремонтировать или заменить, и меньше вероятность того, что она пострадает повреждение при столкновении. Толщина алюминиевого бака иногда обозначается как функция емкости бака, например:

От до 50 галлонов: 0,090 »
от 50 до 80 галлонов: 0,100 »
от 80 до 150 галлонов:.125 «

Однако для практических целей большинство танков должно быть не менее 0,125 дюйма. толщиной, а для резервуаров большего размера может быть оправдано использование материала 3/16 дюйма из с точки зрения прочности и потому, что легче сваривать обе стороны суставы. Более толстые резервуары также требуют меньшей жесткости, а поскольку покрытие материал обычно подходит, нет необходимости заказывать специальную более тонкую ленту, так как может подразумеваться из приведенного выше списка.

Резервуары для воды и сточных вод должны быть покрыты изнутри, чтобы предотвратить коррозия от примесей и воздействия гидроксида алюминия осадки, которые могут превратить воду в «молочную».Также предоставим нападающий пластины или дублеры на дне под измерительными трубками (если используются) для предотвратить повреждение внутренней части бака. Все майки должны быть скошены, наклонный или изогнутый, чтобы конденсат или влага стекали с верха. Танки могут изготавливаться из того же материала, что и обшивка корпуса. (5052, 5086 и др.).

Предварительно вырезанные металлические лодки — подходят ли они для строителей своими руками?

Специальные программы автоматизированного проектирования в сочетании с режущее оборудование с ЧПУ позволило буквально предварительно вырезать все детали металлической лодки до точного размера и форма в виде комплекта, готовая к окончательной сварке.Однако для успешные результаты, опытный конструктор лодок, знакомый с материалом и методы изготовления, а также способность управлять программное обеспечение с точностью до допусков является обязательным условием.

Иначе, как говорится, промах может быть целых милю. Если один крупный компонент не подходит, вы можете быстро потратить много дорогостоящего металла и, возможно, собрать лодку, которая может быть настолько неточной, что пострадает строго по производительности.Но если все сделано правильно, система имеет неотъемлемую привлекательность поскольку такие лодки должны собираться проще и быстрее.

Подходит ли эта технология для постройки своими руками всего одной лодка? Это зависит. Возможность предоставить такой технологичный товар не из дешевых. Процесс проектирования обычно требует совершенно другая система сборки и сборки, чем была бы для «одноразового», в котором может использоваться простое традиционное обрамление, — это дороже и часто требует больше времени, чем традиционные методы проектирования хотя компьютер используется и необходим.

Для производственного производителя более высокие затраты на проектирование и разработку будут амортизироваться по большому количеству лодок. И экономия труда не будет Сомнения со временем увеличивают вложения в разы.

Но для среднего мастера это не так просто. ищу сток план или комплект. Во-первых, обычно такие конструкции проприетарный; то есть права принадлежат судостроительной фирме, которая сдал проект в эксплуатацию и вряд ли будет заинтересован в обмене их дизайн или сделать его доступным как «стандартный дизайн» для кто-нибудь еще.Во-вторых, в настоящее время есть оборудование для предварительной резки металлических лодок. далеко и немногие между ними, и не все имеют равные возможности и опыт когда дело касается лодок. В-третьих, если рядом с такой объекта (при условии, что проект доступен), стоимость доставки может быть непомерно для одного устройства. Наконец, хотя есть некоторые доступны проекты (часто из-за того, что строитель отказывается от своих прав на дизайн для по той или иной причине) выбор дизайна минимален.

Дизайн, в котором вы создаете с нуля и вырезаете свои собственные части, может занять несколько дольше строить, но это будет недорогая альтернатива.Также, Предварительно нарезанные комплекты, как правило, не дают возможности вносить изменения, если таковые имеются — то, что легко сделать при создании с нуля. И там есть бесчисленные планы на складе на выбор, многие по невысокой цене.

Glen-L marine designs / www.glen-l.com / Планы лодок для строитель дома

Что мне покупать: композитную, деревянную или алюминиевую лодку?

Наряду с вопросом «какой размер двигателя мне нужен, сколько футов должна быть моя лодка и какая форма корпуса лучше всего?», «Из какого материала должна быть построена моя лодка?» Или слова на этот счет — один из наиболее часто задаваемых вопросов. вопросы среди потенциальных владельцев лодок.Это отличный вопрос, и, как и следовало ожидать, на него нет однозначного ответа. У каждого материала есть свои сильные и слабые стороны, от вневременной грации деревянной лодки до привлекательности кирпичного дома из алюминия и эстетического превосходства стеклопластика, каждый материал должен быть оценен по его индивидуальным качествам, прежде чем вы сможете принять решение о подходящем вам варианте.

Алюминий

Судовой алюминий — это проверенный строительный блок в морской промышленности, особенно когда речь идет о рабочих лодках, где он на протяжении многих поколений является предпочтительным материалом.На самом деле все причины этого проистекают из одного важнейшего фактора: надежности. В то время как деревянные и композитные корпуса требуют такого уровня ухода, обслуживания и контроля, который был бы просто недопустимым для постоянно растущих требований промышленности; алюминий — надежный материал, не требующий особого ухода.

