Медведь альпинист: Гималайский йети: гоминид, обезьяна или медведь?

Гималайский йети: гоминид, обезьяна или медведь?

• Люси Джоунс
• BBC Earth

22 сентября 2015

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

Одно из изображений йети: одинокий странник, пугающий горцев

На протяжении многих десятилетий люди рассказывают истории о встречах с человеком-обезьяной, который рыщет по заснеженным горным просторам Гималаев. Насколько можно доверять этим рассказам, выясняла корреспондент BBC Earth.

Образ йети в популярной культуре таков: огромное косматое существо, полуобезьяна — получеловек с гигантскими ступнями и страшными саблевидными зубами. Его шкура то ли серого, то ли белого цвета. По рассказам, йети в одиночку скитается по заснеженным горам – как весьма специфическое напоминание о нашем темном эволюционном прошлом.

Страшные сказки

Что стоит за этим мифическим персонажем, кроме сказок и чересчур живого воображения? В последние годы за йети взялась современная генетика.

Йети – это только один из мнимых людей-обезьян. В других частях света рассказывают байки про бигфута и сасквоча, но эта статья – не о них.

Гималайский йети – фольклорный персонаж. С глубокой древности он занимает важное место в легендах и исторических сказаниях шерпов, которые живут общинами на высоте примерно в четыре тысячи метров в восточном Непале.

Путешественник и филолог Шива Дхакал, странствуя по Непалу, собрал 12 историй, вошедших в книгу «Народные сказания о шерпах и йети». В этих сказках йети неизменно олицетворяет опасность.

Сказка «Уничтожение йети» повествует о том, как шерпы решили отомстить стае йети, не дававших им житья.

Автор фото, Getty

Подпись к фото,

Гималаи — подходящее место для такого таинственного персонажа, как йети

Люди инсценировали попойку с последующей дракой, чтобы йети последовали их примеру и уничтожили друг друга. Выжившие йети начали мстить людям, забрались еще выше в горы и там продолжали свои бесчинства.

В другой сказке йети насилует девочку, и та навсегда теряет здоровье.

В третьей йети с восходом солнца становится все выше ростом и больше в размерах, а человек, увидевший его, лишается сознания и сил.

Эти сказки выполняют ключевую функцию фольклора – предупреждают шерпов об опасности встреч с дикими животными.

«Некоторые говорят, что йети – это страх, засевший в головах горцев, чтобы, преодолевая его, они могли стать сильнее и смелее перед лицом сурового климата», — рассказывает Дхакал.

Когда в Гималаи пришли западные альпинисты, миф о йети превратился в нечто еще более чудовищное и сенсационное.

В 1921 году подполковник Чарльз Говард-Бери возглавил британскую разведывательную экспедицию на Эверест. Здесь на больших высотах он обнаружил чьи-то огромные следы.

Шерпы сказали полковнику, что следы принадлежат существу, именуемому «метох кангми» или «медведь-снежный человек».

Автор фото, Leo Mandy Dickinson NPL

Подпись к фото,

Скальп и рука «предполагаемого йети» из Непала

Журналист Генри Ньюмен, которому по возвращении с Эвереста Говард-Бери и другие участники экспедиции рассказывали о ней, неправильно перевел слово «метох» — сначала как «грязный», а потом как «мерзкий».

Так родилась современная легенда о йети, а с 1950-х годов началась настоящая охота за ним.

Даже звезда Голливуда Джеймс Стюарт, как оказалось, не остался в стороне. В 1959 году он помог вывезти из Индии в Англию контрабандой в своем багаже предполагаемую «руку йети» (скелет кисти из монастыря Пангбоче в Непале, которую похитил альпинист и охотник на йети Питер Бирн – Ред.).

Анализ ДНК, проведенный в 2011 году, показал, что кости принадлежали человеку.

Генетический ключ

С тех пор не раз находились мнимые черепа йети, фрагменты костей и образцы шерсти. Анализ всякий раз показывал, что шерсть принадлежала медведям, антилопам или обезьянам.

Йети занимается криптозоология. Криптозоологи ведут поиск существ, чье существование не доказано из-за недостатка данных.

Пожалуй, самый известный охотник на йети — это Райнхольд Месснер, итальянский альпинист из населенного главным образом немцами Южного Тироля. Он утверждает, что видел «снежного человека» в 1980-е годы в Гималаях. С тех пор он возвращался в эти горы десятки раз, чтобы разгадать загадку таинственного существа.

Месснер считает, что в легенде о йети смешались рассказы о встречах с некими реальными медведями, ведущими ночной образ жизни, со страхами шерпов перед дикими зверями.

Автор фото, Doug Allan NPL

Подпись к фото,

Слепок со следа «предполагаемого йети» из Бутана

«Следы йети сходны со следами медведей, — говорит Месснер. – Йети – не фантастическое существо. Йети – это реальность». Он, однако, не приемлет мысль, что йети – это своего рода человек-обезьяна.

«Людям не интересна реальность, они предпочитают безумные истории, — считает Месснер. – Им нравится считать, что йети – неандерталец, помесь человека и обезьяны».

Точка зрения Месснера приобрела неожиданных союзников в лице генетиков.

Брайан Сайкс, профессор генетики из Оксфорда, решил проанализировать биологический материал, якобы принадлежащий йети.

Сайкс и его коллеги изучили образцы шерсти от неких аномальных приматов, считающихся йети. Некоторыми из них генетиков снабдил Месснер. Они сравнили «ДНК йети» с геномами других животных.

Автор фото, T. J. Rich NPL

Подпись к фото,

Белые медведи в Гималаях? Это действительно круто

Ученые выяснили, что два гималайских образца – из Ладакха в Индии и Бутана – генетически ближе всего к ДНК белого медведя, жившего 40 тысяч лет назад.

Это дало основания полагать, что Гималаи – родина не известного прежде медведя, гибрида древнего белого медведя и бурого сородича.

У этой теории вскоре нашлись оппоненты.

Признание ошибки

«Белый медведь в Гималаях – это круто», — говорит Росс Барнетт, генетик из университета Копенгагена. Совместно с Карейдвин Эдвардс, тогда работавшей в Оксфорде, они решили все проверить еще раз.

Сайк и его коллеги поместили все имевшиеся в их распоряжении образцы ДНК в общедоступную базу данных GenBank.

И обнаружили грубую ошибку. «Никаких совпадений с геномом медведя из плейстоцена, о котором шла речь, не обнаружилось. Выявлены совпадения с современным медведем, но настоящие совпадения очень слабые».

Вместо того чтобы подтвердить существование таинственной популяции медведей, живущих в Гималаях, Барнетт и Эдвардс пришли к заключению, что ДНК волос была, скорее всего, повреждена в результате деградации, как это происходит с древними образцами.

Автор фото, Andy Trowbridge NPL

Подпись к фото,

Бурый медведь — это ему принадлежали приписываемые йети образцы ДНК

Волосы – отличный источник древнего генетического материала, поскольку кератины, т.е. нитевидные белки, из которых состоят волосы и ногти людей, рога носорогов и клювы птиц, не пропускает воду в ДНК. Но кератины могут деградировать.

«Думаю, что я был разочарован, — говорит Барнетт. – Такие внезапные открытия – то, о чем всем приятно узнавать. Немного жаль, что мы промазали, но, в конце концов, важно же докопаться до сути вещей».

Опыт повторили Элиесер Гуттьерес из Смитсоновского института в Вашингтоне и Рональд Пайн из Университета штата Канзас в Лоуренсе. Сравнив спирали ДНК, они установили, что два образца генетического материала мнимых «йети» принадлежат бурым медведям.

Сайкс и его коллеги признали ошибку. Однако указали, что заключение не опровергло принадлежность образцов именно животным, а не «человеко-обезьянам».

Хоббиты и денисовцы

Вера в то, что обезьяноподобные существа живут где-то в горах, ныне прочнее, чем десятки лет назад.

Возьмем, например, денисовского человека, или денисовца. Фрагментарные останки костей этого вымершего вида людей обнаружены в 2008 году в Денисовской пещере на Алтае.

Генетический анализ, проведенный учеными Института Макса Планка в Лейпциге, дал основания считать, что денисовцы жили на протяжении сотен тысяч лет и вымерли примерно 40 тысяч лет назад.

Автор фото, Equinox Graphics SPL

Подпись к фото,

Черепа «хоббита» и человека

Останки карликовых «хоббитов» из гипотетического вида «человек флоресский» (Homo floresiensis) были обнаружены в Индонезии в 2003 году. Считается, что эти древние люди вымерли каких-то 12 тысяч лет назад от извержения вулкана.

По горячим следам открытия «хоббитов» Генри Джи, ведущий редактор журнала Nature, писал в 2004 году, что открытие Homo floresiensis, который существовал еще так недавно с точки зрения геологии, делает более достоверными истории о мифических человекоподобных существах, таких, как йети.

«В Гималаях есть места, где теоретически могла сохраниться популяция крупных человекообразных обезьян», — говорит работавший в Гималаях биолог Владимир Динец из Университета штата Теннесси в Ноксвилле.

«Поскольку во всех подобных местах множество людей живет плодами земли, на все местные виды млекопитающих, крупнее крысы, ведется охота различными способами», — говорит он.

Животным пришлось бы активно перемещаться в поисках пищи. Это значит, что им трудно остаться незамеченными. Кроме того, приматам сложно выжить в суровом гималайском климате.

Автор фото, Diane McAllister NPL

Подпись к фото,

Японские макаки — самые устойчивые к холоду из приматов

«Даже если они такие же выносливые, как японские макаки, самые устойчивые к холоду из известных приматов, им бы пришлось уходить на зиму в субтропические леса, — продолжает Динец. – Такие леса сохранились лишь на небольших участках, остальные площади давно расчищены под посевы».

Тем не менее, йети упрямо не желают показываться людям на глаза.

Профессия — очевидец

В 2011 году российские ученые и криптозоологи выступили с заявлением, что им удалось обнаружить «неоспоримые свидетельства» существования йети, включая логово.

По их словам, следы пребывания снежного человека найдены в Азасской пещере в Горной Шории на юго-востоке Сибири.

Динец, выходец из России, считает, что это не более чем аттракцион на публику и никаких существенных доказательств не выявлено.

«Летние походы в горы на поиски снежного человека были очень популярны в среде городской интеллигенции в течение примерно двадцати лет», — говорит Динец.

Автор фото, Igor Shpilenok NPL

Подпись к фото,

Нам нравятся медведи. Но йети все-таки интереснее

«Единственный результат таких экспедиций заключался в том, что в каждом горном селении в Таджикистане и Киргизии завелся своего рода профессиональный «очевидец», якобы «встречавший йети». Его работа – потчевать приезжих байками, провожать их в отдаленные долины, где он будто бы видел снежного человека, и собирать деньги за свои услуги».

Итак, в сухом остатке: нет убедительных доказательств существования неизвестных приматов в Гималаях, и есть множество причин подозревать, что их не может быть в природе.

Не выдерживает критики и теория о пребывании в Гималаях белых медведей.

По мнению Росса Барнетта, самое правдоподобное объяснение легенды о йети заключается в том, что за них принимали бурых медведей, а также в склонности людей создавать сказки и легенды о неведомых животных.

«Отсутствие доказательств не заставило людей прекратить поиски», — говорит Барнетт.

И пока мы любим сказки и легенды, мы не забудем о йети.

Правила поведения при встрече с медведем

Правила поведения при встрече с медведем.

Наверняка многих пугает мысль о встрече с медведями, и бросает в дрожь от незнания того, как вести себя рядом с диким животным. Команда My Way собрала для вас список основных ошибок неопытных туристов, избегая которых, вы сохраните себя в целости и сохранности и насладитесь отдыхом в дикой природе.

Итак, рассмотрим основные правила поведения при встрече с медведем:

• Давайте о себе знать

Медведь не любит неожиданностей, поэтому старайтесь как можно больше шуметь, петь, свистеть (фанатская дудка вувузела – отличный вариант). Лучше всегда передвигаться группой. В 90% случаев медведь услышав шум постарается с вами не связываться и уйдет. В регионах, где встречи с медведями скорее норма, чем неожиданность (например, на Камчатке) мы используем фальшфейеры.

Но если встреча с медведем все-таки произошла, то сохранить уверенность вам помогут следующие пункты:

• «Морально готов!»

Прежде, чем отправиться в путешествие в места, где водятся медведи, подготовьте себя морально к тому, что встреча с медведем может ждать вас совершенно в любом месте. Просто дайте себе такую установку, чтобы в ответственный момент сохранить твердость духа и чистоту штанов.

Из рассказа неопытного туриста: «Однажды мы с женой собирали малину в Сибири. Уставшие и изнуренные от жары, мы полностью растворились в тихой охоте. Но жизнь вернула меня к реальности, когда буквально в нескольких метрах я увидел медведя. Я бежал, бежал и вспоминал всю свою жизнь, как она была прекрасна: детство, школа, свадьба…и жена, которую я оставил с медведем! Благо, я успел вернуться и не застать там зверя, который меня даже не заметил. Мне было стыдно, и жене я так и не признался в своей трусости… ».

Итак, помним, что искусство самообладания – это наша моральная готовность встретиться с животным. Дальше будет легче. Убегать от медведя категорически нельзя! Вы же не хотите разбудить в нем инстинкт охотника?

