«виды костров и их назначение». Виды костров: названия с фото, предназначение
Ночлег в лесу в зимних условиях в морозную погоду или холодной осенью под открытым небом требует соответствующего обогрева. Комфортное пребывание в морозном лесу или на берегу водоема – первое условие выживания. Для экстремальных условий лучшим костром считается нодья. Он наиболее экономичен, дает равномерное горение, не требует постоянного присмотра и не склонен к преждевременному затуханию.
Нодья — таёжный костёр долгого горения, сложенный из двух брёвен. Такой костер горит не только долго, но и жар от него достаточно сильный. Этимологически слова«нодья» происходит от финского nuotio — костёр. Существует несколько видов нодьи из двух и более бревен.
В структуре настоящей нодьи только два бревна, которые кладутся одно над другим, огонь разжигается между ними и дает известный эффект костра длительного горения – равномерный и долгий жар как результат медленного горения дров (О.
Саморегулирование пламени осуществляется за счет проседания в процессе горения верхнего бревна и тем самым поддерживается оптимальный зазор между бревнами 2-3 см, или практически без зазора, когда верх упирается на горящие угли внизу. При толщине бревен 40 см нодья горит всю ночь.
На этом видео нодья классическая, сделанная по исторически достоверным источникам.
Это не единственный необычный костер. О не менее интересной разновидности читайте .
Нодья. Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Но́дья — таёжный долго- и слабо горящий, тлеющий костёр, сложенный из брёвен.
Слово «нодья» является заимствованием из финно-угорских языков (ср. современное фин. nuotio — костёр’).
Но́дья «сторожевой огонь у охотников», арханг., нодья́ то же, перм., нодьё, нотьё, сиб., перм., нижегор., нудья́, олонецк. (Кулик.1). Из карельск. nuodivo, фин. nuotio”костер на стоянке”; см. Калима 173. Коми nodja.
В конструкции подлинной нодьи всего два бревна, которые укладываются горизонтально одно над другим, огонь разжигается между ними и дает равномерное и длительное тепло за счет медленного горения.
В ряде рекомендаций нодья изображается из трёх брёвен (два на земле, одно над ними), это по существу охотничий костёр «штабелем», который нередко устраивается из пяти и более брёвен (первый ряд из трех брёвен на земле, второй ряд из двух над ними, третий — из одного на самом верху). Данный костёр никакого отношения к нодье не имеет, поскольку в нем исключаются главные свойства настоящей нодьи — равномерность и длительность горения, экономичность и саморегулирование пламени.
Практикующие егеря из Питкярантского района Карелии «нодьей» называют как вышеуказанный костёр из двух брёвен, удерживаемых друг над другом кольями, так и костёр из шести брёвен пирамидкой (три внизу, сверху два и одно третьим этажом).
Нодья – ночной бивуачный костёр
Нодья – вид бивуачного туристического костраНОДЬЯ – ночной бивуачный туристический костёр из 2 или 3 лежащих друг на друге брёвен, используемый для обогрева при ночлеге под заслоном, горит ровным, жарким пламенем несколько часов. Время горения напрямую зависит от толщины брёвен. Обычно нодью сооружают из 3 прямых сухих брёвен толщиной 35-40 см. Предпочтительнее сосна – она горит ровным пламенем, без искр; ель и пихта горят хорошо, но “стреляют” угольками, которые могут прожечь спальный мешок или рюкзак.
Брёвна по длине 1,5-2,5 м, в зависимости от числа ночующих у костра туристов, очищают от веток и сучьев. На них, чтобы быстрее разгорались, делают многочисленные засечки, зарубки с той стороны, где будет огонь.
Нижние брёвна кладут плотно рядом на расчищенную от снега землю, под острым углом к направлению ветра. В промежутке между брёвнами по всей их длине раскладывают сухой мелкий хворост, бересту, древесный мох и на них – горящие угли из другого костра. Когда хворост разгорится, сверху кладут третье, самое толстое бревно, сначала на небольшие прокладки – сучки, мелкие полешки, чтобы не “задавить” разгорающийся огонь. Горение будет равномерным, если брёвна по всей длине плотно прилегают друг к другу; его регулируют поворотом брёвен. Разжечь Нодью можно на уже горящем костре. Для этого костёр разгребают на длину заготовленных брёвен, подкладывают хворост, мелкие полешки и другую растопку, а когда они воспламенятся, закатывают на угли 2 ниж. бревна так, чтобы угли от горящего костра оказались в основном между ними; затем сверху кладут третье бревно. См. также “Костёр”.
Подготовлено по материалам: Краткий справочник туриста. 3 изд. М., 1985;
Лукоянов П.И., Зимние спортивные походы. 2 изд.
Разжечь костер для бывалого туриста – пара пустяков. Следует наломать сухие веточки возле ствола дерева: сосна, береза – все пойдет. Возле ствола они всегда сухие. Для затравки нет лучшего материала, чем скомканная газета. После того как загорелись мелкие ветви, надо добавлять более толстые сухие веточки.
Пищей для костра являются дрова. И от того, чем вы будете «кормить» костер, зависит, насколько эффективно и комфортно вы будете его использовать. Никогда не рубите на дрова живые деревья: они очень плохо горят. Сырые ветки тоже горят только лишь для того, чтобы сделать дымовую завесу от комаров.
Самые лучшие дрова – сосновые. Они ярко горят и практически не оставляют углей и золы. Жечь хвою очень опасно: разлетающиеся искры могут стать источником лесного пожара, в крайнем случае они прожгут полог палатки. Березовые дрова хороши только те, которые высохли, лишились коры и не упали на землю. Упавшая береза, оставшаяся в бересте, сгнивает за два года и гореть в костре не будет.
Способов устройства костра много. Следует помнить, что огонь в походе разжигают для приготовления пищи. При большом костре повесить или снять котелок проблематично. Распылавшийся костер представляет большую опасность и может послужить причиной пожара.
Вечером, перед тем как ложиться спать, огонь необходимо затушить – это закон, поскольку вечером ветер раздувает оставшиеся уголья и вновь разгоревшийся костер может натворить немало бед. Перед уходом с места ночевки костер должен быть надежно потушен – залит водой, засыпан землей или песком.
Виды костров
1. Костер «Пирамида»дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.
2. Костер «Траншея»используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы. Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны.
Оборудуя такой костер, не забывайте заботиться о снятом дерне.
Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель.
3. Костер «Ямка».Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму.
Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.
4. Костер «Звездочка».Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке. По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.
5. Костер «Заборчик» («Нодья»).Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка,между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу.Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.
6. Костер «Рефлектор»представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.
7. Костер «Очаг охотника»разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.
8. Костер «Решетка».В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов.
Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т. п.Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая,сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.
Костер из трех бревен оборудуется таким образом, что костер «Пирамида» служит как бы его начинкой. Обратите внимание, что нижние два бревна для образования поддува укладываются на поленьях. На таких же поленьях укладывается сверху и третье бревно. Достоинством этого типа костра является то, что он может гореть два часа и более без дополнительных дров.
Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка.
Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли три металлических колышка из комплекта для установки палатки. И камни,и металлические колышки при этом должны располагаться как бы повершинам воображаемого равностороннего треугольника.
В зависимости от условий похода в практике могут быть использованы и другие типы костров. Например, при сооружении костра на болоте необходимо вначале сделать «фундамент». Для этого следует уложить несколько поленьев в ряд и на них развести костер любого типа.
Для более продолжительного сохранения тепла после прогорания костра угли надо присыпать пеплом и немного землей. Жар в этом случае может сохраняться до 10 часов.
Независимо от того, какой вид костра вы решили использовать, всегда соблюдайте следующие общие правила:
Правила
Независимо от того, какой вид костра вы решили использовать, всегда соблюдайте следующие общие правила:
1.костер необходимо защитить от большого ветра;
2.
костру должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить;
3.для обогрева лучше разводить широкий костер, а для приготовления пищи – небольшой конусообразный;
4.тепло от костра идет вверх: поэтому постель у костра нужно устраивать выше его пламени.
Не у каждого есть опыт разведения костра, но иногда в жизни наступает такой момент, когда это необходимо. Возможно, вы только недавно стали увлекаться походами, а а походе без костра делать нечего. При чём разжечь костёр нужно несмотря на погодные условия, а весь ваш жизненный опыт в этом деле — это поджигание сухой травы в детстве.
Ну да ладно, это не беда, мы постараемся рассказать, как это нужно делать и вы сможете самостоятельно развести костёр, несмотря на окружающие вас условия. Итак, приступим.
С чего начинается разведение костра?
Правильно, с поиска подходящего для этого места. Место должно быть максимально ровное, желательно защищенное от сильного ветра. Необходимо снять слой дёрна, в основном делается это из соображений пожарной безопасности.
Также следует помнить, что разжигать костёр вблизи растущих деревьев нельзя — он должен находится не менее чем в 5 метрах от ближайшего дерева. Ну и обкопать костёр по кругу тоже не мешает, это дополнительно защитит от распространения огня.
Далее — нужно обеспечить себя дровами. Лучше сразу заготовить необходимое количество дров, чтобы потом больше не утруждать себя этим занятием, или скажем, чтобы потом не пришлось искать дрова ночью, в потёмках. Для розжига костра нам потребуются так называемые стартовые дрова -мелкие щепочки, сухие ветки, береста, тонко наколотые дрова.
Весь этот материал для растопки можно сложить шалашиком, а затем поджечь. Чтобы облегчить себе задачу, вы можете использовать различные средства для розжига — сухое или жидкое горючее, которое можно купить в магазине. После того, как костёр начал разгораться, начинайте подкладывать более крупные дрова.
В этой статье мы не будем расписывать, как можно развести костёр без спичек, упомянем лишь то, что огонь можно добыть различными способами, например, с помощь огнива, с помощью линзы и т д.
Лучшим способом разведения костра всё равно остаются спички и зажигалка, поэтому отправляясь в лес, обязательно запаситесь ими, а о том как развести костёр без спичек, смотрите .
Какие бывают костры? Типы костров
У новичков обычно не возникает вопросов, какой тип костра выбрать, он просто делает костёр и всё. Главное, чтобы он горел, и так сойдёт. На самом деле, уметь разводить разные типы костров довольно важный момент, так как у них разное назначение — какой-то тип хорошо использовать для приготовления пищи, какой-то для обогрева или сушки одежды. Давайте рассмотрим все типы костров по отдельности.
Первый тип — «Шалаш»
Самый распространённый тип костра. Обычно его и используют начинающие туристы. Делается он просто -дрова укладываются в виде шалаша, похожего на индейский вигвам. Наклонно кладут все более толстые поленья, причем со стороны ветра оставляют между ними отверстие, что образует как бы вход в шалаш.
Такой костёр горит очень жарко и ярко, отлично подойдёт для освещения лагеря ночью.
Также на нём можно готовить пищу и он хорош для просушки одежды, минус такого костра, что он очень прожорлив и требует много дров.
Костёр «Шалаш»
Второй тип — «Колодец»
Тоже довольно распространённый вид костра. Дрова складываются в виде сруба, получается что-то типа колодца. Наиболее подходящий костёр для приготовления пищи. Отличается низким, широким, равномерным и жарким пламенем. Подойдёт для сушки одежды.
Более экономичный вариант, чем «шалаш», дрова сгорают медленней и в процессе сгорания образуется много углей, которые и дают высокую температуру.
Третий тип — «Звездочка»
Ещё его называют звёздным. Прозвали его так, потому что дрова выкладываются в виде звезды. Обычно это брёвна, которые складываются концами вместе, по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру. Тоже относится к экономичным типам костров, потому как прогорает медленно.
Такой костёр можно поддерживать длительное время, лишь изредка подкладывая сучья.
Даёт много жару и углей. Применение этого костра — приготовление пищи и вокруг него можно расположиться на ночлег.
Четвёртый тип — «Нодья»
Несомненно, это самый лучший костёр в плане длительного действия, он очень экономичный, равномерно горящий, дающий много тепла — подойдёт даже для зимней ночёвки. Как же разжечь такой костёр? Берёте два больших сухостойных бревна (чем больше и толще брёвна, тем дольше костёр будет гореть), укладываете их горизонтально одно на другое, по бокам вбиваете колья, зафиксируйте брёвна так, чтобы верхнее бревно не скатывалось с нижнего.
Брёвна должны быть разделены между собой клиньями, можно использовать камни, сделайте так, чтобы получился зазор примерно 10 см, в эту щель укладывайте растопку — мелкие сучьи, бересту, сухие листья и поджигайте. Этот костёр может гореть всю ночь, он практически не требует дежурства, подкладки дров, он просто незаменим при ночлежке.
«Нодья» готова к поджигу
Главной особенностью костра типа «нодья» является то, что его можно использовать при ночёвке даже зимой под открытым небом и в самые лютые морозы.
Бесспорно, это лучший зимний костёр.
Костёр «Нодья»
Пятый тип костра — «Таёжный»
Ещё один тип костра длительного действия, не требует частой подкладки дров, по принципу схож с «нодья». Назначение — ночёвка, просушка одежды и приготовление пищи. Сделать его просто — бревно используется как навес, несколько брёвен потоньше кладут концами на него, с подветренной стороны, противоположной навесу.
По мере сгорания брёвна продвигаются ближе к основному бревну. Этот метод называется «на полено». Существует много разновидностей таёжного костра, каждый выбирает для себя, какой ему удобнее. Например, «крест-накрест»- на груду углей кладут 2-3 бревна, а сверху крест-накрест еще столько же.
Костёр «Таёжный»
Шестой тип -«Пирамида»
Очень интересный тип костра. Кладутся два бревна параллельно друг другу, на них поперёк складываются ещё поленья. Сверху размещаются поленья меньшего размера и так далее, пока наверху не окажутся совсем маленькие, на которых помещается растопка и разжигается костер.
Такой костёр можно использовать для ночёвки, он будет гореть довольно долго.
Костёр «Пирамида»
Седьмой тип — костер «полинезийский»
Для него потребуется вырыть яму и обложить стенки камнями. На дне этой ямы разводится костёр. Брёвна и поленья складываются в яму вертикально, такой костёр можно разводить в дождливую и ненастную погоду. Костёр не прожорливый и горит долго.
Его ещё называют невидимым, потому что его практически не видно. Чтобы дрова в костре не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.
Костёр «полинезийский»
Восьмой тип — «Траншея»
Этот костёр в основном используется для приготовления пищи. Выкапывается траншея размерами пол-метра на метр и глубиной до 30 см, дно выкладывается камнями и прямо на этих камнях и разводится огонь. Этот костёр нужен для образования углей, получается что-то типа с мясом и рыбой. От углей камни нагреваются и на них также можно жарить пищу.
Существуют ещё и другие типы костров, мы рассказали лишь об основных. Хотелось бы упомянуть и сигнальный костёр — он является основным средством подачи сигнала выживших спасателям. Его тоже нужно уметь разводить, потому что от этого может зависеть ваша жизнь.
Желательно приготовить не один костёр, а сразу несколько, и использовать для их разведения самые возвышенные места — так больше шансов что вас обнаружат. Сначала делают костёр типа «шалаша», а потом кладут в него сырые ветки и траву, получится столб белого дыма.
Известно много видов костров, и они, как собственно и сам огонь, нужны нам в лесу для различных целей — для приготовления пищи, обогрева, освещения в темноте и отпугивания диких животных. Давайте разберем основные типы костров, и поговорим о том, как их разжигать.
Важно разжигать костер с осторожностью для предотвращения возможности пожара. Лучше всего — на предыдущем кострище. Убедитесь, что рядом нет пней, сухой травы, листьев, веток кустарников.
Тщательно расчищайте участок земли. Не оставляйте костер, а тщательно тушите. Для этого полейте костер ведром воды и забросайте землей.
Костер – шалаш
Вам потребуется: растопка, ветки деревьев, спички или другое средство для розжига.
Это известный вид костра. Небольшие веточки устанавливаются по форме шалаша, а в центр кладется растопка. По мере прогорания подкладываются ветки крупнее.
Такой костер хорош для приготовления пищи, обогрева и освещения. Минус – он требует постоянного добавления топлива.
Для растопки подойдет березовая береста — «бумажная» кора березы, которая отстоит от ствола. Она бывает как на стоячей древесине, так и на поваленной. Если таковой нет, то подойдет и кора, плотно прилегающая к стволу березы. В этом случае, чтобы не травмировать дерево и не оголить ствол, снимайте только верхний слой бересты. Для этого делается продольный надрез, и половина бересты легко снимается. Так же для растопки подходит еловая кора со смолой, сухая трава, мелкие веточки, мох и т.
п.
Костер звездочка
Вам потребуется: топор, растопка, до 10 длинных поленьев, спички или другое средство для розжига.
Такой костер горит не интенсивно, но экономичен и не требует частого подкладывания новых веток. Для него нужно до 10 длинных поленьев. Поленья укладывают в виде звездочки, так, чтобы они расходились из одной точки по кругу. Поджигается центр звезды, а по мере сгорания поленья придвигают к центру.
Костер колодец
Вам потребуется: топор , растопка, бревна, спички или другое средство для розжига.
Бревна укладываются срубом. Растопку – щепку, веточки, сухую траву, нарубленные небольшие дровины – укладываем внутрь сруба и поджигаем. Через некоторое время занимаются и сами бревна.
В таком костре поленья горят медленно, и создастся много углей, высвобождающих высокую температуру. Это подходит для приготовления пищи, обогрева и освещения.
Плюс этого костра – хорошая циркуляция воздуха и доступ кислорода к горящей древесине.
Костер из бревна — финская свеча
Вам потребуется: пила , топор, бревно, растопка, спички или другое средство для розжига.
Еще один несложный способ разжигания огня, который позволит вам к тому же легко приготовить пищу. Возьмите полено, 15-35 см в диаметре, либо отпилите часть бревна. Важно чтобы полено было отпилено от бревна четко вертикально, чтобы оно могло надежно стоять на своем основании, и сверху получалась горизонтальная поверхность, на которую ставится кастрюля или чайник.
Расколите полено топором или распилите пилой на четыре-шесть частей. Соберите части обратно в полено так чтобы они стояли вертикально, но слегка раздвиньте, сантиметра на два. В образовавшееся пространство поместите растопку — веточки, сухую траву и бересту. Веточки и щепки располагайте горизонтально, в разных направлениях в пространстве между частями бревна, а затем подожгите этот получившейся наполнитель. Растопка прогорит, а потом займутся и сами дровины. Вы получите надежное, направленное вверх пламя.
Так как бревна стоят вертикально и собраны вместе, сверху образуется высокая температура. Раздвигая и сдвигая бревна, регулируйте температуру. А так как между дровинами есть пространство, это способствует циркуляции воздуха, в результате чего пламя не гаснет. На эти дровины сверху ставьте кастрюлю или сковороду для готовки еды, либо помещайте чайник и кипятите воду.
У данного способа существуют вариации. Вы можете не раскалывать полено на части, а делать пропилы до середины полена. Еще один вариант — вместо частей одного полена использовать несколько целых поленьев, это увеличит время работы финской свечи.
Костер Пирамида
Вам потребуется: топор, растопка, бревна различного размера, спички или другое средство для розжига.
Это костер медленного, но длительного горения. Он бесполезен, когда бревна сырые, так как они укладываются плотно и циркуляции воздуха крайне мало. Однако в сухую погоду – это отличный тип костра, позволяющий практически не заботиться о его поддержании.
Костер пирамида состоит из нескольких слоев. В нижнем – два крупных бревна, уложенных параллельно. На них кладется несколько бревен меньшего диаметра, сплошным слоем поперек нижних двух бревен. Третий слой – бревна еще тоньше и так же поперек второго слоя, и далее продолжаем в том же духе до 8-10 слоев. Наверх кладется растопка, которая и поджигается.
Костер Дакота
Вам потребуется: лопата, растопка, дрова, спички или другое средство розжига.
Он делается в земле. Вырывается яма 30-50 см глубиной и диаметром 30 см. После того как вырыта цилиндрическая яма, отступите 10 см от верха и расширьте нижнюю часть ямы, таким образом, чтобы яма приняла форму лампочки. А потом, отступив от вырытой ямы сантиметров на 30, выройте еще одну яму с тоннелем к первой. Вторую яму копайте по отношению к ветру: если ветер дует слева, то и яму роем слева от первой, если ветер дует справа, то яму роем справа. Это нужно для тяги. Далее кладем в первую яму растопку и поджигаем, а далее постепенно подкладываем веточки побольше и бревнышки.
Данный вид костра подойдет для ветреной местности, где сложно развести костер на поверхности. Такой костер не дымит и мало заметен, поэтому, если вы хотите скрыть свое присутствие, топливо лучше укладывать не выше краев ямы, иначе костер будет дымить. Ночью так же этот костер не заметен, так как пламя в основном сосредоточено ниже поверхности земли.
На дакотском костре можно довольно быстро вскипятить воду или сварить пищу в котелке. Удобно регулировать тягу этого костра с помощью открывания и закрывания второй ямы.
Костер в зимнем лесу – Нодья
Вам потребуется: топор, растопка или угли от другого костра, два бревна одинакового размера — 2-3 м в длину, две палки-шеста — 4-5 метров в длину, две веточки-крюка, спички или другое средство для розжига.
Это собственно даже не костер, а тлеющий мощный источник тепла. Он надежный, долго работающий, теплый и скрытный, так как не горит ярко. Это хороший способ разведения костра снежной зимой. Нодья греет очень долго, но лучше учитывать, что она рассчитана на обогрев только одного человека.
Выглядит нодья как два бревна в 2-3 м, уложенные друг на друга горизонтально, стенкой с небольшим зазором в 2-2,5 см. Чтобы предотвратить скатывание верхнего бревна делают специальную подвесную систему из двух палок-шестов и двух веток-крюков.
Для нодьи лучше брать стоячую древесину, так как важно, чтобы она была сухой. Необходимы два крупных бревна одинаковой длины. Так же нужны 4-5 метровые палки-шесты с развилкой на конце. Важно чтобы шесты были эластичные. Вставляем их в снег или под ствол дерева под углом к верхнему бревну. Так же нужны две веточки-крюка.
Подвешиваем верхнее бревно. Делаем надкол сверху с краю бревна сильным ударом и забиваем в надкол крюк подвес. Делаем то же самое с другой стороны. Берем бревно и подвешиваем на шесты за подвесы. Шесты должны упираться в крюки. Для этого можно подпирать шесты снизу поленьями, ветками и т.п. Шесты придерживают верхнее бревно, не давая ему скатиться в процессе горения.
Разжечь нодью можно двумя способами.
- В нижнее бревно сбоку вбиваются клинышки, на которые кладется жердь. Получается полочка, на которую помещаются угли из обычного дневного костра. И нодья разгорается от этих углей.
- Второй способ. Надо напихать растопки между бревнами. Для этого изначально создается щель между бревнами с помощью палок-подпорок. Напихав растопки, поджигаем, нодья разгорается, и мы убираем подпорки.
Нодья должна гореть по всей длине бревен, это очень важно. Если не задействовать концы бревен, то прогорит середина, увеличится зазор между бревнами и нодья потухнет. Если она будет тлеть по всему бревну, то проработает до 15 часов.
Важно! С первого раза поставить нодью не получится! Для того чтобы начинать зимние ночевки с надьей, вам потребуется сначала много тренировочных установок.
Костер в мокром лесу
Вам потребуется: топор, нож, бревна, ветки разного диаметра, спички или другой источник огня, брезент или тент.
Чтобы разжечь костер в мокром лесу вам понадобится добыть сухих щепок.
Как это сделать?
Для этого не подойдут мокрые веточки. Возьмите толстое бревно, расколите на части и настругайте сухую стружку из сердцевины, которая как раз и окажется сухой. Можно нарубить нижних веток с деревьев, и, спиливая сырую верхнюю древесину, вы доберетесь до сухого центра. Подойдут и тонкие умершие ели, причем для костра нужны фрагменты стволов, покрытые смолой, т.к. та предохраняет древесину от проникновения влаги, и из этой древесины тоже возможно настругать сухой щепы.
Процесс заготовки стружки и щепы длителен – час или даже два. Однако если у вас будет много тонкой стружки, костер быстро и легко разгорится. Во время дождя или снега, чтобы стружка не намокала, накрывайте себя и стружку куском полиэтилена или брезента, либо добывайте стружку под тентом.
Когда стружки набралось много, растопите ее, а вокруг поставьте маленькие мокрые палочки – вертикально, в виде шалаша. По мере просыхания они займутся огнем. Далее устанавливайте палочки крупнее и т.д.
Для поддержания разгорающегося костра наберите еловой коры со смолой, а так же березовой коры, в которой содержится горючий деготь.
Газовые горелки вместо костра для готовки
Вам потребуется: газовая горелка и баллон.
Газовая горелка — отличный источник огня для приготовления пищи, с ее помощью вы легко и быстро разогреете чайник или сварите еды на 1-3 человек. Вам не придется тратить время на разведение костра, получение углей, а после приготовления еды на тушение огня.
Так же, используя горелку, вы не наносите вред природе. От костров на несколько лет остаются выжженные круги, горелка позволяет избежать этого.
Минус горелки по сравнению с костром – она много весит, и надо переносить на себе баллоны. Так же при низких температурах и в горах горелки плохо работают. Но в остальном – это хороший источник огня. Особенно, если вы идете в природные заказники, где нельзя разводить костры. Так же газовая горелка – неплохой вариант источника огня в мокром лесу, где сложно организовать костер, и вам не охота тратить часы на подготовку углей.
Дмитрий Житенёв | о видах костров
Костры
Теперь о видах костров и как их сделать .
Как я говорил, быстренько приготовить чай можно у небольшого костра, наломав сухих веток и сложив их «шалашиком». Он быстро прогорает, но чайник за это время успеет вскипеть. А. Азаров в статье «Обустройство на гусиной охоте» («Охотничья библиотечка», №10-2003) предлагает оригинальный способ быстрого приготовления чая на маленьком костре. «Мой приятель делает мини-костёр: количество сучков скроется под шапкой. На такой костёр кладёт солдатскую алюминиевую флягу с удалённой из-под пробки резиновой прокладкой. Пробка слегка завинчена. Вода во фляге закипает очень быстро. Костерок тут же гасится для экономии топлива». Добавлю, что такой костёр применяется на открытом болоте, где и топлива не так уж много, и ветер гуляет порой вовсю.
Можно сложить топливо и просто вдоль сырой валежины. Такой костерок тоже хорошо горит, а сама она даже будет маленьким экраном-отражателем тепла. Если сложить несколько сухих толстых чурок торцами в одной точке и поджечь их, то такой костёр, назовем его «звёздный», будет вполне пригоден для приготовления достаточного количества пищи — и варева, и жарёхи. Все эти костерки годятся в основном для летних и осенних походов, а вот зимние и ночлежные костры — особый разговор. По своему назначению их можно разделить на три группы.
Дневной костёр вы сделаете для того, чтобы, например, в середине дневного перехода вскипятить чай, приготовить еду. Это небольшой костерок, который можно соорудить в течение четверти часа. Если снег не очень глубок, как, например, в Подмосковье, разгребите его до земли, иначе он будет таять от жара, костёр уйдёт в него и будет тлеть, а не гореть. Однако в северной тайге, где снега в метр, а то и более, пока докопаешься до земли, чая уже и не захочется. Поэтому надо сделать следующее.
Утопчите лыжами площадку длиной в лыжу, а шириной примерно в метр. Срубите по соседству несколько нетолстых осин или каких-нибудь других лиственных деревцев, порубите их на жердочки длиной метра по полтора и уложите их плотно одна к другой, чтобы получился настил, площадка. На ней разведите костерок, а над ним на длинном наклонном шестике, воткнутом в сугроб, подвесьте чайник или котелок и наслаждайтесь жизнью.
Теперь костёр в снег не уйдёт, а чтобы вам было совсем уж хорошо, положите лыжи кверху камусом (если это камусные лыжи) рядышком как скамеечку. Для ног сделайте канавку в снегу и спрячьте туда ноги, иначе снег на обуви будет таять, и она намокнет. Когда соберётесь уходить, шестик-таганок воткните в снег вертикально. Старые промысловики считают, что это помогает охотнику сохранить и усилить мужскую потенцию. Шутят, вероятно.
Аварийный костёр разжигают, если случилось что-то экстраординарное. Например, вы провалились под лёд, вымокли, и надо как можно быстрее высушиться. В этом случае, чем больше огня, тем лучше. Со мной был такой случай в Новосибирской области в предгорьях Салаирского кряжа. Я ухнул под лёд на пустолёдке небольшой речки, где проводил учет норки, и вымок по грудь. К счастью, неподалёку я увидел хОлуй, огромную груду сушняка, нанесённую в половодье, и поджёг её. Огонь разгорелся на славу, и жар был настолько сильным, что, раздевшись догола, я высушил мокрую верхнюю одежду и бельё всего за полчаса и совсем не мёрз, хотя мороз был градусов пятнадцать. Пришлось, правда, повертеться перед костром, обогревая себя со всех сторон.
Ночлежный костёр — это костёр на всю ночь. От того, как он устроен, зависит ваш отдых во время долгой зимней ночи. Когда пишут или рассказывают о ночлежных кострах, то начинают обычно с так называемой нодьи, костра уральских охотников. Однако, пожив какое-то время в Сибири, я увидел, что этот костёр там не пользуется особой популярностью, чтобы не сказать, что не пользуется вовсе. Там больше в ходу сибирский таёжный костер. Но обо всём по порядку. И начну всё же с нодьи, хотя она для своего приготовления требует наибольшего количества времени.
Нодья. Для её устройства валят сухостойное дерево диаметром в нижнем отрубе 20-30 см и распиливают или разрубают на два брёвнышка-сутунка метра по два длиной. Каждое бревно отёсывает с одной стороны так, чтобы получилась ровная полоска шириной сантиметров 6-7. Брёвна кладут этими протёсками одно на другое, а чтобы верхнее не сваливалось, укрепляют его с каждого конца парой кольев, которые связывают сверху вязками из прутьев.
Вдоль протёсок укладывают и укрепляют жерди-припОдники, а на них — растопку. Когда, сами брёвна начнут гореть, а разжигать их удобнее угольями от вспомогательного костра, на котором вы готовите еду, жерди надо снять. Как только на брёвнах нагорит достаточно много углей, открытое пламя сбивают, после чего нодья начинает интенсивно тлеть, шАять, как говорят сибиряки. Нодья дает довольно много тепла, особенно если брёвна толстые, а чтобы она не очень сильно разгоралась, между ними с концов вставляют небольшие клинья, чтобы регулировать силу горения. Если жара слишком много, клинья забивают, и тем самым несколько разводят тлеющие брёвна. Чтобы горение усилилось, надо поколотить обухом топора по концам брёвен, клинья выйдут, и жара станет больше. Спят около нодьи по одному человеку с каждой стороны, предварительно обустроив для каждого спальное место и поставив заслон, экран-отражатель.
Иногда для поддержания верхнего бревна нодьи можно использовать две жерди, на которых оно подвешивается.