Производительность

Помимо того, что металл обладает теми же свойствами, которые у большинства людей ассоциируются с металлом: прочный, прочный, твердый; Помимо этого, алюминий имеет явное преимущество в том, что он легкий, но при этом экономически эффективен (в любом случае, по сравнению с другим легким и прочным металлом, таким как титан).

Несмотря на то, что трудно сравнивать подобное с чем-то подобным, когда дело касается веса алюминиевого корпуса по сравнению с композитным, на меньшем судне вы, вероятно, обнаружите, что в нем не так много. Композитный корпус сопоставимой прочности и жесткости будет иметь достаточную степень усиления внутри ламината, в то время как внутренняя структура алюминиевой лодки потенциально может быть довольно минимальной.

Там, где алюминий обычно не может конкурировать, — это сложность формы корпуса, которую можно достичь.Достичь действительно хорошей формы корпуса непросто, особенно трудно добиться тонкой кривизны в виде мягкой скулы, если учесть усадку сварного шва и деформацию корпуса с течением времени.

Чтобы уточнить последний пункт; не забывайте, что пластичность или «гибкость» алюминия может быть и благословением, и проклятием; Конечно, небольшой изгиб здесь и там не повредит структурной целостности обшивки корпуса, но с гидродинамической точки зрения он, безусловно, бросает вызов делу.

Прочность и устойчивость

Алюминий действительно сияет в руках тех, кто относится к своим лодкам с такой жесткой любовью, которую стойкие родители проявляют к своему ребенку! Другими словами, это может занять некоторое время!

Чрезмерно усердные маневры при стыковке могут быть особенно вредными для стеклопластиковых и деревянных лодок, поскольку случайные удары представляют реальный риск растрескивания и повреждения корпуса. С алюминием такой проблемы не существует, и худшее, что можно ожидать, — это неприятная вмятина.Раздражает, да, но, по крайней мере, лодку он не потопит.

Эстетика

Несмотря на то, что алюминий сам по себе обладает неповторимым шармом, особенно если оставить его в естественном необработанном цвете, справедливо будет сказать, что он не всем подходит. Как я уже упоминал выше, алюминий невозможно «слепить», поэтому о создании привлекательных изгибов композитных лодок не может быть и речи.

Комфорт

Хотя алюминиевые корпуса, безусловно, функциональны и практичны во многих отношениях, этого нельзя сказать о комфорте пользователя.Ограничения на листовой алюминий, которые не позволяют придать ему хорошую форму корпуса, также означают, что поездка обычно более ухабистая. Если конструкция особенно легкая, это отличная новость для экономии топлива и скорости, но плохая новость для комфорта, потому что судно с большей вероятностью будет подпрыгивать вверх и вниз, а не рассекать волны.

Ремонтопригодность

Во многих отношениях алюминий — отличный материал для работы, он относительно мягкий и податливый, его легко резать, гнуть и сверлить.Все это отличные новости с точки зрения технического обслуживания, потому что вмятины можно легко выбить, царапины можно отполировать, а отверстия можно легко отремонтировать; будь то грубый ремонт с приклепанными пластинами или более профессиональный сварной ремонт.

Техническое обслуживание

Теоретически алюминий не требует какой-либо обработки поверхности, поэтому, если вы хотите иметь голый, неокрашенный корпус, вы можете это сделать! Однако при длительном воздействии соль в морской воде вызовет окисление и коррозию алюминия, поэтому алюминиевую лодку с голым корпусом следует вынимать из воды, очищать и хранить в чем-то вроде « сухой штабеля », когда не в ней. использовать.

Чаще всего алюминиевые корпуса окрашиваются эпоксидной грунтовкой, поверхностным слоем и антифолами ниже ватерлинии. При необходимости, конечно, возможны подкраски, но противообрастающую краску необходимо наносить каждые 2 года или около того, как и на лодке с композитным корпусом.

Стоимость

Производство алюминиевых лодок не является особенно дешевым процессом, особенно когда для выполнения этой работы требуется армия сварщиков, работающих с кодами, но для создания одноразовых конструкций это работает намного дешевле, чем формование из стекловолокна, которое требует изготовления дорогостоящих форм, подходящих для повторяемость серий производственных судов.

Итог — если вы хотите построить судно на заказ, алюминий — это подходящий материал.

Композиты (стекловолокно и углеродное волокно)

С середины 1950-х годов в индустрии строительства коммерческих яхт безраздельно властвует один материал: композит из пластмассы и армирующего материала в виде стеклянных или углеродных волокон.

Композиты

, особенно более широко доступное и экономичное стекловолокно (GRP), более или менее переписали рецепт постройки лодок в одночасье, когда он был впервые представлен.Внезапно трудоемкое и дорогостоящее мастерство, необходимое для постройки деревянной лодки, прекратилось (хотя и было заменено совершенно новым типом мастерства), и появились потрясающие пышные суда, которые можно было производить в больших объемах.

Технология композитов продолжает совершенствоваться и развиваться, и в настоящее время новое поколение эпоксидных смол и углеродных нанотрубок появляется в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Производительность

Составные сосуды могут принимать любую причудливую и чудесную форму, которую вы только можете себе представить.Композитный корпус может иметь идеальную форму с точки зрения военно-морской архитектуры, а также с точки зрения внешнего вида.