• Следите за едой

Чтобы не привлечь внимание медведя к продуктам и отходам, старайтесь всегда мыть за собой посуду и оставлять еду подальше от лагеря и как можно выше, например, на дереве. Медведей лучше не кормить, потому что они привыкают к подачкам и уже не боятся людей. Что касается мусора, то его лучше сжечь. Так вы обезопасите себя от незваного гостя, особенно ночью. Кстати, ночь – это время медведя, поэтому лучше не выходить из палатки. Но если очень нужно, то ходите с ярким фонарем и с шумной компанией. Да, даже в туалет 🙂 В своих походах по медвежьим местам мы на ночь оборачиваем еду большими пакетами, посыпаем жгучим перцем и поливаем уксусу, а затем относим подальше от лагеря — с такими мерами предосторожности наши запасы еще ни разу не были разграблены.

• Выбирайте открытые места

Передвигайтесь по открытой местности и разбивайте лагерь в местах с хорошим обзором. И лучше вообще избегать мест с высокой травой, павшими животными и брошенной рыбой. Обходите такие места стороной и ни в коем случае не бегите, если медведь вас заметил. Бежать нельзя, табу, нихт, денджер! Иначе медведь примет вас за добычу и будет гнаться со скоростью 60 км/ч. В общем, читай следующий пункт. Наши инструкторы соблюдают все эти рекомендации.

• «Спокойствие, только спокойствие»

А вот медведь стоит перед вами, и вы в замешательстве. Точнее вы сохраняете абсолютное спокойствие, ведь это единственное правильное поведение в данной ситуации. И далее по списку:

Первое – не смотрите медведю в глаза.

Второе – если медведь не агрессивен и ждет вашей реакции, то медленно уходите спиной назад или оставайтесь на месте, но в этом случае постарайтесь сделаться больше медведя — встаньте на камень или пень, прыгайте и махайте руками, шумите как можно громче — орите, кричите, если есть под рукой что-то, что может издавать шум — используйте! Нет, медведь не подумает, что вы того. Медведь подслеповат и ему может показаться, что перед ним большой и грозный (и слегка сумасшедший) противник. Медведя можно отпугнуть любыми подручными средствами – звоном металла, выстрелом из ружья в воздух, фальшфейером (всегда берите с собой один из предметов). Но ни в коем случае не направляйте на медведя фальшфейер или спрей для отпугивания!!! Вреда мы ему этим не принесете, а вот разозлить сможете.

Если вы один повстречали медведицу с медвежатами, то не дай вам бог встать между ними. В таких случаях она захочет подойти и «пощупать» вас, защищая семейство. Лучше всего притвориться мертвым – лечь в позу эмбриона и укрыть голову руками или рюкзаком. Медведь потрогает лапой «тело» или попробует укусить, но нападать не станет. Через какое-то время убедитесь, что медведь отступил, подождите еще…и только потом уходите сами, иначе спектакль обернется агрессией медведя, которого вы обманули.

Какими бы милыми не казались детеныши, обходите их стороной. Ведь рядом обязательно бродит медведица, которая не знает, что такое милосердие. Итак, увидели медвежат на горизонте, порадовались их неуклюжести и ушли от греха подальше.

• Собака может спровоцировать конфликт

Верный друг всегда придет на помощь и спасет хозяина от «монстра», но какой ценой. Если ваш любимец не обучен и специально не подготовлен ко встрече с медведем, то ни в коем случае не берите его с собой в поход.

• И такое бывает…

Медведи бывают разные — об этом нужно помнить. Если один из них нагло ломится в палатку или пытается вас атаковать, то боритесь до победного. Обычно отбиваться приходится от белых и черных медведей (на Камчатке водятся только бурые). Не убегайте! Это в 99% случаев проигрышный вариант. Самое чувствительное и ранимое место у медведя – это нос. Но лучше его припугнуть подручным средством. Или самому стать больше при помощи надетой куртки на палку, раскрытого зонта и всего, что может сделать вас крупнее. Также известны случаи спасения (отсиживания) на дереве. Из-за своих габаритов медведь не может на него залезть и уходит через какое-то время.

А вообще, не так страшен чёрт, как его малюют. Медведи не охотятся на людей и, по большей части, они миролюбивы. Крайне редко встречаются медведи-людоеды — обычно при появлении такого экземпляра охот. хозяйства быстро его отслеживают. Обычная пища медведей на 70% растительная и лишь на 30% — животного происхождения. При этом они любят жучков-червячков и падаль. Свежее мясо им не интересно. Человек сам по себе для них не вкусный.

Запомните, что искусство успешного «свидания» с медведем состоит в том, чтобы не довести дело до конфликта, и здесь все зависит именно от вас. В большинстве случаев медведи не представляют собой угрозы, но заслуживают нашего внимания и уважения. При соблюдении всех «правил поведения», вы сможете с восторгом понаблюдать за ними в привычной для них среде обитания.

Приятных путешествий вместе с My Way!

ЗЫ Кому интересно — в некоторых наших походах есть шанс повстречаться с мишкой.

С высокой долей вероятности на Камчатке.

И с низкой практически везде: на Байкале, на Алтае, на Кавказе и в Карелии.

Как покорить Эверест и не погибнуть

Стоял ясный солнечный день, когда Рейнхард­ Грюбхофер оказался на вершине Эвереста­. Там, с высоты 8848 метров, он видел все. Как поверхность земли, изгибаясь, уходит за горизонт. Как медленно проплывают над планетой кучевые облака.

В один миг Грюбхофера перестали волновать все те беды и невзгоды, которые в последнее время подкидывала ему жизнь. Он в прямом смысле оказался выше этого. Но затем, оглянувшись назад, альпинист понял: настоящие проблемы у него только начинаются.

Грюбхофер всегда знал, что путешествие к высшей точке Земли не дастся ему легко, но, лишь оказавшись в базовом лагере, понял, что трудности будут связаны не с природными условиями, а с людьми – там было настоящее столпотворение. Каждый следующий лагерь, где отдыхали альпинисты на пути к вершине, был меньше предыдущего, и от этого казалось, что народу вокруг становится только больше. Когда же до цели оставалось меньше 500 метров, Грюбхоферу вместе с другими покорителями не оставалось ничего иного, как выстроиться в очередь, медленно взбирающуюся по узкой тропе туда, где когда-то находилась ступень Хиллари (крутой склон на вершине Эвереста, разрушенный в результате землетрясений.  – Прим. GQ). Рейнхард то и дело наступал кому-то на ноги, а сзади напирали идущие следом. Остановиться передохнуть было бы слишком эгоистично. Поэтому альпинист смог перевести дух, лишь когда пришла его очередь взбираться на самый пик. Установив на вершине Эвереста флаг, Рейнхард вместе с товарищем по восхождению, австрийцем Эрнстом Ландграфом, решил сделать селфи и молча полюбоваться видом. Последние сутки казались обоим сплошной галлюцинацией.

Грюбхофер и Ландграф проснулись вчера, 22 мая 2019 года, в базовом лагере на высоте 5364 метра. На часах было 11 вечера. Гору окутал туман, в котором то появлялись, то гасли фонарики других восходителей. Ночью ударили настоящие морозы, поэтому когда Грюбхофер достал флягу, чтобы выпить воды, он обнаружил, что та превратилась в ледяной кирпич. Тело ломило, жажда не отступала, но дурные мысли надо было гнать прочь. После нескольких лет тщательного планирования, недельного похода в лагерь и пяти дней ожидания хорошей погоды он, наконец, добился своего – пришла пора покорить великую гору. Через десять часов, утром 23 мая, они с бледным Ландграфом стояли на вершине Эвереста, размером со стол для пинг-понга, и казалось, все самое сложное уже позади.

Альпинист Рейнхард Грюбхофер в своей палатке в верхнем лагере Эвереста

Грюбхофер снова посмотрел вниз. За ним в очереди на подъем выстроилась целая процессия альпинистов. По северному склону, со стороны Китая, тоже напирал народ. Как разноцветные ­кегли, восходители были раскиданы по горе то там, то тут, и им не было видно конца.

Убрав флаг в походный рюкзак, Грюбхофер освободил место на вершине мира для следующих в очереди и попытался пробраться к спуску сквозь давку. По правилам горного этикета он был обязан отстегивать карабин от каната, минуя новое человеческое препятствие, а потом цеплять страховку снова. Рейнхард вспоминал:

«Одно неверное движение или небольшой порыв ветра – и мой поход мог кончиться раньше времени».

Но тогда он не чувствовал страха. Этот крепкий 45-летний альпинист увлекся покорением вершин 15 лет назад, вскоре после развода. «Я пообещал себе начать новую жизнь». Тогда же он уехал в Гималаи и поднялся на пик Мера (6476 метров). «Мое психическое состояние было шатким, но на вершине я снова почувствовал себя здоровым». Следующие годы Грюбхофер планировал потратить на преодоление семи вершин – высочайших точек во всех частях света, – и Эверест шел в его списке под номером четыре. Впервые альпинист прилетел в Непал в 2015 году. Он так же поселился в базовом лагере и ждал благоприятных погодных ­условий. Но вскоре спасательные службы Гималаев сообщили, что под обширными участками горной системы повысилась сейсмическая активность, и альпинисты были вынуждены вернуться в Катманду. Опять попасть в Непал Грюбхофер смог только через четыре года. Приключение стоило больших денег: $65 тысяч пришлось отдать за билеты в обе стороны, визу, услуги проводников и еще $11 тысяч – за разрешение на подъем.

К полудню 23 мая Рейнхард продолжал медленно спускаться к третьему лагерю, но уперся в хвост длинной очереди у самого опасного участка трассы. Дорога вниз пролегала по трем приставленным к скале лестницам. Дождавшись своей очереди, альпинист повернулся лицом к вершине, взялся за страховочный трос и стал на ощупь искать первую ступеньку. Потом еще одну. Третью. Четвертую. Внезапно он и все, кто спускался ниже, замерли.

«Какого черта мы остановились? – задумался Грюбхофер. – Кто там тормозит?»

Долго искать причину заминки не пришлось: перед третьей лестницей, не двигаясь, сидела женщина в красном альпинистском костюме с эмблемой на китайском языке. У нее за спиной стояли два проводника-­шерпа и криками пытались уговорить лезть вниз. Но женщина их не слушала. Пробка из желающих спуститься становилась все больше, а температура продолжала ползти вниз и уже достигла -15 °С. Длительное пребывание на высоте восемь тысяч метров в таких условиях легко может привести к остановке сердца, инсульту, отеку легких или головного мозга. Но делать было нечего, паника только усугубила бы ситуацию. Оставалось молча ждать, когда китаянка очухается.

«Пошевеливайся», – крикнул кто-то за спиной. «Черт, – подумал Рейнхард. – Эти ребята уже мозги себе отморозили». Он был уверен, что женщина впервые полезла в горы. Почему ее подготовку не проверили шерпы или представители турфирмы? Прошло полчаса, 45 минут. Но женщина так и сидела перед лестницей. «Гос­поди, – вдруг не выдержал кто-то. – Посмотрите на нее! Она ведь не дышит!»

Большую часть года подъем на Эверест невозможен. Но в мае условия из совершенно невыносимых становятся относительно терпимыми, и в это время сотни альпинистов пытаются покорить великую гору. Правда, и в это время погода на Джомолунг­ме готовит сюрпризы, предугадать которые можно лишь за пару часов до их проявления. Как это происходит, многие видели в фильме «Эверест» (2015), основанном на реальных событиях. Тогда, в 1996 году, самонадеянность организаторов и туристов, помноженная на погодные катаклизмы, привела к смерти восьми человек. Этой трагедии посвящены книги участников того трагического восхождения «В ­разреженном воздухе» Джона Кракауэра и «Восхождение» Анатолия Букреева, погибшего несколькими годами ­позже в другой ­горной экспедиции. Но плохое быстро забывается, особенно если на кону стоят большие деньги.

В 2018 году Непал выдал 381 разрешение на покорение вершины, больше, чем когда бы то ни было; Китай, которому принадлежит северный склон, добавил к ним еще 100.

По данным гималайских спасательных служб, за последние десять лет число людей, покоривших Эверест, увеличилось вдвое.

Участие в экспедиции стали продавать, как билет на аттракцион, и это коснулось даже атмосферы в базовом лагере. Так, в 2017 году диджей Пол Окенфолд возмутил ветеранов Эвереста, устроив там рейв для туристов. Вершина мира стала модным местом: дешевле полета в космос, но не менее престижно.

В 2018 году трое индийских студентов, якобы вернувшись с Эвереста, мгновенно стали звездами на родине. На телешоу и в газетах они рассказывали об опасностях, которые поджидали их на ступени Хиллари (которой тогда уже и в помине не было). Обман вскрылся, лишь когда пресса взяла комментарии у других альпинистов.

Все эти истории Грюбхофер и Ландграф слышали перед своим восхождением по нескольку раз, пока пережидали в базовом лагере непогоду. Циклон «Фани», обрушивший на побережье Индии ураганы, пригнал в Гималаи мощный поток теплого воздуха. Пару недель Эверест заметало снегом, и альпинистам, готовым к восхождению, оставалось только ждать. Каждые полчаса организатор экспедиции, швейцарец Кари Коблер, сверял метеорологические сводки, и всякий раз прогноз был негативный, отчего напряжение в лагере лишь росло. «Как только метель прекратилась, все собравшиеся решили немедленно взойти на вершину, – рассказывает шерп Денди, работавший у Коблера старшим проводником. – По прогнозу, следующий снегопад ожидался через два дня». На 48 часов путь на Эверест превратился в одну большую очередь. Сотни шерпов, работавших на горе годами, видели такое впервые. Ничего хорошего это не предвещало.