Такой способ рекомендует В.А.Москов, кстати, староста нашей студенческой группы (см. книгу «Организация и техника охоты». М., «Лесная промышленность», 1977). Делается это следующим образом. Из не очень толстых кусков стволика берёзы, например, вытешите два клина сучками в виде крючков. Вколотите их в верхнее бревно так, чтобы можно было просунуть под них два длинных шеста (тоже из берёзы — она хорошо пружинит), воткнутых комлями в землю или в хорошо утоптанный снег. Эти согнутые шесты не дадут свалиться верхнему бревну с нижнего. Кроме того, по мере выгорания нодьи постепенно, пружиня, будут опускать его на необходимое расстояние.
Некоторые руководства, тот же самый «Справочник путешественника и краеведа», советуют делать сплошной настил из веток над ночлежным местом в виде крыши. Она должна одной стороной опираться на верхнее бревно нодьи, а другой на снеговой вал. Я, честно говоря, никогда бы не решился ночевать в мороз под таким сооружением. И угореть можно, и сгореть, если эта «крыша» вдруг вспыхнет.
Тепла же она не сбережёт нисколько. Это ведь не потолок, не крыша, а просто, экран-отражатель. Думаю, что первый способ устройства этого долго горящего костра удобнее. Он много проще, и около такой нодьи можно спать с обеих сторон, что совсем немаловажно.
От нодьи можно получить тепла больше, если ночлежное место устроить между костром и каким-либо отражателем — большим выворотнем, естественным возвышением или же сделать заслон из лапника. Для более быстрого устройства отражателя полезно таскать с собой кусок палаточной ткани шириной 1-1,5 м, а длиной не меньше 2,5 м.
Сибирский таёжный костёр тоже даёт много жара, чтобы можно было ночевать около него в зимнюю ночь. Однако он лучше подходит для ночлега в охотничьей палатке (у такой обычно открыта одна сторона, обращённая к костру), о чём будет рассказано ниже. Также как и для нодьи, для такого костра валят толстые сухостойные деревья и разрубают или распиливают на несколько сутунков длиной по 2-3 метра, которые и подтаскивают к месту ночлега.
Может показаться, что это слишком длинные брёвна, но зимняя ночь долга, и если дрова сгорят целиком ещё до утра или даже в середине ночи, то добывать их в темноте будет ой как плохо. Место для ночлега опять же надо выискать с каким-нибудь заслоном, тем более что спать придётся только с одной стороны костра. Лучше всего для этой цели подойдёт большой выворотень, который, словно стенкой, и защитит ночлежника от холодного ветра и будет прекрасным экраном-отражателем тепла костра. Не надо только устраиваться вплотную к нему. От жара костра земля в корнях выворотня оттает и будет сыпаться на вас.
Знаю, что такой костёр в ходу у охотников Восточной Сибири и Забайкалья, но сам с ним не ночевал. Поэтому процитирую классика охотничьей литературы Александра Александровича Черкасова, который в книге «Записки охотника Восточной Сибири» дал подробное описание устройства такого костра.
«Неопытному охотнику не разложить даже и костра так, чтобы он горел всю ночь. Он натаскает дров целую кучу, зажжёт их, а толку будет мало: дрова вспыхнут, сначала будет жарко лежать около них, но они скоро сгорят, и снова надо будет накладывать.
А сибирский промышленник положит только четыре толстых полена и проспит с ними всю долгую морозную ночь. Везде опытность! Это делается, так: против того места, где устроено логово, кладётся поперёк толстая чурка, которая и называется подъюрлоком, а на неё концами три полена, длиною каждое до 1,5 или 2 сажен, пропуская их через подъюрлок на аршин или менее. Эти-то концы и снизу подъюрлок зажигают. Но надо заметить, что эти три полена на подъюрлоке кладутся концами вместе, а на землю длинные концы спускаются врознь. Это делается для того, чтобы если дрова эти положить на подъюрлоке и на земле вместе концами, параллельно друг к другу, то от соприкосновения дров на всей их длине огонь перейдёт по ним дальше подъюрлока, и они сгорят тогда скоро. В том вся и штука! Положенные таким образом, как сказано выше, они прогорят всю ночь, стоит только раза два встать и подвинуть вперёд на подъюрлоке обгоревшие концы. Около такого костра могут переночевать три или даже четыре человека».
Алтайский костёр.
Первый раз я ночевал в зимней тайге по-настоящему без избушки в начале 1959 года, будучи научным сотрудником Алтайского заповедника. Две недели мы обследовали зимние стоянки маралов в долине реки Камги. Снег в этих местах был очень глубок — местами до полутора метров и даже больше. Еженощно мы спали у костра, большого алтайского костра — только так я могу его назвать. В районе этих маральих стоянок мы соорудили два стана. Неподалёку от каждого было много сухостоя, и с дровами мы не бедствовали.
Чтобы нормально переночевать в зимней тайге, готовиться к этому надо загодя. Во-первых, конечно, одежда. Хорошо было бы, конечно, иметь настоящий пуховик на гагачьем пуху, а не китайский, с вылезающими изо всех швов перьями. Однако в то время мы и о таких-то не мечтали. На каждом из четверых — ватная телогреечка. Правда, у меня была суконная, но опять же ватой утеплённая куртка, и такие же брюки. На ногах у всех кожаные с холщовыми голенищами обутки, по-алтайски — итук.
Мы взяли с собой два топора — большой и маленький.
Я очень удивился, когда увидел, как наш проводник, наблюдатель заповедника алтаец-тубалар Андрей Туймешев упаковывает в какую-то мешковинку небольшую поперечную пилу — это ещё зачем! Свернув в полукольцо, он приторочил её поверх рюкзака. Потом, когда мы пользовались топорами только для того, чтобы наколоть полешков для маленького «пищевого» костра, я понял, что пила для устройства зимнего ночлежного костра инструмент незаменимый. С её помощью мы всего за полчаса готовили необходимое количество дров на всю ночь.
Для того чтобы сделать ночлежный алтайский костёр, надо свалить несколько сушин сантиметров 20 толщиной и распилить их на брёвнышки-сутунки необходимой длины — примерно 2-2,5 метра на человека. Нас было четверо, и с каждой стороны костра спало по двое, поэтому мы напилили побольше.
Костёр раскладывать прямо на снегу, естественно, нельзя. Поэтому снег приходилось раскапывать до земли на всей площади будущего стана. Процесс этот довольно длительный, потому что ширина его была около трёх метров, а длина — четыре.
Снег, который отбрасывают лыжей, словно лопатой, надо было уложить так, чтобы получилась стенка, которая служила бы заслоном от ночного ветра и отражателем тепла костра. В этот же вал снега втыкают наклонно небольшие жерди, на них кладут поперечины, а потом уж лапник, чтобы получилась крыша. С противоположной стороны делают такую же. Крыши эти не смыкаются в середине. Огонь и дым костра уходят в промежуток между ними.
Себе под бока мы нарубили пихтового лапника, пахнущего хвоей и смолой, словно бальзамом. Сверху завалили его сеном, натаскав из сеноставочьих запасов под пихтами и кедрами. Когда я сказал, что нехорошо, мол, грабить зверушек, Андрей мне ответил: «Ты, парень, не бойся. Марал придёт, хуже нас их обокрадёт. Мы уйдём, сыгырган (сеноставка по-алтайски) всё равно свой сено будет кушать. Зато спать мягко будет. Всегда так делаем».
Кстати сказать, сибирские охотники, когда ночуют у костра, иногда подкладывают под себя кабарожью шкурку. Она совершенно не пропускает холода — волос толст и плотен.
Сегодня её вполне может заменить пенополиуретановый коврик-«пенка», который свёрнутым в рулончик таскают с собой туристы. При всём моем отрицательном отношении к синтетике не могу не похвалить этот коврик — на нём действительно можно спать на снегу, не рискуя заработать радикулита или чего похуже.
Конечно, каждую ночь сооружать новый стан трудно. На это уходит никак не менее двух часов (нас четверо, напоминаю, было!), и всё надо делать посветлу. Единственной заботой после того, как стан сооружён, была заготовка дров, чем мы и занимались по утрам на случай, если припозднимся с маршрута.
Сам костёр примитивен. Два бревна лежат рядом на земле, вплотную друг к другу, а третье — на них сверху, вдоль, конечно. Костёр горит открытым пламенем и очень жарок. Когда он немного прогорит и пламя поутихнет, начинает шаять так же, как нодья, но жара даёт значительно больше. На его устройство уходит минимум времени — кинул три бревна друг на друга, поджёг их и грейся, вари еду, суши одежду и носки.
Правда, топлива он требует поболее нодьи. За ночь его приходится «подкармливать», и не единожды. Мне этот костёр нравится гораздо больше нодьи хотя бы потому, что около него почти всегда светло. Нодья же совершенно не освещает место ночлега, усиливая мрачность ночи.
Для ночлежного костра годится любое сухое дерево, которое, как я уже говорил, не стреляет искрами. Больше всего искр даёт пихта.
Надо проявлять особую осторожность при валке больших деревьев, особенно сушин. Тем более зимой, и вот почему.
Во-первых, глубокий снег затрудняет движения. Перед тем как валить дерево, снег вокруг него надо обтоптать.
Во-вторых, опасайтесь падения отломившихся сучьев, всё время посматривайте вверх. Если сухой мороженый сук свалится вам на голову — беды не миновать. В тайге ведь нет травмпунктов и больниц.
В-третьих, обязательно заранее выберите место, куда будет падать дерево. Надо, чтобы оно легло в сторону стана и не зависло на соседних деревьях. Учитывайте и естественный наклон — туда оно упадёт наверняка.
Сначала надо сделать запил — пропилить ствол примерно на треть толщины дерева и с той стороны, куда оно будет падать. Кроме того, запил надо ещё и надрубить, чтобы в стволе образовалась клинообразная пустота. Затем двое начинают пилить дерево с противоположной стороны запила, а третий должен упереть в ствол с этой же стороны заранее приготовленную и заострённую, чтобы не соскользнула, жердь и стараться свалить дерево в нужном направлении. Как только дерево «пойдёт», надо быстро отойти в стороны по заранее протоптанным тропинкам. Если же вас двое или вы вообще в одиночестве, тут уж надо действовать по обстоятельствам, особенно сосредоточив своё внимание на соблюдении техники безопасности.
Материалы: http://www.dmitriyzhitenyov.com/index/rastopka_i_drova/0-11
Многие люди слышали про нодью, но складывать правильную нодью умеют единицы. Давайте сразу определимся с понятиями. Нодья — костер уникальный. Это единственный костер для ночлега, который можно жечь на глубоком снегу. Другие виды костров будут плавить снег и проваливаться в яму. Во-вторых, правильно сложенная нодья дает тепло всю ночь и практически не требует обслуживания — дает выспаться, а не вынуждает усталого и сонного путника скакать в темноте и холоде у потухшего костра. Главное ее свойство — это саморегуляция горения. Нодья медленно тлеет с редкими сполохами пламени, поддерживает это тление самостоятельно и излучает тепло в горизонтальной плоскости в сторону спящего. Вот, что говорит словарь Даля 1880 года: НОДЬЕ ср. или нотье сиб. перм. ниж. нодья ж. перм. нодья арх. нойка вят. костер промышленников в лесу, на ночлегах; ставят пни шатром, или сваливают накрест пару кряжей, или разводят огонь в дупле, или стягивают два кряжа промеж двух кольев, чтобы можно было приподымать верхний, если жар слишком силен. Судя по сокращениям, и слово и костер использовалось у промысловиков Сибири, Пермской, Архангельской, Нижегородской и Вятской губерний. То есть еще в позапрошлом столетии, этот костер был известен весьма ограниченному кругу лиц — промысловым охотникам, да ямщикам. Вот, например, что писал Мамин-Сибиряк в конце 19-го века: Около нодьи Бывший промысловик Евстрат удивляется, что нодья забыта. Вот известный путешественник, топограф и геодезист Георгий Федосеев в конце 30-х пишет в своей книге «Мы идем по Восточному Саяну: Проснувшись утром, я прежде всего ощупал лицо — оно зашершавело и сильно горело. Спальный мешок занесло снегом. В лагере попрежнему не было костра. Буран, не переставая, играл над гольцом. Три большие ямы, выжженные в снегу, свидетельствовали о том, что люди вели долгую борьбу за огонь, но им так и не удалось удержать его на поверхности двухметрового снега. Разгораясь, костер неизменно уходил вниз и гас, оставляя людей во власти холода. Чего только не делали мои спутники! Они забивали яму сырым лесом, сооружали поверх снега настил из толстых бревен и на них разводили костер, но все тщетно. Им ничего не оставалось, как взяться за топоры и заняться рубкой леса, чтобы согреться….
Федосеев — опытнейший путешественник, но о нодье не знал и чуть не погиб от холода, а Зудов, бывший охотник-промысловик, знает. И если на территории России этот костер и сто лет назад был известен только узкой категории бродячего люда, а сейчас и подавно, то в Финляндии он возведен в культ, известен очень широко, применяется повсеместно по-поводу и без повода. Финны — народ небольшой, традиции свои берегут тщательно. Там он называется «Rakovalkea». Вот серия как архивных, так и современных снимков. Жгут: Выставляют в музеях: Используют форму для сувениров и светильников: С историей мы разобрались и плавно переходим к технологии. Как вы видите на снимках, существует несколько вариантов обустройства этого костра. Но не все они годятся для ночлега зимой. Я попытаюсь обобщить свой и чужой опыт и описать самый оптимальный, по-моему мнению, вариант. Условимся сразу, что костер нам нужен именно для ночлега в укрытии типа «балаган» (односкатный шалаш, открытый с одной стороны), т.е. мы ночуем без палатки. 1. Выбор дров. Лучшие дрова для нодьи — это сосна или кедр. Дерево должно быть сухим, не очень смолистым и не иметь внутренних сучков. Искать такие стволы надо в гуще леса — там сосны конкурируют за свет и тянутся вверх. На опушках и полянах деревья в нижней части будут иметь внутренние и внешние сучки, что не очень хорошо. Дело в том, что у сучков древесина более плотная и смолистая. Гореть она будет медленнее остального ствола. В результате, через несколько часов верхнее бревно зависнет на непрогоревшем сучке, саморегуляция горения прекратится, костер погаснет и вы проснетесь от холода. Если ствол очень смолистый, то смола будет препятствовать образованию углей, а нам нужны именно угли. 2. Выбор расположения При обустройстве балагана и нодьи надо учитывать направление ветра. Скат балагана обычно располагают перпендикулярно ветру. Но если вы собираетесь ночевать у костра, будет лучше, если скат будте направлен не препендикулярно ветру, а по-диагонали. При перпендикулярном размещении, ветер будет создавать завихрения на краях балагана и затягивать дым в укрытие. 3. Строительство нодьи Бревна затесывают топором для более легкого поджига. Затем с наветренной стороны, то есть со стороны укрытия делают поднодейник. В бревно забиваются два небольших клина и на них укладывается длинная прямая жердь. На эту жердь мы будем класть растопку. Клинья забиваются в трещины. Если подходящей трещины нет, то в нужное место надо просто с силой всадить топор вдоль волокон. Можно обойтись и без клиньев, подперев поднодейник рогульками или короткими чурочками. На нижнее бревно кладут две сухие деревянные проставки толщиной сантиметров 5-6. Не надо их класть слишком близко к краям — отступите от края сантиметров 30-40. В некоторых источниках говорится, что проставки надо класть на самый край и они должны иметь скошенную, клиновидную форму — тогда задвиганием и выдвиганием проставок можно регулировать силу горения. Сверху водружаем второе бревно. Нам надо закрепить его, чтобы оно не скатывалось. На верхних снимках вы видите два варианта крепления — с помощью вбитых кольев и с помощью длинных жердей (очепов). Колья — не лучший выбор. Во-первых, зимой в мерзлую землю их просто не вбить. Во-вторых, в тех местах, где колья будут прилегать к бревнам, доступ кислорода будет меньше, следовательно, гореть будет медленнее, следовательно, получится всё то же «корыто» и костер погаснет. Колья годятся осенью для дневных костров на пару — тройку часов. Второй недостаток такого подхода — невозможность передвинуть костер, если станет слишком жарко или холодно. Я использую жерди. Тут тоже есть варианты. Мне нравится следующий: в верхнее бревно забиваю два клина, диной в полметра каждый. Забиваю покрепче, за эти клинья можно будет двигать и даже поднимать верхнее бревно. К клиньям привязываю две жерди, которые креплю к дереву. К дереву крепко вязать не надо, пусть веревка имеет слабину. Тогда можно будет легко передвинуть костер. Всё, можно поджигать. 4. Розжиг. Самый ответственный момент. Следуте добиться равномерного горения по всей длине. Там, где не горит, обязательно получатся перемычки. Особое внимание к краям, там будет гореть хуже, чем в середине. Ведь на краях огонь только с одной стороны, а со второй, наоборот, охлаждение. Вот типичные «неполадки» при разжигании нодьи. Добившись равномерного горения, можете укладываться спать. В сильные холода есть смысл соорудить экран позади костра — пусть отражает тепло к вашему укрытию. 5. Обслуживание костра ночью. Идеальная нодья обслуживания практически не требует. Но идеального в этом мире ничего нет и просыпаться, все-таки, придется. Во-первых, тлеющие угли образуют золу, которую надо сметать, иначе она задушит огонь. Во-вторых, может проявиться внутренний сучок и верхнее бревно зависнет, нарушая саморегуляцию. Такой сучок надо убрать. В некоторых случаях делать это можно «вполглаза», не вставая с лежанки. Сделайте метелку на длинной ручке и сможете смести золу не поднимаясь. Положите рядом длинную палку с острым плоским концом и, возможно, сможете отломить зловредный сучок не вставая, просто потыкав в него. А утром можно сдвинуть верхнее бревно, кинуть на угли охапку хвороста и быстро согреть чаю. Не рассчитывайте на нодью, опираясь только на теорию. Обязательно нужна практика. Если вам предстоит ночевать у костра, сделайте пару выходов на ПВД и потренируйтесь. Прочуствуете тонкости и ошибки самостоятельно. Тогда ночевка у нодьи не превратится в мучительные пляски с бубном и матюгами, а будет тёплой и комфортной. Для сайта www.bushcraft.ru |
Под нодьей я имею в виду костер из двух бревен, уложенных друг на друга. Другие костры не рассматриваю.
В Америке этот костер неизвестен, хотя у коренных народов культура обращения с древесиной весьма богатая.
Потом послышался треск рухнувшего на землю дерева. А через полчаса к костру Евстрат притащил два обрубка сухарины — один аршина четыре длиной, а другой немного короче. Он так согрелся за работой, что от него валил пар. Лука Иваныч еще в первый раз видел, как устраивают нодью, а Евстрат удивлялся, что существуют на белом свете такие люди, которые не знают такой простой вещи.
Затем он долго рассматривал ямы, выжженные в снегу, сваленный лес и качал головою.
20-25 сантиметров — вполне достаточно, этого хватит часов на 8-9 непрерывного тления. В среднем скорость тления считают как один дюйм в час. При этом верхнее бревно тлеет быстрее нижнего.
Нижнее бревно кладут на деревянные подкладки и прижимают с двух сторон нетолстыми полешками, чтоб не крутилось. Иногда по всей длине топором выбирают желоба, но, на мой взгляд, это лишнее.
Такой подход, на мой взгляд, годится только для дневного костра. В тех местах, где будут лежать проставки, древесина тлеть не будет. Через несколько часов бревна выгорят «корытом» и костер погаснет. Нам же нужно равномерное прилегание бревен и равномерное горение по всей длине. Края — и так самая проблемная часть нодьи, не стоит усугублять. Затем на нижнее бревно укладывают растопку — нетолстые щепки, хворост, бересту.
Следует нажечь побольше углей и высыпать их ровным слоем на поднодейник, а затем раздуть огонь по всей длине нодьи. Раздувать надо, понятное дело, не ртом. 🙂 Впрочем, любой уважающий себя турист, умеет пользоваться «хобой» (пенкой-сидушкой) для этих целей.
названия с фото, предназначение. Какие типы костров бывают их плюсы и минусы
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд
Описание слайда:
Семендяева Елена Владимировна, Дудичева Марина Альбертовна педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» г. Старый Оскол ВИДЫ КОСТРОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ
2 слайд
Описание слайда:
Что такое костер? Значение и толкование слова — горящая или подготовленная для горения куча хвороста, дров и т.п.
3 слайд
Описание слайда:
Выбор места костровища. Если вы разводите костер на сухой траве или мхе, то его надо сгрести, а костровище окопать. Если дело происходит зимой, то снег надо расчистить и уплотнить, если идёт дождь, то надо сделать настил, растянуть костровой тент. Им же можно отгородиться от сильного ветра. Растягивать костровой тросик надо так, чтобы минимальное расстояние от дерева до костра составляло 3метра.
Если нет деревьев, то ставится рогатина. Она заготавливается из найденных веток. Сейчас можно найти много готовых приспособлений для костров.
4 слайд
Описание слайда:
Разведение костра Секрет успеха в правильных дровах! Разведение костра начинается с поджигания растопки. Поджигать удобнее всего обычными спичками! Виды растопки: Паутинка – мелкие сухие ветки ели, искать на живых ёлках, внизу. Береста Лучина Оргстекло Свечка и.т.д. Наиболее популярный вариант – паутинка, её легко найти, не надо ничего предусматривать в городе и.т.д. Паутинка сворачивается в пучок и поджигается. Здесь главное угадать с плотностью свертка – свернешь слишком сильно не разгорится ибо не будет доступа кислорода, слишком слабо – ибо ветки не будут друг друга поджигать. Экспериментируйте пока горит спичка;-) Если в лесу мокро, то паутинка сначала подсушивается на 3-4 спичках. С берестой все то же самое. Лучина используется в случае затяжных дождей и делается из середины елового полена.
Оно внутри сухое даже «в сезон дождей» Оргстекло, свечки и прочие изыски применяются как правило в сложных погодных условиях. Их применение ничуть не снижает требования к качеству дров. На горящую свечку накладываем паутинку, потом палки покрупнее и.т.д. Растопки должно быть много. Не надейтесь разжечь с помощью трех щепок…
5 слайд
Описание слайда:
Итак, костер горит! Чтобы он горел долго и счастливо надо соблюдать несколько правил: Поленья должны лежать так, чтобы они поджигали друг друга. В этом смысле разницы между горящим и не горящим поленьями нет. Между поленьями должно быть некоторое расстояние, чтобы проходил воздух и, соответственно, поступал кислород. Сырые дрова сушим, сложив их вокруг костра. Следим, чтобы они не загорелись.
6 слайд
Описание слайда:
Такие виды источников тепла, как примусы, походные газовые плиты и сухой спирт могут использоваться для приготовления пищи и кипячения воды, но с их с помощью нельзя сушить промокшую одежду, согреться и длительное время поддерживать тепло.
Для этого нужен костер. В зависимости от назначения, наличия топлива и времени.
7 слайд
Описание слайда:
Типы костров Жаровой — для приготовления пищи, обогрева и сушки вещей Дымовой — для отпугивания комаров, мошкары и подачи сигнала Пламенный — для приготовления пищи и освещения
8 слайд
Описание слайда:
Виды костров Пирамида Шалаш Таежный Траншея Ямка Звезда Нодья Камин Рефлектор Очаг Колодец Полинезийский Ночной Решетка
9 слайд
Описание слайда:
Костер «Пирамида» или «Шалаш» Этот костер дает большое пламя, пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.
10 слайд
Описание слайда:
Костер «Траншея» Используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы.
Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны. Оборудуя такой костер, не забывайте заботиться о снятом дерне. Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель.
11 слайд
Описание слайда:
Костер «Ямка» Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.
12 слайд
Описание слайда:
Костер «Звезда» Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке.
По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.
13 слайд
Описание слайда:
Костер «Нодья» Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка, между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.
14 слайд
Описание слайда:
Костер «Рефлектор» Этот костер представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.
15 слайд
Описание слайда:
Костер «Очаг» Костер разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.
16 слайд
Описание слайда:
Костер «Решетка» Костер «Решетка».
В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда. Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т. п. Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго. Костер из трех бревен оборудуется таким образом, что костер «Пирамида» служит как бы его начинкой.
17 слайд
Описание слайда:
Костер «Охотничий» Из трех бревен на подкладке горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать горящие концы бревен) и очень удобен для небольших односторонних заслонов.
18 слайд
Описание слайда:
Норный костер В склоне плотной земляной насыпи выкопайте нору глубиной около 45 см.
Сверху воткните палку так, чтобы она прошла в нору, и слегка подвигайте ею, чтобы проделать отверстие-дымоход. Осыпавшуюся землю удалите из норы. Этот костер идеально подходит для копчения мяса и рыбы. Разведите костер в норе. При сильном ветре отверстие ведущее в костровую камеру должно находиться с подветренной стороны
19 слайд
Описание слайда:
Костер «Колодец» Два полена кладут параллельно друг на друга, на некотором расстоянии, затем поперек них еще два… Такая конструкция обеспечивает хороший доступ воздуха к огню и поленья равномерно будут гореть. Такой костер хорош и в сырую погоду.
Итак, начнем. Одним из самых важных моментов при раскладке костра является правильный
выбор топлива. Не стоит рубить на дрова растущие деревья. Это, во-первых, вредит природе, а, во-вторых, зеленые ветки дают больше дыма, чем огня. Используйте в качестве топлива высохшие ветви и сухостой.
Старайтесь собрать березовые или ольховые дрова, а также дрова смолистых хвойных (ель, сосна).
Использовать для костра рябину, черемуху, лиственницу и осину нецелесообразно – они дают мало тепла.
Если вы идете по местности, где нет деревьев, костер можно разжечь из торфа, травы, кизяка (высохший помет).
Разжигаем костер
Первым делом желательно выбрать для костра место. На привале место очищается от сухой травы и горючего мусора. Примите меры, чтобы огонь не перекинулся на кусты и деревья. Если Вы собираетесь разводить костер на снегу или влажной почве – не забудьте подготовить под него площадку из камней или бревен.
При разжигании костра важным моментом является выбор растопки. Чем быстрее и устойчивее загорается растопка, тем больше вероятность, что костер быстро запылает.
Обычно для разжигания используют следующие виды растопок:
Гнилушки. Даже в дождь можно обрезать влажные части и внутри будет сухая гнилушка;
Пух растений и птиц;
Кусочки коры;
Высохшие грибы-дождевики;
Лишайники и папоротники;
Щепки и стружки сухого дерева.
Растопка складывается шатром или между бревнами. На нее ложатся небольшие веточки, а затем ветки побольше.
Маленькие советы
Удобнее всего разводить костер спичками. Для того, чтобы уберечь спички от сырости перед походом обмакните каждую в парафин или воск. После высыхания такие спички удобно носить в закрытой пробкой гильзе.
Чтобы направить тепло в нужном направлении воспользуйтесь отражателем. Это может быть кусок жести или другой негорючий материал. Он также поможет прикрыть костер от ветра.
На ночь костер безопаснее гасить, но угли можно засыпать золой. Тогда утром Вы сможете откопать их и раздуть огонь снова.
Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько небольших костров, расположенных вокруг, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.
Типы костров и их назначение
Конструкция костра выбирается в зависимости от того что нужно в данный момент — обогреться, приготовить еду, высушить одежду или обувь, переночевать.
Следует помнить, что костер, согревает лишь обращенные к нему поверхности, поэтому нелишним будет позаботиться об отражательных стенках. Отражающая стенка не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх. С помощью такой стенки улучшается обогрев укрытия, построенного для ночевки.
Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой. Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи — поменьше.
Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. Довольно часто на ночь костер приходится гасить. В этом случае засыпайте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.
Костер типа «Шалаш»
Костер типа Шалаш. Мастер-класс у костра с foxtravel
Самый простой и распространенный тип костра. Этот тип костра хорош как для приготовления пищи, так и для тепла и освещения лагеря. На растопку наклонно кладут все более толстые поленья и палки, причем со стороны ветра оставляют между ними отверстие.
В результате получится что-то похожее на шалаш. Этот костер очень прожорлив и требует постоянного подкармливания порциями дров, горит жарко.
Костер типа «Звездочка»
Костер типа Звездочка. Мастер-класс у костра с foxtravel
Экономичный вид костра, для которого нужны поленья из твердого дерева. Они раскладываются в виде звезды, и по мере сгорания их продвигают к центру. Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.
Костер «колодец»
Костер вида Колодец. Мастер-класс у костра с foxtravel
Поленья, сложенные срубом — самый распространенный и простой вид костра. Дает низкое и широкое пламя. Незаменим если нужно приготовить пищу в большой посуде, просушить мокрую одежду. Дрова в которых укладывают наподобие сруба избы. В «колодце» топливо сгорает медленнее чем в «шалаше» образуется много углей, которые и создают высокую температуру, необходимую для быстрого приготовления пищи и высыхания одежды.
Костер типа Нодья. Мастер-класс у костра с foxtravel
Применяется для ночлега в холодную погоду. Надо срубить 3 сухостойных еловых бревна диаметром около 30 см, длиной до 3 м, затесать их с одной стороны во всю длину. Два бревна положить рядом, в зазоре между ними разжечь легко воспламеняемый материал (тонкие сухие веточки, бересту), после чего третье бревно положить сверху так, чтобы затесанные поверхности их были обращены одна к другой. Разгорается нодья медленно, но гореть будет всю ночь и не требует регулировки. Хотя, если нужно, жар можно немного регулировать раздвигая или сдвигая нижние бревна.
Нодью можно сделать и из двух, положенных друг на друга бревен. В этом случае для того, чтобы они не падали, с обоих концов необходимо вбить по паре кольев. Разжигать нодью удобнее, используя угли из костра, равномерно рассыпав их по всей верхней поверхности нижнего бревна.
Костер с отражателем
Костер с отражателем. Мастер-класс у костра с foxtravel
С подветренной стороны вбиваются с наклоном 70-80° два кола и к ним кладут горизонтально одно на другое до высоты 0,7-1 м несколько сырых обрубков дерева в 1 м длиной.
Палатка ставится в 1-2 м от костра.
Безопасный ночной костер
Безопасный ночной костер. Мастер-класс у костра с foxtravel
Этот тип костра предназначен для того, чтобы огонь горел всю ночь, а риск выпадения из него поленьев был минимальным. Он может быть сооружен с отражателем тепла, установленным с одной стороны костра. Поленья должны быть уложены таким образом, чтобы между ними не было большого просвета для воздуха, тогда пламя будет низким, а два полена, положенных наклонно по краям, не дадут огню распространяться.
Костер типа «Пирамида»
Костер типа Пирамида. Мастер-класс у костра с foxtravel
Положите два бревна параллельно одно другому, а поперек ряд поленьев — это будет основанием. Сверху разместите поленья меньшего размера и так далее, пока наверху не окажутся совсем мелкие, на которых поместите растопку и разожгите костер. Огонь будет постепенно опускаться вниз. Такой костер горит долго, и его можно использовать как ночной.
Костер «полинезийский»
Костер Полинезийский.
Мастер-класс у костра с foxtravel
Невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее камнями (или обмазывают глиной), а на дне разводят огонь. По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева — в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху. Костер не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.
ПУСТЬ ВАШ КОСТЕР ГОРИТ ЯРКО И ЖАРКО!