Если вам нужен хороший корпус, то вы действительно не сможете превзойти результаты правильно усиленного стеклопластика. Однако при меньших затратах на небольших самодельных лодках также можно использовать дерево в качестве дополнительного материала вместо стекла или углерода. Традиционный деревянный узор «полосовая обшивка», уложенный на рамы, может быть покрыт эпоксидной смолой снаружи для достижения гладкого и хорошего результата.

Прочность и устойчивость из стеклопластика

Учитывая, что графики укладки стеклопластика и арматуры сильно различаются в разных моделях, нелегко сказать, насколько прочным может быть этот материал, но попробуйте взять молотком кусок лома стекловолоконных панелей на верфи, и вы можете быть удивлены, когда он просто отскакивает!

Хотя более толстый ламинат, армированный тканым ровинговым (или двухосным) стекловолокном, безусловно, будет иметь больше шансов остаться в значительной степени неповрежденным в случае удара с полным весом лодки позади него, всегда, по крайней мере, будет некоторые повреждения поверхности.

Что касается общей «прочности» и жесткости, то, как и у алюминиевых лодок, это сводится к тому, сколько дополнительного армирования присутствует в виде переборок, ребер, ребер жесткости и т.д. вес, поскольку они часто просто дубинки пенополистирола. Сила приходит, когда они покрыты матом и смолой.

Эстетика

Неудивительно, что ничто другое не может сравниться с превосходным внешним видом лодки из стеклопластика.В руках опытного дизайнера все возможно на бумаге, а благодаря безграничным возможностям профилей из стеклопластика все становится возможным в реальности.

Конечно, когда гладкие, плавные линии корпуса из стеклопластика сочетаются с утонченностью других качественных материалов, таких как кожаный салон или тиковая палуба с эпоксидным покрытием, тогда проекция качества выходит на новый уровень.

Комфорт

Лодки из стеклопластика

обычно более плавные и щадящие, особенно на скорости, когда такие вещи становятся наиболее заметными.Опять же, все это связано с тем, что корпуса из стеклопластика намного светлее, чем их металлические или деревянные аналоги.

Существует также аргумент в пользу того, что корпуса из стеклопластика, особенно на небольших лодках, тяжелее, чем алюминиевые лодки аналогичного размера, и, как таковые, «рассекают» воду с меньшим отскоком.

Для меня это горько-сладкое преимущество, потому что я знаю, какой дополнительный вес может снизить производительность другими способами.

Ремонтопригодность

GRP, безусловно, можно залатать и отремонтировать, но этот процесс немного сложнее и сложнее, чем ремонт алюминиевых корпусов, когда обычно нужны только молоток и горшок с краской.

Если вы просто имеете дело с царапинами, то тщательная шпатлевка, шлифовка и покраска обычно помогут. Однако для ремонта отверстий и трещин требуются значительные навыки ламинирования (обычно лучше оставить их специалистам на вашей местной верфи).

К сожалению, реальность такова, что в случае столкновения, в результате которого алюминиевая лодка просто будет вмятина, лодка из стеклопластика, скорее всего, получит перелом или прокол.

Техническое обслуживание

С другой стороны, лакокрасочное покрытие или гелькоут корпуса из стеклопластика не пострадают от воздействия соленой воды (т.е.без коррозии), как и алюминиевый корпус. Конечно, все еще необходимо покрасить корпус противообрастающей краской ниже ватерлинии, чтобы нежелательные морские обитатели не устроились на корпусе.

С эстетической точки зрения, повторяющееся попадание брызг на необрастающие верхние стороны корпуса в конечном итоге приведет к потере яркости стекловолокна. Если вы когда-нибудь видели пришвартованную старую лодку, которая выглядит тускло-кремового цвета, можете поспорить, что когда-то она была красивой, ярко-белой.

Чтобы этого не случилось с вашей лодкой, решением является регулярное нанесение воска (специально разработанного для лодок, материалы для автомобилей его не режут). Обработка корпуса обычным воском и полировкой сохранит микроскопические дефекты корпуса заполненными и защитит их от воздействия брызг соленой воды.

Если ваша лодка действительно страдала от недостатка ухода и внимания, будь то неправильная герметизация отверстий в корпусе или повреждение гелевого покрытия обнажило необработанный ламинат под ним, тогда у вас могут возникнуть проблемы с проникновением воды.

Попадание воды в ламинат может привести к необходимости довольно обширного ремонта. Вы можете обнаружить, что слои внутри стеклопластика начинают отделяться или «расслаиваться», а там, где присутствует пена или деревянная сердцевина, они могут начать гнить изнутри, вызывая структурную слабость.

Несмотря на то, что вы можете выполнять базовое техническое обслуживание лодки, которую вы приобрели с новой, чтобы в первую очередь предотвратить возникновение серьезных проблем с попаданием воды, вам нужно быть немного более осторожным при поиске купите подержанную лодку, так как вы не узнаете, что предыдущий владелец делал или не делал в плане обслуживания, по крайней мере, без тщательного осмотра.