Ежегодно за пару месяцев до начала альпинистского сезона туристические агентства дают объявления о наборе проводников из деревни Тенгбоче на ­северо-востоке Непала. Потомки тибетцев, ­проживающие в высокогорных районах Эвереста, прокладывают к вершине страховочные канаты, проверяют прочность вспомогательно инвентаря, снабжают лагеря кислородными баллонами и следят за физическим и психическим состоянием туристов. Работа не из простых: в апреле 2014 года на непальской стороне Джо­молунгмы из-за схода лавины погибли 16 шерпов, весной 2018-го в горах пропали еще двое. Но возможность получить $10 ­тысяч за сезон окупает все риски. Для деревенских жителей другой возможности заработать такие деньги нет. Денди уже шесть раз покорял вершину, так что заслужил право командовать другими и в этот раз взял на себя административные функции. Он присматривал за альпинистами и шерпами, находившимися в верхнем лагере,­ отвечал за запасы кислорода и график выходов, а сейчас с тревогой смотрел на гору, откуда ­вот-вот должна была вернуться его группа. Время работало против них.

Толпы альпинистов ждут своей очереди, чтобы подняться на вершину Эвереста

Миновав окоченевшее тело китаянки, Грюбхофер двинулся дальше. Это был уже не первый труп на его пути в тот день. Еще утром, перед подъемом к вершине, он заметил два тела в выцветших и рваных комбинезонах, аккуратно убранных с основной тропы. У одного из трупов не хватало перчатки на руке, его пальцы распухли, а ногти напоминали когти медведя. «Мне почудилось, что этот человек тянется ко мне», – вспоминает Рейнхард. По данным службы спасения Гималаев, в горах покоится около двух сотен человек. За спуск тела в Катманду просят $100 тысяч, и далеко не у всех погибших находятся родственники, способные оплатить подобную операцию. «Мертвецы в горах пугают, но от них никуда не деться, – говорит Грюбхофер. – Поэтому­ я просто научился не обращать на них внимания».

Когда на горизонте уже показались огни верхнего лагеря, Грюбхофер вдруг услышал душераздирающий вопль. Первое, о чем он подумал: кажется, это Ландграф. Еще утром, когда они вместе делали селфи на вершине и поздравляли друг друга с покоренной высотой, он заметил, что напарник выглядит уж слишком бледным и обезвоженным. Его состояние беспокоило всю группу. Один из шерпов не раз за время восхождения интересовался у Рейнхарда, как себя чувствует его друг. Грюбхофер вспомнил разговор, ­который состоялся между ним и Ландграфом накануне выхода. «Я сказал ему: «Может быть, тебе не стоит подниматься до самой вершины? Выглядишь неважно». На что Ландграф ответил: «Я приехал сюда, чтобы покорить долбаный Эверест во что бы то ни стало. Это цель всей моей жизни». И тогда я подумал: «Пусть попробует». В такие моменты трудно сказать человеку: «Тебе точно не хватит сил, братан». Перед шерпами тоже часто возникает подобная дилемма. Как отказать в подъеме неподготовленному человеку, если тот уже отвалил за покорение немалые деньги? Только в редких случаях, как рассказал мне анонимный эксперт в туристическом агентстве, шерпы решаются сказать свое веское «нет». Для новых проводников каждый подъем туриста к вершине – бонус, открывающий путь к повышению».

Крик больше не повторился. «Пожалуйста, пусть это будет не Эрнст», – подумал Грюбхофер.

Но это был именно Ландграф.

Только вечером того же дня Грюбхофер узнал, что же именно ­случилось с его другом. Австриец сорвался, пытаясь нащупать очередную ступень на лестнице, но, поскольку он был пристегнут к тросу, не рухнул в пропасть, а, пролетев несколько метров, ударился о скалу и повис над пропастью. Шерпы тут же кинулись на помощь, ­пытаясь втащить его на плато, но сильный ветер мешал им, раскачивая бездыханное тело Эрнста, как маятник, пока перед лестницей на спуск ­собиралась пробка из свежеиспеченных покорителей ­Эвереста.

Грюбхофер слышал, как кто-то крикнул: «Перережьте веревку! Он погиб, а если вы и дальше будете блокировать спуск, умрем и мы!» Но проводники-шерпы продолжали спасательную операцию. И лишь убедившись, что Эрнст Ландграф действительно мертв, оттолкнули австрийца от лестницы и оставили висеть над склоном, как марионетку. Точная причина смерти Ландграфа по-прежнему не остановлена: удар о скалу, инфаркт, инсульт – на фоне общего истощения и стресса не каждый организм выдержит и произойти может что угодно.

Продолжая путь к лагерю, Грюбхофер дума­л только о том, что смерть товарища – это его вина.

Нужно было идти медленнее. Он обязан был настоять на том, чтобы Ландграф отказался от восхождения. Еще на вершине стоило предупредить шерпа, что с другом что-то не так. Рейнхард уже не смотрел вперед, он просто машинально переставлял ноги, подчиняясь напиравшим сзади альпинистам. Его тело настолько ослабло, что казалось чужим. Встретивший его в лагере Денди вспоминает, что, как только народ расступился, Грюбхофер рухнул на колени и пополз к своей палатке, не обращая внимания на то, что острые камни рвут его экипировку. Он отбивался от помощи и повторял одно и то же: «Вода, вода, вода». «Поверьте, выглядел парень просто жутко», – вспоминает шерп.

Оказавшись в палатке, альпинист отключился, не в силах даже поднять голову, чтобы сделать хотя бы глоток чая. В полночь, когда Денди пришел обновить Грюбхоферу кислородный баллон, он нашел его в той же позе эмбриона, в которой оставил несколькими часами ранее. Но в три часа Рейнхард проснулся от удушья. Скорее всего, находясь в полузабытьи, он до предела выкрутил кислородный кран и опустошил драгоценный запас слишком ­быстро. «Черт!» – проревел ­Грюбхофер, понимая, что второго баллона у него нет, и тут же затрясся в судорогах ­рвоты. «Денди, – хрипел он. – Мой кислород…»

Как раз в это время шерп совершал плановый обход лагеря: разносил чай, проверял баллоны, оказывал помощь. Услышав шум, он кинулся к палатке, где бился в конвульсиях задыхавшийся альпинист. Лицо мужчины было ­синее, как у аватара, а с губ срывался не то хрип, не то свист.

«Еще несколько минут без кислорода – и Рейнхард умер бы прямо там», – вспоминает Денди.

Я приехал в Катманду в августе, когда альпинистский сезон уже закончился, но местные жители и турфирмы продолжали активно обсуждать майские события. За одни сутки на Эвересте погибли четыре человека. Всего же весной горный аттракцион унес жизни 11 восходителей и двух шерпов. Джомолунгма вписала в свою историю еще один черный год, и разговоры о необходимости перемен начались в альпинистском мире с новой силой. В ­ответ непальское правительство предложило законопроект, обязывающий каждого, кто собирается покорить Эверест, предоставлять туристическим фирмам документы о прохождении спецподготовки и покоренных ранее вершинах. Но скептики сомневаются в том, что властям действительно хочется взять свои горы под жесткий контроль. Доходы Непала от выдачи разрешений на восхождения измеряются миллионами долларов в год, что для экономики этой страны – огромные деньги. Не пугает риск пополнить черный список жертв великой горы и самих альпинистов, тем более что рассказы побывавших на вершине мира – лучшая реклама для этого рискованного предприятия.

С Грюбхофером мы встретились в Вене, когда после его возвращения на большую землю прошло чуть больше трех месяцев, и он совсем не выглядел подавленным.

Рейнхард с упоением вспоминал о своем приключении. «Меня всюду приглашают как человека, покорившего Эверест, – улыбается он. – Оно и понятно: побывать на вершине – это то, о чем ты сможешь рассказывать всю свою жизнь. Это вечная тема. Если бы мы с вами встретились не для интервью, а просто болтали и я вдруг подбросил в разговор, что как-то покорил Аннапурну, вы бы решили, что это название индийского крема от загара, хотя высота горы больше 8000 метров. Но Эверест – это другой уровень. Огромное чудовище, потрясающая глыба льда и камня, о которой знает каждый ребенок. Это все еще самое опасное и привлекательное место на планете. Хотя, конечно, в этом году на горе побывала тьма народу. Наверное, такого никогда еще не случалось».

Настроение Рейнхарда резко меняется, когда я упоминаю о Ландграфе. Он говорит, что специально остался в Катманду на пару недель, чтобы организовать другу достойное прощание. Он нанял группу шерпов и отправил их к обрыву, с которого все еще свисало покрытое снегом тело Эрнста. Когда они притянули его поближе и перерезали веревку, превратившийся в кусок льда Ландграф рухнул на землю и от его руки отломилось несколько пальцев. К сожалению, оплатить транспортировку тела вниз Грюбхофер не смог, но спасатели перетащили погибшего к узкой расщелине с видом на гору и уложили его там. «Теперь Ландграф вечно будет смотреть на южный склон Эвереста», – говорит Грюбхофер.

В мае Эрнст вместе с другими оставшимися на горе встретит очередную процессию альпинистов. Они проследуют наверх, и только Богу известно, скольким из них суждено будет вернуться с Джомолунгмы.

Вероятно, вам также будет интересно:

Как безопасно заниматься сексом в горах

Начните путешествовать в одиночку

Чем заняться в Лапландии?

---

Фото: Getty Images; published with permission of Nirmal Purja, Copyright © 2019; из личного архива

участок на Арагаце, где медведь напал на туристов, остается опасным

По мнению армянских альпинистов, поведение медведя, напавшего на польских туристов, ненормальное. Подобного случая не было зафиксировано, как минимум, пару десятилетий.

ЕРЕВАН, 14 сен — Sputnik. Участок на горе Арагац, где произошла трагедия с парой из Польши, опасен для альпинистов. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сообщил вице-президент Федерации альпинизма и горного туризма Сурен Даниелян.

«Мы получили известие о том, что с данной территории доносится рев зверя. Скорее всего, он все еще там и представляет собой опасность для людей. Федерация только что распространила сообщение, чтобы альпинисты, которые собираются на Арагац, сменили маршруты, пока мы поймем, в чем дело», — сказал он.

Напомним, молодой турист из Польши подвергся нападению хищника на высоте 3500 метров, когда вместе с невестой отправился в поход на гору Арагац. Парень вступил в бой с медведем, спасая жизнь подруги. Зверь крепко схватил мужчину, и они покатились вниз по склону горы и свалились со скалы. В результате инцидента гражданин Польши погиб. Девушка немедленно вызвала спасателей, которые и обнаружили тело парня.

По словам Даниеляна, поведение животного ненормальное. Он не может припомнить случая нападения медведей на альпинистов за последние годы.

«Мне кажется, за 20 лет такого не было. Их там, конечно, много. Но увидев издали людей, они сразу же убегали, избегая встречи с нами. В данном случае мы имеем дело с ненормальным поведением медведя. Может быть бешенство, или какая-то болезнь, может, он был ранен, но что-то явно было не то», — отметил он.

В свою очередь, член Федерации альпинизма Левон Мовсисян считает, что туристы ненароком могли пройти рядом с берлогой хищника.

«Вряд ли зверь напал с целью охоты. Скорее всего, туристы прошли рядом с берлогой. Может, это была медведица, которая пыталась защитить детенышей. А может, туристы, увидев животное, подошли поближе, чтобы сфотографировать его. Но, все это пока лишь версии», — сказал он.

По словам Мовсисяна, таких хищников, как медведи и волки в армянских горах множество. Группы альпинистов, как правило, имеют при себе бесхитростные способы защиты.

«Конечно, наиболее эффективное средство защиты от зверя – это оружие. Но его применение противоречит принципам гуманности, поэтому мы берем с собой световую и звуковую технику, способную отпугнуть животных. При необходимости можем также быстро разжечь огонь. Считается, что медведей отпугивает громкий звук, поэтому зачастую советуют кричать при встрече с хищником, однако стопроцентной гарантии, конечно, нет. Думаю, каждый случай индивидуален», — сказал альпинист.

Он также отметил, что Арагац – не очень сложная гора для восхождения, поэтому маршрутов до ее четырех вершин множество.

Мовсисян добавил, что с точки зрения агрессивности животных наиболее опасный сезон – весна, поскольку им долгое время приходилось обходиться малым количеством еды.

Медведь причинил ущерб домашним хозяйствам в селе Арпи – МЧС Армении>>

Стоит также отметить, что медвежата рождаются в берлоге в январе-феврале, чаще в первой половине января.

Федерация альпинизма России — Что делать, если вы столкнулись с медведем. К фестивалю в Ергаках

 

Источник:

http://www.ergaki-park.ru/publications/issues/save_bear2.html

 

Если нет возможности незаметно или заранее удалиться с пути медведя, если вы столкнулись с медведем, и это для него сюрприз  — говорите только спокойным и низким голосом (как принято у медведей), постарайтесь сделать вид, что вы не интересуетесь, чем занят медведь, и идите своей дорогой. Кричать на медведя, еще не понявшего, что вы человек, делать агрессивные выпады в его сторону нельзя. Это может спровоцировать нападение.