Нодья — это именно тот костер, которым грелись в холодных таёжных лесах наши (и не только) предки, обитавшие по всему таёжному региону Евразии — от Скандинавии до Дальнего Востока. Практически во всех языках северных народов есть слово, обозначающее именно этот костёр — нодью. Вообще термин Нодья происходит от финно-угорских языков, что в переводе означает банально «костёр». Существует несколько вариантов нодьи, основные — это нодья из одного бревна и из двух.
В этом отчёте я и мой друг Макс покажем вам нашу экспериментальную нодью из одного бревна, которую мы имели удовольствие рубить, а потом разжигать в ночь с 1 на 2 ноября 2014 года. Честно говоря, я 2 сезона всё никак не мог выбраться в зимний лес с ночёвкой, чтобы сделать отчёт по нодье, всё как-то не получалось, но вот теперь с моим напарником нам это удалось осуществить. Забегая вперёд, хорошенько проанализировав наш результат хочу сказать, что нодья всё-таки у нас получилась, и желаемый эффект от неё достигнут, но всё же этот навык требует ещё многочисленного повторения и наработки сноровки. Нужно научиться учитывать многие факторы, такие как розжиг нодьи, заготовка дерева, оптимальное расположение от места ночлега и т.д.
Итак, для начала мы, поблудив по лесу, нашли необходимое сухое дерево. Это была сосна, диаметром примерно 25-30 см. Традиционная технология поиска сухостоя гласит, что брать надо обязательно прямостоящую, однако наша сосёнка была наклонена (два ствола от одного корня), но была полностью сухая.
Так что нужно смотреть по факту каждый раз.
Не имея при себе пилы, мы рубили её таежным топором , это весьма сомнительное удовольствие, ибо рубиться сухое дерево проблематично, но ничего не поделаешь.
Итого у нас получилось 3 места сруба: сруб самого дерева и вырубка заготовок для нодьи. Одна заготовка была длиной 2-2.5 м — это была нижняя часть нодьи. Другая (верхняя) была длиннее — около 3 м. Далее для того, чтобы нодья хорошо занялась огнём, на одной из сторон каждого бревна надо вырубить небольшой паз, лучше делать не просто прямой скос, а именно паз, так же, как рубка паза на сруб избы , чтобы образовался воздушный промежуток, и нодья хорошо занялась от углей.
Также необходимым атрибутом ночёвки у нодьи является оборудованное место ночёвки. С ветреной стороны строится экран, он будет защищать вас от холодного ветра и каким-то образом отражать инфракрасное излучение от нодьи — тем самым ещё более усиливая эффект от костра.
Настил нужно сооружать на каком-то расстоянии от земли, и хорошенько изолировать место лёжки. Шалаш-экран , что на фото, был построен у меня ранее, мы лишь обновили на нём лапник, чтобы старый не загорелся.
Нодья была собрана и ждала своего часа, когда мы начнём её разжигать. Рядом с ней мы жгли обычный костер, на котором готовили еду и сушили свои мокрые носки и ботинки. Разжигать нодью мы приступили в 16:30, когда стало уже темнеть. Это была экспериментальная нодья, спать возле неё всю ночь мы не планировали, у нас была палатка. Собственно, ночь розжига нодьи — это была уже вторая ночь в лесу, потому что за короткий световой день невозможно успеть всё, приехать на место и обустроить лагерь.
Вот, обратите внимание: верхнее бревно мы заготовили длинным специально для того, чтобы колья, фиксирующие его наверху, разместить за пределами нижнего бревна, чтобы они не мешали доступу воздуха и не возгорались сами, однако на практике мы пренебрегли этим требованием, что, впрочем, совсем не помешало нодье гореть.
Однако розжиг нодьи — это самое сложное действие в этом костре. Ведь разжечь её нужно равномерно по всей длине одновременно — а это весьма проблематично. Мы мучились с этим наверно около 40-60 минут, подкладывали угли, сухую щепу, бересту и постоянно дули, раздувая огонь, чтобы он распространился по всей длине. Но в итоге кое-как мы всё же разожгли её, устали и проголодались.
Плотно поужинав походной баландой, Макса потянуло на боковую, и в 21 час он отправился в палатку. Я же остался один, наедине со своей вожделенной нодьёй. Взял спальник и лег под экран. Спать мне не хотелось и поэтому я просто лежал и испытывал наше детище. Температура за бортом была +3 градуса, т.е. никаких минусов и лютых морозов. Но для первого раза мы не стали рисковать и идти сразу в глухозимье, а решили опробовать на небольшой температуре. Лежать в спальнике без нодьи — холодно, а с нодьёй довольно комфортно. Однако нодья не должна гореть пламенем, она должна шаить, т.е.
в её жерле должны быть просто угли. Ночевать возле нодьи некоторые бывалые таёжники рекомендуют на расстоянии около 50 см, при условии отсутствия пламени это становится довольно комфортным занятием, однако если она разгорится, то лежать рядом с ней невозможно и нельзя.
На седьмом часу своего горения, в 23:40-50, нодья вдруг вспыхнула. Я попытался сбить языки пламени палками, снегом, ударял верхнее бревно об нижнее, а потом в итоге плюнул и сбросил бревно наземь. Спасть всю ночь там я всё равно не планировал, поэтому, пройдя экспериментальный период, почувствовав на себе тепло нодьи, я решил прекратить эксперимент и пойти уже спать в палатку. Находиться возле пылающей нодьи было невозможно.
Если решить вопрос вспыхивания, то энергии оборгева хватит на достаточно продолжительное время. Проработав 6 часов, нодья могла бы проработать ещё, как минимум 4-5, чего вполне достаточно для зимней ночи. Если розжигать нодью в 22-23 часа вечера, то при 8-10 часовом горении (минимум) она бы проработала до самого зимнего рассвета, что дало бы время хорошенько выспаться таёжному скитальцу.
Не сказать, что наша нодья была сделана по всем требованиям и гостам таежного быта, однако желаемый эффект, в виде 6-ти часового стабильного горения, был достигнут. В принципе, для сна 6-ти часов достаточно, но желательно 8-10, учитывая общую усталость в походах. При определённом опыте и сноровке этих 8-10 часов можно достичь вполне легко. А также если решить проблему возгорания, то в нодье такого диаметра можно достичь результатов более 10-часового горения. Однако одному проблематично тягать такие брёвна, одиночные таежники берут меньший диаметр.
Суть нодьи заключается в том, чтобы человек мог хорошо выспаться в условиях зимнего леса и утром иметь силы к дальнейшей работы (охоты или чего другого). Когда ты спишь под обычным костром (любым другим) и получаешь тепло от языков пламени, то с моментом, когда языки пропадут, по мере прогорания дров, тебе станет холодно, и ты будешь вынужден просыпаться и поправлять костёр, в следствие плохо выспишься. Нодья же расчитана на долгое равномерное горение (тление) без языков пламени, при котором можно спать, не просыпаясь всю ночь.
Хорошим материалом для нодьи в таежном лесу являются сосна, лиственница и кедр. Ель — стреляет, пихта сгорает быстро, берёзу трудно найти сухую и она тоже стреляет, остальные деревья редки. Оптимальная длина нодьи — 2 метра, она будет покрывать всю длину вашей лежанки с запасом. Для розжига лучше использовать угли и сухую щепу, также бересту. Придётся много поработать своими лёгкими и пораздувать угли в прощелине нодьи.
В следующих своих походах я попытаюсь учесть прежние ошибки и сделать более хорошую нодью, плюс использовать кое-какие навороты. Эксперимент будет продолжен до полного закрепления навыка.
Ночлег в лесу в зимних условиях в морозную погоду или холодной осенью под открытым небом требует соответствующего обогрева. Комфортное пребывание в морозном лесу или на берегу водоема – первое условие выживания. Для экстремальных условий лучшим костром считается нодья. Он наиболее экономичен, дает равномерное горение, не требует постоянного присмотра и не склонен к преждевременному затуханию.
Нодья — таёжный костёр долгого горения, сложенный из двух брёвен. Такой костер горит не только долго, но и жар от него достаточно сильный. Этимологически слова«нодья» происходит от финского nuotio — костёр. Существует несколько видов нодьи из двух и более бревен.
В структуре настоящей нодьи только два бревна, которые кладутся одно над другим, огонь разжигается между ними и дает известный эффект костра длительного горения – равномерный и долгий жар как результат медленного горения дров (О.В. Жаров, охотовед). Существуют модификации, в которых в конструкцию костра вкладываются три бревна (два лежат рядом на земле, третье устраивается сверху). Однако, этот костер по сути является другой разновидностью костров – охотничий костер “штабелем”, он может содержать и более трех бревен. Такой костер, в отличие от нодьи, не дает нужного эффекта – ровное и долгое горение, экономичный расход дров и саморегуляции пламени.
Саморегулирование пламени осуществляется за счет проседания в процессе горения верхнего бревна и тем самым поддерживается оптимальный зазор между бревнами 2-3 см, или практически без зазора, когда верх упирается на горящие угли внизу.
При толщине бревен 40 см нодья горит всю ночь.
На этом видео нодья классическая, сделанная по исторически достоверным источникам.
Это не единственный необычный костер. О не менее интересной разновидности читайте .
Нодья. Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Но́дья — таёжный долго- и слабо горящий, тлеющий костёр, сложенный из брёвен. Слово «нодья» является заимствованием из финно-угорских языков (ср. современное фин. nuotio — костёр’).
Но́дья «сторожевой огонь у охотников», арханг., нодья́ то же, перм., нодьё, нотьё, сиб., перм., нижегор., нудья́, олонецк. (Кулик.1). Из карельск. nuodivo, фин. nuotio”костер на стоянке”; см. Калима 173. Коми nodja.
В конструкции подлинной нодьи всего два бревна, которые укладываются горизонтально одно над другим, огонь разжигается между ними и дает равномерное и длительное тепло за счет медленного горения.
В ряде рекомендаций нодья изображается из трёх брёвен (два на земле, одно над ними), это по существу охотничий костёр «штабелем», который нередко устраивается из пяти и более брёвен (первый ряд из трех брёвен на земле, второй ряд из двух над ними, третий — из одного на самом верху).
Данный костёр никакого отношения к нодье не имеет, поскольку в нем исключаются главные свойства настоящей нодьи — равномерность и длительность горения, экономичность и саморегулирование пламени.
Практикующие егеря из Питкярантского района Карелии «нодьей» называют как вышеуказанный костёр из двух брёвен, удерживаемых друг над другом кольями, так и костёр из шести брёвен пирамидкой (три внизу, сверху два и одно третьим этажом).
Нодья – ночной бивуачный костёр
Нодья – вид бивуачного туристического костраНОДЬЯ – ночной бивуачный туристический костёр из 2 или 3 лежащих друг на друге брёвен, используемый для обогрева при ночлеге под заслоном, горит ровным, жарким пламенем несколько часов. Время горения напрямую зависит от толщины брёвен. Обычно нодью сооружают из 3 прямых сухих брёвен толщиной 35-40 см. Предпочтительнее сосна – она горит ровным пламенем, без искр; ель и пихта горят хорошо, но “стреляют” угольками, которые могут прожечь спальный мешок или рюкзак.
Брёвна по длине 1,5-2,5 м, в зависимости от числа ночующих у костра туристов, очищают от веток и сучьев. На них, чтобы быстрее разгорались, делают многочисленные засечки, зарубки с той стороны, где будет огонь. Нижние брёвна кладут плотно рядом на расчищенную от снега землю, под острым углом к направлению ветра. В промежутке между брёвнами по всей их длине раскладывают сухой мелкий хворост, бересту, древесный мох и на них – горящие угли из другого костра. Когда хворост разгорится, сверху кладут третье, самое толстое бревно, сначала на небольшие прокладки – сучки, мелкие полешки, чтобы не “задавить” разгорающийся огонь. Горение будет равномерным, если брёвна по всей длине плотно прилегают друг к другу; его регулируют поворотом брёвен. Разжечь Нодью можно на уже горящем костре. Для этого костёр разгребают на длину заготовленных брёвен, подкладывают хворост, мелкие полешки и другую растопку, а когда они воспламенятся, закатывают на угли 2 ниж. бревна так, чтобы угли от горящего костра оказались в основном между ними; затем сверху кладут третье бревно.
См. также “Костёр”.
Подготовлено по материалам: Краткий справочник туриста. 3 изд. М., 1985;
Лукоянов П.И., Зимние спортивные походы. 2 изд. М., 1988
Со временем распространяется на несколько его вариаций и становится именем собирательным для нескольких . Так «таёжным» может считаться как костёр-пушка (распространённый синоним), «охотничий костёр» и различные виды нодьи , так и любой , разведённый посреди тайги. Но, несмотря на расплывчатость терминологии, отличает таёжный костер один существенный принцип организации.
Тайга как биом характеризуется преобладанием хвойных пород древесины, кроны которых блокируют большую часть солнечного света. В результате нижние ярусы леса представлены не светолюбивыми травами и кустарниками, а мхами и лишайниками, которые лучше приспособлены к недостатку света. Они, в свою очередь, обладают свойством отлично впитывать и удерживать влагу, из-за чего подобные условия считаются не наилучшими для разведения костра. Чтобы хоть как-то повысить шансы на успех требуется уменьшить площадь соприкосновения или полностью исключить контакт вашего костра с влажными поверхностями.
Именно для достижения этой цели и существует таёжный костер — , горящий на некотором возвышении от подстилающей поверхности. При этом «подвешенный» таёжный костер одинаково хорошо работает и за пределами тайги как в тёплое, так и в холодное время года. С начала весны по конец осени его можно использовать для разведения костра непосредственно после дождя или во влажных условиях (болота и т.д.), а зимой таёжный костер не позволит вашему очагу провалиться под снег, таяние которого начнётся вместе с ростом температуры обычного наземного костра.
Один из самых простых способов приподнять костер над поверхностью — положить на неё полено или бревно умеренного диаметра, которое будет служить основанием вашему будущему костру. В качестве такого основания также можно использовать поваленные стволы деревьев или камни. Далее на основание под углом укладываются ещё несколько поленьев или длинных осучкованых брёвен, а поверх них укладывается небольшой для получения стартовой температуры и углей.
При прогорании мелких веточек образуются угли, которые под действием силы тяжести попадают между крупных поленьев, уложенных поверх основания. Локальное воспламеняет сами поленья, а более мелкая зола осыпается сквозь щели между поленьями, теряя при этом свою температуру. По этой причине верно организованный таёжный костер длительное время может не проваливаться под снег в холодную пору года. В тёплое же время, при желании, можно накопить на уровне основания определенное количество углей, которые позже можно использовать для приготовления пищи. Бревно (или в моём случае несколько мелких поленьев, выполняющих его роль на фото выше) при этом можно использовать как рефлектор, отражающий часть жара обратно в сторону горящих вверху поленьев, и как барьер, защищающий тепловое ядро костра из углей от ветра.
Чтобы поддерживать таёжный костер можно проворачивать поленья, обращая прогоревшую их часть вниз к тепловому ядру, пододвигать поленья вверх по мере прогорания или докладывать новые поленья поверх предыдущих.
Зимой и при первоначальном разведении таёжного костра, когда у вас ещё нет достаточного количества углей, предпочтительней докладывать брёвна поверх, чтобы пламя не опускалось слишком низко, и не контактировало с влажной поверхностью. Ну а летом или когда углей у вас уже с избытком можно проворачивать или пододвигать поленья по мере прогорания, т.к. шансы резкого снижения температуры в таком случае существенно ниже. Только не укладывайте их слишком плотно друг к другу, чтобы не блокировать к месту горения.
Я предпочитаю таёжный костёр в двух случаях: зимой при высоком снеге и во влажных условиях, либо при выраженном устойчивом ветре в тёплое время года. Бревно-основание позволяет эффективно закрыться от ветра, а при внушительном диаметре ещё и выполняет роль рефлектора для отражения тепла костра в сторону укрытия или места ночёвки. При этом поленья, уложенные поверх основания, обеспечивают большую площадь соприкосновения пламени с топливом и сносный приток воздуха. Совокупность этих особенностей делает таёжный костёр удобным средством обогрева.
Для приготовления пищи, по моему мнению, он подходит хуже, разве что для кипячения воды и топления снега на открытом пламени. Скорость расхода топлива обусловлена высотой основания: чем оно выше — тем быстрее будут гореть дрова и больше пламени будет генерировать костёр, чем ниже — тем умеренней горение и удобнее его контролировать. Именно по этой причине я часто вместо одного бревна\полена использую несколько поленьев меньшего диаметра, что позволяет гибко контролировать требуемый угол наклона сжигаемой древесины. В отличие от такая конструкция существенно устойчивее и не заваливается при прогорании, хотя и горит по тому же принципу.
Виды и типы костров
В данной статье перечислены наиболее популярные и практичные виды и способы разведения костра. Названия одних и тех же костров могут быть разными, главная задача этой статьи рассказать в каких условия они используются, а также описать назначение каждого костра. Если вы хотите знать какие имеются способы разжигания или разведения костра, то изучите эту статью.
Все необходимые и вспомогательные средства для разжигания костра Вы найдете в разделе СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ КОСТРА.
Костер, разведенный в лесу — почти один из самых важных условий выживания. Костром вы и согреваетесь, сушите одежду, на костре готовится пища. Как уютно и тепло становиться, когда разводите костер в холодную, ненастную погоду. Неспроста огню люди издревна поклонялись. Существует несколько видов костров, каждый из которых обладает своими достоинствами.
1) Костер Шалаш
Костер Шалаш — один из самых известных и распространенных видов костра. Пригоден, как для приготовления пищи, так и для обогрева. Очень прост в растопке и оборудовании, быстро разгорается. Необходимо на растопку класть наклонно дрова в виде шалаша. Температура горения костра типа Шалаш довольна высока, и такой костер быстро прогорает, поэтому необходимо часто подкладывать дрова.
2) Костер Звездный или костер звездочка
Костер Звездный — долго горит, пригоден для приготовления пищи.
Экономит дрова, что актуально в условиях с нехваткой дров. Желательно использовать дрова из твердых пород дерева. По мере прогорания дрова сдвигают к центру костра. Такой костер можно использовать для обогрева ночью.
3) Костер Колодец (Хатка)
Костер Колодец (Хатка) — обладает ровным пламенем, интенсивно горит, имеет большую степень обогрева, очень хорошо для приготовления пищи. Довольно быстро прогорает. Используется когда необходимо получить большое количество углей за короткий промежуток времени. Костер складывается в виде сруба.
4) Костер Нодья
Костер Нодья — отлично подходит для обогрева ночью, обладает длительным горением. При горении образуется стена из огня и разогретых, дающих много жара, углей. Очень удобен когда надо обогреть большое количество человек. Люди могут располагаться с двух сторон костра. Длиной бревен можно регулировать количество людей необходимое для обогрева, чем больше людей, тем длиннее бревна, но не стоит увлекаться. Максимальная длина 4-5 м.
Есть несколько способов укладки костра Нодья. Первый способ — берутся три сухостойных бревна толщиной 30 см и длиной 2-3 м. Два бревна с одной стороны обтесываются и укладываются параллельно друг с другом. C внешних сторон они подпираются вбитыми колышками. Между ними разводится огонь, при помощи углей, либо тонких веточек. А затем сверху укладывается третье бревно. Второй способ — необходимо вбить 4 колышка, а между ними уложить одно на другое толстые бревна. Можно чередовать сухие бревна с влажными, так они будут подсыхать, и постепенно разгораться.
5) Костер в яме (Полинезийский, костер яма)
Костер в яме (Полинезийский) — дает много углей, невидим, когда надо максимально скрыть свое местонахождения, не требует большого количества дров. Для оборудования такого костра необходимо вырыть яму, которую желательно обложить камнями. Если такой костер развести под кроной дерева, то сверху он также не будет виден. Для лучшего доступа кислорода к яме необходимо вырыть небольшую траншею, так костер будет гореть лучше и меньше дымить.
Для удобства приготовления можно над костром положить решетку и лист жести, только не закрывать костер полностью, надо оставить пространство для выхода воздуха, если этого не сделать костер будет сильно дымить и горение будет затруднено.
6) Костер Решетка
Костер Решетка — в основание укладываются два бревна, поверх которого в виде решетки укладываются более мелкие бревна. Такой костер используется для получения большого количества углей за короткий промежуток времени. Огонь постепенно будет опускаться вниз. Два больших бревна по бокам не дадут углам рассыпаться и они будут долго держать жар и тепло. Такой тип костра можно использовать для приготовления пищи, и в качестве ночного.
7) Костер с отражателем
Костер с отражателем — можно использовать для ночного обогрева за счет отражающегося тепла. Применяется в наиболее суровых погодных условиях. Особенно эффективно использовать такой костер для обогрева односкатного шалаша или днёвки. Также может разводитья на безопасном расстоянии перед входом в палатку.
Очень эффективен, если такой костер организовать возле скалы или холма, они будут отражать тепло с другой стороны, только не надо ложиться на саму скалу или холм, ни какой костер не компенсирует холод исходящий от них. Повторюсь скалу или холм следует использовать как отражатель и расплогаться воле них. Т.е. между костром и скалой.
8) Костер Таежный
Костер таежный — костер длительного действия. Требует мало физических затрат для разведения. Дает большое и жаркое пламя, удобен для приготовления пищи в нескольких посудах одновременно, образуется много углей, используется для просушки одежды. На большое толстое бревно кладут 3-4 бревна потоньше. Бревна укладывают только одним концом с подветренной стороны. Вместо бревен, которые кладутся сверху, можно использовать небольшие заваленные (поваленные) деревья и в процессе сгорания пододвигать их к толстому бревну.
9) Костер Свеча. Может быть нескольких видов: Финская свеча или Ленивая свеча.
9.1) Костер Финская свеча
Финская свеча — это чурбачок высотой 40-60 см делается от 2-х до 4-х пропилов, можно и больше, но в этом нет необходимость.
Это лишь увеличит Ваши физические затраты. Пропилы делают примерно на 70% длины бревна, можно и до середины.
В центре чурбачка разводится маленький костерок, который, прогорая в его глубину, зажигает там внутренние слои древесины. Горение питается воздухом через пропилы со всех сторон.
В основном Финская свеча используется для приготовления пищи. Это своего рода деревянный примус. Горит долго, даже можно использовать два, а то и три раза, затушив водой, а затем заполнив снова – засыпав в прогоревшее дупло красных углей из основного костра или снова разводить там костер. Финская свеча не дает никакого тепла, но удобна для готовки, не оставляет кострища, её можно переставить горящей на другое место (в отличие от костра).
9.2) Ленивая свеча
Ленивая свеча, так я называю еще один вариант финской свечи. Ленивая, потому что не надо делать пропилы. Берутся три одинаковых чурбака, топором делаются засечки с одной стороны каждого. Чурбаки ставятся вертикально, прижимаются плотно друг к другу.
Получается своего рода вертикальная Нодья. Также как и финка зажигается сверху. Также удобно готовить. Из недостатков — в отличие от классической финской свечи ее нельзя использовать повторно, нельзя перенести как горелку, она оставляет небольшое кострище. Плюсы – она дает тепло и свет.
сам в себя подбрасывает дрова. Выспаться и согреться в походе поможет второй закон Ньютона. — Рамблер/новости
Посидеть вечером у приятно потрескивающего костра хочется в любом, даже самом коротком туристическом походе. Тепло костра помогает нам приготовить пищу и согревает холодными ночами, но поддерживать его всю ночь, прямо скажем, не самая простая задача. Что если мы скажем тебе, что в следующий раз, когда ты отправишься в поход, тебе не нужно будет каждый раз вылезать из теплого спальника, чтобы подбросить дров и не дать костру погаснуть? Мы предлагаем лайфхак, благодаря которому ты сможешь развести самоподдерживающийся костер, способный гореть без малейшего вмешательства человека от 10 до 14 часов. Выспаться возле огня никогда еще не было так просто. Хороший костер Бесчисленные поколения рыбаков, охотников и путешественников изобрели великое множество костров и способов их разведения, но энтузиасты продолжают изобретать новые конструкции и по сей день. Благодаря бывшему учителю биологии, а ныне инструктору по выживанию и большому любителю активного отдыха Бобу Хенслеру, мы можем испытать необычную схему костра, с которой легко расслабиться, пока огонь заботится о себе сам. Чтобы узнать, как построить этот действительно крутой костер, перейди по ссылке и посмотри видео с подробным описанием. Конструкция может показаться довольно сложной, и для размещения больших бревен, которые будут питать огонь, может потребоваться пара дополнительных рук, но если метод действительно эффективен, то оно того стоит. Костер «Нодья» Раз речь зашла о долгоиграющих кострах, то нельзя не упомянуть и костер «нодья», главная особенность которого — длительное горение. Этот костер не требует частого подбрасывания дров, горит всю ночь и при условии правильного его устройства почти не требует присмотра.
Существует как минимум два основных варианта устройства такого костра. В классической (вертикальной) «нодье» огонь горит между поленьями по всей их длине, обеспечивая теплом человека, лежащего напротив. Для вертикальной «нодьи» заготавливают два ровных бревна без сучков. Толщина их должна быть не менее 25 см, а длина, как правило, определяется ростом человека: именно в этом случае горения хватит для полноценного сна. На заготовленных колодах удаляют кору в местах, которыми бревна будут обращены друг к другу. Далее необходимо одно бревно расположить над другим. Проще сделать это вбиванием в грунт по краям бревен кольев. Более трудоемкий способ предполагает вырубание затесов, чтобы в рабочем положении (когда бревна лежат затесами друг к другу) верхнее полено не скатывалось с нижнего. Классическая «нодья» является достаточно капризной, требует обязательного наличия инструментов (топора и пилы) и дает относительно мало тепла, но при этом горит дольше костров других типов. Ленивая «нодья» делается из трех бревен, два из которых лежат на земле впритык друг к другу, а третье расположено параллельно первым двум в образовавшейся между ними канавке.
Данный вариант более неприхотлив, но требует правильно подобрать поленья и разместить их друг относительно друга. Чтобы костер горел долго, верхнее бревно нужно подобрать достаточной толщины, поскольку оно будет сгорать в первую очередь. Для полноценной ночевки толщина должна быть не менее 30 см. Уровень теплоотдачи «нодьи» регулируется величиной зазора. Оптимальная — 5–6 см. Но в процессе горения, бревна могут прогорать неравномерно, и профиль зазора будет постоянно меняться, что может привести к затуханию костра. Меры безопасности В 2018 году в России было зарегистрировано более 10 тысяч лесных пожаров. Поэтому разведение всех типов костров требует строгого соблюдения ряда правил пожарной безопасности. Летом, когда усиливается опасность лесных пожаров, необходимо убрать сухую траву, листья, еловые иголки и другие горючие материалы на безопасное расстояние от костра. Вокруг костра необходимо вырыть небольшой ров либо насыпать песок, чтобы огонь не перебросился на окружающую растительность.
Между костром и местом для сна следует вбить несколько колышков Они уберегут спящего человека от случайно скатившегося горящего бревна. И в заключение «Костер» — песня-размышление, в которой Андрей Макаревич поет о том, как по-разному можно распорядиться запасом огня в своей жизни. Читайте НАС ВКонтакте
Нодья – костер длительного горения
Отправившись в поход, хочется развести такой костер, который бы стал верным источником тепла и сухого воздуха на все время пребывания на природе. На самом деле существует много интересных методик разведения огня. Взять хотя бы нодью — костер, который горит на протяжении долгих часов без «подкормки».
Как сделать такой костер
Главная хитрость и сложность в подготовке нодьи заключается в дровах. Для того, чтобы нодья исправно горела всю ночь напролет, следует запасать для ее создания стволы толстых деревьев. Для того, чтобы обогревать лежащих рядом, бревна также должны быть подходящей длины.
В противном случае, тепло будет распространяться не равномерно. Лучше всего подойдет материал длиной около 3 метров и толщиной 30 см.
Просто бросить в топку бревна для нодьи нельзя. Сначала следует их правильно подготовить. Для этого понадобится топор, которым будет срублена плоскость с каждой из заготовок. Получившаяся щепа не выбрасывается, а используется впоследствии в качестве топлива.
Возле первого бревна нашего костра нужно вбить клин, который будет использоваться для укладки бревен так, чтобы они не скатывались. Затем делается пространство для щепы. Хватит такого костра примерно на 15 часов непрерывного горения.
Плюсы и минусы
При сооружении нодьи материал должен быть обязательно сухим. Следует обращать больше внимание на качество используемой древесины. Основной недостаток такого костра сводится к тому, что для него сложно подготовить топливо. В тоже время, костер долго горит, он легко обогреет место ночлега даже в самый сильный мороз, костер достаточно один раз зажечь, а также костер саморегулироется в результате естественного процесса сгорания древесины.
| ||||||||||||||||
но менее надежный:
Ель не самый лучший материал для костра, но за неимением лучшего, приходится жечь ее. У меня это основной вид топлива для костра.
..
к. придется удалять сучки топором, если верхнее бревно на них зависнет.
а вообще, нужно чтоб было как у nikolaych, —
Бревна выгорают посередине и зависают на краях. На краях, т.е. вблизи торцев бревен, нодья всегда горит хуже, чем в середине. Поэтому и нужно этим участкам уделять особое внимание при разжигании нодьи.
И не надо пугаться, что всю ночь придется махать топором. Если сразу разжечь правильно, то это может и вообще не понадобиться.
Одного тройника на ночь не хватило, пришлось вставать, остальные бревна в костер совать.
Что никто не умеет его правильно складывать, утерян опыт. Ходят сейчас со спальными мешками, с пилами, а то и с бензопилами, а не как раньше с одним топором за поясом и подстилкой из козей шкурки. Поэтому сейчас проще навалять кучу дров для освещения и спать подальше от костра в спальничке и не возиться с таким неизвестным костром как нодья. ayno, Питерский охотник навсегдаНойда: двое детей обуглены до смерти, один ранен, сидя у костра
Трое детей сидели у костра.
Но в мгновение ока шерстяная одежда Прачи (одна из трех детей) загорелась, после чего двое других детей попытались спасти ее и при этом поранились.Инцидент произошел вечером в четверг, когда трое детей сидели у костра. (Изображение: Представительский / Pixabay)
Костры, к которым люди обычно прибегают для комфорта в зимний сезон, спровоцировали трагический инцидент в деревне Гейха в Нойде, где двое детей погибли, а еще один был серьезно ранен, сидя у костра из-за холодные погодные условия.
Согласно сообщению, опубликованному в Hindustan Times (HT), инцидент произошел в четверг вечером, когда троица сидела у костра. Но в мгновение ока шерстяная одежда Прачи (одна из трех детей) загорелась, после чего двое других детей попытались спасти ее и при этом поранились.
Услышав крики детей, члены семьи бросились к ним, после чего все трое детей были доставлены в частную больницу в секторе 110 Нойды.Но вскоре врачи направили их в больницу Сафдарджунг.
Однако Прачи умерла в четверг вечером, а другой ребенок, Яшу, скончался от ожогов в пятницу.
Между тем, у Дивянша стабильно, и он проходит лечение в больнице Дели.