Стоимость

Помимо великолепного внешнего вида, великолепной военно-морской архитектуры и простоты обслуживания, еще одним важным аргументом в пользу продажи является, по крайней мере теоретически, то, что обычно это « серийные » лодки, что экономия на масштабе делает их более доступными по сравнению с алюминиевыми лодками, которые обычно разовые.

Дерево

Деревянные лодки, конечно же, составляют основу традиционной судостроительной индустрии, а опыт и знания, необходимые для проектирования и строительства деревянных лодок, насчитывают многие сотни, если не тысячи лет.

Несмотря на постоянный прогресс в технологиях, деревянные лодки по-прежнему популярны, особенно когда речь идет о старых судах, которые содержатся в хорошем состоянии.

Производительность

Во многих отношениях деревянные лодки — это настоящий крем мастерства в судостроении, и бутик-компании, которые их строят, делают это с уровнем заботы и внимания, не имеющим себе равных среди тех, кто работает в сараях для судостроителей из композитных и алюминиевых лодок.В то время как корпуса из стеклопластика в основном хороши по дизайну, деревянные корпуса часто бывают хорошими в результате изысканного мастерства.

Таким образом, конечный результат может доставлять настоящее удовольствие от вождения, и часто упоминаемое различие, отмеченное теми, кто имеет непосредственный опыт вождения как стеклопластиковых, так и деревянных лодок, заключается в том, что деревянные лодки обеспечивают гораздо более тихую поездку. Кажется, что, несмотря на достижения в технологии композитов, древесину еще предстоит превзойти за ее звукопоглощающие свойства.

Прочность и устойчивость

Большинство современных деревянных лодок не являются чисто деревянными по своей конструкции; большинство из них покрыты эпоксидной смолой, которая обеспечивает блеск поверхности, плотное уплотнение от проникновения воды и некоторую дополнительную прочность.

Тем не менее, деревянные корпуса являются самыми слабыми из всех предлагаемых материалов, поскольку им не хватает многослойного армирования стеклопластиком и присущей алюминию прочности.

Любые столкновения, скорее всего, будут довольно жесткими для деревянных корпусов, поэтому за штурвалом деревянной лодки вам нужно либо быть осторожным моряком, либо иным образом быть готовым к некоторым дорогостоящим счетам за ремонт.

Эстетика

Деревянные лодки — это такие же классные и винтажные спортивные автомобили, но, возможно, они превосходят спортивные автомобили, будучи не такими трагичными или штампованными (по крайней мере, в некоторых случаях).

Само собой разумеется, что вся внешняя привлекательность исходит от представленной деревянной конструкции (хотя и идеально залит прозрачной эпоксидной смолой). Окрашенное судно, которое явно не демонстрирует деревянную конструкцию, не стоит затрат и возможных повреждений (протечки, деформации и усадки из-за попадания воды), которые присущи многим деревянным лодкам. Зачем нужны негативы, если вы не пожинаете плоды позитивов?

Для меня есть что-то безошибочно стильное в том, чтобы потягивать шампанское на палубе тщательно ухоженной деревянной лодки, с которой композитное судно (эквивалент яркой помпезности современного суперкара) просто не может конкурировать.

Комфорт

Деревянные лодки имеют много общего с лодками из стеклопластика, с которыми алюминиевые лодки просто не могут конкурировать. Фактически, многие могут засвидетельствовать, что деревянные лодки предлагают даже более «мягкую» езду, чем лодки из стеклопластика, поэтому они могут быть самыми удобными из всех. И, конечно, не будем забывать; Демпфирующие свойства деревянного корпуса также являются большим плюсом.

Ремонтопригодность

В зависимости от точного метода постройки и характера необходимого ремонта ремонт деревянной лодки может оказаться очень дорогостоящим процессом.

Небольшие царапины в перегибах можно устранить, осторожно отшлифуя эпоксидную шпатлевку, но это только в том случае, если вам повезет.

Если панель сильно повреждена на месте (например, с отверстием в ней), лучшим решением будет ее полная замена, что в большинстве случаев потребует специальных (а в наши дни почти не нашлось) опыта, необходимого для деревянных лодок. строительство. Если это корпус горячего формования, вам понадобятся поверхности того, кто сможет пропарить фанеру и сформировать ее в разорванном состоянии.Однако даже холодное формование панелей (без необходимости пропаривания) — это квалифицированная работа.

Для действительно традиционной конструкции зазоры между досками необходимо заполнить коноплей или дубом, смешанным со смолой, но есть вероятность, что ваша лодка будет построена с использованием более современных технологий, поэтому заполнение зазоров снова может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы.

Техническое обслуживание

Хотя я выступаю за то, чтобы дерево оставалось «натуральным» в отделке (хотя и окрашено прозрачной эпоксидной смолой и лаком, конечно же, благоразумно покрасить корпус противообрастающей краской ниже ватерлинии.

Лак требует более тщательного ухода и регулярного осмотра, чем краска, поскольку он более уязвим к разрушению в результате воздействия воздуха, солнечного света и морской воды. Так что вам нужно внимательно следить за этим. Вам не нужно каждый раз отшлифовать голую древесину, просто отшлифуйте поврежденные участки, чтобы получилась «зубчатая» поверхность. Очевидно, что необходимое количество лака зависит от инструкций производителя, но обычно от 4 до 8 слоев.

