Узоры для всечки проволоки в дерево: Инструмент для всечки по дереву

Содержание

Инструмент для всечки по дереву

О коло двухсот лет назад в высокогорном аварском ауле Унцукуль возник уникальный художественный промысел – изготовление предметов из древесины с инкрустаций и насечкой металлом. Традиционными изделиями горских умельцев были предметы повседневного быта – ручки для кнутов, трубки, ступки с пестиком, мерки для муки, чаши, кубки, клюшки для стариков и т. д. Работы унцукульских мастеров всегда пользовались большим спросом. В начале ХХ века благодаря расширению внутренних и зарубежных рынков унцукульскую инкрустацию узнали широко в России и в зарубежных странах. Со временем аул Унцукуль превратился в центр редкостного искусства. В дореволюционный период горцы работали обособленно друг от друга. В 1924 году они были организованы в артель, которая переросла в фабрику художественных изделий. В настоящее время на фабрике работает более 150 человек.

Материалом для изделий унцукульских умельцев служит древесина, на которую наносят узор из металла.

Составные части, из которых сплетаются узоры народных художников, немногочисленны. Это круглые металлические вставки-бляшки, вокруг которых забиваются тонкие проволочки, протянутые продольно и вколоченные торцом, а также мелкая ажурная насечка. Декоративный эффект достигается за счет разницы в массе плоскости вставок-бляшек и элементов насечки, что создает впечатление тающего, пульсирующего узора. Этому во многом способствует изгиб точеной или долбленой формы предметов, рождающей в один и тот же момент горящие блики и затененные полупрозрачные участки.

Искусство инкрустации дерева металлом – увлекательный вид декоративного творчества. Он не требует сложных инструментов и редких материалов и доступен для исполнения любителям.

Для изделий, готовящихся под инкрустацию, идет древесина с однородным строением, без ярко выраженных годичных слоев: кизил, абрикос, боярышник, грецкий орех, береза, а также ольха, осина и даже липа.

На начальных этапах овладения мастерством инкрустации с насечкой потребуется металл четырех разновидностей по форме. Во-первых, плоские круглые бляшки диаметром примерно 8 – 12 мм. Их можно вырубить из листового материала с помощью стальных трубок-шаблонов, режущий край которых остро отточен. Затем, четырехгранная проволока для контурных дорожек. В сечении она представляет собой прямоугольник 0,5 Х 1,5 мм. В домашних условиях такие полоски можно получить, если срезать слесарными ножницами проволока круглая в сечении. Она торцом вколачивается древесину. Диаметр ее около 1 мм. И наконец, гибкая полоса для насечки, представляющая собой тонкую (около 0,2 мм) металлическую ленту шириной 5 – 6 мм.

Материалы названных размеров пригодны для инкрустации предметов малой и средней величины (трубки, трости, кубки, блюда). Для более массивных изделий вставки, естественно, должны быть крупнее, чтобы выдержать необходимую соразмерность величины предмета и элементов его декора.

Сами деревянные предметы могут быть изготовлены тремя способами: токарным, столярным и долблением. В зависимости от этого нужен соответствующий инструмент.

Конечно, не каждый любитель имеет доступ к станкам или верстакам. Это создает определенные трудности в изготовлении самих изделий. Здесь можно порекомендовать обратиться в сувенирные отделы магазинов, где всегда в большом выборе имеются деревянные шкатулки, ларцы, хлебницы, блюда, подсвечники, трубки, табакерки и т. п. Гладкие поверхности этих изделий можно обогатить металлической инкрустации.

Из специальных приспособлений для инкрустации самодеятельному художнику понадобятся следующие: нож-резец (Рис.1) для подготовки канавок под проволочную дорожку. Наиболее подходящим, пожалуй, будет нож-косячок (тип сапожного ножа), издавна применяемый резчиками по дереву. Ножом-косячком делают продольные прорези.

Канавки по окружности вырезают циркулем-резцом. Его можно изготовить из старых ножниц, у которых особым образом затачивают концы: один становится опорной иглой, другой – острием резца. Соединительный винт наглухо заклепывают, ушки ножниц срезаются, и на их месте закрепляют шаровую ручку. Сколько диаметров дуг и окружностей в узоре, столько нужно изготовить циркулей-резцов. Если есть возможность, целесообразнее обзавестись одним циркулем с раздвижными ножками. При необходимости таким инструментом можно сделать прорезь любого диаметра.

Рис. 1 Инструменты для инкрустации металлом: торцевой нож-резец, универсальный циркуль-резец.

У глубление под металлическую бляшку выполняют дрелью со сверлом типа «перка». В продаже они встречаются одного диаметра – 25 мм. Если потребуется меньший или больший диаметр, нужно самостоятельно выточить необходимый инструмент.

Прорези под насечку делают торцевым ножом-резцом. Он представляет собой стальную полоску, вставленную в небольшую шаровую ручку. Его режущая часть заточена на конус.

Элементы инкрустации вколачивают в древесину легким металлическим молоточком на длинной ручке. Полоски металла отрезают с помощью небольших слесарных ножниц. Отверстия под вставки-гвоздики накалываются обычным шилом. Работа по выполнению инкрустации несложна, хотя и требует определенного навыка. На деревянную заготовку, которой придана необходимая форма, наносят узор. По его контурам ножом-косячком делают продольные прорези, а циркулем-резцом процарапывают окружности и дуги. В подготовленные прорези вставляют узкой кромкой и постепенно вколачивают в древесину прямоугольную проволоку: инкрустация выглядит качественной, если проволока будет тянуться непрерывной нитью без разрывов, лишь с одним соединительным швом.

Насечку (частую металлическую штриховку) выполняют следующим образом: торцевым ножом-резцом делают укол в дерево. Остается тонкая щель, в которую до упора торчком вставляют металлическую полоску. Затем срезают выступающую часть, а выглядывающий из древесины кончик металла вколачивают ударом молотка. Нельзя допускать, чтобы полоска загнулась. В древесине должен просматриваться лишь тонкий торец вбитой полоски. Вообще работа по насечке требует большого навыка. Вначале почти каждая пластинка будет загибаться под ударом молотка, но постепенно приобретается необходимый опыт, и работа будет доставлять большое удовольствие.

Вколотить бляшки не представляет сложности. Их вставляют в подготовленные углубления, затем шилом прокалывают два или несколько отверстий, в которые вбивают отрезки круглых проволочек из того же металла, что и бляшки. Если вставки из прочного металла и их шилом не проколоть, то отверстия сверлят, а затем в них забивают проволочки-гвоздики.

Круглые гвоздики на бляшки не только удерживают ее в дереве, но часто служат дополнительным декором к дорожкам, насечкам, круглым вставкам. Порой только они заполняют большие плоскости предметов. Насечкой, бляшками и гвоздиками не ограничивается разнообразие фигур, которыми инкрустируют дерево. Хорошим справочником при поисках таких декоративных заполнений могут быть открытки с изображением старинных русских пряников, поверхность которых украшена богатейшими народными узорами в виде своеобразных елочек, птичек, змеек, витеек, веревочек, плетенок, сеток и других.

После того, как собственно инкрустация металлом закончена, готовый узор зачищают широким личневым напильником, а затем шлифуют наждачной бумагой.

Чтобы металлический узор выглядел более эффектно, изделие покрывается темной протравой. Для той же цели можно применить черную тушь. На темной поверхности тонкий, как кружево, металлический узор выглядит весьма выразительно.

По окончании сушки после протравы изделие осторожно протирают самой мелкой наждачной бумагой, счищая поднявшийся древесный ворс и одновременно восстанавливая, оживляя блеск металлического плетения. Часто при шлифовании металлических вставок снимается темная краска с фона, и он начинает пестрить белыми проплешинами. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать древнейший шлифующий материал – хвощ (его можно купить в аптеках). Он легко снимает краску с металла, а на дереве она остается в сохранности. Рубленный хвощ насыпают на поверхность и ватным тампоном производят шлифовку вдоль древесных волокон.

Последняя отделочная операция – лакирование. Перед ней в тыльную часть предмета ввинчивают подвесной крючок. За него держат изделие, когда его окунают в ванну с лаком, а затем подвешивают для просушки. Лак может быть полиэфирным, нитроцеллюлозным, спиртовым, смоляным. Покрытие нужно производить два-три раза, чтобы получить равномерно блестящую поверхность. При этом каждый слой должен быть хорошо просушен и прошлифован.

Техника инкрустации с насечкой может применяться вполне самостоятельно в декоративных орнаментах или стилизованных изображениях птиц, животных, людей или же в сочетании с плоскорельефными резьбами, деревянной мозаикой, чеканкой. Крупные вставки-бляшки можно гравировать или наносить на них травленый узор.

Иногда используют чисто контурное изображение без насечки и бляшек с применением одной лишь прямоугольной проволоки-дорожки или, наоборот, весь узор может быть выбит торцевыми гвоздиками.

Техника инкрустации с насечкой раскрывает перед мастерами большие возможности для творческого поиска. В одном узоре, например, допустимо сочетание нескольких видов металла (медь, латунь, бронза, алюминий, серебро). Следует иметь в виду, что эта техника более приемлема для выпуклых или вогнутых поверхностей. Что же касается плоскости, то ее можно подготовить под инкрустацию металлом, слегка завалив от центра к краям напильником или рубанком. Этим будет достигнута кривизна, выявляющая декоративные свойства металла.

Знакомство с техникой инкрустации, с насечкой, рожденной в высокогорном дагестанском ауле, явится великолепным вкладом в арсенал выразительных средств художников-любителей. Самостоятельная работа и изучение классических образцов представит им возможность самим соприкоснуться с искусством, составляющим художественное богатство народов нашей страны.

Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов — от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Инкрустация дереву мастер класс

Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом — маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.

Инкрустация по дереву проволокой

Первая операция — всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0,65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1,3×0,25 мм (3).

Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа — резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше — и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.

Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией — так создают рисунок металла в дереве (7).

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Инкрустация перламутром по дереву

Следующая операция — выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.

Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым — толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.

Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость — фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) — все равно поврежденная часть дерева будет удалена.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.

Потом начинается самая тонкая и кропотливая часть работы — взаимная подгонка перламутра и дерева. Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. После боров задействуют стамеску типа «сапожок», которая имеет два изгиба под 90 градусов и плоскую режущую часть, расположенную ниже черенка и параллельно ему (14). Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливают именно его. Подогнанную вставку вклеивают на цианоакрилат и осаживают текстолитовым молотком до дна гнезда (15). Выступающую часть перламутра спиливают узкой ленточной шлиф-машиной Ргоххоп с шириной ленты около сантиметра (16) и окончательно доводят напильником (17).

Круглые перламутровые детали

Круглые вставки («кнопки», «пробки») делаются чуть иначе — сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Его зажимают в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, а ракушку кладут на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлят (18). Причем, пройдя перламутр насквозь, нажимают на рычаг подачи, отчего полученная «кнопка» продавливается дальше в трубку сверла откуда потом выталкивается (просто проволочкой).

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения — примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.

Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические «гвоздики» делают так: отверстия опять же сверлят бормашинкой, на край тисков капают клей, в который обмакивают кончик проволоки, а затем проволоку вставляют в отверстие, вжимая в него давлением руки по оси. Излишек откусывают кусачками с двойным шарниром (21). Вставив несколько отрезков проволоки, забивают их до упора молоточком и срезают лишнее бокорезами.

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава — после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).

Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер — левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке ножа рельефа

Последняя операция — так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2,7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Модератор: тень

Сообщение alex-wolff » 28 окт 2011, 20:47.

Сообщение Ress75 » 28 окт 2011, 21:12.

Сообщение nemoj » 28 окт 2011, 21:12.

Сообщение Вайпер777 » 28 окт 2011, 21:23.

Сообщение Dedkoff » 28 окт 2011, 21:24.

Сообщение fartovy777 » 28 окт 2011, 21:26.

Сообщение leprikon_65 » 28 окт 2011, 21:27.

Сообщение Basil_84 » 28 окт 2011, 21:38.

Сообщение ybccfy » 28 окт 2011, 21:43.

Сообщение FATBOY » 28 окт 2011, 21:54.

Сообщение Илья Глебов » 28 окт 2011, 21:58.

Сообщение AndYur » 28 окт 2011, 22:00.

Сообщение YoNas_Kaki » 28 окт 2011, 22:10.

Сообщение Slonyash » 28 окт 2011, 22:16.

Сообщение Scunc » 28 окт 2011, 22:30.

Сообщение Udawu » 28 окт 2011, 22:43.

Сообщение Sergei1971 » 28 окт 2011, 23:24.

Инкрустация по дереву: мастер-класс, фото


Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов — от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Инкрустация дереву мастер класс


Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом — маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.


Инкрустация по дереву проволокой


Первая операция — всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0,65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1,3×0,25 мм (3).
Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа — резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше — и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.


Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией — так создают рисунок металла в дереве (7).

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Инкрустация перламутром по дереву


Следующая операция — выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.
Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым — толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.


Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость — фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) — все равно поврежденная часть дерева будет удалена.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.


Потом начинается самая тонкая и кропотливая часть работы — взаимная подгонка перламутра и дерева. Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. После боров задействуют стамеску типа «сапожок», которая имеет два изгиба под 90 градусов и плоскую режущую часть, расположенную ниже черенка и параллельно ему (14). Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливают именно его. Подогнанную вставку вклеивают на цианоакрилат и осаживают текстолитовым молотком до дна гнезда (15). Выступающую часть перламутра спиливают узкой ленточной шлиф-машиной Ргоххоп с шириной ленты около сантиметра (16) и окончательно доводят напильником (17).

Круглые перламутровые детали


Круглые вставки («кнопки», «пробки») делаются чуть иначе — сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Его зажимают в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, а ракушку кладут на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлят (18). Причем, пройдя перламутр насквозь, нажимают на рычаг подачи, отчего полученная «кнопка» продавливается дальше в трубку сверла откуда потом выталкивается (просто проволочкой).

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения — примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.


Металлические гвоздики в инкрустации


Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические «гвоздики» делают так: отверстия опять же сверлят бормашинкой, на край тисков капают клей, в который обмакивают кончик проволоки, а затем проволоку вставляют в отверстие, вжимая в него давлением руки по оси. Излишек откусывают кусачками с двойным шарниром (21). Вставив несколько отрезков проволоки, забивают их до упора молоточком и срезают лишнее бокорезами.

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава — после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).


Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер — левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке ножа рельефа


Последняя операция — так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2,7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Результат инкрустации по дереву


На этом работа над изделием почти закончена (25). Осталось протереть дерево льняным или каким-либо другим высыхающим маслом и отдать изделие заказчику или передать на следующую операцию. В случае с рукояткой ножа это будет слесарная работа по сборке воедино клинка, навершия, гарды и рукоятки. Но эти операции делает другой мастер.

Инкрустация по дереву — этапы выполнения работы

Инкрустация — это искусство украшать создаваемые изделия. Пластины материала, с помощью которого происходит набор узора, врезают в материал – базу. Они отличаются фактурой и цветом. После всечки поверхность изделия будет гладкой.

Древнейшее искусство изначально появилось на Востоке. Позднее приобрело новые варианты применения в Древней Греции и Риме. Высокого уровня мастерства достигло в XI-XIII в. благодаря итальянским архитекторам. Постройки их белого камня украшали богатыми орнаментами.

На Руси в IX-X вв. ремесленники владели искусством инкрустирования стали.

Готовая работа

Материалы для работы

Сырьём для инкрустации является:

  • Мрамор. Белый, зелёный или чёрный камень служит базовой для композиции. Популярность белого мрамора более высокая. Он обладает удивительной особенностью менять оттенки в зависимости от попадающего на него света. Индийский Тадж-Махал воздвигнут из белого мрамора. Днём, когда светит солнце, он белоснежный, под лучами заходящего светила – розовый и серебристый при яркой луне.
  • Дерево. Древесина грецкого ореха отличается своей удивительной текстурой. Более твёрдой и менее податливой к всечке — древесина пород ясеня, яблони и груши, дуба, акации и клёна.
  • Металл. Как основа, например, для оружия – это сталь. Для создания орнаментов на дереве применяют листовую медь, олово, латунь, алюминий, бронзу, серебро, золото. Они удобны в изготовлении и дают красивое сочетание с древесным тоном.
  • Драгоценные камни. Здесь всё зависит от фантазии мастера.
  • Слоновая кость.
  • Перламутр.

Внимание! От выбранного сырья зависит способ декорирования и методика.

Базовые приёмы работы по созданию инкрустированных изделий:

  1. Из сырья для декора делается заготовка крупной детали. Её контур вырезается на основе и в это ”гнездо” вклеивается декор.
  2. Более сложный способ для декора с помощью узоров. По контуру наброска, нанесённого на древесину, делаются скошенные выемки, в которые затем выгоняют вставки.