По сообщениям ХТ, члены семей жертв сообщили об этом в полицию только в пятницу утром, когда руководство больницы отказалось передать им тела детей.
Бхупендра Мишра, ответственный за полицейский контрольно-пропускной пункт Гейха, сказал, что два тела были переданы членам семьи только после вмешательства полиции и проведения вскрытия.
Полиция советует людям проявлять осторожность, сидя у костраПосле этого инцидента Суджит Упадхьяя, офицер отделения полиции Фазы 2, посоветовал людям проявлять осторожность, сидя у костров зимой, чтобы избежать подобных инцидентов.
ПОДРОБНЕЕ | 40-летний мужчина обугливался в результате пожара на швейной фабрике в колонии Гита в Дели
Щелкните здесь, чтобы получить полный охват IndiaToday.in о пандемии коронавируса.
имен с фото, назначением. Какие виды костров имеют свои плюсы и минусы
Описание презентации для отдельных слайдов:
1 слайд
Описание слайда:
Семендяева Елена Владимировна, Дудичева Марина Альбертовна учителя дополнительного образования МБУ ДО «ЦДУТИЕ» Старый Оскол ВИДЫ РАСХОДОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
2 слайда
Описание слайда:
Что такое костер? Значение и толкование слова — куча хвороста, дров и т.
Д., горящий или подготовленный к сжиганию.
3 слайда
Описание слайда:
Выбор места для костра. Если разводить костер на сухой траве или мхе, то нужно разгребать его, а костер выкопать. Если это происходит зимой, то снег нужно расчистить и утрамбовать, если идет дождь, то нужно сделать настил, натянуть навес для костра. Также их можно отгородить от сильного ветра. Огневую проволоку необходимо протянуть так, чтобы минимальное расстояние от дерева до костра составляло 3 метра.Если нет деревьев, то жук-олень. Заготовляется в найденных филиалах. Сейчас можно найти множество готовых приспособлений для костров.
4 слайда
Описание слайда:
Разведение костра Секрет успеха в правильном дрове! Разведение огня начинается с поджигания растопки. Обычные спички удобнее всего поджигать! Виды растопки: Паутинка — небольшие сухие веточки ели, живые елки ищите ниже.Свеча из оргстекла Береста Лучина и др. Самый популярный вариант — паутина, ее легко найти, в городе ничего не нужно предоставлять и т.
д. Паутина сворачивается в узелок и поджигается. Здесь главное угадать свертку с плотностью — если выключить, то не будет слишком сильно разгораться, потому что доступа кислорода не будет, слишком слабо — потому что ветви не будут поджигать друг друга. Поэкспериментируйте, пока горит спичка 😉 Если в лесу мокро, то паутину сначала просушивают на 3-4 спичках.С берестой все то же самое. Лучина применяется в случае затяжных дождей и делается из середины елового полена. Внутри сухо, даже «в сезон дождей». Оргстекло, свечи и прочие изыски обычно используют в сложных погодных условиях. Их использование не снижает требований к качеству дров. На горящую свечу кладем паутину, затем палочки побольше и т. Д. Растопки должно быть много. Не надейтесь снова зажечь тремя осколками …
5 слайдов
Описание слайда:
Итак, огонь горит! Чтобы она горела долго и счастливо, необходимо соблюдать несколько правил: Поленья должны лежать так, чтобы поджигать друг друга.
В этом смысле нет разницы между горящими и несжигающими поленьями. Между бревнами должно быть некоторое расстояние, чтобы проходил воздух и, соответственно, поступал кислород. Сушим сырые дрова, складывая их вокруг огня. Следим, чтобы они не загорелись.
6 слайдов
Описание слайда:
Источники тепла, такие как плиты, газовые плиты и сухой спирт, можно использовать для приготовления пищи и кипячения воды, но их нельзя использовать для сушки мокрой одежды, сохранения тепла и сохранения тепла в течение длительного времени.Для этого нужен костер. В зависимости от пункта назначения, наличия топлива и времени.
7 слайдов
Описание слайда:
Виды костров Жарова — для приготовления, разогрева и сушки вещей Дым — для отпугивания комаров, мошек и сигнализации Пламя — для приготовления пищи и розжига
8 слайд
Описание слайда:
Виды костров Пирамида Хижина Тайга Желоб Яма Стар Нодиа Камин Отражатель Колодец Очаг Полинезийская ночь Решетка
9 слайд
Описание слайда:
Костер «Пирамида» или «Хижина» Этот костер дает большое пламя, подходит для быстрого нагревания людей, сушки одежды, но быстро горит.
10 слайдов
Описание слайда:
Костер «Траншейный» Используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытом воздухе. Для обустройства такого костра необходимо выкопать в земле желоб необходимой длины и ширины, позволяющий установить над ним котлы. Выкопанный паз должен располагаться с подветренной стороны и иметь широкий конический скос с наветренной стороны. Обустраивая такой костер, не забудьте позаботиться об убранном дерне. Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров.В холодную погоду, оказавшись в лесу без спальника, можно использовать его для обустройства места для отдыха. Для сохранения тепла после сжигания дров накройте яму деревянными брусками, тонким слоем земли и травы. Сверху сделать удобную теплую постель не составит труда.
11 слайдов
Описание слайда:
Костер «Яма» Чтобы обустроить костер данного типа, необходимо вырыть яму в земле. Для сохранения тепла дно ямы следует выложить камнями.
На таком огне можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь жаркое в золе.
12 слайдов
Описание слайда:
Костер «Звезда» Чтобы разжечь такой костер, нужны толстые сухие дрова. Разложите их звездочкой или веером, как показано на рисунке. По мере горения дрова смещаются к центру. Такой огонь может гореть очень долго.
13 слайдов
Описание слайда:
Костер «Нодя» Для оборудования этого вида костра необходимо вбить в землю четыре колышка, между которыми нужно положить дрова в виде ограды.Костер поджигают снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много тепла, если уложить чередовать сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки белья.
14 слайдов
Описание слайда:
Костер «Отражатель» Этот костер представляет собой смешанную версию костров «Нодя» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, в нем хорошо погреться в зимние холода.
15 слайдов
Описание слайда:
Костер «Очаг» Костер разводят между двумя сухими поленьями, которые сложены таким образом, чтобы на них можно было установить бойлер, сковороду или чайник.
16 слайдов
Описание слайда:
Костер «Решетка» Костер «Решетка». В основание этого вида костра кладут два толстых сухих полена, на которые в несколько рядов в виде плотной решетки укладываются дрова меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда. Немного модифицированный вариант «Решетки» можно использовать для приготовления пищи, обогрева людей, сушки одежды, обуви и т. Д.Такой костер можно развести при наличии сухих и сырых дров. Горящие, сухие дрова сохнут сырыми, поэтому огонь может гореть довольно долго. Костёр из трех поленьев оборудован таким образом, что костёр Пирамиды служит его начинкой.
17 слайд
Описание слайда:
Костер «Охотник» Из трех поленьев на футеровке горит 6-8 часов без особого ухода (нужно лишь периодически выдвигать и сводить горящие концы поленьев) и очень удобен для небольших односторонних просеивателей.
.
18 слайд
Описание слайда:
Нора На склоне плотной земляной насыпи выкопайте яму глубиной около 45 см. Сверху воткните палку так, чтобы она вошла в отверстие, и слегка сдвиньте, чтобы получилось отверстие дымохода. Удалите из ямы осыпающуюся землю. Этот костер идеален для копчения мяса и рыбы. Развести костер в яме. При сильном ветре отверстие в костровище должно быть с подветренной стороны
19 слайд
Описание слайда:
Костер «Колодец» Два бревна кладут параллельно друг другу на определенном расстоянии, затем еще два поперек них… Такая конструкция обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья будут гореть равномерно. Хорош такой костер и в сырую погоду.
Итак, приступим. Один из самых важных моментов при разводке костра — правильный
выбор топлива. Не рубите дрова для выращивания деревьев. Это, во-первых, вредит природе, а, во-вторых, зеленые ветки дают больше дыма, чем огня.
Используйте в качестве топлива сушеные ветки и мертвую древесину.
Попробуйте собрать дрова березовые или ольховые, а также смолистые хвойные (ель, сосна).
Использовать для костра рябину, черемуху, лиственницу и осину нецелесообразно — тепла они дают мало.
Если вы гуляете по местности, где нет деревьев, костер можно развести из торфа, травы, навоза (высушенной подстилки).
Разводим костер
Прежде всего, желательно выбрать место для костра. На привале место очищается от сухой травы и горючего мусора. Примите меры, чтобы огонь не перекинулся на кусты и деревья. Собираясь развести костер на снегу или во влажной почве, не забудьте подготовить для него площадку из камней или бревен.
При разжигании костра важным моментом является выбор растопки. Чем быстрее и стабильнее загорится растопка, тем больше вероятность того, что огонь быстро загорится.
Обычно для растопки используют следующие виды растопки:
Гнилой. Даже под дождем можно отрезать мокрые части и внутри останется сухая гниль;
Пух растений и птиц;
Кусочки коры;
Плащи из сушеных грибов;
Лишайники и папоротники;
Сухая щепа и стружка.
Растопка складывается шатром или между поленьями. На него падают небольшие ветки, а затем и более крупные.
Маленькие подсказки
Развести огонь удобнее всего спичками. Чтобы перед поездкой уберечь спички от сырости, окуните каждую в парафин или воск. После высыхания такие спички удобно носить в пробковом закрытом рукаве.
Используйте отражатель, чтобы направить тепло в нужном направлении. Это может быть кусок жести или другого негорючего материала. Это также поможет прикрыть огонь от ветра.
Пожар безопаснее тушить ночью, но можно засыпать угли золой. Затем утром вы можете выкопать их и снова раздуть огонь.
Маленький костер легче разводить и содержать, чем большой. Несколько маленьких костров, расположенных вокруг, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.
Виды костров и их назначение
Конструкция костра выбирается в зависимости от того, что вам нужно в данный момент — разогреться, приготовить пищу, высушить одежду или обувь, переночевать.
Следует помнить, что огонь прогревает только обращенные к нему поверхности, поэтому позаботиться об отражающих стенах будет лишним. Отражающая стена не только отражает тепло, но и заставляет подниматься дым. С помощью такой стены улучшается обогрев укрытия, построенного для ночлега.
Маленький костер легче разводить и содержать, чем большой. Несколько маленьких костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой. Для обогрева делают костер большего размера; для приготовления, меньшего размера.
Поддержание огня требует меньше усилий, чем заведение нового. Нередко приходится тушить пожар ночью. В этом случае засыпьте угли золой. Утром они еще будут тлеть, и вы легко раздуваете огонь.
Костер типа «Изба»
Хижина кострового типа. Костровая мастерская с foxtravel
Самый простой и распространенный вид костра. Этот вид костра подходит как для приготовления пищи, так и для обогрева и освещения лагеря. На растопку наклоняют все более толстые поленья и палки, а между ними оставляют отверстие со стороны ветра.
Получилось что-то вроде хижины. Этот костер очень прожорлив и требует постоянного кормления порциями дров, горит горячим.
Костер типа Звездочка
Костер типа Звездочка. Костровая мастерская с foxtravel
Экономичный вид костра, для которого требуются поленья из твердых пород дерева. Они выложены в виде звезды и по мере горения продвигаются в центр. Подходит для длительного поддержания огня без постоянного завязывания узлов.Такой костер незаменим в ночное время: достаточно лишь время от времени перемещать поленья к центру.
Костёр «колодец»
Вид у костра колодец. Костровая мастерская с foxtravel
Бревна, сложенные в бревенчатом доме, — самый распространенный и простой вид костра. Дает низкое и широкое пламя. Незаменим, если вам нужно приготовить пищу в большой посуде, высушив влажную одежду. Дрова в которые кладут как сруб. В «колодце» топливо выгорает медленнее, чем в «избе», образуется много углей, которые создают высокую температуру, необходимую для быстрого приготовления и сушки одежды.
Костер типа Нодиа. Костровая мастерская с foxtravel
Используется для ночевки в холодную погоду. Необходимо спилить 3 сухих еловых полена диаметром около 30 см, длиной до 3 м, обрезать их с одной стороны на всю длину. Положите два полена рядом, в щель между ними подожгите легковоспламеняющийся материал (тонкие сухие веточки, береста), после чего положите сверху третье полено так, чтобы их обтесанные поверхности были обращены друг к другу. Узел медленно разгорается, но горит всю ночь и настройки не требует.Хотя при необходимости нагрев можно немного отрегулировать, раздвинув или сдвинув нижние поленья.
Узел также можно сделать из двух бревен, уложенных друг на друга. В этом случае, чтобы они не упали, необходимо вбивать по паре кольев с обоих концов. Узел удобнее разжечь углем от костра, равномерно посыпав им всю верхнюю поверхность нижнего полена.
Костер с рефлектором
Костер с рефлектором. Костровая мастерская с foxtravel
С подветренной стороны вбивают два колья с уклоном 70-80 ° и кладут несколько влажных пней длиной 1 м горизонтально друг на друга на высоту 0 °.
7-1 мес. Палатка ставится на расстоянии 1-2 м от костра.
Безопасный ночной костер
Безопасный ночной костер. Костровая мастерская с foxtravel
Этот тип костра предназначен для того, чтобы огонь горел всю ночь, и риск выпадения поленьев из него минимален. Он может быть сконструирован с теплоотражателем, установленным с одной стороны от костра. Бревна должны быть уложены таким образом, чтобы между ними не было большого зазора для воздуха, тогда пламя будет слабым, а два уложенных наискось по краям бревна не дадут распространиться огню.
Костер пирамида
Костер типа Пирамида. Костровая мастерская с foxtravel
Положите два бревна параллельно друг другу и поперек ряда бревен — это будет основание. Поместите сверху поленья поменьше и так далее, пока сверху не окажутся очень маленькие, на которые положите растопку и разожгите огонь. Огонь постепенно спадет. Такой костер горит долго, и его можно использовать как ночной костер.
Костер «Полинезийский»
Костер Полинезийский.
Костровая мастерская с foxtravel
Невидимка и дает много угля и золы. Для такого костра выкапывают яму, засыпают ее камнями (или засыпают глиной), а внизу разводят огонь. По возможности место для него следует выбрать под нависающей скалой или густой кроной дерева — в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху. Костер не требует много дров. Чтобы дрова в огне хорошо горели и не курили, рядом следует выкопать еще одну яму с узким каналом к огню для доступа воздуха.
ДАВАЙТЕ ВАШУ КОСТЕРУ СВЕТЛЯТЬСЯ ЯРКИМ И ГОРЯЧИМ!
Нодя — это именно тот костер, на котором грелись наши (и не только) предки, жившие на всей таежной территории Евразии — от Скандинавии до Дальнего Востока — в холодных таежных лесах. Практически во всех языках северных народов есть слово, обозначающее именно этот костер — узел. Вообще термин Нодя происходит из финно-угорских языков, что в переводе банально означает «костер». Вариантов узла несколько, основной — узел из одного бревна и из двух.
В этом отчете мы с моим другом Максом покажем вам наш экспериментальный узел из одного бревна, который мы с удовольствием рубили, а затем зажигали в ночь с 1 на 2 ноября 2014 года. Честно говоря, в течение двух сезонов я все еще не мог ». Зайти в зимний лес с ночевкой сделать отчет по узлу, как-то не получилось, но сейчас с напарником нам удалось это сделать. Забегая вперед, внимательно проанализировав наш результат, хочу сказать, что нам все же удалось получить узел, и желаемый эффект от него был достигнут, но все же этот навык по-прежнему требует много повторений и развития ловкости.Необходимо научиться учитывать множество факторов, таких как возгорание ноди, заготовка древесины, оптимальное расположение места для сна и т. Д.
Итак, для начала мы, побродив по лесу, нашли необходимое сухое дерево. Это была сосна диаметром примерно 25-30 см. Традиционная технология поиска мертвого леса гласит, что надо брать прямостоячий, правда, у нас сосна была наклонная (два ствола от одного корня), но она была совершенно сухой. Так что смотреть на факты нужно каждый раз.
Без пилы рубили таежным топором, что очень сомнительное удовольствие, потому что сухое дерево рубить проблематично, а с этим ничего не поделать.
Всего получилось 3 места вырубки: вырубка самого дерева и вырубка заготовок для узла. Один кусок был длиной 2-2,5 м — это нижняя часть узла. Другой (верхний) был длиннее — около 3 м. Далее, чтобы узел хорошо подхватил огонь, на одной стороне каждого бревна необходимо вырезать небольшую бороздку, лучше делать не просто прямой скос, а именно бороздку, как нарезание бороздки на бревне. кабину, чтобы образовалась воздушная прослойка, и узел хорошо снялся с углей.
Также обязательным атрибутом ночевки в нодии является обустроенное место для ночлега. Экран построен с ветреной стороны, он защитит вас от холодного ветра и каким-то образом отразит инфракрасное излучение от узла, тем самым еще больше усилив эффект огня. Настил нужно строить на некотором удалении от земли, а место изоляции хорошо изолировать.
Экран избу на фото был построен со мной ранее, мы просто обновили на нем лапник, чтобы старый не загорелся.
Нодия была собрана и ждала своего часа, когда мы начнем ее зажигать. Рядом с ней разводили обычный костер, на котором готовили и сушили мокрые носки и ботинки. Поджигаем узел в 16:30, когда уже темнело. Это был экспериментальный узел, мы не планировали спать рядом с ним всю ночь, у нас была палатка. Собственно, ночь зажигания Ноди была уже второй ночью в лесу, потому что при коротком дневном свете невозможно все поймать, приехать на место и оборудовать лагерь.
Здесь обратите внимание: длинное верхнее бревно мы подготовили специально так, чтобы колья, фиксирующие его вверху, располагались снаружи нижнего бревна, чтобы они не мешали доступу воздуха и не загорались, однако на практике мы пренебрегли этим требованием, что, однако, не помешало горению узла. Однако поджечь ноди — самое сложное действие в этом пожаре. Ведь разжигать его надо равномерно по всей длине одновременно — а это очень проблематично.
Мы, наверное, терпели с этим минут 40-60, клали угли, сухие щепки, кору и постоянно дули, раздувая огонь так, чтобы он распространился по всей его длине. Но в итоге как-то все же мы его растопили, уставшие и голодные.
Плотно пообедав с кемпингом, Макс отъехал в сторону и в 21 час пошел к палатке. Я остался один, наедине со своим заветным узлом. Взял спальник и лег под ширму.Мне не хотелось спать, поэтому я просто лежал и испытывал наше детище. Температура за бортом +3 градуса, т.е. без минусов и сильных морозов. Но в первый раз мы не рискнули и пошли прямиком на мертвую землю, а решили попробовать при невысокой температуре. Лежать в спальнике без нодей холодно, а с нодей вполне комфортно. Однако узел не должен гореть пламенем, он должен быть шахитом, т.е. в ее вентиляционном отверстии должны быть только угли. Некоторые опытные тайги рекомендуют ночевать возле узла на расстоянии около 50 см, при условии отсутствия пламени это становится довольно комфортным занятием, но если оно вспыхивает, то лежать рядом с ним невозможно и невозможно.
В седьмой час его сожжения, в 23: 40-50, узел внезапно вспыхнул. Пытался сбить пламя палками, снегом, ударил верхнее бревно о нижнее, а потом плюнул и уронил бревно на землю. Я еще не планировал там спать всю ночь, поэтому, пройдя экспериментальный период, почувствовав тепло узла, решил прекратить эксперимент и лечь спать в палатку. Находиться рядом с пылающим узлом было невозможно.
Если решить вопрос обострения, то энергии оборева хватит на достаточно долгое время.Проработав 6 часов, узел проработал минимум 4-5 часов, что вполне достаточно для зимней ночи. Если зажечь узел в 22-23 часа вечера, то при 8-10 часовом горении (минимум) он проработает до самой зимней зари, что даст время для отдыха таежному страннику.
Нельзя сказать, что наш узел был сделан с учетом всех требований и гостей таежной жизни, однако желаемый эффект в виде 6-ти часового стабильного горения был достигнут. В принципе, на сон достаточно 6 часов, но лучше 8-10, учитывая общую усталость в походах.
При наличии некоторого опыта и сноровки эти 8-10 часов могут быть достигнуты довольно легко. А также если решить проблему пожара, то в узле такого диаметра можно добиться результата более 10 часов горения. Однако вытаскивать такие бревна проблематично, одиночная таежная тайга берет меньшего диаметра.
Суть нодя в том, что человек может выспаться в условиях зимнего леса, а утром набраться сил для дальнейшей работы (охоты или чего-то еще).Когда вы спите под обычным огнем (любым другим) и получаете тепло от пламени, то с того момента, когда языки исчезнут, когда дрова выгорят, вам станет холодно, и вы будете вынуждены проснуться и расправить огонь. , в результате вы не выспитесь. Узел предназначен для длительного равномерного горения (гниения) без пламени, в котором можно спать, не просыпаясь всю ночь.
Хорошим материалом для узла в таежном лесу являются сосна, лиственница, кедр. Ель — побеги, пихта быстро горит, березу сухую трудно найти и побеги тоже, другие деревья редки.
Оптимальная длина узла — 2 метра, он с запасом покроет всю длину вашей грядки. Для розжига лучше использовать угли и сухую древесную стружку, а также бересту. Придется много поработать легкими и надуть угли в щели узла.
В своих следующих поездках я постараюсь учесть предыдущие ошибки и сделать узел получше, плюс использовать некоторые повороты. Эксперимент будет продолжаться до тех пор, пока навык полностью не закрепится.
Ночевка в лесу зимой в морозную погоду или холодной осенью на свежем воздухе требует соответствующего обогрева.Комфортный отдых в морозном лесу или на берегу пруда — первое условие выживания. Для экстремальных условий лучший костер — Нодиа. Он наиболее экономичен, обеспечивает равномерное горение, не требует постоянного присмотра и не склонен к преждевременному затуханию.
Нодия — это таежный давно горящий костер из двух поленьев. Такой костер горит не только долго, но и жара от него довольно сильная. Этимологически слово «узел» происходит от финского nuotio — костер.
Есть несколько типов узлов из двух и более журналов.
В структуре настоящего нодя всего два бревна, которые кладут одно над другим, между ними разжигается огонь, который дает всем известный эффект долгого горящего огня — равномерный и продолжительный жар в результате медленное горение дров (О.В. Жаров, охотник). Существуют модификации, в которых в конструкцию костра закладываются три полена (два лежат рядом на земле, третье кладется сверху).Однако этот костер по сути является другим видом костра — «сложенным» охотничьим костром; он может содержать более трех журналов. Такой костер, в отличие от нодиа, не дает желаемого эффекта — ровного и длительного горения, экономного расхода дров и саморегулирования пламени.
Саморегулирование пламени осуществляется за счет оседания верхнего поленья во время горения и тем самым поддерживает оптимальный зазор между поленьями в 2-3 см или почти полное отсутствие зазора, когда верх опирается на горящие угли внизу.При толщине бревна 40 см узел горит всю ночь.
В этом видео классический узел, сделанный по исторически достоверным источникам.
Это не единственный необычный костер. Об столь же интересном сорте читайте.
Нодя. Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Узлы — таежная длинная и слегка обжигающая, тлеющий костер из поленьев. Слово «нодя» — заимствование из финно-угорских языков (ср. Современный финский. Nuotio — костер).
Ходя «смотреть огонь на охотников», арханг., Нодя то же, Пермь., Нодё, Нитё, Сиб., Пермь., Нижний Новгород., Нудя, Олонецк. (Кулик. 1). Из Карельска. нуодиво, фин. nuotio «костер на стоянке»; см. Калима 173. Коми ноджа.
В конструкции настоящего узла всего два полена, уложенных горизонтально одно над другим, между ними разжигается огонь и дает равномерное и продолжительное тепло за счет медленного горения.
В ряде рекомендаций узел изображается из трех бревен (два на земле, одно над ними), по сути, это «сложенный» охотничий костер, который часто устраивают из пяти или более бревен (первый ряд из трех бревна на земле, второй ряд по два над ними, третий — из одного на самом верху).
Этот костер не имеет ничего общего с нодей, поскольку исключает основные свойства настоящего нодя — равномерность и продолжительность горения, эффективность и саморегуляцию пламени.
Практикующие егеря из Питкярантского района Карелии «нодия» называют и вышеуказанный костер из двух поленьев, удерживаемых кольями, и костер из шести поленьев с пирамидой (три внизу, два наверху и одно на третьем этаже).
Нодя — ночной бивак пожарный
Нодя — вид бивуака туристического костра.НОДИА — ночной бивуак туристический костёр из 2 или 3 лежащих друг на друге поленьев, используемый для обогрева в ночное время под ширмой, горит ровным горячим пламенем в течение нескольких часов. Время горения напрямую зависит от толщины поленьев. Обычно узел сооружается из 3-х прямых сухих бревен толщиной 35-40 см. Лучше сосновый — горит ровным пламенем, без искр; ель и пихта горят хорошо, но «стреляют» углями, которые могут сжечь спальник или рюкзак.
Бревна длиной 1.
5-2,5 м, в зависимости от количества ночующих у костра туристов, очищаются от веток и прутьев. На них делаются многочисленные засечки, зазубрины на той стороне, где будет происходить возгорание, чтобы они быстро разгорались. Нижние бревна укладывают плотно рядом с очищенной от снега землей под острым углом к направлению ветра. В промежутке между бревнами по всей их длине лежали мелкий сухой хворост, кора, древесный мох, а на них — горящие угли от другого костра. Когда хворост загорается, сверху кладут третье, самое толстое бревно, сначала на небольшие прокладки — сучки, столбы, чтобы не «раздавить» пылающий огонь.Горение будет даже в том случае, если поленья будут плотно прилегать друг к другу по всей длине; регулируется поворотом бревен. Вы можете зажечь Нодию на уже горящем костре. Для этого костер разгребают на длину заготовленных поленьев, кладут хворост, столбы и прочую растопку и, когда они загорятся, скатывают 2 угля. поленья так, чтобы угли от горящего костра находились преимущественно между ними; затем сверху кладут третье бревно.
См. Также «Костер».
Подготовлено по материалам: Справочник туристический.3-е изд. М., 1985;
Лукоянов П.И., Зимние спортивные поездки. 2-е изд. М., 1988
Со временем он распространился на несколько своих вариаций и стал собирательным названием для нескольких. Так что «тайгу» можно рассматривать как костер-пушку (общий синоним), «охотничий костер» и разные виды нодий, или любые разведенные посреди тайги. Но, несмотря на расплывчатость терминологии, таежный костер отличается одним существенным принципом организации.
Тайга как биом характеризуется преобладанием хвойных пород, кроны которых блокируют большую часть солнечного света.В результате нижние ярусы леса представлены не светолюбивыми травами и кустарниками, а мхами и лишайниками, которые лучше приспособлены к недостатку света. Они, в свою очередь, обладают способностью отлично впитывать и удерживать влагу, поэтому такие условия не считаются лучшими для разведения огня. Чтобы хоть как-то повысить шансы на успех, нужно уменьшить площадь контакта или полностью исключить контакт вашего огня с мокрыми поверхностями.
Для этого на некотором возвышении от подстилающей поверхности разводится таежный костер.При этом «подвешенный» таежный пожар одинаково хорошо работает вне тайги как в теплое, так и в холодное время года. С начала весны до конца осени его можно использовать для разведения костра сразу после дождя или во влажных условиях (болота и т. Д.), А зимой таежный костер не даст вашему очагу провалиться сквозь снег. , плавление которого начнется при температуре обычного наземного пожара.
Один из самых простых способов поднять костер над землей — это положить на него полено среднего диаметра, которое послужит основой для вашего будущего костра.В качестве фундамента можно использовать стволы упавших деревьев или камни. Далее под углом к основанию укладывают еще несколько поленьев или длинных поленьев, а поверх них кладут маленькие, чтобы получить стартовую температуру и угли.
При выгорании мелких веток образуются угли, которые под действием силы тяжести падают между большими бревнами, уложенными на основание.
Местный воспламеняет сами поленья, и более мелкая зола рассыпается через щели между поленьями, теряя при этом температуру.По этой причине правильно организованный таежный костер долгое время может не провалиться сквозь снег в холодное время года. В теплое время при желании можно накопить на базовом уровне определенное количество угля, которое в дальнейшем можно будет использовать для приготовления пищи. Бревно (или в моем случае несколько небольших бревен, которые играют свою роль на фотографии выше) можно использовать в качестве отражателя, отражающего часть тепла обратно к бревнам, горящим наверху, и в качестве барьера, защищающего тепловое ядро печи. огонь из угля от ветра.
Для поддержания таежного костра можно вращать поленья, обращая их сгоревшую часть вниз к тепловому ядру, перемещать поленья вверх по мере их горения или сообщать о новых поленьях поверх предыдущих.Зимой и во время первоначального разведения таежного костра, когда у вас все еще не хватает угля, желательно ставить поленья сверху, чтобы пламя не опускалось слишком низко и не касалось влажной поверхности.
Что ж, летом или когда у вас уже много угля, вы можете провернуть или передвинуть поленья по мере их горения, потому что шансы на резкое понижение температуры в этом случае значительно ниже. Только не укладывайте их слишком плотно друг к другу, чтобы не загораживать к месту горения.
Таежный костер предпочитаю в двух случаях: зимой при сильном снегу и во влажных условиях или при ярко выраженном устойчивом ветре в теплое время года. Бревенчатое основание позволяет эффективно укрыться от ветра, а при внушительном диаметре оно также действует как отражатель, отражая жар огня в сторону укрытия или места ночевки. При этом уложенные поверх основания поленья обеспечивают большую площадь контакта пламени с горючим и сносный поток воздуха.Сочетание этих свойств делает таежный костер удобным средством обогрева. Для приготовления, на мой взгляд, годится хуже, кроме кипятка и таяния снега на открытом огне. Норма расхода топлива определяется высотой основания: чем она выше, тем быстрее дрова будут гореть и чем больше огня вызовет пожар, тем ниже он будет, тем более умеренным будет горение и будет удобнее.
чтобы контролировать это. Именно по этой причине я часто использую несколько бревен меньшего диаметра вместо одного бревна / бревна, что позволяет гибко контролировать необходимый угол наклона обожженной древесины.Напротив, такая конструкция намного стабильнее и не выходит из строя при выгорании, хотя горит по тому же принципу.
Нодия, ее варианты и способы разжечь этот огонь. Все варианты таежных пожаров и способы их разведения
На протяжении многих тысяч лет человечество разводило костры, чтобы отапливать свои дома и готовить пищу. Без этого вообще трудно представить человеческую цивилизацию. Именно благодаря способности производить и поддерживать пламя люди становятся людьми.
Зачем нужно знать, как развести таежный костер
Конечно, в современном мире отпала необходимость разводить костер для приготовления пищи и обогрева. Однако все мы иногда ходим в походы или на охоту, и умение зажечь костер в любых сложных условиях не будет лишним даже для современного горожанина.