Помимо чистоты поверхности, самое важное, что нужно помнить о деревянных корпусах, — это поддерживать их в чистоте и сухости, особенно там, где присутствует и воздух, и вода.Хотя технически корпус под ватерлинией не может гнить из-за нехватки воздуха, этого нельзя сказать о таких местах, как трюм, где воздух и вода потенциально могут присутствовать одновременно.

Следовательно, поддержание трюма в сухом состоянии, а также других внутренних областей имеет жизненно важное значение для обеспечения долговечности деревянной лодки.

Стоимость

Недавно построенные деревянные лодки считаются анахронизмом и поэтому довольно редки.Неудивительно, что верфи-бутики, которые предлагают недавно построенные деревянные лодки, могут в значительной степени указать свою цену на продаваемые суда.

С другой стороны, рынок подержанных лодок довольно активен, здесь продаются старинные деревянные лодки начала 70-х годов, некоторые из которых переходят из рук в руки по очень разумным ценам. Конечно, покупка такого судна сопряжена с определенным риском, и вам следует тщательно изучить все, что вы думаете о покупке, чтобы не попасться в ловушку каких-либо скрытых кошмаров в ожидании.

Страница не найдена | DiscoverE Engineering

Имя *

Фамилия *

Организация *

Эл. адрес *

Город *

Штат / провинция *

Максимальное количество символов — 10. Сократите.

Страна * — Выберите -AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island и острова Макдональд, Гондурас, Гонконг г С.А.Р., ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao S.A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSom aliaЮжная АфрикаЮжная Грузия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛестеТогоТокелаТокелаТонгаТринидад и ТобагоТобагоЮжные Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые отдаленные острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

Вы * — Выбрать -VolunteerEducatorOther

Если вы выбрали другое, опишите

Вы член инженерного общества? * — Выбрать -Нет

Дополнительное членство — Нет -Нет.

Мне нужна дополнительная информация о программах DiscoverE (отметьте все подходящие варианты)

Все

Все

Неделя инженеров

Неделя инженеров

Мечта о большом фильме

Мечта о большом фильме

Конкурс будущего города

Конкурс будущего города

Познакомьте девушку с Днем инженерии

Познакомьте девушку с Днем инженерии

Всемирный день инженера

Всемирный день инженера

Глобальный марафон: для женщин в технике и технологиях, для женщин и о них

Глобальный марафон: для женщин в технике и технологиях, для женщин и о них

Награды и признание

Награды и признание

CAPTCHA

Этот вопрос предназначен для проверки того, являетесь ли вы человеком-посетителем, и для предотвращения автоматической рассылки спама.

Отправить

Процесс производства алюминиевых лодок | Катера Xtreme

Алюминиевая лодка Perfection

При изготовлении лодки Xtreme Boat не обойтись без ограничений и затрат. Вас ждут высококачественный морской материал, превосходная сварка, красиво отполированные и отполированные детали, мастерски скрытая проводка и оснастка, а также антикоррозийные аксессуары! Объедините все это с испытанным и надежным дизайном, который можно полностью настроить, и вы получите алюминиевую лодку высочайшего качества на рынке сегодня.Прочтите больше, чтобы узнать, что отличает Xtreme Boats от других.

Сырье

Чтобы построить лучшую лодку, необходимо использовать лучшие доступные материалы. Мы приобретаем алюминий из доступных источников высочайшего качества, используя строго листовой металл 5052/5086 Marine для всей конструкции — даже в тех областях, которые не имеют прямого контакта с морскими элементами. Сварочная проволока также изготовлена ​​из совместимого морского сплава, что гарантирует, что электролиз не приведет к быстрому разрушению самой важной части вашей лодки — сварных швов.

Конструкция корпуса

Как и у любой другой качественной алюминиевой лодки на рынке, корпуса Xtreme Boats спроектированы с использованием продольных стрингеров. Это гарантирует, что любое воздействие передается по всей длине корпуса, вызывая меньшую нагрузку на любую точку. Продольные стрингеры также предотвращают раскачивание или провалы днища корпуса и обеспечивают прочную, ровную поверхность на долгие годы. Все двухэтажные лодки не только имеют продольный стрингерный каркас, но также имеют коробку по всей длине корпуса для максимальной жесткости и прочности.

Персонализированные параметры

Если вы решите, что мы построим индивидуальную лодку, она будет построена в соответствии со спецификациями в точном соответствии с заказом. Корпус, каркас и внутренние элементы будут спроектированы до начала строительства, чтобы должным образом спроектировать корпус для долговременного использования и злоупотреблений. После завершения проектирования все детали нарезаются в соответствии со спецификациями вашей лодки. Это помогает обеспечить идеальную посадку без зазоров и разрезов, что приводит к более прочным сварным швам и превосходному готовому продукту.Все нестандартные лодки можно легко заказать у местного дилера.