Этапы создания инкрустированных предметов из древесины

  • Рисунок. От тщательного эскиза зависит качество и точность создаваемого изделия. Копируют на кальку схемы, узоры для инкрустации, например, металлом по дереву. С помощью кальки переводят набросок на поверхность деревянной заготовки.
  • В зависимости от вставки, делается всечка или выемка.
  • Нанесение клея и всечка деталей.
  • Шлифовка, выравнивание поверхности.

процесс работы

Виды инкрустации

Разнообразны виды инкрустация на деревянных предметах.

Виды Основа изделия Элементы вставки
Интарсия Дерево Дерево
Маркетри Дерево Шпон (деревянная щепа)
Тауширование Металл, дерево, кость, рог. Мягкие драгоценные металлы.

Интарсия

В деревянную основу делается вставка деталей из другой породы дерева. Они отличаются друг от друга по цвету древесины либо одного тона и оттенка. Всё зависит от задуманного. Картинка наносится иглой по кальке с готовым контуром рисунка. Вырезаются гнездо или скошенные выемки. На клей посадить элементы. Лишнее убирается аккуратно напильником. Завершающий этап — шлифовка.

Инкрустация с использованием перламутра

Инкрустация перламутром проводится по технологии интарсии древесины.

От мастера требуется осторожность в работе с перламутром. Он хрупкий и легко слоится. Необходимо защитить лёгкие от попадания в них перламутровой пыли.

Процесс начинается с выпиливания деталей с помощью маленького лобзика и пилочек для ювелирных дел. Затем идёт подготовка гнёзд для элементов картинки. После подгонки перламутра и дерева, вставку вклеивают. Итоговый штрих — нанесение на перламутр штрихов и рисунков.

Выполненные орнаменты с перламутровыми всечками на дереве достойны восхищения.

Инкрустация с перламутром

Маркетри

Техника доступная для начинающих. За основу берётся дерево, а орнамент наносится с помощью деревянного шпона разных оттенков. Из шпона складывается рисунок по принципу мозаики. Рисунок из шпонированных деталей накладывается на приготовленную деревянную основу, полируется, пропитывается маслами и лаком, при желании.

Маркетри по дереву используется для изготовления паркета, обеденной мебели, сувенирных изделий.

Техника требует от мастера терпеливости, аккуратности и эстетического вкуса.

Тауширование

В процессе интарсии по дереву можно дополнить оформление и использовать металлопроволоку. Сечение проволоки может быть различным, смотря что задумано автором. Проволоку можно вытянуть до необходимого размера сечения. Для неё прокладывают канавки, в соответствии с размерами, закапывают клей и специальным молоточком забивают проволоку.

Наряду с проволокой для узоров по дереву своими руками можно использовать жидкий металл. Главное, чтобы древесина была устойчива к его высокому температурному воздействию. Для мастера этот процесс опасен и необходимо соблюдать меры предосторожности.

Инструменты по созданию всечки металла по дереву:

  1. Резец для вырезки каналов.
  2. Твёрдые бокорезы.
  3. Молоточек 50-70 г весом.
  4. Пинцет для работы с мелкими и подкрутки металлических деталей.
  5. Напильники мелкой и грубой насечки.
  6. Плоскогубцы.
  7. Круглогубцы.
  8. Абразивные бруски.
  9. Бокорезы для выполнения грубой работы.

Тауширование использовалось в декоративной отделке стали. Таким способом делали золотую насечку на стальном белом оружии. Гладь металла с насечённым рисунком зачеканивают золотую или серебряную проволоку. В процессе шлифовки она составляет неразделимое целое с поверхностью стального изделия.

Исторический пример:

На Руси оружие и воинские доспехи украшали всечкой из золота и серебра. Из единого стального листа с декорированными серебром накладками изготавливался княжий шлем для Ярослава Всеволодовича (IX-X вв. правления).

Важно! Преимущества, которые дает инкрустация по дереву, заключаются в экологичности природных материалов, их высокой прочности. С их помощью можно создать потрясающее разнообразие декоративных элементов. Использовать во многих областях.

Историческая справка

Древние мастера использовали имитацию инкрустации по дереву. Для всечки использовали разнообразные цветные пасты, которые смешивали с клеем. Этим составом заполняли подготовленные орнаменты. Легко удавалось имитировать чёрное дерево, слоновую кость, бирюзу, малахит и другое.

Как вводить металл в прорезь рисунка.

Металлическую шинку — деталь инкрустации, необходимо предварительно выгнуть по рисунку, проклеить и просушить. После этого шину и гнездо надо снова смазать тонким слоем клея и ввести в прорезь с помощью пинцета и небольшой отвертки. По мере заполнения прорези металлом металлическую шинку досылают на место ударами легкого молоточка. Когда рисунок окажется заполненным металлом, его снова смазывают клеем, хорошо просушивают и обрабатывают.

Неметаллические детали инкрустации вырезают по рисунку и этим же способом вводят в гнезда с клеем.

Как обработать инкрустированный рисунок.

Заполненный металлом рисунок инкрустации сначала осторожно опиливают на уровне фона личным напильником или надфилем. Древесину изделия при этом трогать напильником нельзя. После опиливания на поле инкрустации должен проявиться четкий рисунок из металла. Затем малым утюжком с мелкой шкуркой рисунок шлифуют и, если нужно, полируют металлические части гладилками вручную. Мелкие рисунки на женских украшениях можно полировать иголкой, которая вполне заменяет гладилку.

Как сделать объемный рисунок из металла.

Для большей выразительности рисунок или надпись из металла делают объемными. Такую работу можно выполнить методом обычной инкрустации металлической шинкой, выступающей над фоном изделия на нужную высоту. Более простым, но менее надежным является объемный рисунок из проволоки. В этом случае из осветленной проволоки (шлифованной или полированной) выгибают нужный рисунок или его детали и усики для крепления его к древесине изделия. Усики должны располагаться на нижней стороне рисунка. Сравнительно просто выгнуть усики на концах детали. Но если их окажется мало, в промежутках между ними припаивают дополнительные усики, которые вводят в изделие. Для каждого усика древесину прокалывают шилом, проклеивают и вводят детали, после чего просушивают и зачищают.

 

Нож «Кречет» (2000 г.)
Автор — С.Данилин
Дамасская сталь, сталь, белый, желтый металлы, орех, черное дерево
Ковка, насечка желтым металлом, гравировка, резьба, чеканка, канфарение, инкрустация, осадка, золочение, оксидирование.

 

 

Нож «Волчья тропа» (2000 г.)
Автор — С. Данилин
Металл клинка — А.Курбатов
Дамасская сталь, сталь, орех, желтый металл
Ковка,гравировка, резьба, инкрустация рельефная.

 

 

Нож «Ворон» (2000 г.)
Автор — С. Данилин
Металл клинка — А.Курбатов
Дамасская сталь
Ковка,гравировка, оксидирование.

 

 

Нож «Стерх» (2001 г.)
Автор — С. Данилин
Дамасская сталь, сталь, желтый металл, бивень мамонта
Ковка, пайка, гравировка, инкрустация желтым металлом, оксидировка, резьба по кости.

 

 

Нож «Дикие кошки» (2001 г.)
Автор — С. Данилин
Дамасская сталь, сталь, желтый металл, белый металл, орех, кожа
Ковка, пайка, гравировка, чеканка, инкрустация желтым металлом по стали и по дереву, оксидировка, золочение.

 

 

Нож охотничий «Легавые» (2003 г.)
Автор — С. Данилин
Заготовка клинка из дамасской стали — В. Сосков
Дамасская сталь, сталь, желтый металл, венге
Ковка, гравировка, булино, инкрустация.

 

 

Нож охотничий «Вепрь» (2004 г.)
Автор — С. Данилин
Дамаск — В. Сосков (Москва)
Дамасская сталь, сталь, титан, орех, черное (макасар) дерево, красное дерево
Ковка, пайка, рельефная резьба по металлу (оброн) и дереву, рельефное тауширование и инкрустация фона золотом, оксидирование.

 

 

Нож охотничий «На добрую память» (2005 г.)
Автор — С. Данилин
Дамаск, нержавеющая сталь, кап тиса
Ковка, золочение, оксидирование.

 

 

Нож «Рябинник» (2005 г.)
Автор — С. Данилин
Дамаск, нержавеющая сталь, желтый металл, кап березы, орех, корень тиса, бивень мамонта
Ковка, гравировка, всечка, чеканка, инкрустация деревом, резьба по кости (скримшоу), матирование, оксидирование.

 

 

Нож «Листопад» (2005 г.)
Автор — С. Данилин
Нержавеющая сталь, кап березы, корень тиса
Ковка, инкрустация деревом, гравировка, чеканка, золочение, матирование, оксидирование.

 

 

Нож «Пума» на подставке (2006 г.)
Автор — С. Данилин
Дамаск — В. Сосков
Дамаск, орех, эбен, нерж. сталь, жёлтый металл
Ковка, резьба, гравировка, чеканка, канфарение, инкрустация жёлтым металлом, гальваническое золочение, оксидирование.

 

 

Нож кабинетный «Аспект» (2007 г.)
Автор — С. Данилин
Булат — В. Коптев, С. Лунёв
Нержавеющая сталь, желтый металл, кап березы, венге, красное дерево, эбен
Ковка, гравировка, насечка, чеканка, канфарение, резьба, золочение, оксидирование.

 

 

Нож «Кошки» (2010 г.)
Автор — С. Данилин
Дамасская сталь, сталь, эбеновое дерево
Ковка, гравировка, чеканка, всечка, резьба, оксидирование.

 

 

Нож «Рябинник — 2» (2010 г.)
Автор — С. Данилин
дамаск, жёлтый металл, белый металл, кап амбойны, амарант, бивень мамонта.
Ковка, гравировка, чеканка, инкрустация, резьба, скримшоу по резьбе, гальваническое золочение, родирование, оксидирование.
Длина ножа: 253 мм
Длина клинка:136 мм
Толщина клинка у основания: 4,2 мм
Ширина клинка у основания: 29 мм

 

 

Нож авторский «Ястреб тетеревятник» (2010 г.)
Мастер — Данилин Сергей
дамаск, жёлтый и белый металлы, чёрное дерево (эбеновое), рог буйвола.
ковка, гравировка (барельеф), насечка жёлтым металлом по дамаску (барельеф), резьба по дереву, инкрустация рогом буйвола и жёлтым металлом по дереву, цветное scrimchaw (скримшоу) по рогу, гальваническое золочение и родирование, оксидировка.
Автор и исполнитель – С Данилин

Дамаск — Р Окушко, С Епишкин

Общая длина ножа: 280 мм

Длина клинка: 158 мм

Ширина клинка (максимальная): 30 мм

Толщина клинка: 4.5 мм

Высота композиции: 125 мм

 

 

 

Нож охотничий «Олений бой» (1990 г.)
Автор — С.Данилин
Дамаск, сталь, белый металл, орех.
Гравировка, резьба, чеканка.

 

 

Кинжал «Медведь» (1991 г.)
Автор — С. Данилин
Дамасская сталь, орех, нейзильбер
Ковка, резьба, гравировка, чеканка, инкрустация по дереву

 

 

Нож охотничий
Автор — С. Данилин
Дамасская сталь, сталь, орех
Ковка,гравировка, инкрустация

 

 

Нож «Архар» (1994 г.)
Автор — С. Данилин
Дамасская сталь, сталь, орех, белый металл, желтый металл
Ковка, пайка, резьба по дереву и металлу, гравировка, чеканка, инкрустация белым и желтым металлами, оксидирование

 

 

Кинжал (1995 г.)
Автор — С. Данилин
Дамасская сталь, мореный дуб, желтый металл
Клинок — ковка, гравировка, чеканка, инкрустация, гарда и навершие — ковка, инкрустация, гравировка, дерево — инкрустация

 

 

Нож «Наборный» (1995 г.)
Автор — С. Данилин
Дамасская сталь, орех, нейзильбер
Ковка, пайка, накатка

 

 

Нож «Звериная охота» (1995 г.)
Автор — С.Данилин
Дамасская сталь, сталь, желтый металл, кап (березовый).
Ковка, резьба по металлу, гравировка, чеканка, таушировка, оксидирование.

 

 

Нож в ножнах «Диана» (1996 г.)
Автор — С.Данилин
Дамасская сталь, сталь, белый металл, желтый металл, березовый кап .
Ковка, резьба по металлу, гравировка, чеканка, таушировка, оксидирование.

 

 

Нож для бумаги «Титановый» (1996 г.)
Автор — С. Данилин
Березовый нарост, белый металл, титановый сплав, нерж. сталь.
Гравировка, чеканка, инкрустация, оксидировка

 

 

Нож в ножнах «Рысь» (1997 г.)
Автор — С.Данилин
Дамасская сталь, сталь, белый металл, желтый металл, березовый кап, кожа, бархат, орех.
Ковка, резьба, инкрустация, травление, чеканка, оксидирование.

 

 

Нож в ножнах «Русские узоры» (1998 г.)
Автор — С.Данилин
Дамасская сталь, дерево, кожа, ткань.
Ковка, резьба, инкрустация, оксидирование, канфарение.

 

 

Модель пистолета (1998 г.)
Автор — С. Данилин
Сталь, орех, нейзильбер, белый металл
Ковка,пайка, резьба, гравировка, чеканка,инкрустация по дереву

 

 

Нож «Жар-птица» в ножнах (1998 г.)
Автор — С.Данилин
Дамасская сталь, сталь, белый металл, дерево, кожа.
Ковка, резьба, гравировка, травление, канфарение, золочение, оксидирование.

 

 

Нож «Изюбр» (1999 г.)
Автор — С. Данилин
Дамасская сталь, сталь, орех, желтый металл
Сталь — ковка, инкрустация, гравировка, дерево — инкрустация

 

 

Нож «Косуля» (1999 г.)
Автор — С. Данилин
Дамасская сталь, сталь, орех, желтый металл, белый металл.
Ковка, гравировка, резьба, чеканка, инкрустация рельефная.

 

 

Нож «День и ночь» (2000 г.)
Автор — С.Данилин
Художественное травление по стали — А. Корешков
Нержавеющая сталь, сталь, желтый металл, дерево-венге.
Травление, гравировка, всечка, резьба, оксидирование.

 