Людям, которые отправляются в поход, особенно в незнакомую местность, нужно знать без терпят неудачу, потому что иногда в природе случается, что от этого знания будет зависеть, выживет ли человек.Опытные туристы знают, как развести костер всего из одной спички, и сделают это вне зависимости от погодных условий. Если у них нет спичек, они найдут способ развести огонь доступными средствами. Чтобы развести огонь, нужно знать некоторые правила. Среди них: правильный выбор подготовки участка, подготовка топлива (дрова и растопка) и, конечно же, главное — уметь развести костер в любую погоду.
Выбор места
Выбор места для костра — очень важное условие, чтобы огонь быстро разгорелся и не погас в самый неподходящий момент.Первое, на что стоит обратить внимание, это чтобы выбранное место было максимально открытым, но в то же время защищенным от порывов ветра. Лучше всего подойдет большая поляна в тайге, имеющая естественное укрытие (большой камень или бугорок). Они защитят от ветра и служат своеобразным отражателем тепла.
В центре этого круга, там, где будет гореть огонь, вырыта небольшая ямка. Если почва в этом месте торфяная, сделайте специальную «подушку» из земли и песка.Ближайшая палатка должна быть установлена на расстоянии не менее пяти метров от огня. Обязательно проверьте, чтобы над огнем не свисали ветки. Они могут очень быстро засохнуть и разгореться, особенно если это иголки. Зимой скопившийся на кроне снег может упасть и потушить пожар.
Вообще зимой, чтобы развести таежный костер, надо предпринимать определенные действия.
Для начала нужно установить небольшой поддон из сырых бревен и положить на него сухие дрова. Такой прибор позволит успешно вести огонь даже на снегу.
Подготовка и сбор топлива
При заготовке дров для разжигания огня нужно отдавать предпочтение тем породам древесины, которые для этого лучше всего подходят. Если нужно развести костер в сухую погоду, в качестве топлива можно использовать мертвую древесину, но помните, что лиственные чаще всего
гнилые, такой материал не загорится.Еще один вариант освещения — валежник. В лиственном лесу береза отлично подходит для костра. При горении оставляет очень хорошие угли, которые долго сохраняют тепло.В принципе, любое сухое дерево горит хорошо, но некоторые породы не дают много тепла. Что касается хвойных пород, которые чаще всего встречаются в тайге, то они очень хорошо горят, и после выгорания такой костер долго сохраняет высокую температуру.
Материалы для разжигания огня
Кроме дров, для разжигания костра нужны еще и материалы для разжигания.
В тайге таким материалом чаще всего выступает сухая кора, небольшие еловые или сосновые шишки, сухой мох или лишайник. Можно использовать бересту в березовой роще.Это идеальная растопка.
В таежных районах, граничащих с морем, используется сухая кора хозении
(ива болотная). Если растопка понадобилась в сырую влажную погоду, то можно сделать это, расколов сухой ствол и подбирая тонкие щепки с внутренней стороны дерева. Также можно использовать сосновые иглы, которые скапливаются под корнями дерева, такой материал отлично воспламеняется. Необходимо помнить, что если сбрить палку так, чтобы на ней остались тонкие заусенцы, она разгорится намного быстрее.И, конечно же, наличие таких простых и легких веществ, как, например, кусочки пластика, значительно упростит процесс розжига, давая горячее пламя.Как развести таежный костёр
Чуть выше в статье уже было сказано, как лучше подготовить место для костра. Чтобы понять, как развести таежный костер, нужно знать способы розжига, которые помогут получить пожар в самых сложных погодных условиях.
Огонь необходимо защищать от влаги со всех сторон.Например, если вам нужно развести костер на болотистой местности, его нужно поднять над землей на импровизированной платформе.
Пламя будет защищено от дождя путем установки навеса, который можно сделать из подручных средств, например, куска брезента или полиэтилена. Такие меры предосторожности необходимы, потому что, если огонь потухнет, во влажной среде его очень сложно зажечь второй раз. Помимо защиты от огня, вам нужно держать в сухом состоянии и топливо для него.Особенно это касается растопки. Работать с ним нужно очень аккуратно, стараясь защитить от ветра и влаги. Если под дождем горит таежный костер, лучше всего использовать тряпку или смоченную маслом тряпку, помещенную в старую консервную банку.
Чем тяжелее погодные условия (сильный дождь, ветер), тем плотнее нужно укладывать растопочный материал. В некоторых случаях специалисты даже советуют связать горючее (кору, хворост, шишки) в небольшие жгуты, в середину которых нужно вставить лист бумаги или намоченную тряпку.
Сегодня существует множество способов складывать дрова. Каждый из них применяется в зависимости от обстоятельств и погодных условий. Многое зависит от цели, которую нужно достичь, разводя костер. Например, для обогрева больше подходят широкие костры; Конусообразные костры лучше готовить.
Из большого количества способов развести костер в тайге, следующие наиболее популярны среди туристов и охотников.
Костровая «хижина»
Этот вид таежного костра используется чаще других и известен очень многим.
Смысл его конструкции в том, что дрова сложены в виде избы. И начинают с самых тонких веток и хвороста, а сверху кладут более толстые ветки.
С ветреной стороны в избе оставляют дырку, чтобы она лучше разгоралась. Этот идеален для освещения места отдыха, а также для приготовления пищи. К тому же дым таежного костра хорошо защищает лагерь от насекомых.Главный недостаток такой укладки дров — прожорливость. Дрова в нем выгорают очень быстро, поэтому их нужно постоянно добавлять.
Таежный костер «Звезда»
Очень экономичный и применяется при проблемах с топливом. Его особенность в том, что дрова укладываются в виде звезды. Для «звезды» нужно выбрать дрова лиственных пород. Разложив костер посредине звезды, по мере того, как поленья выгорают, их перемещают в центр.Таким образом они гарантируют, что пламя горит очень долго. Эта способность делает «звезду» незаменимой при ночевке в тайге.
Таежный костер «нодя»
В этом костре использована схема, когда большие толстые поленья укладываются друг на друга, а в щель между ними закладывается растопка.
Растопка, выгорая, воспламеняет поленья, после чего они уже очень долго горят, выделяя при этом много тепла.
Костры и их виды, какие бывают костры, плюсы и минусы того или иного костра. Сегодня мы затронем интересную тему, с которой должен быть знаком каждый, кто ходит в лес и готовит еду.
Существует 7 основных видов пожаров:
- Хижина (также называется пирамидой)
- Скважина
- Тайга
- Дакота (домашний огонь) или полинезийский
- Nodia
- Звезда
- Крот (плита)
Чтобы разобраться во всех плюсах и минусах вышеперечисленных типов пожаров, предлагаю вам более подробно ознакомиться с каждым из них.
1.Костер «Шалаш»
Достаточно распространенный вид огня, я бы сказал, что этот вид огня используется подавляющим большинством людей.По крайней мере, я использую этот огонь чаще других.
Способ разбавления:
Развести этот вид огня довольно просто. Нужно взять дрова и сложить их в виде шалаша, развести внутри шалаша костер и поджечь.
Внимание! Первый ряд костра выкладываем из тонких веток, когда они начнут гореть, кладем дрова побольше (кладем дрова, чтобы получилась изба) .Так мы обезопасим себя от тушения пожара. Если сразу сложить избы из толстых дров, то растопка может погаснуть раньше, чем дрова начнут гореть.(моё личное мнение. из опыта)
Это «горячий» костер, который можно использовать как для приготовления и сушки белья, так и для освещения и обогрева стоянки.
Не рекомендуется использовать этот камин для обогрева стоянки в ночное время, так как для этого требуется много дров и частая их закладка.
плюсы : Горячее, ровное и большое пламя.
Подходит для приготовления пищи и сушки белья
Может использоваться для освещения парковок, так как ярко светится
Минусы : Не подходит для ночевки, т.к. требует частого поджигания дров и соответственно наличия дежурного.
Для длительного горения требуется много дров.
2.Костер «Колодец»
Следующее по популярности разведение, я бы поставил именно этот вид огня.
Этот костер просто отлично подходит для приготовления пищи, он дает много тепла и направленное пламя.
Способ разбавления:
Заготовленные заранее дрова складываем в колодец, в центр кладем растопку и поджигаем.
профи : Направленное пламя, подходящее для приготовления или сушки одежды
Минусы: Для такого костра желательны дрова примерно такого же размера, что в принципе не проблема.
Еще одним недостатком является то, что этот вид огня нельзя использовать для обогрева бивака, так как он дает направленное пламя, которое больше подходит для приготовления пищи.
3.Костер «Таежный»
Отличный костер (то есть для обогрева лагеря).
Этот костер дает много тепла и делается довольно просто, конечно, при наличии дров (поленьев) необходимого диаметра. У правильно разожженного таежного костра можно поспать даже зимой. костер можно построить в снегу, огонь очень устойчив к погодным условиям
Способ разбавления:
Как упоминалось выше, чтобы развести этот огонь, у вас должна быть пила или топор (по крайней мере, топор).Поскольку этот костер относится к убежищу (бивуаку), вам понадобятся соответствующие дрова (поленья) для горения в течение 6-8 часов.
Валим толстые мертвые деревья и разрезаем или разрезаем на несколько частей, примерно по 2 метра каждая.
Поперек того места, где вы будете ночевать, кладут толстое дерево (на поюрлоке (бревно) кладут подюрлок 2.3 бревна длиной 2 метра. Бревна слегка выдвинуты вперед и опалены снизу.
Внимание! На подкладке 3 бревна должны лежать вместе и по отдельности на земле (см.
Рисунок выше).Это делается для того, чтобы не загорелась часть поленьев, не выходящая за подюбровку.
По мере того, как поленья сгорают, их нужно будет отодвигать, как правило, достаточно вставать 1,2 раза за ночь.
Плюсы:
Это чудесный костер, который обеспечит вам теплый ночлег даже зимой.
Минусы :
Требуются толстые бревна
Вам нужно просыпаться 1,2 раза за ночь, чтобы переместить бревна
4.Костер «Дакота»
Этот тип пожара не так распространен, как предыдущий, но имеет определенные преимущества. Такие пожары практически незаметны и в то же время дают много углей. Подобные виды костров-очагов в непогоду тоже хороши, если над ними сделать навес.
Костер «Дакота», все же немного отличается от «Полинезийского».
Как разбавить : Выкапываем конусообразную яму глубиной полметра и выстилаем стены «бревнами» внизу и разводим костер (полинезийский).
Для разведения огня «Дакота» необходимо дополнительно вырыть вентиляционную яму (для этого выкапываем небольшую ямку в полуметре от костра, углубляем ее и соединяем яму подземным ходом с огнем).
плюсы : На костре очень удобно готовить.
Можно использовать в непогоду (дождь), если предварительно сделать навес над огнем.
Костер практически не виден «посторонним»
Минусы : Нужно выкопать яму, что сложно при отсутствии лопатки (или например зимой).
Костер узкоспециализированный и может использоваться только для приготовления пищи.
5. Костер «Нодя»
Это типичный костер, на котором ночуют в лесу в холодное время года.
Как разводить: Для нодий необходимы сухие бревна длиной 2-3 метра и диаметром 25 см.
Существует два типа узлов: «узел» с 2 и 3 журналами. Как по мне узел
3 бревна построить намного легче, и они будут гореть сильнее.
Способ разбавления:
Если зимой разводить костер, нужно очистить площадку под «узлом» от снега или поставить перекладины, затем положить 2 нижних бревна и развести на них равномерный огонь по всей длине.
При ночевке с «узлом» желательно сделать светоотражающий экран из брезента или снега. Тепло от узла будет отражаться от экрана и согревать вас.
Также «перевернутое» дерево может служить теплозащитным экраном.
Узел должен располагаться на расстоянии не менее одного метра от вашего спального места.
Для того, чтобы поленья лучше загорались, можно сначала сделать на них зарубки, чтобы огонь быстрее зажег дерево.
плюсы : Это костер для ночевки, рядом с ним можно поспать даже в сильный мороз и хорошо выспаться.
Может сразу обогреть группу людей
Минусы : На создание уходит довольно много времени, но оно того стоит.
Этот костер предполагает, что у вас есть топор или пила.
6.Костер «Звездный»
Этот костер довольно распространен у коренных жителей Сибири.
Способ разбавления:
Несколько поленьев (3-5 штук) уложены звездочкой по центру, разожжен костер. По мере того, как поленья сжигаются, их выталкивают вверх. Этот костер очень горячий, у него можно переночевать даже зимой.
Плюсы:
Очень горячий огонь, дает много тепла
Минусы : Надо поленья подталкивать к центру по мере их горения.
Требуются толстые поленья, как и для любого типа костра.
7. Костер «Крот»
Этот вид огня относится к типу очага. Я не использовал подобный огонь.
Чтобы развести этот костер, необходимо вырыть яму на крутом склоне и проделать яму на вершине склона.
Знаю только одно, из такого костра получается отличная коптильня для рыбы.
- Костер «Крот»
- Рыба вешается наверх
- Дрова: можжевельник, вишня или ольха
Это, наверное, все, что я хотел сказать о типах пожаров.Если ничего не понимаете, пишите в комментариях. Конечно, можно обойтись без костра, если у вас есть спальник. прочтите ссылку
Прекрасен костер на бивуаке. Позволяет в полной мере насладиться единением с природой. Наверное, каждого человека хоть раз тянуло в лес к костру, к природе. Сидение у мяса Огонь защищает человека от животных, дает ему свет и тепло.
Берегите окружающую среду!
Какие типы пожаров имеют свои плюсы и минусы
В этой статье перечислены наиболее популярные и практичные виды и способы разведения костра.Названия одних и тех же пожаров могут быть разными, основная задача этой статьи — рассказать, в каких условиях они используются, а также описать цель каждого пожара. Если вы хотите узнать, какие существуют методы для розжига или разведения костра, то изучите эту статью.
Все необходимые и вспомогательные средства для розжига огня можно найти в разделе.
Пожар в лесу — чуть ли не одно из важнейших условий выживания. Костер тоже согревает, вы сушите одежду, на костре готовят еду.Как тепло и уютно становится, когда разводишь костер в холодную ненастную погоду. Недаром люди с древних времен поклонялись огню.
Существует несколько видов костров, каждый из которых имеет свои достоинства.
1) Костровая хижина
Костер Шалаш — один из самых известных и распространенных видов костров. Подходит как для приготовления пищи, так и для разогрева. Очень легко воспламеняется и оснащается, быстро воспламеняется. На растопку необходимо положить дрова в виде шалаша. Температура горения костра типа «Шалаш» достаточно высока, и такой огонь быстро гаснет, поэтому необходимо часто класть дрова.
2) Звездный костер или звездный костер
Звездный костер — горит долго, пригоден для приготовления пищи. Экономит дрова, что немаловажно в условиях дефицита дров. Желательно использовать дрова твердых пород. По мере того, как дрова перегорают, они перемещаются в центр огня. Такой костер можно использовать для обогрева в ночное время.
3) Колодец костра (Хижина)
Колодец костра (Хатка) — имеет ровное пламя, интенсивно горит, имеет высокую степень нагрева, очень хорош для приготовления пищи.
Довольно быстро выгорает. Используется, когда необходимо получить большое количество угля за короткий промежуток времени. Костер сложен в виде сруба.
Костер Нодя — отлично подходит для обогрева в ночное время, имеет длительное горение. При горении стена огня нагревается и, отдавая много тепла, образуются угли. Это очень удобно, когда нужно обогреть большое количество людей. Люди могут сидеть по обе стороны от огня. Длиной поленьев можно регулировать количество людей, необходимое для обогрева, чем больше людей, тем длиннее поленья, но не увлекайтесь.Максимальная длина 4-5 м. Есть несколько способов развести огонь ноджи. Первый способ — взять три мертвых бревна толщиной 30 см и длиной 2-3 м. Два бревна с одной стороны обтесываются и укладываются параллельно друг другу. Снаружи они подпираются забитыми колышками. Между ними разводят костер, используя угольки или тонкие веточки. А потом сверху кладут третье бревно. Второй способ — нужно вбить 4 колышка, а между ними положить одно на другое толстое бревно.
Можно чередовать сухие поленья с мокрыми, чтобы они подсыхали и постепенно разгорались.
Полинезийский, костровая яма
)Костер в яме (Полинезийский) — дает много углей, невидим, когда нужно максимально скрыть свое местонахождение, не требует много дров. Чтобы обустроить такой костер, необходимо выкопать яму, которую желательно выложить камнями. Если такой костер развести под кроной дерева, то сверху его тоже не будет видно. Для лучшего доступа кислорода к лунке необходимо выкопать небольшую траншею, чтобы огонь лучше горел и меньше дымился.Для удобства приготовления можно положить на огонь решетку и лист жести, только огонь полностью не закрывать, нужно оставить место для выхода воздуха, если этого не сделать, огонь будет сильно задымить и горение будет затруднено.
Решетка костра — в основание кладутся два поленья, поверх которых в виде решетки укладываются поленья меньшего размера. Такой огонь используется для производства большого количества угля за короткое время.
Огонь постепенно утихнет.Два больших полена по бокам предотвратят осыпание углов и надолго сохранят тепло и тепло. Этот вид костра можно использовать для приготовления пищи и как ночной костер.
Отражатель костра — может использоваться для ночного обогрева путем отражения тепла. Используется в самых суровых погодных условиях. Особенно эффективно использовать такой костер для обогрева навесной хижины или выходного дня. Также можно пробежать на безопасное расстояние перед тем, как войти в палатку. Очень эффективно, если такой костер организовать возле скалы или холма, они будут отражать тепло с другой стороны, только не нужно ложиться на сам камень или холм, никакой огонь не компенсирует холод, идущий от их.Опять же, камень или холм следует использовать в качестве отражателя и раскладывать по своему желанию. Те. между огнем и скалой.
8) Костер тайги
Костер тайги — костер долгоживущий. Не требует больших физических усилий для разведения.
Дает b Большое и горячее пламя, удобное для приготовления нескольких блюд одновременно, образуется много углей, используемых для сушки белья. На большое толстое бревно укладывают 3-4 полена меньшего диаметра. Бревна укладываются только одним концом с подветренной стороны.Вместо бревен, которые кладут сверху, вы можете использовать небольшие свалившиеся (срубленные) деревья и в процессе горения подтолкнуть их к толстому бревну.
9) Костровая свеча. Он может быть нескольких видов: финская свеча или ленивая свеча.
9.1) Финская свеча Bonfire
Финская свеча представляет собой блок высотой 40-60 см, сделанный от 2 до 4 разрезов, можно и больше, но это не обязательно. Это только увеличит ваши физические затраты. Разрезы делаются примерно на 70% длины бревна, причем можно до середины.
В центре блока разводится небольшой костер, который, прожигая его в глубине, воспламеняет там внутренние слои дерева. Горение осуществляется воздухом через прорези со всех сторон.
В основном для приготовления пищи используется финская свеча. Это своеобразная деревянная примусная печь. Горит долго, можно даже два, а то и три раза, потушив водой, а потом снова заправив — засыпая красные угли от основного костра в обгоревшую дупло основного костра, или зажечь костер снова там.Финская свеча не дает тепла, но удобна для приготовления, не покидает очага, ее можно перенести горение в другое место (в отличие от костра).
Ленивая свеча, как я называю другой вариант финской свечи. Ленивый, потому что тебе не нужно делать сокращения. Берется три одинаковых бревна, с одной стороны каждой делают засечки топором. Бревна кладут вертикально, плотно прижимая друг к другу. Получается этакая вертикальная нодия. Как будто финка освещена сверху.Готовить тоже удобно. Из минусов — в отличие от классической финской свечи, ее нельзя использовать повторно, ее нельзя переносить как горелку, она оставляет небольшой очаг. Плюсы — дарит тепло и свет.
Со временем он распространился на несколько своих вариаций и стал собирательным названием для нескольких.
Таким образом, «тайгу» можно рассматривать как пушечный огонь (общий синоним), «охотничий огонь» и различные виды нодий, а также любой, установленный посреди тайги. Но, несмотря на расплывчатость терминологии, таежный костер отличается одним существенным принципом организации.
Тайга как биом характеризуется преобладанием хвойных пород, кроны которых блокируют большую часть солнечного света. В результате нижние ярусы леса представлены не светолюбивыми травами и кустарниками, а мхами и лишайниками, которые лучше приспособлены к недостатку света. Они, в свою очередь, обладают способностью отлично впитывать и удерживать влагу, поэтому такие условия считаются не лучшими для разведения костра. Чтобы хоть как-то повысить шансы на успех, нужно уменьшить площадь контакта или полностью исключить контакт вашего огня с мокрыми поверхностями.Именно для достижения этой цели существует таежный пожар — горящий на некотором возвышении от подстилающей поверхности. При этом «подвешенный» таежный пожар одинаково хорошо работает вне тайги, как в теплое, так и в холодное время года.
С начала весны до конца осени его можно использовать для разведения костра сразу после дождя или во влажных условиях (болота и т. Д.), А зимой таежный костер не даст вашему очагу провалиться сквозь снег. , таяние которого начнется при повышении температуры обычного наземного пожара….
Один из самых простых способов поднять огонь над поверхностью — это положить на него бревно среднего диаметра, которое послужит основой для вашего будущего огня. В качестве такой основы также можно использовать срубленные стволы деревьев или камни. Далее на основание под углом кладут еще несколько поленьев или длинных обрезков бревен, а поверх них кладут небольшое, чтобы получить стартовую температуру и угли.
При выгорании мелких веток образуются угли, которые под действием силы тяжести падают между большими бревнами, уложенными на основание.Местные воспламеняют сами поленья, и более мелкий пепел падает через щели между поленьями, теряя температуру. По этой причине правильно организованный таежный костер долгое время может не попасть под снег в холодное время года. В теплую погоду при желании можно накопить на базовом уровне определенное количество древесного угля, которое в дальнейшем можно будет использовать для готовки. Бревно (или, в моем случае, несколько небольших поленьев, которые играют свою роль на фотографии выше) можно использовать в качестве отражателя, отражающего часть тепла обратно в сторону поленьев, горящих наверху, и в качестве барьера, защищающего тепловое излучение. ядро огня из углей от ветра.
Для поддержания таежного пожара вы можете переворачивать поленья, переворачивая их сгоревшую часть вниз, до теплового ядра, перемещать поленья вверх, когда они выгорают, или сообщать о новых поленьях поверх предыдущих. Зимой и при первоначальной постановке таежного пожара, когда угля еще не хватает, желательно долить поленья сверху, чтобы пламя не опускалось слишком низко и не касалось влажной поверхности . Что ж, летом или когда углей у вас уже много, можно переворачивать или толкать поленья по мере того, как они выгорают, потому что шансы на резкое понижение температуры в этом случае значительно ниже.
Только не ставьте их слишком плотно друг к другу, чтобы не загораживать место горения.
Таежный костер предпочитаю в двух случаях: зимой при сильном снегу и во влажных условиях или при ярко выраженном устойчивом ветре в теплое время года. Основание из бревна позволяет эффективно укрыться от ветра, а благодаря внушительному диаметру оно также действует как отражатель, отражая тепло огня в сторону укрытия или места, где можно переночевать. При этом уложенные сверху на основание поленья обеспечивают большую площадь контакта пламени с горючим и сносный воздушный поток.Сочетание этих свойств делает таежный костер удобным средством обогрева. Для варки он, на мой взгляд, менее пригоден, кроме кипятка и таяния снега на открытом огне. Норма расхода топлива определяется высотой основания: чем она выше, тем быстрее дрова будут гореть и чем больше пламени будет генерировать огонь, тем ниже он, тем более умеренное горение и тем удобнее контролировать это. По этой причине вместо одного бревна / бревна я часто использую несколько бревен меньшего диаметра, что позволяет гибко регулировать необходимый угол наклона выжигаемой древесины.
Напротив, такая конструкция намного более устойчива и не разрушается при выгорании, хотя горит по тому же принципу.
Нодя — это давно горящая тайга, а точнее тлеющий костер, который зимой чаще всего используют для ночевки в лесу без спальника и палатки.
Основная особенность узла — долгое горение. Это самый продолжительный костер, не требующий частого подбрасывания дров, а при правильной организации он горит всю ночь и позволяет человеку без лишних хлопот провести ночь в лесу при низких температурах.Известны случаи успешного безопасного ночевки с узлом в лесу без спального снаряжения при минус 20 ° С — минус 30 ° С.
Из-за сложности подготовки этот костер используют в основном при низких температурах и, как правило, на бивуаках, рассчитанных на несколько ночей.
Классический узел из двух бревен на кольях
Классический узел состоит из двух ровных, довольно толстых бревен, одно из которых лежит на другом. В связи с этим такой узел еще называют вертикальным.
В этом костре огонь горит слабым пламенем между бревнами по всей их длине, обеспечивая тепло лежащему напротив человеку.
Неверное название костра — надя. Эта ошибка совершена просто по незнанию. Огонь часто еще называют «сибирский нодя» и «таежный нодя», но эти термины означают одно и то же.
Существует несколько вариантов изготовления узла, различающихся сложностью конструкции, продолжительностью горения, необходимостью опоры в ночное время и количеством выделяемого тепла.В разных условиях тот или иной дизайн более предпочтителен, а иногда — единственно приемлем. При этом, чтобы огонь загорелся и не погас во время сна человека (что чревато замерзанием) необходимо соблюдать требования к заготовке дров, установке костра и его операция.
Опции узла
Существует как минимум три основных варианта узла.
«Классический» (вертикальный) узел состоит из двух бревен, одно из которых лежит на другом.Этот вариант довольно капризен, дает сравнительно мало тепла, но при этом горит дольше других видов пожаров.
Его можно рекомендовать при нехватке топлива или в случаях, когда для сбора дополнительных поленьев потребуется несоизмеримо больше усилий и времени по сравнению с выгодами, полученными от пожара.
На фото такой узел:
«Ленивый» узел состоит из трех бревен, два из которых лежат вплотную друг к другу на земле, а третий расположен параллельно первым двум в образовавшейся между ними бороздке.Такой вариант настолько неприхотлив, что продолжит гореть даже при падении на него сугроба с еловой ветки. Однако для того, чтобы его сложить, нужно правильно выбрать бревна и расположить их относительно друг друга.
На видео показано, как сделать ленивый узел:
В отличие от классической версии, ленивый узел легче воспламеняется, с выделением большего количества тепла горит ярче, но и быстрее сгорает. Для ночевки с этим вариантом можно порекомендовать подготовить запасное полено на случай преждевременного возгорания.Ленивый узел применяют в тех случаях, когда нет проблем с заготовкой дополнительных бревен — в тайге, зимнем лиственном лесу, возле овражных лесов в степи.
Подробное описание этого типа пожара будет дано ниже.
Нодя из одного бревна — это бревно не полностью расколотое надвое, внутри которого горит огонь. Как и узел с двумя бревнами, узел с одним бревном иногда называют вертикальным узлом, поскольку две поверхности горения расположены одна над другой. Но в отличие от классического варианта узел из одного бревна может гореть даже в вертикальном положении.Эта версия узла быстрее других переходит в рабочий режим и горит примерно так же, как и «классический».
Такой узел, в отличие от двух- и трехпалочного, предназначен для обогрева только одного человека, лежащего напротив костра. Он быстрее выгорает по сравнению с другими вариантами и требует дополнительных манипуляций для своего изготовления. Этот костер можно рекомендовать, когда поленьев не хватает, и их можно разделить на две половины.
«Классический» узел из двух бревен
Для классического узла заготавливается два бревна.Их толщина должна быть не менее 25 см: в этом случае прожигания узла хватит для полноценного сна.
Очаг горения находится на стыке поленьев, и огонь горит до полного сгорания верхнего поленья.
На подготовленных бревнах удаляются сучки и кора в местах, которыми бревна будут сталкиваться друг с другом.
Есть как минимум три способа зажечь узел из двух бревен:
При горении узла возможна ситуация, когда часть верхнего бревна отходит от нижнего из-за несгоревших участков по краям.Это приводит к снижению эффективности огня из-за уменьшения площади горения, потому что в этом случае узел будет гореть только в одной-двух секциях, а остальная часть будет «простаивать» на холостом ходу. На фото ниже вид узла, в котором пламя распределяется равномерно по всей длине поленьев:
Чтобы избавиться от этой проблемы, верхнее бревно сдвигается на 15–20 см вдоль нижнего. В этом случае выступающие участки попадают в прогоревшие углубления — расстояние между углями уменьшается, и узел снова переходит в рабочий режим.
Ленивый узел с тремя логами
Для ленивого узла требуются бревна разной толщины, хотя можно сделать и бревна одного диаметра.
Если кто-то планирует переночевать возле узла, то самое тонкое бревно кладут впереди, бревно средней толщины кладут за ним, а сверху кладут бревно с наибольшим диаметром. Благодаря такому расположению поленьев огонь будет больше нагревать лежащего рядом человека, так как излучение от заднего горящего поленья будет добавлено к инфракрасному излучению переднего и верхнего горящих поленьев.
Например, на фото ниже показано неправильное устройство трехлогового узла:
Правильный узел этого типа изготавливается либо из бревен разного диаметра, либо с помощью специальных столбов обеспечивается наклон костра.
Важно понимать, что если нижние палубы имеют одинаковый диаметр, максимальное излучение будет направлено вверх по диагонали и может не достигнуть человека, лежащего ниже определенного уровня. Хотя в этом случае костер из 3 поленьев согреет отдыхающего, но хуже, и часть тепла будет потрачена зря.
Чтобы огонь горел долго, верхнее полено нужно выбирать достаточной толщины, так как оно сначала выгорит.
Для полноценной ночевки она должна быть не менее 30 см. Если не получается заготовить полено такой толщины, то берут два и более тонких полена (15-30 см). Важно понимать, что для того, чтобы продлить горение такого костра, нужно будет положить тонкие подготовленные поленья по мере того, как выгорают предыдущие, то есть для поддержания огня придется несколько раз просыпаться .
С обоих нижних бревен в тех местах, где они будут гореть, следует удалить кору и сделать надрезы. Это поможет вам запустить узел быстрее и проще. С верхним поленьем этого лучше не делать: без него оно будет гореть сильно и быстро.
На нижних поленьях, как и в классическом варианте узла, размещается растопочный костер и две палки, обеспечивающие кислород углям. Растопку разводят, и когда появляются первые угли, сверху кладут третье полено.
Зажигание в одном месте допускается только тогда, когда в дальнейшем планируется распространение пламени по всей длине узла.
После возгорания узла из-под верхнего бревна вынимаются вспомогательные палки.
Данный вид узла можно использовать для приготовления пищи. Для этого верхнее бревно немного смещают по пазу, освобождая место, на которое, например, можно установить горшок. Этого нельзя сделать с классическим узлом.
Но у этого варианта есть и существенный недостаток: «ленивый» узел оставляет на земле очаг для костра, а при использовании на снегу сильно нагревает его внизу. Чтобы обойти этот неприятный момент, нужно использовать настил из толстых веток, о которых пойдет речь ниже.
Нодя из одного бревна
Ноди из одного бревна удобно делать при наличии бревна с трещиной. Его раскалывают по трещине топором или вбиванием клиньев, но не до конца. Необходимо получить деку с большой продольной прорезью, в края которой вбиваются клинья, увеличивающие зазор.
После возгорания узла клинья можно вытащить, так как полость для горения огня уже будет образована обгоревшей древесиной.