Сварка

Проще говоря: ни одна компания не гордится сваркой больше, чем Xtreme Boats! Внешний вид корпуса каждой лодки Xtreme Boats полностью сварен вручную TIG для обеспечения высочайшего качества, эстетики и прочности. Все корпуса имеют «двойную» сварку с внутренней стороны, а также для дополнительной прочности и защиты швов. Сварные швы НИКОГДА не шлифуют, чтобы скрыть некачественную или небрежную работу.

Флотация

Мы используем инъекционную двухкомпонентную полиуретановую флотацию с «закрытыми ячейками» для долговечности и минимального водопоглощения.Как только флотация вводится или заливается на место, она расширяется, удаляя любое открытое воздушное пространство, которое может удерживать воду, и образует легкий флотационный материал, который имеет миллионы небольших воздушных карманов, которые не связаны друг с другом. Эта флотация с закрытыми ячейками не действует как губка и удерживает воду, даже если она проколота или сломана, И не ухудшается при контакте с топливом. Водные карманы между плавучей средой и стенами / полом, а также внутри плавучей среды минимизируются / устраняются с использованием этой плавучести.Все лодки Xtreme разработаны с учетом требований к плавучести.

Ковры и полы

Наши лодки покрыты морским ковром, в котором используется 100% олефиновое волокно BCF с двойной основой (полипропилен / резина), что обеспечивает долгий срок службы, хорошую дренажную способность и простоту очистки. Фактически, пряжа изготавливается из цветного волокна BCF, наиболее устойчивого к ультрафиолетовому излучению, из когда-либо созданных. Кроме того, он разработан, чтобы не «цепляться» за крючки, когда они проходят по ковру. Мы используем клей на каучуковой основе, наносимый вручную и шпателем (рекомендованный производителем ковра), который не ослабляет и не портит основу ковра.Мы также предлагаем дополнительную аэрозольную подкладку U-Pol Raptor, которая превосходит винил в отношении очистки, окрашивания и сцепления.

RAPTOR Tough and Tintable Protective Coating — это прочное уретановое покрытие, которое обеспечивает поверхности защитным барьером, который может противостоять самым жестким ситуациям.

Разработан для работы в большинстве климатических условий, RAPTOR — U.V. устойчивы и не выцветают и не «мелеют» даже после долгих лет нахождения на солнце. RAPTOR также является водонепроницаемым и защищает поверхности от ржавчины, что делает его идеальным для поверхностей, которые будут погружены в воду, в том числе в соленую.

RAPTOR отличается от других постельных принадлежностей или защитных покрытий. Это дешевле и быстрее, чем порошковая покраска. А если он поцарапается (а это сложно сделать!), RAPTOR легко отремонтировать. Вы не можете сделать это с большинством других постельных принадлежностей и защитных покрытий!

Наша политика «Никогда не используйте древесину»

Мы не используем дерево, композиты из дерева (или любые другие изделия, сделанные из дерева или подразумевающие дерево) где-либо в конструкции Xtreme Boat. Мы считаем, что недостатки использования древесины (гниль, электролиз, заболачивание, вес) намного перевешивают любые известные преимущества использования древесины.

Как отремонтировать алюминиевую лодку?

Алюминиевая лодка выгоднее судов из дерева и стекловолокна, потому что она легкая, маневренная и быстрая. Тем не менее, у алюминиевых лодок есть свои слабые стороны.

Алюминий подвержен повреждениям из-за твердого заземления или столкновения. Возможно, вам придется столкнуться с трещинами и утечками, которые могут помешать вашему плаванию. Вот почему так важно научиться ремонтировать алюминиевую лодку.

Больше, чем просто покупка комплекта для ремонта алюминиевой лодки, вам понадобится эпоксидная смола и клей, чтобы залатать и заполнить пустоты.Для получения более подробной информации продолжайте чтение. В конце концов, вы сможете починить свою алюминиевую лодку, если это необходимо.

Возможные проблемы, которые необходимо устранить на алюминиевой лодке

Перед тем, как приступить к ремонту, вы должны вынуть алюминиевую лодку из воды. Затем вы можете переместить его в порт в крытом гараже. Расположите на ровной поверхности три козлы треугольником. Здесь вы ставите лодку.

Вы можете использовать руку, чтобы поднять лодку и уравновесить борта.Приобретите ветошь и ацетон, чтобы очистить поврежденный участок. Помните, что вы стремитесь полностью удалить пятна от водорослей, воды и грязи.

Лучше всего использовать защитное снаряжение при чистке, например маску и пару перчаток. Чтобы работать комфортно и эффективно, вам нужно поставить лодку в положение, при котором видна дыра или трещина.

1. Работа с вмятинами

Удар при столкновении может вызвать вмятину внутрь корпуса. Для начала попросите кого-нибудь подержать наковальню, пока вы держите молот.Эту вмятину или холмистую форму следует ударить молотком, чтобы вернуть ее в плоское состояние.

Человек, который действует как ваш помощник, должен использовать наковальню для упора. Корпус выравнивается постукиванием и выпрямлением. Алюминиевая поверхность должна растянуться, чтобы вернуть свою первоначальную форму.

2. Размер отверстий или трещин

На некоторых вмятинах есть дыры или трещины, а это значит, что нужно больше работать. Самый первый шаг — это определение размера конкретного зазора или трещины.Полоски алюминиевого лома могут помочь вам в этой процедуре.