Холодное оружие, всегда притягивало внимание мужчин. Особенно ножи из дамасской стали. Тульские кузнецы не только возродили старинный секрет по изготовлению дамасского клинка, но и усовершенствовали и разнообразили рисунок на стали. Лезвие заиграло необычными волнообразными линиями, разных причудливых форм. Кузнец, как и резчик по дереву заранее придумывает, какой рисунок он хочет выполнить, что бы его изделие отличалось неповторимостью и несло красоты ценителям холодного оружия. Мне, тульскому резчику по дереву выпала удача не только украсить рукоять ножа, но и познакомить Вас с моей работой. На страницах этого сайта я покажу, мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали. Ручка ножа сделана из древесины кавказского ореха, который отличается крепостью и специфической текстурой, дающий после обработки красивую расцветку. Размер ручки имеет небольшой допуск для воплощения моего замысла. Но об этом чуть позже. Для начала я придумал эскиз, который тщательно прорисовал на бумаге. Его я и перевёл на верхнюю часть рукоятки ножа. Хочу сразу пояснить свою задумку. На верхней части будет не только резьба, здесь будет соединено 3 направления: 1) Резьба 2) Всечка серебром 3) Инкрустация объёмными вставками из самшита. Всё это я заключил в один рисунок, но в разном техническом исполнении. Это довольно сложно по исполнению, и поэтому придуманная связка нового соединения мною редко используется. Ну, пожалуй, начнём прокол резьбы тыльной части рукоятки. Полукруглой стамеской небольшого радиуса прокалываем резную раскладку вдоль заднего упора. Раскладка имеет одинаковые элементы рисунка по всему диаметру ручки. Проколов одну часть элемента на глубину 2 мм., я меняю радиус стамески и прокалываю одной стамеской все одинаковые часть рисунка. Также я поступаю с другими фрагментами пока все не будут обозначены. Так как я заранее сделал разметку, то фрагменты рисунка получились одинаковыми, что облегчало прокол контура. В нижней часть нарисован фрагмент лиственного орнамента, он как бы воплощает начало, основу из которого на верхнюю часть рукоятки выходит резьба и всечка. В моём случае рисунок симметричный, то делаю по два одинаковых прокола, меняя лишь радиусы стамесок. Это были цветочки. Прокалывая прямой стамеской, плавно перемещаюсь на верхнюю часть резьбы и инкрустации. Делаю прокол канавки под всечку серебряной нитью. Первым делом всечка. Прокол канавки делается радиусными стамесками на глубину 1 мм. Так как рисунок симметричен, то прокол одной части рисунка повторяет радиус другой части. По мере закручивания завитка радиус стамески уменьшается. Ну вот, канавка под всечку серебром проколана, и начинаются первые трудности. Как я уже говорил, что всечка завязана с резьбой, а значит, она переплетается с ней. Где всечка «ныряет» под резьбу, там поверхность всечки будет обнижаться. Не буду спешить с всечкой, а перейду к инкрустации элементов из самшита. Это позволит дополнить рисунок и визуально расставить все вставки на свои места. Я предварительно выпилил лобзиком листочки из пластин самшита толщиной 3мм. Такой размер я выбрал для того, чтобы в плоскорельефной резьбе инкрустированные листочки самшита в дальнейшем объёмно смотрелись с резьбой. Перехожу к инкрустации элементов из самшита. Чтобы контур карандаша при обводе инкрустированной детали был виден на тёмном орехе, я предварительно на поверхность наношу пиленную перламутровую пыль. Придерживая элемент всечки тонким карандашом, обвожу контур. Прямой узкой стамеской прокалываю контур на глубину вставки. Маленькой стамеской выбираю посадочное место под вставку. Место под листочек выбрано и аккуратно примеряю элемент по месту. Если инкрустированная деталь не входит сразу, то подрезаю край, который мешает. Усилий я не прилагаю, чтобы не сломать вставку, а постепенно подгоняю её по месту. Клюкарзой, сделанной из тонкого надфиля, я вычищаю дно посадочной полости, чтобы деталь как можно глубже опустилась в массив ручки и оказалась на одном уровне с поверхностью. Посадочное место готово. Только дно выемки смазываем клеем ПВА, потому что вокруг листочка будет выбираться фон. Такая операция проводиться со всеми вставками из самшита согласно рисунку, который приобрёл окончательный вид. Вновь возвращаемся к всечки серебром. Но как я говорил раннее поверхность всечки будет неровной и ограничено пространством. Это создаёт определённые трудности. Сложность заключается ещё и в небольших размерах самой поверхности. Постоянная подвижность изделия в работе заставляет сконцентрировать внимание на безопасности. Как говориться в русской пословице: «Глаза страшатся, а руки делают». Вот руки и надо беречь! Ведь этими руками, держа плоскую стамеску плавно обнижаю поверхность всечки. А в некоторых местах вместе с самшитовыми вставками, т.к. инкрустированные листочки являются неотъемлемой частью всечки и одним связующим элементом. Многие из Вас подумают: «Вот наворочал, ничего не поймешь!!!». В том то и задумка, чтобы столкнуться с трудностями и успешно их преодолеть. Исполнить свою задумку и воплотить её в реальность, которую никто ещё не делал, это я забегаю на перёд. И вновь опять возвращаемся к всечки. Уже явно просматривается рисунок серебряной нити, которая имеет толщину 0,2 мм. и ширину 0,76 мм. Теперь Вам всё понятнее становиться мой замысел, там, где линии всечки плавно соединяются, канавку поправляем прямой стамеской. Расплющиваю кончик серебряной ленты и вставляю в канавку вплотную к серебряной нити Придерживаем нить и постепенно вставляем её в прокол, придавая серебру изгиб канавки. Я прижимаю нить в канавку, плавно закручивая её в спираль завитка. Закрутив спираль, обрезаю серебро в конце завитка. Готовый серебряный завиток забиваю молотком в дерево. Древесина сама зажимает и держит серебро. Чтобы придать законченный вид завитку, надо поставить точку. Серебряную точку. Для этого шилом в конце завитка делаю маленький прокол Беру серебряную проволоку диаметром 0,76мм. Вставляю её в прокол и обрезаю бокорезами. Торчащий кусок проволоки забиваем, но не до конца. Это я делаю для того, чтобы при зачистке точка серебра имела ровные края, а не была деформирована кусачками. Вставив серебро и придав окончательный вид завитка серебряными точками, я делаю «набивку» (вкрапление мелких серебряных кусочков по линии завитка). Это дополнение к всечки придумал сам и делаю в эксключительных случаях. Намучившись с набивкой, перехожу к формированию контура всечки. С помощью прокола отделяю всечку от резьбы. Выбирая фон, обнажаю контур всечки и резьбы. Первый этап подошёл к концу. Ручка ножа практически не изменилась. Только прорисовался контур всечки и резьбы. Реальные изменения ещё впереди. Вы увидите, как меняется облик изделия Перехожу ко второй части и ко второму уровню. Формирую ручку ножа для продолжения отделки. Полукруглой стамеской большого радиуса срезаю лишний допуск по всей форме рукояти. Делаю это аккуратно, чтобы не зацепить и не срезать уже подготовленный сверху и снизу ручки фрагмент орнамента. Когда грубая обработка сделана, занимаюсь зачисткой поверхности ручки. Поверхность должна быть идеально ровной, без механических следов обработки. Чтобы сделать аккуратно в ограниченном пространстве приходиться постараться. Зачистив надфилем и наждаком поверхность рукоятки (кроме фрагментов резьбы), смачиваю водой.   0 __________________ Сделайте доброе дело Последний раз редактировалось Вера
Вера Сагалович Мастер remesla.by   Регистрация: 30.07.2010 Адрес: Минск Возраст: 39 Сообщений: 2,956 Записей в блоге: 1 Репутация: 156 : Мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали. Вода при высыхании поднимает ворс. Это хорошо видно на поверхности. После высыхания, поверхность защищаю с помощью наждака. Опять мочу и произвожу зачистку, но уже мелким наждаком. Это я делаю для того, чтобы в дальнейшем при пропитки олифой, ворс больше не поднимался, а окончательная полировка заняла меньше времени. После третьей пропитки наждак не применяю. Вся поверхность становиться ровной и матовой. На этой поверхности наносим рисунок для всечки серебром. Рисунок перевожу сразу на две стороны. Делаю прокол канавки стамеской большого радиуса и постепенно перехожу к меньшему. Прокол сразу колю с двух сторон. Это позволит выполнить завитки не только одинаковыми, но и симметричными. Вид снизу показывает, что все завитки для всечки находятся на одном уровне. Это очень важно. Теперь можно всекать серебряную проволоку в подготовленную канавку. Заводим нить серебра в канавку и закручиваем её в спираль завитка. Обрезаю нить в конце завитка и забиваю молотком. Сопряжения завитков поправляю прямой стамеской. Расплющенный кончик нового завитка вставляю вплотную к уже вставленному завитку и завожу новый. Проделав не сложную операцию с двух сторон, я, наконец, закончил с всечкой. Поверхность вновь зачищаю вместе с серебром. В дальнейшем эта поверхность должна остаться идеальной. Ручка готова к инкрустированию фрагмента из самшита. Его я выпиливаю лобзиком.   Выпилив два одинаковых элемента, я перехожу к инкрустации. Поместив элемент на ручку, как было прорисовано на рисунке, обвожу его контур.   Эту операцию я проделываю только на одной стороне ручки. Затем маленькой стамеской выбираю посадочное место для вставки из самшита. Выборку провожу от середины к краям. Это для того, чтобы не замять стамеской края границы углубления. Подогнав вставку, я сажаю её на клей, но так, чтобы она возвышалась над поверхностью. Визуально сопоставив вторую вставку с другой стороны и убедившись в их симметрии, обвожу контур. Вторую вставку тоже инкрустирую.   Дав время клею засохнуть, инкрустированные детали подвергаю обработки.   Придаю элементам форму поверхности ручки. Оба элемента возвышаются над поверхностью приблизительно на 2мм . Эту высоту я оставил для следующей разделки, чтобы они были объёмными. В этой части мастер-класса видно, как рукоять преображается. Сверху и снизу на неё наплывают растительные орнаменты, переплетённые всечкой из серебра и инкрустированными объёмными вставками из самшита. Заднюю часть ручки опоясывает раскладка из одинаковых растительных элементов. Осталось всему этому великолепию придать форму. Этим я и займус в третьей части своего мастер-класса. В третьей части я начну рассказывать и показывать разделку растительного орнамента и элементов, инкрустированных самшитом. С начала по уже отработанной технологии, уголком прорезаю углубление в центре растительного орнамента по задней части рукоятки.   Прорезав и обозначив середину всех одинаковых фрагментов, я беру стамеску, соответствующую радиусу, и обратной стороной подрезаю все одинаковые элементы орнамента. Эта подготовка необходима. Она является определённым и немаловажным звеном для следующего этапа разделки растительного элемента. Следуя дальше, я пользуюсь стамеской, радиус которой соответствует небольшим размерам разных элементов раскладки. Каждый листик раскладки прорезаю стамеской. Начиная с кончиков листа и плавно перехожу к центральной части. Начало листика разделывается всем радиусом стамески. Переходя к середине листа, плавно поворачиваю стамеску. Таким движением я регулирую ширину среза и кончиком радиусной стамески прорезаю узкие места. Подготовленная технология присутствует для каждого элемента, в каком бы он месте не находился. В нижней части рукоятки, обнизив элемент, также уголком прорезаю центральную часть листа. Прямой стамеской продолжаю формировать лист. Срезаю угловатости, предаю листу нужную геометрию. Многие думают: «Зачем такая подготовка? Она занимает время. Сразу прошёл радиусной, и всё!». А нет, когда фрагмент не подготовлен, радиус стамески срезает лишнее по плоской поверхности, порой скалывая фрагмент, не успев придать ему форму. По подготовленному фрагменту стамеска движется по геометрии листа и срезает только то, что необходимо. Я в этот момент контролирую сам срез. Эта технология отработана годами. И если её придерживаться, то резьба будет приятная на ощупь и не цепляться острыми выступами. Перехожу к верхней части ручки, где всечка, инкрустированная самшитом, переплетается с резьбой. И здесь вновь прохожу уголком. Прорезаю центральные части фрагментов резьбы и их сопряжения. Подобрав радиус стамески, также разделываю резные элементы. Но одинаковые элементы разрезаю одним радиусом стамески. С одной стороны. И с другой стороны. Так элементы резьбы будут одинаковыми по разделки и по форме. Инкрустированные листочки из самшита подготавливаются и разделываются также, как и резьба, хотя они являются инкрустированными деталями всечки. Они имеют такой же объём, как и резьба. Закончив с плоскорельефной резьбой, начинаю накладывать фаску на всечку, которая в процессе переплетения с резьбой имеет нечёткие края. Хорошо заточенной прямой стамеской, накладываю ровную фаску под небольшим углом. В закруглённых местах применяю радиусные стамески. Работа движется, и на душе как-то веселей, потому, что остался последний фрагмент из самшита. Их, правда, два и поэтому я прокалываю контур согласно рисунку сразу с двух сторон. Выбрав немного фона, опять предварительная подготовка моим самодельным уголком. Этому уголку уже 28 лет, и он прекрасно справляется с крепким самшитом. Уступив место другим стамескам, сменяя друг друга, я заканчиваю разделку инкрустированного самшита. Резьба по всей рукоятки разделана. Осталось замотуарить фон. Мотуары представляют собой металлические гвоздики с мелкой насечкой на торце. Их два, один квадратный, другой, узкий. Мотуары наносят не только своеобразный рисунок на фон, но и устраняют все мелкие неровности. Каждый резчик испытывает чувство радости, когда заканчивает свою работу. И с великим наслаждением окунается в процесс пропитки, покрытия разными пахнущими составами. У каждого свой секрет покрытия. У меня секретов нет. Я пользуюсь ещё старинным методом, пропиткой натуральной олифой. Изделие погружаю в олифу на сутки, если позволяет объём или обильно смазываю. После того, как олифа впитается и чуть подсохнет, мелким наждаком защищаю поверхность, чтобы снять плёнку.
     

 

 

Тульская всечка — Путеводитель по русским ремёслам

Узоры на дереве, врезная инкрустация, созданная тульскими мастерами — оружейниками

ЧТО ТАКОЕ ВСЕЧКА

Это один из способов декоративного украшения, который осуществляется путем зачеканивания тонкой металлической проволоки или полосы в специально подготовленную поверхность дерева. Применяется для украшения холодного и огнестрельного оружия, доспехов, кухонной утвари, предметов домашнего обихода, украшений. 

Немного истории

Истоки этого ремесла берут своё начало на оружейном заводе, где тульские работники украшали именное оружие для высокопоставленных особ и самого царя. 

На Тульском оружейном заводе ремесленники,  под руководством немецких мастеров, украшали именное оружие. Однако технология, которой обучали немецкие мастера на тульской земле,  претерпела изменения.

Сцена боя, тульское оружие

По первоначальной технологии, приклады ружей украшались полоской металла, вставляемой плоской стороной(плашмя) в вырезанную канавку, шириной, равной ширине полоски.

Это сильно затрудняло укладывание её по вырезанному рисунку, особенно на его закруглениях, так как изгибать полоску металла по кромке очень сложно.

Перламутр для инкрустации

И вот, помогла наша русская смекалка.

Наши мастеровые люди повернули полосочку на 90° по отношению к украшаемой плоскости и стали вбивать её, в прорезанное в древесине углубление, равное толщине полосочки металла, что и явилось самобытностью художественных работ.

Распространение и использование

Поскольку ремесло зародилось на оружейном заводе, всечка использовалась для украшения оружия. Узоры копировали с французских и испанских ружей.

Тульская всечка, охотничий сюжет на оружии

Но вот, вскоре, появилась своя, уникальная технология — тульская всечка. Помимо «проволочных» узоров, стали применятся драгоценные камни и металлы.

Декорировать начали практически всё — огнестрельное, холодное оружие, а также предметы быта: расчески, шкатулки, медальоны, украшения, мебель и зеркала.

Тульская всечка на оружии, XIX в

В наше время

Сейчас ремесло тульской всечки находится на грани исчезновения. Техника практически забыта, учеников у мастеров мало.

Тула осталась одним из немногих городов, где поддерживаются традиции этого искусства. Стараниями тульских мастеров, всечка стала цветной.

Синий перламутр для инкрустации

В работе могут использоваться различные материалы — металлы, различные породы дерева, камни. Сочетания используемых материалов придают рисунку уникальное великолепие. Стали использоваться новые для этого ремесла стили: модерн, авангард и барокко. Копируются картины, создаются уникальные оклады для икон.

Где ещё знают всечку

Данный метод имеет древнюю историю и довольно широкое распространение, он имел на Кавказе, у кузнецов-оружейников Киевской Руси, в Закарпатской Украине, в некоторых районах Прибалтики. Особое место в этом ряду занимает тульская всечка.

Про Левшу

Оказывается, образ легендарного Левши, родился именно как Тульского ремесленника, владеющего искусством всечки.

Важная роль

К концу XIX века промысел так развился и стал известен, что в 1896 году создаётся общество Содействия Развитию Кустарных промыслов в Тульской губернии. Это общество сыграло немаловажную роль в создании в 1903 году тульской художественно-ремесленной учебной мастерской, при которой в последствии была создана артель, занимавшаяся изготовлением разного рода изделий по технологиям тульских мастеров.

Небольшая популярность

Об искусстве всечки мало кто знает. По словам народного мастера, художника-инкрустатора Сергея Горбунова, тульские ремесла достаточно мало известны в России из-за того, что мало мастеров, нет хорошей школы и не много изделий.

Фотогалерея — Тульская всечка


Магазин «Русские ремёсла» — интернет-магазин единичных и редких изделий, подарков и сувениров народного искусства России. Мы предлагаем традиционные произведения русских народных художественных промыслов, изготовленные лучшими авторами и мастерами в разных регионах России.

Мы гарантируем подлинность народного искусства, эксклюзивность представленных изделий и уникальность каждого предмета.


Поделиться ссылкой:

  • Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
  • Послать это другу (Открывается в новом окне)
  • Нажмите для печати (Открывается в новом окне)

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Инкрустация по дереву фото — Инженер ПТО

Что такое интарсия?

В широком смысле под интарсией понимают разновидность декоративно-прикладного искусства, представляющего собой технику инкрустации деревом по дереву. В более узком смысле интарсия – это объемные мозаичные картины, создаваемые путем компоновки различных сортов древесины, игры с ее оттенками и текстурными узорами. Об основных принципах этой техники и ее тонкостях поговорим на примере проекта «Золотая рыбка».

В чем заключается суть техники?

Создание мозаичной картины предполагает три базовых этапа:

  1. Выпиливание мозаичных сегментов по заранее подготовленной схеме. В зависимости от сложности проекта, количества элементов и их размеров для этих целей может использоваться как станок, так и ручной лобзик.
  2. Второй этап – шлифовка выпиленных сегментов и сглаживание их угловатости. Это делается для того, чтобы придать мозаике из дерева объем и глубину.
  3. Финальным этапом является склейка всех кусочков в единую картину и ее фиксация на фанерной или картонной подложке, выполненной в форме конечного изделия.

На какие нюансы важно обращать внимание?

В общих чертах интарсия выглядит довольно просто. Но чтобы ваши работы, выполненные в этой технике, превратились в настоящее произведение искусства, созданное своими руками, важно знать и руководствоваться определенными тонкостями:

  • всегда соблюдайте направление волокон, указанное в шаблоне;
  • используйте игру контрастов древесных оттенков и текстурных узоров. Если вы используете один цвет/вид древесины, работа получится монотонной и скучной. Интарсия должна включать разнообразие контрастных древесных оттенков, начиная от белых заканчивая темными;
  • достигайте глубины мозаики не только за счет стачивания угловатости каждого элемента, но и играясь с рельефом. Это делается путем занижения или поднятия некоторых сегментов, в зонах, где нужно визуально проработать объем;
  • не используйте слишком толстые заготовки, особенно для проектов с множеством деталей – это негативно скажется на качестве распилов и ухудшит внешний вид мозаики.