Разжечь такой узел, установив его наискось (почти вертикально).
Для этого достаточно его верхним концом опереться на ствол другого дерева. Растопку кладут на дно щели. Огонь из-за создаваемой тяги воздуха быстро распространяется по всей длине щели и способствует быстрому образованию углей между двумя половинами бревна.
После появления устойчиво горящих углей узел кладут на землю и используют как обогреватель. Клинья из узла удаляются, когда зазор из-за обгоревшей древесины становится достаточно толстым, чтобы обеспечить кислородом воздух горящих углей.
Эта версия узла — единственная, которая позволяет переместить его на новое место после разведения костра. Для этого при возникновении такой необходимости колотое бревно берется со стороны, противоположной горению, и переносится в другое место.
Также в случае крайней необходимости эту опцию можно использовать с некоторой осторожностью на торфяниках, так как прямого контакта огня с землей практически нет.
В видео шаг за шагом показано, как создать и запустить такой узел:
Выбор логов для узла
Для нодиа выбирают сухие поленья: необработанное дерево будет плохо гореть и его намного сложнее воспламенить, а сушить его очень сложно из-за большой толщины поленьев.
Бревна должны быть прямыми и без гнилых пятен. Их следует завязать хотя бы там, где они будут соприкасаться друг с другом. В противном случае узел будет гореть неравномерно и может погаснуть, что в холодную зимнюю ночь может быть фатальным.
На фото — почти идеальные бревна для узла, готовые к растопке:
Обычно длина поленьев для нодиа выбирается по размаху двух рук того, кто собирается спать у этого костра. Размах рук примерно соответствует росту человека, а значит, нет необходимости ложиться рядом с туловищем, чтобы отмерить следующую деталь для пилы.
Чтобы огонь горел долго, поленья для узла должны быть одинаковой длины. В узле из бревен разной длины часть бревна не горит и может вызвать неравномерное горение, что снижает эффективность огня как обогревателя.
Место для узла и бивака с ним
И весной-осенью, и зимой подготовке места под узел нужно уделять достаточно внимания. Может показаться, что сделать узел несложно, но это отчасти миф.
На самом деле, для тех целей, для которых он используется, узел должен быть совмещен с очень хорошо построенным укрытием, которое позволит ему накапливать тепло, защищать его от осадков и ветра и не воспламеняется. Сделать такое убежище сложно, поэтому для полноценной ночевки в тайге с узлом требуется длительная лагерная подготовка.
Вся конструкция бивака должна обеспечивать не только тепло для человека, но и безопасность — пожар не должен тушиться снегом, навес и опоры не должны попадать в него.
Зимой место для нодий необходимо очищать от снега, так как долго горящий костер может растопить снег и уйти глубоко в сугроб, остановившись, чтобы согреть лежащего рядом человека.
В глубоком снегу настил из двух двухметровых столбов, уложенных перпендикулярно костру, — хороший вариант. Из-за площади контакта со снегом и удаленности от очага возгорания столбы останутся на поверхности снежного покрова и не дадут огню «утонуть» в снегу.
Чтобы бревно не перекатывалось через столбы, с одной стороны от него делают поперечное углубление с помощью топора.
В этом углублении бревно размещается на одном столбе, на втором — часть бревна без выемки.
При правильной организации узла и кушетки человек может переночевать в лесу даже в очень сильные морозы. Хорошо подготовленный узел долго не требует внимания и всю ночь дает достаточно тепла, чтобы согреть человека, лежащего перед ним, и уберечь его от замерзания при -20 ° C — -30 ° C.
На фото ниже бивак с узлом, в котором человек может без риска для жизни переночевать практически при любой температуре воздуха:
Если человек спит один, кровать параллельна узлу, если на ночь планируется переночевать два человека, то обе кровати располагаются параллельно очагу с противоположных сторон от него. Только когда позиция будет параллельна огню, тело будет достаточно нагрето от тепла огня.
Когда один человек отдыхает на стороне, противоположной огню, вы можете сделать ширму, отражающую тепло.Для этого в землю вбиваются две пары кольев, между которыми друг на друга укладывают тонкие поленья, образуя своеобразный забор шириной, равной длине костра.
Поверх такого экрана можно утеплить еловыми ветками. Однако на практике многие обходятся без такого экрана.
Костер и кушетка устанавливаются под небольшим углом к направлению ветра. При таком расположении огонь раздувается потоками воздуха, и дым не летит к отдыхающему.
Лежак рекомендуется делать на бревнах, уложенных в несколько этажей и покрытых теплоизоляционным материалом, например, подушкой. В этом случае человек находится напротив огня и получает от него максимум тепла. Кроме того, уход от холодной земли снижает теплопотери. Также такая кровать защищает спящего от перекатившегося в его сторону бревна. Хотя, конечно, возможны и другие более простые варианты кроватей.
Навес из синтетической ткани можно заменить преградой из жердей и еловых веток, но сделать это довольно трудоемко.
Над кроватью устанавливается навес, который защищает отдыхающего от атмосферных осадков и служит своеобразным экраном, отражающим инфракрасное излучение костра и тем самым повышающим его эффективность.
Если вероятны осадки, над огнем также следует сделать навес.
Меры безопасности
Как и любой другой вид пожара, узел требует соблюдения ряда правил пожарной безопасности.
Так весной, летом и осенью при появлении вероятности лесных пожаров сухая трава, листья, хвоя ели и другие горючие материалы удаляются с узла на безопасное расстояние.
Вокруг костра можно выкопать небольшую канаву или засыпать песок, который не позволит огню перекинуться на окружающую растительность.
Крайне нежелательно сжигать узел под сухими ветками деревьев и возле сухих камышей. Несмотря на небольшое пламя узла, это дополнительный риск, чаще всего связанный с невозможностью следить за огнем во время сна.
Также следует избегать организации узлов на торфяниках, в том числе в холодное время года. В этом случае однозначно неприемлем трехбревной узел, который с большей вероятностью приведет к торфяным и связанным с ними лесным пожарам.
Использование еловых бревен для нодии также исключено, так как еловая древесина при горении часто зажигает искры.
Зимой такая искра может испортить одежду, спальник, обжечь отдыхающего у костра, а в теплое время года вызвать лесной пожар. В тайге для выбора бревен для узла нужно искать ветрозащитные полосы на лиственных участках и использовать для костра стволы поваленных деревьев.
Если не планируется высокая грядка, то между узлом и местом для сна следует вбить несколько колышков или подложить тонкую палку.Она убережет спящего от случайно перекатывающегося горящего бревна. Однако если защитное полено будет толстым, то оно станет непроницаемым для теплового излучения экраном, что отрицательно скажется на обогреве спящего.
В связи с тем, что пламя полностью открыто в двуборочном узле, это предпочтительный вариант для ночевки.
Делаем вывод: узел хорош для многочасовых зимних ночевок, как в одиночку, так и в группе не более двух человек, в лесу с подходящими деревьями, если есть инструмент для заготовки толстых бревен.Этот костер довольно трудоемок в организации, но после розжига требует минимум усилий и внимания для его содержания и позволяет человеку в тепле себя хорошо выспаться, не просыпаясь, чтобы положить дрова.
Интересное видео: два варианта узла из двух логов
В Дели самое холодное утро при 3,4 градуса Цельсия, температура, вероятно, повысится в следующие 48 часов
В воскресенье в Дели было самое холодное утро сезона, когда минимальная температура опускалась до 3.4 градуса Цельсия и холодные волны накатывают по городу.
«Обсерватория зафиксировала минимум 3,4 градуса по Цельсию, что на пять ступеней ниже нормы, в воскресенье утром. Максимальная температура, вероятно, установится около 22 градусов по Цельсию», — сказал представитель метеорологического департамента Индии (IMD).
Ртуть упала до 3,3 градуса по Цельсию на Лодхи-роуд, когда ледяной ветер с заснеженных Западных Гималаев пронесся по городу, сообщает IMD.
Однако погодное управление прогнозирует, что в следующие 48 часов температура на северо-западе Индии может повыситься.В твите говорится: Постепенное повышение минимальных температур на 2-3 ° C весьма вероятно над северо-западом Индии в течение следующих 48 часов.
Тем не менее, температура, скорее всего, упадет на 2-4 ° C в центральных частях Индии и останется ниже нормы на 2-4 ° C в течение того же периода, IMD добавил
.Постепенное повышение минимальных температур на 2-3 ° C, весьма вероятно, над северо-западом Индии в течение следующих 48 часов. Они, вероятно, упадут на 2-4 ° C над центральными частями Индии и останутся ниже нормы на 2-4 ° C над восточной Индией в тот же период.pic.twitter.com/IcMKdHy5iR
— Метеорологический департамент Индии (@Indiametdept) 19 декабря 2020 г.
В пятницу минимальная температура воздуха в Джафарпуре упала до 2,7 градусов по Цельсию.
В четверг в городе был зафиксирован «суровый» холодный день, когда максимальная температура упала до 15,2 градуса по Цельсию, что на семь ступеней ниже нормы и является самым низким показателем в этом сезоне. Однако в пятницу она поднялась до 19,8 градуса по Цельсию, а в субботу — до 21,8 градуса по Цельсию.
Согласно IMD, «холодный день» — это когда минимальная температура составляет менее 10 градусов Цельсия, а максимальная — не менее 4.На 4 градуса Цельсия ниже нормы. «Сильный» холодный день — это когда максимальная температура минимум на 6,5 ступени ниже нормы.
Для равнин IMD объявляет волну холода, когда минимальная температура составляет 10 градусов Цельсия или ниже и на 4,5 ступени ниже нормы в течение двух дней подряд.
Однако для небольших районов, таких как Дели, может быть объявлена волна холода, если критерии соблюдены даже в течение дня, заявили официальные лица.
Ожидается, что минимальная температура составит около 5 градусов по Цельсию в следующие пять-шесть дней, говорится в сообщении.
Между тем, в субботу IMD в Уттар-Прадеше выпустило «оранжевое предупреждение» относительно состояния холодной волны в различных частях штата, в том числе в Нодиа и Газиабад.
IMD заявила в своем бюллетене в субботу, что от волны холода к суровым условиям волны холода во многих местах весьма вероятно над Пенджабом, Харьяной, Чандигархом и Дели; в нескольких местах над Западным Уттар-Прадешем; в изолированных местах над Восточным Уттар-Прадешем и Раджастаном, а также в условиях холодной волны в изолированных местах над районом Джамму, Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Бихар и Мадхья-Прадеш, в течение следующих 24 часов и затем уменьшатся.
Подпишитесь на информационный бюллетень Mint
* Введите действующий адрес электронной почты
* Спасибо за подписку на нашу рассылку.
Не пропустите ни одной истории! Оставайтесь на связи и в курсе с Mint. Скачать наше приложение сейчас !!
Финская или таежная свеча как сделать. Шведский факел, финская свеча и другие вертикальные костры. Сборка из тонкого бревна
Известно много видов костров, и они, как и сам костер, нужны в лесу для разных целей — для приготовления пищи, обогрева, освещения в темноте и отпугивания диких животных.Давайте рассмотрим основные виды пожаров и поговорим о том, как их зажечь.
Важно осторожно разводить огонь, чтобы не допустить возгорания. Лучше всего — у предыдущего камина. Убедитесь, что поблизости нет пней, сухой травы, листьев или веток кустарника. Тщательно очистите область. Не оставлять огонь, а тщательно тушить. Для этого налейте на огонь ведро воды и засыпьте землей.
Костер — хижина
Вам понадобятся: растопка, ветки деревьев, спички или другие средства для освещения.
Это всем известный вид костров. Вяжут веточки в виде шалаша, а в центре кладут растопку. По мере того, как они выгорают, добавляются более крупные ветки.
Этот вид огня подходит для приготовления пищи, обогрева и розжига. Обратной стороной является то, что он требует постоянной доливки топлива.
Для растопки подойдет береста березовая — «бумажная» кора березы, находящаяся на удалении от ствола. Встречается как на стволе, так и на срубленной древесине.Если его нет, то подойдет кора, плотно прилегающая к стволу березы. В этом случае, чтобы не травмировать дерево и не оголить ствол, снимайте только верхний слой бересты. Для этого делается продольный надрез, и половина бересты легко удаляется. Для растопки также подходят еловая кора со смолой, сухая трава, мелкие веточки, мох и т. Д.
Звездочка костра
Вам понадобятся: топор, растопка, до 10 длинных поленьев, спички или другие средства для освещения.
Такой костер не горит интенсивно, но он экономичен и не требует частой закладки новых веток. Требуется до 10 длинных поленьев. Поленья укладываются в виде звездочки, чтобы они расходились из одной точки по кругу. Центр звезды поджигается, и по мере того, как она горит, поленья перемещаются в центр.
Кострище
Вам понадобятся: топор , растопка, поленья, спички или другие средства для освещения.
Бревна укладываются в раму.Растопку — щепу, веточки, сухую траву, колотые дрова — кладут внутрь бревенчатого дома и поджигают. Через некоторое время сами бревна занимаются.
При таком пожаре поленья горят медленно, и образуется много углей, выделяющих тепло. Подходит для приготовления пищи, обогрева и освещения.
Достоинством костра является хорошая циркуляция воздуха и доступ кислорода к горящим дровам.
Дрова — финская свеча
Вам понадобятся: пила , топор, полено, растопка, спички или другие средства зажигания.
Еще один простой способ разжечь огонь, который также позволит вам легко приготовить еду. Возьмите кусок бревна диаметром 15-35 см или отпилите часть бревна. Важно, чтобы бревно было отпилено от бревна четко вертикально, чтобы оно могло надежно стоять на своем основании, а сверху получилась горизонтальная поверхность, на которую ставится кастрюля или чайник.
Разрежьте бревно топором или пилой на четыре-шесть частей. Снова соберите детали в бревно так, чтобы они стояли вертикально, но немного раздвигались, примерно на два сантиметра.В образовавшееся пространство поместите растопку — веточки, сухую траву и бересту. Разложите веточки и щепу горизонтально, в разные стороны в пространстве между частями бревна, а затем подожгите полученный наполнитель. Догорит растопка, а потом займутся сами дрова. Вы получите надежное пламя, направленное вверх. Поскольку бревна стоят вертикально и собраны вместе, сверху нагревается. Отрегулируйте температуру по мере того, как вы раздвигаете поленья и обратно. А поскольку между дровами остается пространство, это способствует циркуляции воздуха, в результате чего пламя не гаснет. Поставьте на эти дрова кастрюлю или сковороду, чтобы приготовить пищу, или поставьте чайник и вскипятите воду.
У этого метода есть варианты. Вместо того, чтобы разрезать бревно на части, вы можете сделать надрезы до середины бревна. Другой вариант — использовать несколько поленьев вместо частей одного, это увеличит время работы финской свечи.
Пирамида костра
Вам понадобятся: топор, растопка, поленья разного размера, спички или другие средства для освещения.
Это огонь медленного, но длительного горения. Это бесполезно, когда бревна влажные, так как они плотно упакованы и циркуляция воздуха очень мала. Однако в засушливую погоду это отличный вид пожара, требующий минимального ухода или совсем без него.
Пирамида Костра состоит из нескольких слоев. В нижнем — два больших бревна, уложенных параллельно. На них кладут несколько бревен меньшего диаметра сплошным слоем поперек двух нижних бревен.
Третий слой — бревна еще тоньше и одинаковы по второму слою, а потом продолжаем в том же духе до 8-10 слоев.Сверху кладут растопку, которую поджигают.
Костер Дакота
Вам понадобятся: лопата, растопка, дрова, спички или другие средства розжига.
Сделано в земле. Вытаскивают яму глубиной 30-50 см и диаметром 30 см. После того, как цилиндрическое отверстие будет вырыто, отступите на 10 см от верха и расширьте нижнюю часть отверстия так, чтобы отверстие приняло форму лампочки. А затем, отступив сантиметров на 30 от вырытой ямы, выкапываем еще одну яму с туннелем до первой.Выкопайте вторую яму по отношению к ветру: если ветер дует слева, то выкопайте яму слева от первой, если ветер дует справа, то выкопайте яму справа. Это для тяги. Затем положите растопку в первую яму и подожгите, а затем постепенно добавляйте более крупные ветки и поленья.
Этот тип огня подходит для ветреных мест, где трудно развести огонь на поверхности. Такой огонь не дымит и малозаметен, поэтому, если вы хотите скрыть свое присутствие, лучше класть топливо не выше краев ямы, иначе огонь будет задымлять.
Ночью этот костер также невидим, так как пламя в основном сосредоточено под поверхностью земли.
На костре Dakota можно быстро вскипятить воду или приготовить еду в кастрюле. Тягу этого костра удобно регулировать, открывая и закрывая вторую яму.
Костер в зимнем лесу — Нодия
Вам понадобятся: топор, растопка или угли от другого костра, два одинаковых полена — длиной 2-3 м, две палки-шесты — 4-5. метров длиной, две веточки-крючки, спички или другие средства для розжига.
На самом деле это даже не огонь, а тлеющий мощный источник тепла. Он надежный, долговечный, теплый и скрытный, так как не горит ярко. Это хороший способ развести костер снежной зимой. Нагревается нодя очень долго, но лучше учитывать, что он рассчитан на обогрев только одного человека.
Узел имеет вид двух бревен по 2-3 м, уложенных горизонтально друг на друга, со стенкой с небольшим зазором 2-2,5 см. Для предотвращения скатывания верхнего бревна предусмотрена специальная подвесная система.
состоит из двух шестов и двух крючков-веток.
Для узла лучше брать стоячую древесину, так как важно, чтобы она была сухой. Требуются два больших бревна одинаковой длины. Также потребуются шесты длиной 4-5 метров с вилкой на конце. Важно, чтобы столбы были гибкими. Вставляем их в снег или под ствол дерева под углом к верхнему бревну. Также понадобятся две крючковые веточки.
Вешаем верхнее бревно. Делаем надрез сверху от края бревна сильным ударом и вбиваем в пропил подвесной крючок.То же делаем и с другой стороны. Берем бревно и вешаем на столбы для подвесов. Столбы должны упираться в крючки. Для этого можно подпереть столбы снизу бревнами, ветками и т. Д. Столбы удерживают верхнее бревно, предотвращая его скатывание при горении.
Есть два способа запустить узел.
- Клинья вбиваются в нижнее бревно со стороны, на которой стоит шест. Получается полочка, на которую кладут угли от обычного дневного костра.И узел разгорается от этих углей.
- Второй способ.
Нам нужно затолкать растопку между поленьями. Для этого между бревнами изначально создается зазор с помощью опорных палочек. Набив растопку, поджигаем, узел разгорается, снимаем подпорки.
Нам нужно затолкать растопку между поленьями. Для этого между бревнами изначально создается зазор с помощью опорных палочек. Набив растопку, поджигаем, узел разгорается, снимаем подпорки.Нодя должен гореть по всей длине поленьев, это очень важно. Если не использовать концы поленьев, то середина выгорит, промежуток между поленьями увеличится и узел погаснет.Если он тлеет по всему бревну, он проработает до 15 часов.
Важно! У вас не получится поставить узел с первого раза! Чтобы начать зимние ночевки с надей, вам сначала понадобится много тренировочных снарядов.
Костер в мокром лесу
Вам понадобятся: топор, нож, поленья, ветки разного диаметра, спички или другой источник огня, брезент или навес.
Чтобы зажечь костер во влажном лесу, нужно достать сухую щепу.Как это сделать?
Мокрые веточки для этого не подходят. Возьмите толстое бревно, разделите его на части и срежьте с сердцевины сухую стружку, которая будет просто сухой.
Вы можете срубить с деревьев нижние ветки, а срезав влажную верхнюю древесину, вы попадете в сухой центр. Подойдут и тонкие мертвые ели, а для костра понадобятся обломки стволов, покрытые смолой, т.к. это предохраняет древесину от проникновения влаги, а также с этой древесины можно резать сухую стружку.
Процесс заготовки стружки и щепы занимает много времени — час, а то и два. Однако если у вас будет много мелкой стружки, огонь быстро и легко разгорится. Во время дождя или снега, чтобы стружка не намокала, накройте себя и стружку куском полиэтилена или брезента, либо оставьте стружку под навесом.
Когда стружки станет много, растопите ее и положите вокруг маленькие влажные палочки — вертикально, в виде хижины. По мере высыхания они превращаются в огонь.Затем установите палки побольше и т. Д.
Для поддержания огня соберите еловую кору со смолой, а также березовую кору, которая содержит легковоспламеняющуюся смолу.
Газовые горелки вместо костра для приготовления пищи
Вам понадобятся: газовая горелка и баллон.
Газовая горелка — отличный источник огня для приготовления пищи, с ее помощью можно легко и быстро разогреть чайник или приготовить еду для 1-3 человек. Вам не нужно тратить время на разведение огня, добычу углей и, после приготовления, на тушение огня.
Также, используя горелку, вы не навредите природе. Обгоревшие круги остаются от пожаров несколько лет, горелка этого избегает.
Недостаток горелки по сравнению с костровой в том, что она много весит, и баллоны нужно носить на себе. Также при низких температурах и в горах плохо работают конфорки. Но в остальном это хороший источник огня. Особенно, если вы отправитесь в заповедники, где запрещено разводить костры. Газовая горелка также является хорошим вариантом для очага пожара во влажном лесу, где сложно организовать пожар, и не хочется часами готовить угли.
Любой, кто любит отдых на природе (особенно не пикник, а активный — охоту, рыбалку, походы) знает, насколько актуален правильно зажженный костер.
Если вы не носите с собой мангал, нужно побеспокоиться о безопасности, чтобы не убежать от лесного пожара и не почувствовать себя преступником. А разжечь огонь на снегу, и чтобы он не гас каждую минуту, многие считают вершиной огненного мастерства. Однако опытные путешественники знают, как построить очаг с соблюдением требований пожарной безопасности, чтобы он долго горел, не гас даже в слякоти и не требовал регулярных подкормок.Все называют по-разному: финская свеча, таежная свеча, индийская или шведская, но суть остается прежней. Есть даже несколько способов его приготовления.
Макси костер
Самая удачная финская свеча получается, если вы «приземлились» возле распиленных бревен. Никаких усилий не требуется: возьмите три пропила примерно одинаковой высоты и диаметра, сложите их в круг очень близко друг к другу и разожгите огонь посередине. Чтобы огонь горел равномерно и выгорание было одинаковым во всех направлениях, необходимо правильно подобрать брусок по высоте.Финская свеча длится дольше всех; бревна должны быть длиной в два диаметра.
Мощности такого костра хватит, чтобы пятилитровый котел закипел за треть часа, и его даже не нужно подвешивать — он будет опираться на сами поленья. Когда поленья сгорают, они как бы складываются в хижину. Если огонь «Финской свечи» нужен на долгое время, на этом этапе его можно поддерживать в обычном режиме, положив на него дрова.
Если у вас есть бензопила
При отсутствии необходимости в таком большом очаге и наличии под рукой соответствующего инструмента вы можете поступить иначе.Берется кусок толстого бревна длиной полметра и разрезается крест-накрест (не до конца, примерно три четверти куска). Если диаметр пропила большой, можно немного поработать бензопилой, чтобы получить восемь «ломтиков». Больше надрезов делать не стоит, ведь чем уже сектор, тем быстрее выгорит ваша финская свеча. Бревно надежно закреплено на земле (можно выкопать или подпереть камнями), внутрь закладывается растопка (из собственных опилок, или просто жидкого возгорания) — и к вашим услугам костер несколько часов.
Полевой метод
Допустим, пилы нет, но в этом случае нужна финская? Что ж, в природе все равно есть топор. Брусок, за которым для этого ухаживают, колют, как и обычные дрова, только чуть более старательно, чтобы поленья не сильно различались по толщине. Затем собирают в исходное бревно, только вокруг толстой ветки — это и будет очаг. Внизу, ближе к земле, и примерно посередине натягивают финскую свечу, желательно проволокой — точно не перегорят.Но если его нет, подойдут и шпагат, и леска, и гибкие удочки. Особенно необходимо подтягивать его внизу, потому что посередине поленья будут выгорать быстрее, и без хорошей фиксации у земли ваш костер развалится. Центральную ветку вытаскивают на три четверти снизу и отпиливают, после чего финскую свечу ставят на землю. Кстати, если исходный блок не слишком массивный, можно использовать эту ветку как ножку и просто воткнуть в землю.
Свеча ручная
Если поблизости нет (или подходящего сухого предмета для распила, или пилы и даже обычного топора), то финская делается немного иначе. Довольно толстые шесты, не менее пяти сантиметров в диаметре, собираются вокруг местности и снова собираются в пучок вокруг центральной ветви. Сторона жердей, которая будет внутри, нужно немного подрезать ножом — так подойдет. В остальном манипуляции такие же, как при создании «финки» из бревен.
Свеча Primus
Применяется именно как плита для приготовления пищи. Основные моменты похожи на зажигание свечи в поле. Есть два нюанса:
- Исходное бревно должно быть частично выдолблено изнутри. Как вариант, сердцевину можно не разрезать, а разбить на жердь и уже чистить. На снегу такой костер собирают точно так же, вокруг ветки, но полость внутри нужно делать искусственно, а внешние стены закрывать по возможности без трещин.
- С двух противоположных сторон бревна либо меньше обрезаны, либо поднимаются сильнее, на пять-шесть сантиметров. Благодаря такой конструкции в центре огонь будет раздуваться воздухом, а его языки будут направлены преимущественно вверх.
Такая финская свеча для обогрева не годится — весь огонь сосредоточен внутри. Но еда готовится намного быстрее.
Чем полезна финская свеча?
Кроме варки и разогрева (кроме «примуса»), такой костер просто незаменим, как маяк.Опытные рыбаки, отправляющиеся на вечерний рассвет, оставляют его на берегу как сигнал для опоздавших — в темноте его видно издалека.
Это очень удобно при использовании финских свечей и тем, что практически до полного перегорания их можно без труда перемещать с места на место и пригорать. Немалым плюсом можно считать длительный характер пожара: брусок средних размеров дает свет и тепло в течение четырех часов. А maxi-fire без дополнительного топлива может выполнять свои функции всю ночь.
Если вы не являетесь поклонником «дикого» туризма и рыбалки, но любите встречать Новый год на даче, финские свечи, размещенные вдоль дорожек, привнесут романтику и украсят сад не хуже гирлянд и китайских фонариков.
Финская свеча — проста и эффективна для кипячения воды и готовки в полевых условиях.
Его суть заключается в том, что в бревне делают два продольных надреза, перпендикулярных друг другу, в результате чего на конце образуется крестообразное перекрестие.Глубина и количество резов зависит от желаемого времени и скорости горения. Преимущество такой конфигурации также в том, что вы можете самостоятельно выбирать общую длину бревна и глубину пропила, благодаря чему у вас есть возможность поднять горящую часть бревна над поверхностью или снегом на необходимую высоту, если вы не хотите, чтобы ваш огонь утонул в снегу или оставил заметные следы ожогов на земле. Товарных и промысловых представителей такой конфигурации часто режут бензопилой, цепь которой имеет достаточную ширину, чтобы такая финская свеча в дальнейшем могла легко воспламениться.
Тем не менее, мои попытки сделать это с помощью складной туристической пилы не увенчались успехом, и причины этого я вижу в следующем:
- Малая толщина пилы, из-за которой имеющиеся пропилы не обеспечивают надлежащий поток воздуха для воспламенения бревна изнутри.
- Невозможность влиять на процессы, происходящие внутри бревна. Пиленное бревно — это своего рода монолит, который нельзя раздвинуть или заглянуть внутрь. Все, что попадает в срез, почти никогда не удаляется, опять же из-за их малой ширины.Если вы допустили ошибку, исправить ее нет и, скорее всего, придется сломать существующий или вырезать другой журнал.
- Гладкие пропилы древесины внутри пропилов, затрудняющие воспламенение. Для тангенциального воспламенения пламени, выделяемого растопкой на ранних стадиях горения, этого недостаточно, а температуры горения еще недостаточно, чтобы прожечь волокна на глубину.
- При плотном заполнении срезов растопкой (опилками, листьями, фрагментами коры и т. Д.)) воздушный поток блокируется, что нарушает баланс.
Помимо попытки первичного зажигания (зажигания растопки внутри разрезов), я также попробовал вторичный (используя угли из другого костра), но, хотя успех увеличивается, такая финская свеча требует другого огня, так как а также внушительное количество времени, чтобы сгореть и взорваться. Не то чтобы это приятный и на 100% надежный вариант.
В целом считаю эту конфигурацию не самой лучшей.Если у вас есть бензопила — да, но только с туристической пилой — лучше использовать другие конфигурации. Теоретически можно получить более широкие отверстия, проделав с каждой стороны не один, а два пропила на расстоянии около сантиметра друг от друга с дальнейшим удалением дерева между ними. Но в данном случае считаю затраты на рабочую силу слишком значительными и неэффективными, чтобы вообще этим заниматься. К тому же для такой конфигурации вообще необходимо иметь с собой пилу, иначе продольные пропилы в бревне сделать вообще не получится.
Финская свеча — конфигурация 2
Эта конфигурация избавляет вас от большинства проблем с узкими пропилами и необходимости использования пилы. для его создания можно обойтись топором, а то и просто ножом, если с собой не было других инструментов. Причем для этой конфигурации подойдет не только ровно распиленное бревно, но и его рубленый аналог, у которого будет не такая ровная поверхность.
Топором или ножом и / или бревно разбивается на четвертинки.Если они не совсем ровные, это не критично, потому что нас в первую очередь интересует возможность установки посуды поверх финской свечи, а не внешний вид.
Далее на внутренних поверхностях каждой четверти тем же топором или ножом следует сделать много надрезов, отслаивая часть дерева в виде стружек и перьев. Их направление должно быть противоположным направлению движения огня, т.е. огонь внутри бревна должен разгораться не по стружкам, а «против волокон».В будущем эти микросхемы будут играть роль растопки для финской свечи, значительно ускоряя и упрощая ее зажигание.
На следующем этапе обработанные четвертины обычно окапываются землей, связываются проволокой или веревкой внизу, что обеспечивает необходимую поддержку и устойчивость при размещении посуды на бревне. После фиксации зазоры между четвертями заполняются растопкой и мелкими горючими материалами (опилками, листьями, хвоей, обломками коры и т. Д.).)
Существенным преимуществом данной конфигурации перед предыдущей являются следующие положительные стороны:
- Возможность влиять на ширину зазора между четвертью бревна. Мы залили слишком много растопки и перекрыли поток воздуха — всегда можно раздвинуть четверти и удалить часть материалов, затем снова уплотнить почву и вернуться на шаг назад. Такая финская свеча прощает некоторые ошибки, которые не допускала предыдущая конфигурация.
- Насечки на внутренней поверхности четвертей расширяются намного быстрее и легче, чем плоские стенки из предыдущей конфигурации, за счет увеличенной контактной поверхности. В результате требуется меньше сторонних растопок.
Помимо прочего, данная конфигурация одинаково хорошо зажигает как при первичном (зажигание трута и растопка), так и при вторичном розжиге (угли от другого костра). Итак, на фото выше в финскую свечу просто бросили несколько угольков, и дальше все произошло само собой.Ничего надувать не было необходимости. чтобы контролировать поток воздуха, просто раздвиньте четверти на нужную ширину. Насечки внутри бревна быстро поднимают пламя над его поверхностью, и финская свеча переходит в рабочий режим.
Финская свеча — конфигурация 3
Для создания этой конфигурации вам понадобится больше всего материалов, но в то же время, по моему опыту, она имеет наивысшую эффективность и время работы.
Для третьей конфигурации финской свечи вам понадобится до трех поленьев примерно одинаковой длины.К счастью, их почти всегда можно срезать с одного ствола дерева. Длина и диаметр поленьев подбираются исходя из желаемой продолжительности работы и продолжительности приготовления тех или иных блюд.
Попробуйте подобрать кусок бревна без коры или дополнительно окорить его, прежде чем продолжить. Кора — это естественная защита дерева от многих негативных факторов, в том числе от пожара, ведь бревна с корой из-за своей повышенной плотности намного хуже разгораются.На внешней стороне трех из шести половинок бревна вам нужно будет сделать выемки, которые вы уже знаете из предыдущей конфигурации. Они, как и в предыдущем случае, сыграют роль растопки и помогут с распространением пламени на большой площади внутри будущей финской свечи.
После того, как надрезы сделаны, поместите половинки вместе с ними в форме треугольника с надрезами внутрь. Помните также, что пламя внутри финской свечи должно идти против «меха», образованного зазубринами.Оставшимися тремя половинками поддержите половинки с надрезом, как показано на фото выше.
Далее канал внутри трех половинок следует заполнить трутом и растопкой и поджечь. До того момента, когда сами поленья загорятся, у вас будет некое подобие внутри поленьев, поэтому на ранних этапах вы будете наблюдать в основном большое количество дыма, выходящего из недр финской свечи.
Но по мере повышения температуры и накопления угольной основы сами поленья загораются, и ваша финская свеча переходит в рабочий режим, сопровождаемый большим пламенем.Эта конструкция напоминает вечный огонь, с длинными языками пламени и хорошо различимым гудением во время работы. Но такая конфигурация хороша не только и не столько этим, сколько возможностью замены поленьев по мере их сгорания. Это не монолит (как в конфигурации 1), здесь нет связанных или скрученных элементов (как в конфигурации 2), поэтому вы можете заменить любые сгоревшие внутренние бревна одной из половинок проставки практически в любой момент. Все, что для этого нужно, — это приподнять посуду от финской свечи, взять одну из опор, поставить на место с выгоревшим внутренним бревном и опустить кастрюлю или поддон обратно.Место для опоры можно занять следующей половиной, подготовив к следующей смене бревна.
С точки зрения затрат на рабочую силу, эффективности, успешности и гибкости организации финская свеча именно в этой конфигурации мне показалась наиболее эффективной. Вы делаете свой выбор, и не стесняйтесь делиться своим опытом организации финской свечи в комментариях.
Здравствуйте уважаемые пользователи сайта. Это лето. Наиболее удобное и хорошее время для походов на природу, пикников, рыбалки.В целом, это лучшее время для активного отдыха.
Каждый раз, выходя на природу, многие люди берут с собой кучу дров или углей, на которых будут готовить пищу. Не всегда удается найти на месте отдыха мертвую древесину, чтобы использовать ее в качестве горючего материала. Поэтому хочу рассказать, как можно сделать так называемую финскую свечу. Он хорош тем, что на его изготовление не уходит много времени и он долго горит. Для изготовления такой вещи понадобится всего лишь кусок бревна, дрель с дрелью и бензопила.
Автор этого мастер-класса изначально взял небольшое бревно и не понял, как его удобно распилить. Для этого он просверливает отверстие в более коротком бревне, вбивает туда палку и проделывает отверстие во втором, более длинном бревне. Сажает небольшой блок и более длинный и уже пил. Вот как это происходит и что из этого получается.
Затем он берет обычную парафиновую свечу и обмакивает срезы в парафин изнутри.
Затем он берет газету, на несколько сантиметров длиннее, чем глубина прорези в бревне, и крошит в нее опилки от свечей. Края также оплавляются расплавленным парафином. Получившаяся деталь вставляется в прорезь блока.
Затем этот фитиль зажигается, и зажигается свеча.
Это всего лишь один вариант. Обычно на природе мы с друзьями, сделав заранее чистую свечу, более толстое полено и никаких свечей с фитилем.Пустая трата времени. Уже на природе в прорезь в нашей прорези насыпают мелкую стружку, сушат траву и поджигают. Намного быстрее и удобнее. По словам автора, эта свеча горит не более получаса. А время изготовления — двадцать минут. В нашем случае время изготовления не более пяти минут. И горит дольше. Но это зависит от толщины бревна. Устанавливается просто — либо стоит отдельно, если нижняя часть бревна достаточно широкая, либо закапывается в землю.Достаточно сварить уху и отварить чай. Ну это все. Но в целом довольно удобная и полезная вещь. Экономит время и силы!
Во время похода на Чепольшевское озеро в июле 2012 года я решила сделать тот знаменитый пень с вертикальными надрезами, которым молодая финка удивила опытных сибирских лесорубов (забавная история!). Получилось именно так, как в той истории: сначала я подвергался публичным насмешкам и критике, а потом сами критики играли бензопилой, делая все новые и новые блоки с надрезами…
Берется кусок СУХИХ бревен сосны или ели длиной не менее полуметра и делается два разреза с одного конца бензопилы «крест-накрест» вдоль бруска примерно на три четверти его высоты. Некоторое количество бензина или другой горючей смеси заливается в центр разреза и поджигается. Пламя распространяется вверх по центру блока, боковые щели служат для подачи кислорода в зону горения. Блок горит долго, несколько часов, и за это время можно не только разогреть чайник, но и приготовить серьезные блюда…
Некоторые люди называют этот вид огня финской свечой, некоторые — индийской свечой, а некоторые — шведской свечой. Иногда можно услышать слово Воля или даже «турбопен».
Моя главная ошибка при изготовлении первой финской свечи в моей жизни заключалась в том, что я взял сырое, почти полностью пропитанное сосновое полено. После нескольких безуспешных попыток поджечь его центр снизу, на насмешки друзей, я поставил этот брусок на обычный огонь распиленным концом в огонь.Всего за пару минут дрова на пропиле высохли, разожгли огонь, и моя первая финская свеча сработала, и как она сработала! … восемь
Пока бывшие критики превозносили простоту и гениальность этого изобретения человечества, я готовил еду для своего банди фокстерьера и кричал по лагерю; «Она, люди, кому нужна новая плита ?!»
Сразу стоит отметить, что чайник или чайник достаточно надежен и удобен на конце, также удобно ставить на огонь и снимать посуду с огня.Это плюсы. И минус в том, что посуда еще копченая
Еще живые раки готовят
А вот и главный критик моей затеи с бревном — Виктор Лобачев — с нескрываемым удовольствием сам готовит на обед озерных раков на финской свече
Похоже, что потом наши женщины тоже нагревали воду для мытья посуды на свече. Когда похолодало, горящую свечу использовали для обогрева.
Просто идей, а что еще можно приготовить на одном бревне, у нас закончились.
Уже в Обнинске мне сказали, что замечательная компания давно уже ходит в лес на варениках, заранее заготовив только одно полено. Ни топтать снег в поисках дров, ни рубить деревья в лесу возле города не нужно, но там светло, жарко и вся компания хороша в большом горшочке с пельменями
Чем больше боковых щелей, тем интенсивнее подача кислорода в зону горения, тем сильнее пламя и тем короче срок службы свечи.На картинке показано, насколько велика финская свеча с пламенем с 8 разрезами по бокам. Одна такая финская свеча заменяет собой целый огонь. И обратите внимание, что за спиной Даши тлеет ненужный старый костер — света и тепла от одного соснового бруса
хватит всем.В ближайшее время напишу заметку об индийской свече — костре из одного полена, но немного другой конструкции.
The Tribune, Чандигарх, Индия — JALANDHAR PLUS
Riva
Служба новостей Tribune
| Рабочий работает на кожевенной фабрике в Буте Манди, Джаландхар.Фото писателя |
Джаландхар, 12 января
Зловоние гнилой плоти и известкового порошка поражает ваши обонятельные чувства в тот момент, когда вы входите на работу, на место жительства, на низшие ступени кожевенного дела.
В то время как молодое поколение хочет жить в быстро меняющемся мире, у него очень мало ресурсов и образования. Всего лишь 5 процентов населения смогли воспользоваться преимуществами резервации или возможностью поехать за границу для работы в качестве разнорабочих.
Наркомания свирепствует среди молодежи, поскольку они не находят выхода из трясины, в которой были их предки.
Но даже такая работа, как снятие шкуры с животных, не выбила из них человечность.
Стремление вести достойную и уважительную жизнь иногда подталкивает их к восстанию против власть имущих. Лагерь Бхарго, местность, названная в честь Гопи Чанда Бхаргавы, лидера общины до и после обретения независимости, обычно снаружи спокойна, но внутри кипит гневом.
Хотя у них нет жалоб на работу, которая помогает им зарабатывать на жизнь, они часто страдают от болезней легких, респираторных заболеваний и кожных инфекций, вызванных постоянным воздействием клея, дыма и известкового порошка. Приходится на несколько дней окунать материал в известь и регулярно менять его стороны. Постоянное воздействие извести вызывает на нашей коже язвы. Но это излечимое масляный массаж творит чудеса, — защищает чернорабочий Дин Кумар.
Подверженные воздействию нейротоксинов и риску развития рака носа, они лишены всякого выбора, поскольку это единственная известная им работа.
Больше ничего делать не могу; не могу даже работать на стройке. Этим делом занимаюсь с детства. Однако наши дети не любят эту профессию и называют ее грязной и унизительной, — говорит Хем Радж, чей семья занимается торговлей на протяжении многих поколений. В то время как новое поколение по собственному желанию или по воле судьбы теряет свое традиционное занятие, доступ к другим занятиям остается ограниченным из-за низкого уровня их образования и осведомленности.
Интересно, что большинство традиционных рабочих имеют формальное образование.Около 40% дошли до VIII класса. Никто из рабочих не имеет технической подготовки. Хотя учебные заведения созданы в разных частях страны исключительно для обучения таких работников, те, что работают на местах, не знают об этом.
В то время как, с одной стороны, отсутствие поддержки со стороны правительства в плане создания стимулов для продвижения домашнего труда, кожевенная промышленность привела к их упадку, с другой стороны, либерализованная рыночная политика правительства сделала их более уязвимыми.Более дешевая импортная обувь китайского производства захватила обувной рынок Индии. «Это нанесло серьезный удар бедным ремесленникам вроде нас, а также мелким производителям», — сказал Рамеш Лал.
Не лучше обстоят дела и с кожевенными заводами. Их зарплата колеблется от 2500 до 4500 рупий, что намного ниже минимальной заработной платы, установленной государством. Большинство рабочих временные и постоянно переходят с одного кожевенного завода на другой. Те, кого не уволили, несмотря на экономические кризисы, считают себя постоянными.
Подавляющее большинство работников лишено социальных пособий, таких как чаевые, ясельные деньги, страхование от несчастных случаев, пособия по сокращению штатов и т. Д. Небольшая часть постоянных работников получает PF, ESI и бонусы, но это не гарантируется.
Я работал штатным сотрудником на одном из кожевенных заводов в Филлауре, пользуясь льготами PF и ESI. Однажды я заболела и попала в больницу. «Когда я попытался потребовать медицинские льготы после выздоровления, к моему удивлению, меня уволили с работы без какой-либо причины», — заявил Бхишам Натх.
Согласно имеющейся информации, в то время как большинство кожевенных заводов и экспортеров имеют в своих подразделениях средства оказания первой помощи и пожаротушения, рабочие считают, что это просто промывка глаз. Пригодны ли аптечки без лекарств? И кто тратит деньги на наполнение огнетушителей. Жизнь рабочего намного дешевле рута натха. Большинство из них, выходцы из традиционных каст кожевников, столкнулись с социальной дискриминацией.
В то время как политика правительства в отношении промышленности обслуживала крупные предприятия, другие цели, такие как создание рабочих мест, качество занятости и устойчивое развитие местной промышленности, были почти забыты, заключил бывший профсоюзный лидер.
фотографий bolbe на Flickr | Flickr
Некоторые песни запоминаются как ностальгия
Нас с большим удовольствием вспоминали на нашем родном языке Bangla на черно-белом фильме, который в этом фильме был создан шестьдесят и семьдесят десятилетий с серединой восьмидесяти, в то время как они были отмечены как «фильм золотой эры». ‘. Где и песни из этого фильма были такими сладкими! Так же, как мы запомнили некоторые песни, которые транслировались (радио и телевидение) в то время, когда песня известна как «adhunik gan».После того, как независимый Бангладеш был настроен на радио как отмеченный голос с другим именем Хена Кабир, который транслировал «rokomaries gan of biggyapon torongya», который транслировался в очень адхуник-гане. Телекомпания осторожно и чутко озвучила первую строчку песни, в которой указан исполнитель с именем автора и тюнера. Но мы спрятали эту песню, которая назвала день золотого адхуник гана, в нашей памяти, чтобы ее избегать из-за некультурной среды. Мы могли подумать, что наш этот день золотого адхуника необходим для сохранения.Здесь выражены некоторые из adhunik gan, которые становятся как зелень в наших памятниках. Имя певца и его часть песни с лириком и тюнером вдавили словарный запас в алфавитном порядке и для легкой для понимания первой строки песни на Bangla с аккуратно помещенной здесь фонетикой.
Имя исполнителя 🙁 01) Абдур Руф Песня: — একটি মনের দাম দিতে গিয়ে, জীবন চলার পথটি হারিয়ে, কী আমি পেলাম // ekti moner dam dite gie jeebon cholar pothty hariye kee ami pelam Автор текста: — Shahidul Islam Tuner: — Каджол Рашид
Песня: — কখন ছুটি হবে, কখন বাজবে সেই ঘন্টা // kokhon chhuti hobe kokhon bajbe sei ghonta Автор текста: — Shahidul Islam Tuner: — Алам Хан
Песня: — আমার জানা এক বলাকা, দিন ভাসতো / আখি / amar jana ek bolaka din rat akhi jole vasto Автор текста: — Shahidul Islam Tuner: — Atiqur Rahman
Песня: — ভাংলে বাজার সবই যে শেষ, দেখবি কিছুই নাই // bhangle bazar sobi je shesh dekhbi kichhui nai Автор текста: — Abdul Hadi Tuner: — Somor Das
Имя исполнителя 🙁 02) Abdul Alim Song: — রুপালী নদীরে, রুপ দেইখা তোর হইয়াছি পাগল // rupaly nodire rup daikha tor hoiachhi pagol Автор текста: — Anisul Haque Choudhury Tuner: — Anisul Haque Choudhury
Песня: — পথ চলাতে ক্লান্তি আসে, ক্লান্তি নামের শেষে, ও তুই থামিস নারে, ওরে পথিক, পথ চলার এই বেশ ে // poth cholate klanti ase Автор текста: — (?) Тюнер: — (?)
Имя исполнителя 🙁 03) Анджуман Ара Песня: — এ লগনের, পথ চেয়ে আমি বসেছিলাম, সে কথা কী তুমি জানতে // электронный логонер poto cheye ami bosechhilam Автор текста: — Dr Mohammad Moniruzzaman Тюнер: — Shattya Shaha
Песня: — সাগর ভেলায় ঝিনুক দিয়ে, নামটি তোমার লিখেছিলাম // sagor velay jhinuk die namti tomar likhechhilam Автор текста: — Gazi Mazharul Anwarer 9000 Песня: — ও তার নাইরে গলার হার, আর গজমতির মালা // o tar naire golar har ar gojomotir mala Автор текста: — Фаррук Ахмед Тюнер: Dheer Ali
Имя исполнителя 🙁 04) Анваруддин Хан Песня: — লোকে বলে প্রেম আর, আমি বলি জ্বালা // loke bole prem ar ami boli jala Автор текста: — Anwaruddin Khan Tuner: — Anwaruddin Khan
Song: — কচি পাতার টিয়া রং // kochi patar tia rong Автор текста: — Anwaruddin Khan Tuner: — Aujit Roy
Song : — কিছু গান কিছু মান– দুটি মন যখন কাছে আসে // kichhu gan kichhu man – duti mon jokhon kachhe ase Автор текста: — Lokman Hossain F akir Tuner: — Omar Faruque
Песня: — পুরাতন মনটাতে আর সয়না তো // puraton montate ar soyna Автор текста: — Masud Karim Tuner: — Mir Kashim Khan
Песня: — লজ্জা আমার, সোনার খাচা, আহা পায়রা আমার মন / / lozza amar sonar khacha aha payra amar mon Автор текста: — Анваруддин Хан Тюнер: — Анваруддин Хан
Песня: — তুমি সূর্যের মতো সোনালী অলংকারে, সাজালে আমায় এ কোন্ অহংকারে // tumi surjer moto sonaly aulonkare Автор текста: — Хан Анвардин Хондокар Нурул Алам
Песня: — ওগো শিল্পী বন্ধু আমার // ogo shilpie bondhu amar Автор текста: — Abdul Hye al Hadi Tuner: — Dheer Ali
Песня: — পথে যেতে যেতে মনে হয় // pothe jete jete mone hoy Автор текста: — Абу Хена Мостофа Камаль Тюнер: — Анваруддин Хан
Песня: — ওগো লাজুক লতা শুধু এই লগনে // ogo lazug lota shudhu ei logone Автор текста: — KG Mustafa Tuner: — Анваруддин Хан
Песня: — কোকিল যখন একলা বসে—- ডাকে, কেমন কেমন যেনো লাগে // kokil jokhon ekla bose kuhu-kuhu dake Автор текста: — KG Musta fa Тюнер: — Khodokar Nurul Alam
Имя исполнителя 🙁 05) Aroti Dhar Song: — তুমি রহমতের নদীয়া, তুমি রহমতের নদীয়া, দয়া করো ওরে হযরত শাহজালাল আওলিয়া // tumi rohmoter nodia Автор текста: — Pranesh das Tuner: — Pranesh Das (*) песня Пранеша Даса (15 ноября 1917 — 01 сентября 1969)
Имя певца 🙁 06) Абида Султана Песня: — আমার দোষে কারো নাকি কপাল ভেংগেছে // amar dos karo naki kopal bhengechhe Автор текста: — Kazy Rosie Тюнер: — Lucky Akand
Песня: — সাদা কাগজটার মুল্য কী আছে, যদি না তাতে কিছু লেখা না থাকে // sada kagojtar mullyo ke achhe Автор текста: — Md Ashraf Hossain Тюнер: — Raja Hossain Khan
Песня: — কতো কেদেছি, কতো সেধেছি, হাত ধরেছি // koto kedechhi koto sedhechhi hat dhorechhi Автор текста: — Хан Атаур Рахман Тюнер: — Хан Атаур Рахман
Песня: — মধু চন্দ্রিমা এই রাত, যেনো গল্প বলে যায় // modhu chandrima ei rat jeno Lypoist jeno Lypo : — Munsi Wadud Tuner: — Munsi Wadud
Песня: — দেখবো জসীম উদদীনের সোজন বাধিয়ার ঘাট // dekhbo josim uddiner sojon badhiar ghat Автор текста: — Moniruzzaman Monir Tuner: — Md Shahnewaj
Имя исполнителя 🙁 07) Andro Kishor Song: — আমার রাজ্য তো নেই আছে শুধু রাজার মন // amar razzyo to neiachhe shudhu Lyjistar mo :to — Md Ashraf Hossain Tuner: — Raja Hossain Khan
Песня: — মানুষের গড়া সভ্যতার ধ্বংশ হবে একদিন // manuser gora sovyotar dhongso hobe ekdin Автор текста: — Md Ashraf Hossain Tuner: — Raja Hossain Khan
ফুল দাও আমার শিউলী নাও // ogo bideshini tomar chery phool dao amar shiuly nao Автор текста: — Moniruzzaman Monir Tuner: — Шейх Сади Хан
Имя певца 🙁 08) Апель Махмуд Песня: — লিখেছো আজ না আসিতে, রজনী কেটে গেলো ভাবিতে ভাবিতে // likhechho aj na asite rojoni kete gelo bhabite bhabite Автор текста: — Апель Махмуд Тюнер: — Апель Махмуд
Песня: — মন মাতোয়া বৌ গো, তুমি ঘোমটা খুলোনা // mon matoa bou go tumi ghomta khulona Автор текста: — Апель Махмуд : — Апель Махмуд
Песня: — রাত্রী করে ঘরে এলে মা আমাকে বলে, সারাদিন তুই কোথায় ছিলি // ratree kore ghore ele ma amake bole Автор текста: — Monirazzaman Monir Tuner: — Md Shahnewaj
Песня: — আবার কখনো যদি এ পথ যাও // abar kokhono jodi a poth die jao Автор текста: — Zahidulist Тюнер Haque: — Aujit Roy
Имя исполнителя 🙁 09) Ауника Шаха Песня: — ফুল যে ভালোবাসেনা, লোকে বলে, সে নাকি, মানুষ খুন করতে পারে // phool je bhalobasena loke bole se naki manus khun korte pare Автор текста: — Белал Ахмед Тюнер: — Sattya Shaha
Имя исполнителя 🙁 10) AHM Rafique Song: — জীবন নামের বাজপাখীটা // jeebon namer bajpakhita Автор текста: — Shahidul Islam Tuner: — AHM Rafique
Имя певца 🙁 11) Basir Ahmed Песня: — কাকন কার বাজে রুমঝুম // kakon kar baje rumjhum Автор текста: — Gazi Mazharul Anwar Tuner: — Somor Das
Песня: — তোমার কাজল কেশ, ছড়ালো বলে, এই রাত এমন মধুর // tomar kajol kesh chhoralo bole ei rat amon modhur Автор текста: — Абу Хена Мостофа Камаль Тюнер: — Абдул Ахад
Песня: — প্রিয় পরাগ মেখেছো বলে তুমি আজ সুন্দর // prio porag mekhechho bole tumi aj sundor Автор текста: — Абу Хайдар Саджедур Рахман Тюнер: — Азад Рахман
Имя певца 🙁 12) Фердаузи Рахман Песня: — রোজ ভাবি লিখবো রোজনামচা // Родж бхаби ликхбо роджнамча Автор текста: — Газиер: Мазхар: — Хондокар Нурул Алам
Песня: — আমায় এমন একটা ফুল এনে দাওনা // amay emon ekta phool ene daona Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman Тюнер: — Джалал Ахмед
Песня: — লোকে বলে প্রেম আর, আমি বলি জ্বালা // loke bole prem ar ami boli jala Автор текста: — Anwaruddin Khan Tuner: — Anwaruddin Khan
Песня: — তুমি সূর্যের মতো সোনালী অলাংকারে, সাজালে আমায় এ কোন্ অহংকারে // tumi surjer moto sonaly aulonkare Автор текста: — Anwaruddin Khan
NulrПесня: — তারার দেশের রাণী, আমি রাতেরো শশী // tarar desher rani ami ratero shoshee Автор текста: — Фаррук Ахмед Тюнер: — Dheer Ali
Песня: — লাজুক লাজুক চোখ মেলে ঐ ফুটলো // lajuk lajuj chokh mele oi foot surjomukhe Автор текста: — Азизур Рахман Тюнер: — Итак mor Das
Песня: — জানিনা ফুরায় যদি এই মধু রাতে // janina furaye jodie ei modhu rate Автор текста: — ANM Bazlur Rashid Tuner: — Somor Das
Песня: — ভালো যে লাগেনা এই অলস দুপুরে // bhalo je lagena ei aulon dupure Автор текста: — Гази Мажарул Анвар Тюнер: — Сомор Дас
Песня: — ঐ যে আকাশ, নীল হোলো আজ, সে শুধু তোমার প্রেমে // oi je akash neel holo aj se shudhu tomar preme Автор текста: — Абу Хена Мостофа Камаль Тюнер: — Анваруддин Хан
Песня: — দুটি চোখে, চোখ রেখে, আমারে তুমি শুধালে, তুমি আমার মনের মতো কিনা // дути чохе чох рехе амаре туми шудхале Автор текста: — Масуд Карим Тюнер: — Абдул Ахад
Песня: — কেনো কথা দিয়ে তুমি, ফিরেতো আর এলে না // keno kotha diye tumi fireto ar ele na Автор текста: — Dr Muhammad Moniruzzaman Тюнер: — Ali Hossain
Песня: — মধুময় পৃথিবীকে নীল আকাশ ডাকবে // modhumoy prithibeeke neel akash dakbe Автор текста: Tun Shamsur : — Абдул Ахад
Песня: — মেঘ মেঘ আকাশটা স্বপ্নীল // megh megh akashta swopneel Lyri cist: — Gazi Mazharul Anwar Tuner: — Raja Hossain Khan
Имя исполнителя 🙁 13) Ferdaus Wahid Song: — পদ্মা নদীর তীরটি ঘেষে ছিলো যে এক গা, সেই গায়েতে ছিলো আমার বাপ দাদার ভিটা // podma nodir teerti ghese chhilo je ek ga Автор текста: — Mukul Chaudhury Настройщик: — Alam Khan
Песня: — এমন একটা মা দে না, এমন একটা মা, ওরে যে মায়ের সন্তানেরা, কাদলে আবার হাসতে জানে // emon ekta ma dena emon ekta ma Автор текста: — Dr Nasir Ахмед Аупу Тюнер: — Доктор Насир Ахмед Аупу
Песня: — আগে যদি জানতাম, তারে মন ফিরে চাইতাম, এই জ্বালা আর প্রানে সয়না // age jodi jantam tare mon fire chaitam Автор текста: — Md Nurul Huda Tuner: — Lucky Akand
Песня: — পলাতক সময়ের হাত ধরে, পালিয়ে গিয়েছে সেই দিন গুলি // polatok somoyer hat dhore paliye giyechhe sei din guli Автор текста: — Кавсар Ахмед Чаудхури Тюнер: — Lucky Akand
Песня: — কৈশরে একদিন, খেলার ছলে, ভুল করে, যে পাখীটির বাসা ভেংগেছি // koishore ekdin khelar chhole bhool kore je pakheetir basa vengechhi Автор текста: — Shahidul Islam Tuner: — S attya Saha
Имя исполнителя 🙁 14) Hasina Momtaj Песня: — ইতি তোমারই আমি // iti tomaree ami Автор текста: — Анваруддин Хан Тюнер: — Мир Кашим Хан
Песня: — মনতো নয় মনের আয়না, জানি তো তারে ভোলা যায়না // monto noy moner ayna janito tare bhola jayna Автор текста: -? Тюнер: -?