Вам нужно нанести эпоксидную смолу для алюминиевых лодок на тонкие алюминиевые полоски и приклеить их к основанию лодки. Вот как выполнить ваше намерение закрыть трещины. Это создаст кроватку для некоторых материалов, например, для медного стержня.

3. Ремонт отверстий

Помимо молотка, вы можете использовать тележку для раскряжевки или автоматический кузов, чтобы избавиться от вмятин. Я также рекомендую загладить порванные края.Таким образом предотвращается образование трещин на конце каждой разрыва.

При ямочном ремонте алюминиевой лодки необходимо создать тонированную поверхность склеивания. Следовательно, вы должны смягчить края алюминия наждачной бумагой с зернистостью 120.

Также удалите краску внутри и снаружи с помощью диска с крупной щетиной. Завершающим этапом смягчения кромок является шлифовка наждачной бумагой зернистостью 80. На этом этапе вы готовы приступить к ремонту.

Можно сделать заплатки из стеклоткани.Вырежьте их по размеру отверстия. Для внешней стороны достаточно одной заплатки, а для внутренней — трех. Они должны быть уменьшающихся размеров.

Обеспечьте двухдюймовый припуск на каждую заплату, чтобы оставался дополнительный материал для перекрытия и скрепления вокруг отверстия. Затем нанесите кистью на обе поверхности эпоксидной смолой для ремонта алюминиевой лодки.

Что касается этого шага, вы можете использовать хорошую морскую эпоксидную смолу, такую ​​как Amazing Waterproof Epoxy Sealer, TotalBoat TotalFair Marine Epoxy и Travaco Marine-Tex Waterproof Epoxy Sealer.Вы также можете купить кремнезем для заполнения крошечных отверстий или прорезей вокруг ремонтируемого участка.

Смочите вырезанные участки выбранной эпоксидной смолой. Разложите их при выполнении этого шага. Затем начните накладывать заплатку на отверстие на внешней стороне и добавьте эпоксидную смолу.

Продолжайте размещать три заплатки для внутренней части. Отрегулируйте их положение по центру над отверстием. Вы должны использовать ракель, чтобы заблокировать воздух. Когда все пластыри находятся в центре отверстия, вы знаете, что пора снова запустить ракель, чтобы воздух не попал внутрь.

После того, как вы все разместили правильно, вы должны поставить его на ночь в процесс отверждения. На следующий день следует удалить все шероховатости по краям пятен. Сначала отшлифуйте их и нанесите морской наполнитель, такой как 3M Marine Adhesive Sealant Fast Cure и Hypoxy Aluminium Putty.

Когда смесь полностью затвердеет, вы можете дополнительно скрыть пятна, используя камуфляжную краску или любую алюминиевую лодочную краску, которая вам нравится.

Инструменты для ремонта трещин

1.Шлифовальный конус и дрель

Для шлифовки V-образного канала в трещине необходимы шлифовальный конус и сверлильный двигатель. Когда на вашей лодке есть прокол, вам нужно скосить внутреннюю часть прокола отверстия с помощью конической насадки.

Необходимо непрерывно шлифовать до тех пор, пока не будет достигнута достаточная площадь поверхности для сварного шва. Имейте в виду, что медный сварной шов будет прилипать к этому месту. Я рекомендую отшлифовать все потрескавшиеся участки наждачной бумагой зернистостью 220.Кроме того, перекрывайте области со всех сторон.

2. Пропановая горелка

Трещина нуждается в пропановой горелке для нагрева. Затем вы можете очистить его металлической щеткой. Если поверхность неровная, штрихуйте штриховкой. Тепло, исходящее от горелки, должно быть постоянным при закреплении латунного стержня с каждой стороны трещины.

Некоторые используют сварочный аппарат для сварки алюминиевых листов и добиваются отличных результатов. Кроме того, важен нагрев, так как он может расплавить латунную пластину, которая протечет в трещину или отверстие.

Как только латунь расплавится, она сможет заполнить зазор и закрыть поврежденный участок. Дайте ему остыть, прежде чем избавиться от остатков. Металлическая щетка может помочь вам соскрести эти ненужные кусочки.

Как отремонтировать алюминиевую лодку, заполнив отверстия для винтов на поверхности

• Отрежьте алюминиевую полосу на дюйм больше, чем отверстие, используя ножницы для жести. При установке на проем используйте стальной зажим.
• Для сварки алюминия может помочь пропановая горелка.
• Шлифовка — это следующий шаг, сначала грубое зерно, а затем мелкое зерно.

Устранение коррозии на алюминиевых лодках

Это можно сделать, приготовив раствор, состоящий из 10-процентной серной кислоты и хромовой кислоты. Эти кислоты являются отличными ингибиторами алюминиевого сплава. Наносите с помощью кисти или тампона, убедившись, что вы смочили проржавевший участок перед чисткой.

Если коррозия привела к появлению точечной коррозии, вы можете использовать методы ремонта, указанные выше.

Заключительные слова

Независимо от того, насколько тщательно вы заботитесь о своей лодке, несчастные случаи и несчастные случаи неизбежны. Точно так же, как алюминиевые лодки не защищены от повреждений. Даже если это произойдет, есть разные способы, как отремонтировать алюминиевую лодку.