Как правильно читать схемы для интарсии?

В схемах для интарсии заложено много полезной информации, умея читать которую вы существенно упростите процесс работы и повысите ее качество.

  1. Каждый сегмент мозаики нумеруется цифрами, что существенно упрощает сборку.
  2. Стрелками указывается направление древесных волокон для каждого сегмента.
  3. Цвет контуров указывает на последовательность линий распила.
  4. Маркировка –1/4» означает, что толщину указанного сегмента нужно уменьшить на четверть дюйма (6 мм).
  5. Буквенной индексацией маркируется цвет древесины. К примеру, W (white shade) – значит, что нужно использовать сегмент светлых тонов, В (black shade) – темного тона, Y (yellow) – применение элемента с желтым оттенком.

Как перенести шаблон на дерево?

Существует несколько вариантов перенесения схемы для интарсии на деревянную заготовку:

  • с помощью копировальной бумаги;
  • с использованием аэрозольного клея;
  • наклеивание шаблона на двухсторонний скотч;
  • обводка вручную каждого вырезанного из бумаги элемента.

Методом проб различных подходов легко выбрать оптимальный для себя вариант переноса шаблона.

Какие пилки использовать для интарсии?

Для резки мелких деталей, проектов с резкими поворотами, а также для работы с мягкой или тонкой древесиной оптимальны лобзиковые пилки #3. Они обеспечат аккуратный спил, с минимальным объемом выпиленного материала, за счет чего мелкие элементы мозаики будут плотно подогнаны друг к другу.

Для распила твердых сортов древесины и работы с толстыми заготовками используют пилки #5 или #7. Также они уместны при выпиливании наружных кромок, которые не будут установлены рядом с другими элементами.

Если вы хотите избежать сколов на тыльной стороне, используйте пилки с реверсным (обратным) зубом. Лезвия с т.н. «пропущенным зубом», более эффективно удаляют стружку, препятствуя ее скоплению. Со временем мастер учится чувствовать особенности каждой пилки и находит свой оптимальный стандарт.

Какие разновидности интарсии существуют?

Интарсия – это свободная техника, в которой нет жестких правил и канонов. Деревянную блочную мозаику можно разнообразить элементами из стекла, камня или пластика. Не стесняйтесь активно использовать морилки, лаки, масла и красители для отделки и раскрашивания проекта.

Вместо обычных элементов мозаики можно использовать сложносоставные детали, в которых один вид древесины аккуратно врезан в другой. Такие текстурные разрывы придают проекту дополнительную оригинальность и привлекательность. Фактуру каждого элемента мозаики можно прорабатывать отдельно, используя техники выжигания, резьбы или применяя бормашину.

Как сделать схему для интарсии?

Свободные чертежи и схемы для интарсии в достаточном количестве представлены в Интернете, особенно в его англоязычном сегменте. Но при желании шаблон для мозаики можно создать самому, используя картинку или фотографию. Вы можете воспользоваться специальной программой, которая преобразует фото в схему. Классический пример подобного сервиса – online.rapidresizer.com.

Обладая минимальными навыками работы с графическими редакторами, к примеру, Adobe Photoshop вы можете самостоятельно преобразовать фотографию в контурный рисунок, который станет шаблоном для выпиливания.

Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов — от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Инкрустация дереву мастер класс

Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом — маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.

Инкрустация по дереву проволокой

Первая операция — всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0,65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1,3×0,25 мм (3).

Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа — резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше — и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.

Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией — так создают рисунок металла в дереве (7).

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Инкрустация перламутром по дереву

Следующая операция — выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.

Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым — толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.

Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость — фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) — все равно поврежденная часть дерева будет удалена.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.

Потом начинается самая тонкая и кропотливая часть работы — взаимная подгонка перламутра и дерева. Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. После боров задействуют стамеску типа «сапожок», которая имеет два изгиба под 90 градусов и плоскую режущую часть, расположенную ниже черенка и параллельно ему (14). Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливают именно его. Подогнанную вставку вклеивают на цианоакрилат и осаживают текстолитовым молотком до дна гнезда (15). Выступающую часть перламутра спиливают узкой ленточной шлиф-машиной Ргоххоп с шириной ленты около сантиметра (16) и окончательно доводят напильником (17).

Круглые перламутровые детали

Круглые вставки («кнопки», «пробки») делаются чуть иначе — сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Его зажимают в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, а ракушку кладут на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлят (18). Причем, пройдя перламутр насквозь, нажимают на рычаг подачи, отчего полученная «кнопка» продавливается дальше в трубку сверла откуда потом выталкивается (просто проволочкой).

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения — примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.

Металлические гвоздики в инкрустации

Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические «гвоздики» делают так: отверстия опять же сверлят бормашинкой, на край тисков капают клей, в который обмакивают кончик проволоки, а затем проволоку вставляют в отверстие, вжимая в него давлением руки по оси. Излишек откусывают кусачками с двойным шарниром (21). Вставив несколько отрезков проволоки, забивают их до упора молоточком и срезают лишнее бокорезами.

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава — после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).

Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер — левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке ножа рельефа

Последняя операция — так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2,7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Инкрустация по дереву — это особый вид декоративно-прикладного искусства, который с виду очень похож на мозаику или орнамент, выполнен из частиц разных материалов. Суть состоит в том, чтобы уже подготовленную фигурку из другого материала внедрить в поверхность предмета, который декорируем. Элементы не выступают, они представляют собой единую целостную конструкцию.

Виды инкрустации

С помощью инкрустации можно украсить деревянную мебель, посуду, рукоятки ножей, стены, балки. В итоге получается очень интересный рисунок, необыкновенный как по форме, так и по исполнению. В зависимости от того, какие материалы используются, можно определить виды инкрустации:

  1. Интарсия — украшение деревянного предмета с помощью элементов, сделанных также из дерева.
  2. Маркетри — нанесение узора шпоном (деревянной щепкой).
  3. Тауширование — металлический предмет дополняют драгоценными металлами.

Для инкрустации используются разные материалы: камень, металл, мрамор, керамика, дерево другого вида, перламутр, слоновая кость. От выбранного вещества зависит, какой метод декорирования будет использоваться.

Для начинающих маркетри по дереву — наиболее доступная техника. Из материала понадобится шпон (фанера из любой древесины). Суть заключается в том, чтобы деревянные детали сложить, как мозаику, сформировать необходимый рисунок и наклеить его на подготовленную основу. Дальше нужно все тщательно отполировать и покрасить.

Сложнее всего придумать узор и сделать чертеж будущего шедевра. Это основа, без которой нельзя создать уникальную, качественную и безупречную вещь. Такой вид инкрустации можно применить при создании паркета, столешницы, картин, сувениров. Технология маркетри хоть и проста, но требует максимальной аккуратности, терпения, усидчивости, чувства меры и эстетического вкуса.

Техника изготовления интарсии

Интарсия была предшественником маркетри. Она использовалась еще в Греции, Риме, Египте и на Востоке. Чаще всего с помощью этой техники украшали посуду и мебель для церкви и знатных господ. Раньше распространенными орнаментами были геометрические фигуры, а также изображения растений и животных. Сейчас можно подобрать уникальный рисунок как по форме, так и по цвету.

Этапы создания изделия в технике интарсии:

  • Интарсия по дереву сложна в исполнении, поэтому первоначально нужно создать схему и по ней вырезать детали. Чтобы было удобнее, на схеме отмечают цвет дерева. Сколько цветов, столько же должно быть и листов со схемой.
  • Поверхность предмета следует очистить от пыли, загрязнений. Подготовленные элементы схемы нужно наклеить на фрагменты дерева по цветовой гамме. Клей использовать самый обычный (ПВА), так как бумага потом будет удаляться.
  • Четко по схеме отпилить фрагменты, отполировать и отшлифовать их. Где необходимо, края обработать напильником или наждачной бумагой.
  • В основе изделия делаются углубления под уже имеющиеся детали. Нужно наподобие мозаики сложить элементы в единую конструкцию с помощью клея. В конце работы при желании предмет можно покрыть лаком.

Чтобы изделие было интересным, красивым и качественным, особое внимание уделяется созданию схемы-рисунка, только с ее помощью можно сделать точные формы предметов. Изучение схем интарсии по дереву — основа этого мастерства. Также нелишним будет поэкспериментировать с выбором древесины, ведь есть экзотические виды дерева с очень интересной фактурой.

По технике исполнения интарсия похожа на блочную мозаику, в которой делают паркет, оформляют стены. Заранее подготавливают тонкие пластинки из разных сортов дерева, отличающихся цветом, размером, структурой. Затем нужно соединить все в единую композицию. Принцип работы: фрагменты древесины вставляют в углубления, подготовленные заранее, и наклеивают на основание. Блочная мозаика бывает также объемной (украшенной резьбой). Она идеально подходит для изготовления шкатулок.

Тауширование по дереву

Инкрустация по дереву металлом (медью, серебром, алюминием, латунью и др.) — довольно распространённый вид техники. В дереве по схеме делают углубления, в них выкладывают проволоку или жидкий металл. Главное условие — древесина должна быть прочной и сухой, чтобы могла выдержать воздействие расплавленных металлов. Пазы делают с помощью ножа или долота. Перед тем как положить проволоку, углубления смазывают клеем, а потом ее аккуратно можно забить молотком.

Такой вид инкрустации наиболее сложный, поэтому нужно старательно придерживаться техники безопасности. При работе с выпрямлением проволоки необходимо пользоваться защитными очками, чтобы уберечь глаза от возможных повреждений. Элементарные средства для защиты должны быть под рукой, ведь работа сложная, и любое необдуманное движение может привести к травмам или ожогам.

На изделиях из древесины мозаика выглядит очень эффектно. Работая над ней, можно творчески себя раскрыть, дать волю фантазии. Процесс создания даже самой мелкой вещи (например, сувенирного изделия) очень интересный и увлекательный. Можно начать с малого, а дальше расширять горизонты и переходить к планированию крупных проектов.

Например, своими руками можно создать деревянную мозаику для стен. Это начинание, безусловно, требует хорошей подготовки, но ничего невозможного в нем нет. При большом желании и опыте все получится.

Интерьер в помещении кардинально изменится, если будет украшена хотя бы одна стена, или если в комнате будет присутствовать элемент декора.

Украшение стен мозаикой

Мозаика прекрасно вливается в общий интерьер дома, оживляет его своими красками.

Деревянная мозаика для стен своими руками — способ не только оригинальный и стильный, но и довольно практичный, так как при контакте с водой и паром материал не портится и не деформируется за счет специального покрытия. Благодаря этому деревянной мозаикой украшают и гостиные, и кухни, и даже сауны. Часто ее используют при оформлении помещений в ресторанах, кафе или офисах.

Для создания мозаики из дерева больше всего подходят береза, ясень, дуб, акация, клен, орех. Материал предварительно подвергают термической обработке, очищают от загрязнений и тщательно высушивают. Для интарсии подходит только массив древесины, который распиливают по определенным правилам.

При оформлении стен можно придерживаться выбранного геометрического рисунка, под него подбирать необходимые оттенки. Очень эффектно смотрятся композиции, похожие на шахматную доску или пчелиные соты. А можно в хаотичном порядке размещать по поверхности фрагменты, и это тоже будет смотреться, как интересное дизайнерское решение.

Главные преимущества инкрустации по дереву:

  • используются экологически чистые природные материалы;
  • подбираются исключительно крепкие виды деревьев, что гарантирует высокую прочность изделий;
  • возможность создавать разные элементы декора, ведь существует масса вариаций, где можно применить эту технологию.

Изготовление деревянных изделий в технике инкрустации — очень интересный и увлекательный процесс, но создание уникального шедевра под силу только настоящему профессионалу. А чтобы им стать, необходима постоянная практика.

9.10. Процесс выполнения инкрустации с насечкой

9.10. Процесс выполнения инкрустации с насечкой

Процесс выполнения инкрустации с насечкой имеет свои технологические особенности этапов: подготовка рисунка и перевод его на деревянную основу, вколачивание элементов инкрустации, шлифование инкрустированной поверхности, окраска деревянной поверхности водным раствором протравы, высветление металлических элементов, прозрачная отделка. Рассмотрим несколько подробнее каждый из элементов.

Подготовка рисунка и перевод его на основу.

Элементы композиции должны быть четкими, подчиненными пластике металлической проволоки. Мелкие случайные изломы контуров обобщаются, т. к. их невозможно изогнуть в плавном ритме полосы металла. В инкрустации, также как в графике, линия имеет большое изобразительное значение. Она играет существенную роль в эмоционально-образном звучании композиции.

Очертания элементов должны быть ясными, как бы льющимися одним потоком, строго подчиненными общему ритму проволоки, изгибающейся в энергичные упругие формы.

Подготовительный рисунок к инкрустации целесообразнее выполнить в теплый тон белилами на темной бумаге. Можно использовать для этого коричневые или черные листы из комплектов для аппликации. На них можно рисовать не только краской, но и цветными карандашами светлых тонов (белым, желтым, оранжевым).

Перевод сложного рисунка на основу можно осуществлять по-разному, в зависимости от характера украшаемой поверхности. Если поверхность плоская или слегка заоваленная, то переводят его обычным путем – через копировальную бумагу. Замечено, что передавливать контуры рисунка на предмет через копировальную бумагу лучше не карандашом, а какой-либо заостренной палочкой. Ведь карандашом можно «забить» рисунок или испортить его случайной, неверной линией. Палочка может быть костяной или деревянной, сделанной из прочной породы (самшит, бук, дуб, граб или береза). Удобны также чернильные стержни от шариковых ручек, только паста из них должна быть израсходована, иначе жирные линии погубят рисунок.

Если инкрустированный предмет представляет собой поверхность вращения или не сложный рисунок, то орнамент можно перерисовать с эскиза непосредственно на древесину.

В этом случае избранный узор сначала воспроизводится на дереве карандашом. Контур рисунка должен быть четким, простым и выразительным, внутреннее заполнение – более мелким.

Вколачивание элементов инкрустации.

Процесс выполнения инкрустации из металла на деревянной поверхности зависит от характера вставки, так как бляшки, гвоздики, продольную контурную проволоку и штрихи насечки вколачивают по-разному.

Рассмотрим подробно последовательность исполнения каждого из перечисленных элементов.

Бляшки. Способ их врезания в дерево зависит от их формы. Если бляшки круглые, задача решается просто. На место, где их будут крепить, сверлами типа «перка», вставленными в ручную дрель, делают круглые углубления по диаметру бляшки. Глубина гнезда должна равняться примерно 3/4 толщины металлической вставки. Бляшку вкладывают в готовое углубление. Иногда в мягком и тонком металле шилом делают накол. Главное, чтобы при этом бляшка не прогнулась, а оставалась ровной. Если бляшки из прочного металла и их шилом не проколоть, отверстия нужно сделать тонким сверлом, а затем, чтобы закрепить на изделии, в отверстия вколачивается отрезок сплющенной проволоки, образующий точку. Удобнее проколоть (или просверлить) сначала одно отверстие, в него забить проволоку, а затем делать второе. Чтобы заклепки не были заметны на металлическом теле бляшки, они должны быть из одинакового металла. Чем плотнее и тверже дерево, тем проволока короче, и, наоборот, чем мягче материал, взятый за основу, тем проволока должна быть длиннее (например, для липы не менее 10–15 мм).

Чтобы бляшки держались прочно, не дребезжали и не отскакивали, диаметр прокалываемого отверстия должен быть равен сечению проволоки, которая идет на закрепление металла к основе. При вколачивании проволока несколько расплющивается и наглухо скрепляет бляшку с основой. Еще одно условие: если гвоздики отрезают от слишком упругой и твердой проволоки, они не будут держать бляшку, так как легко войдут в дерево, не расклепавшись под ударами молоточка. Поэтому, чтобы гвоздики прочно держали бляшку, нужно проволоку предварительно отжечь. Став мягкой, она при вколачивании легко расклепается. Это особенно важно, если основа предмета сделана из мягкой древесины. При вбивании проволоки в отверстия не нужно слишком усердствовать, так как может сильно прогнуться плоскость металла и ее не удается вышлифовать. Работа будет небрежной.

Бляшки можно не только заклепать, но и приклеить. Работа от этого будет идти с перерывами – клей должен сохнуть. Но при этом есть преимущества. Отпадает необходимость просверливать толстые бляшки, подбирать гвоздики того же цвета, не нужно следить за тем, чтобы при вколачивании гвоздиков не прогнуть бляшку и т. д.

Для склеивания дерева с металлом можно рекомендовать нитроцеллюлозный клей, синтетические клеи типа БФ, «Момент», эпоксидную смолу, и некоторые другие, способные отвердевать при комнатной температуре. Эти универсальные клеи успешно склеивают различные материалы, обеспечивают высокую прочность соединений.