 

При близкой неожиданной встрече не делайте резких движений, не кричите и не  бегите. Вопли  и резкие движения могут спровоцировать нападение (как защиту от угрозы). Не смотрите медведю в глаза! Это — вызов. Но держите его в поле зрения. Смотрите, к примеру, на лапы Ии холку.

 

Медведь может встать на задние лапы и двигать носом — он идентифицирует вас и оценивает уровень опасности. Может, стоя на всех четырех лапах, вытягивать нос и губы в вашу сторону, вертеть головой.  Может приближаться по прямой или по дуге, изредка поглядывая на вас — это, скорее всего, любопытство.  Дайте медведю ровным голосом знать, что вы человек. Плавно машите над головой руками. Поняв, что вы человек, медведь в большинстве случаев уйдет.

 

Если медведь идентифицировал вас как человека и продолжает приближаться — это может быть защита медвежат, любопытство, желание утвердить свой статус, прикормленный медведь или хищническое поведение.

 

Если вы оказались к медвежатам ближе, чем они к матери, то вас ожидает нападение медведицы. В этом случае все происходит мгновенно — вы не успеете увидеть каких-либо признаков стресса или агрессии, как медведица уже будет рядом.

 

Вас также ожидает мгновенное нападение,  если вы оказались рядом с добычей медведя.

 

Если медведь приближается к вам, то можно повысить голос, но это не должен быть крик, продолжайте разговаривать с ним спокойно, плавно машите над головой руками. Отходите медленно в сторону, как бы уступая ему дорогу.  В большинстве случаев медведь, решивший проверить или утвердить свой статус, или просто любопытный, оставит вас в покое. Удивленный или просто любопытный медведь, как правило, не доводит дело до физических контактов, но может сделать резкий пугающий бросок в вашу сторону (лажная атака).

 

В мире медведей размеры особи-противника имеют решающее значение. Увеличьте свои размеры визуально. Если вас несколько, соберитесь в плотную группу (детей уберите за спины). Если это не помогает — активнее машите руками, рюкзаком или курткой над головой. Медведь, поняв, что вы человек (люди), должен уйти или даже убежать. Были случаи, когда развернутый над головой флаг или плащ почти смертельно пугали уже нападающего зверя, т.к. казавшаяся маленькой жертва вдруг выросла в размерах.

 

Если вы встретились с медведем на узкой тропе,  и он явно не собирается уходить, уступите ему дорогу. Спокойно, без резких движений отходите в сторону от тропы (лучше по склону), держа зверя в поле зрения, избегая смотреть ему в глаза, разговаривая с ним низким голосом. Когда расстояние между вами станет, по мнению медведя, безопасным, а путь — сводным, он спокойно пройдет мимо.

 

Хуже, если к вам приближается медведица. Она преследует одну цель — защитить медвежат.  Еще хуже, если вы находитесь у медвежьей добычи. В этих случаях чаще всего последует нападение. Оно может быть и ложным выпадом — атакующий зверь остановится в нескольких метрах или шагах, лязгая челюстями, хватая воздух ртом и пуская слюну, и медленно уйдет по дуге или в сторону.

 

Страшно, но убегать нельзя — вас догонят. Здесь вы — жертва. Зверь уходит — стойте тихо на месте.

 

При дальнейшем приближении медведя…  Если есть средства отпугивания, используйте их. Если медведь приближается, а защититься нечем, если это действительно защитное нападение (но не раньше!) и до зверя осталось уже метра три-четыре, рекомендуют бросить ему навстречу плащ, куртку или что-то большое, что он будет рвать и что примет на себя его первую ярость, а самому (если некуда спрятаться) упасть на живот, раскинуть ноги для большей устойчивости тела, закрыть голову руками и притвориться мертвым. Хорошо, если спина защищена  рюкзаком. Что бы зверь ни делал, не двигайтесь и не издавайте никаких звуков — ожившая «добыча» или «угроза» вызывает новый приступ ярости. Если вас перевернули на спину — вернитесь опять на живот.  Звуки высокой тональности (так кричат в страхе женщины, дети и раненые животные) могут спровоцировать новое нападение, в том числе вернуть уже уходящего зверя.  Падение на землю — это поза подчинения, исчезновения источника угрозы.  И особь, принявшую такую позу.  Не убивают, если это не хищническое нападение.

 

Если же медведь приближается к вам и не показывает никаких признаков стресса — это хищническое нападение.  Явление редкое, но возможное. Здесь рекомендуют оказывать медведю агрессивное сопротивление. Если медведь начал охоту на вас, то спасет вас только случай.

 

Нападение такого рода происходят в сумерках или рано утром.  Определить хищническое поведение можно, если вы знаете, что медведь вас преследует какое-то время. Если приближаясь, он не демонстрирует страха, двигается к вам скорым шагом или галопом, голову держит прямо или слегка наклонив, смотрит в упор. Если есть средства отпугивания или оружие — применяйте их, стойте плотной группой, создавайте сильный шум (но не высоко тональными визгами и криками ужаса), можете пойти медленно медведю навстречу, машите руками и предметами над головой, давая понять, что вы его не боитесь. И если зверь все-таки продолжает движение  к вам — в данном случае любопытство или оборонительное поведение перешло в хищническое, или оно изначально было хищническим. Тогда защищайтесь!

 

Оборонительное нападение (в целях защиты) может перейти в хищническое. Обычно защитное нападение длится минуту-две или даже меньше, зверь бьет лапой или хватает зубами и почти сразу уходит или даже убегает. Хищническое нападение — зверь наседает на вас и просто рвет. Тогда сопротивляйтесь, и здесь все средства хороши.

                                                      

(Из книги Т.А. Гордиенко «Бурый медведь Камчатки»)

Шины и Диски МЕДВЕДЬ, Пионерская улица, 65/2, Богданович

Шины и Диски МЕДВЕДЬ, Пионерская улица, 65/2, Богданович — дилер Nokian Tyres / Nokian Tyres FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube {{#children. expander.close}}-{{/expander.close}}

{{/children.length}} {{/href}} {{#children.length}} {{/children.length}} {{/children}} {{/children.length}} {{/.}}

Западный Кокшаал-Тоо. Новый маршрут на Чон-Турасу (5729 м) · steelinside.com

В августе съездили в Западный Кокшаал-Тоо. Это хребет на границе Киргизии и Китая, на 100 километров южнее Иссык-Куля. Макс Тен и я сделали четыре простых восхождения (4685, Дементьева, Калининград, Марона) и одно сложное — Чон-Турасу, 5729 по северной стене. Наши друзья — Закир Абдураймов, Гриша Щукин и Коля Овчинников сходили на Горелика, Марона и попытались пройти новый маршрут по северному гребню Трапеции. Все вместе поругались, но не подрались с медведем.

Оглавление
Марона, 4902 • Медведь, 1¹⁄₂ • Чон-Турасу, 5723 • Калининград, 4560

От границы за полтора дня доехали до базового лагеря. Спасибо за это ребятам из Кокшаал-Тоо Адвенчер. Базовый лагерь установили в широкой долине на поляне выше слияния Аю-Суу и Чон-Турасу.

Разгрузили машину, перетаскали вещи на ровную поляну с большими валунами. На поляне чисто, кругом свистят толстые сурки, там и тут валяются рога горных козлов. В стороне от нашей будущей столовой Коля нашёл череп молодого яка. Чуть ниже по долине пасутся кони. Нетронутые места, здорово.

1 августа. Обустроили быт: поставили палатки, построили столовую, обозначили туалет. Чтобы не сидеть остаток дня в лагере Гриша, Коля и я отправились вверх по ущелью. Подъём плавный, сначала по зелёным лугам, потом по морене ледника Корженевского. В некоторых источниках его называют ледником Исследователей, но я тут и дальше буду пользоваться местными названиями или названиями, которые дали первооткрыватели и первопроходцы. По морене прошли мимо кармана с ледником Чон-Турасу, вышли на очередной вал, а оттуда открылся пик Альпинист. Вот такой:

Пик Альпинист (5462 м). Красив как Хан-Тенгри и Маттерхорн

Отдохнув 5 минут пошли обратно, план на сегодня выполнили. Спустились в базу, Макс с Закиром приготовили ужин.

Я на гребне рядом с вершиной 4685. Слева в облаках — Данкова, в центре — Чон-Турасу

Акклиматизация

На следующий день гуляли по гребням над лагерем. Я и Макс по левому, восточному. Закир, Коля и Гриша — по правому, западному. Парни — акклиматизироваться и посмотреть на район сверху, а мы — найти северную стену Туриста (5816 м). Наш гребень плавно набирает высоту от слияния рек. Максимальная высота, до которой мы дошли — 4685 м. Это вершина с небольшим ледником (№ 200-1 в каталоге ледников Кыргызстана) севернее пика Скалистого. Парни дошли до пика Профессора Горелика. В 1997-м бриты под руководством Пэта Литтлджона залезли на гору, думая, что это первовосхождение, и назвали её Сабабах. Они-то не знали, что туристы из МФТИ сходили сюда ещё в 1957 году (рук. — В. Гантмахер и А. Берлянд). Мы по осыпи скатились в ущелье Туриста, к безымянной речке. Для удобства называю её Аю-суу — Медвежья река. Вдоль неё, сначала по морене, потом по травке дошли до начала нашего гребня. Первый подход к акклиматизации сделали.

Пик Марона (4902 м). В правом нижнем углу стоит Макс Тен

Марона, 4902 м по северо-западному гребню

3 августа. Не торопясь пошли на пик Марона — куполообразную вершину высотой 4902 м. Поднялись вдоль левого берега реки, затем свернули в цирк Марона. Слева и справа там крутые стены, на которых получились бы отличные скалолазные маршруты, будь они поближе к цивилизации. Кое где чернеют пещеры. Вышли на ледник Марона, там 45-градусный лоб высотой 100 метров. Его можно обойти справа по осыпи, если свернуть пораньше. Прошли лоб и оказались на плоском леднике. Оттуда ещё один взлёт, теперь осыпной, и мы на перевале между Марона и пиком 40 лет Октябрьской революции. Выровняли площадки, поставили палатки, поселились. Ночь прошла тихо и безветренно.

Утром не торопясь выдвинулись наверх по северо-западному гребню. По нему на вершину поднялись первовосходители — группа Августа Летавета в 1934 (!) году. За пару часов выгребли на купол высотой 4902. Оттуда великолепно просматривается северная стена Чон-Турасу. «Какая-то она… большая», тревожно отметил Макс. Люблю его энтузиазм!

Пошли выбирать место для ночёвки. Чуть ниже купола нашлась широкая площадка с мелкой галькой. Площадка полого спускается к небольшому озерцу. Сквозь гальку сочилась вода, поэтому поставили лагерь повыше. День провели лёжа в палатках. Я несколько раз высовывался чтобы посмотреть на Чон-Турасу. Когда солнце подкралось к горизонту я выбрался и пошёл фотографировать. Стена вечером оказалась не очень интересной. Зато над Узенгекуушем кружились золотые дождевые облака. До нас дождь так и не добрался. Ночью было тепло, к утру вода в кастрюле лишь покрылась коркой льда.

Наш лагерь на 4860 м. Слева — вершина Стол

Утром собрались, я ещё сделал ещё несколько фотографий стены, и двинули вниз по восточному гребню. Спустились до плеча, оттуда виден профиль верхней части южной стены Марона. Зализанное льдом нависающее пузо после семисот метров стены, думаю, доставит изрядно радости тем, кто туда полезет. А мы пешком по снегу вниз. Слезли с крутого лба. Макс и я привычно быстро, оставшаяся тройка помедленнее. Встали на ледник, с него перебрались на морену, чтобы обойти лоб, на который пришлось лезть два дня назад.

В лагере нас ждал беспорядок. Большая палатка, где хранились продукты и жили Макс и Закир порвана. Палатке Гриши и Коли тоже досталось. Тент над столовой болтается тряпкой. На столе и в продуктах месиво из сгущёнки, джема и подсолнечного масла. Я предполагал, что коровы или лошади придут и устроят дебош, но чтобы настолько! Ну, отнеслись к этому философски. Навели порядок, натушили картошки с овощами, пообедали. До вечера парни штопали свои палатки. Мою, почему-то, зверушки не тронули.

Утром Гриша и Коля пошли вниз, на погранзаставу Каракоз, попросить подсолнечного масла. Нам ещё месяц жарить овощи, без масла устанем сковородку драить. Пока парни ходили, Закир из лоскутов пытался сшить себе новую палатку. Получалось так себе, поэтому скоро он бросил это дело. После полудня вернулись наши гонцы, нагруженные едой. Застава оказалась пустой, поэтому они пошли по дороге. Непонятно куда, до ближайшего магазина 50 километров по прямой, но он за хребтом и на китайской стороне. Как-то их подобрал Денис, который забросил нас в район. Он вёз еду на заставу. Дал парням масла, вафель и две бутылки Кока Колы. Но это не так интересно. Интересно, что, по его словам, к нам приходили не коровы и не лошади. К нам приходил медведь.