Песня: — তন্দ্রা হারা নয়ওনো আমার, এ মাধবী রাতে // tondra hara noyono amar a madhubi rate Автор текста: — Masud Karim Tuner: — Somor Das
Имя исполнителя 🙁 15) Ismot Ara Song: — বাশী যেনো নাম ধরে , ডাকে বারে বারে, লাজে মরি হায়, কী যে বলি তারে // bashi jeno nam dhore dake bare bare Автор текста: — Масуд Карим Тюнер: — Dheer Ali
Песня: — গল্প যদি শুনতে চাও, আমার কাছে এসো // golpo jodi shunte chao amar kachhe eso Автор текста: — Masud Karim Tuner: — Sattya Shaha
Song: — আমি চোখের জলে লিখেছিলাম, তোমার কাছে শেষ পত্র // ami chokher jole likhechhilam tomar kachhe shes potro Автор текста: — Lokman Hossain Fakir Jameli 9000 Kader
Имя певца 🙁 16) Халид Хасан Песня: — সেই চম্পা নদীর তীরে, দেখা হবে, আবার, যদি ফাগুন আসে গো ফিরে // sei chompa nodeer teere dekha hobe Автор текста: — Абу Хена Мостофа Камаль Тюнер: — Абу бокор Хан
Имя певца 🙁 17) Хондокар Фарук Ахмед Сонг: — বাসন্তি রং শাড়ী পড়ে, কোন্ বধুয়া চলে যায়, চলতি পথে রুপবতী, পিছনে ফিরে ফির ে চায় // basonti rong shari pore Автор текста: — Fojle Khoda Tuner: — Dheer Ali
Песня: — সে দিন তুমি, কী যেনো কী ভাবছিলে, একলা বসে দ্বারে, হঠাৎ এসে প্রশ্ন করি, ভাবছো কী আমারে // se din tumi kee jeno kee bhabchhile Автор текста: — Kaji Latifa Haque Tuner: — Dheer Ali
Имя исполнителя 🙁 18) Khodokar Nurul Alam Song: — পৃথিবী যে, এতো সুন্দর, তোমাকে না দেখলে তা জানা হোতো না // prithibee je eto sundor tomake na dekhle ta jana hoto na Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman Тюнер: — Khondokar Nurul Alam
Песня: — আমি চাদকে বলেছি আজ রাতে, জোছনা লুকাতে, তুমি ভয় পেওনা, ভয় পেওনা // ami chadke bolechhi aj rate Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman — Хондокар Нурул Алам
Имя исполнителя 🙁 19) Lucky Akand Song: — আমাকে তুমি ভালোবেসোনা // amake tume bhalobesona Автор текста: — SM Hedayet Tuner: — Lucky Akand
Песня: — এই নীল মণিহার // ei neel monihar Автор текста : — SM Hedayet Tuner: — Lucky Akand
Имя исполнителя 🙁 20) MA Хамид Песня: — বাসন্তিকা, হয়তো বা তার নাম / / basontika hoyto ba tar nam Автор текста: — Masud Karim Tuner: — Dheer Ali (возможно)
Песня: — আহা একটি মেয়ে আমি দেখেছি সেদিন, এলোচুলো জানালায় দাড়িয়েছিলো, বিকেলের সোনা রোদে চমকে এসে // aha ekti meye ami dekhechhi sedin Автор текста: — Rejoanul Haque Tuner: — Somor Das
Имя певца 🙁 21) Mohammad Ali Siddiquee Song: — বারে বারে আমি তাই, তোমাকে ভুলিতে চাই // bare bare ami tai tomake bhulite chai Автор текста: — KS Firoz Tuner: — Kader Jameli
Песня: — আমি ভুল করে, ফুল ভেবে, কাটার আঘাত নিলাম // ami bhul kore phool vebe katar aghat nilam Автор текста: — Гази Абдур Раззак Тюнер: — Kader Jameli
Имя исполнителя 🙁 22) Mahmudunnabie Song: — এ জীবন যেনো এক ছন্দ, এ জীবন যেনো এক সুখ // a jeebon jeno ek chhondo a jeebon jeno ek sukh Автор текста: -Dr Mohammad Moniruzzaman Тюнер: — Ali Hossain
Песня: — মন তো জানেনা মন কী চায় // пн по janena chay kee Автор текста: — KT Hossain Tuner: — Azad Rahman
Песня: — জানি কবিতার চেয়ে তুমি তম, ওগো মোর ভাবনার নায ়িকা // jani kobitar cheye tumi sundor tome oge bhabonar nayeeka Автор текста: — Gazi Mazharul Anwar Tuner: — Raja Hossain Khan
Песня: — ভালোবাসি ভালবাসি, এযে মিথ্যে কথার মধুর নামান্তর // bhalobasi bhalobasi eje mittyur nayeeka Mazharul Anwar Tuner: — Somor Das
Song: — মনে তো পড়ে না কোনো দিন, আমিও যে শিল্পী ছিলাম // mone to pore na kono din amio je shilpie chhilam Автор текста: — Mohsin Reze Tuner: — Mahmudunnabie
—Song: চোখ আমার এ কোন্ আলোয়, আলো জ্বলে উঠলো // du chokh amar a kon aloy alo jole uthlo Автор текста: — Dr Mahammad Monirazzaman Tuner: — Ali Hossain
Song: — আমি ছন্দ হারা এক নদীর মতো যাই, আমার চলার শেষ কোন্ সাগরে তার ঠিকানা জানা নাই // ami chhondo hara ek nodir moto chhute jai Автор текста: — Masud Karim Tuner: — Mahmudunnabie
Song: — যারে আমি ভালোবাসি // jare ami bhalobasie Автор текста: — Mahmudunnabie Tuner: — Mahmudunnabie Tuner: — Mahmudunnabie 9000: — Mahmudunnabie Tuner: — Mahmudunnabie 9000 আখী হোলো ছলোছল, কেনো মুখে কথা নেই, আমিতো গোপনে নিরব ে বলেছি তোমারে // keno akhi holo chholochhol Автор текста: — Мустафизур Рахман Гама Тюнер: — Азад Рахман
Песня: — সঙ্গীতা যদি বলি // songeeta jodi boli Автор текста: — Масуд Карим Тюнер: — Абдул Ахад
দিন Песня: — গুলো জানিনা, কোথায় দুরে, সুরের পাখায় হারিয়ে গেছে উড়ে // ei din gulo janina kothay dure surer pakhay Автор текста: — Азизур Рахман Тюнер: — Muslehuddin
Имя певца 🙁 23) Мохаммад Абдул Заббер Песня: — ভাবনা আমার, আহত মতো, পথের ধুলোয় লুটোবে // bhabona amar ahoto pakhir moto pother dhuloi lutobe Автор текста: — Fojle Khoda Tuner: — Basir Ahmed
Песня: — প্রেম তুই দেনা আমায়, একটু পরিচয় // prem tui dena amay ektu porichoy Автор текста: — Shahidul Islam Тюнер: — Khondokar Nurul Alam
Песня: — অমন ভাবছো কেনো, দেখা হবেনা, আমিতো বলেছি তোমায়, তুমি আর কোনো দিন একা রবেনা // omon bhabchho keno dekha hobena Автор текста: — Md Rafiquzzaman Tuner: — Khondokar Nulrul Alam 9000: — Khondokar Nulrul Alam 9000: — তারা ভরা রাতে, তোমার কথা যে, মনে পড়ে বেদনায় // крыса тара бхора e tomar kotha je mone pore bedonay Автор текста: — Азизур Рахман Тюнер: — Muslehuddin
Песня: — তোমার ওই ডাগর চোখে, সাগর দোলে, তাইতো চেয়ে রই // tomar oi dogor chokhe sagor dole Taito Cheye roi Автор текста: — Tunabibur Raher — Абдул Ахад
Песня: — কলসী কাকে, ঘাটে যায়, কোন্ রুপসী, তারে চিনি, ও জানি, সে কয়না কথা সে ষোড়শী // kolsi kake ghate jay kon ruposi Автор текста: — Фоджл Хода Тюнер: — Mohammad Abdul Zabber
Song
: — শিল্পী আমি তাই কবিতা আমার ভালো লাগে // shilpie ami tai kobita amar bhalo lage Автор текста: — Fojle Khoda Tuner: — Abdul Ahad
Песня: — আমি বন্ধু প্রেমে হইলাম পাগল, বন্ধু আমার কোথায় রইলো হায় // ami bondhu preme hoilam pagol bondhu amar kotay roilo hay Автор текста: — Fojle Khoda Tuner: — Dheer Ali
Песня: — ওগো তন্বি তনু লতা বন্হি আখী, বলনা তোমায় আমি ডাকি // ogo tanni tonu lata bonnie akhie bolona tomay ami kee: name daki Lyricist — Тюнер Фойле Хода: — Мохаммад Абдул Заббер
Песня: — নিঠৃর পৃথিবী দিয়েছো আমায়, আখ ী জল উপহার // nithur prithibee diyechho amay akhi jol upohar Автор текста: — Кази Абул Фаттах Тюнер: — Мохаммад Абдул Заббер
Имя певца 🙁 24) Мохаммад Хушид Алам Песня: — সূর্যটা আগুনের পিন্ড, সারাদিন আকাশেতে জ্বলছে, ঐ কোনো দিন জ্বললো না // surjota aguner pindo saradin akashete jolchhe Автор текста: — Lokman Hossain Fakir Tuner: — Dheer Ali
Песня: — তোমার দুহাত ছুয়ে শপথ নিলাম, থাকবো তোমারই আমি // tomar du hat chhuye sopoth: — nilam Sirajul Islam Tuner: — Azad Rahman
Песня: — চঞ্চলা দু নয়নে বলনা কী খুচ্ছ, চম্পা না করবী না পলাশের গুচ্ছ // chonchola du noyone bolona kee khuchchho Автор текста: — Jebunnesa Jamal Tuner: — Azad Rahman
9000 Песня: — Azad Rahman 9000 নদীর ধারে, ছিলো এক কোকিলা বন্ধু মন দিয়াছি তারে // o akabaka nodir dhare chhilo ek kokila Автор текста: — SM Hedayet Tuner: — Ali HossainПесня: — সে সাগর দেখে সিক্ত দু চোখ, মুগ্ধ তোমার মন, বোঝনিতো তার ঢেউয়ের আড়ালে, আছে কতো সংঘাত // je sogor dekhe sikto du chokh Автор текста: — M ohammad Rafiquzzaman Тюнер: — Khondokar Nurul Alam nb: — песня, первая лирика которой Мохаммад Рафикзаман транслировалась в середине шестидесяти лет.
Песня: — ওগো পাহাড়ী কন্যা ললিতা // ogo pahari konnya lolita Автор текста: — Shamsul Karim Kayes Tuner: — AHM Rafique
Песня: — ছবি, তুমি মোরে ভুলে যেওনা // chhobi tumi more bhule jeona Автор текста: — Mahulmudal Тюнер: — Юнус Али
Песня: — এ মন আমার, হারিয়ে গেছে, কোন্ অজানায় // a mon amar hariye gechhe kon aujanay Автор текста: — Mahmudul Haque Dulal Тюнер: — Seikh Sadi Khan
Песня: — আলতো পায়ে ছন্দ তুলে, সাঝের বেলা গাঙ্গের কুলে জল যে বধু যায় // alto paye chhondo tule sajer bela gangyer kule jol je budhu jay Автор текста: — Shirajul Islam Tuner: — Azad Rahman
Имя певца 🙁 25) Mohammad Rafifqul Alam Song: — মন রেখে কে কারে মন দিয়েছে, রুপের ঐ আগুন না হলে তো পোড়ানে হয়না // mon rekhe ke kare mon diyechhe Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman Тюнер: — Khondokar Nurul Alam
Песня: — তোমাকে যেনো ভুলে না যাই, সে আশিষ দাও মোরে // tomake jeno bhule na jai se ashis dao more Автор текста: — SM Hedayet Tuner: — Lucky Akand
Son g: — এক রিদয় হীনার কাছে, রিদয়ের দাম কী আছে // ek hridoy heenar kacche hridoyer dam kee achhe Автор текста: — Абдул Хе аль Хади Тюнер: — Алауддин Али
Песня: — বৈশাখী মেঘের কাছে, জল চেয়ে তুমি কাদবে আমি চাইনা / / baishakhi megher kachhe jol cheye tumi kadbe ami chaina Автор текста: — Abul Hayat Mohammad Kamal Tuner: — Aunup Bhottyachargyo nb: — песня, позже добавленная в качестве воспроизведения к фильму под названием smrity tumi bedona (Dilip Som)
Песня: — যে আমারে ভালোবাসে, ভালো চোখে দেখেনা সে // je amare bhalo base bhalo chokhe dekhena se Автор текста: — Md Moniruzzaman Monir Tuner: — Alauddin Ali
Имя певца 🙁 26) Mitali Mukharjee Song: — আকাশটা তো নীল চিঠি নয়, জানলা খুলে আমার লেখা পড়বে // akashta to neel chithi noy janla khule amer lekha porbe Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman Настройщик: — Khondokar Nulrul Alam
Песня: — ছোট্ট বেলা, মা আমাকে, হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে পায়ে নূপুর bel পড়াতোa ma chhotri jaoar bhoye paye nupur porato Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman (perh aps) Тюнер: — Кондокар Нурул Ала (возможно)
Песня: — সুখ পাখীরে— বুঝলাম আমি সুখ সেতো নয় খাচায়… // sukh pakheere– bujhlam ami shukh seto noy khachay Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman Tunerger: — Aungyo Shattyac5000 Имя 🙁 27) Nahid Niazi Song: — আকাশের ঐ মিটিমিটি তারার সাথে কইবো কথা, নাইবা তুমি এলে // akasher oi mitimiti tarar sathe koibo kotha Автор текста: — Азизур Рахман Тюнер: — Muslehuddin
Имя певца 🙁 28) Muslehudin / Nahid Niazi Song: — ওগো সোনার মেয়ে, যাওগো শুনে // ogo sonar meye jaogo shune Автор текста: — Muslehuddin Tuner: — Muslehuddin
Имя певца 🙁 29) Наргис Парвин Песня: — পোড়া চোখ, পোড়া চোখ, কেনো তুই অন্ধ থাকিস না // pora chokh pora chokh keno tui aundho thakis na Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman Tuner: — Khondokar Nurul Alam
Песня: — সবাই বলে সেযে সর্বনাসা মুল, সে নাকি আমার কালো // sobai bole moolje Sorbonasa : — Mohmmad Rafiquzzaman Тюнер: — Хондокар Нурул Алам
Песня: — ময়ুর মহলেও আমার মন বসবেনা যদি তোমাকে হারাই, দু: খ চীর সাথী হলেও দু: খ সেতো নয় // moyur moholeo amar mon bosbena Автор текста: — (?) Тюнер: — (?)
Песня: — যে আমার রিদয় করলো চুরি তার, হোলো না বিচার // je amar hridoy korlo churi tar holo na bichar Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman Тюнер: — Khondokar Nurul Alam
Песня: — একি মণিহার এনে দিলে // eki monihar ene dile Автор текста: — Shahidul Islam Tuner: — Al Khondokar
Песня: — ভুল করে আসিনি, এসেছি পথ খুজে // bhul kore aseni esechhi poth khuje Автор текста: — Махфузур Рахман Махфуз Тюнер: — Абдул Ахад
Песня: — মিলনের রাত যদি, এতো ছোটো // miloner rat jhotood hoy Автор текста: — Ашраф Фарук Тюнер: — AHM Rafique
Имя исполнителя 🙁 30) Ниаз Мохаммад Чаудхури Песня: — আ- আ- আ- সারা আপন বলে ভাবলে, আপন তো সেই নয় // aaa sara jeebon apon bole jare vable Автор текста: — Mahmudul Haque Dulal Tuner: — Md Fazlul Haque
Песня: — এক তাজমহল জাগে এ মনে // ek tajmohol jage a mone Автор текста: — Moniruzz aman Monir Тюнер: — Abu Taher
Песня: — জীবন আনন্দ হয়ে সংসারে আজও আমি, সব কিছু ভুলে গিয়ে করিলেম দেন // jeebon anondo hoye songsare ajo ami Автор текста: — Осман Шаукат Тюнер: — Md Shahnewaz
Песня: — তোমার যাবার সময় বুঝি হয়ে যায়, আমার দেবার কিছু বাকি রয়ে যায় // tomar jabar somoy bujhi hoye jay Автор текста: — Osman Shaukat Tuner: — Md Shahnewaz
Песня: — আজ এই বৃষ্টির কান্না দেখে, মনে পড়লো তোমায় // aj ei bhetir kanna dekanna mone porlo tomay Автор текста: — Kawsar Ahmed Chaudhury Tuner: — Lucky Akand
Песня: — ভালোবাসা পেয়েও কাদে, কিছু কিছু লোক // bhalobasa peyeo kade kichhu kichhu lok Автор текста: — Mahfuzur Rahman Mahfuz Tuner5 (?)
Песня: — সুখ আমার, সুখ তারা // sukh amar sukh tara Автор текста: — Moniruzzaman Monir Tuner: — Abu Taher
Song: — এক ফোটা বিশ্বাস, আমায় কী আর পিয়াস মেটাবে // ek fota biswas amay kee ar pias mitabe Автор текста : — Осман Шаукат Тюнер: — Md Shahnewaz
Песня: — কিছু লোক, কিছু কধা বলবেই / / kichhu loke kichhu kotha bolbei Автор текста: — Moniruzzaman Monir Tuner: — Abu Taher
Имя певца 🙁 31) Nilufa Yasmin Song: — জীবন, সেতো পদ্ম পাতার শিশির বিন্দু // jeebon seto podmo patar shishir bindu Автор текста: — Khan Рахман Тюнер: — Хан Атаур Рахман
Имя певца 🙁 32) Папья Совар Песня: — নাই টেলিফোন, নাইরে পিওন, নাইরে টেলিগ্রাম // nai phone naire peon naire telegram Автор текста: — Доктор Мохаммад Монируцзаман Тюнер: — Монсур Али
Песня: — পাপিয়ারে পাপিয়া, দুজনে মিলিয়া আয়না মিতালী করি // papyare papya dujone milia ayna mitali kori Автор текста: — Dr Mohammad Moniruzzaman Тюнер: — Monsoor Ali
Имя певца 🙁 33) Rokeya Siddiqua Song: — মন কী কেবল ঠুনকোচুরি– মন তো কেবল মন ভোলানো গয়না // mon kee kebol thunkochury – mon to kebol bholano goyna Автор текста: — Jebunnesa Jamal Tuner: — AHM Rafique
Песня: — সুখ সাগরে ভাসলাম না সই, ভাসলাম চোখের জলে // sukh sagore vaslam chokher jole Автор текста: — Fojle Khoda Tuner: — Raja Hossain Khan
Имя певца 🙁 34) Runa Laila Song: — ওই দুলছে, দেথ দোলন চাপা দুলছে // oi duchhe dekho dolon chapa dulchhe Автор текста: — Moshiul Alam Tuner: — Moshiul Alam
Песня: — অনেক বৃষ্টি ঝড়ে তুমি এলে, যেনো একমুঠো রোদ্দুর আমার দুচোখ ভরে তুমি এলে // aunek bristy jhore tumi ele Автор текста: — Абу Хена Мостофа Камаль Тюнер: — Абдул Ахад
Песня: — আমি নদীর মতো কতটা পথ ধরে তোমার জীবনে এসেছি, আমি সাগরের মতো গহীন হয়ে যে.. // ami nodir moto kotota poth dhore Автор текста: — Moshiul Alam Tuner: — Debu Bhottyachagyo
Песня: — ণোটন ণোটন পায়রা গুলো, কোথায় উড়ে যায় // noton noton payra gulo kothay ure jay Автор текста: — Al Kamal Abdul Wahab Tuner: — Дебу Бхоттиачаргё
Песня: — সুখ তুমি কী, বড় জানতে ইচ্ছে করে // sukh tumi kee boro jante ichchhe kore Автор текста: — Mohammad Mojakker Тюнер: — Aujit Roy
Песня: — সুখরে তুই আর ar kotore kal Автор текста: — Moniruzzaman Monir Tuner: — Alauddin Ali
Песня: — আখী তাইতো এমন করে বলেছে, এমন আছে তোমার পথো চেয়ে সারাক্ষন // akhi taito amon kore bolechhe Автор текста: — Dr Mohammad Moniruzzaman Tuner: — Muslehuddin
0002 — আমি তো সূজন দেখে, ভাব করেছি // ami to sujon dekhe bhab korechhi Автор текста: — Masud Karim Tuner: — Khondokar Nurul AlamПесня: — হায়রে, স্মৃতি বড় জ্বালাময়, বারে বারে মনে // hayre smrity boro jalamoy bare bare mone hoy Автор текста: — Назрул Ислам Бабу Тюнер: — Алауддин Али
Песня: — যখন থামবে কোলাহল // jokhon thambe kolahol Автор текста: — Masud Karim Tuner: — Subol Das
Имя исполнителя 🙁 35) Sabina Yasmin Песня: — উচ্ছল মন মোর পাখী হয়ে আজ – ডানায় উড়ে যেতে চায় // uchhal mon подробнее pakhee hoye aj Автор текста: — Abu Haider Sajedur Rahman Tuner: — Azad Rahman
Песня: — ওগো শোনো এক বন্দি পাখীর কথা // ogo shono ek bondi pakheer kotha Автор текста: — SM Hedayet Tuner: — Seikh Sadi Khan
— আমি এইতো, আমি সেইতো, বিকেলের তো কিছু বাকি // ami eito ami seito bikeler to kichhu baki Автор текста: — Локман Хоссейн Факир Тюнер: — Абдул АхадПесня: — শুধু রৌদ্র কী পারে, রাঙ্গাতে রংধনু, বৃষ্টিতে ভেজা আকাশ যদি না থাকে // sudhu roudro kee pare rangate rongdhonu Автор текста: — Абид Анвар Тюнер: — Хондокар Нурул Алам
Песня: — এইতো এই, চলে গেছে, আর কিছুটা সময় // eito ei chole gechhe ar kichhuta somoy Автор текста: — Мукул Чаудхури — Алам Хан
Песня: — দু: খ আমার, আমার বাসর রাতের কলংক // dukhkho amar amar basor rater kolongko Автор текста : — Mohammad Rafiquzzaman Tuner: — Sattya Shaha nb: — песня, позже добавленная в качестве воспроизведения к фильму под названием «alongker» (Камаль Ахмед)
Песня: — ও নয়ন পাখীরে, তোরে কোথায় বেধে রাথিরে, তোর নয়নে কেনো এতো জ্বালা // o noyon pakheere tre kothay bedhey rakhire Автор текста: — Alimuzzaman Chaudhury Tuner: — Azad Rahman
Песня: — ওগো চলো চলো – যে দিকে দু চোখ যায়, মন চায় ইশারায় // ogo cholo cholo – je dike du choharay Lyric chaisty is : — Абу Хайдер Саджедур Рахман Тюнер: — Азад Рахман
Песня: — দু: খেরো টিপ জ্বলেরে, জ্বলে ঝিকমিক ঝিকমিক, তুমি ভুল বুঝনা জোনাক সেতো নয় // dukhero tip jolere jole jhikmik jhikmik Автор текста: — Gazi Mazharul Sat Anwara Tuner: — Shaha (?)
Песня: — আমি শৈশবে মায়ের, আমি কৈশরে বাপের, আবার যৌবনে কেনো হলাম বন্ধু বান্ধবের // ami shoishobe mayer ami koisore baper Автор текста: — Gazi Mazharul Anwar Tuner: — Sattya Shaha
Песня: — বলনা তুমি ছিলে কোথায় // bolona tumi chhile kothay Автор текста: — Кавсар Ахмед Чаудхури Тюнер: — Lucky Akand 9 0005
Песня: — মাঝি নাও ছাইড়া দে, ও মাঝি পাল উড়াইয়া দে // majhi nao chhaira de o majhi pal uraia de Автор текста: — SM Hedayet Tuner: — Ahmed Imtiaz Bulbul
Песня: — তুমি এসেছো, বহুদিন পর, আমি কাদলাম // tumi esechho bohudin por ami kadlam Автор текста :-(?) Тюнер :-(?)
Песня: — শেষ করোনা শুরুতে খেলা // shes korona shurute khela Автор текста: — Moniruzzaman Monir Тюнер: — Alauddin Ali
Имя исполнителя: — (36) Saiful Islam Song: — সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি, তোমার হাতে দিলাম, বিনিময়ে স্বপ্ন দেখার তন্দ্রটুকু নিলাম // sonar kathi rupor kathi tomar hate dilam Автор текста: — Noyeem Gohor Tuner: — Анвар Первез
Песня: — তুমি সন্ধ্যাকাশের , তারার মতো আমার মনে জ্বলবে // tumi sondhyakasher tarar moto amar mone jolbe Автор текста: — Musa Ahmed Tuner: — Ajmol Huda Mithu
Имя певца 🙁 37) Syed Abdul Hadi Song: — আমি সোনার হরীণ ধরতে এসে অনেক করেছি সন্ধি / / ami sonar horeen dhorte ese onek korechhi sondhi Автор текста: — Abid Anwar Tuner: — Khondokar Nurul Alam
So ng: — এ ঘরে ফাগুন এসেও গেছে ফিরে // a ghore fagoon eseo geche fire Автор текста: — Md Shiraj Tuner: — Aujit Roy
Песня: — সময় আমাকে, আর সময় সময় দেবেনা // somoy amake ar somoy debena Автор текста: — Moniruzzaman Monir Tuner: — Abu Taher
Песня: — কিছু বলো, কিছু বলো // kichhu bolo kichhu bolo Автор текста: — Масуд Карим Тюнер: — Абдул Ахад
Песня: — সীমার বাধনে বাধা আছি বলে, সীমানা ছাড়াতে পারিনা // seemar badhone бадха ачхи боле сеемана чхарате парина Автор текста: — Mahmudul Haque Dulal Tuner :-(?)
Песня: — সব কিছু মোর, উজাড় করে, দিয়েছি তোমায় তুলে, কেমনে গেলে ভুলে // sob kichhu mor ujar kore diyechhi tomay Автор текста: — Masud Карим Тюнер: — Раджа Хосейн Хан
Песня: — সথি চলনা, চল এবার জলসা ঘরে যাই // sokhi cholona chol ebar jolsa ghore jai Автор текста: — Кавсар Ахмед Чаудхури Тюнер: — Lucky Akand
Песня: — তোমার ওই মুখের হাসি, বিষের বাশী // tomar oi mukher hasi biser bashee Автор текста: — Gazi Mazharul Anwar Tuner: — Alauddin Ali
Song : — আমার ভালোবাসার স্বপ্ন আমি, জলাঞ্জলী দিলাম // amar bhalobasar swopno ami jolanjoly dilam Автор текста: — Nazrul Islam Babu Tuner: — Debu Bhattyachargyo
Имя певца 🙁 38) Shaokat Hayat khan Song: — কে বলবে আমায়, এমনটি কেনো হয় // ke bolbe amay amonti keno hoy Автор текста: — Lokman Hossain Fakir Настройщик: — Kader Jameli
Имя исполнителя 🙁 39) Шаназ Рахматулла Песня: — সাগরের তীর থেকে, মিস্টি কিছু হাওয়া এনে, তোমার কপালে ছোয়াবো গো // sogorer teer theke misti kichhu howa ene Автор текста: — Jebunnesa Jamal Tuner: — Карим Шахабуддин
Песня: — তোমার আলোয় ভিড়ে, আমি যে বারে বারে, আসি ফিরে // tomar aloy vire ami je bare bare asi fire Автор текста: — Dr Mohammad Moniruzzaman Tuner: — Дхир Али
Песня: — তোমার আগুনে পোড়ানো, দুটি চোখে // tomar agune porano duti chokhe Автор текста: — Хан Атаур Рахман Тюнер: — Хан Атаур Рахман
Песня: — যে ছিলো দৃস্টির সীমানায়, যে ছিলো রিদয়ের আঙ্গিনায় // je chhilo dristir seemanay je chhilo hridoyer anginay.. Автор текста: — Moniruzzaman Monir Тюнер: — Alauddin Ali
Песня: — নেশার পাত্রে ঢেলে ফুলের গন্ধ —- তাতেই আনন্দ // neshar patre dhele phooler gondho — tatei anondo Автор текста: — Gazi Mazharul Anwar Tuner: — Anwar Pervez
—পুরোনো আমাকে খুজে, দু: খ পাবে, ওগো নতুনের মাঝে আমি নেই // purono amake khuje dukhkho pabe Автор текста: — Gazi Mazharul Anwar Tuner: — Somor Das
Песня: — এ জীবনের মঞ্চে, মোরা কেউবা কাদি, কেউবা হাসি // a jeeboner monche mora keuba kadi keuba hasi Автор текста: — Hemayet Hossain Tuner: — Azad Rahman
Песня: — ঐ আকাশ ভিড়ে, সন্ধ্যা নামে, রাতের আভাসে // oi akash vire sondhya имя rater avase Автор текста: — Masudja Karim Hossin Khan
Песня: — খোলা জানালায়, চেয়ে দেখি তুমি আছো // khola janalay cheye dekhi tumi achho Автор текста: — Mukul Chaudhury Tuner: — Raja Hossain Khan
Песня: — সাগরের সৈকতে কে যেনো দুর হতে, আমায় ডেকে নিয়ে যায় // sogorer soikote ke jeno dur hote amay deke niye jay Автор текста: — Shahidul Haque Khan Tuner: — Анвар Первез
Песня: — আমিতো আমার, গল্প বলেছি, তুমি কেনো কাদলে // amito amar golpo bolechhi tumi keno kadle Автор текста: — Gazi Mazharul Anwar Tuner: — Somor Das (?)
Песня: — বাশী যেনো অনুরাগে ডাকে সারাক্ষণ // bashee jeno aunurage dake sarakhkhon Автор текста: — Gazi Mazharul Anwar Tuner: — Khondokar Nurul Alam
Песня: — আর নেমোনা অথই জলে সই // ar nemona othoi jole soi Автор текста: — Alimuzzaman Chaudhury Tuner: — Azad Rah2000 — ওগো অভিমানী তুমি // ogo auvimanee tumi Автор текста: — Абу Хайдар Саджедур Рахман Тюнер: — Азад Рахман
Песня: — কে যেনো সোনার কাঠি, ছোওয়ায় প্রানে // ke jeno sonar kathi chhoay prane Автор текста: — Джебуннеса Джамал Тюнер Рахман
Имя певца 🙁 40) Шамми Ахтер Песня: — সবাইতো বাচতে চায়, তবু ভালোবেসে, মরে যেতে, চায় কেনো এ মন // sobaito bachte chay tobu bhalobese more jete chay keno a mon Автор текста: — Gazi Mazharul Anwar Tuner: — Sattya Shaha
Песня: — কেনো এমন, কেনো এমন হয়না, দুটি রিদয় যদি গোলা প হোতো // keno emon keno emon hoyna duti hridoy jodi Автор текста: — Md Ashraf Hossain Tuner: — Sattya Shaha
Песня: — জীবন সেতো ধন্য নয় // jeebon seto dhonnya noy Автор текста: — Syed Haider Tuner: — Monsur Ali
Песня: — আমি সুখ পাখী চাইনা তো আর, দু: খ শুধু // ami shukh pakhee chaina to ar dhukhkho shudhu Автор текста: — Shahidul Islam Tuner: — AHM Rafique
Песня: — সেইতো সুখ তারা এখনো জাগে // seito shukh tara ekhono jage Автор текста: — Md Mojakker Tuner: — Abdul Ahad
Песня: — ভালোবাসলেই সবার সাথে, ঘর বাধা যায়না // bhalo baslei sobar sathe ghor badha jayna Автор текста: — Mahfuzur Rahman Mahfuz Tuner: — Seikh Sadi Khan
000 হয় হাজার বছর ধরে, দেখিনা তোমায় // mone hoy hajar bosor dhore dekhina tomay Автор текста: — Назрул Ислам Бабу Тюнер: — Сейх Сади ХанИмя певца 🙁 41) Шакила Зафар Песня: — আমার স্বপ্ন যদি লাল গোলাপটা হোতো // amar swopno jodi lal golapta hoto Автор текста: — Mohammad Rafifquzzaman Тюнер: — Хондокар Нурул Алам
9000 2 Песня: — শুধু আলোয় আলোয়, ভরিয়ে দিলে // sudhu aloye aloye bhoriye dile Автор текста: — Kazi Shiraj Tuner: — Somor DasИмя певца 🙁 42) Subir Nandi Song: — বন্ধু হতে চেয়ে তোমার, শত্রু বলে গন্য হলাম // bondh hote cheye tomar sotru bole gonnya holam Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman Tuner: — Sattya Shaha nb: — песня, позже добавленная в качестве воспроизведения к фильму под названием ‘matir manus’ (Мустафа Мехмуд)
Песня: — আমাদের সেই পাড়া গায় —- // amade sei para gay Автор текста: — Nahid Nazrul Tuner: — Badrul Alam Bokul
Песня: — আমার দুটি চোখ পাথর তো নয়, তবু কেনো ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় // amar duti chokh pathor to noy tobu keno Автор текста: — Zahidul Хак Тюнер: — Шейх Сади Хан
Песня: — হাজার মনের কাছে প্রশ্ন রেখে, একটি কথাই শুধু জেনেছি আমি // hazar moner kachhe proshnyo rekhe ekti kothai Автор текста: — Назрул Ислам Бабу Тюнер: — Сейх Сади Хан
Песня: — বৃষ্টির কাছ থেকে, কাদতে শিখেছি, আমায় আর কান্নার ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই // ami bristir kachh theke kadte shikhe chhi Автор текста: — Gazi Abdur Razzak Тюнер: — Debu Bhattyachargyo
Песня: — বধুয়ার মান ভাঙ্গাতে জীবন গেলো, আমি মান কী তা বূঝিনা // bodhuar man bhangate jeebon gelo ami man kita bujhina Автор текста: — (?) Тюнер: — (? )
Песня: — পাহাড়ের কান্না দেখে, তোমরা তাকে ঝরণা বলো // paharer kanna dekhe tomra take jhorna bolo Автор текста: — Mohammad Rafiquzzaman Тюнер: — Khondokar Nurul Alam
Песня: — আমি মির্জা গালিব নই, আমি নই ওমর খৈয়ম // ami mirza galib noi ami noi omor khoyyam Автор текста: — Kazi Shiraj Tuner: — Monsur Ali
Песня: — আধার আমায়, ভয় করেনা, চোখ থেকে সব আলোর – মুছে দাও // adhar amay voy korena chokh theke sob alor Автор текста: — Abul Хаят Мохаммад аль Камаль Тюнер: — Хондокар Нурул Алам
Песня: — কথা দাও, কথা গুলো ফেরত নেবেনা // котха дао котха гуло ферот небена Автор текста: — Захидул Хак Тюнер: — Ауджит Рой
Имя певца 🙁 43) Зафар Песня Икбала: — সুখে থাকো, ও আমার নন্দিনী, হয়ে কারো ঘরনী // sukhe thako o amar nondinee hoye karo ghoronee Lyric ist: — Moniruzzaman Monir Тюнер: — Alauddin Ali
Имя исполнителя 🙁 44) Zinat Rehana Song: — ভোর বেলা স্বপ্ন দেখলাম, ঝাকে ঝাকে প্রজাপতি উড়ছে // vor bela swopno dekhlam jhake jhake projapoti urchhe Автор текста: — Jebunnesa Jamal — Golam Hossain Ladu nb: — песня отмечена как траурная.