Если бляшка не круглая, а другой формы, ее вырезают ножницами, опиливают заусенцы, накладывают на предмет и аккуратно обводят ножом. Затем узкой стамеской делают углубление по ее форме и толщине. Закрепляют так же, как и круглые вставки.

Некоторую сложность представляет закрепление бляшек на поверхностях вращения. Вставленную в лунку бляшку слегка ударяют по выступающим краям, изгибая по форме поверхности, а затем закрепляют обычным путем с помощью проволоки или клея. На рис. 9.13 дан ряд последовательных операций по закреплению бляшек в дереве с помощью гвоздиков.

Рис. 9.13. Эскизы закрепления бляшки гвоздиками.

Гвоздики. Круглые гвоздики используют не только в качестве заклепок на бляшке. Они непременный дополнительный декор к дорожкам, насечкам, круглым вставкам. Иногда только гвоздики заполняют большие плоскости предметов или обозначают контур изобразительного мотива.

Точеные вставки делают так. Шилом накалывают отверстие в нужном месте, в него вставляют торцом круглую проволоку. Лишнюю часть проволоки срезают небольшими слесарными ножницами или кусачками, а затем ударом молотка загоняют в дерево выступающий край. Удар должен быть не слишком сильным, иначе верхний торец проволоки утонет в дереве. При шлифовке напильник или наждачная бумага не зацепит металл, не высветлит его, и грязно-окисный цвет гвоздиков будет портить общее впечатление. Лучше, чтобы каждый гвоздик едва заметно выступал над поверхностью дерева. При шлифовке излишек снимется, и плоскости гвоздиков будут сверкать чистым цветом металла. Это условие относится и к другим элементам инкрустации: полоскам, бляшкам, насечкам.

Несколько последовательно расположенных точек от гвоздиков могут образовать любой узор, дополняющий, например линейный.

Продольные проволочные вставки. По линиям продольных контуров ножом-косячком делают углубленную прорезь, а канавки под окружности и дуги прорезают циркулем-резаком или вертикальными проколами торцевого ножа. В плоскости резания нож должен быть вертикальным; если нож наклонится, во-первых, может сколоться древесина, во-вторых, в косую прорезь значительно труднее вколотить металлическую полоску (см. рис. 9.14).

Рис. 9.14. Схема соединения металлических полосок на острый угол.

В проделанную прорезь вставляют ребром и постепенно вколачивают тонкую полоску металла, отрезанную от листа. Инкрустация выглядит более качественно, если металлический контур тянется непрерывной нитью без разрывов с одним соединительным швом. Это создает впечатление цельности изображения и говорит о профессионализме мастера.

Вколачивать нужно аккуратно, чтобы лента полностью вошла в древесину. На поверхности должна быть видна только блестящая линия. Здесь есть некоторые технологические особенности:

1. При срезании с кромки листового металла узкая лента под ножницами скручивается в спираль. Перед вколачиванием в дерево ее нужно выровнять и выпрямить деревянным молотком на поверочной плите или на наковальне.

2. Если металл полоски слишком мягкий и при вколачивании мнется и не входит в прорезь, можно слегка постучать по полоске на поверочной плите маленьким металлическим молоточком. Металл нагартуется, станет более жестким и легче войдет в дерево.

3. Чтобы металл прочнее держался в деревянной основе, нужно полоску при вколачивании вдоль волокон брать шире той, которая вбивается поперек волокон или под углом к ним. Это особенно важно в работе с мягкими породами: ольхой, осиной, липой.

4. Чтобы полоса равномерно, без загибов, не заминая дерева, заходила в прорези и прочно держалась в них, нужно ширину развала прорезей делать равной сечению металла, а глубину прорези – несколько больше, чем ширина вколачиваемой ленты.

5. При соединении полосок металла на острый угол (например, при выполнении очертания листка – рис. 9.14) необходимо перед вбиванием их в дерево расклепать соединяющиеся концы. Иначе толщина пластинок не позволит грамотно выполнить такого рода элементы инкрустации.

6. Продольные прорези под дорожку можно выполнять не только косячком, но и торцевым ножом.

По карандашным рисункам делается надрез резцом или ножом. Надрез должен быть достаточно глубоким, чтобы лента при вколачивании не смялась и в то же время заподлицо проникла в древесину. Обычно при работе моток ленты надевается на указательный палец левой руки. Конец ленты вставляется в надрез дерева, отрезается ножницами и вколачивается легкими ударами небольшого молотка. За отрезком следует другой отрезок, постепенно образуя задуманный художником рисунок (см. рис. 9.15).

Рис. 9.15. Этапы выполнения насечки.

Более толстая и прочная проволока контура закрепляет тонкие линии заполнения, удерживает их от выпадения.

Помимо линейных элементов, существуют и другие. Узор может быть выполнен вколоченным в заготовку подкрашенным деревом, костью, пластмассой. Операцию эту выполнить легче, если перечисленным материалам придана цилиндрическая форма. Этот технологический прием очень часто применяют мастера-косторезы и гуцульские мастера (см. рис. 9.9, 9.10).

Выполнение насечки – трудоемкое и капризное дело, но декоративный эффект ее очень велик.

Первые насечки надо выполнять предельно внимательно, не торопясь, соблюдая последовательность всех рассмотренных операций.

Приемы выполнения насечки требуют большого навыка. Вначале почти каждая пластинка будет загибаться под ударом молотка. Так бывает у всех начинающих. Чтобы сделать хорошую инкрустацию, нужно основательно потренироваться и вбить не одну сотню насечек. Опыт приобретается постепенно. В конце концов, пластинки под ударом молотка начнут входить без загиба, и работа доставлять наслаждение.

На начальной стадии обучения нередко при выполнении насечки поперек волокон промежутки дерева между соседними полосками металла выкрашиваются. Бывает, что они выкрашиваются еще при накалывании прорези торцевым ножом.

Причин этого дефекта несколько:

– для выбранной породы древесины насечка выполняется слишком часто;

– лезвие ножа не отполировано;

– наколка прорези выполняется не вертикально, а под наклоном.

Любой из этих причин достаточно, чтобы вызвать названный дефект. Чтобы исправить инкрустацию с выкрошившимися элементами, придется прибегнуть к шпатлеванию поверхности.

Научившись вколачивать в предмет рассмотренные нами элементы, можно составлять разнообразные композиции (см. рис. 9.16).

Рис. 9.16. Инкрустация насечкой – «цветы».

Гравировка бормашиной.

Успешная гравировка по инкрустированной поверхности древесины, кости и рога зависит от режущих боров и навыка мастера. Наиболее широко распространена гравировка бормашиной глазков (окружностей с ярко выраженным центром) и прямых линий, из которых составляют рисунок. Глазки и кружочки выполняют специальными самодельными борами – выкрутками, которые могут иметь до трех ободков – окружностей (рис. 9.17).

Рис. 9.17. Набор самодельных боров для инкрустации и гравировки: а – выкрутки, б – выкрутки-резцы, в – выкрутка бесцентровая.

Узор, наносимый выкруткой, может быть плоским и с поднутрением. Во время работы выкрутка должна находиться в положении, строго перпендикулярном обрабатываемой поверхности (рис. 9.18, а). Прямые и скругленные линии проводят бормашиной с помощью специально выполненного приспособления – колесика (рис. 9.18, б). При гравировке резец ведут на себя.

Рис. 9.18. Положение при инкрустации и гравировке (выкрутки) – а, гравировального колесика – б.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Отделка вашей ложки — металлическая инкрустация из проволоки

Первые 4 ложки Chiron с инкрустацией.
Один из красивых и забавных способов украсить ложки (и деревообработку в целом) — это металлическая инкрустация. Хирон Тернер из Centaur Woodworking (друг и резчик из группы facebook «Spoon Carving, Green Woodworking и Sloyd») недавно поделился своим опытом, впервые опробовав эту технику на серии ложек, используя инкрустацию из медной проволоки на 4 ложках. сделано из вишневого дерева, а затем запекается.

Инкрустация — это проверенная временем (ей тысячи лет) техника декорирования в деревообработке, которая заключается в вырезании куска дерева и буквально «укладке» с прикреплением контрастного материала — будь то дерево, металл, плитка, камни. , или почти что-нибудь еще. Это относительно простая техника, открывающая безграничные творческие возможности!

Хирон — один из резчиков и токарных станков, которых я ищу в поисках новых техник и вдохновения, особенно в отношении отделки и декорирования, и поэтому я обратился к нам, чтобы спросить, можем ли мы поделиться их ложками и обработкой со всеми вами.

Сам процесс снова относительно прост, он хорош для начинающих резчиков (каламбур очень задуманный, извинения).

Сначала прорежьте или выдавите линию в древесине — Хирон использовал небольшой «инструмент, похожий на долото», который они сделали из 3-миллиметровой круглой быстрорежущей стали, изображенной выше. Вы хотите, чтобы надрез был относительно глубоким, в зависимости от используемой проволоки — для этих ложек глубина надрезов Chiron была чуть более 2 мм.

Затем вам понадобится плоский медный провод — вы можете либо вырезать круглый провод, либо купить плоский провод, как показано на фотографии.Для этих ложек Chiron использовал проволоку 3 мм x 0,6 мм.

Перед тем, как разрезать проволоку, как можно лучше согните ее по форме пропила в древесине и частично протолкните в пропил. Затем отрежьте провод как можно ближе к поверхности.

Затем самое интересное — разбейте его до конца молотком! Для более мелких деталей вы можете использовать плоскогубцы или что-то подобное, чтобы удерживать медь на месте во время работы молотком.

Если все сделано правильно и медь забита достаточно глубоко, она больше не должна выходить наружу.В этих первых попытках с обеих сторон некоторых медных деталей были зазоры, поэтому Хирон добавил каплю суперклея, чтобы удерживать их на месте по мере необходимости.

Наконец, воспользуйтесь металлическим напильником, чтобы подпилить любую медь, которая прилипает к дереву. Затем ложки были отшлифованы до зернистости 1500, чтобы они стали красивыми и блестящими.

Теперь давайте посмотрим, как сработали первые 4 попытки инкрустации, и большое спасибо Chiron за то, что поделился ими, включая ошибки и извлеченные уроки.

Это первые 4 попытки Chiron по инкрустации ложек. Отличная первая попытка, и мне нравится разнообразие здесь идей и дизайнов. Давайте подробнее рассмотрим каждую ложку и весь процесс.

Это была первая попытка Хирона. Сразу же они поняли, что медь, которую они использовали, была довольно жесткой, и, оглядываясь назад, они могли сначала смягчить ее с помощью паяльной лампы для облегчения обращения. Жесткость мешала сгибать тугие локоны, поэтому локоны здесь делаются тремя отдельными частями.

И форма этой ложки, и форма для выпечки работали очень хорошо, придавая ей вид, который выделяется, особенно вокруг миски. Ложки для выпечки — это один из способов их отделки. Подобно shou sugi ban (японское огнестойкое покрытие), они удаляют влагу с древесины, укрепляют и защищают ее, придавая ей более темный, более фактурный цвет. Вы можете играть с разной температурой и временем в духовке, но процесс в значительной степени сводится к следующему: бросьте ложку в духовку и запекайте! Как и во всем остальном, ведутся споры по поводу запекания перед смазкой маслом или наоборот, как долго и при какой температуре выпекать и т. Д.Как всегда, я рекомендую взглянуть на некоторые из ведущих мнений, а затем немного повеселиться, попробовав это самостоятельно.

Ложка № 2. Эта ложка имеет простую медную окантовку, и с этой Ложкой Хирон узнал, что действительно длинные полоски сложнее инклеить, чем маленькие кусочки — когда они забивали одну секцию, уже забитые секции продолжали выскакивать из другой конец. Лично это моя любимая инкрустация из 4. Мне очень нравится простой вид медной каймы на фоне темноты печеной вишни.

Ложка № 3 была тестом, чтобы увидеть, насколько хорошо медь и колросинг дополняют друг друга визуально, с медной окантовкой и тремя линиями плетения медных корзин. Колросинг — это техника вырезания декоративных линий на дереве с последующим втиранием цветных порошков (кофе, корица, перец и т. Д.) В разрезы в качестве украшения. Плетение корзины здесь — очень распространенный дизайн колросинга.

Хирону понравилось, как это получилось, и он говорит, что лично он выглядит лучше, чем показано на фото. Они собираются попробовать еще один такой, только с медной каймой вокруг колросинга.Кроме того, они хотят попробовать разные металлы для инкрустации, возможно, медную окантовку с инкрустацией из серебряной или латунной проволоки для выкройки.

Еще один важный урок, извлеченный из этой ложки — не пытайтесь забить 3-миллиметровую медную полосу в кусок дерева толщиной всего 5 мм. Оглядываясь назад, неудивительно, что дерево раскололось (в правом нижнем углу по медной линии). Ничего, что немного суперклея и зажима не исправить, но в следующий раз они сначала сделают медь, прежде чем полностью прореживать древесину.

И последнее, но не менее важное: ложка №4.

Использованные более крупные куски меди среднего размера подошли легче всего, они не выскочили на противоположном конце, которым вы забиваете молотком, как бордюрные полосы на двух предыдущих ложках, и их легче удерживать на месте, пока молоток в отличие от более мелких деталей. Chiron считает, что этот более минималистичный стиль лучше всего дополняет медь с простыми формами и изгибами.

Та же ложка перед выпечкой в ​​качестве контраста.

Еще раз большое спасибо Хирону Тернеру из Centaur Woodworking за то, что поделились с нами своей работой.И если у вас, дорогие читатели, есть какие-либо вопросы или предложения по инкрустации ложек, поделитесь ими ниже, а также изображениями или рассказами о ваших попытках этого сделать.

Как сделать катушку и бусину проволоки | Блог о производстве ювелирных изделий | Информация | Education

Сегодня я хотел бы поделиться очень простым шаблоном от нашей хорошей подруги Джуди Ларсон. Вот что она говорит о создании катушек и бусин.

Катушки с проволокой очень универсальны. Их можно использовать разными способами для создания красивых изделий из проволоки.Но будьте осторожны! Вы можете сойти с ума с катушками, так как их изготовление может вызвать привыкание!

Материалы:

  • Мертвая мягкая проволока калибра 20-28 для изготовления катушек
  • Жесткая мягкая или полужесткая проволока калибра 18-22 для сердечника

Инструменты и принадлежности:

  • Плоские ножницы — плоские
  • Цепь и плоскогубцы
  • Оправка для наматывания дюбелей,
  • Спицы для вязания и др.
  • Трехступенчатые клещи для нарезания петель особенно полезны для изготовления катушек.

Направление:

Советы:

Чтобы получить идеальную катушку, проволочные обмотки должны быть намотаны очень близко друг к другу. Проволока более тонкого калибра может быть сдвинута вместе после наматывания, но с проволокой более толстого калибра это намного сложнее.

Два или три провода можно скрутить вместе для получения уникального эффекта.

Для намотки проволоки можно использовать несколько различных методов и инструментов.Вы можете приобрести инструмент для намотки, такой как Coiling Gizmo, который является прекрасным инструментом, который позволяет создавать катушки разных размеров, если вы планируете делать много катушек. Однако, если вы не планируете делать много катушек, вы можете наматывать проволоку на оправку, например, на спицы или дюбели, или использовать плоскогубцы с 3 ступенями.

Поскольку деревянные дюбели имеют шероховатость и мягкие, вынуть катушку может быть сложно. Это может быть особенно актуально, если вы очень плотно свернули мягкую древесину.

Вы можете делать катушки на предметах любого размера и формы.В этом уроке показаны круглые катушки, но вы можете сделать любую форму. Здесь вы видите сверху вниз спицы размера 000, 00, 0 и 1, а также бамбуковую шпажку. Попробуйте намотать проволоку на плоский предмет, например, на застежку-молнию или палочку для мороженого. Вы будете поражены конечным результатом!

Сколько проволоки вы используете для конкретной катушки, зависит от калибра проволоки, плотности вашей обмотки и размера оправки.

Подсказка: Используйте таблицу в конце этого руководства, чтобы делать заметки.Вы можете вернуться к таблице позже, чтобы воссоздать свернутый в спираль бусинку или украшение.

Подсказка: При использовании оправки, а не гизмо, наматывайте проволоку подальше от себя. Так легче воздействовать на пальцы и запястье.

Инструкция по намотке проволоки на спицу:

Шаг 1: Для этой катушки использовалась проволока калибра 24 и спица 00, но оправка любого размера подойдет.

Вы также можете изменить калибр проволоки для получения другого конечного результата.

Шаг 2: Оставив хвостик 1 1/2 -2 дюйма перед оправкой, чтобы вы могли закрепить конец проволоки между пальцами, начните наматывать проволоку вокруг выбранной оправки. Старайтесь держать бинты близко друг к другу. Однако, если они расходятся, просто время от времени сталкивайте их вместе.

Шаг 3: Продолжайте наматывать, пока ваша катушка не станет желаемой длины. Обрежьте концы провода рядом с катушкой.

Указания для катушки витой проволоки на дюбеле:

S tep 1: Отрежьте два длинных куска проволоки калибра 22-26.Плотно скрутите два провода вместе.