Медведь, ≈1¹⁄₂ м

Ну медведь и медведь, как пришёл, так ушёл. Принялись готовить ужин, благо зажарку снова можно делать на масле. Тут Коля закричал: «Медведь! Смотрите, медведь!» Мы высыпались из-под тента, глядим — так и есть, рассекая сумерки бесстыжей мордой по камням на разливе бежит медведь. Хм, медведь. Поужинали, собрали еду в большой баул и повесили на высоком камне в стороне от лагеря. Я сжёг оставшийся ароматный мусор, чтобы как можно меньше запахов привлекало мишку. Вернулся к лагерю, а медведь тут же ринулся смотреть, что я там такое вкусное жарил. Следующий час он ходил вокруг лагеря, мы кричали, стучали в кастрюли и светили фонариками. Медведь садился и смотрел на нас как заворожённый, нагло улыбаясь и очевидно наслаждаясь происходящим. Дело к ночи, пора спать. Я на всякий случай перенёс палатку поближе к остальным. Нет-нет, не испугался, просто захотелось быть поближе к друзьям. Оставили на камне красный фонарь и колонку с The Offspring и Гражданской обороной, в надежде, что вопли Летова отпугнут зверя. Увы, наши музыкальные вкусы совпали.

Выстроили палатки свиньёй, правда, вместо пятачка был большой камень. С левого фланга моя, с правого — Закира, в центре — Макс и Гриша с Колей. Я задремал, но сквозь сон услышал шум, будто что-то упало. Потом напряжённый голос Макса:

Шумите!

сказал Макс, когда медведь понёс его вместе с палаткой

Я схватил заранее приготовленную кастрюлю и начал лупить по ней кружкой так, что сам проснулся. Выскочил из палатки, а медведь с ехидной улыбкой сидит в 15 метрах от нас. Выражение лица как у нашкодившего шестиклассника, уверенного в своей безнаказанности. Палатка Макса на полтора метра в стороне от места, где стояла, угол порван. Этот лохматый весельчак тихонько подкрался, зубами взял палатку за краешек и потащил, не обращая внимания на Макса внутри. Мы все вместе попросили медведя так больше не делать и для верности покидали камнями. Мишка ретировался. Непонятно, что ему его напугало больше: камни или злой Макс. За порванную палатку Макс был готов мстить.

Спать после такой дискотеки не хотелось, поэтому Коля и я вызвались посидеть пару часов, поприглядывать за лагерем. Я рисовал иллюстрацию ко всему случившемуся, Коля путанно пересказывал «Краткую теорию времени» Стивена Хокинга. В два часа ночи нас сменили Закир и Гриша. Медведь тоже лёг спать, а может ушёл искать себе менее агрессивных друзей.

Утром выбрали самый большой камень, на который сами-то с трудом залезли. На плоской верхушке подровняли площадки, перетащили лагерь, ну… вроде нормально. Если мишка твёрдо решит попасть на камень, он справится. А так, из любопытства сунуть нос в палатку уже не выйдет. На рога теков и архаров, валявшиеся вокруг, мы не обратили внимания.

Медведь медведем, а мы приехали ходить в горы. Закир с парнями планировали лезть на Альпиниста, я и Макс — на Чон-Турасу. Наши рации не слышали друг дружку, даже когда мы были за гребнем, а тут, если окажемся на разных горах — точно никакой связи не будет. Я предложил Закиру сходить первопроход на Трапецию — гору в северо-восточном гребне Чон-Турасу. На неё есть только один маршрут (Б. Старостин, 1996), а тут логичный северный гребень. Закир нехотя согласился, Гриша с Колей бойко поддержали идею.

В центре — северная стена Чон-Турасу (5729 м). Слева — Трапеция (5250)

Чон-Турасу, 5729 м по северной стене

Мы вышли из лагеря рано утром 9 августа. По знакомому пути прошли мимо поворота в цирк Марона, и скоро оказались на морене ледника Чон-Турасу. Издали холмы морены кажутся почти гладкими, хоть на велосипеде катайся. На самом же деле на леднике есть озёра, каньоны с реками и неудобные осыпи упирающиеся в сбросы. Всё это мы нашли на обратном пути, а пока шли вдоль правого (орографически) борта ледника, лавируя между небольшими озёрцами и речками. Южная стена Марона напоминает Замин-Карор, только круче и короче. Обошли вокруг массив, с которого начинается северный гребень Трапеции. Наш ледник там уже чист от камней, идти стало легче. В верхней части ледник раздваивается. Восточная ветвь идёт к северной стене Чон-Турасу, западная к пику 5224.

К стене подошли в полдень. Ледопад, через который планировали попасть к центру стены, выглядел угрожающе. Там незадолго до нас случился массивный обвал, на леднике лежала огромная груда ледовых блоков. Со стены слева от ледопада то и дело ссыпались небольшие куски льда.

Ну-ну, как обычно, между Сциллой и Харибдой. Ладно, вдвоём мы изрядно мобильнее команды Одиссея Лаэртыча, проскочим.

Сначала прошли слева от выноса вдоль склона, потом по вертикальной ледовой стенке поднялись в жёлоб, по которому съехал весь лёд. Вот тут страшно и неуютно, тут нужно быстрее. Над жёлобом нависает циклопического размера серак в форме плуга, размером с девятиэтажку. Как могли быстро убрались из-под него, под другие, менее жуткие сераки. Оттуда верёвка вертикального льда с микстовым кусочком в начале вывела нас в небольшой жёлоб, по которому летел мусор со стены. Я сделал станцию под прикрытием бугорка, принял Макса. Ещё верёвка по-над бергшрундом, потом страшный мост и уф! я на пологом висячем леднике. Пришёл Макс, коротко обсудили план и пошли к скальному гребешку, ограничивающему ледник с юга. Будем ночевать там. Центральная часть ледника пологая и почти не разорванная, зато та, что цепляется за гребень — злая смесь сераков, раскисших мостов и глубоких трещин. С третьей попытки нашли проход и выбрались на скалу. Подравняли площадку, получилась горизонтальная полка шириной с палатку. Батарея рации села, так что никакой связи с парнями на соседней горе. Ночью выпало несколько сантиметров снега.

Стартовали в половине шестого. Снежные мосты, такие страшные накануне, сейчас держали. Спокойно пересекли ледник и подошли к бергу чуть ниже «копытца» — характерной раздвоенной скалы в центре стены. Я планировал лезть по речке слева от неё, но сейчас там непрерывно сыпался снег. Ветер сдувал его со стены и гребня и он, как сахар из мешка, струился по всем понижениям в склоне. Ну нет и нет, полезем по соседней речке, там вроде поменьше сыплет. Несмотря на хитрость, первые пять верёвок всё равно лезли с затянутыми капюшонами, иначе снег набивался в любое свободное место.

Утро второго дня. Снег сыплется запазуху

Через 10 верёвок показалось, что мы подобрались к снежному склону в верхней трети маршрута, и пора забирать влево, проход там. Верёвка, вторая, третья, и мы у основания крутого внутреннего угла со льдом. Углы и лёд наше всё, лезем. Я пролез 30 метров и оказался на очередном склоне. Не, наш должен быть без ступенек, одним широким полем. Открыл фотографию на фотоаппарате: так и есть, мы не там. К этому времени буры перестали вкручиваться в лёд. Зайдёт на четверть, упрётся в камень и всё. Пробую в другом месте — то же самое. Ну иногда на треть. Тут я порадовался, что взял один 10-сантиметровый бур, он помещался полностью чаще остальных. Попытки с восьмой нашёл место для проушины. Спустились на полверёвки вниз, откуда начали.

Я где-то в середине маршрута

Перед восхождением договорились, что будем искать место для ночёвки часов с четырёх. Каждый раз об этом договариваемся, и каждый раз ставим палатку в темноте. Вот и сейчас солнце почти село, мы готовили узкие полочки для сна. Вырубить одну широкую полку для палатки трудно, а две узких проще. В таком случае один спит в бивакзаке, второй заворачивается в палатку. Макс топил снег и заливал еду кипятком, а я не придумал ничего лучше как лечь и не шевелиться:

Ночёвка на 5500, вторая на маршруте. За мной вершина Трапеции

За день мы набрали 600 метров и пролезли больше километра. Поужинали, я завернулся в бивакзак, моргнул, и оп… утро!

Начали работать в 7. Лезть вверх бессмысленно, ушли направо. Всё чаще во льду стали встречаться камни. Инструменты и кошки стоят хорошо, а буры не крутятся. Благо, не круто. За пять верёвок вылезли на снежный склон, который не нашли вчера. От него вверх уходит жёлоб-камин, единственное место, где можно более-менее без проблем перебраться через скальный пояс, охраняющий выход на гребень.

От станции в его основании я полез вверх. Сначала закопал синий камалот в снег. Хотелось хоть какой-нибудь страховки. Выше — нормальный бур, потом плохой якорь, потом монолит, который рассыпается в мелкую крошку, стоит забить в микротрещину якорь. Поднялся ещё на пять метров. Пока не очень страшно — сегодня уже страховался, — но нормальный крюк всё же хочется. На стене перед лицом отчётливый отпечаток ракушки.

Чёрт, какие ракушки! Где трещины?!

Процарапался ещё немного, там снова лёд с камнями, дальше плита засыпанная снегом. Метрах в 15 начинается тонкая ледовая речка и уходит за перегиб. Пробраться к ней можно, но страховки нет, и станцию сделать, скорее всего, не получится. Двигаться одновременно — плохой вариант, потому что Максу сразу придётся лезть по сложному. Нннет, пожалуй, нет. Не хочу. Долго-долго искал, с чего бы спуститься. Крючья в трещины не лезут, только скалывают небольшие кусочки породы. Буры не крутятся, а упираются в камни. В конце концов нашёл лужицу льда поглубже, сделал микро-проушину и уехал вниз к Максу. Ему, кажется, всё равно — в обход, так в обход.

Начался длинный траверс влево. Я копал ямы, пока доставала рука, потом расковыривал снег инструментом, но даже так не доставал до льда. Скоро я махнул рукой на это дело: страховаться не получается, только трачу силы на раскопки. Через 300 метров стали встречаться скалы, начал бить якоря. В плохой породе они держались как крючки. Снизу прилетели облака, видимость упала. На фотографии читался скальный пояс, но в нём нашлась ледовая речка. Появился нормальный лёд, даже длинные буры закручивались до уха. После целого дня на обвязанных коротких они радовали как кофе с булочкой. Пять верёвок льда крутизной до 70° вывели нас на восточный гребень.

Макс Тен подходит к восточному гребню Чон-Турасу. Слева вершинный гребень, справа — хребет Борколдой

С гребня на юг свисает карниз, поэтому шли чуть ниже линии, по которой, как казалось, он оторвётся. Спокойно прошли 150 метров вниз по пологому гребню, к небольшому жандарму. Там удобная площадка, даром, что дует как от вентилятора. Построили стенку из фирна, поставили палатку и к десяти часам забрались в палатку.

Гребень до вершины обманчиво выглядел пологим и недлинным. Вкупе с карнизами, высотой и усталостью предыдущих дней он оказался ого-го: на 500 метров гребня потратили 3 часа. Сначала перебрались через сильно разрушенный жандарм, потом пошли приставными шагами по крутой подветренной стороне гребня под карнизами. Напротив нас стоял пик Данкова, высшая точка района. Мало того, что он высокий, там ещё и стены есть. Вот такие:

Пик Данкова (5982 м) — высшая точка района. Справа — пик Шмидта (5940 м). Вершина Чон-Турасу в облаке

Я копал ямы и крутил буры. Склон хоть и крутой, но снег держал почти везде. Остановился, чтобы закрутить очередной бур, а Макс взял и уехал. Не успел зарубиться, как повис на мне и промежуточном буре. Молча выбрался и пошёл дальше. Через сто метров я выкопал окошко в карнизе, срезая куски в стороне от себя, чтобы не получить по голове куском плотного снега. Как на коня уселся на гребень, но из-под меня и чуть сзади отвалился небольшой кусок карниза.

Я на гребне. До вершины ещё далеко

Выбрался на правую, наветренную сторону гребня. Там холодно и вместо снега твёрдый лёд. Ещё сто метров и мы вышли на снежный купол вершины. Половина девятого утра, 12 августа. Ну хорошо, наверх вылезли, теперь нужно спуститься.

На вершине. На фоне — северо-западная стена Данкова

Спускаться по 5А (Ф. Ахматов, 1998) на перемычку между Данкова и Чон-Турасу не захотели, потому что непонятно, как с неё слезть на ледник Корженевского. Я читал отчёт туристов (И. Михалёв, 2016), которые там спустились, но совершенно ничего из него не помнил. Пошли по западному гребню. Сначала он пологий и задутый, шли быстро. Через 600 метров гребень раздвоился. Один отрог идёт на запад, к вершине 5224. Второй — на северо-запад, где формирует камеру висячего ледника, с которого мы начали. Пошли направо, на северо-запад, потому что этот вариант хорошо просматривался с Марона, его мы уже знаем. Тут же простой рельеф закончился. Сначала спустились по крутому сыпучему снегу. Потом накинули верёвку на скальный остров и одновременно уехали по разные стороны от него. Ниже крутой снег, без перил некомфортно. Повесили пару верёвок: оставили якорь, потом закладку. Спустились 50 метров лазаньем и оказались чуть выше седловины, вниз от которой до самого ледника уходит крутой ледовый кулуар. Из быстрых вариантов сделать станцию нашёлся только рассыпающийся выступ, нависающий над кулуаром. Обвязали его репшнуром, я выдохнул и поехал. Страшно — из выступа нет-нет да и вываливались кусочки. На нас его хватило, хорошо. Дальше верёвок 10 молча ехали по льду. В основном разговаривал я, если можно назвать разговором команду «Свободно!».

На ледник приехали к полудню. С одной стороны, лезть в ледопад уже не хотелось, с другой, кругом было тихо и ничего не сыпалось. Пошли дальше. Быстро съехали под сераками и оказались на ровном леднике в половине третьего. Ну, в основном спаслись!

Выходили по левой (орографически) боковой морене. Сама морена ничего, а вот чтобы подойти к ней, потратили то же время, что на путь через весь ледник по пути наверх. Зато посмотрели на реки и озёра ледника. Они оказались на удивление большими.

На подходе к лагерю встретили Гришу. Они не залезли на свою гору, гребень оказался чересчур длинным и расчленённым.

Чон-Турасу на закате. Чёрный ромб слева от вершины — Трапеция, с этого ракурса накладывается. Слева — восточное плечо Данкова

Отдых

На нашем медведоупорном камне всё лежало, как оставили. Мишка больше не приходил, или всё же не смог взобраться на камень. Фух, теперь точно спаслись.

Несколько дней сидели в лагере. Сначала просто приходили в себя, потом пережидали непогоду. Ночью 16 августа в лагере выпало 20 сантиметров снега. Утром прилетел удод с большими удивлёнными глазами. Мужики, говорит, чё происходит-то?! Нервно шевельнул хохолком и улетел. Надеялись, что снег быстро растает, но не тут-то было. На нашей высоте (3200 м) он сошёл через 4 дня. На склонах, что до снегопада были осыпными, сходили мокрые лавины. Решили, что если до 20 августа погода не наладится, позовём Дениса, чтобы он нас забрал. При этом наш спутниковый телефон разрядился и не хотел заряжаться от солнечной панели, а рации не добивали до базы КТА.

18 августа погода немного успокоилась, после обеда я пошёл на гребень над лагерем, чтобы связаться оттуда. Сидя на камне думал, что уже отдохнул после восхождения, но шёл медленно, часто останавливался. Не, видимо, ещё не пришёл в себя. С середины склона начался снег, пришлось тропить по колено. Выбрался на гребень, там рядом жандарм. Вопреки здравому смыслу залез и на него. На юге всё в снегу, долина Узенгекууша уже оттаяла, зато Борколдой — хребет севернее нашего, тоже белый. Связаться не получилось. Слез с жандарма и пошёл вверх по гребню, к началу спусковой осыпи. На гребне мощные снежные карнизы, хотя неделю назад тут были чёрные сланцевые осыпи. По осыпи скатился до плеча трога, там началась трава и почти закончился снег.

Лазаем по камням возле лагеря. Купол справа — пик Марона

Вернулся в лагерь, сказал парням, что в этот выезд больше никуда не полезу. Погода нестабильная, восстановиться толком не успел, времени осталось мало. Макс, кажется, вздохнул с облегчением. Оставшиеся трое не оставляли мыслей об Альпинисте. Погода пульсировала: то подсыпет снега по верхам, то светит солнце. Ещё несколько дней провели в лагере. Когда погода позволяла, я и Гриша лазали по камням, Закир и Коля ловили османов в нашей речке. В один из вечеров рация ожила, и Гриша спокойно попросил забрать нас 23-го.

Я гулял вдоль реки недалеко от лагеря. Трава начала желтеть, прохладный ветер нежно гладил облезший нос, кругом, радуя глаз, летали серо-рыжие каменные дрозды. Подошёл к большому камню, и тут в паре метров от меня раздался внезапный громкий свист. Ну вот, сурка напугал. Тот, не переставая свистеть, упал в нору и нервно досвистывал там.

Слева Дементьева, справа — Калининград

Дементьева 4208 м и Калиниград 4560 м

Утром 22 августа пошёл прогуляться на гребень, который упирается в центр северной стены Туриста. Поднялся по склону ближнего к нам гребня, прошёл по заболоченным террасам в долине Аю-Суу. Перепрыгнул через речку по камешкам и понял, что идётся-то легко. Раз так, схожу на пик Дементьева — гору, с которой начинается гребень. В ста метрах передо мной поднималось стадо теков. Только они увидели меня, кто-то свистнул. Они так волнуются. Я шёл по следам и отмечал, как умно они обходят снег, выбирая сухие участки, где это возможно. Перед крутым снежником теки ушли траверсом направо, я пошёл вверх. Снег мягкий, тёплый, влажный. Обошёл крутые скалы, поднялся на седловину. Налево от неё уходит простой гребень к вершине Дементьева. Направо, круто вверх, к Калининграду. Пошёл налево. Снега — чуть ниже колена. Направо гребень обрывается крутым склоном, налево пологий снежный склон, пошёл вдоль него. Поднялся на вершину. Пока шёл, думал, что может это вовсе и не вершина, а так, возвышение в гребне. А глянул сверху — ну нормальная вершина же! Простая, но самостоятельная. На часах полдень и 4208 метров, вниз можно не торопиться. Пошёл на соседнюю гору. Пик Калининград — узловая вершина в водоразделе Чон-Тюекуйрука и Чон-Турасу. По снежному кулуару выбрался на полки под верхом, перебрался через двухметровую ступеньку и раз!, я на вершине. Альтиметр показал 4560 метров. На обе горы первыми поднялись альпинисты под руководством Анатолия Корсуна в 1969 году.

Северная стена пика Турист, 5816 м

С вершины открылась потрясающая панорама всей восточной части Западного Кокшаал-Тоо, уж простите мне эту путаницу. Слева долина Чон-Тюекуйрук. Её правая (орографически) часть принадлежит Китаю, а левая Киргизии. На правой горы снежные и пологие, самая высокая из которых — пирамидальный снежный пик 5201. В левой части стоят массивные скальные вершины, самая большая из которых — пик Турист (Королёва), 5816 м. Прямо — небольшое ущелье, запертое огромной северной стеной пика Турист. Справа — долина Чон-Турасу, в верховьях которой стоит высшая точка всего Западного Кокшаал-Тоо — пик Данкова, 5982 м. Долина Чон-Турасу уже кажется знакомой, хоть мы и не были в её верхней части. Западнее, над перевалом Марона, читается профиль пирамиды Кызыл-Аскера, 5842 м.

Посидел немного, замёрз и покатился вниз по мелкой осыпи. В сухом русле недалеко от реки, наткнулся на ещё свежий, с кусочками мяса, череп козла. На следующий день Денис сказал, что козлов кушают барсы, остальным местным хищникам за ними трудно гоняться. В лагерь спустился к трём часам дня. Утром 22 августа приехал Денис и увёз нас в цивилизацию.

Кирилл Белоцерковский, Гриша Щукин, Макс Тен, Закир Абдураймов, Коля Овчинников

Итог экспедиции

Я и Макс сходили на пик 4685 (1Б), Марона 4902 (1Б), Чон-Турасу 5729 (6А)
Закир Абдураймов, Гриша Щукин и Коля Овчинников: Профессора Горелика 4757 (2А), Марона 4902 (1Б), попытались на Трапецию по северному гребню.
Я сходил на пик Дементьева 4208 (нк) и Калининград 4560 (1Б).

На Чон-Турасу линия получилась не такой прямой, как рисовало воображение. Хочется написать, что идеально прямые линии не так красивы, как естественные изгибы, но нет. Диретиссима была бы красивее. Но и так получилось прекрасно.
Даже не вышли на северную стену Туриста. Зато теперь я знаю, куда хочу в следующем сезоне.

Вот ещё почитайте

Насколько хороши медведи в скалолазании?

Q. Дорогой Медведь,

После того, как мы закончили резкую схватку с веревкой в ​​Юте, мы с другом поставили на дно поля банку содовой, чтобы отпраздновать выживание. Не далее чем в 100 ярдах мы увидели черного медведя, отскакивающего от такой же мохнатой пропасти. Мы задумались: насколько хороши медведи в скалолазании? — Брюс, по электронной почте
A. Дорогой Брюс,

Как насчет Криса Шарма? Я не хочу переоценивать таланты моих медвежьих собратьев на скалах, но они чертовски хороши в этом.Не верите мне? Посмотрите, как мать черного медведя и ее детеныши разрушают стену (минимум 5,10) в каньоне Санта-Елена, снято в прошлом месяце:

Вы видите эти безупречные штанги, грейферы и движения динамометра? Кто бы ни сказал, что нельзя набрать несколько фунтов и поставить стену, все равно не понимает, о чем они говорят. И очевидно, что мы стремимся к управлению и доступу, поскольку мы передаем их следующему поколению.

Медведи становятся вертикальными по разным причинам: игра, побег, простое перемещение по ландшафту, но наиболее распространенной причиной является еда.Черные медведи, пожалуй, самые подвижные и гибкие из медведей Северной Америки (в конце концов, мы постоянно тренируемся на деревьях). Но известно, что гризли взбираются на самые высокие гряды ледника в поисках полевой совки-совки, а белые медведи поднимаются на скалы, чтобы жевать птичьи яйца. Скалолазание для меня так же важно, как и для вас.

Так кто же лучше играет на скале, человек или медведь? Я не помешан на ставках, но если обувь не входит в уравнение, а Алекса Хоннольда исключают из соревнований, я всегда делаю ставку на черное (медведь).

ледолазов атакованы медведем гризли в Скалистых горах

Посетившие альпинисты подверглись нападению медведя гризли после целого дня ледолазания.

Британские альпинисты Грег Босвелл и Ник Баллок в настоящее время отправляются в Канаду для ледолазания. 29 ноября после восхождения по маршруту «Грязная любовь» на горе Уилсон на бульваре Ледяных полей, между Банфом и Джаспером, на него напал медведь.

Босуэлл написал на своей странице в Facebook следующее: «Хорошо.Безумные новости из Канады! Я собираюсь сказать прямо, но просто хочу, чтобы все знали, что я в порядке, только немного встряхнул и болит! Прошлой ночью на меня напал медведь гризли, и я дожил до того, чтобы сказать хвост, совершить трехчасовой спуск и два часа езды до больницы.

«Все прошито сейчас и идет на поправку. Это длинная история, и я не могу себе позволить записывать ее прямо сейчас. Итак, вот фото меня в больнице. Извини, если ты щепетильный ».

Снимок экрана со страницы Грега Босвелла в Facebook.Позже

Босуэлл написал: «Ник вытащил меня оттуда и отвез в больницу. Это не была личная миссия — остаться в живых, как изображают СМИ, это был друг, делавший все возможное в сумасшедшей ситуации, чтобы уберечь своего друга от смерти.

«Я бы, наверное, умер от переохлаждения или потери крови, если бы он меня не поддерживал».

Баллок 1 декабря опубликовал в блоге сообщение о встрече с медведем. В нем он написал: «… он схватил медведя за пасть и раздвинул челюсти, толкаясь и крича…« Ник, Ник, помоги, это меня достало… »Я перестал бежать и услышал, как мой друг, ужас, мольбы — мой инстинкт выживания подавлен.Я остановился и повернулся, но скажу правду… »

Читайте полную историю нападения медведя в блоге Буллака здесь.

Босуэлл и Баллок провели предыдущую неделю, успешно пройдя три сложных зимних смешанных маршрута Скалистых гор: Real Big Drip V M8 WI7 200 м в Ghost и два на Stanley Headwall, Nightmare on Wolfstreet V M7 + WI6 + 175 м и Dawn of Мертвец V M8 + WI6 140 м.

Последняя запись в блоге

Босвелла была озаглавлена ​​«К счастью, никаких шоу ужасов на Headwall», прочтите здесь.В 2011 году альпинист и горный гид Барри Бланшар вместе со своим клиентом гнались за деревом. Об этом читайте здесь.

Parks Canada провела переговоры с Босуэллом и еще не опубликовала заявления. Хотя появление медведей гризли является обычным явлением, сообщения о нападениях редки, но их число растет. В сентябрьском отчете CBC отмечалось, что число встреч с медведями растет, читайте историю здесь.

ящиков для медведей

ящиков для медведей

Медвежьи ящики в Сьерра-Неваде

Сгенерировано 1 октября 2020 г. — см. Историю изменений — отправляйте обновления веб-мастеру

Этот список должен быть точным, но не доверяйте ему свою жизнь!

Помогите нам всем разработать и поддерживать этот ресурс как полезный: Некоторые из этих ящиков с медведями (также называемые «шкафчики для хранения еды») не указаны в информационных листах парковой службы.Свяжитесь с веб-мастером с помощью текстовые описания того, как найти те или иные продуктовые шкафчики, Координаты GPS (включая датум!) Или отмеченные карты с обновлениями, дополнениями, и исправления. Если у вас нет подробностей, приветствуются даже НАМЕКИ. Если у вас есть программное обеспечение, которое может это сделать, экспортируйте путевые точки и отправьте мне текстовый файл по электронной почте. Если вы спросите, я пришлю вам файлы .tpo или крошечные файлы GIF со отсканированными фрагментами topo. так что вы можете отметить местоположение и отправить его мне по электронной почте.

---

---

Те поля, которые были проверены Climber.Участники организации обозначаются путевыми точками, начинающимися с «BB». Непроверенные коробки имеют путевые точки, начинающиеся с «XX», и координаты GPS, связанные с они варьируются от хорошей догадки до метания дротика в карту — я читал описание того, где они находятся, и извлеченные координаты с карты. Если вы собираетесь в место с непроверенный ящик, делайте заметки и обновляйте этот файл!

Данные маршрутных точек доступны! Щелкните ссылку вверху каждого для загрузки файла GPX, который подходит для большинства устройств GPS и программного обеспечения.Обратите внимание, что координаты широты / долготы (NAD83) и UTM (NAD27) представлены на отдельных страницах коробки с медведем, и обе доступны, но Файл GPX по определению представляет собой десятичные градусы WGS84 (почти идентичный NAD83). Если вы не понимаете эти сокращения, нажмите здесь, чтобы Объяснение координат UTM и LAT / LON.

Сумма ошибки между датумом, используемым для рисования большинства карт UGSG (NAD27), и используемым датумом. по спутникам GPS (WGS84 по сути то же самое, что NAD83) зависит от местоположения.Авторитетные подробности о том, как конвертировать между NAD27 и NAD83, включая диаграммы того, сколько разница между ними в зависимости от местоположения, можно найти на Национальном Страница NADCON Геодезической службы.

Даже если у вас нет GPS-приемника, используйте путевые точки в списки региональных ящиков, чтобы найти их на бумажных картах или любимое программное обеспечение для картографии.

---

Полезные ссылки:

Биг Бэар Лейк и вершины долины Холкомб | 2020

О книге

«Путеводитель для альпинистов по озеру Биг-Бэар и вершинам долины Холкомб» — это важный путеводитель по восхождению возле озера Биг-Бэар в горах Сан-Бернардино в Калифорнии. В нем более 1000 традиционных и спортивных маршрутов! Вы также найдете небольшой боулдеринг. Самым популярным районом для скалолазания здесь является знаменитая вершина долины Холкомб, известная своими крутыми, хорошо оформленными гранитными спортивными подъемами. Пиннаклс подробно описан, но если вы хотите немного дистанцироваться от общества, здесь есть бета-версия для множества скал, где вы можете не увидеть ни одного человека.

Умеренные спортивные восхождения, возможно, сделали Big Bear популярным, но здесь есть что-то идеальное для всех, от простых плит до удаленных вершин и всевозможных трещин.Удивительный кемпинг предостаточно. В то время как большинство людей думают о восхождении на Биг-Беар летом, осенью и даже зимой легко найти лазание. Покрытые соснами холмы, причудливый горный городок и обширное озеро предлагают все виды развлечений в течение дня. Этот полноцветный подробный путеводитель с никогда ранее не публиковавшимися скалами, обширными картами и новыми маршрутами для каждого уровня подготовки обещает годы приключений на заднем дворе Лос-Анджелеса.

Включенные районы

• Вершины долины Холкомб
• Утесы на берегу озера, включая Касл-Рок и Рыбацкий контрфорс
• Район Оленьего скота, включая скалы Ханна и Холкомб-Крик
• Район Грейпвайн-Каньон, включая Батт-Рок
• Блэк-Блафф и Сибирский берег
• Норт-Блафф и Сибирский берег Boulders

Автор

Другая работа Брэндона Коппа — аэрокосмический инженер, и он уделил такое же внимание деталям в этом руководстве.Вы оцените это, когда ищете точные маршруты проезда к удаленному утесу или соответствующие уклоны каждого из трех вариантов маршрута на вашем любимом утесе Холкомб. То, что вы не найдете, так это унылое письмо — любовь Коппа к местности сияет ярко и ясно. Узнайте больше о Брэндоне и жене Джеки и их приключениях в их блоге о путешествиях Go Escape The Ordinary.

Детали

• Big Bear Lake и Holcomb Valley Pinnacles 1-е издание
• 2020 Wolverine Publishing
• , Brandon Copp
• 364 полноцветных страницы
• 9781938393372

Mt.

Маршрут Экспедиции Медведя — Подробности поездки

Mt. Медведь: удаленное альпинизм в горах Сент-Элиас на Аляске

ДЕНЬ 1 : Ваше путешествие начинается сегодня утром в Анкоридже, Аляска. Один из наших знающих и дружелюбных сотрудников встретит вас в вашем отеле и отвезет вас и ваше снаряжение в нашу штаб-квартиру в крошечном горном городке Маккарти. Расположен в великолепном Wrangell-St. Национальный парк Элиас, Маккарти, является идеальной отправной точкой для альпинизма на Аляске.Через несколько минут после отъезда из Анкориджа пейзажи становятся впечатляющими. С одной стороны — крутые заснеженные вершины Чугача, а с другой — приливные отмели залива Кука. Поворачивая на восток, шоссе Гленн следует вдоль долины реки Матануска, где долгие летние дни производят знаменитую шестидесятифунтовую капусту. Когда вы приближаетесь к перевалу Чикалун, белый лед могущественного ледника Матануска заполняет долину внизу.

В ясный день великолепные горы Врангеля будут прямо перед вами, когда вы спускаетесь с перевала. Mt. Барабан выделяется и смотрится выше всех, потому что он намного ближе. На самом деле это самая маленькая из этих больших вершин на высоте 12 010 футов (3660 м). Mt. Сэнфорд на высоте 16 237 футов (4949 м) находится слева (на севере), а огромный купол на высоте 14 163 футов (4316 м) Mt. Врангель справа (юг). Mt. Врангель — самый большой действующий вулкан в мире. В ясный день можно даже увидеть массивную форму горы. Блэкберн вдалеке. Этот впечатляющий пик высотой 16 390 футов (4995 м) является самым высоким из Врангеллов и находится всего в двадцати пяти милях от Маккарти.

В Гленналлене следуйте по шоссе на юг в сторону Валдеза. Во время движения не упустите возможность взглянуть на знаменитый трубопровод Аляски, проходящий параллельно шоссе справа. Повернув на восток на пересечении Edgerton Cutoff, прямо перед вами находится долина реки Медь, и вы направитесь к крошечной деревушке Читина и началу дороги Маккарти. Первоначально железнодорожное полотно Медной реки и Северо-Западной железной дороги; немощеная дорога Маккарти змей проходит через густые еловые леса по краю гор Врангель на своем пути к Маккарти. Если приглядеться, иногда можно увидеть, как оригинальный рельс отодвигается в кусты вдоль дороги, а нерадивые путешественники, как известно, спустили шины из-за вековых железнодорожных шипов. Свидетельства инженерных достижений первых жителей этого региона до сих пор можно увидеть в виде железнодорожных эстакад и мостов, которые стоят и по сей день. Когда виднеется конец дороги, ревущая река Кенникотт режет ее, как нож, и узкий пешеходный мост — это все, что соединяет эту сторону с городом Маккарти.От реки совсем недалеко до Маккарти и электростанции Mother Lode Powerhouse, дома альпийских гидов Сент-Элиаса.

Альпинизм на Аляске сопряжен с уникальными проблемами, и каждая поездка начинается с проверки снаряжения. У гида Сент-Элиаса есть подробный список с различными рекомендациями, взятыми из трех десятилетий альпинизма на Аляске. После проверки оборудования вы и ваш гид обсуждаете логистику, углубляясь в меню конкретных экспедиций, их пищевую ценность и то, как все это упаковать для поездки. Вы также подробно обсуждаете оборудование; какие палатки, веревки и спальные мешки лучше всего и почему. Как только все будет в порядке, вы и ваш гид планируете утреннюю встречу с вашим пилотом-кустарником и устраиваетесь, чтобы поесть и хорошо отдохнуть ночью.

ДЕНЬ 2 — Как и в любом хорошем походе на Аляску, вы начинаете свой день с полета на самолете. Ваш самолет, оснащенный лыжами, доставит вас и вашего гида из Маккарти вверх по долине реки Читина и мимо основной части массива Бона / Университет.Вы поворачиваете на северо-восток, вверх по леднику Барнард с его массивными питающими ледниками, и поднимаетесь, чтобы пересечь бурный водораздел в вершину ледника Клутлан. Ледник Клутлан состоит из множества крупных развилок, каждая из которых может быть названа главным ледником где-либо еще. Ваш пилот приземляется на одной развилке восточной развилки Клутлана на высоте около 9 500 футов (2 895 м) над уровнем моря. Mt. Медведь не виден одной из его субпик, но в ясный день 16 421 фут (5 005 м) Mt. Бона видна на многие мили к западу. Здесь вы устанавливаете «бомбоустойчивый» базовый лагерь, защищенный от непогоды прочными снежными стенами.Вы и ваш гид проводите остаток дня, сортируя грузы, тестируя свои снегоступы или лыжи и просматривая процедуры передвижения по леднику и спасательных операций. Вы будете иметь дело с трещинами почти на протяжении всего подъема, и ваш гид хочет убедиться, что вы готовы к ним.

ДЕНЬ 3 — Ваша цель сегодня — доставить груз на высоту 11 500 футов (3505 м). После горячего завтрака вы загружаете свои рюкзаки и сани и готовитесь к новому дню. Хотя можно переместить весь груз и разбить лагерь за один день, в начале поездки лучше переместить только один груз, чтобы «сбить ржавчину» с ваших тренировочных приемов и привыкнуть к высоте без тяжелых ранцев.

Немного спустившись с холма, вы поднимаетесь на другую развилку ледника Клутлан, двигаясь по извилистой тропе через расщелины. Угол уменьшается, и здесь вы размещаете свой следующий лагерь. Пейзажи вокруг захватывают дух, однако ледопад впереди выглядит устрашающе. Посмеиваясь, ваш гид уверяет вас, что знает секретный проход через извилистую местность впереди. Закопав свой груз и хорошо пометив его, вы проследите наш путь обратно в базовый лагерь.

ДЕНЬ 4 — Сегодня день переезда! Вы разбиваете лагерь и быстро перемещаетесь по местности, где накануне возникло так много вопросов.Прибытие к снаряжению, которое вы сохранили накануне; вы разбиваете лагерь и окопаетесь. Когда работа сделана, вы оглядываетесь и рады видеть, что наконец поднялись достаточно высоко, чтобы начать хорошо осматриваться. Грядущий впереди ледопад по-прежнему выглядит устрашающе, но трудно не радоваться красоте и сложности вашего похода на Аляску.

ДЕНЬ 5 — С каждым днем ​​вы чувствуете, как ваше тело акклиматизируется к высоте и физическим нагрузкам.Ваш гид знает, что «лазить высоко и спать низко» — лучший способ сделать это в рамках подготовки к предстоящим дням. Сегодня ваша задача — пронести груз через ледопад. Ваш маршрут ведет к невероятно красивому стыку. Оказавшись внутри, вы увидите гигантские расселины и ледяные скалы с одной стороны и горы, вздымающиеся с другой. Удивительно, но ваше путешествие относительно простое. Последний поворот в конце, и вы оказываетесь над ледопадом. Еще один плавный поворот на юг, и вы прибыли на место для вашего нового лагеря на высоте 13 200 футов (4023 м).Ваш гид знал секретный проход! После короткого перерыва вы копаете свой груз и возвращаетесь обратно в лагерь.

ДЕНЬ 6 — К настоящему времени вы уже входите в ритм жизни в этом огромном горном королевстве. Вы и ваш гид стали сплоченной командой, способной выполнять лагерные обязанности и перемещаться по местности с каждым днем ​​все более эффективно. Восхождение — это хорошо, и вы с нетерпением ждете того дня, когда вы попытаетесь взойти на вершину. Сегодня вы разбиваете лагерь и продвигаетесь по ледопаду.С вашим предыдущим опытом среди упавших сераков и зияющих трещин, возможно, вам будет немного легче наслаждаться ледниковой скульптурой, когда вы поднимаетесь мимо. Попасть в высокий лагерь — настоящее достижение. Теперь вы можете почувствовать высоту, а снежные условия стали более твердыми. Из этого лагеря открываются потрясающие виды. Вы можете легко взглянуть на север, на удаленную долину Белой реки и впечатляющую гору. Натажат.

ДЕНЬ 7 — Если условия подходящие, ваш гид позвонит, чтобы попытаться взойти на вершину сегодня.Состояние снега улучшается по мере того, как вы поднимаетесь выше, и вы можете поменять лыжи на кошки. Ваш маршрут поднимается по пологим склонам к водоразделу или гребню к востоку от вершины. Оттуда вы поворачиваете на запад и путешествуете через холмы и плато к настоящей вершине. Виды сверху просто захватывают дух. Горы Врангеля и Святого Ильи простираются во всех направлениях, и вы действительно окружены некоторыми из величайших пиков мира; Mt. Лукания и Стил к востоку в Канаде, Mt.Логан и Святой Илья к югу, Mt. Бона и остальные Врангеллы на западе. С «постоянной улыбкой» на лицах вы и ваш гид спускаетесь в свой высокий лагерь на праздничный ужин.

ДНЕЙ 8 и 9 — Резервные дни. Типично для наиболее значительных горных восхождений на Аляске, всегда есть потребность в дополнительном дне или двух, чтобы выдержать шторм или справиться с непредвиденными обстоятельствами. Эти дни не являются обязательными.

ДЕНЬ 10 — Сегодня утром вы просыпаетесь, все еще греясь в лучах успеха предыдущего дня.Виды кажутся немного более захватывающими, а настроение в лагере веселое. Ваш гид, однако, напоминает вам, что вы на самом деле только на полпути домой, и вы быстро собираете лагерь и отправляетесь в базовый лагерь, чтобы не попасть в плохую погоду. Просматривая свой маршрут, удивительно, насколько быстрее путешествие идет вниз. Прибытие в лагерь похоже на приезд домой. Вы настраиваете и проводите остаток дня, расслабляясь и обмениваясь историями.

Примечание. Если вы не израсходовали свои резервные дни, вы и ваш гид можете попробовать совершить несколько легких восхождений во главе этой развилки ледника.

ДЕНЬ 11 — Утром, после неторопливого завтрака, вы и ваш гид разбиваете лагерь и собираете свое снаряжение для полета. Пришло время для этого уникального аляскинского альпинистского дела — ожидания самолета. Вы напрягаете слух при первом гудении авиационного двигателя, и после одного-двух ложных срабатываний самолет появляется. Он на «финале», лыжи целуют снег и останавливаются. Ваш пилот усмехается и спрашивает, как все прошло, но он знает … ваши улыбки выдают вас. Вы загружаетесь, и ускорение взлета дает вам знать, что набор высоты закончен.Вы и ваш гид смотрите в окна, любуясь своей работой. Прежде чем вы это узнаете, вы снова оказываетесь в Маккарти — в поисках идеального гамбургера и заслуженного отдыха в нашей дровяной сауне.

ДЕНЬ 12 — Возвращение в Анкоридж — заключительный этап вашего похода на Аляску. Мы проследим наш маршрут от Маккарти-роуд до Читины, от Читины до Гленаллена и вниз по Гленн-хайвэй до Анкориджа. Сегодня вечером мы отвезем вас в отель.

Что включено?

• Руководство и обучение квалифицированных специалистов.Наши гиды имеют большой опыт, а также имеют медицинскую, спасательную и лавинную подготовку.
• Транспорт туда и обратно между Анкориджем и Маккарти.
• Полеты на лыжном самолете в горы и обратно.
• Вкусные завтраки, обеды и ужины в горах.
• Групповое оборудование: печи, палатки, тросы, топливо и др.

За что вы отвечаете:

• Личное снаряжение — полное описание см. В списке снаряжения для этой поездки.
• Ночлег до и после поездки (см. Ниже).
• Еда пока не на горе.
• Чаевые — дайте нам знать, если у вас возникнут вопросы по этому поводу.

Если вы хотите, чтобы мы организовали ваш транспорт в / из Маккарти / Кеннекотт и / или размещение во время пребывания на Wrangell-St. Национальный парк Элиас, мы предлагаем это как бесплатную услугу нашим многодневным клиентам. Пожалуйста, напишите нам по электронной почте или позвоните нам, чтобы обсудить детали.

Скачать маршрут (PDF)

Могут ли медведи лазить по деревьям? — Природа Северной Америки

Просматривая недавно видео о медведях на YouTube, я обнаружил, что некоторые люди оставляют комментарии, спрашивая, могут ли медведи лазить по деревьям.Я хотел прояснить это, поэтому в этой статье мы посмотрим, все ли медведи лазают по деревьям и хорошо ли они лазают.

Медведи умеют лазить по деревьям, причем одни виды лучше других. Особенно быстро лазает американский черный медведь. Медвежата гризли тоже могут лазать, но большинство взрослых бурых медведей этого не делают из-за своего размера и веса.

Здесь мы рассмотрим ответы на некоторые вопросы, которые могут у вас возникнуть о лазании медведей.

Если вы или кто-то из ваших знакомых любит медведей, ознакомьтесь с этими замечательными подарками в виде медведей на Amazon, нажав здесь

Почему медведи лазают по деревьям?

Медведи лазают по деревьям, чтобы обезопасить себя от хищников, отдохнуть, поесть и поиграть. Медведи будут лазить по деревьям за едой. Американские черные медведи будут лазить по деревьям за фруктами, птичьими яйцами, кактусами, медом, желудями и ягодами.

Некоторые молодые бурые медведи забираются на дерево, чтобы преследовать добычу, например, человека, пытающегося убежать. Взрослые медведи гризли, если они чувствуют запах пищи, скорее всего, созданной руками человека, могут попытаться забраться на дерево, чтобы добраться до нее.

Американские черные медведи также будут лазить по деревьям, чтобы спастись от хищников и спастись. Мать может заставить детенышей черных медведей залезть на дерево, чтобы держать их вне досягаемости хищников поблизости.

Как медведи лазают по деревьям?

Черные медведи отлично лазают и используют все четыре ноги. Они подталкивают свое тело вверх задними ногами, в то же время тянут и захватывая передними ногами. Некоторые делают это быстро, создавая впечатление, будто они поднимаются по дереву. Когти американского черного медведя крючковатые, что помогает им держаться за дерево.

Бурые медведи обычно слишком тяжелы, чтобы подтягиваться передними и задними ногами, поэтому они используют ветки, чтобы помочь им.Они используют ветви как лестницу, а ветви используются как ступеньки, чтобы взобраться на дерево. Бурые медведи умеют лазить по деревьям с невысокими ветками.

Вы знаете, умеют ли медведи плавать? Узнай здесь

Как медведи карабкаются по деревьям?

Медведи спускаются вниз так же, как они поднимаются по дереву, головой наверху. Было замечено, что медведи спускаются по деревьям при ходьбе, но также было замечено, что они скатываются или прыгают с более низких высот.

Некоторые млекопитающие, например белки, умеют лазить по деревьям и спускаться с них.Белки могут спускаться вниз головой вперед, поставив за собой тело и хвост. Медведи хоть и хорошие альпинисты, но не умеют.

Черный медведь

Черные медведи — отличные альпинисты. Они могут взбираться с невероятной скоростью, и вы не сможете уйти от черного медведя, взобравшись на дерево. Просто посмотрите видео ниже для примера.

Бурый медведь

Крупные взрослые медведи некоторых видов также теряют способность лазить по деревьям с возрастом.Бурые медведи могут лазить по деревьям, когда они еще детеныши, но их размер и вес увеличиваются по мере взросления. С добавленной массой взрослые бурые медведи не могут лазить по деревьям, хотя в молодости могут.

Бурые медведи также не умеют лазить по деревьям из-за других физических недостатков. Помимо размера и веса, у бурых медведей есть когти, которые затрудняют лазание. Их когти длинные и острые, что усложняет им жизнь. У бурых медведей также есть фиксированные суставы запястий, а также лапы, повернутые внутрь.На лапах голая кожа, грубая на ощупь; однако его можно легко повредить. Медвежата гризли — отличные альпинисты, и некоторых взрослых особей видели на высоте до 18 футов.

Белый медведь

Есть много видов медведей, и все могут лазить по деревьям, кроме одного. Белый медведь, обитающий в Арктике, по деревьям не лазает. В основном это связано с их огромными размерами и весом. Кроме того, в их замороженной среде обитания почти нет деревьев, на которые они могли бы залезть, даже если бы могли.

Хотя белые медведи не могут лазить по деревьям, они отлично лазают по местности в их среде обитания. Белые медведи могут использовать свои когти и огромную силу, чтобы пересекать местность на высоте до 30-35 футов и прыгать через 10-футовые промежутки, не травмируя себя.

Если вы видите черного медведя, не пытайтесь убежать, забравшись на дерево.

Если вы хотите узнать, как эволюционировали медведи, я написал статью, которую вы можете найти здесь.

Мировые виды

Во всем мире существует восемь видов медведей, но только три из них встречаются в Северной Америке. Три североамериканских вида — это американский черный медведь, бурый медведь (гризли) и белый медведь. Как обсуждалось ранее, белые медведи не лазают по деревьям из-за своего размера, веса, когтей и отсутствия деревьев. Однако американские черные медведи альпинисты лучше бурых.

Другие медведи во всем мире — это андский медведь, азиатский черный медведь, гигантская панда, медведь-ленивец и солнечный медведь.

Андский медведь

Андский медведь, обитающий в Южной Америке, отлично альпинист.Андский медведь проводит на деревьях больше времени, чем любой другой вид медведей. Этот вид медведей может не только взбираться на большие толстые деревья, но также может взбираться на деревья, ветви и даже лозы меньшего диаметра.

Азиатский черный медведь

Азиатский черный медведь также может лазить по деревьям с той же целью, что и другие медведи, для кормления и безопасности. Однако азиатский черный медведь уникален среди медведей тем, что он также зимует на деревьях. Как и бурые медведи гризли, азиатские черные медведи в более позднем возрасте могут стать слишком тяжелыми, чтобы лазить.

Гигантская панда

Гигантская панда — это черный и белый медведь, обитающий в Китае. Гигантская панда плохо лазает по деревьям, и ее часто описывают как неуклюжую при лазании.

В отличие от других медведей, гигантские панды лазят по деревьям, отталкиваясь обеими задними ногами, а затем передними, что делает их почти гусеницами. Гигантские панды лазят по деревьям как средство защиты, а не в поисках пищи.

Если вы когда-нибудь задумывались, почему медведи — это млекопитающие, я написал эту статью

Медведь-ленивец

Медведь-ленивец водится в Индии и на Шри-Ланке.Медведь-ленивец висит на деревьях вверх ногами, как и ленивцы, обитающие в Центральной и Южной Америке.

Медведи-ленивцы — одни из лучших альпинистов среди всех видов медведей. Они могут лазить по деревьям с грубой корой, как и другие виды, но также могут лазать по совершенно гладким жердям.

Медведи-ленивцы уникальны еще и тем, что они лазают по деревьям, прыгают на небольшое расстояние вверх по дереву, прежде чем зацепиться когтями.

Солнечный медведь

Солнечный медведь — бесспорный король лазающих медведей.Солнечные медведи подвижны и быстры, лазают за едой и отдыхом. Вскоре после рождения детеныши лазают лучше, чем первые несколько месяцев бегают по земле.

У солнечного медведя большие когти, которые, оказавшись на деревьях, они цепляются за ветви, свешиваясь на них телом вдали от деревьев.

Щелкните здесь, чтобы узнать, в каких национальных парках можно увидеть медведей

Access Fund — новый план управления Bears Ears терпит неудачу Альпинисты

Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) только что опубликовало свой почти окончательный план управления уменьшенным национальным памятником Bears Ears National Monument, являющимся домом для скалолазания мирового класса на Indian Creek. Этот план управления, который покрывает только 15% первоначального ландшафта памятника, не подходит альпинистскому сообществу, окружающей среде и индейским племенам.

Восхождение на Индиан-Крик в Национальном памятнике «Медвежьи уши» | Уте (Нуу-ага-туву-пу) и территории Пуэбло | Фото любезно предоставлено © Andrew Burr

План BLM призывает к разработке плана управления культурными ресурсами в течение следующих двух (2) лет, но откладывает разработку стратегии управления отдыхом на три (3) года после этого, то есть на управление отдыхом более пяти (5) лет. ) лет.Этот план — верный путь к катастрофе, поскольку он не защищает культурные ресурсы и традиционные ценности, подвергая их опасности непоправимого ущерба. Чтобы защитить незаменимые природные и культурные ресурсы в Bears Ears, BLM должен уделять приоритетное внимание управлению отдыхом, чтобы должным образом управлять возрастающим уровнем посещаемости.

BLM поспешил с этим планом управления, пытаясь закрепить незаконный указ президента Трампа от 2017 года, согласно которому памятник уменьшился на 85%. Фонд Access Fund является истцом в продолжающемся судебном процессе, утверждающем, что президент Трамп незаконно сокращал национальный памятник. Мы считаем, что этот вопрос должен быть решен в суде до того, как BLM создаст план управления памятником. Тем не менее, Access Fund включился в процесс преждевременного планирования BLM, чтобы защитить скалолазание и гарантировать, что ситуация не станет еще хуже.

Национальный памятник «Медвежьи уши» — это место для скалолазания мирового уровня, которое ежегодно привлекает десятки тысяч посетителей со всего мира.Почти 40% восхождений на Bears Ears были вырезаны из памятника незаконным указом президента Трампа, включая Долину богов и бассейн Локхарт.

Помимо скалолазания, Bears Ears также является домом для пеших прогулок мирового класса, катания на горных велосипедах, лодках и моторизованном отдыхе. Эти возможности для отдыха необходимо сохранить, но также необходимо тщательно управлять ими, чтобы они не повлияли на другие ценности памятников, такие как значительное количество культурных и палеонтологических объектов.

«План BLM является преждевременным и незаконным, потому что он игнорирует 85% государственных земель, включенных в первоначальную декларацию», — говорит Крис Винтер, исполнительный директор Access Fund. «В отношении оставшихся 15% BLM отложила важные решения по управлению зонами отдыха, которые необходимы сейчас для защиты и сохранения ценностей, которые в первую очередь привели к присвоению статуса памятника.

Фонд

Access Fund в настоящее время изучает возможности обжалования ошибочного плана BLM в Министерстве внутренних дел, чтобы обеспечить надлежащее управление возможностями для скалолазания мирового класса, а также значительными культурными, научными и природными ресурсами в этом уникальном ландшафте.Изучите комментарии Фонда доступа, друзей Индиан-Крик и Альянса альпинистов Солт-Лейк-Сити к проекту плана управления.

.