Соберите необходимые материалы, упомянутые выше, и просто следуйте инструкциям. Убедитесь, что вы осознанно выполняете процедуры для достижения точного результата.

20 Алюминиевая лодка постройки | Лодка Design Net

Некоторые комментарии
Нашей нишей было строительство алюминиевых реактивных лодок размером 18–24 футов на 8 футов, но они выросли до 36 футов.

1) Если вы не очень опытный производитель АЛЮМИНИЯ, не пытайтесь нагревать детали, чтобы согнуть их. Просто немного колеблясь, когда
приложит горелку / нагрев, и вы обнаружите, что алюминий просто потеряет форму. Это значительно отличается от нагрева стали до докрасна фазы и сохранения ее формы. Оксид алюминия имеет более высокую температуру плавления, чем алюминий под ним, поэтому форма может сохраняться
до тех пор, пока не будет достигнута внешняя температура, и вся секция может просто отпасть.В качестве эксперимента возьмите кусок алюминия и нагрейте его, и вы поймете, что я объясняю. Поскольку мы устанавливаем стрингеры 1/4 дюйма на днище корпуса толщиной 1/4 дюйма, сварочное тепло от сварных швов всегда будет приводить к небольшому прогибу, и мы будем нагревать стрингеры, чтобы их выпрямить. У нас были временные палочки, цветной карандаш, которые, когда мы нагревали стрингер, мы просто брали мелок и делали им отметку на нагретом алюминии, если карандаш плавился и становился блестящим, то это температура материала. Я не хочу давать здесь неточную информацию, но память сомнительна, я думаю, что мы использовали температуру 800 градусов

2) Стреловидность лука кажется довольно тугой.Обычно, если лук имеет быстрый или крутой изгиб, то скул не может иметь такой же крутой поворот, или
пластина не будет плоской. Поскольку у вас есть план от известного строителя, велика вероятность того, что эти два элемента совместимы для создания развертывающейся поверхности
и что лист фактически будет плотно прилегать к обоим краям.
Поскольку мы строили стальной кондуктор с наружной резьбой, у нас были приварены язычки к штыревому кондуктору, и если кусок алюминия не прижимался, мы пролезали под кондуктор, и
просверливали корпус, опускали в него болт и опустите пластину к зажимному приспособлению.После не забудьте заварить отверстия.

3) Я вижу, что у вас есть, может быть, кусочки фанеры, чтобы сделать шаблон для листа. Вы должны сделать шаблон как одну составную деталь
, соединив слой с тонкой рейкой с интервалом 8 футов, тонкой, чтобы форма или изгиб вашего шаблона не повлияли на твердую точку
, которую тяжелая рейка может образовать в соединение. Поскольку это проблема, на 36, который мы построили, на приспособлении, которое не было доказано, что его можно развернуть, мы взяли тонкую фанеру, может быть 1/8 дюйма, дешевую обшивку стен, и сделали плоский лист размером примерно 40 футов на 4 дюйма. футов шириной, смещая листы
и склеивая их один поверх другого, чтобы стыки со смещением действовали как единое целое.
Если вы делаете шаблон из небольших независимых частей, есть вероятность, что у вас возникнут проблемы с подгонкой.

4) Я полагаю, что ваши 20-футовые листы будут достаточно длинными, чтобы сделать боковые панели корпуса. В противном случае сделайте стыковое соединение на плоской поверхности, прежде чем
попытается приварить его к каркасу / шаблону. В противном случае у вас будет разорванный сустав, пришлось бы. Вам нужно, чтобы лист действовал как единое целое, как если бы вы сгибали его вокруг формы, чтобы получить четкую кривую

5) Мы использовали 1/4 низа и 1/8 стороны.Я не вижу причин, по которым вы могли бы рассматривать 1/4 для сторон. На 36 мы использовали сторону 3/16, но тогда у
она была 36 футов в длину.

6) Сварка. Я бы не использовал Tig на корпусе лодки, если только это не было абсолютно критично. Медленная скорость сварки tig 7) приводит к значительному расширению алюминия
в лист, так что вы действительно можете сваривать деформацию корпуса. Некоторые скажут, что нет, и иногда мы использовали Tig, но не часто.
При выполнении стыковой сварки необходимо вырезать обратную сторону сварного шва перед сваркой обратной стороны.Самое важное!!

7) При сварке любой другой конструкции, корпуса или чего-либо еще, постарайтесь обеспечить наличие сварных швов с каждой стороны друг от друга.
Алюминий очень легко затвердевает. Если вы приварите, скажем, деталь 1/4 дюйма к другой детали 1/4 дюйма только с одной стороны,
очень легко сломать этот сварной шов из-за концентрации напряжений. А концентрация напряжений из-за эффекта надреза может вызвать разрушение из-за небольшого локального деформационного упрочнения

8) Также, когда вы начинаете и останавливаете любые длинные швы, вы должны обрезать борт там, где вы остановились, чтобы гарантировать, что когда вы остановите первый борт
не было сварной щели из-за быстрого остывания валика.

No related posts.