Подсказка: Используйте аккумуляторную дрель, чтобы быстро это сделать.

Шаг 2 : Оберните скрученную проволоку вокруг оправки 1/8 дюйма. Подсказка: размер показанного деревянного дюбеля был отмечен сверхтонким острием Sharpie. Держите бинты близко друг к другу, потому что будет трудно, если вообще возможно, 3 прижать их друг к другу на деревянном дюбеле.

Совет: Поскольку скрученная проволока более толстая и деформированная, ее может быть трудно намотать.

Начните с проволочного хвоста 3–4 дюйма. Оберните несколько раз длинной проволокой, затем вернитесь назад и намотайте короткую проволоку, пока не останется хвостик размером 1–1½ дюйма. Продолжайте, пока вся проволока не будет намотана на оправку. Снимите катушку с оправки и обрежьте концы проволоки рядом с катушкой.

Направления для намотки проволоки на трехступенчатых плоскогубцах:

Шаг 1 : Здесь показана проволока 22 калибра, намотанная на наименьшую часть трехступенчатых плоскогубцев.Убедитесь, что вы наматываете цилиндр плоскогубцев вниз, а не вверх, потому что вы не сможете вытолкнуть катушку из губки плоскогубцев, чтобы продолжать делать катушку столько, сколько вам нужно. Кроме того, держите бинты близко друг к другу, потому что вы не можете вернуться и сдвинуть их вместе.

Обработка катушек:

Шаг 1 : Может потребоваться заправить обрезанные концы проволоки в концы катушки с помощью плоскогубцев с цепной головкой, если концы не будут закрыты заглушкой или бортиком.

Один из способов намотки катушек в бусинки:

Шаг 1 : Отрежьте кусок проволоки 20 калибра (проволока с сердечником из спирального борта) на 6-8 дюймов длиннее катушки. Наденьте катушку на провод, центрируя ее. Поместите бамбуковую шпажку или небольшую оправку, например одну из спиц, показанных на концах, в центр спирали.

Шаг 2: Протяните проволоку с сердечником вверх и вокруг шпажки, обернув ею спирали вокруг шпажки.

Обратите внимание, что концы сердечника провода становятся короче по мере расширения катушки. Подсказка: если вы планируете делать много бусинок в катушках, убедитесь, что они наматываются вокруг сердечника в одном направлении. Здесь показано, что передняя проволока оборачивается вокруг сердечника слева от центра и сзади. Задний провод наматывается вправо от центра и вперед.

Шаг 3 : Оберните концы проволоки вокруг вертела два раза.Обрежьте излишки жилы. Осторожно протолкните намотанные провода ближе к катушке и слегка в них. Используйте плоскогубцы с цепными головками, чтобы заправить концы сердечника провода.

Поздравляем! Вы сделали несколько красивых катушек и бусинок

.

Лучший кусачки | Обзоры Wirecutter

Наш выбор

Каналлок E337CB режет намного лучше, чем его конкуренты во время наших тестов, справляясь с тяжелой работой, с которой боролись другие кусачки.Широкие ручки с мягкой подкладкой — удивительно редкая особенность среди кусачков — уменьшили нагрузку на руки во время сложной повторяющейся резки. Долговечность также выдающаяся. После не менее 200 разрезов широкого диапазона материалов губки не показали признаков износа и все еще имели края, достаточно острые, чтобы разрезать лист бумаги. Эта пара плоскогубцев Channellock стоит более высокого уровня, но она стоит своих денег, если вы хотите быть уверены, что ваши кусачки будут достаточно прочными для выполнения самых сложных работ.

Бюджетный выбор

Если плоскогубцы Channellock недоступны, или если вы хотите вложить меньшие средства в качественный инструмент, рассмотрите 6-дюймовые диагональные кусачки Irwin Vise-Grip 2078306. 7-дюймовая версия была среди наименее дорогих моделей, которые мы тестировали, а более доступная 6-дюймовая версия еще дешевле, но обе они по-прежнему имеют мягкие ручки и режут так же хорошо, как и их аналоги, за исключением превосходных плоскогубцев Channellock. Предложение Irwin сможет справиться с обычными задачами, такими как отрезание электрического провода и аппаратной ткани, но поскольку эти плоскогубцы имеют меньшую прочность, они будут бороться с тяжелыми работами, такими как отрезание гвоздей.При повторяющейся работе, такой как фехтование, ваши руки устанут быстрее, чем если бы вы использовали наш лучший выбор.

Также отлично

Bahco 2101G-180 Кусачки Ergo

Пара Bahco имела лучшие рукоятки и самые точные губки. При необходимости вы также можете подпружинить ручки, но они не обладают такой прочностью, как у пары Channellock.

Если вы будете использовать кусачки для многократной повторяющейся резки, например, через аппаратную ткань, и если вы готовы пожертвовать подавляющей прочностью пары Channellock, нам понравятся кусачки Bahco 2101G-180 Ergo Cutting Pliers.Они предлагают уникальную возможность включать и выключать подпружиненную ручку, которая открывает ручки для вас после каждого разреза — идеально для непрерывной резки и для резки в труднодоступных местах. Из протестированных нами резаков пара Bahco также имеет самые удобные ручки с мягкой подкладкой и самый маленький и точный режущий нос с самыми проворными губками, что делает их хорошим выбором для ремонта небольших ювелирных изделий или игрушек. Обратной стороной является то, что у него просто нет такой прочности резания, как у пары Channellock, поэтому он будет бороться через провод более толстого сечения.Таким образом, хотя нам нравится все в этом инструменте, мы думаем, что большинство людей предпочли бы более сильную пару Channellock.

Также отлично

Klein 11054 Инструмент для зачистки проводов

Удобные подпружиненные ручки, а также большие губки и четко обозначенные отверстия для зачистки проводов делают этот инструмент надежным выбором для установки AV.

Для особых потребностей любителей аудио-видео — которые включают в себя как зачистку, так и резку, а также точность обрезки, захвата и изгиба провода динамика — мы рекомендуем Klein 11054 Wire Stripper-Cutter.Мы не проводили сравнительных испытаний этой модели, но ее порекомендовал нам старший писатель Wirecutter AV Крис Хейнонен, которому нравятся удобные ручки, большие режущие губки, четко обозначенные отверстия для снятия изоляции и подпружиненные ручки.

Работа с латунью, Часть 1 — Резка латуни — Советы Dug’s 13

Латунь — это металл, который хорошо сочетается с деревом, с ним легко работать, и его можно паять. Вы можете использовать его для определенных частей или создать из него целый автомат! Если вы собираетесь использовать латунь, вероятно, первое, что вам нужно сделать, это отрезать немного.Он бывает самых разных форм и размеров. Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных форматов и способы их сокращения. Не забывайте надевать защитные очки при использовании любого из этих методов.


Как отрезать латунный стержень

Резка латунного стержня кусачками
Для проволоки и прутка меньшего размера подойдут кусачки. Для большего калибра вам может потребоваться пара больших кусочков или болторез для действительно больших вещей. С помощью любого из этих инструментов поместите стержень как можно глубже в челюсти, чтобы сделать разрез.Некоторые кусачки оставляют отрезанный стержень острым некрасивым концом. Возможно, вам захочется подпилить, отшлифовать или отшлифовать конец только что нарезанного стержня, чтобы он стал плоским.

Резка латунного стержня ножовкой
Поместите отрезанный стержень в прочные тиски. Постарайтесь сделать разрез как можно ближе к тискам, чтобы минимизировать вибрацию. Ножовка по металлу — это двуручный инструмент. Одной рукой возьмитесь за ручку, а вторую — за конец рамы ножовки. Пила порезается, когда вы отталкиваете инструмент от тела.Начните рез короткими движениями, используя часть лезвия, ближайшую к рукоятке. Как только лезвие будет в канавке, используйте обе руки и перемещайте вес тела для выполнения каждого режущего удара. Требуется небольшое давление вниз, и то только при толкании пилы. Длинный равномерный ход с использованием всей длины лезвия предпочтительнее коротких неистовых ударов. Будьте внимательны и замедляйтесь, приближаясь к прорезанию металла, чтобы пила не резала то, для чего не должна.

Как отрезать латунные трубки

Распиловка латунных трубок
Для резки латунных трубок можно использовать маленькие и большие пилы по металлу. Я бы порекомендовал делать это в небольшой коробочке для митры для хобби или в канавке, которую вы вырезали в куске дерева. Поместите трубку в одну из канавок угловой коробки и начните резку. По мере того, как пила проходит через трубу, она начинает резать сразу две стенки. Это может привести к заеданию пилы и затруднению пиления. Чтобы избежать этого, медленно поворачивайте трубку от себя так, чтобы в любой момент времени вы пропиливали только одну стенку трубки.

Использование резака для труб
Вы можете купить специальные ножи, предназначенные для резки металлических труб. Инструмент прикреплен к трубке, и круглый нож продвигается через металл. Закрепите инструмент там, где должен быть сделан разрез. Несколько раз оберните инструмент вокруг трубки. Слегка поверните ручку, чтобы прижать лезвие к трубке, и снова поверните. Повторяйте это, пока трубка не будет разделена. Не затягивайте ручку сильно, иначе трубка может оказаться обжатой. Если это произойдет, можно использовать коническую развертку для расширения отверстия.Отшлифуйте гофрированный конец или воспользуйтесь стационарной ленточной шлифовальной машиной, чтобы обработать край. Отрежьте кусок немного длиннее, чтобы учесть количество, которое, возможно, придется отпилить или отшлифовать.

Резка латунного листа

Резка латунного листа ножницами и ножницами
Латунный лист можно разрезать ножницами и ножницами по металлу. Типы, которые я часто использую, называются авиационными ножницами. Они бывают трех видов: правой, левой и прямой. У них обычно есть зеленые, красные и желтые ручки соответственно.Несмотря на название, прямая резка может использоваться для вырезания кривых — по крайней мере, за пределами кривых. При вырезании круга несколько раз обрежьте углы детали, пока она не станет похожей на круг, сделанный из прямых разрезов. Затем сделайте последний изогнутый надрез с внутренней стороны губок. Если требуется точность, рекомендуется вырезать за пределами желаемой линии, а затем использовать напильник для завершения работы.

Резка латунного листа ножовкой
Прямые пропилы латунного листа можно также сделать ножовкой.Поместите латунь между двумя листами фанеры и зажмите все три части в тисках. Дерево поддерживает металл во время резки. Если вам нужно увидеть отмеченную линию на поверхности латуни, поместите лист фанеры только с обратной стороны латуни. Будьте внимательны, когда толкаете пилу только вниз.

Резка латунного листа с помощью ювелирной пилы и верстака
По мере практики ювелирная пила, используемая в сочетании со верстаком, позволит вам вырезать очень сложные формы из латунного листа.V-образная выемка в штифте верстака используется для поддержки металла с обеих сторон лезвия. Пила держится вертикально, рукоятка должна быть внизу, а зубья пилы направлены от вас. Вы в основном смотрите на пилу, когда делаете разрез. Вот несколько практических правил, которые я считаю полезными.

Сначала убедитесь, что полотно входит в раму пилы, а наклон зубьев пилы направлен вниз к рукоятке. Нанесите пчелиный воск или коммерческую смазку, например «Cut Lube» на заднюю часть пильного полотна.Когда металл лежит на штифте верстака, начните рез пилой под углом 45 градусов, так чтобы верх рамы пилы был направлен от вас. После создания канавки для полотна поднимите пилу вертикально так, чтобы она была перпендикулярна разрезаемому материалу. Используйте длинные, медленные, ритмичные движения и не применяйте силу пилы. При резке изгибов поверните металл и направьте его в лезвие. Никогда не помещайте палец перед лезвием — даже если он находится на некотором расстоянии. Эти тонкие лезвия часто ломаются.

Резка латуни вращающимся инструментом
Удобный вращающийся инструмент с электроприводом также может отрезать латунный стержень, трубы и листы.См. Статью «Советы» № 6, «Советы и рекомендации по вращающемуся инструменту 21 для создателей автоматов», где подробно описано, как использовать этот инструмент для резки металлов. Обязательно зажмите стержень в тисках, наденьте плотные перчатки и наденьте защиту для глаз.

В этой статье рассматриваются только некоторые из множества способов резки латуни. Вы можете открыть для себя больше техник, используемых в различных ремеслах и ремеслах! Надеюсь, вы найдете их и поделитесь ими.


Советы, методы и приемы Dug по автоматам
Ежеквартальная колонка создателя автоматов и энтузиаста Дага Норта
Copyright 2014 Dug North

Предупреждение: Темы, затронутые в этой колонке, включают использование инструментов и материалов, которые могут привести к повреждению имущества и / или телесным повреждениям.Ваша безопасность важна, и это ваша исключительная ответственность. Всегда читайте и соблюдайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к используемым инструментам и материалам. Надевайте защитные очки, используйте защитные приспособления и другое защитное оборудование, соблюдайте меры предосторожности и руководствуйтесь здравым смыслом. При необходимости обращайтесь за советом к опытным сторонним источникам.


Дополнительная литература
Complete Metalsmith: Professional Edition by Tim McCreigh: Amazon UK — Amazon US
Инструменты и их использование от U.С. Бюро военно-морского персонала: Amazon UK — Amazon US

Материалы
Латунный стержень: Amazon UK — Amazon US
Латунные трубки: Amazon UK — Amazon US
Латунный лист: Amazon UK — Amazon US

Инструменты
Кусачки: Amazon UK — Amazon US
Ножовка по металлу: Amazon UK — Amazon US
Мини-ножовка: Amazon UK — Amazon US
Хобби-пила Коробка для резки под углом: Amazon UK — Amazon US
Резак для трубок: Amazon UK — Amazon US
Авиационные ножницы: Amazon UK — Amazon US
Ювелирная пила и лезвия: Amazon UK — Amazon US
Булавка: Amazon UK — Amazon US
Cut Lube: Amazon UK — Amazon

Вставка из металлической проволоки, часть первая

, 09 января 2021 г. | Методы сборки длинно-винтовочных винтовок

Обзор и общие принципы

Проще говоря, инкрустация из проволоки или металлической ленты — это искусство врезания металлической проволоки в кусок дерева с использованием приятного узора или рисунка.Этот металл может быть практически любым из металлических сред, наиболее распространенными являются серебро, немское серебро, медь и латунь. Древесина для наших целей, как правило, представляет собой длинную ложу для винтовки, но инкрустацию можно увидеть в рукоятках ножей, мебели, декоративных произведениях искусства или функциональных произведениях искусства. Металлической проволокой можно инкрустировать практически любую деревянную вещь, которую хочет украсить художник.


Общий принцип работы проволочной вставки — трение. В вашей работе проволока вдавливается в паз (с помощью небольшого молотка), увлажняется, чтобы древесина могла разбухать вокруг проволоки, и подпиливается заподлицо или почти заподлицо с поверхностью вашей работы.Как только древесина набухнет вокруг проволоки, проволока не будет двигаться и станет более или менее прочной (подробнее об этом позже).


Выполнить инкрустированный дизайн на самом деле довольно просто, требуется всего несколько простых инструментов и ограниченное рабочее пространство, но есть несколько мелких нюансов, которые требуют особого внимания для обеспечения успеха.


Далее следует мой процесс инкрустации металлической проволоки, то, что я узнал, некоторые советы, предложения и ресурсы. Изображения, которые вы видите в верхней части страницы, являются моими первыми крупными вставками, я надеюсь указать на них и помочь вам избежать мелких ошибок в этом дизайне.Надеюсь, в какой-то момент я добавлю несколько изображений к остальной части статьи, чтобы проиллюстрировать процесс.

Материалы

Начнем с дерева. Для инкрустации дизайна можно использовать практически любую породу дерева, некоторые из них ведут себя лучше, чем другие. Прекрасным выбором являются твердые породы дерева (клен, грецкий орех, мускатный орех, вишня и т. Д.), Имеющие плотные зерна и относительно стабильные. Слишком твердое дерево, черное дерево, каповый материал и т. Д. Будет трудно разрезать, что приведет к поломке инструментов, вероятно, не будет достаточно разбухать, чтобы удерживать вашу проволоку, и они будут ломаться и выкрашиваться.Слишком мягкое дерево, которое сильно набухает и сжимается, также не лучший выбор, так как частое набухание и усадка позволяют проволоке расшататься и со временем выпадать или выпадать, помните, что проволока удерживается там только трением.

Набухание и усадка древесины будет способствовать

вкладыши расшатались и со временем стали пружинить или выпасть.

Вы можете немного смягчить это с помощью хорошей отделки, и более мягкая древесина будет хорошим выбором для ваших первых нескольких тренировочных предметов, поэтому вы можете использовать более мягкую древесину (сосна, тополь и т.) просто имейте в виду, что вам следует уделять особое внимание сохранению бейки.

Материал вставки : Как уже отмечалось, можно использовать почти любой металл, если его можно сгибать и вставлять в паз без сильной деформации. Серебро, немецкое серебро, латунь и медь, как правило, наиболее распространены. Латунь, медь и серебро со временем потускнеют, если не принять меры для предотвращения этого. Серебро и медь, как правило, довольно мягкие, и вам нужно быть осторожным, чтобы не раздавить их при работе с дизайном.Немецкое серебро, вероятно, наиболее щадящее, поскольку оно довольно твердое, оно более упругое, чем более мягкие металлы, и не тускнеет. Немецкое серебро не потускнеет, потому что это совсем не серебро, а просто стальная проволока с очень высоким содержанием никеля. (Я полагаю, вы могли бы использовать и чистый никель, хотя я никогда не пробовал)

Я называю проволоку из инкрустации, однако на самом деле это лента, прямоугольная в поперечном сечении, выше / шире, чем ее толщина, как правило, от 0,030 дюйма до 0.050 дюймов или более в ширину и от 0,005 до 0,030 дюйма, хотя сам я никогда не использовал ничего толще 0,018 дюйма. Плоская прямоугольная проволока — не единственный профиль, который вы можете использовать, также можно использовать круглый, овальный, треугольный, квадратный и т. Д. (подробнее об этом позже)

Проволоку Inlay можно купить заранее нарезанной длины (обычно 3 фута) или вы можете вырезать проволоку самостоятельно из листового материала. Имейте в виду, что если вы режете свою собственную проволоку, вам нужно будет разрезать ее шире, чтобы получить более толстые листы, так как ваша древесина будет с трудом удерживать толстую проволоку.(кажется нелогичным, не так ли? Подробнее об этом позже …) Если вы действительно обживаетесь наказаниями, вы можете пропустить круглую проволоку через мельницу и сделать свои собственные …

Я перечислю несколько ресурсов в конце статьи, которые содержат инкрустацию из проволоки и листового материала.

Вставка из металлической проволоки, часть вторая

Лучшие наборы инструментов для выжигания по дереву для всех наборов навыков

Фото: amazon.com

Если вы хотите проявить себя творчески по-новому — добавить изюминку в свои проекты или, возможно, начать небольшой ремесленный бизнес, — пирография может стать новым выходом для вашего внутреннего художника. Пирография — это искусство письма и / или рисования на дереве, коже и других материалах чрезвычайно горячим металлическим пером, и результаты могут быть весьма впечатляющими.

Чтобы практиковаться в пирографии, купите дровяной инструмент, который лучше всего подходит для ваших нужд. Есть продукты, от автономных инструментов до хорошо укомплектованных наборов, некоторые для начинающих, а некоторые для опытных профессионалов.Это руководство поможет вам разобраться в них и объяснить, почему следующие продукты являются фаворитами среди лучших доступных сегодня инструментов для сжигания древесины.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: TRUArt Stage 1 Набор перьев для пирографии по дереву
  2. ЗАПУСК: Walnut Hollow Creative Woodburner Wire Tip Tool
  3. ОБНОВЛЕНИЕ: TRUArt Stage 2 Dual Pen Professional 60W Tool
  4. BEST BANG ДЛЯ БАКА: Инструмент для выжигания по дереву и трафарета
  5. НАИЛУЧШИЙ НАБОР: TAMEHOM 96 PCS Wood Burning Kit
  6. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: Catnes 97PC Wood Burning Kit
  7. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СРЕДСТВ: Wattne Модернизированное выжигание древесины Набор
  8. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ПРОФИ: TRUArt Stage 2 Single Pen Professional 60W Tool

Фото: amazon.com

Пирография — это древний вид искусства, который становится все более популярным! Новичкам важно понять некоторые вещи об инструментах для сжигания древесины, прежде чем покупать набор. Существует два основных типа инструментов, которые предлагают разные уровни простоты использования и уровень детализации, поэтому стоит выбрать тот, который соответствует потребностям и возможностям вашего проекта.

Craft Style или Solid Tip

Ручки Craft-style (также известные как твердые) представляют собой паяльники с твердым латунным наконечником.Им нужно время, чтобы нагреться, но они хорошо держат температуру, что делает их немного более удобными и менее суетливыми, чем некоторые более тонкие инструменты. Вот почему они являются отличным выбором для начинающих, чтобы изучить основы пирографии.

Ручки ремесленного стиля, однако, имеют свои ограничения. Как уже упоминалось, им нужно время, чтобы нагреться и остыть, что может немного замедлить работу. Кроме того, они не позволяют создавать очень мелкие детали, независимо от того, какой наконечник вы используете.

Wire Nib

Для получения более профессиональных результатов ищите дровяной инструмент с проволочным наконечником.Эти проволочные элементы работают как тяжелый латунный наконечник ручной ручки, но с некоторыми дополнительными преимуществами. Поскольку они имеют меньшую массу, они нагреваются намного быстрее, что позволяет практически мгновенно приступить к работе. Они также позволяют повысить уровень детализации замысловатых узоров и рисунков.

Хотя наконечники для проволоки быстро нагреваются, они также быстро охлаждаются. К ним нужно привыкнуть, но как только вы научитесь регулировать температуру, ваша работа станет проще.

Фото: amazon.com

Выбор лучшего дровяного инструмента — это больше, чем выбор между стилем ремесла и проволочным наконечником. Обдумайте проекты и материалы, а также то, насколько гибкость и удобство вам подойдут. При покупке новой ручки для выжигания древесины помните о следующих моментах.

Тип древесины

Порода и тип древесины, на которой вы сжигаете, оказывают значительное влияние на конечный продукт. Хотя некоторые породы могут быть более доступными, чем другие, вам следует выбирать древесину с правильной текстурой и текстурой.Для пирографии древесина с небольшими плотными порами и гладкой поверхностью дает превосходные результаты. Используйте относительно мягкую древесину, которая легко горит. Береза, ольха, бук, проба, сосна и красное дерево хорошо подойдут и различаются по доступности. И наоборот, дуб, орех и гикори могут быть слишком твердыми и зернистыми для качественной работы. Тем не менее, если вы решите сжигать сложные леса, используйте дровяной инструмент с проволочным наконечником, чтобы вам было легче управлять температурой. Возможно, вы захотите обработать древесину морилкой, чтобы получить определенный оттенок или позаботиться о горении.

Типы насадок

Оба стиля дровяных инструментов позволяют менять местами насадки для получения разнообразных результатов. Каждый тип насадки отлично подходит для определенной работы, поэтому вы можете иметь свой ассортимент для своих творений пирографии.

Универсальные наконечники — это рабочие лошадки общего назначения, которые хорошо справляются с обводкой, штриховкой, некоторыми деталями и некоторыми буквами. Для плавных кривых и контуров вы можете найти округлый наконечник потока, так как он легко проходит по поверхности.Советы по каллиграфии очень хорошо подходят для создания сложного скорописного текста. Есть много других типов советов, которые вы можете собирать по мере того, как ваша работа становится более продвинутой.

Мощность и переменная температура

При покупке инструмента для сжигания древесины в большинстве описаний продуктов указывается номинальная мощность. Под мощностью понимается количество энергии, которое может вырабатывать перо, которое связано с температурой, которую может достичь перо. Наиболее эффективные инструменты для сжигания древесины будут иметь номинальную мощность около 60 Вт, но новички, скорее всего, найдут, что инструмент для сжигания древесины мощностью 30 Вт будет им достаточно хорошо служить.

Номинальная мощность относится к температуре, которую инструмент может создать на кончике. Чем выше мощность, тем выше температура. Инструменты с более высокой мощностью могут нагреваться до температуры выше 900 градусов, но не всем материалам требуется 900 градусов на кончике для получения качественного ожога.

Найдите дровяной инструмент с регулируемым температурным диапазоном, чтобы установить идеальную температуру для вашего проекта. Для более твердой и плотной древесины может потребоваться самая высокая температура, в то время как более мягкие материалы (включая кожу) вполне могут справиться с более низкой температурой.

Как правило, эти температуры могут варьироваться от 500 градусов на нижнем уровне до 900 с лишним градусов на верхнем. Однако не все качественные горелки позволяют выбрать точное значение температуры; вместо этого выберите номинальную мощность, например 15 Вт, 30 Вт или 60 Вт, при этом более высокая мощность выделяет больше всего тепла.

Быстрый нагрев

Инструменты ремесленного типа обычно нагреваются медленнее. Их латунные наконечники имеют большую тепловую массу, для достижения необходимой температуры может потребоваться от пяти до восьми минут.С другой стороны, инструменты с проволочными наконечниками могут быть готовы к работе менее чем за минуту. Их концы проводов представляют собой просто нагревательные элементы, и электрический заряд может проходить через них очень быстро. Для скорости и удобства проволочные наконечники — лучший вариант.

Комфорт

То, что вы чувствуете комфортно во время практики пирографии, может измениться по мере повышения вашего уровня навыков. Новичкам может показаться, что большой толстый инструмент с резиновым покрытием удобен и обеспечивает хороший захват. Эти инструменты могут предотвратить спазмы, позволяя вам потратить много часов на оттачивание своего дела.

Со временем, когда ваша хватка станет более естественной и меньше будет вызывать спазмы, вы можете предпочесть более тонкий инструмент. Это обеспечит немного больше гибкости и ловкости, позволяя обрабатывать мелкие детали с большей элегантностью и плавностью.

Принадлежности

Если вы новичок в сжигании древесины, возможно, вам будет интересно приобрести комплект, в котором есть все принадлежности для начала работы. В эти комплекты входят такие вещи, как подставка для инструментов с губкой для очистки наконечника, плоскогубцы для смены горячих наконечников, трафареты и другие детали, которые помогут вашему творческому пути.

Некоторые комплекты даже поставляются с принадлежностями для пайки, что позволяет вашему дровяному инструменту выполнять двойную функцию как инструмент для ремонта электрооборудования. На самом деле, подставка для паяльника может быть очень полезной при стрижке зубов пирографией, поскольку она обеспечивает безопасное место для хранения горячего инструмента, когда вашей руке нужен перерыв.

Если вы решите приобрести отдельный инструмент, вы все равно можете купить набор дополнительных принадлежностей отдельно. Вы также можете купить листы копировальной бумаги, чтобы облегчить процесс переноса рисунка.

Наши фавориты

При таком большом количестве продуктов для сжигания древесины выбор подходящего инструмента или набора может показаться сложной задачей. В следующем списке представлены наши фавориты в соответствующих категориях, и он поможет вам выбрать лучший инструмент для сжигания древесины для ваших проектов, уровня квалификации и бюджета.

Фото: amazon.com

Этот набор включает деревянную ручку с твердым наконечником мощностью 30 Вт, стальной трафарет для букв и цифр, подставку для инструментов и пластиковый футляр для переноски для хранения.Он также поставляется с 21 сменным наконечником, включая каллиграфический, желобчатый, точечный, горячий нож и универсальный.

Инструмент для сжигания древесины TRUArt Stage 1 имеет два температурных режима, позволяющих выбирать между 15 Вт для мягких материалов и 30 Вт для более тяжелых пород древесины. Он легкий и имеет удобную нескользящую резиновую ручку, поэтому новички могут заниматься своим ремеслом в течение длительного времени, не утомляясь.

Фото: amazon.com

Инструмент Woodburner с полым наконечником из ореховой проволоки предлагает удобство и возможности в одном наборе.Преобразователь мощности этого инструмента имеет встроенную подставку для инструментов и регулируемый диапазон температур от 600 до 1000 градусов, несмотря на относительно низкую мощность в 12 Вт. Он поставляется с точкой рисования, универсальной точкой затенения, шариковой точкой и закругленной точкой затенения, чтобы охватить большинство задач для начинающих.

Отличительной особенностью дровяной горелки Walnut Hollow Creative Woodburner является его быстро заменяемые проволочные наконечники. Используя прилагаемый пинцет, вы можете вытащить горячие точки из инструмента и вставить новые, не ослабляя и не затягивая никаких фитингов.

Фото: amazon.com

Набор инструментов Stage 2 Dual Pen Professional 60 Вт от TRUArt представляет собой полный набор проволочных наконечников, который включает 40 наконечников, цифровой блок питания на 60 Вт, двойную подставку для пера и набор файлов и Подбирает для детальной работы. Он также включает в себя набор плоскогубцев и пинцет, которые позволят вам безопасно менять горячие наконечники.

Цифровой блок питания позволяет устанавливать идеальную температуру, делая небольшие корректировки температуры во время работы. Он также питает две отдельные ручки, поэтому вы можете держать два разных наконечника наготове как для сложной, так и для общей работы, не меняя наконечники.

Фото: amazon.com

В этот набор входит простая ручная ручка для выжигания по дереву мощностью 25 Вт с основным переключателем включения / выключения и может нагреваться до температуры до 750 градусов. Это позволяет новичкам приступить к работе, не беспокоясь о настройках температуры.

Деревянный инструмент Plaid имеет резиновую ручку для удобного захвата и металлическую подставку для хранения ручки во время перерыва. Поставляется с двумя насадками для вырезания трафаретов и четырьмя насадками для пирографии, а также пластиковым футляром для их хранения.

Фото: amazon.com

Этот набор из 96 предметов от TAMEHOM включает ручку ремесленного типа мощностью 60 Вт с переключателем включения / выключения и ручкой температуры, которая регулируется между 392 и 842 градусами, охватывая большинство материалов. Ручка имеет удобную резиновую ручку и металлическую подставку для безопасного хранения во время перерывов.

В этот набор входит 58 наконечников, включая универсальные, каллиграфические и детализированные, а также наконечники для пайки и горячего ножа. В этот набор TAMEHOM также входят трафареты и копировальная бумага для переноса ваших эскизов на дерево, а также цветные карандаши, чтобы оживить ваше искусство.

Фото: amazon.com

Комплект для выжигания древесины из 97 предметов от Catnes поставляется с ручным дровяным инструментом с твердым наконечником мощностью 60 Вт. Он очень быстро нагревается и имеет регулируемую температуру от 392 до 842 градусов, а также переключатель включения / выключения для безопасности. Резиновая рукоятка обеспечивает комфорт, пока вы изучаете основы выжигания древесины, а металлическая подставка надежно удерживает инструмент во время перерывов.

В этот набор входит 54 наконечника, включая каллиграфические, универсальные и проточные, а также наконечники для пайки и горячий нож.Для начала есть цветные карандаши, трафареты и даже пустые деревянные квадраты.

Фото: amazon.com

По мере того, как ваши навыки пирографии улучшаются, вы можете быть готовы к использованию этого улучшенного набора для выжигания древесины от Wattne. В комплект входят два дровяных инструмента мощностью 60 Вт, что позволяет безопасно переключаться между двумя наконечниками без простоев и риска ожога.

Цифровой преобразователь мощности настраивается на температуру до 1292 градусов, обеспечивая достаточное количество тепла для любого материала.Профессиональные наконечники для проволоки быстро нагреваются, а цифровой преобразователь позволяет быстро вносить изменения, ускоряя рабочий процесс. Поставляется с двумя отдельными подставками, а также отверткой для смены перьев.

Фото: amazon.com

Если вы ищете инструмент для выжигания древесины профессионального уровня, обратите внимание на инструмент TRUArt Stage 2 Single Pen Professional 60 Вт. Этот инструмент в виде наконечника на 60 Вт оснащен цифровым преобразователем мощности, который можно настроить на идеальную температуру для широкого диапазона материалов.

Это профессиональная ручка с тонкой ручкой с резиновым покрытием. Он также легкий, что снижает нагрузку на запястье. Смена наконечников выполняется быстро и легко, поскольку наконечники быстро остывают, а резьбовые соединения легко ослабить и затянуть с помощью прилагаемых плоскогубцев и пинцетов. Вы можете выбрать один из 40 наконечников: все необходимое можно хранить в футляре для переноски.

Теперь, когда у вас есть небольшой опыт работы с некоторыми инструментами для выжигания древесины, вам может понадобиться дополнительная информация. Ознакомьтесь с ответами на некоторые часто задаваемые вопросы об инструментах для сжигания древесины.Если у вас остались вопросы, обратитесь к производителю инструмента, чтобы поговорить со службой поддержки.

В. Как пользоваться дровяным инструментом?

Использование дровяного инструмента требует некоторой практики, но на самом деле процесс прост. Подключите инструмент к электрической розетке, включите его и отрегулируйте температуру, позволяя ему нагреться (это может занять до восьми минут). Затем, держа инструмент за резиновую рукоятку, медленно проведите наконечником по поверхности дерева или другого материала, позволяя наконечнику прожечь ваш рисунок.

В. Как уберечь кончики пера от загрязнения?

Вы не можете уберечь насадки от загрязнения, но вы можете очистить нагар. В некоторых наборах есть губки, которые можно смочить и использовать для чистки кончика. Вы также можете провести наконечником по куску мелкой наждачной бумаги, чтобы удалить нагар.

В. Можно ли использовать дровяной инструмент для обработки кожи?

Древесные инструменты отлично работают с кожей. Если вы работаете с куском свежей кожи растительного дубления, для достижения идеальных результатов опустите преобразователь на низкое значение.

Обработка проволоки — Как манипулировать проволокой для создания искусства


Древний вид народного искусства, проволочная работа, вероятно, впервые была применена. египтянами, начиная примерно с 3000 г. до н.э. К середине девятнадцатого века это живое народное искусство процветало благодаря наличию впечатляющих ассортимент продукции от кухонных принадлежностей до ограждений из проволоки. К 1920-м годам проволочная скульптура представила эту среду в мире изобразительного искусства.

Диаметр проволоки измеряется в дюймах или миллиметрах, а также в дюймах. датчики. Датчики варьируются от 0 до 50; чем меньше число, тем толще проволока. Например, провод 16-го калибра немного тоньше. чем плечики, а проволока 30 калибра похожа на резьбу.

• отожженная проволока: гибкая, прочная и простая в использовании проволока для всех ваших потребностей в крафте. Пример: темная отожженная проволока.
• арматурная сетка: забавный, универсальный, гибкий алюминий, идеально подходящий для скульптуры, моделирования. изготовление и декоративно-прикладное искусство.
• проволока для нанизывания бус: сделана из множества прядей невероятно тонкого диаметра. провод из нержавеющей стали. Гладкое нейлоновое покрытие, устойчивое к перегибам, обеспечивает отличное стойкость к истиранию. Tiger Tail, одна из оригинальных проволок, используемых для нанизывания бус, фактически имел промышленное происхождение. Содержит всего 3 нити из нержавеющей стали проволока, она имеет тенденцию перекручиваться, если вы не будете осторожны. Современные проволоки для нанизывания бус мягче, прочнее и гибче, чем хвост тигра, и может использоваться для большинства общие конструкции бисероплетения.Проволока для нанизывания бус, теперь доступна в нескольких цветах для улучшения ваших дизайнов, хорошо работайте для нанизывания керамики, стекла, металла, камня бисер, бисер и пресноводный жемчуг. Чем больше количество прядей, тем мягче и гибче проволока.
• шнур для бисероплетения: шелковый или нейлоновый шнур. Нейлоновый шнур дешевле, но не уступает шелку. На самом деле он сильнее, меньше растягивается и ощущается очень хорошо. похож на шелк. Шелк, традиционный материал для нанизывания бус, столетий, добавляет элегантности и естественной драпировки вашим рисункам.
• цветной медный провод: состоит из медного сердечника, покрытого цветным полиуретаном. покрытие. Он имеет прозрачное нейлоновое покрытие, устойчивое к отслаиванию и сколам, несмотря на обширная обработка проволоки, скручивание или сгибание. Цветной медный провод идеально подходит для обмотка проволоки, формовка проволоки и нанизывание бисером.
• эмалированная проволока: гнущаяся, но при этом держит форму. Отлично подходит для украшений изготовление, цветочный дизайн и многое другое!
• Проволока памяти: «запоминает» свою форму и сохраняет форму катушки.Жесткий, проволока из закаленной нержавеющей стали доступна для браслетов, браслетов, ожерелий и колец. размеры. И он устойчив к коррозии и потускнению.

Плоскогубцы используются для сгибания и придания формы проволоке, и обычно только самые необходимы основные виды кусачков и плоскогубцев.
• Круглогубцы — это универсальные плоскогубцы, которые особенно хорошо подходят для гибки. проволокой на более мелкие круглые петли или круги, потому что челюсть состоит из двух гладких, тонкие шишки. Диаметр готового круга определяется тем, где на конус проволока наматывается — ближе к основанию для большего круга или в сторону наконечник для крошечного круга.Сожмите челюсти вместе, чтобы увидеть, как зазор между ними два конуса сужаются, закрываясь на конце. Найдите то место в щели, которое соответствует толщину проволоки, чтобы выбрать подходящее место для обмотки. Плоскогубцы полукруглые полезны для сгибания проволоки в широкие кривые.
• Плоскогубцы имеют плоскую гладкую поверхность на внутренней стороне губок, что позволяет это инструмент, который нужно использовать, если вы хотите захватить провод, не повредив его. Эти плоскогубцы также хороши для загибания проволоки под прямым углом.
• Плоскогубцы похожи на плоскогубцы, за исключением плоской части. челюсть имеет мелкие зазубрины для более надежного захвата. Зубчатые челюсти испортят проволоку, поэтому обязательно беритесь за провод только в тех местах, которые в конечном итоге будут скрыты. Иногда вы намеренно будете использовать зубцы, чтобы прорезать какой-нибудь зуб в проволоке для лучшего удерживайте в точках пересечения и при намотке проводов.
• Плоскогубцы с изогнутым носом, наклонные, зубчатые губки помогут вам работать в сложных и труднодоступных местах. пробелы.
• Длинногубцы с зубчатыми губками для надежного захвата и легкого захвата. вверх.
• Клещи для скручивания и кусачки для создания плотных, однородных спиралей с минимальным усилие. Простое действие одним движением и автоматический возврат проволоки быстро и быстро скручиваются. легко превратить в прядь, которая не распутается. Проволока легко режется проволокой резак в центре плоскогубцы
• Диагональные плоскогубцы легко прорежут проволоку толщиной до 1,6 мм.
• Нейлоновые клещи с губками, обычные и с тонкими носиками, покрыты тонким слоем нейлона. и может аккуратно сплющивать и упрочнять проволоку без надрезов и изменения диаметра провода.Эти плоскогубцы также подходят для удаления изгибов и перегибов.
• Плоскогубцы с параллельным или канальным типом полезны, потому что губки открываются и закрываются. параллельно друг другу, в отличие от обычных плоскогубцев. Хотя челюсти гладкие, они держатся хорошо, потому что держатся по всей длине, а не за одну точка. Эти плоскогубцы подходят для правки изогнутой проволоки или для углов загиба.
• Игольчатые плоскогубцы полезны для проникновения в труднодоступные места и являются лучший вид плоскогубцев для работы с проволочной сеткой.Более универсальный игольчатый носик Плоскогубцы сочетают в себе плоскую губку с закругленной внешней поверхностью, которая сужается к острию. Вы можете использовать носик для раскрытия петель, губку для опрессовки и внешнюю поверхность. как форма для придания формы изгибам и петлям.


Проволока — чрезвычайно податливый материал. Его можно плести, свернуть в бухту, скрученный, обернутый, связанный, тканый, связанный крючком, спиральный, филигранный и вылеплены в бесчисленные чудесные формы.
  • проволока для скручивания
    Скручивание двух или более проволок вместе добавляет прочности и создает текстуру.Мягкие провода, такие как медь, скручивать легче всего. Более жесткие провода например оцинкованная проволока требует больше усилий и осторожности. Сдача преждевременное отключение проводов может привести к их опасному вращению вне контроля.

    Самый простой метод скручивания проволоки — ручная дрель, придавая у вас больше контроля над проводом. Начните с отрезка проволоки на минимум в три раза больше желаемой длины скрутки, сохраняя помните, что чем плотнее скрутка, тем больше проволоки вам понадобится.Сложите проволоку пополам и оберните ею ножку стола или дверную ручку. При необходимости поместите прокладку между проволокой и дверной ручкой. или ножка стола для защиты поверхности. Вставьте крючок для чашки в дрель и закрепите оба конца проволоки на крючке для чашки. Удерживая натянув проволоку, медленно поверните ручку дрели, скручивая проволоку.

    Если у вас нет ручной дрели, вы можете создать свою собственную модифицированную версия с деревянной вешалкой с вращающимся проволочным крючком.Отрежьте кусок проволоки как минимум в три раза длиннее желаемой. скрученная длина. Сложите проволоку пополам и обмотайте петлей. дверную ручку или другое безопасное место. Оберните оба конца провода не менее трижды вокруг вешалки по обе стороны ручки, обезопасить. Сделайте шаг назад, пока проволока не натянется и не начнет вращаться. плечики. Для равномерного скручивания держите провод горизонтально. и не ослабляйте хватку.Скрутите проволоку до нужной степени, будьте осторожны, чтобы не перекрутить проволоку слишком сильно, иначе она может порваться. Удалить проволоку от дрели или дверной ручки и отрежьте оба конца.

  • базовый якорная петля
    Большинство конструкций изделий из проволоки начинается с простой якорной петли. Возьмитесь за конец проволоки плоскогубцами, примерно на 1/4 дюйма ниже кончик носа, крепко сжимая ручки плоскогубцев.Создайте тугую петлю, аккуратно намотав проволоку на нос. плоскогубцев, повернув плоскогубцы или потянув за проволоку около. Снимите петлю с носа плоскогубцев и поместите конец с петлей между кончиками плоскогубцев, сжимая, чтобы сплющить в конце.
  • оберточная проволока
    При наматывании проволоки сердечник должен быть толще и тверже. чем оберточная проволока.Две штуки одинаковой толщины могут можно использовать, если оберточная проволока достаточно мягкая, медная проволока идеальный. При обрезке сердечника оставьте дополнительные 2-1 / 2 дюйма, чтобы сформировать петлю намотки. Если вы используете длинные провода, вы можете сначала скрутить их, чтобы они не стали неуправляемыми.

    Использование круглогубцами сделайте петлю на конце жилы и прикрепите к этой петле обмоточную проволоку.Вставьте карандаш или палочку для еды в петлю и используйте ее в качестве моталки, вращая ее одной рукой. Во время наматывания другой рукой затягивайте и перегибайте проволоку. катушки так, чтобы проволока была плотно намотана. Вы также можете использовать плоский плоскогубцы, стараясь не повредить цветное покрытие.

  • катушки
    Катушки, обычно используемая декоративная форма, добавляют изящества и стиля конструкция, устраняющая опасность острых концов.

    Закрыто Катушки: С помощью плоскогубцев сделайте небольшую петлю на конце. провода. Крепко держите петлю параллельным или канальным плоскогубцами и продолжайте сгибать проволоку вокруг себя, пока катушка нужного размера. Продолжайте регулировать положение плоскогубцами во время работы, стараясь не повредить проволоку.

    Открыть Катушки: С помощью плоскогубцев сделайте небольшую петлю на конце. провода.Удерживая петлю в плоскогубцах, приложите большой палец проволоку и сформируйте кривую, обращая внимание на пространство, которое вы хотите между кольца катушки. Наконец, аккуратно сплющите катушку с помощью плоскогубцы параллельные (канальные).

    Уплощенные удлиненные витки: Уплощенные удлиненные витки быстрый и простой способ формирования декоративной планки или конструктивного устройства например, боковые стенки контейнера.

    Обертка Проведите несколько раз вокруг метлы или дюбеля, чтобы получился виток. Снимите проволоку с метлы, когда катушки достигнут желаемого значения. длина. Растягивайте или сглаживайте петли одну за другой, удерживая их плотно между пальцами и большими пальцами или сжимая небольшой группа катушек с нейлоновыми клещами. Продолжайте расширяться или сжимать петли, пока вся катушка не будет сплющена.Петли будут теперь выглядят скорее овальными, чем круглыми. Катушку можно растянуть дальше при желании раскрыть петли.

    наконечник: Марка длину размерных витков путем наматывания проволоки на дюбель. Снимите проволоку с дюбеля, когда они достигнут желаемой длины. После снятия витой проволоки с дюбеля используйте нейлоновые клещи. заправлять острые концы и манипулировать катушками в любом манера форм.

    наконечник: Чтобы слегка разделить витки проводов равномерно, сдвиньте тупик лезвие ножа для масла между витками и вращайте нож лезвие для разделения катушек.

  • завитки или катушки с лентой
    Положите проволоку на наковальню или другую твердую плоскую поверхность; молоток длина проволоки в форме плоской ленты. Используйте плоскогубцы с круглым носом. сформировать проволоку вокруг челюсти плоскогубцев.Отрегулируйте плоскогубцы как необходимо, и продолжайте прокрутку, чтобы сформировать катушку. Используйте нейлоновую челюсть плоскогубцы, если катушка вставлена ​​в другой кусок провода.
  • ткачество
    Техники ткачества, вязания и кружева можно использовать в изготовление плетеных и текстильных изделий. Медный провод с тонкой эмалью особенно подходит для плетения, так как он мягкий и податливый, и доступен в широкой цветовой гамме.
    1. The Самый простой способ плетения — наматывать проволоку поверх подкосов и под ними. или спицами. Чтобы создать распорки, отрежьте проволоку одинаковой длины и свободно сложите их на полпути или в точках пересечения. Удерживая провода в одной руке, прикрепите отрезок провода к по центру и начните плести вокруг спиц проволоки сверху / снизу. мода, обдувая спицы по кругу по ходу движения.После того, как пойдем примерно три раза, вставьте дополнительную спицу, чтобы получить нечетное число, чтобы установить узор «сверху / снизу». Положите новую спицу рядом с той, которая уже в плетении, и продолжая плести, вставьте новое ребро в выкройки, распределяя спицы по равномерному кругу по ходу движения.
    2. Для более плотное плетение, более аккуратная отделка, плетение вокруг четного числа подкосов, пропустив проволоку через каждую стойку и закрепив ее петлей вокруг проволочной стойки, чтобы создать гладкую, плотно сплетенную поверхность.
    3. Подписаться предыдущая техника, но перевернуть переплетение, на этот раз проходя проволоку под каждой стойкой, прежде чем снова обмотать проволочная распорка для создания гребней в переплетении.
  • петля соединяет
    Петлевые соединения используются для соединения двух кусков проволоки вместе, например, для цепи.Чтобы звенья цепи сделать из проволоки, вы фактически создаете маленькие восьмерки с перпендикулярными петли. Начните с сгибания конца куска проволоки примерно на 1/4 дюйма на угол 90 градусов плоскогубцами и сформировать небольшую петлю плоскогубцами. Возьмитесь за эту петлю плоским носом. плоскогубцами и согните проволоку под углом 90 градусов. Отрежьте проволоку, оставив около 1/4 дюйма длины, если вы измеряете от петли.С помощью плоскогубцев сверните эту длину в другую петлю. Сделайте достаточное количество звеньев восьмерки для нужной длины цепи. Соедините звенья, открывая и закрывая петли плоскостопием. плоскогубцы, чтобы держать их круглыми. Будьте осторожны, чтобы не раскручиваться петли.

  • бусины из проволоки
    Скрутите проволоку в отдельные круглые бусинки, как если бы вы наматывали клубок пряжи.Чтобы сделать большой проволочный шар, возьмите кусок размером 24 дюйма. проволоки 18 калибра. Сделайте петлю на одном конце. Примерно на 1/2 дюйма ниже петлю, проволоку неплотно загните обратно на себя. Держись за это часть проволоки плоскогубцами. Используйте свои руки, чтобы оберните проволоку вокруг центральной стойки петлей в теме. Продолжайте наматывать проволоку так же, как и раньше. намотайте клубок из веревки.Если хотите, чтобы мяч был воздушным, неплотно заверните. Если вы хотите получить плотный шар, туго натяните проволоку. Используйте плоский нос плоскогубцы, чтобы при необходимости манипулировать проволокой. Плоскогубцы также полезен для удержания мяча — вам нужно будет держать смещение того места, где вы держите мяч, когда вы его заворачиваете. Когда мяч примерно 5/8 дюйма в диаметре или размер как хотите, проденьте конец проволоки через середину мяча вдоль центральной стойки и из противоположного конца.Создавать петля с обратной стороны шара от первой петли.

  • застежка с крючком и проушиной
    Для крючка отрежьте кусок проволоки диаметром 6 дюймов и согните его. плотно плоскогубцами. С основанием круглого носа плоскогубцами, сформируйте закругленную форму крючка примерно на 1/2 дюйма от сложенного конец, держа два отрезка проволоки рядом.Использование плоскостопия плоскогубцами, возьмитесь за проволоку «хвостами» на 3/4 дюйма вниз от изгиб крючка. Один хвост согните вперед под углом 90 градусов и другой под углом 90 градусов назад. Используя один из хвостов, оберните два провода по направлению к крючку, создавая тугую катушку. Вам нужно будет удерживать два куска проволоки вместе с плоскогубцы при обертывании. Обрежьте лишнюю проволоку.Отделка оставшийся хвост на 1/2 дюйма и сделайте петлю с круглым носом. плоскогубцы. Используйте эту петлю для соединения звеньев цепи.

    Чтобы кольцо было на крючке, оберните небольшой отрезок проволоки размером с крючок. около 2 дюймов вокруг основания плоскогубцев. Продолжайте работу плоскогубцы так, чтобы вы создали катушку большого круга, примерно 1/4 дюйма в диаметре. Вам нужно создать разрезное кольцо, перекрывающиеся концы, как кольцо брелка.Удалите лишний провод и при необходимости затяните кольцо плоскогубцами.

  • совет: Чтобы уменьшить количество настроек разрезного кольца, сделайте три оборота и затем обрежьте кольцо так, чтобы концы перекрываются только один раз.
  • закалка
    Закалка проволоки — это процесс придания проволоки жесткости для усиления. и зафиксируйте его конструкцию, манипулируя проволокой.Нейлоновая челюсть плоскогубцы могут аккуратно сплющивать и упрочнять проволоку без надрезов и изменение диаметра проволоки. Доступны два размера плоскогубцев: правильные и тонкие, для более узких мест.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *