Костер нодья фото: Костер нодья и его варианты из одного, двух и трех бревен — scoute.ru — Оптические прицелы, оптика для охоты, лазерные дальномеры

Содержание

Костер нодья и его варианты из одного, двух и трех бревен

Нодья — это таежный долгогорящий, а точнее тлеющий костер, который чаще всего используется для ночевки в лесу без спальника и палатки в зимнее время года.

Главная особенность нодьи — длительное горение. Это самый долгогорящий костер, который не требует частого подбрасывания дров, а при правильной организации горит всю ночь и позволяет человеку без лишних хлопот переночевать в лесу при низких температурах. Известны случаи успешной безопасной ночевки с нодьей в лесу без спального снаряжения при минус 20°C — минус 30°C.

Из-за сложности подготовки этот костер используют в основном при низких температурах и, как правило, на бивуаках, предназначенных для нескольких ночевок.

Классическая нодья из двух бревен, удерживаемых кольями

Классическая нодья представляет из себя два ровных достаточно толстых бревна, одно из которых лежит на другом. За счет этого такая нодья называется ещё вертикальной. В этом костре огонь горит слабым пламенем между поленьями по всей их длине, обеспечивая теплом человека, лежащего напротив.

Неправильное название костра — надья. Эта ошибка допускается просто по незнанию. Часто также костер именуется «сибирская нодья» и «таежная нодья», но эти термины означают одно и то же.

Существуют несколько вариантов изготовления нодьи, различающихся сложностью конструкции, длительностью горения, потребностью в поддержке в течение ночи и количеством выделяющегося тепла. В разных условиях та или иная конструкция является более предпочтительной, а иногда — единственно приемлемой. При этом чтобы костер разгорелся и не погас во время сна человека (что чревато замерзанием), нужно соблюсти требования по заготовке дров, установке костра и его эксплуатации.

Варианты нодьи

Существует как минимум три основных варианта устройства нодьи.

«Классическая» (вертикальная) нодья состоит из двух бревен, одно из которых лежит на другом. Этот вариант является достаточно капризным, дает относительно мало тепла, но при этом горит дольше костров других типов. Он может быть рекомендован при недостатке топлива или в случаях, когда на заготовку лишнего бревна будет затрачено несоизмеримо больше сил и времени по сравнению с полученной от костра выгодой.

На фото — такая нодья:

«Ленивая» нодья делается из трех бревен, два из которых лежат на земле впритык друг к другу, а третье расположено параллельно первым двум в образовавшейся между ними канавке. Данный вариант неприхотлив настолько, что продолжит горение даже если на него с еловой ветки упадет сугроб. Однако чтобы сложить её, нужно правильно подобрать поленья и разместить их друг относительно друга.

На видео показано, как сделать ленивую нодью:

В отличии от классического варианта ленивая нодья разжигается легче, горит ярче с выделением большего количества тепла, однако и прогорает быстрее. Для ночевки с таким вариантом может быть рекомендовано заготовление запасного бревна на случай преждевременного прогорания костра. Используется ленивая нодья в случаях, когда проблем с заготовкой дополнительных бревен не возникает — в тайге, зимнем лиственном лесу, возле байрачных лесов в степи. Далее будет дано подробное описание этого типа костра.

Нодья из одного бревна представляет из себя не до конца расщепленное надвое полено, внутри которого горит огонь. Как и нодья из двух бревен, нодья из одного бревна иногда именуется вертикальной нодьей, так как две горящие поверхности расположены одна над другой. Но в отличии от классического варианта, нодья из одного бревна может гореть даже в вертикальном положении. Этот вариант нодьи быстрее остальных входит в рабочий режим и горит примерно так же, как «классическая».

Такая нодья, в отличии от двух- и трехбревенной, предназначена для обогрева только одного человека, лежащего напротив огня. Она быстрее сгорает по сравнению с другими вариантами и требует дополнительных манипуляций для своего изготовления. Этот костёр может быть рекомендован при недостатке бревен и возможности расщепить эти бревна на две половины.

«Классическая» нодья из двух бревен

Для классической нодьи заготавливается два бревна. Толщина их должна быть не менее 25 см: именно в этом случае горения нодьи хватит для полноценного сна.

Очаг горения находится на стыке поленьев и костер горит до полного прогорания верхнего бревна.

На заготовленных колодах удаляют сучки и кору в местах, которыми бревна будут обращены друг к другу.

Далее необходимо одно бревно расположить над другим. Это можно сделать несколькими способами:

Подвешивание на «удочках». В этом случае в верхнем бревне с двух сторон топором делаются продольные щели, в которые вбивают два деревянных клина, в верхней части которых сделаны углубления для зацепа за удочки. Из упругих веток делается две удочки, толстые концы которых крепят любым удобным способом на поверхности грунта, середину удочек кладут на валежник, а на тонкие концы подвешивают за клинья верхнее бревно. На концах удочек должны быть сучки либо вырезанные топором углубления, чтобы колья вместе с поленом не соскользнули по удочкам вниз. Однако следует помнить, что верхняя колода не должна быть приподнятой над нижней. Наоборот, оно должно плотно прижиматься к нижнему полену даже, когда почти полностью прогорит и потеряет большую часть своей массы. Если это требование не выполнить, расстояние между бревнами со временем станет слишком большим, угли одного полена перестанут достаточно греть угли другого и горение прекратится. Удочки в этом варианте лишь удерживают верхнюю колоду от скатывания на землю. Ниже на картинке показана схема устройства такой нодьи:

Вбивание четырех кольев. Четыре вбитых в грунт по обе стороны от нодьи длинных не сухих палки удержат верхнее бревно от скатывания на землю. Этот вариант по сравнению с первым проще и позволяет расположиться на ночлег по обе стороны от костра одновременно двум отдыхающим.
Использование подпорки. Для реализации этого варианта нижнее полено укладывается в небольшое углубление, подпирается с двух сторон бревнышками или камнями, упирается на собственные не отбитые сучки либо устанавливается в неподвижном положении любым другим способом. В верхней колоде посередине делается топором продольная щель. В щель вбивается клин. Клин подпирается рогатиной, поставленной основанием на грунт. Данный вариант проще предыдущего и реализуем в тех условиях, когда вбить в грунт колья не представляется возможным, например, при установке нодьи на обледенелой земле.
Колья для нодьи могут быть изготовлены из любых подходящих материалов — главное, чтобы они выполняли свою задачу.
Установка бревен затесами друг к другу. Для этого нижнее бревно фиксируется ранее описанным способом и на каждой колоде делаются затесы так, чтобы в рабочем положении (когда бревна лежат затесами друг к другу) верхнее полено не скатывалось с нижнего. Этот способ хорош при наличии топора, так как другими инструментами, например, ножом, сделать затесы на толстых стволах будет проблематично.

Разжечь нодью из двух бревен можно минимум тремя способами:

На нижнее бревно укладывается растопка и поджигается. К растопке добавляется хворост для образования углей. Чтобы обеспечить приток кислорода, с двух сторон перпендикулярно нижнему полену на него кладутся две небольшие палочки диаметром до 5 см, после чего поверх устанавливается второе бревно. Палочки забираются, когда нодья войдет в рабочий режим и начнет равномерно гореть по всей длине. Несмотря на свою простоту, данный способ достаточно капризный и может потребоваться несколько попыток для того, чтобы костёр начал самостоятельно гореть. Для облегчения задачи разжигания нодьи лучше прибегнуть к хитрости, описанной во втором способе.
Главное требование при устройстве нодьи — разжигание её по всей длине бревен, что позволит обеспечить равномерное горение костра.
Как и в первом способе, между верхним и нижним бревнами кроме растопки кладутся две нетолстые палочки. Впритык к нижней колоде и параллельно ей на подпорках устанавливается еще одно бревнышко (можно нетолстое) — получается своего рода нодья из трех бревен. В углубление между двумя нижними бревнами кладется растопка и поджигается. К горящей растопке подбрасывается хворост потолще до образования углей и самостоятельного устойчивого горения трех бревен. Когда между верхним и нижним поленьями образуется количество углей, достаточное для устойчивого горения нодьи, вспомогательная колода убирается.

Два бревна укладываются на грунт впритык одно к другому. На их очищенные от коры и слегка повернутые друг к другу участки кладется растопка так, чтобы вдоль бревен образовались отдельные сложенные шалашом костерки, расположенных на небольшом друг от друга расстоянии. Костерки поджигаются и поддерживаются до образования углей на самих колодах. После этого бревна устанавливаются в рабочее положение, а между ними с двух сторон вставляются две палочки для притока кислорода к области горения. Когда нодья войдет в режим и будет гореть равномерно по всей рабочей площади, палочки удаляются.

При горении нодьи возможна ситуация, когда часть верхнего бревна отдаляется от нижнего за счет невыгоревших по краям участков. Это приводит к снижению эффективности костра за счет уменьшения площади горения, ведь гореть нодья в этом случае будет только в одном—двух участках, а остальная ее часть будет «простаивать» без дела. На фото ниже показан вид нодьи, в которой пламя распределено равномерно по всей длине бревен:

Чтобы избавиться от этой проблемы, верхнее полено смещается на 15–20 см вдоль нижнего. В этом случае выпирающие участки попадают в выгоревшие углубления — расстояние между тлеющими углями сокращается, и нодья снова входит в рабочий режим.

Ленивая нодья из трех бревен

Для ленивой нодьи требуются бревна разной толщины, хотя можно ее сделать и с поленьями одинакового диаметра.

Если возле нодьи планирует ночевать один человек, самое тонкое бревно кладется спереди, за ним кладется бревно средней толщины, а наверх — колода с самым большим диаметром. За счет такого расположения бревен костер будет греть лежащего рядом человека сильнее, поскольку к инфракрасному излучению переднего и верхнего горящих бревен добавится излучение от заднего горящего полена.

Например, на фото ниже показано неправильное устройство нодьи из трех бревен:

Правильная нодья такого типа или делается из бревен разного диаметр, или с помощью специальных жердей обеспечивается наклон костра.

Важно понимать, что если нижние колоды будут иметь одинаковый диаметр, максимум излучения будет направлен по диагонали вверх и может не попасть на человека, лежащего ниже определенного уровня. Хотя и в этом случае костер из 3 бревен будет греть отдыхающего, но хуже, а часть тепла будет растрачиваться впустую.

Чтобы костер горел долго, верхнее бревно нужно подобрать достаточной толщины, поскольку оно будет сгорать в первую очередь. Для полноценной ночевки она должна быть не менее 30 см. Если заготовить бревно такой толщины не получается, тогда берутся две и более тонких колоды (15—30 см). Важно понимать, что чтобы продлить горение такого костра, тонкие подготовленные поленья необходимо будет подкладывать по мере выгорания предыдущих, то есть чтобы поддерживать костер, придется несколько раз просыпаться.

С обоих нижних бревен в местах, где они будут гореть, следует снять кору и сделать надрубы. Это поможет быстрее и легче разжечь нодью. С верхним бревном этого лучше не делать: оно и без того будет сильно и быстро сгорать.

На нижние бревна, как и в классическом варианте нодьи, кладутся растопка и две обеспечивающие угли кислородом палочки. Растопка разжигается, и при появлении первых углей поверх укладывается третье полено.

Разжигание в одном месте допускается только тогда, когда затем планируется распределить пламя по всей длине нодьи.

После того, как нодья разгорится, вспомогательные палочки из-под верхнего бревна убираются.

Данный вид нодьи может быть использован для приготовления пищи. Для этого верхнее бревно слегка смещается вдоль по канавке, освобождая пространство, на которое можно, например, установить котелок. С классической нодьей такого сделать не получится.

Но есть у этого варианта и значительный недостаток: «ленивая» нодья оставляет кострище на грунте, а при использовании на снегу — сильно протапливает его под собой. Чтобы обойти этот неприятный момент, нужно воспользоваться настилом из толстых веток, о котором будет сказано ниже.

Нодья из одного бревна

Нодью из одного бревна удобно делать, когда в наличии имеется бревно с трещиной. Оно раскалывают по трещине с помощью топора или вбиванием клиньев, но не до конца. Необходимо получить колоду с большой продольной щелью, в края которой вбиты клинья, увеличивающие зазор.

После того, как нодья разгорится, клинья можно вытащить, поскольку полость для горения костра уже будет образована сгоревшей древесиной.

Разжигают такую нодью, устанавливая наклонно (почти вертикально). Для этого достаточно облокотить верхний ее конец на ствол другого дерева. Растопку располагают в нижней части щели. Огонь за счет возникающей воздушной тяги быстро распространяется по всей длине щели и способствует скорому образованию углей между двумя половинками бревна.

После появления устойчиво горящих углей нодью кладут на землю и используют в качестве обогревателя. Клинья из нодьи удаляются, когда щель за счет выгоревшей древесины станет достаточно толстой для обеспечения кислородом воздуха горящих углей.

Этот вариант нодьи — единственный, позволяющий уже после разведения костра переместить его в новое место. Для этого при возникновении такой необходимости расколотое бревно берется с противоположной горению стороны и переносится на другое место.

Также этот вариант при острой необходимости с некоторой осторожностью можно использовать на торфяниках, поскольку прямого контакта огня с грунтом почти не происходит.

В видео показано по шагам, как изготовить и разжечь такую нодью:

Выбираем бревна для нодьи

Бревна для нодьи выбирают сухие: сырая древесина будет плохо гореть и значительно сложнее разгорается, а просушить её ввиду большой толщины поленьев очень сложно.

Бревна должны быть прямые, без гнилых мест. Их следует очистить от сучков по крайней мере в тех местах, где они будут контактировать друг с другом. В противном случае нодья будет гореть неравномерно и может погаснуть, что в условиях холодной зимней ночи может оказаться смертельным.

На фото — практически идеальные бревна для нодьи, готовой к растопке:

Обычно длину бревен для нодьи выбирают по размаху двух рук того, кто собирается спать возле этого костра. Размах рук приблизительно соответствует росту человека, а значит нет никакой необходимости ложиться рядом со стволом, чтобы отмерить очередной кусок для отпила.

Чтобы костер долго горел, бревна для нодьи нужно стараться делать одинаковой длины. У нодьи, сделанной из бревен, отличающихся по длине, часть бревна не сгорает и может послужить причиной неравномерности горения, что снижает эффективность костра, как обогревателя.

Место для нодьи и устройство бивуака с ней

Как в весеннее-осенний, так и в зимний период подготовке места для нодьи нужно уделить достаточно внимания. Может показаться, что изготовить нодью просто, но это в некоторой степени миф. В реальности для тех целей, для которых она используется, нодья должна сочетаться с очень грамотно сооруженным укрытием, которое позволит аккумулировать тепло, защитит от осадков и ветра, не загорится само. Сделать такое укрытие сложно и потому для полноценной ночевки в тайге с нодьей требуется долгая подготовка лагеря.

Вся конструкция бивуака должна обеспечить не только тепло для человека, но и безопасность — костер не должен затушиться снегом, навес и опоры не должны упасть в него.

Зимой место для нодьи необходимо расчистить от снега, так как костер долгого горения может протопить снег и уйти вглубь сугроба, перестав обогревать лежащего возле него человека.

При глубоком снеге хорошим вариантом является настил из двух двухметровых жердей, уложенных под костер перпендикулярно ему. Благодаря площади контакта со снегом и удалению от очага горения жерди останутся на поверхности снежного покрова и не позволят костру «утонуть» в снегу.

Для того, чтобы бревно не каталось по жердям, с одной его стороны делается поперечное углубление топором. Этим углублением бревно кладется на одну жердь, на вторую кладется часть бревна без углубления.

При правильной организации нодьи и лежанки человек может ночевать в лесу даже при очень сильных морозах. Хорошо подготовленная нодья не требует внимания на протяжении долгого времени и всю ночи даёт достаточное количество тепла, чтобы при -20°С — -30°С согревать лежащего напротив неё человека и не дать ему замерзнуть.

На фото ниже показан бивуак с нодьей, в котором человек может без риска для жизни ночевать практически при любой температуре воздуха:

Если человек спит один, лежанка располагается параллельно нодье, если планируется ночевка двух человек, то обе лежанки располагаются параллельно костру по разные стороны от него. Только при параллельном костру положении тело будет в достаточной мере обогреваться теплом костра.

При отдыхе одного человека на противоположной от костра стороне можно смастерить экран, отражающий тепло. Для этого в землю вбиваются две пары кольев, между которыми одно на другое укладываются нетолстые бревнышки, образующие своего рода заборчик по ширине равный длине костра. Поверх такой экран можно утеплить лапником. Однако на практике многие обходятся без такого экрана.

Костер и лежанка устанавливаются под небольшим углом к направлению ветра. При таком расположении костер раздувается потоками воздуха, а дым не летит на отдыхающего человека.

Лежанку рекомендуют делать на бревнах, уложенных в несколько этажей и накрытых теплоизолирующим материалом, например, карематом. В этом случае человек располагается напротив костра и получает максимум тепла от него. Кроме того удаление от холодной земли уменьшает теплопотери. Также такая лежанка оберегает спящего человека от скатившегося в его сторону бревна. Хотя, конечно, возможны и другие более простые варианты лежанок.

Навес из синтетической ткани можно заменить заслоном из жердей и лапника, но изготовление его является достаточно трудоемким делом.

Над лежанкой устанавливается навес, который защищает отдыхающего от осадков и служит своего рода экраном, отражающим инфракрасное излучение костра и таким образом повышающим его эффективность. При вероятности осадков навес нужно сделать и над костром.

Меры безопасности

Как и любой другой вид костра, нодья требует соблюдения ряда правил пожарной безопасности.

Так весной, летом и осенью, когда появляется вероятность лесных пожаров, сухая трава, листья, еловые иголки и другие горючие материалы убираются от нодьи на безопасное расстояние.

Вокруг костра можно вырыть небольшой ров либо насыпать песок, что не позволит огню переброситься на окружающую растительность.

Очень нежелательно жечь нодью под сухими ветвями деревьев и вблизи сухого тростника. Несмотря на небольшое пламя нодьи, все же это дополнительный риск, связанный чаще всего с невозможностью следить за костром во время сна.

Также стоит избегать организовывать нодью на торфяниках в том числе в холодное время года. В этом случае однозначно недопустима трехбревенная нодья, способная с большей вероятностью привести к торфяным и связанным с ними лесным пожарам.

Использование еловых бревен для нодьи также исключено, так как еловая древесина часто стреляет искрами во время горения. Такая искра в зимний период может испортить одежду, спальник, обжечь отдыхающего возле костра человека, а в теплое время года стать причиной лесного пожара. В тайге для подбора бревен для нодьи нужно искать буреломы в лиственных участках и использовать для костра стволы поваленных деревьев.

Если высокая лежанка не планируется, то между нодьей и местом для сна следует вбить несколько колышков либо положить нетолстую палку. Она убережет спящего человека от случайно скатившегося горящего бревна. Однако, если защитное бревно будет толстым, то оно станет непроходимым для теплового излучения щитом, что отрицательно скажется на обогреве спящего человека.

Именно благодаря тому, что в нодье из двух бревен пламя полностью открыто, она является более предпочтительным вариантом для ночевки.

Делаем вывод: нодья хороша для многочасовых зимних ночевок как в одиночку, так и группой не более двух человек, в лесу с подходящими деревьями при наличии инструмента для заготовки толстых бревен. Этот костер достаточно трудоемкий в организации, но после разгорания требует минимума усилий и внимания по поддержанию его и позволяет человеку хорошо выспаться в тепле от него, не просыпаясь для подкладывания дров.

Автор: Максим Чечетов

Узнайте также:

Интересное видео: два варианта нодьи из двух бревен

Костер нодья. Как развести? | Туристический клуб City Escape

Пожалуй каждый, кто ходит в походы, хотя бы раз слышал о таком костре, как нодья. Возможно, кто-то не только слышал, но и видел, а может даже сам раскладывал (оно и правильно, потому что в лесных делах сухая теория не работает). Но и теорию знать полезно — этот пост как раз об этом.

✅Этимология
Слово «нодья» (nuotio) заимствовано из финского языка и буквально значит «костер». Однако заимствовано оно уже очень давно и поэтому упоминается еще в толковом словаре русского языка В.Даля: «нодья — костер промышленников в лесу, на ночлегах». Ударение можно ставить как на первый слог, так и на второй — оба варианта считаются правильными.

✅Назначение костра
Нодья — самый известный и популярный таежный костер для ночлега. Городскому жителю в это трудно поверить, но у нодьи можно переночевать без палатки и спального мешка даже в сильный мороз, сделав рядом с костром минимальное укрытие. А как вы думали раньше люди в тайге ночевали? Без пуховых спальников за 40 тыщ, мембран и палаток? Основной принцип работы нодьи — медленное горение и, как следствие, медленная отдача тепла. То есть, другими словами, вам не нужно каждые 15 минут подкидывать в костер дрова. Вместо этого вы развели его один раз, а потом спокойно часа 3-4 спите в тепле. Затем проснулись, поправили костер, и еще часа 3 спите. Будильник можно не ставить — проснетесь сами.

✅Виды нодьи
У костра типа нодья есть два основных вида: из двух бревен и из трех бревен. В интернетах почему-то часто ведутся споры о том, какой из этих двух видов является «настоящей нодьей», а какой нет. Впрочем, в сети постоянно о чем-нибудь спорят, в основном ради удовольствия от процесса. Официально заявляем, что оба вида костра, как из двух бревен, так и из трех, имеют право называться нодьей. Придумали это задолго до всех нас.

✅Разница между двумя видами
Учиться раскладывать нодью лучше сначала из трех бревен. Трехбревенная нодья проще в устроении, а также жарче — рядом с ней можно комфортно спать даже в очень сильный мороз. Два основных минуса нодьи из трех бревен: более интенсивный расход топлива, по сравнению с нодьей из двух бревен, а также свойство проваливаться глубоко в снег, если снежный покров значительный. Но проблема со снегом решаема (об этом ниже), как и с временем горения (нужно просто использовать бревна потолще). Нодья из двух бревен лишена таких недостатков, но зато намного более капризна в устроении и горит значительно менее жарко — при морозе ниже -10 уже можно дать дуба. Поэтому давайте начнем с нодьи из трех бревен.

✅Как разложить нодью из трех бревен
Из инструментов нам понадобится хороший топор. Ходить в лес без топора — затея так себе. Нодью без топора нормально разложить тоже затруднительно. Поэтому рассматривать варианты, как обойтись в лесу без топора набором выживания от Беара Гриллса или Тимофея Баженова мы не будем.

✔Итак, шаг первый. Ищем сухостой (любое сухое дерево, но лучше хвойных пород) диаметром ствола сантиметров не менее 20-25. Нужен именно сухостой, а не валежник, потому что лежащее на земле дерево по определению будет более влажным, а нам это ни к чему. Более того, сухость выбранного дерева — это ключевой фактор успеха.

✔Валим дерево, обрубаем все сучки и разрубаем ствол на бревна длиной метра по 2. При желании можно длиннее. В результате у вас должно получиться несколько (штук 5-8) бревен разного диаметра — от самого толстого (нижнего) до самого тонкого (макушка). Логично расположиться на ночлег где-то неподалеку от срубленного дерева, чтобы не тягать бревна по сугробам.

✔Готовим место для будущего костра. Если снежный покров неглубокий, то разгребаем снег до земли. Если снега очень много, то немного утрамбовываем его (например лыжами), а затем кладем несколько подпорок-поперечин по краям будущей нодьи и перпендикулярно ей. В качестве подпорок подойдут любые бревна, в том числе обледеневшие и лежащие на земле. Чем хуже они будут гореть — тем лучше. Подпорки должны быть достаточно длинными — метра по 4, и не слишком тонкими. Расположить их нужно параллельно друг другу (и перпендикулярно самой нодье) по самым краям будущего костра. То есть если длина заготовленных вами беревен два метра, то подпорки стоит класть на расстоянии 190 см друг от друга.

✔Начинаем складывать нодью. Работаем с нижними (от земли) тремя бревнами. Берем самое тонкое из них (третье) и кладем на подпорки с той стороны, где вы будете спать. Второе бревно (среднее по толщине) кладем рядом так же на подпорки и параллельно первому. Затем берем топор и затесываем оба бревна сверху. Нужно не просто сделать легкие зарубки, а в идеале создать небольшую плоскость — так бревнам в дальнейшем будет проще прогреть друг друга и разгореться. Когда на обоих бревнах будет сделана такая плоскость, поворачиваем их друг к другу этими плоскостями под небольшим углом. Чтобы бревна не катались по подпоркам — можно их зафиксировать в нужном положении колышками, вбив их в снег по краям снаружи от подпорок.

✔Готовим растопку: мелкие сухие еловые веточки (такие есть всегда под нижними ветками ели), сухие ветки чуть потолще, бересту и т.д. Также можно самому наколоть мелких щепок. Укладывам растопку по всей длине между двух бревен и зажигаем сразу в нескольких местах.

✔Когда растопка как следует разгорится (через пару-тройку минут) — кладем поверх нее наше третье и самое толстое бревно. Поначалу может показаться, что оно вот-вот потушит растопку, но это не так. Впрочем, костру стоит помочь как следует разгореться, а поэтому чуть-чуть приподнимаем верхнее бревно с помощью двух толстых щепок или палок, подсунув их по краям. Приток кислорода сразу же увеличится и языки пламени с двух сторон охватят верхнее бревно.

✔Ждем еще несколько минут, когда окончательно прогорит вся растопка. Затем убираем те две щепки, которыми мы приподнимали верхнее бревно, и оно опускается обратно на нижние два. К этому моменту все три бревна хорошо прогрелись и начали гореть. Костер выходит на режим. Благодаря тому, что мы укладывали бревна в определенном порядке, тепловое излучение от костра имеет некоторое направление в сторону нашего спального места. Но чтобы максимально использовать всю энергию костра — нужно не просто лечь рядом с ним на землю, а построить минимальное укрытие и отражающий экран. Но их устройство — отдельная тема.

✔Если вы все сделали правильно, выбранное вами дерево было сухое и достаточно толстое, то костер, медленно прогорая, будет греть вас часа 4-5, а может и больше. Остальные бревна стоит сложить рядом, чтобы ночью при необходимости заменить одно из прогоревших бревен.
————————
В теории может показаться, что все очень просто — пришел, увидел, победил. Но на практике все всегда намного сложнее. Прежде чем нодья у вас получится «на раз-два», придется сложить не один костер. А что вы хотели? Нодья — древний инструмент, а любым инструментом, как известно, нужно еще научиться пользоваться.

P.S. Отработать разные лесные навыки можно вместе с нами на этом курсе

Другие интересные походы выходного дня по Подмосковью.

P.S. Отработать разные лесные навыки можно вместе с нами на этом курсе

Другие интересные походы выходного дня по Подмосковью.

Костер нодья картинки. Виды костров: Нодья

Нодья — это именно тот костер, которым грелись в холодных таёжных лесах наши (и не только) предки, обитавшие по всему таёжному региону Евразии — от Скандинавии до Дальнего Востока. Практически во всех языках северных народов есть слово, обозначающее именно этот костёр — нодью. Вообще термин Нодья происходит от финно-угорских языков, что в переводе означает банально «костёр». Существует несколько вариантов нодьи, основные — это нодья из одного бревна и из двух.

В этом отчёте я и мой друг Макс покажем вам нашу экспериментальную нодью из одного бревна, которую мы имели удовольствие рубить, а потом разжигать в ночь с 1 на 2 ноября 2014 года. Честно говоря, я 2 сезона всё никак не мог выбраться в зимний лес с ночёвкой, чтобы сделать отчёт по нодье, всё как-то не получалось, но вот теперь с моим напарником нам это удалось осуществить. Забегая вперёд, хорошенько проанализировав наш результат хочу сказать, что нодья всё-таки у нас получилась, и желаемый эффект от неё достигнут, но всё же этот навык требует ещё многочисленного повторения и наработки сноровки. Нужно научиться учитывать многие факторы, такие как розжиг нодьи, заготовка дерева, оптимальное расположение от места ночлега и т.д.

Итак, для начала мы, поблудив по лесу, нашли необходимое сухое дерево. Это была сосна, диаметром примерно 25-30 см. Традиционная технология поиска сухостоя гласит, что брать надо обязательно прямостоящую, однако наша сосёнка была наклонена (два ствола от одного корня), но была полностью сухая. Так что нужно смотреть по факту каждый раз.

Не имея при себе пилы, мы рубили её таежным топором, это весьма сомнительное удовольствие, ибо рубиться сухое дерево проблематично, но ничего не поделаешь.

Итого у нас получилось 3 места сруба: сруб самого дерева и вырубка заготовок для нодьи. Одна заготовка была длиной 2-2.5 м — это была нижняя часть нодьи. Другая (верхняя) была длиннее — около 3 м. Далее для того, чтобы нодья хорошо занялась огнём, на одной из сторон каждого бревна надо вырубить небольшой паз, лучше делать не просто прямой скос, а именно паз, так же, как рубка паза на сруб избы, чтобы образовался воздушный промежуток, и нодья хорошо занялась от углей.

Также необходимым атрибутом ночёвки у нодьи является оборудованное место ночёвки. С ветреной стороны строится экран, он будет защищать вас от холодного ветра и каким-то образом отражать инфракрасное излучение от нодьи — тем самым ещё более усиливая эффект от костра. Настил нужно сооружать на каком-то расстоянии от земли, и хорошенько изолировать место лёжки. Шалаш-экран, что на фото, был построен у меня ранее, мы лишь обновили на нём лапник, чтобы старый не загорелся.

Нодья была собрана и ждала своего часа, когда мы начнём её разжигать. Рядом с ней мы жгли обычный костер, на котором готовили еду и сушили свои мокрые носки и ботинки. Разжигать нодью мы приступили в 16:30, когда стало уже темнеть. Это была экспериментальная нодья, спать возле неё всю ночь мы не планировали, у нас была палатка. Собственно, ночь розжига нодьи — это была уже вторая ночь в лесу, потому что за короткий световой день невозможно успеть всё, приехать на место и обустроить лагерь.

Вот, обратите внимание: верхнее бревно мы заготовили длинным специально для того, чтобы колья, фиксирующие его наверху, разместить за пределами нижнего бревна, чтобы они не мешали доступу воздуха и не возгорались сами, однако на практике мы пренебрегли этим требованием, что, впрочем, совсем не помешало нодье гореть. Однако розжиг нодьи — это самое сложное действие в этом костре. Ведь разжечь её нужно равномерно по всей длине одновременно — а это весьма проблематично. Мы мучились с этим наверно около 40-60 минут, подкладывали угли, сухую щепу, бересту и постоянно дули, раздувая огонь, чтобы он распространился по всей длине. Но в итоге кое-как мы всё же разожгли её, устали и проголодались.

Плотно поужинав походной баландой, Макса потянуло на боковую, и в 21 час он отправился в палатку. Я же остался один, наедине со своей вожделенной нодьёй. Взял спальник и лег под экран. Спать мне не хотелось и поэтому я просто лежал и испытывал наше детище. Температура за бортом была +3 градуса, т.е. никаких минусов и лютых морозов. Но для первого раза мы не стали рисковать и идти сразу в глухозимье, а решили опробовать на небольшой температуре. Лежать в спальнике без нодьи — холодно, а с нодьёй довольно комфортно. Однако нодья не должна гореть пламенем, она должна шаить, т.е. в её жерле должны быть просто угли. Ночевать возле нодьи некоторые бывалые таёжники рекомендуют на расстоянии около 50 см, при условии отсутствия пламени это становится довольно комфортным занятием, однако если она разгорится, то лежать рядом с ней невозможно и нельзя.

На седьмом часу своего горения, в 23:40-50, нодья вдруг вспыхнула. Я попытался сбить языки пламени палками, снегом, ударял верхнее бревно об нижнее, а потом в итоге плюнул и сбросил бревно наземь. Спасть всю ночь там я всё равно не планировал, поэтому, пройдя экспериментальный период, почувствовав на себе тепло нодьи, я решил прекратить эксперимент и пойти уже спать в палатку. Находиться возле пылающей нодьи было невозможно.

Если решить вопрос вспыхивания, то энергии оборгева хватит на достаточно продолжительное время. Проработав 6 часов, нодья могла бы проработать ещё, как минимум 4-5, чего вполне достаточно для зимней ночи. Если розжигать нодью в 22-23 часа вечера, то при 8-10 часовом горении (минимум) она бы проработала до самого зимнего рассвета, что дало бы время хорошенько выспаться таёжному скитальцу.

Не сказать, что наша нодья была сделана по всем требованиям и гостам таежного быта, однако желаемый эффект, в виде 6-ти часового стабильного горения, был достигнут. В принципе, для сна 6-ти часов достаточно, но желательно 8-10, учитывая общую усталость в походах. При определённом опыте и сноровке этих 8-10 часов можно достичь вполне легко. А также если решить проблему возгорания, то в нодье такого диаметра можно достичь результатов более 10-часового горения. Однако одному проблематично тягать такие брёвна, одиночные таежники берут меньший диаметр.

Суть нодьи заключается в том, чтобы человек мог хорошо выспаться в условиях зимнего леса и утром иметь силы к дальнейшей работы (охоты или чего другого). Когда ты спишь под обычным костром (любым другим) и получаешь тепло от языков пламени, то с моментом, когда языки пропадут, по мере прогорания дров, тебе станет холодно, и ты будешь вынужден просыпаться и поправлять костёр, в следствие плохо выспишься. Нодья же расчитана на долгое равномерное горение (тление) без языков пламени, при котором можно спать, не просыпаясь всю ночь.

Хорошим материалом для нодьи в таежном лесу являются сосна, лиственница и кедр. Ель — стреляет, пихта сгорает быстро, берёзу трудно найти сухую и она тоже стреляет, остальные деревья редки. Оптимальная длина нодьи — 2 метра, она будет покрывать всю длину вашей лежанки с запасом. Для розжига лучше использовать угли и сухую щепу, также бересту. Придётся много поработать своими лёгкими и пораздувать угли в прощелине нодьи.

В следующих своих походах я попытаюсь учесть прежние ошибки и сделать более хорошую нодью, плюс использовать кое-какие навороты. Эксперимент будет продолжен до полного закрепления навыка.

Автор: Олег Приходько

Как сделать шалаш в таёжном лесу?

костёр, который согреет и поможет приготовить пищу

Всем доброго дня! Сегодня поговорим о проверенном методе разжигания костра под названием нодья.
Костёр нодья – это таёжный вариант разведения огня. Для нодьи используется механика длительного горения. Если сделать всё по инструкции, то с ним не страшно засыпать в лесу даже в сильные морозы. Он не требует подкидывания дров и горит до утра, но из-за трудностей разжигания и поиска подходящих по толщине стволов деревьев, его применяют на длительных стоянках.

Содержание статьи

Какие выбрать брёвна

Правильная древесина – половина успеха. Подходящее бревно выглядит так:

сухое;
нет гнили;
прямое;

Если найден один хороший ствол дерева, то пилите его пополам. Длина должна быть равна примерно двум размахам руки человека. На фото костра нодья видно, что все брёвна одинаковой длины. Так обеспечивается равномерное горение.

Организация ночлега с нодьей

Грамотное укрытие в сочетании с костром защитит от холода, воды и ветра. Если ожидаются осадки, то над местом отдыха растягивается навес. Его мастерят из кольев и лапника или берут с собой в поход специальную ткань.
Зимой место для нодьи расчищается от снега, иначе костёр протопит себе путь вниз и не будет обогревать спящего путника.
Если намело высокие сугробы, то сверху можно сделать настил из жердей. Он укладывается перпендикулярно нодье. Так увеличивается площадь нагрева, и костёр не уйдёт вниз. Чтобы брёвна не укатились, вырубается поперечное углубление с одной стороны жердей.

Два человека располагаются параллельно по обе стороны нодьи, но можно ночевать и по одному. Навес мастерят из подручных средств. Отличный способ – поставить импровизированный забор из жердей и укрыть его сверху лапником.
Чтобы тепло не уходило в сугробы, лежанку делают из накинутых друг на друга брёвен. Сверху для надёжности положить теплоизолирующий материал.

Виды нодьи

Насчитывает три способа устройства таёжного костра: с одним, двумя или тремя брёвнами. Классический вариант – это использование двух брёвен. В местах соприкосновения не должно быть сучков. Они помешают равномерному горению, нодья потухнет среди ночи, а в суровых условиях зимы это равносильно гибели.

Классическая нодья

Она встречается под вторым названием – «вертикальная».

Недостатки варианта:

непостоянен;
мало тепла;

Зато этот тип костра нодья дольше горит и не подтапливает снег. Тление идёт на стыке до полного выгорания верхнего «полена». Брёвна подбирают так, чтобы в диаметре у них было не меньше 25 см. Затем колоды нужно правильно уложить и закрепить.

Существует три способа:

Сделать затёсы топором на соприкасающихся сторонах. Так верхнее полено ляжет надёжнее.
Подвешивание на так называемых «удочках», это интересное изобретение, когда в верхнем бревне прорубают две вертикальные щели и туда вставляют две гибкие ветки. «Удочки» упираются в землю, не давая верхней колоде скатиться.
Подпорки из камней или кольев по бокам. В середине верхней колоды рубят щель и упирают в неё клин.
Метод с четырьмя колышками, которые вбиваются в почву по обе стороны от костра.

Все методы направлены на то, чтобы не дать конструкции рухнуть. Для повышения прочности можно стянуть колышки проволокой. Следует помнить, что дерево хорошо горит, отличным вариантом подборки служат камни. Они не загорятся, а в случае ровной укладки, ещё и никуда не укатятся.

Как разжечь нодью из двух брёвен

Чтобы получившаяся конструкция равномерно горела и не потухла в самый ненужный момент, розжиг делают по всей длине. Есть несколько способов:

Разложить растопку небольшими шалашиками и развести несколько маленьких костров. Постепенно огонь охватить поленья, и нодья «заработает».
Уложить растопку на нижнюю колоду, подкинуть сверху хворост, а для притока кислорода поставить верхнее бревно на положенные перпендикулярно колья. Когда костёр войдёт в рабочий режим, палки убирают.
Есть небольшая хитрость: добавить нетолстое полено, чтобы получилась нодья из трёх брёвен. Как появится достаточно углей, вспомогательную жердь убирают.Если сделать всё правильно, то ночлег в тепле гарантирован.

Нодья из трёх брёвен

Два бревна кладут на грунт параллельно друг другу, третье размещают сверху в создавшемся углублении. Неприхотливость получившейся конструкции вошла в легенды, так как способна «пережить» даже падение снега с дерева.

Нодья из трёх брёвен легче разжигается, но и сгорает она быстрее. С ней стоит запастись дополнительными дровами. Её удобно разводить там, где нет проблем с добычей древесины.

Как сделать нодью:

Рекомендуется брать колоды разного диаметра.
Для одного человека делают так: тонкое бревно кладут спереди, за ним – среднее, а самое толстое – сверху. За счёт отражения всё тепло уйдёт на спящего путника.
Если используются колоды одного диаметра, то для направления тепла ставят колья. В противном случае нагрев пойдёт в стороны и будет потрачен зря.
Для верхнего бревна отлично подходит толщина в 30 и более см.
Верхнее бревно кладут как есть с корой, иначе оно сгорит быстрее, чем надо.
Растопка проводится по принципу нодьи из двух брёвен.
Для облегчения разжигания на нижних колодах снимают кору и делают надрубы.
Тонкие поленья нужно менять по мере сгорания. Стоит запастись дополнительными дровами.
«Ленивая» нодья годится для приготовления еды. Верхнее полено смещается в сторону, а на освободившийся участок ставится котелок.

Нодья из одного бревна

Вариант подходит для одного путника, но зато может работать в вертикальном положении. Нодья из одного бревна разжигается, когда в округе мало подходящих дров. Она быстро сгорает, что относится к минусам данного типа.

Нодья представляет собой расщеплённое не до конца полено, внутри которого разжигают огонь. Её удобно делать, если в лесу найдена колода с трещиной. В случае необходимости щель делают топором в продольном направлении, дополнительно расширяя кольями. Главное, не допустить полного раскола и взять довольно толстое бревно.

Розжиг производят в диагональном положении. Бревно устанавливают на опору, например, на ствол дерева. Растопку раскладывают в нижней части трещины. Под действием воздушной тяги пламя поднимется и охватить всю щель. После запуска до рабочего состояния клинья вытаскивают, а нодью укладывают на землю.

Из плюсов отмечается мобильность получившейся конструкции. Нодью передвигают на другое место, держа за сторону, противоположную той, где разведён огонь.

Этот вариант костра допускается к использованию на торфяниках, так как у него нет прямого контакта с землёй. Конечно, рекомендуется избегать разведения огня в пожароопасных местах. Он приемлем только в случае, когда речь идёт о жизни и смерти.
Из всех перечисленных типов костра, нодья из двух бревен лучше всего подходит для выживания в лесу суровой зимой. Она сложнее, но вложенные труды окупятся сторицей.

Меры безопасности

Следует помнить про правила пожарной безопасности:
Убрать вокруг костра сухие ветки и траву.
Прокопать ров или насыпать песок.
Желательно избегать разжигания костров на торфяниках. Нодья даёт достаточно жара, чтобы их поджечь.
Нельзя использовать хвойные породы, они стреляют искрами.

Таёжный костёр нодья, отличается сложным процессом подготовки. Но после того, когда всё сделано правильно, и брёвна занялись огнём, можно хорошо выспаться без подкладывания дров. Способ многократно проверен охотниками, рыбаками и теми, кто предпочитает активные виды отдыха в условиях выживания.

Виды костров: Нодья — SECRET SQUIRREL

Нодья — вид костра, предназначенный для длительного обогрева, требующий минимума внимания со стороны пользователя.

В нашей предыдущей статье мы рассказывали о перевёрнутом костре — самодостаточном виде костра, горящем сверху-вниз и требующем много времени на подготовку, но практически никакого внимания с вашей стороны после воспламенения. Нодья, по своей сути, весьма сходна с перевёрнутым костром, но служит для других целей. Если первый хорош для освещения, создания угольной базы, приготовления пищи и прочих задач, то целью нодьи является обогрев пространства по обе стороны от костра, в непосредственной близости от него.

Подобно дакотскому очагу, вокруг нодьи также точиться достаточно много дискуссий, потому, прежде чем освещать алгоритм организации, остановлюсь на некоторых моментах.

Подобно «таёжному костру«, «нодьёй» часто называют любой костёр, созданный из брёвен внушительной длины и диаметра (long log fire). Это не совсем верно, т.к. «нодья» обозначает не вид используемой древесины, а метод её укладки.
Большинство источников сходятся во мнении, что «охотничий костёр», «охотничье корыто» или «костёр штабелем» из трёх брёвен, где верхнее бревно укладывается поверх щели, образуемой двумя брёвнами нижнего яруса — это не нодья. Для нодьи используются два бревна (или половинки одного бревна), горизонтально уложенные одно поверх другого.
Само слово «нодья» — заимствование из финно-угорских языков от nuotio или nodja, что переводиться просто как «костёр», но в наших широтах используется исключительно для обозначения одного вида костра, о котором речь пойдёт дальше.
Также часто встречаются понятия «правильная», «неправильная» и «ленивая» нодья. Отличаются они, преимущественно, способом фиксации верхнего бревна в укладке. В «неправильной» нодье для этого используются колья, вбитые в грунт. Т.к. в зимний период вбивать колья в землю возможность имеется далеко не всегда и не везде (глубокий снег, обледенения или мерзлота), в «правильной» нодье для этого используются рогатины, вбитые в верхнее бревно, подпружиненные длинными эластичными шестами (я постараюсь посвятить этому виду установки отдельную статью, чтобы проиллюстрировать разницу). «Ленивая нодья» — это вариация классической нодьи, позволяющая ускорить процесс организации. Сегодня заострять на ней внимания не будем, но при желании можете изучить эту вариацию самостоятельно.

Я не претендую на истину в последней инстанции, но как по мне, то способ фиксации верхнего бревна не существенен, если вам удалось достичь основных атрибутов нодьи, коих также несколько.

Для нодьи используются брёвна в ваш рост длиной или немного его превышающие. Нодья — костёр для обогрева и, преимущественно, ночёвки в холодную пору года. Соответственно греть вас костёр должен от макушки до пят, чем и вызвана данная длина брёвен. Для простоты измерения в поле можете также использовать размах рук, который примерно равен вашему росту. Это для тех случаев когда ложиться рядом с бревном для определения места распила бревна не вариант.

Нодья на фото ниже устанавливалась исключительно в демонстративных целях, потому я позволил себе отклониться от этого правила, для удобства съёмки материала.

Диаметр бревна подбирается с учётом имеющихся поблизости сухих деревьев, присутствующих инструментов и желаемого времени работы костра. Так два бревна диаметром около 30 см. способны обеспечить вас теплом на 12-15 часов и это далеко не предел. Если подобных деревьев поблизости нет, либо при вас не оказалось средств для их обработки, вам может потребоваться несколько брёвен меньшего диаметра для получения того же эффекта.
Нодья — это не только и не столько костёр, как медленно тлеющая батарея, выделяющая тепло в обе стороны. Для увеличения эффекта обогрева также полезно устанавливать напротив нодьи рефлекторы из подручных материалов, гипотермических одеял или тентов наподобие SOL Sport Utility Blanket.
Нодья должна равномерно тлеть по всей плоскости. В противном случае, особенно если прогорает только центр, а края по какой-то причине не воспламенились, существует высокая вероятность затухания нодьи, из-за чрезмерного расхождения брёвен и последующего падения температуры. Обязательно уделите этому внимание при воспламенении нодьи!

Теперь, когда основные моменты освещены, переходим к алгоритму установки «неправильной» нодьи. Начнём именно с этого вида по той причине, что он куда проще в освоении и хорошо подходит для весенне-осеннего периода, когда ещё нет снега, а ночи уже могут быть достаточно холодными.

Для организации «неправильной» нодьи вам потребуются два бревна необходимой длины и диаметра (см. выше), дополненные четырьмя жердями.

Жерди стоит превратить в колья, для чего потребуется несколько ударов топором или батонинг при помощи ножа. При их отсутствии концы жердей также можно опалить в костре и затесать о камни или подручные предметы.

После того как колья готовы, необходимо также подготовить и сами брёвна. Кора — природная защита дерева, и от огня в том числе, потому брёвна с корой будут разжигаться в разы хуже. Чтобы этого избежать — удаляем кору по всей длине брёвен. Для ускорения воспламенения и для дополнительной устойчивости конструкции брёвнам стоит придать плоское сечение с двух противоположных сторон (см. фото выше). Для этого на небольшом расстоянии (1-1,5 см.) по всей длине бревна наносятся последовательные удары топором, разделяющие волокна на определённую глубину, а после получившиеся полосы стёсываются по всей длине бревна.

Одно из подготовленных брёвен укладывается на землю или две перпендикулярные подпорки, подымающие бревно над поверхностью.

На концах нижнего бревна, по обе стороны в грунт вбиваются колья. Они будут служить дополнительной опорой для верхнего бревна и предотвратят его опрокидывание по мере прогорания. Длина кольев может равняться высоте брёвен, установленных одно поверх другого, но также может намеренно превышать её, на случай если планируется использование нескольких брёвен меньшего диаметра с их последующей заменой по мере прогорания.

После установки направляющих кольев в выемку на верхней части нижнего бревна укладываются угли от стартового костра. Да, я предпочитаю воспламенять нодью вторичным способом, от углей другого костра (преимущественно шалаша или решётки), разведённого предварительно, т.к. в таком случае процесс разжигания нодьи до стабильного работающего состояния существенно укорачивается и требует только хорошего притока воздуха (которого при необходимости можно добиться использованием панамы в качестве опахала) и контроля с вашей стороны. Вы можете использовать и первичный поджиг, с заполнением пространства между брёвнами мелкой растопкой и её последующим воспламенением, но на моём опыте использование углей от стартового костра зарекомендовало себя куда эффективней. Старайтесь использовать самые красные и жаркие угли из верхней части стартового костра, перенося минимум золы и грунта. В противном случае при переносе углей вы можете самостоятельно лишить угли притока воздуха, нарушая тем самым треугольник огня, из-за чего равномерно растопить нодью на потухших углях будет существенно сложнее.

Далее поверх углей укладывается второе бревно.

При необходимости колья можно укоротить до более комфортной длины, а с данного этапа всё что от вас требуется — это обеспечить хороший приток воздуха к углям, и контроль равномерности воспламенения.

Если с этими элементами всё успешно, то вскоре ваша нодья начнёт приобретать вид как на фото выше.

Теперь, когда базовый алгоритм организации нодьи пройден, расскажу ещё и о возможных и распространенных ошибках.

На фото выше хорошо видно, что нодья активно разгорается по бокам, но при этом в центре присутствует «пузо», практически не прогоревшее. Чаще всего это происходит из-за неравномерности воспламенения (огня\углей в одной точке нодьи больше или они жарче), либо различной плотности древесины (сучки, дефекты и т.д.). Таких ситуаций обязательно следует избегать, иначе верхнее бревно не будет проседать по мере горения, а упрётся в подобное «пузо», из-за чего плоскости горения разойдутся и могут затухнуть из-за понижения температуры, либо бревно и вовсе съедет набок. Для исправления ситуации можно передвинуть\подложить угли в плохо прогорающую точку, для локального повышения температуры, и\или приподнять бревно при помощи перпендикулярных подкладок. Если подобные точки образовываются по краям брёвен не бойтесь продольно сдвинуть их по отношению друг к другу. Ваша цель — достичь максимально равномерного тления по всей площади брёвен.

В большинстве случаев подобные дефекты горения заметны уже в первый час после воспламенения, и своевременное их исправление позволяет получить те самые 12-15 часов равномерного тления нодьи без вашего вмешательства. Именно это позволяет хорошо выспаться у нодьи (на расстоянии порядка 70 см. от брёвен, ложиться ближе настоятельно не рекомендую, иначе будет слишком жарко и существует вероятность повреждения снаряжения) даже при низких температурах. Если не хотите просыпаться от холода и ворочать брёвна посреди ночи — уделите своей нодье больше внимания при организации и в первые часы горения.

Идеально работающая нодья — та, где поддерживается равномерное тление (а не горение) брёвен по всей плоскости и до 2-3 см. вглубь каждого бревна, без наличия твёрдых точек, препятствующих проседанию верхнего бревна. Нижнее бревно при этом служит в качестве платформы для удержания угольной базы. Именно она позволяет получить оптимальное соотношение выделяемого тепла и длительности работы. Чётко различимых языков пламени при этом может и не быть, либо они будут появляться то тут, то там, перемещаясь по всей длине брёвен и быстро затухая.

И в завершении отмечу, что в силу своей сложности не стоит ожидать того, что первая сложенная вами нодья обязательно будет успешной и эффективной. Как вы уже поняли, нюансов у этого вида костра великое множество, потому осваивать его обязательно требуется на практике, и, желательно до того, как от этого будет зависеть качество вашего сна в долгом походе, или, не дай бог, жизнь. Так что выходите в лес и пробуйте, а результатами, как всегда, можете делиться в комментариях.

Нодья. Долгоиграющий костер » Tropic Day

Сегодня расскажу всем, не только любителям активного отдыха, что в лесу бывает необходимость, чтобы костёр горел долго без внимания к нему человека. Это бывает нужно или ночью, или днём, когда возникает необходимость надолго уйти от кострища. На рыбалку, в поход или работать. Ведь, согласитесь, проще прийти и быстро приготовить на готовом костре себе еду (или разогреть), чем мучиться и разводить костёр.
(Уже слышу возмущённые возгласы инспекторов по технике безопасности: «нельзя костёр оставлять без присмотра! » И совершенно с ними согласна. Только поясню — оставить огонь без при смотра, при условии выполнения надлежащих требований той самой безопасности! Но сегодня не об этом)
Особенно наш опыт поможет тем, кто занимается экстремальным выживанием, у кого мало спичек или других средств поддержания и разведения огня. Ведь легче один раз развести огонь и поддерживать его, чем разводить его ежедневно. Способ поддержания долгого горения костра, о котором я хочу вам рассказать, носит название НОДЬЯ. Нодьи бывают классическими (из двух брёвен), и усовершенствованными.
Научиться их сложению не трудно. (Я говорю о тех туристах, у которых и пила и топорик всегда с собой. Тем, кто лишен этих инструментов — вообще трудно что-либо делать, а уж нодью сложить — тем более). В любом случае -главное — понять смысл.
А он заключается в том, чтобы толстые брёвна были достаточно близко друг от друга, и огонь был разведён между ними.
Итак, как делается классическая нодья. Рисунки я стащила из завалявшегося на даче журнала «Юный техник». Прошу авторов простить меня…
На рисунке показано, как делают классическую нодью из двух брёвен. Надо их обязательно закреплять, чтобы они не раскатились, устроив вам пожар в лагере. На нижнем бревне разводят 2-3 костерка (в зависимости от длины брёвен), или укладывают готовые горящие угли с другого костра. Кладут сверху второе бревно, которое и будет выгорать только изнутри, увеличивая время горения. Надо отметить, что нижнее бревно тоже выгорает, но намного меньше. Если оно уложено на остывшее кострище, то может и вообще сохраниться на много дней. Потому как на него сыплется зола с верхнего, защищая от выгорания, да и огонь, по всем законам — пылает вверх, основное горение распространяя на верхнее бревно.
«Нодья» способна всю ночь гореть ровным жарким пламенем. Поэтому ее часто используют для ночевок без палатки — особенно зимой. Делаешь себе лежак вдоль костра, (поэтому брёвна должны быть не короче вашего роста) и спишь себе припеваючи. Конечно, было бы лучше, чтобы с другой стороны был натянут тент или сооружен какой-нибудь полог от дождя, снега и ветра. И для того, чтобы тепло не уходило, а собиралось под пологом, обеспечивая вам постоянно комфортную температуру. Но это — в идеале. Так, собственно, на рисунке и показано. И ещё: такой костёр хорош для одного-двух путников (второй ложится с другой стороны костра и тоже делает полог). Хотя… можно и по два с каждой стороны человека устроить. Я говорю вам книжные знания. Практика их обычно корректирует. 😉
Теперь про нодью из трех брёвен.
В целях безопасности, я думаю, её и и придумали, чтобы не рассыпалась. Таким способом обычно складываем костёр и мы, когда уже ужин приготовлен и нам хочется перед сном погреться у огня и посмотреть на языки пламени… И для того, чтобы утром встать — пошевелить полешки, и поставить на них чайник, не разводя костёр заново.
Нодью чаще всего складывают из хвойных пород: еловых, сосновых или кедровых бревен. Конечно, подойдёт и осина и береза, но гореть они будут быстро, до утра не хватит, а берёза — ещё к тому же очень жарко. Брёвна укладывают рядом параллельно — два внизу и одно наверху.В дополнение к полученной полезной информации, расскажу вам, что костры бывают многих и многих способов укладки.
Это я узнала из того же журнала, хотя, чисто на практике знакома только с 4мя видами: а) Шалаш. Это традиционный. Его все умеют разводить. Это классика жанра)) б) Колодец. Я знала о нём и даже пыталась разводить, но не горит он у меня!
в) Таёжный. Тоже часто делаем, но не знала его название. Очень похож на нашу излюбленную нодью.
Другие я разводить не пыталась и даже не знала их названий, хотя видела на картинках: г) камин д) полинезийский е) звездный ж) пушка.

Виды костров: названия с фото, предназначение. Виды костров: жаровые, световые и дымовые

Дмитрий Житенёв | о видах костров

Костры

Теперь о видах костров и как их сделать .

Как я говорил, быстренько приготовить чай можно у небольшого костра, наломав сухих веток и сложив их «шалашиком». Он быстро прогорает, но чайник за это время успеет вскипеть. А. Азаров в статье «Обустройство на гусиной охоте» («Охотничья библиотечка», №10-2003) предлагает оригинальный способ быстрого приготовления чая на маленьком костре. «Мой приятель делает мини-костёр: количество сучков скроется под шапкой. На такой костёр кладёт солдатскую алюминиевую флягу с удалённой из-под пробки резиновой прокладкой. Пробка слегка завинчена. Вода во фляге закипает очень быстро. Костерок тут же гасится для экономии топлива». Добавлю, что такой костёр применяется на открытом болоте, где и топлива не так уж много, и ветер гуляет порой вовсю.

Можно сложить топливо и просто вдоль сырой валежины. Такой костерок тоже хорошо горит, а сама она даже будет маленьким экраном-отражателем тепла. Если сложить несколько сухих толстых чурок торцами в одной точке и поджечь их, то такой костёр, назовем его «звёздный», будет вполне пригоден для приготовления достаточного количества пищи — и варева, и жарёхи. Все эти костерки годятся в основном для летних и осенних походов, а вот зимние и ночлежные костры — особый разговор. По своему назначению их можно разделить на три группы.

Дневной костёр вы сделаете для того, чтобы, например, в середине дневного перехода вскипятить чай, приготовить еду. Это небольшой костерок, который можно соорудить в течение четверти часа. Если снег не очень глубок, как, например, в Подмосковье, разгребите его до земли, иначе он будет таять от жара, костёр уйдёт в него и будет тлеть, а не гореть. Однако в северной тайге, где снега в метр, а то и более, пока докопаешься до земли, чая уже и не захочется. Поэтому надо сделать следующее.

Утопчите лыжами площадку длиной в лыжу, а шириной примерно в метр. Срубите по соседству несколько нетолстых осин или каких-нибудь других лиственных деревцев, порубите их на жердочки длиной метра по полтора и уложите их плотно одна к другой, чтобы получился настил, площадка. На ней разведите костерок, а над ним на длинном наклонном шестике, воткнутом в сугроб, подвесьте чайник или котелок и наслаждайтесь жизнью.

Теперь костёр в снег не уйдёт, а чтобы вам было совсем уж хорошо, положите лыжи кверху камусом (если это камусные лыжи) рядышком как скамеечку. Для ног сделайте канавку в снегу и спрячьте туда ноги, иначе снег на обуви будет таять, и она намокнет. Когда соберётесь уходить, шестик-таганок воткните в снег вертикально. Старые промысловики считают, что это помогает охотнику сохранить и усилить мужскую потенцию. Шутят, вероятно.

Аварийный костёр разжигают, если случилось что-то экстраординарное. Например, вы провалились под лёд, вымокли, и надо как можно быстрее высушиться. В этом случае, чем больше огня, тем лучше. Со мной был такой случай в Новосибирской области в предгорьях Салаирского кряжа. Я ухнул под лёд на пустолёдке небольшой речки, где проводил учет норки, и вымок по грудь. К счастью, неподалёку я увидел хОлуй, огромную груду сушняка, нанесённую в половодье, и поджёг её. Огонь разгорелся на славу, и жар был настолько сильным, что, раздевшись догола, я высушил мокрую верхнюю одежду и бельё всего за полчаса и совсем не мёрз, хотя мороз был градусов пятнадцать. Пришлось, правда, повертеться перед костром, обогревая себя со всех сторон.

Ночлежный костёр — это костёр на всю ночь. От того, как он устроен, зависит ваш отдых во время долгой зимней ночи. Когда пишут или рассказывают о ночлежных кострах, то начинают обычно с так называемой нодьи, костра уральских охотников. Однако, пожив какое-то время в Сибири, я увидел, что этот костёр там не пользуется особой популярностью, чтобы не сказать, что не пользуется вовсе. Там больше в ходу сибирский таёжный костер. Но обо всём по порядку. И начну всё же с нодьи, хотя она для своего приготовления требует наибольшего количества времени.

Нодья. Для её устройства валят сухостойное дерево диаметром в нижнем отрубе 20-30 см и распиливают или разрубают на два брёвнышка-сутунка метра по два длиной. Каждое бревно отёсывает с одной стороны так, чтобы получилась ровная полоска шириной сантиметров 6-7. Брёвна кладут этими протёсками одно на другое, а чтобы верхнее не сваливалось, укрепляют его с каждого конца парой кольев, которые связывают сверху вязками из прутьев. Вдоль протёсок укладывают и укрепляют жерди-припОдники, а на них — растопку. Когда, сами брёвна начнут гореть, а разжигать их удобнее угольями от вспомогательного костра, на котором вы готовите еду, жерди надо снять. Как только на брёвнах нагорит достаточно много углей, открытое пламя сбивают, после чего нодья начинает интенсивно тлеть, шАять, как говорят сибиряки. Нодья дает довольно много тепла, особенно если брёвна толстые, а чтобы она не очень сильно разгоралась, между ними с концов вставляют небольшие клинья, чтобы регулировать силу горения. Если жара слишком много, клинья забивают, и тем самым несколько разводят тлеющие брёвна. Чтобы горение усилилось, надо поколотить обухом топора по концам брёвен, клинья выйдут, и жара станет больше. Спят около нодьи по одному человеку с каждой стороны, предварительно обустроив для каждого спальное место и поставив заслон, экран-отражатель.

Иногда для поддержания верхнего бревна нодьи можно использовать две жерди, на которых оно подвешивается. Такой способ рекомендует В.А.Москов, кстати, староста нашей студенческой группы (см. книгу «Организация и техника охоты». М., «Лесная промышленность», 1977). Делается это следующим образом. Из не очень толстых кусков стволика берёзы, например, вытешите два клина сучками в виде крючков. Вколотите их в верхнее бревно так, чтобы можно было просунуть под них два длинных шеста (тоже из берёзы — она хорошо пружинит), воткнутых комлями в землю или в хорошо утоптанный снег. Эти согнутые шесты не дадут свалиться верхнему бревну с нижнего. Кроме того, по мере выгорания нодьи постепенно, пружиня, будут опускать его на необходимое расстояние.

Некоторые руководства, тот же самый «Справочник путешественника и краеведа», советуют делать сплошной настил из веток над ночлежным местом в виде крыши. Она должна одной стороной опираться на верхнее бревно нодьи, а другой на снеговой вал. Я, честно говоря, никогда бы не решился ночевать в мороз под таким сооружением. И угореть можно, и сгореть, если эта «крыша» вдруг вспыхнет. Тепла же она не сбережёт нисколько. Это ведь не потолок, не крыша, а просто, экран-отражатель. Думаю, что первый способ устройства этого долго горящего костра удобнее. Он много проще, и около такой нодьи можно спать с обеих сторон, что совсем немаловажно.

От нодьи можно получить тепла больше, если ночлежное место устроить между костром и каким-либо отражателем — большим выворотнем, естественным возвышением или же сделать заслон из лапника. Для более быстрого устройства отражателя полезно таскать с собой кусок палаточной ткани шириной 1-1,5 м, а длиной не меньше 2,5 м.

Сибирский таёжный костёр тоже даёт много жара, чтобы можно было ночевать около него в зимнюю ночь. Однако он лучше подходит для ночлега в охотничьей палатке (у такой обычно открыта одна сторона, обращённая к костру), о чём будет рассказано ниже. Также как и для нодьи, для такого костра валят толстые сухостойные деревья и разрубают или распиливают на несколько сутунков длиной по 2-3 метра, которые и подтаскивают к месту ночлега. Может показаться, что это слишком длинные брёвна, но зимняя ночь долга, и если дрова сгорят целиком ещё до утра или даже в середине ночи, то добывать их в темноте будет ой как плохо. Место для ночлега опять же надо выискать с каким-нибудь заслоном, тем более что спать придётся только с одной стороны костра. Лучше всего для этой цели подойдёт большой выворотень, который, словно стенкой, и защитит ночлежника от холодного ветра и будет прекрасным экраном-отражателем тепла костра. Не надо только устраиваться вплотную к нему. От жара костра земля в корнях выворотня оттает и будет сыпаться на вас.

Знаю, что такой костёр в ходу у охотников Восточной Сибири и Забайкалья, но сам с ним не ночевал. Поэтому процитирую классика охотничьей литературы Александра Александровича Черкасова, который в книге «Записки охотника Восточной Сибири» дал подробное описание устройства такого костра.

«Неопытному охотнику не разложить даже и костра так, чтобы он горел всю ночь. Он натаскает дров целую кучу, зажжёт их, а толку будет мало: дрова вспыхнут, сначала будет жарко лежать около них, но они скоро сгорят, и снова надо будет накладывать. А сибирский промышленник положит только четыре толстых полена и проспит с ними всю долгую морозную ночь. Везде опытность! Это делается, так: против того места, где устроено логово, кладётся поперёк толстая чурка, которая и называется подъюрлоком, а на неё концами три полена, длиною каждое до 1,5 или 2 сажен, пропуская их через подъюрлок на аршин или менее. Эти-то концы и снизу подъюрлок зажигают. Но надо заметить, что эти три полена на подъюрлоке кладутся концами вместе, а на землю длинные концы спускаются врознь. Это делается для того, чтобы если дрова эти положить на подъюрлоке и на земле вместе концами, параллельно друг к другу, то от соприкосновения дров на всей их длине огонь перейдёт по ним дальше подъюрлока, и они сгорят тогда скоро. В том вся и штука! Положенные таким образом, как сказано выше, они прогорят всю ночь, стоит только раза два встать и подвинуть вперёд на подъюрлоке обгоревшие концы. Около такого костра могут переночевать три или даже четыре человека».

Алтайский костёр. Первый раз я ночевал в зимней тайге по-настоящему без избушки в начале 1959 года, будучи научным сотрудником Алтайского заповедника. Две недели мы обследовали зимние стоянки маралов в долине реки Камги. Снег в этих местах был очень глубок — местами до полутора метров и даже больше. Еженощно мы спали у костра, большого алтайского костра — только так я могу его назвать. В районе этих маральих стоянок мы соорудили два стана. Неподалёку от каждого было много сухостоя, и с дровами мы не бедствовали.

Чтобы нормально переночевать в зимней тайге, готовиться к этому надо загодя. Во-первых, конечно, одежда. Хорошо было бы, конечно, иметь настоящий пуховик на гагачьем пуху, а не китайский, с вылезающими изо всех швов перьями. Однако в то время мы и о таких-то не мечтали. На каждом из четверых — ватная телогреечка. Правда, у меня была суконная, но опять же ватой утеплённая куртка, и такие же брюки. На ногах у всех кожаные с холщовыми голенищами обутки, по-алтайски — итук.

Мы взяли с собой два топора — большой и маленький. Я очень удивился, когда увидел, как наш проводник, наблюдатель заповедника алтаец-тубалар Андрей Туймешев упаковывает в какую-то мешковинку небольшую поперечную пилу — это ещё зачем! Свернув в полукольцо, он приторочил её поверх рюкзака. Потом, когда мы пользовались топорами только для того, чтобы наколоть полешков для маленького «пищевого» костра, я понял, что пила для устройства зимнего ночлежного костра инструмент незаменимый. С её помощью мы всего за полчаса готовили необходимое количество дров на всю ночь.

Для того чтобы сделать ночлежный алтайский костёр, надо свалить несколько сушин сантиметров 20 толщиной и распилить их на брёвнышки-сутунки необходимой длины — примерно 2-2,5 метра на человека. Нас было четверо, и с каждой стороны костра спало по двое, поэтому мы напилили побольше.

Костёр раскладывать прямо на снегу, естественно, нельзя. Поэтому снег приходилось раскапывать до земли на всей площади будущего стана. Процесс этот довольно длительный, потому что ширина его была около трёх метров, а длина — четыре. Снег, который отбрасывают лыжей, словно лопатой, надо было уложить так, чтобы получилась стенка, которая служила бы заслоном от ночного ветра и отражателем тепла костра. В этот же вал снега втыкают наклонно небольшие жерди, на них кладут поперечины, а потом уж лапник, чтобы получилась крыша. С противоположной стороны делают такую же. Крыши эти не смыкаются в середине. Огонь и дым костра уходят в промежуток между ними.

Себе под бока мы нарубили пихтового лапника, пахнущего хвоей и смолой, словно бальзамом. Сверху завалили его сеном, натаскав из сеноставочьих запасов под пихтами и кедрами. Когда я сказал, что нехорошо, мол, грабить зверушек, Андрей мне ответил: «Ты, парень, не бойся. Марал придёт, хуже нас их обокрадёт. Мы уйдём, сыгырган (сеноставка по-алтайски) всё равно свой сено будет кушать. Зато спать мягко будет. Всегда так делаем».

Кстати сказать, сибирские охотники, когда ночуют у костра, иногда подкладывают под себя кабарожью шкурку. Она совершенно не пропускает холода — волос толст и плотен. Сегодня её вполне может заменить пенополиуретановый коврик-«пенка», который свёрнутым в рулончик таскают с собой туристы. При всём моем отрицательном отношении к синтетике не могу не похвалить этот коврик — на нём действительно можно спать на снегу, не рискуя заработать радикулита или чего похуже.

Конечно, каждую ночь сооружать новый стан трудно. На это уходит никак не менее двух часов (нас четверо, напоминаю, было!), и всё надо делать посветлу. Единственной заботой после того, как стан сооружён, была заготовка дров, чем мы и занимались по утрам на случай, если припозднимся с маршрута.

Сам костёр примитивен. Два бревна лежат рядом на земле, вплотную друг к другу, а третье — на них сверху, вдоль, конечно. Костёр горит открытым пламенем и очень жарок. Когда он немного прогорит и пламя поутихнет, начинает шаять так же, как нодья, но жара даёт значительно больше. На его устройство уходит минимум времени — кинул три бревна друг на друга, поджёг их и грейся, вари еду, суши одежду и носки. Правда, топлива он требует поболее нодьи. За ночь его приходится «подкармливать», и не единожды. Мне этот костёр нравится гораздо больше нодьи хотя бы потому, что около него почти всегда светло. Нодья же совершенно не освещает место ночлега, усиливая мрачность ночи.

Для ночлежного костра годится любое сухое дерево, которое, как я уже говорил, не стреляет искрами. Больше всего искр даёт пихта.

Надо проявлять особую осторожность при валке больших деревьев, особенно сушин. Тем более зимой, и вот почему.

Во-первых, глубокий снег затрудняет движения. Перед тем как валить дерево, снег вокруг него надо обтоптать.

Во-вторых, опасайтесь падения отломившихся сучьев, всё время посматривайте вверх. Если сухой мороженый сук свалится вам на голову — беды не миновать. В тайге ведь нет травмпунктов и больниц.

В-третьих, обязательно заранее выберите место, куда будет падать дерево. Надо, чтобы оно легло в сторону стана и не зависло на соседних деревьях. Учитывайте и естественный наклон — туда оно упадёт наверняка. Сначала надо сделать запил — пропилить ствол примерно на треть толщины дерева и с той стороны, куда оно будет падать. Кроме того, запил надо ещё и надрубить, чтобы в стволе образовалась клинообразная пустота. Затем двое начинают пилить дерево с противоположной стороны запила, а третий должен упереть в ствол с этой же стороны заранее приготовленную и заострённую, чтобы не соскользнула, жердь и стараться свалить дерево в нужном направлении. Как только дерево «пойдёт», надо быстро отойти в стороны по заранее протоптанным тропинкам. Если же вас двое или вы вообще в одиночестве, тут уж надо действовать по обстоятельствам, особенно сосредоточив своё внимание на соблюдении техники безопасности.

Материалы: http://www.dmitriyzhitenyov.com/index/rastopka_i_drova/0-11

Помнится, в бородатые советские годы, мне — тогда ещё подростку — попала в руки книжка про туризм, в которой была глава, посвящённая обустройству бивуака. В ней были перечислены все мыслимые и немыслимые виды костров, начиная от банального «шалаша» и заканчивая экзотикой вроде «полинезийского». Уже тогда их разнообразие вызвало у меня лёгкое недоумение: зачем городить весь этот огород, когда и так — просто кучкой — весьма неплохо горит?

Впоследствии — начав «прокачивать» свой рыболовно-туристический опыт — я на практике убедился, что только три вида костров действительно востребованы для нашего брата, остальные же — либо приведены в справочниках для красного словца, либо годятся для специфических ситуаций.

О том, какие из них оказались полезными, а какие бесполезными — и пойдёт речь в сей статье.

Классификация костров

Но прежде чем мы перейдём собственно к перечислению и описанию разных видов костров, нелишним будет упомянуть о том, откуда вообще их столько взялось. Как оказалось — многообразие это неспроста, и объясняется тем, что человек конкретно хочет от огня получить в конкретных условиях. Если всё упростить, то выйдет, что костров всего три типа:

Пламенные костры — те, у которых процесс горения идёт максимально быстро, что даёт хорошее, яркое пламя. Обеспечивается это абсолютно сухими дровами (также — ) и особой укладкой дров, благодаря которой имеет место интенсивная подача воздуха (в основном за счёт естественной тяги). Назначение данного типа костров — освещение бивуака и готовка пищи. В особых случаях пламенный костёр может использоваться как сигнальный. Для длительного обогрева (например — во время ночёвки) они не подходят, ибо быстро прогорают.
Жаровые костры — те, у которых наоборот — процесс горения замедлен или вовсе представляет собой тление. Для этого подача воздуха ограничена — опять же при помощи особой конструкции, также с сей целью применяются дровишки из тех сортов древесины, что дают жаркие, «долгоиграющие» угли. Подобные костры мало светят, но тепла (в виде инфракрасного излучения) выделяют порядком. На них сушат одежду, готовят еду (в том числе посредством запекания на углях), и используют для длительного обогрева.
Дымовые костры — как следует из названия, предназначены для получения больших объёмов дыма.

В зависимости от погодных условий, имеющихся в наличии дров, и текущих возможностей туриста — под каждый тип костра есть несколько готовых вариантов.

Три самых полезных и важных костра

Это те виды костров, которые я и мои компаньоны используем постоянно в наших вылазках. Проверены временем, сотнями кубов сухостоя, и тысячами мегаджоулей тепловой энергии.

«Таёжный»

Рис. 1. Самый простой вариант костра: «таёжный». Разнокалиберные дрова плотно уложены параллельно друг дружке. Впоследствии — по мере прогорания, их можно ворошить и слегка перекрещивать — дабы оптимизировать процесс горения.

Считаю, что с него начался эволюционный путь рода homo. Первобытный человек — едва научившись палить хворост (и перестав, кстати, быть обезьянкой) — жёг в своих пещерах именно «таёжные» костры. Почему я в этом так уверен? Да потому, что информация об оном виде костра заложена в подсознании каждого из нас на уровне инстинктов, и передаётся с генетической памятью. Привычка складывать дрова поплотнее параллельно друг дружке проявляется ещё в детстве, и наблюдается даже у девочек!

Рис. 2. Первобытные охотники развели «таёжный» костёр и греются.

Смею заметить, что в дровяных печках, поленья перед розжигом выкладываются именно по принципу «таёжного» костра, что в очередной раз подтверждает тот факт, что сей костёр — самый традиционный и универсальный.

Существует несколько разновидностей данного костра («очаг охотника», «тунгусский», «пушка» и т. д.). О них пойдёт речь ниже.

Функция: жаровой.
Назначение: универсальный. Можно готовить еду, сушить одежду и обувь, обогреваться.
Способ разведения: сперва в месте, где предполагается разведение костра, разжигается затравка (которой может быть какой-нибудь быстроразгорающийся костёр пламенного типа из мелких веток и щепок, например «шалаш» (см. ниже)), затем на неё укладываются поленья. Как только они обуглятся и начнут тлеть — считайте, что процесс пошёл.
Достоинства: очень хорош для приготовления пищи, при этом после достижения некоторого навыка укладывания поленьев, котёл можно просто ставить сверху — не нужны никакие приспособления вроде перекладин, крюков и т. д. Хорошо греет, имеет низкое пламя. Расход дров — вполне терпимый.
Недостатки: не обнаружены. Хотя, некоторые туристы могут посетовать на то, что периодически дрова в костре необходимо сдвигать друг к дружке, а также подкладывать новые. На мой взгляд — если это и является недостатком, то только в том случае, ежели турист вдруг задумает ночевать рядом с «таёжным» без палатки. Но мне, например, сие обстоятельство ничуть спать не мешало (за годы вылазок выработалась привычка быстро просыпаться среди ночи, быстро ворошить дрова, подкладывать их, и так же быстро засыпать). А вообще — для ночёвки существует другой вид костра — нодья (см. ниже).

«Шалаш», он же «конус»

Рис. 3. Костёр «шалаш». Быстро разгорается, не менее быстро прогорает.

Костёр с ускоренным процессом горения — обеспечивается за счёт характерной конструкции, благодаря которой возникает хорошая тяга.

Функция: пламенный.
Назначение: востребован, когда необходимо быстро получить жаркий огонь. В принципе, универсален — может быть использован для освещения, готовки и обогрева. Но мы в основном применяем его для разведения предыдущего костра.
Способ разведения: дрова укладываются «шалашиком» — в самую серёдку идут тонкие веточки и легко воспламеняемый материал. Затем — ветви потолще, и так далее. Снаружи будут лежать (и подпирать всю конструкцию) самые толстые дрова. Поджигается снизу — с середины. Если выложен правильно — достаточно одной спички.
Достоинства: быстро разгорается, даёт много пламени. Весьма неплохо освещает окружающее пространство.
Недостатки: один из самых неэкономичных костров в отношении расхода дров, которые в него необходимо постоянно подкладывать. Иначе — довольно быстро прогорает.

«Нодья», она же «два бревна», «три бревна» и т. д.

Рис. 4. Классическая «нодья» из трёх брёвен. Обратите внимание — заднее нижнее бревно (крайнее слева) чуток больше остальных по диаметру. Это необязательное условие, тем не менее — позволяет несколько оптимизировать отдачу тепла в одну сторону (вправо).

В принципе, это тот же самый «таёжный» костёр, только «эволюционировавший» в сторону идеального обогрева. Представляет из себя этакий лесной «калорифер». Самый традиционный вариант — трёхбревенный.

Также могут встречаться одно-, двух- и четырёхбревенные (по некоторым сведениям — это не предел) костры, где брёвна держатся друг над дружкой благодаря четырём колышкам, вбитым близи торцов с обоих сторон, либо благодаря упору, который подпирает кол, вбитый в верхнее бревно.

Рис. 5. Двубрёвенная «нодья» — брёвна фиксируются колышками, для которых лучше всего использовать сырую древесину и потолще — дабы отсрочить момент их прогорания. Тем не менее, обычно к тому времени, как колышки перестанут выполнять свою функцию — соприкасающиеся поверхности брёвен успевают стать плоскими.

Для двубрёвенной «нодьи» брёвна лучше стесать на соприкасающихся сторонах. Это сделает процесс горения более эффективным, также в данном случае надобность в фиксации брёвен (в колышках или упоре) может и вовсе отпасть (само собой — если нижнее бревно лежит на земле устойчиво).

Существует вариант «нодьи», где используется единственное бревно. Предварительно его расщепляют сбоку — как книжку, расширив щель парой кольев. Затем ставят вертикально и поджигают внутри затравку. Огонь, благодаря тяге, быстро поднимается по щели. Через некоторое время — когда на внутренней поверхности образуются угли — бревну возвращают горизонтальное положение и кладут его на место.

Функция: жаровой.
Назначение: обогрев во время ночёвки.
Способ разведения: затравку закладывают между брёвнами и разжигают. Другой вариант — дополнительный костёр, угли которого используются вместо растопки.
Достоинства: «нодья» — мощная штука! Очень долго горит (от 8 часов до полутора суток — в зависимости от толщины брёвен) и хорошо обогревает спящего рядом с ним туриста. Вариант с одним бревном в основании можно разводить на снегу без боязни, что костёр провалится.
Недостатки: перед тем, как разжечь — придётся повозиться, да и абы какие дрова не подойдут — только длинный, толстый ровнячок, диаметром не менее 20-30 см.

Специальные костры

Это, так сказать, «костры узкого профиля». Предназначены для определённых целей, например — для той же готовки.

«Очаг охотника»

Рис. 6. «Очаг охотника».

Разновидность «таёжного», отличается от обычного варианта тем, что по краям укладки дров лежат два хороших полена. В итоге получается этакий «мангал», на который можно класть шампуры, или ставить сверху кастрюлю.

Функция: жаровой.
Назначение: готовка пищи.
Достоинства: как уже было сказано выше — котелок не нужно подвешивать.
Недостатки: в принципе, это не недостаток, ибо устраняется он в два счёта. Лежащие по краям поленья экранируют боковые лучи тепла — всё оно уходит вверх, поэтому спать возле этого костра и греться не получится. Обычно мы делаем так — днём используем «очаг» в стандартной конфигурации, а ближе к ночи кладём уже порядком прогоревшие боковые брёвна поверх углей — тлеющей стороной наружу, и помещаем сверху ещё некоторое количество дров. То бишь — переделывем костёр в обычный «таёжный».

«Финская свеча», она же «индейская свеча», она же «деревянный примус»

Рис. 7. Суть простейшей «финской свечи».

Разновидностей «финской свечи» существует несколько, но почти у всех их смысл сводится к тому, чтобы создать внутри короткого бревна «камеру сгорания» и запалить в ней огонь. Для этого бревно раскалывается на две и более частей, после чего они прикладываются друг к дружке. Предварительно у колотых поленьев слегка выбирается сердцевина. Можно и не выбирать, но тогда щели между ними необходимо оставить достаточные — для притока воздуха. Огонь разжигается в середине сверху, обычно — при помощи щепок, горючей жидкости, или того и другого одновременно.

Иногда бревно не колют, а делают в нём пропилы крест-накрест — примерно на 3/4 от его длины сверху. Но и на этом народ не остановился, и разработал «идеальную финскую свечу». Её главное отличие от остальных — инженерное совершенство, оптимальная работа и максимально чёткое, направленное пламя.

Делается она так: бревно раскалывается на 4 полена, затем на каждом из них от низа отступаем по 10 см, и по острой грани (где сердцевина) делаем поперечную зарубку глубиной 3-5 см. После этого стоит топориком стукнуть по верхнему торцу каждого полена — отступив это же расстояние от той же грани — сердцевина сколется, но не полностью, а как раз до зарубки. Теперь, если сложить поленья вместе — получится «стакан» с очень толстыми стенками, внутренняя полость которого и будет «камерой сгорания». Но ещё рано разжигать огонь — необходимо создать канал для поступления воздуха. Для этого у любых двух рядом расположенных кусков вырубаются по поперечному желобку на соприкасающихся поверхностях — от нижнего конца выбранной сердцевины к коре. Будучи сложенными вместе — они и образуют тот самый канал. Теперь можно связать всю конструкцию верёвкой или проволокой.

Рис. 8. «Идеальная финская свеча» — внешний вид и чертёж.

Пламя можно регулировать, прикрывая нижнее «воздушное» отверстие. Также есть возможность многоразового использования «финской свечи»: после приготовления пищи — перекрываем доступ воздуха и кладём на верхний торец что-нибудь плоское, например — пустой котелок или плоский камень. Можно просто перевернуть бревно. Огонь и тление внутри прекращаются в течении нескольких минут, после чего «финская свеча» готова для следующего употребления. А некоторые туристы не заморачиваются и просто тушат её водой. Разжечь «деревянный примус» перед следующей готовкой — при должном количестве растопки — отнюдь не проблема.

Единственная дополнительная деталь: котелок лучше держать на некотором расстоянии от торца бревна — дабы обеспечить зазор для выхода тяги. Этого можно достичь, повесив его над торцом, или подложив под него что-нибудь, например — несколько небольших камешков.

Некоторые туристы практикуют сборку «финской свечи» из трёх круглых поленьев, составленных вместе.

Рис. 9. Финская свеча из трёх круглых поленьев.

Функция: пламенный.
Назначение: сугубо готовка пищи, в некоторой степени — освещение. Трёхбрёвенный вариант способен на некоторый обогрев.
Достоинства: направленное пламя. Подвешивания котелка не требуется — он просто ставится сверху. У однобрёвенных вариантов — где все элементы конструкции скреплены проволокой, или являются продолжением непропиленного основания бревна, есть весьма полезная функция — возможность перетаскивать костёр с места на место в руках.
Недостатки: абы какие дрова не подойдут. Все разновидности данного костра требуют наличия пилы, также желательно иметь под рукой жидкость для розжига.

«Камелёк»

Сей вид костра используется для быстрого получения кипятка и готовки небольшого количества пищи в местах, где с хорошими дровами напряжёнка, но полно всякого мусора вроде хвороста, щепок и т. д. По сути — он заменяет складную печку-щепотницу.

Рис. 10. «Камелёк». Слева — установленные в виде очага три булыжника. Справа — они же, «заряженные» хворостом и с поставленным сверху котелком.

Это уже получается не костёр, а фактически полноценный очаг. Конструкция состоит из трёх крупных камней, форма коих более-менее приближается к параллелепипеду. Возможно также выложить «камелёк» из бóльшего числа камней меньшего размера. Главное условие — создать камеру горения с открытой стенкой, в качестве крыши которой выступает дно котелка.

Функция: пламенный.
Назначение: для чая и быстрой готовки.
Достоинства: компактен, очень экономичен, незаметен.
Недостатки: требует наличия трёх кирпичей, или некоторого количества булыжников.

«Дымовой»

Цель данного костра — хорошенько накоптить. Обычно представляет из себя средний «шалаш» (его проще разжечь, и он даёт много пламени), сверху накрытый порядочным слоем свежих веток вечнозелёных растений (сосновым, еловым и прочим лапником). За неимением оных можно также использовать ветки лиственных деревьев, высокую траву и т. п.

Принцип действия состоит в следующем: при необходимости «шалаш» быстро запаливается и пламя начинает жечь всё наваленное сверху, а оно в свою очередь — нещадно дымит.

Функция: дымовой.
Назначение: обычно используется матёрыми туристами для отпугивания гнуса со стана (например — в случаях, когда репелленты забыты дома, а комаров — тьма тьмущая). Но учтите — дыма должно быть много-много, иначе вы только насмешите маленьких вампиров. Данным костром можно подать сигнал самолёту (столб дыма будет виден с расстояния нескольких километров). В особо запущенных случаях его разжигают для создания дымовой завесы — дабы ввести наиболее вероятного противника в заблуждение (например — в ролевых играх).
Достоинства: качественное облако дыма.
Недостатки: необходимость наличия в окрестностях должного количества лапника.

«Пушка», он же «тунгусский»

Рис. 11. Костёр «пушка», он же «тунгусский».

По сути — представляет из себя «таёжный», сложенный из длинных жердей или брёвен, которые опираются горящим концом на лежащее поперёк полено. Необходимо это — понятное дело — для тяги, а также для того, чтобы вся конструкция могла стоять на снегу и не опускаться вниз за счёт его таяния. По мере прогорания, жерди подвигаются.

Функция: жаровой.
Назначение: универсальное.
Достоинства: как уже было сказано выше — сей костёр можно разводить на глубоком снегу (или на ). Также бревно в некоторой степени исполняет роль отражателя тепла.
Недостатки: необходимость периодически двигать горящие брёвна. Но учтите, что в любой момент от любого из них может отвалиться порядочный кусок и подкатиться к ничего не подозревающему туристу.

«Траншея»

Во время походов с большим числом участников, для приготовления еды «на всю ораву», пригодится такой хитроумный костёр, как «траншея».

Рис. 12. Костёр «траншея». Длина выкопанной ямы соответствует длине всех имеющихся в распоряжении туристов кастрюль + небольшое пространство для притока воздуха и закладки дров, ширина — по самому узкому котелку, глубина — примерно сантиметров 20.

Функция: жаровой.
Достоинства: на такой костёр можно поставить сразу несколько канов или кастрюль. Ко всему прочему — он позволяет экономить дрова.
Недостатки: необходимость наличия лопаты.
Назначение: готовка большого количества еды.

«Бесполезные» костры

Бесполезные — с точки зрения обычного лесного гуляки, или туриста-рыбака старой закалки — вроде нашего брата, привыкшего всё упрощать. Хотя, в некоторых особых ситуациях, могут и пригодиться.

«Полинезийский»

Вы не были на Таити ? Вот и мы тоже, посему не видим никакого смысла в разведении оного костра, разве что шутки ради.

Рис. 13. Костёр «полинезийский».

Представляет из себя банальный «таёжный» костёр, зачем-то поставленный «на попа» в специально выкопанную ямку глубиной сантиметров 30. Благодаря этому — хорошо светит и быстрее прогорает.

Функция: пламенный.
Назначение: обогрев, сушка одежды.
Достоинства: поговаривают — если брёвна стоят не плотно друг к дружке, а чуток разведены в стороны — очень хорошо освещает окружающее пространство.
Недостатки: необходимость в наличии лопаты.

«Колодец», он же «сруб»

Рис. 14. Костёр «колодец».

Этот вид костра весьма популярен у некоторых туристов, но у нас не прижился. Причина — необходимость колоть дрова вдоль (требуется для обеспечения устойчивости конструкции). На мой взгляд — проще развести «таёжный» и немного подождать, чем тратить время и энергию на расщепление поленьев.

Функция: пламенный.
Назначение: готовка пищи.
Достоинства: благодаря полноценной вертикальной тяге — даёт отличное пламя, на котором можно быстро вскипятить чай, или что-нибудь сварить. Также не требует подвешивания котелка — его можно просто ставить сверху.
Недостатки: функционирует недолго — до тех пор, пока не прогорит и не обвалится. После этого «колодец» успешно эволюционирует в слегка раскиданный «таёжный». По сей причине — если внешний вид костра начинает вызывать подозрения, котелок лучше на него не ставить, а подвесить.

«Рефлектор»

Рис. 15. Костёр «рефлектор».

Представляет из себя в некоторой степени гибрид «таёжного» костра (в вариации «очаг охотника») и нодьи.

Функция: жаровой.
Назначение: обогрев во время ночёвки, на остатках данного костра можно приготовить еду.
Достоинства: поговаривают, очень хорошо греет — благодаря тому, что тепло излучается только в одну сторону.
Недостатки: сложность конструкции (приходится повозиться, сооружая отражатель, ко всему прочему — поленья под него нужно подбирать особые). Также, судя по всему — в данный костёр требуется периодически подкладывать дрова. Не проще ли тогда уж «изобразить» нодью?

«Звёздный»

Внимание! Самый «бесполезный» костёр по версии сайта «Урочище»!

Рис. 16. Костёр «звезда».

Несколько брёвен кладутся в форме звезды, и посерёдке между ними разводится пламя. По мере того как брёвна прогорают — их следует сдвигать к центру.

Функция: пламенный (вроде как).
Назначение: поговаривают, что на «звезде» хорошо готовить.
Достоинства: даже если и есть — перекрываются основным недостатком костра. Тем не менее, одно из них стоит отметить — «звёздный» весьма экономичен в плане расхода поленьев.
Недостатки: главный недостаток в том и заключается, что туристу необходимо постоянно следить за всем сооружением и вовремя подталкивать брёвна, которые — ежели сухие — шустро прогорают. А не проще ли было воспользоваться более простыми вариантами? Ещё момент — громоздкость: брёвна торчат во все стороны аки каракатица и занимают приличную площадь. Наш опыт общения с этим костром закончился весьма красноречиво — недолго повозившись со «звездой» и пару раз запнувшись за неё, мы переконфигурировали это «чудо-юдо технической мысли» в обычный «таёжный», после чего в ус не дули — и чаю заварили, и кашу с мясом сварганили, и погрелись всласть.

«Дакотский очаг», или по-простому «дакота»

Рис. 17. «Дакотский очаг».

По «официальной» легенде — сей вид костра был придуман североамериканскими индейцами. Мы с компаньонами склонны считать, что всё это дезинформация и очередная попытка скрыть истину. И разработало его ЦРУ, ибо «дакота» — идеальный шпионский костёр.

Функция: жаровой.
Назначение: исключительно для варки еды. Ну можно ещё ручки погреть.
Достоинства: пламя фактически напрочь отсутствует, дыма — как от печки (вначале есть, потом — только лёгкая струйка). Костёр очень незаметный. Также он экономичен в плане дров. По сути — печка, расположенная в земле.
Недостатки: для создания данного костра придётся прикинуться сусликом и вырыть порядочную нору. Также для него иногда бывает нужна металлическая решётка или несколько кусков арматуры. От «дакоты» шибко не погреешься. Пусть её разжигают туристы-затейники, или — агенты разведки наиболее вероятного противника, которых забросили в сибирскую тайгу с целью шпионажа и диверсий. Мы же по старинке воспользуемся «таёжным», или «камельком».

«Пирамида»

По сути — громадный «шалаш». Хорош разве что для пионерских слётов — когда нужен мощный визуальный эффект — для приведения юных «индейцев» в восторг.

Функция: пламенный.
Назначение: как уже было сказано выше — чисто пиротехническое.
Достоинства: очень яркое освещение.
Недостатки: очень неэкономичный в плане дров.

«Решётка»

Рис. 19. Костёр «решётка».

Чем-то напоминает колодец, только без центральной шахты, ибо по конструкции своей представляет обыкновенный штабель, толщина поленьев в котором уменьшается с высотой. Согласно руководству по эксплуатации — зажигается сверху, после чего зона горения постепенно перемещается вниз.

Функция: жаровой.
Назначение: костёр для толпы народу. Обогрев, сушка одежды, также на нём можно сварить ведро супа.
Достоинства: даёт много жара, и светит весьма недурственно. И, судя по всем прикидкам — его можно разводить на глубоком снегу или на болоте. Правда, после того, как зона горения доберётся до нижнего ряда поленьев — он всё равно начнёт проваливаться.
Недостатки: как и все подобные костры — неэкономичный.

Ночлег в лесу в зимних условиях в морозную погоду или холодной осенью под открытым небом требует соответствующего обогрева. Комфортное пребывание в морозном лесу или на берегу водоема – первое условие выживания. Для экстремальных условий лучшим костром считается нодья. Он наиболее экономичен, дает равномерное горение, не требует постоянного присмотра и не склонен к преждевременному затуханию.

Нодья — таёжный костёр долгого горения, сложенный из двух брёвен. Такой костер горит не только долго, но и жар от него достаточно сильный. Этимологически слова«нодья» происходит от финского nuotio — костёр. Существует несколько видов нодьи из двух и более бревен.

В структуре настоящей нодьи только два бревна, которые кладутся одно над другим, огонь разжигается между ними и дает известный эффект костра длительного горения – равномерный и долгий жар как результат медленного горения дров (О.В. Жаров, охотовед). Существуют модификации, в которых в конструкцию костра вкладываются три бревна (два лежат рядом на земле, третье устраивается сверху). Однако, этот костер по сути является другой разновидностью костров – охотничий костер “штабелем”, он может содержать и более трех бревен. Такой костер, в отличие от нодьи, не дает нужного эффекта – ровное и долгое горение, экономичный расход дров и саморегуляции пламени.

Саморегулирование пламени осуществляется за счет проседания в процессе горения верхнего бревна и тем самым поддерживается оптимальный зазор между бревнами 2-3 см, или практически без зазора, когда верх упирается на горящие угли внизу. При толщине бревен 40 см нодья горит всю ночь.

На этом видео нодья классическая, сделанная по исторически достоверным источникам.

Это не единственный необычный костер. О не менее интересной разновидности читайте .

Нодья. Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Но́дья — таёжный долго- и слабо горящий, тлеющий костёр, сложенный из брёвен. Слово «нодья» является заимствованием из финно-угорских языков (ср. современное фин. nuotio — костёр’).

Но́дья «сторожевой огонь у охотников», арханг., нодья́ то же, перм., нодьё, нотьё, сиб., перм., нижегор., нудья́, олонецк. (Кулик.1). Из карельск. nuodivo, фин. nuotio”костер на стоянке”; см. Калима 173. Коми nodja.

В конструкции подлинной нодьи всего два бревна, которые укладываются горизонтально одно над другим, огонь разжигается между ними и дает равномерное и длительное тепло за счет медленного горения.

В ряде рекомендаций нодья изображается из трёх брёвен (два на земле, одно над ними), это по существу охотничий костёр «штабелем», который нередко устраивается из пяти и более брёвен (первый ряд из трех брёвен на земле, второй ряд из двух над ними, третий — из одного на самом верху). Данный костёр никакого отношения к нодье не имеет, поскольку в нем исключаются главные свойства настоящей нодьи — равномерность и длительность горения, экономичность и саморегулирование пламени.

Практикующие егеря из Питкярантского района Карелии «нодьей» называют как вышеуказанный костёр из двух брёвен, удерживаемых друг над другом кольями, так и костёр из шести брёвен пирамидкой (три внизу, сверху два и одно третьим этажом).

Нодья – ночной бивуачный костёр

Нодья – вид бивуачного туристического костраНОДЬЯ – ночной бивуачный туристический костёр из 2 или 3 лежащих друг на друге брёвен, используемый для обогрева при ночлеге под заслоном, горит ровным, жарким пламенем несколько часов. Время горения напрямую зависит от толщины брёвен. Обычно нодью сооружают из 3 прямых сухих брёвен толщиной 35-40 см. Предпочтительнее сосна – она горит ровным пламенем, без искр; ель и пихта горят хорошо, но “стреляют” угольками, которые могут прожечь спальный мешок или рюкзак.

Брёвна по длине 1,5-2,5 м, в зависимости от числа ночующих у костра туристов, очищают от веток и сучьев. На них, чтобы быстрее разгорались, делают многочисленные засечки, зарубки с той стороны, где будет огонь. Нижние брёвна кладут плотно рядом на расчищенную от снега землю, под острым углом к направлению ветра. В промежутке между брёвнами по всей их длине раскладывают сухой мелкий хворост, бересту, древесный мох и на них – горящие угли из другого костра. Когда хворост разгорится, сверху кладут третье, самое толстое бревно, сначала на небольшие прокладки – сучки, мелкие полешки, чтобы не “задавить” разгорающийся огонь. Горение будет равномерным, если брёвна по всей длине плотно прилегают друг к другу; его регулируют поворотом брёвен. Разжечь Нодью можно на уже горящем костре. Для этого костёр разгребают на длину заготовленных брёвен, подкладывают хворост, мелкие полешки и другую растопку, а когда они воспламенятся, закатывают на угли 2 ниж. бревна так, чтобы угли от горящего костра оказались в основном между ними; затем сверху кладут третье бревно. См. также “Костёр”.

Подготовлено по материалам: Краткий справочник туриста. 3 изд. М., 1985;
Лукоянов П.И., Зимние спортивные походы. 2 изд. М., 1988

Как разжечь костёр — вопрос несложный . Достаточно насобирать сухих веток, положить розжиг (например скомканную газету) и по мере разгорания подкладывать дрова побольше. Не использовать свежие деревья и не подкладывать живые ветки, только если для дыма от комаров. Но на самом деле костры имеют несколько видов, в зависимости от их назначения.

Виды костров:

Костёр — Траншея. Этот вид костра используется для готовки пищи в ветреную погоду. Изготавливается довольно просто — вырывается траншея такой шириной, что бы установить котелок. Канавка должна располагаться по ветру и иметь скос с наветренной стороны. Т.к. рационально используется сила ветра, то и расход дров понижается. А если после прогарания дров накрыть яму поленом и тонким слоем земли с травой, то можно сохранить тепло на долго и постель организовать прямо на месте костра.

Костёр — Яма. Этот вид костра тоже хорошо подходит для приготовления еды. Делается просто — выкапывается ямка, дно выкладывается камнями (для лучшего сохранения тепла), устанавливаются дрова и поджигаются.

Костёр — Звёздный. Это долгогорящий вид костра. Берутся толстые сухие брёвна, выкладываются звёздочкой/веером и поджигаются с центра. По мере прогарания просто подталкиваем их к центру. Многие туристы любят этот костёр за его долгое горение, хорошо спать возле такого костра.

Костёр — Нодья. Нодья — такой вид костра на который придётся потратить время, но и в замен получаем многое. Делается так: Вбиваем 4 колышка в землю (ширину и длину измеряем по дровам), выкладываем брёвна, можно чередавать сухие с сырыми, между брёвен ложим бересту, бумагу, в общем розжиг, поджигаем снизу. Такой костёр будет гореть очень долго и с очень высокой теплоотдачей, хорошо подходит для сушки вещей.

Костёр — Очаг охотника. Делается крайне легко — укладываются параллельно два больших бревна, так что бы можно было поставить котелок или сковородку, между ними разводится костёр. Удобен для быстрого приготовления еды.

Костёр — Рефлектор. Этот вид костра получился при смешении Нодьи и Очага охотника. Даёт много тепла, горит долго, очень хорошо прогревает даже зимой.

Костёр — Решётка. Берутся два сухих больших бревна, на которые в виде решётки в несколько слоёв укладываются дрова в порядке уменьшения. Этот вид костра хорошо подходит для сушки вещей, обуви, обогрева людей.

Костёр — Пирамида. Этот костёр даёт сильное пламя. Делается просто — дрова выкладываются пирамидой и поджигаются. Хорош для просушки вещей и согрева людей.

Со временем распространяется на несколько его вариаций и становится именем собирательным для нескольких . Так «таёжным» может считаться как костёр-пушка (распространённый синоним), «охотничий костёр» и различные виды нодьи , так и любой , разведённый посреди тайги. Но, несмотря на расплывчатость терминологии, отличает таёжный костер один существенный принцип организации.

Тайга как биом характеризуется преобладанием хвойных пород древесины, кроны которых блокируют большую часть солнечного света. В результате нижние ярусы леса представлены не светолюбивыми травами и кустарниками, а мхами и лишайниками, которые лучше приспособлены к недостатку света. Они, в свою очередь, обладают свойством отлично впитывать и удерживать влагу, из-за чего подобные условия считаются не наилучшими для разведения костра. Чтобы хоть как-то повысить шансы на успех требуется уменьшить площадь соприкосновения или полностью исключить контакт вашего костра с влажными поверхностями. Именно для достижения этой цели и существует таёжный костер — , горящий на некотором возвышении от подстилающей поверхности. При этом «подвешенный» таёжный костер одинаково хорошо работает и за пределами тайги как в тёплое, так и в холодное время года. С начала весны по конец осени его можно использовать для разведения костра непосредственно после дождя или во влажных условиях (болота и т.д.), а зимой таёжный костер не позволит вашему очагу провалиться под снег, таяние которого начнётся вместе с ростом температуры обычного наземного костра.

Один из самых простых способов приподнять костер над поверхностью — положить на неё полено или бревно умеренного диаметра, которое будет служить основанием вашему будущему костру. В качестве такого основания также можно использовать поваленные стволы деревьев или камни. Далее на основание под углом укладываются ещё несколько поленьев или длинных осучкованых брёвен, а поверх них укладывается небольшой для получения стартовой температуры и углей.

При прогорании мелких веточек образуются угли, которые под действием силы тяжести попадают между крупных поленьев, уложенных поверх основания. Локальное воспламеняет сами поленья, а более мелкая зола осыпается сквозь щели между поленьями, теряя при этом свою температуру. По этой причине верно организованный таёжный костер длительное время может не проваливаться под снег в холодную пору года. В тёплое же время, при желании, можно накопить на уровне основания определенное количество углей, которые позже можно использовать для приготовления пищи. Бревно (или в моём случае несколько мелких поленьев, выполняющих его роль на фото выше) при этом можно использовать как рефлектор, отражающий часть жара обратно в сторону горящих вверху поленьев, и как барьер, защищающий тепловое ядро костра из углей от ветра.

Чтобы поддерживать таёжный костер можно проворачивать поленья, обращая прогоревшую их часть вниз к тепловому ядру, пододвигать поленья вверх по мере прогорания или докладывать новые поленья поверх предыдущих. Зимой и при первоначальном разведении таёжного костра, когда у вас ещё нет достаточного количества углей, предпочтительней докладывать брёвна поверх, чтобы пламя не опускалось слишком низко, и не контактировало с влажной поверхностью. Ну а летом или когда углей у вас уже с избытком можно проворачивать или пододвигать поленья по мере прогорания, т.к. шансы резкого снижения температуры в таком случае существенно ниже. Только не укладывайте их слишком плотно друг к другу, чтобы не блокировать к месту горения.

Я предпочитаю таёжный костёр в двух случаях: зимой при высоком снеге и во влажных условиях, либо при выраженном устойчивом ветре в тёплое время года. Бревно-основание позволяет эффективно закрыться от ветра, а при внушительном диаметре ещё и выполняет роль рефлектора для отражения тепла костра в сторону укрытия или места ночёвки. При этом поленья, уложенные поверх основания, обеспечивают большую площадь соприкосновения пламени с топливом и сносный приток воздуха. Совокупность этих особенностей делает таёжный костёр удобным средством обогрева. Для приготовления пищи, по моему мнению, он подходит хуже, разве что для кипячения воды и топления снега на открытом пламени. Скорость расхода топлива обусловлена высотой основания: чем оно выше — тем быстрее будут гореть дрова и больше пламени будет генерировать костёр, чем ниже — тем умеренней горение и удобнее его контролировать. Именно по этой причине я часто вместо одного бревна\полена использую несколько поленьев меньшего диаметра, что позволяет гибко контролировать требуемый угол наклона сжигаемой древесины. В отличие от такая конструкция существенно устойчивее и не заваливается при прогорании, хотя и горит по тому же принципу.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Тайга Костер «Нода» длительного горения. Какие бывают пожары

Есть много типов пожаров в зависимости от расположения и расположения кирпича. Стоит отметить, что свойства каждого из них разные, но в основном они используются для выполнения трех основных функций: приготовления пищи, обогрева лагеря в ночное время и подачи сигнала бедствия. Далее будет подробно рассказано о 12 самых известных кострах.

Чалаш:

Этот вид пожара наиболее популярен среди туристов, так как его возгорание происходит довольно скоро.Происходит это из-за того, что брика построена под углом к центру, соответственно в середине происходит их быстрое сгорание, что приводит к скоплению угля в центре. Его используют для лечения водой или фастфудом. Недостаток в том, что для обогрева в ночное время он не подойдет, так как тепло от угля фокусируется только в одном месте, в костре.

Скважина:

Чтобы построить его, сначала необходимо расположить параллельно между собой на небольшом расстоянии два длинных легких.Потом еще два. Конструкция колодца, как и халаш, предназначена только для приготовления пищи, но преимущество первого заключается в том, что огонь распределяется по огню равномерно, из-за чего еда и вода возможны в нескольких емкостях, а не в одной. Недостаток в том, что строительство колодца возможно только у теленка, потому что в ветреную погоду огонь будет распределяться неравномерно.

Финская свеча:

Для построения свечи необходимо взять одну правую и разрезать ее верх на несколько частей (как правило, на 6 или 8), внутри раскола помещают корпус и ветки, затем поджечь.Финская свеча подходит для разогрева пищи или готовки в теплую сухую погоду. Для обогрева не используется, так как тепло распределяется по небольшой площади. Светится около восьми часов.

Nooda строится из трех толстых бревен длиной до трех метров. Первоначально нужно положить одно из поленьев, отфильтровать сверху дугой, а для розжига использовать угли от обычного костра. После розжига костра рядом с первым кладут два. Перед этим топором делают насечки, а бок с ними ставят на огонь.Так они быстро справятся с огнем. Затем на них кладут еще одно бревно. Такая конструкция способна нагревать людей всю ночь при низких температурах без подкладки из дополнительного материала.

Изначально строится колодец из четырех бревен, стена из двух втулок возводится с одной из его сторон. Снаружи для поддержки конструкции нужно загнать 2 коласки с наклоном на наружную сторону. Огонь разведен внутри конструкции колодца. Такая конструкция поможет согреть лагерь на ночь, так как сначала сгорит нижний брик, а затем верхний упадет и тоже сгорит.

Полинезийская :

Для начала необходимо выкопать яму глубиной 1 метр в виде таверной воронки. Стены кладут заранее приготовленными дорожками, а огонь разводится внизу. Этот огонь помогает поддерживать тепло в сырую и ветреную погоду, когда огонь невозможно развести на улице.

Звезда:

По радиусу костра выкладывают бревно на его длине от центра угля. Этот вид костра экономичен, так как не требует много материала и хорошо обогревает лагерь, но за ним необходимо ухаживать, так как лампы тускнеют к центру.Обеспечивает медленное горение огня всю ночь.

Пистолет:

Для пушки сначала происходит подготовка угля, затем формовка толщины. На одном конце у него 3-4 поленья таким образом, чтобы угли лежали прямо под ними. Ведь старые смелые удары можно сменить на новые. Пистолет довольно долго дает тепло (до 6-8 часов), что позволяет переночевать в лагере.

Пирамида

Сначала параллельно друг другу два жира полностью выстланы.Поочередно сверху есть несколько похожих журналов. Далее в той же последовательности (вдоль и поперек) будет весь самый мелкий материал, при этом у вас будет не только небольшая веточка и веточки. Такая конструкция может обеспечить ночное отопление всего лагеря, так как огонь распределяется равномерно. Преимущество пирамиды в том, что за ней не нужно постоянно следить.

Дым

Для дымового костра необходимо сначала развести костер-чалаш, который покрыт вечнозелеными растениями, сосновыми и еловыми ветками или, на худой конец, травой.Такая конструкция позволяет подавать сигнал бедствия, который можно увидеть с вертолета или самолета, так как при горении ветки дают густой темный дым.

Пионер

Пионерский огонь, как дым, является сигналом бедствия, но его главная особенность — не густой дым, а яркое пламя. Три толстые ветви на открытой и гористой местности выложены в виде треугольника. Их устанавливают на боковые части костра оставшиеся ветки. Эта конструкция дает большое пламя.В дополнение к нему также можно обеспечить наличие дыма, положить зеленые ветки или траву.

Как будто мы были недалеко от ходячей жизни, но каждому из нас, хоть раз, но пришлось столкнуться с растворением огня. А если вы отправляетесь на рыбалку, охоту или туристический поход, то вам просто необходимо запомнить основные правила разведения костра и их виды, особенно это пригодится в непогоду. Существуют разные виды костей, в зависимости от их назначения и способа укладки веток и бревен.

1.«Шалаш»
Этот вид костра самый распространенный, чаще всего его используют в походе для быстрой вытяжки и варки в одной емкости. Воду для чая можно быстро вскипятить, так как пламя этого вида огня зажарено и сосредоточено в одном месте. Для такого костра лампы ставят под наклоном к центру, дрова быстро сгорают в верхней части костра и собирают основные угли в центре.

2. «Колодец»
Но если вам нужно установить над огнем одновременно несколько емкостей, лучше всего увидеть тип огня — «Колодец», он чаще всего используется для приготовления пищи.Для его конструкции необходимо поставить два длинных легких параллельно друг другу, но на небольшом расстоянии сверху кладем 2 полнее, поперек нижнего и в такой последовательности продолжаем укладывать дрова на нужную нам высоту . При такой укладке дров обеспечивается отличный доступ кислорода к огню и огонь горит равномерно по всей длине дорожки. Таким образом, вы можете одновременно приготовить несколько блюд.

3. «Тайга»
Еще один вид — «таежный» костер. Строится из толстых длинных полос в два ряда, в каждом ряду размещаем по 2-3, оба эти ряда должны быть пересечены под небольшим углом.Пересечение двух рядов должно быть над углями, то есть прямо на основном месте горения. Первый ряд кладем вплотную друг к другу, прямо на уголь, а второй ряд сверху, под углом. Горение проходит по всей длине проезжей части, но наиболее горячее и интенсивное горение проходит в месте пересечения бревен. Взаимный прогрев и сильное горение достигается вертикальной тягой. Этот огонь дает много тепла и долго горит.

4. «Три полена» или «Нода»
Этот тип пожара состоит из трех больших и длинных поленьев.Длина поленьев должна быть не менее двух, двух с половиной метров, поэтому для разведения такого костра потребуется чуть больше сил. Но ваши старания дадут вам возможность всю ночь не бросать дрова, а огонь даст достаточно тепла и будет гореть до утра. Для вытяжки такого костра вам понадобятся угли, которые можно получить из более простого костра, угли нужно насыпать по длине полена, плотной полосой, а сверху насыпать веточки или еловые ножки, как только мелкие веточки хорошо портятся, то с двух сторон, на небольшом расстоянии Положите на костер заготовленные 2 полена.Для того, чтобы поленья быстро разгорались, нужно сделать на них зарубки топором, как если бы у нас полено, затем закатать их в огонь с зарубками внутри, чтобы они быстро испортились. Как только эти два полена зацепятся, то нужно положить сверху третье полено, с такими же насечками, их нужно поставить на огонь. Если диаметр бревна не менее 35 сантиметров, они могут гореть всю ночь. Такой костер поможет вам даже в очень холодные зимние дни.

5. «Камин»
Чаще всего этот вид костра используют как ночное для обогрева лагеря в холодное время года.Такой огонь горит долго, верхние бампы, как горят нижние поленья, скатываются в огонь. Камин «Камин» сложен из четырех коротких поленьев в виде колодца, а стена построена одной из его сторон. Для стены 2 колы, наклоненных наружу, кладут на них бревна друг на друга. Затем они поддерживают огонь всю ночь, поскольку при горении нижних дорожек они скатываются вниз, а сам огонь разводится внутри колодца.

6. Полинезийский
Скорее всего, этот вид экзотики получил название от того, что чаще всего используется в дождливую, сырую погоду, то есть в условиях достаточно влажного климата.Для его строительства понадобится яма в виде конуса, сужающаяся к дну, глубина такой ямы достигает одного метра. В его стенах выложены бревна, а на дне костра этот вид дает много угля и удобен не только в дождливую погоду, но и при сильном ветре.

7. «Звезда» или «Звезда»
По углам раскладываются бревна в длину, от центра, по радиусу костра. Этот костер очень экономичен, но требует постоянного присмотра, так как основной огонь горит в центре, а по мере того, как сгорают поленья, их нужно перемещать с круга в центр костра.Этот вид удобен для ведения огня и медленного горения. На место заботливых бревен, давящих по сравнению со старыми, можно поставить новые, чтобы края их успели вспыхнуть. Этот вид костра удобен при небольшом количестве дров.

8. «Пушка»
Ставится прямо возле подготовленных углей, и на нем несколько поленьев только с одного конца, потом угли получаются прямо под ними и поленья хорошо раздуваются и хорошо горят. Так как Менсенов горит, можно ставить новые, укладывая их на толстую.Костер хорошо сохраняет тепло и горит достаточно долго.

9. «Пирамида»
Другой вид огня, который можно использовать как ночь, — это «пирамида». Для этого вам нужно положить два толстых бревна параллельно друг другу и поперек нескольких одинаковых бревен, поэтому мы разводим костер. Теперь уложите светильники поменьше в той же последовательности сверху, а потом светильники еще поменьше, главное, чтобы сверху не использовались совсем маленькие веточки. Когда огонь развернется, можно спокойно переночевать у костра, не кладя новые дрова.

10. «Вигвам»
Этот вид костра универсален, на нем можно готовить еду, он отлично сохраняет тепло. Сделать это совсем несложно — над вытяжкой укрепляем наклонную ветку, к которой ставим, также наискось, другие лампы и ветки, плотно друг к другу, а ветреной стороной оставляем отверстие для доступа кислорода. Когда подожгут вытяжку, то встаньте ветреной стороной, спиной к ветру. Такой огонь горячий и на нем отлично готовят и сушат вещи рядом с ним.

Подводя итог, можно сказать, что все виды пожаров только имеют вид как на картинках, а затем превращаются в груду угля. Настраивая свой костер, вы можете найти себе новый вид полетов Staying. Причем не обязательно все костры выкладывать из цельных бревен, в зависимости от ситуации можно использовать и раздельные пуски для всех типов пожаров. Главное, чтобы поездки были удачными, выспались в тепле, а общение с природой доставляло вам радость!

Костры бывают разные: маленькие, большие, яркие, теплые, сигнальные, закрытые, зажигательные, горячие…

Когда вы внутри, на tURSLET. на рыбалке или просто на природе С семьей и друзьями полезно знать, что такое костры, для чего они предназначены и как правильно их разводить.

Пирамида

Самый простой и распространенный вид пожара. Очень удобный дизайн. Дрова применяются в виде пирамиды (отсюда и название) вокруг вытяжек. Любые дрова служат топливом.

Плюсы: Такой костер дает много света и тепла
Минусы: нужно часто и постоянно подбрасывать дрова, значит нужно много дров

Звезда

Конструкция костра аналогична костру «Пирамида».Используются длинные бревна, один конец которых находится на переправе, а другой — на земле. Бревна расходятся от центра в виде лучей, их расположение напоминает звезду.

Плюсы: экономичный пожарный
Минусы: необходимость подталкивать поленья к центру, большая площадь Костра

Скв.

Бревна складываются в виде церкви или колодца. Он обеспечивает большой приток воздуха для огня. Желательно брать одинаковые по толщине и длине бревна.

Для разведения большого праздничного костра на гастролях или когда, это колодец: из больших толстых бревен соорудите «колодец», а внутри много мелких дров и уродов, которые сложены в виде пирамиды.

Плюсы: Ровное большое пламя, удобное для готовки; медленнее (чем в пирамиде) горят дрова; Из-за большого пламени создается много света и тепла.

Тайга

Костер длительного действия. Конструкция проста: на большое толстое бревно кладется 3-4 лога-миниатюры.Бревна кладут только одним концом с подветренной стороны.

Плюсы: Большое и горячее пламя; Удобно готовить сразу несколько блюд; много углей; Используется для сушки одежды.

Полинезийский костер

Используется, если требуется секретность. Копается яма (в идеале ее нужно колоть камнями). В нем разворачивается огонь. Сбоку такой костер не видно, а если разведен под деревом кроной, сверху не видно.Поскольку для костра нужен постоянный приток воздуха, то в небольшой яме, рядом с костровой ямой, выкопайте небольшую ямку и пробейте траншею между двумя бататами.

Плюсы: секретность; Дрова горят полностью, расход небольшой.
Минусы: нужно рыть ямы; Тепло идет вверх.

Костёр в траншее

Чтобы развести такой костер, нужно выкопать небольшую траншею. На дно траншеи желательно выложить камни, на которых разводится огонь.

Плюсы: Используется для приготовления большого количества еды; После сжигания костра камни остаются горячими, что позволяет использовать их для различных целей.
Минусы: нужно рыть траншею и собирать камни.

Nodia

Костер, который используется для ночного обогрева. Горит очень долго, не требует присмотра и подбрасывания дров. Для создания такого костра в землю вырывают 4 коласки, а между ними кладут 4-5 толстых сухих поленьев. Можно между бревнами уложить немного муфты или сколов. Внизу разводится огонь.

Плюсы: применяется для сушки белья (особенно при чередовании сухих и сырых бревен).
Минусы: длительное приготовление.

Безопасный ночной пожар

При постройке такого костра не большие и не толстые бревна накладывают одно. Затем они прижали два бревна побольше. Лучше всего, когда просвет между поленьями будет минимальным, что ограничит поток воздуха и увеличит время горения. Разожженный таким образом костер может бесконтрольно гореть всю ночь. Его минус — требуется много дров.

Кстати. Береза - самое популярное и часто используемое дерево для разведения и поддержания огня.Это связано с тем, что березовые дрова отдают много тепла и хорошо горят. Главное, чтобы они были сухими. Есть такой факт, что березовые дрова выделяют тепло на 25% больше, чем дрова из осины, и на 18% больше, чем сосновые. Только дубовые дрова по количеству выделяемого тепла.

Человечество разводит огонь для многих тысяч людей, чтобы согреть их дом и приготовить еду. Без этого вообще трудно представить человеческую цивилизацию. Именно благодаря способности извлекать и поддерживать пламя люди стали людьми.

Что нужно знать, как развести костер

Конечно, современный мир Б. Необходимость разводить костер для приготовления пищи и обогрева выпала. Однако все мы иногда ходим в походы или на охоту, и умение пожалеть о пожаре в любых сложных условиях не будет лишним даже для современного жителя города. Люди, которые собираются в поход, особенно в незнакомой местности, должны быть известно, потому что иногда в природе бывает, что именно благодаря этим знаниям человек выживет.Опытные туристы знают, как развести костер, имея всего одну спичку, и сделают это, несмотря на погодные условия. Если у них нет спичек, они найдут способ разжечь огонь, применив писца. Чтобы разделить огонь, нужно знать некоторые правила. Среди них: выбор правильной подготовки для участка, заготовки топлива (дрова и экстракторы), и, конечно же, главное знать способы разведения костра в любую погоду.

Выберите место

Выбор пожарной площадки — очень важное условие То, что огонь развернется быстро и не погаснет в самый неподходящий момент.Первое, на что стоит обратить внимание, — это чтобы выбранное место было максимально открытым, но при этом защищенным от порывов ветра. Большая поляна лучше всего подходит в тайге, на которой есть естественное укрытие (крупный камень или боргон). Они защитят от ветра и служат своеобразным отражателем тепла.

Ни в коем случае нельзя разводить костер рядом с деревьями, особенно сухими или мелкохвойными. Также опасно разводить костер рядом с лунками собаки, в местах, где много сушеных трав, камыша или мха.Нельзя разводить огонь и на торфяниках. В таких местах, особенно если нет опыта, можно совсем просто устроить большой костер. Поэтому опытный человек перед тем, как развести костер Тайги, очистит специальную площадку, чтобы огонь оказался в центре круга радиусом три метра, с которой снимается все, что может быстро загореться.

В центре этого круга, где прямо будет закопан огонь, роется небольшая яма. Если почва в этом месте торфяная, сделайте из земли и песка специальную «подушку».Ближайшая палатка должна быть установлена на расстоянии не менее пяти метров от костра. Обязательно проверьте, чтобы ветки не свешивались над огнем. Они могут быстро высыхать и разгораться, особенно если это иголки. Зимой Снег, скопившийся на кроне, может падать и наклоняться.

Вообще зимой для того, чтобы костер разбавить, необходимо предпринять определенные действия. Для начала нужно установить небольшой поддон из сырых бревен и разложить на нем сухие дрова. Такое устройство позволит даже на снегу успешно поддерживать огонь.

Заготовка и сбор топлива

Запас в дровах для розжига костра, нужно отдавать предпочтение тем камням дерева, которые для этого подходят лучше всего. Если нужно разбавить огонь в сухую погоду, можно воспользоваться услугами дилера, однако нужно помнить, что тяжелее всего чаще всего бывает гниль

, такой материал не загорится.

Другой вариант розжига — сухой. В лиственном лесу для костра отлично подойдет береза. При горении оставляет очень хорошие угли, которые надолго сохранят тепло.В принципе, любое сухое дерево горит хорошо, но некоторые породы не дают много тепла. Что касается хвойных, которые чаще всего встречаются в тайге, они очень хорошо горят, и получается, такой костер долго спасает надолго.

Машинные материалы

Кроме дров, нужен материал для костра. В тайге таким материалом чаще всего выступает сухая кора, щепа пихты или сосны, сухой мох или лишайник. В березовой роще можно использовать Бересто. Это идеальный экстракт.

На участках тайги, граничащей с морем, применяют сухое бурение

(ива болотная). Если экстракты нужны в сырую, сырую погоду, то это можно сделать, сломав сухой ствол и набрав тонкие лучики с внутренней стороны дерева. Также можно использовать хвою опеад, которая скапливается под корнями дерева, такой материал отлично загорается. Следует помнить, что если мы промахнемся по палке так, что на ней останутся тонкие зазубрины, она разобьется намного быстрее.Ну, конечно, наличие таких простых и легких веществ или например пластиковых деталей очень сильно упростит процесс розжига, давая горячее пламя.

Как пожалеть таежный пожар

Чуть выше в статье уже было сказано, как лучше подготовить место для пожара. Чтобы понять, как развести таежный костер, нужно знать способы розжига, которые помогут разжечь огонь в самых сложных погодных условиях. Огонь необходимо защищать от влаги со всех сторон.Например, если вам предстоит развести костер на болотистой местности, его необходимо поднять над землей на импровизированную площадку.

От дождя пламя спасет установка навеса, который можно сделать из лечебных средств, например, куска брезентовой ткани или полиэтилена. Такая предосторожность необходима, ведь если к огню пройти, второй раз пожалеть во влажной среде очень сложно. Помимо противопожарной защиты, нужно держать в сухом состоянии и топливо для этого.Это особенно верно. Работать с ним нужно очень аккуратно, стараясь беречь от ветра и влаги. Если костер разводится во время дождя, лучше всего воспользоваться либо пропитанной жирной тряпкой, уложенной в старую жестяную банку.

Чем тяжелее погодные условия (сильный дождь, ветер), тем плотнее нужно уложить материал для вытяжки. В некоторых случаях специалисты даже советуют объединять горючее (кора, хворост, шишки) небольшими связками, в середину которых нужно вставить лист бумаги или намоченную тряпку.

Устанавливая пучок вытяжек внизу, устраивают небольшой шлак из тонких веточек и сухих лучей. После этого они подожгли. Когда ветка побеждена, в огонь пускают более толстые ветки. При очень плохих погодных условиях (дождь, ветер) риск воспламенения лучше получить с нескольких сторон, используя несколько спичек. Главное, помнить о следующих правилах: костровая тайга не терпит спешки, поэтому нужно делать все спокойно и четко. Дрова подкладывают постепенно, по мере их тушения, начиная с тонких.Лучше один раз сделать все правильно, чем ошибиться и начать все сначала.

Есть много способов положить дрова. Каждый из них применяется в зависимости от обстоятельств и погодных условий. Многое зависит от цели, которая должна быть достигнута путем распространения огня. Например, для разогрева для приготовления пищи больше подходят виды широкого костра, лучше использовать конусообразный костер.

Из большого количества Способы потушить огонь в тайге наиболее популярны среди туристов и охотников.

Костер «Шалаш»

Этот вид таежного костра используется чаще других и известен многим. Смысл его конструкции заключается в том, что дрова складываются в виде шалы. И начинать с самых тонких веток и веточек, а верхушку более толстых веточек укладывать сверху.

При ветреной стороне в капюшоне оставляют отверстие, чтобы он лучше расширялся. Это прекрасно подходит для освещения привалного сиденья, а также для приготовления пищи. К тому же дым таежного костра хорошо защищает лагерь от насекомых.Главный недостаток такой кладки из дерева — прожорливость. В нем очень быстро горят дрова, поэтому их нужно постоянно класть.

Костер Тайга «Звезда»

Очень экономичный, применяется при проблемах с топливом. Его правомочность — дрова хранятся в виде звезды. Для «звездочек» нужно выбрать дрова из массива дерева. Гаснет огонь в середине звезды, так как лампы будут резкими, их перемещают к центру. Таким образом добивается того, чтобы пламя горит очень долго.Такая способность делает незаменимую «звездочку» в случае ночевки в тайге.

Таежный костер «Нодия»

В этом костре нанесена схема, когда большие толстые поленья уложены друг на друга, а в промежутке между ними лежат вытяжки. Экстрактор, сжигая, воспламеняет поленья, после чего они уже очень долго горят, выделяя много тепла.

Такой костер можно использовать во время ночлега. Горит довольно медленно, греет хорошо.Обычно на ноде делают два полена, а вот таежного костра нет из трех поленьев. На этой схеме два бревна с вытяжками, и промежуток между ними близок сверху третьего бревна. Нодиа часто изготавливают охотники.

Описание презентации на отдельных слайдах:

1 слайд

Описание слайда:

Семендяева Елена Владимировна, Дудичева Марина Альбертовна Педагоги дополнительного образования МБУ «ЦДУТИЕ» г. Старый Оскол, виды пожаров и их предназначение

2 Слайд

Описание слайда:

Что такое пожар? Значение и толкование слова сжигание или приготовление для сжигания связки веток, дров и т. Д.

3 Слайд

Описание слайда:

Выбор места пожара. Если вы разводите костер на сухой траве или мхе, то его нужно убирать, а вот огонь перевернуть. Если дело происходит зимой, то снег необходимо расчистить и утрамбовать, если идет дождь, то необходимо сделать настил, натянуть противопожарный тент. Также их можно сжечь от сильного ветра. Натягивать пожарный кабель следует так, чтобы минимальное расстояние от дерева до костра составляло 3 метра.Если нет деревьев, ставится Рогатина. Его собирают с найденных веток. Теперь вы можете найти много готовых костров для костров.

4 Слайд

Описание слайда:

У костра секрет успеха в правильных дровах! Ветвь огня начинается с возгорания вытяжек. Становится удобнее обычных спичек! Виды вытяжек: Поусинка — Мелкие сухие веточки ели, ищите живые елочки, внизу. Свеча из оргстекла Beresta Beache I.Т.Д. Самый популярный вариант — это веб, его легко найти, не нужно ничего предоставлять в городе И.Т. Паутина складывается в балку и поджигается. Тут главное угадать с плотностью извилины — не развернешься слишком сильно, потому что доступа к кислороду не будет, слишком слабый — потому что ветки не уживутся друг с другом. Поэкспериментируйте, пока горит спичка 😉 Если в лесу мокрая, сначала просушивают полотно 3-4 спичками. С лаем все тоже самое.Грязь используется в случае затяжных дождей и делается из середины ели. Внутри он сухой даже «в сезон дождей» оргстекло, свечи и другие размеры обычно применяются в сложных погодных условиях. Их использование не снижает качества дров. На горящую свечу кладем паутину, потом наклеиваем побольше и т. Д. Перемешивание должно быть много. Не надейся зажечь тремя грехами …

5 Слайд

Описание слайда:

Так горит огонь! Чтобы он горел долго и счастливо, нужно соблюдать несколько правил: лампы должны лежать так, чтобы они загорались друг друга.В этом смысле нет разницы между горящими и не горящими лампами. Между лампами должно быть определенное расстояние, чтобы прошел воздух и, соответственно, поступил кислород. Необработанные еловые леса, складывая их вокруг огня. Следите, чтобы они не загорались.

6 Слайд

Описание слайда:

Такие типы источников тепла, как примусы походные газовые плиты и сухой спирт можно использовать для приготовления пищи и кипячения воды, но с ними нельзя топить мокрую одежду, согревать и сохранять тепло долгое время.Для этого нужен огонь. В зависимости от цели, наличия топлива и времени.

7 Слайд

Описание слайда:

Виды костров — для приготовления пищи, разогрева и сушки дыма — для отпугивания комаров, мошкары и поток хлопка — для приготовления пищи и розжига

8 Слайд

Описание слайда:

Faceproof Pyramid Pyramid Taiga Trench Yamme Star Узловой камин Отражатель Frague Well Полинезийская ночь Gril

9 Слайд

Описание слайда:

Костер «Пирамида» или «Шалаш» Этот костер дает большое пламя, пригодное для быстрого нагревания людей, сушки одежды, но быстро гаснет.

10 Слайд

Описание слайда:

Костер «Траншейный» предназначен для приготовления пищи в ветреную погоду на открытых площадках. Чтобы обустроить такой костер, нужно выкопать в земле желоб необходимой длины и ширины, позволяющий установить над ним походные котлы. Канавка для манекена должна располагаться против ветра и иметь с наветренной стороны широкую конусовидную СКОС. Обустроив такой костер, не забудьте позаботиться о плотности. Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров.В холодную погоду, находясь в лесу без спальника, можно оборудовать место для отдыха. Чтобы сохранить тепло после сжигания дров, яму засыпьте деревянным скребком, тонким слоем земли и травы. Сверху сделать удобную теплую постель будет непросто.

11 Слайд

Описание слайда:

Костер «Ямка», чтобы обустроить костер данного типа, необходимо вытащить в грунт яму. Чтобы сохранить тепло дна ямы, желательно выложить камни.На таком огне можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь на золе жаркое.

12 Слайд

Описание слайда:

Костер «Звезда» для разжигания такого огня понадобятся толстые сухие дрова. Положите их звездочкой или веером, как показано на рисунке. По мере продвижения дров смещается к центру. Такой огонь может гореть очень долго.

13 Слайд

Описание слайда:

Костер «Нодия» для оборудования этого вида костра, нужно загнать четверых малышей на землю, между которыми лежат дрова в виде ограды.На дно поставлен костер. Он может долго гореть, выделяя много тепла, если для времяпровождения положить сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки белья.

14 Слайд

Описание слайда:

Костер «Отражатель» Этот костер представляет собой смешанную версию костров «Нода» и «Осколок Охотника». Такой костер дает много тепла, его хорошо согреть в зимнем струране.

15 Слайд

Описание слайда:

Костер «Фокальный» костер разведен между двумя сухими поленьями, которые уложены таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или котел.

16 Слайд

Описание слайда:

Костер «Решетка» Костер «Решетка». В основание костра такого типа кладут два толстых сухих полена, на которые укладываются несколько рядов в виде плотной решетки по дровам меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда. Несколько видоизмененная «решетка» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, сушки одежды, обуви и т. Д. Такой костер можно разводить при наличии сухой и необработанной древесины.Поступая, сухая древесина сушится в сыром виде, поэтому огонь может гореть довольно долго. Костер из трех поленьев оборудован таким образом, что костер «Пирамида» служит его начинкой.

17 Слайд

Описание слайда:

Костер «Охота» из трех поленьев на подкладке горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и подносить горящие концы поленьев) и очень удобен для небольших односторонних сараев.

18 Слайд

Описание слайда:

Костер Норный на склоне плотной земляной набережной. Бросьте яму на глубину около 45 см. Сверху воткнуть палку так, чтобы она шла к ноуре, и слегка пододвинуть к ней, чтобы проделать отверстие дымохода. Удалите из ямы землю земли. Этот костер идеален для копчения мяса и рыбы. Разделите огонь на нор. При сильном ветре отверстие, ведущее к топке, должно быть с подветренной стороны

19 Слайд

Описание слайда:

Костров «Колодец» ставят параллельно друг другу, на некотором расстоянии, затем поперек них еще два… Такая конструкция обеспечивает хороший доступ воздуха к огню и лампы будут гореть равномерно. Такой костер хорош и в сырую погоду.

Виды костров: названия с фото, назначение

Попав в лес, не важно, охота это или поход, человек сталкивается с тем, что нужно развести костер. В зависимости от сезона и потребностей различают несколько видов костров. Есть очень популярные, например, «хижина», а есть те, с кем разводятся очень редко — «полинезийцы».

Правила зажигания

Перед тем, как развести костер, необходимо выбрать место, проследить, чтобы пламя не распространилось на растительность. Если сейчас зима или земля просто мокрая, то под огонь следует подготовить основание из камней или бревен.

Затем следует этап растопки, для которого можно использовать следующие материалы:

кора дерева;
панкеров, даже если они мокрые, внутри всегда будет сухо;
сухих лент;
Мех растений и птиц;
дождевых грибов, но только сушеных.

Материал для растопки уложенной палатки или прокладки между поленьями.

Виды и назначение

В зависимости от потребностей выбирается тип костра, может понадобиться приготовление еды или сушка белья. Не забывайте, что огонь может согревать или сушить только те предметы, которые к нему обращены, поэтому вам может понадобиться отражатель. Кроме того, рефлектор заставит дым подниматься вверх. Огонь в огне легче поддерживать, чем заново сажать. На ночь костер лучше не оставлять, а посыпать угли золой, тогда с утра будет легче развести костер.

Виды пожаров и их назначение:

Огненный, то есть имеющий высокую температуру и требующий постоянного внимания, это «избушка», «финская свеча» и «колодец».
Пожар, не требует постоянного наблюдения. Такой костер горит долго и позволяет быстро сушить одежду и прогреваться. Это таежный вид и «ноджа».
Сигнал или дым. Используется для подачи сигналов или отпугивания надоедливых насекомых.

Хижина

Это самый популярный вид пожара.Фото таких каминов можно увидеть в каждом семейном архиве, ведь он помогает согреться и на нем удобно готовить еду. Он очень легко растворяется и быстро воспаляется. Однако температура такого костра очень высокая, он быстро прогорает, поэтому для его поддержания потребуется много дров.

Сконструирован очень просто, дрова разложены по типу избы. «Вход» в костер нужно устраивать с ветреной стороны.

Звезда

Довольно популярный вид благодаря универсальности и простоте конструкции.Толстые поленья необходимо выложить звездой вокруг материала для растопки. По мере прожигания поленья перемещаются ближе к центру. Идеально подходит для приготовления пищи и обогрева. Бревно лучше выбирать из массива дерева, березы, дуба или клена.

К недостатку этого вида огня можно отнести то, что он боится дождя. Также требуются довольно толстые бревна, для которых понадобится инструмент, пила или топор, но это очень экономичный огонь.

Камин

Идеально для ночного обогрева.Для постройки «камина» понадобится 4 коротких полена. Они располагаются по кругу, внутри разводится костер. С одной стороны, вам нужно будет сделать наклонную стену и вбить два колышка, которые откинуты наружу. На эти колья кладут бревна и бревна. По мере того как нижние поленья прогорают, верхние скатываются вниз, таким образом, под долго сохраняется. К недостаткам можно отнести необходимость достаточно большого количества древесины, а для возведения конструкции — определенные навыки.

Пирамида или решетка

Этот вид подходит практически для всех случаев, вокруг него можно согреться и переночевать, от него много света.

Конструкция представляет собой бревно, уложенное поперечными слоями в виде пирамиды. Розжиг осуществляется сверху. Главное преимущество — долгое горение, но при условии, что будут толстые поленья. Поэтому в лесу придется брать заготовку или инструмент.

С отражателем

Основное отличие этого типа огня в том, что в качестве отражателя используется холм или камень. Заводится обязательно с подветренной стороны. Отражатель можно сделать из бревна, желательно мокрого. Таким образом можно просушить поленья и направить жар огня в нужное русло.

Подходит для ночного обогрева, разжигается даже в навесе. Его можно зажигать возле палатки, но на безопасном расстоянии.

Тайга

К этому типу также относятся тунгусский костер, «пушка» и «охотничий очаг», все они имеют одинаковую конструкцию. Продолжительность горения может достигать 8 часов.

На толстое бревно, которое называют подручным, ставим 2-3 меньших, слегка подталкивая их вперед. Затем создайте что-то вроде веера, широкую часть внизу.Внизу расположен очаг, по мере его прожигания поленья приближаются к очагу. Такой костер можно развести даже на заснеженной земле.

Nodia

Какие типы пожаров часто используются? «Ноджа», который может состоять из 1 полена или 2, 3 или даже четырех. Соорудите его на земле, если она сухая, но если погода сырая или снег, то нужно поставить поперечное бревно. На расстоянии 10 сантиметров укладываются бревна толщиной (диаметром около 30 см) и длинной (2-3 метра), между ними разводится огонь.Для розжига используют небольшой хворост или сухие листья с ветками. Чтобы бревна не скатывались, между ними рекомендуется вбивать колья.

Как только поленья начинают гореть, ставят еще одно, второе и тд. Такой костер может гореть до 36 часов, а вокруг него могут согреться несколько человек. При необходимости можно построить ширму.

Особые виды костров

Особые пожары называются, которые представляют собой только модификацию основных конструкций, либо являются комбинированными.

«Финская свеча». Такой пожар предполагает создание «камеры», в которой процесс горения будет происходить внутри самого бревна.

Один из вариантов: бревно разбивают на несколько частей, зачищают сердцевину и вырезают небольшой желоб внизу заготовки. Перед тем, как разжечь огонь внутри бревна, конструкция стягивается проволокой.

Второй вариант — сделать в заготовке поперечные пропилы примерно на всей длины. Этот костер идеален для приготовления пищи.

«Ленивая свеча». Фактически это модификация «Финской свечи». Выбирают 3 одинаковых бревна, делают насечки. Заготовки размещают вертикально и плотно друг к другу. Огонь разводится сверху.

«Камелек». Идеальное решение для мест, где сложно найти подходящие бревна. Костер нужно выложить с трех сторон камнями. Подходит для нагрева воды и приготовления пищи в небольшом объеме.

«Желоб». Такой костер позволит приготовить еду для большой компании.Его можно разжечь в поле, в ветреную погоду. Для этого потребуется выкопать канаву длиной около 1 метра, глубиной 30 сантиметров, шириной около 500 сантиметров. На дно траншеи необходимо выложить камни, соорудив что-то вроде жаровни. Сверху уложены дрова.

Сигнализация

Типы пожаров и их названия, используемые для сигнала бедствия:

Дым. Основная задача такого пожаротушения — максимальное количество дыма, видимое даже с самолета.Необходимо выложить бревна в виде шалаша, разжечь костер и прикрыть ветками вечнозеленых растений или, если их нет, высокой травой или листьями.
Пионер. Известен своим ярким пламенем, построенным в виде треноги или треугольника из длинных бревен. Вся древесина установлена вертикально. Эта конструкция всегда дает большое пламя, но вам нужно будет ограждать траву и ветки, чтобы было много дыма.

Немного экзотики

Виды пожаров и их названия с фото, конечно, можно найти много в Интернете, но описание и изображения полинезийских встречаются редко.Такой огневой пункт разводится на территории нашей страны очень редко, так как толку от такого сооружения очень мало.

Для постройки необходимо вырыть яму глубиной около 30 сантиметров и выложить стены камнями. Ниже установлены бревна вертикально. Такой огонь практически незаметен и не боится дождя. Такой костер горит долго и не требует много дров. Во избежание большого количества дыма обычно выкапывают еще одну яму и перевязывают обе траншеи.

Развести костер без спичек

Не всегда удается сохранить спички сухими, и очень часто зажигалка выходит из строя. В этом случае для костра можно использовать лупу или очки, такой же объектив фотоаппарата. Для розжига в такой ситуации следует использовать сухие измельченные листья, кору со смолой, мох и даже птичий пух.

Чтобы сохранить спички в дальнем путешествии, можно использовать сумки с застежкой-молнией, в такие сумки можно положить целую упаковку спичек. Можно использовать герметичную тару или обычную банку.

Для защиты спичек можно использовать парафин или воск. При этом необходимо покрывать не только голову, но и дерево. Чтобы покрыть спичку, воск плавят в металлической посуде. Лучше всего использовать паровую баню и не перегревать парафин, вода должна быть на грани закипания.

Если спички еще влажные, их можно сушить даже на собственном теле, в печени или на шее. Вы можете обернуть их туалетной бумагой, которая быстро впитывает влагу.

«Финская свеча», «узел», «звезда» и другие виды костров.Какие бывают костры

Не у всех есть опыт разжигания костра, но иногда в жизни наступает момент, когда это необходимо. Возможно, вы только недавно начали увлекаться походами, а в походе без костра делать нечего. Что нужно, чтобы разжечь костер не смотря на погодные условия, и весь ваш жизненный опыт в этом деле — это горение сухой травы в детстве.

Ну да ладно, это не беда, мы постараемся рассказать вам, как это сделать, и вы сможете развести костер самостоятельно, несмотря на окружающие условия.Итак, приступим.

Как зажигается костер?

Верно, найдя для этого подходящее место. Место должно быть максимально ровным, желательно защищенным от сильных ветров. Необходимо удалить слой дерна, в основном это делается из соображений пожарной безопасности. Также следует помнить, что рядом с растущими деревьями разжигать костер нельзя — он должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от ближайшего дерева. Ну и раскапывать костер по кругу тоже не помешает, это дополнительно защитит от распространения огня.

Далее — нужно обеспечить себя дровами. Лучше сразу приготовить необходимое количество дров, чтобы вам не пришлось больше возиться с этой задачей или говорить, что вам не придется искать дрова поздно ночью. Для разжигания костра нам понадобятся так называемые стартовые дрова — мелкие щепки, сухие ветки, береста, мелко порубленные дрова.

Весь этот растопочный материал можно сложить с избытком и потом поджечь. Чтобы облегчить себе задачу, вы можете использовать различные средства для розжига — сухое или жидкое топливо, которые можно купить в магазине.После того, как костер начал разгораться, начинайте закладывать дрова покрупнее.

В этой статье мы не будем описывать, как развести костер без спичек, мы только упомянем, что зажечь огонь можно разными способами, например, кремнем, линзой и т. Д. Лучше всего развести огонь по-прежнему спички и зажигалка, поэтому, отправляясь в лес, обязательно запастись ими, а о том, как развести костер без спичек, читайте.

Что такое костры? Виды костров

У новичков обычно не возникает вопросов, какой тип костра выбрать, он просто разводит костер и все.Главное, что горит и так сойдет. На самом деле уметь разводить костры разных типов — это очень важный момент, поскольку они имеют разное предназначение — один из них хорошо использовать для приготовления пищи, а другой — для разогрева или сушки одежды. Рассмотрим отдельно все виды костров.

Первый тип — «Изба»

Самый распространенный вид костров. Обычно его используют начинающие туристы. Становится просто — дрова складываются в виде шалаша, похожего на индийский вигвам.Все более толстые бревна наклоняются, а между ними со стороны ветра оставляют отверстие, которое образует вход в хижину.

Такой костер горит очень жарко и ярко, идеально подходит для освещения лагеря ночью. На нем также можно готовить пищу и он хорош для сушки белья, за исключением такого огня, что он очень прожорлив и требует много дров.

Костров «Хижина»

Второй тип — «Колодец»

Тоже довольно распространенный вид костров.Дрова добавляются в виде сруба, получается что-то вроде колодца. Самый подходящий костер для приготовления пищи. Он отличается низким, широким, однородным и горячим пламенем. Подходит для сушки одежды.

Более экономичный вариант, чем «шалаш», состоит в том, что дрова горит медленнее и в процессе горения образуется много углей, которые дают высокую температуру.

Третий тип — «Звездочка»

Его еще называют звездным. Назвали его так, потому что дрова выложены в виде звезды.Обычно это сложенные вместе поленья, так как дрова пригорают, их перемещают ближе к центру. Также относится к экономичным видам костров, потому что горит медленно.

Такой костер можно поддерживать долго, лишь изредка кладя ветки. Отдает много тепла и углей. Использование этого костра — приготовление пищи, и вы можете спать около него.

Четвертый тип — Нодиа.

Несомненно, это лучший костер с точки зрения длительного действия, он очень экономичный, равномерно горит, дает много тепла — подходит даже для зимних ночей.Как разжечь такой костер? Возьмите два больших сухих полена (чем больше и толще поленья, тем дольше будет гореть огонь), сложите их горизонтально одно на другое, вбейте колья, закрепите поленья так, чтобы верхнее полено не скатывалось с нижнего. .

Поленья разделить клиньями, можно камнями сделать зазор примерно 10 см, положить в эту щель растопку — веточки, бересту, сухие листья и поджечь. Этот костер может гореть всю ночь, он почти не требует дежурства, не требует подкладки дров, он просто незаменим при ночевке.

Nodia готов поджечь

Главная особенность костра типа Нодиа в том, что его можно использовать при ночевке даже зимой, под открытым небом и в самые сильные морозы. Несомненно, это лучший зимний костер.

Костер «Нодя»

Костры пятого типа — «Тайга»

Другой вид пожара большой продолжительности, не требующий частой прокладки дров, по принципу аналогичен «узлу». Назначение — ночевка, сушка белья и приготовление пищи.Сделать проще — бревно используется как навес, на него с подветренной стороны, напротив навеса, укладывают несколько концов более тонких бревен.

По мере того, как поленья горят, они приближаются к основному бревну. Этот метод называется журналированием. Разновидностей таежного костра много, каждый выбирает для себя, что ему удобнее. Например, «крест-накрест» — на кучу углей кладут 2-3 поленья, сверху столько же крест-накрест.

Костер «Тайга»

Шестой тип — «Пирамида»

Очень интересный вид костра.Два бревна укладываются параллельно друг другу, больше бревен укладываются поперек них. Сверху кладут поленья меньшего размера и так далее, пока они не станут очень маленькими, на которые кладут растопку и разжигают огонь.

Такой костер можно использовать для ночлега; он будет гореть довольно долго.

Костер «Пирамида»

Седьмой тип — полинезийский костер

Для него нужно вырыть яму и засыпать стены камнями. На дне ямы разводят костер.Поленья и поленья укладываются в яму вертикально, такой костер можно разводить в дождливую и ненастную погоду. Огонь не прожорлив и горит долго.

Его еще называют невидимым, потому что он практически невидим. Чтобы дрова не дымили в костре, рядом нужно выкопать еще одну яму с узким каналом к огню для доступа воздуха.

Костер «Полинезийский»

Восьмой тип — «Желоб»

Этот костер используется в основном для приготовления пищи.Выкапывается траншея полметра на метр и глубиной до 30 см, дно выложено камнями и прямо на этих камнях разводится костер. Этот костер нужен для образования углей, получается что-то вроде мяса и рыбы. От углей камни нагреваются и на них тоже можно жарить пищу.

Есть и другие виды костров, мы говорили только об основных. Особо отмечу сигнальный огонь — это главное средство сигнализации выживших спасателей.Ему тоже нужно уметь размножаться, ведь от этого может зависеть ваша жизнь.

Желательно разводить не один костер, а сразу несколько, и использовать для их выращивания наиболее возвышенные места — так будет больше шансов, что они вас найдут. Сначала разводят костер типа «шалаш», потом кладут в него сырые ветки и траву, и получается столб белого дыма.

Оказавшись в лесу, неважно, на охоту или в поход, человек сталкивается с необходимостью развести костер.В зависимости от сезона и потребностей различают несколько видов костров. Есть очень популярные, например, «хижина», а есть такие, с которыми разводятся очень редко — «полинезийские».

Правила розжига

Перед тем, как развести огонь, нужно выбрать место, проследить, чтобы пламя не распространилось на растительность. Если сейчас зима или просто земля мокрая, то под огонь необходимо подготовить основание из камней или бревен.

Далее следует этап растопки, для которого можно использовать следующие материалы:

кора дерева;
гнилые, даже если они влажные, внутри всегда будет сухо;
сухих стружек;
пух, подходящий как для растений, так и для птиц;
грибов, но только сушеные.

Материал для растопки кладут в палатку или кладут между бревнами.

Виды и назначение

В зависимости от потребности выбирается вид костра, может потребоваться приготовление еды или сушка белья. Не забывайте, что огонь может нагревать или сушить только те предметы, которые к нему обращены, поэтому может потребоваться отражатель. Кроме того, из-за отражателя поднимается дым. Огонь в огне легче поддерживать, чем повторно разводить. На ночь костер лучше не оставлять, а присыпать угли золой, тогда утром костер будет легче разжечь.

Виды костров и их назначение:

Пламенные, то есть имеющие высокую температуру и требующие постоянного внимания, это «хижина», «финская свеча» и «колодец».
Пожар, не требующий постоянного наблюдения. Такой костер долго горит и позволяет сушить одежду и быстро согреваться. Это таежный вид и «узел».
Сигнал или дым. Используется для подачи сигнала или отпугивания надоедливых насекомых.

Избушка

Это самый популярный вид костра.Фото такого костра можно увидеть в каждом семейном архиве, ведь он помогает согреться и на нем удобно готовить еду. Его очень просто разводить и он быстро разгорается. Однако температура такого костра очень высокая, он быстро выгорает, поэтому для его поддержания потребуется много дров.

Строится очень просто, дрова разложены как изба. «Вход» в костер нужно устраивать с ветреной стороны.

Star

Довольно популярный вид благодаря универсальности и простоте конструкции.Толстые поленья необходимо выложить звездой вокруг материала для растопки. По мере горения поленья перемещаются ближе к центру. Идеально подходит для приготовления пищи и обогрева. Лучше выбирать бревно из твердых пород дерева, березы, дуба или клена.

К недостаткам этого вида костра можно отнести то, что он боится дождя. Также потребуются достаточно толстые бревна, для которых потребуется инструмент, пила или топор, но это очень экономичный огонь.

Камин

Идеально для ночного обогрева.Для постройки «камина» потребуется 4 полена. Они располагаются по кругу, внутри разводится костер. С одной стороны, нужно сделать наклонную стену и вбить два откидывающихся колышка. На эти колья выкладываются бревна и бревна. По мере того как нижние поленья выгорают, верхние скатываются вниз, таким образом сохраняя фокус надолго. К недостаткам можно отнести то, что нужно достаточно большое количество древесины, а для возведения конструкции — определенные навыки.

Пирамида или сетка

Этот вид подходит практически для всех случаев, рядом можно согреться и переночевать, от него много света.

Конструкция состоит из бревен, уложенных поперечными слоями в форме пирамиды. Розжиг осуществляется сверху. Главное преимущество — долгое горение, но при условии, что будут толстые поленья. Поэтому заготовки или инструменты придется увозить в лес.

С отражателем

Основное различие между этим типом костра состоит в том, что в качестве отражателя в основном используется холм или камень. Разводится обязательно с подветренной стороны. Отражатель можно сделать из бревна, желательно мокрого.Таким образом можно просушить поленья и направить жар огня в нужное русло.

Подходит для ночного обогрева, можно растопить даже в однокомнатной избе. Загораться можно возле палатки, но на безопасном расстоянии.

Тайга

К этому типу также относятся Тунгусский костер, «ружье» и «фокус охотника», все они имеют одинаковую конструкцию. Продолжительность горения может достигать 8 часов.

На толстое бревно, которое называется подюрлоком, кладут 2–3 меньших, слегка подталкивая их вперед.Затем создайте что-то вроде веера с широкой частью внизу. Внизу располагается очаг, по мере того, как горит, поленья сдвигают ближе к очагу. Такой костер можно развести даже на заснеженной земле.

Nodia

Какие типы костров все еще широко используются? «Нодия», которая может состоять из 1 бревна или 2, 3 и даже четырех. Строят его на земле, если она сухая, но если погода сырая или снегопад, то необходимо укладывать поперечные бревна. Толстые (диаметром около 30 см) и длинные (2-3 метра) бревна укладываются на расстоянии 10 сантиметров, между ними разжигается огонь.Для обжига используют мелкий хворост или сухие листья с ветками. Чтобы поленья не катились, рекомендуется вбивать между ними колья.

Особые виды костров

Особые, называемые кострами, которые являются лишь модификацией основных построек или являются комбинированными.

Финская свеча. Такой костер предполагает создание «камеры», в которой будет происходить процесс горения внутри самого бревна.

Один из вариантов: бревно разбивается на несколько частей, соскабливается сердцевина и вырезается небольшой желоб внизу заготовки. Перед тем как развести огонь внутри бревна, конструкцию стягивают проволокой.

Второй вариант — сделать поперечные пропилы в заготовке примерно на всей длины. Этот костер идеален для приготовления пищи.

«Ленивая свеча». Фактически это модификация «финской свечи». Выбирают 3 одинаковых бревна, делают насечки. Заготовки кладут вертикально и плотно друг к другу. Огонь поднимается сверху.

«Камелек». Идеальное решение для мест, где сложно найти подходящие бревна. Костер нужно побить камнями с трех сторон. Подходит для нагрева воды и приготовления в небольшом количестве.

«Желоб». Такой костер позволит готовить на большую компанию.Его можно поджечь в поле в ветреную погоду. Для этого нужно вырыть канаву длиной около 1 метра, глубиной 30 сантиметров, шириной около 500 сантиметров. На дне траншею необходимо выложить камнями, соорудив что-то вроде мангала. Сверху укладываются дрова.

Сигнализация

Типы костров и их названия, используемые для подачи сигнала бедствия:

Дым Основная цель такого пожара — максимальное количество дыма, которое можно увидеть даже с самолета.Необходимо выложить бревна в виде шалаша, разжечь костер и накрыть ветками вечнозеленых растений или, при их отсутствии, высокой травой или листьями.
Пионер. Известные своим ярким пламенем, они построены в виде треноги или треугольника из длинных бревен. Вся древесина установлена вертикально. Такая конструкция всегда дает большое пламя, но вам нужно будет посадить траву и ветки, чтобы было много дыма.

Немного экзотики

Виды костров и их названия с фотографиями, конечно, можно найти много в Интернете, но описания и изображения полинезийцев встречаются редко.Такой противопожарный щит на территории нашей страны разводят редко, так как пользы от такого сооружения очень мало.

Для постройки потребуется выкопать яму глубиной около 30 сантиметров, а стены выложить камнями. Внизу бревна устанавливаются вертикально. Такой костер практически незаметен и не боится дождя. Такой костер горит долго и не требует много дров. Чтобы не было много дыма, обычно рядом вырывают еще одну яму и соединяют обе траншеи.

Разводим костер без спичек

Не всегда удается сохранить спички сухими, и очень часто зажигалка выходит из строя. В этом случае можно использовать увеличительное стекло или очки, тот же объектив фотоаппарата, чтобы развести костер. Для розжига в такой ситуации следует использовать сухую измельченную листву, кору со смолой, мох и даже птичий пух.

Для хранения спичек в дальних путешествиях можно использовать сумки на молнии, в такие сумки можно положить полную упаковку спичек. Можно использовать герметичные емкости или обычную банку.

Для защиты спичек можно использовать парафин или воск. При этом накрывать следует не только голову, но и дерево. Чтобы покрыть спичку, воск расплавляют в металлической посуде. Лучше всего использовать паровую баню и не перегревать парафин, вода должна быть на грани закипания.

Развести костер опытному туристу — пара мелочей.Сухие ветки возле ствола дерева следует сломать: сосна, береза - все подойдет. Возле ствола они всегда сухие. Нет лучшего материала для посевного материала, чем скомканная газета. После того, как загорятся мелкие веточки, необходимо добавить более толстые сухие ветки.

Дрова — пища для огня. И от того, как вы «накормите» костер, зависит, насколько эффективно и комфортно вы будете им пользоваться. Никогда не рубите живые деревья на дрова: они очень плохо горят. Влажные ветки тоже горят только для защиты от комаров.

Лучшие дрова — сосна. Они ярко горят и практически не оставляют углей и золы. Горящие иглы очень опасны: летящие искры могут стать источником лесного пожара, в крайнем случае они могут сжечь полог палатки. Березовые дрова хороши только те, которые засохли, потеряли кору и не упали на землю. Падшая береза, оставшаяся в бересте, через два года сгниет и не сгорит на костре. Древесина ели редко бывает гнилой и поэтому не годится для костра. Сушенная на лозе осина — хорошие дрова, но всегда следует помнить, что от осины летят искры.В степи, даже если поблизости нет деревьев, всегда можно найти кусты жимолости или кизильника и использовать на дрова мертвые мертвые ветки. Когда огонь разгорится, можно класть дрова более толстые. Если огонь слабый, можно попробовать аккуратно надуть его, взмахнув картоном.

Есть много способов развести костер. Следует помнить, что огонь в походе разводят для приготовления пищи. При большом костре повесить или снять котелок проблематично. Распыленный огонь очень опасен и может вызвать пожар.

Вечером, перед сном, нужно потушить огонь — это закон, потому что вечером ветер уносит оставшиеся угли и вновь зажженный огонь может доставить массу неприятностей. Перед тем, как покинуть место ночевки, огонь следует надежно потушить — залить водой, засыпать землей или песком.

Виды костров

1. Костер «Пирамида» дает большое пламя. Подходит для быстрого обогрева людей, сушки одежды, но быстро выгорает.

2. Костер «Траншея» предназначен для приготовления пищи в ветреную погоду на открытых площадках. Для обустройства такого костра необходимо вырыть в земле желоб необходимой длины и ширины, позволяющий установить над ним котлы. Выкопанный паз должен располагаться с подветренной стороны и иметь широкий конический скос с наветренной стороны.
Обустраивая такой костер, не забудьте позаботиться об удаленном газоне.
Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спальника, можно использовать его для обустройства места для отдыха.Для сохранения тепла после сжигания дров накройте яму деревянными брусками, тонким слоем земли и травы. Сверху сделать удобную теплую постель не составит труда.

3. Костер «Яма». Чтобы обустроить костер такого типа, необходимо выкопать яму в земле. Для сохранения тепла дно ямы следует выложить камнями. На таком огне можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь жаркое в золе.

4. Костер «Звездочка». Чтобы разжечь такой костер, вам понадобятся толстые сухие дрова.Разложите их звездочкой или веером, как показано на рисунке. По мере горения дрова смещаются к центру. Такой огонь может гореть очень долго.

5. Костер «Заборчик» («Нодя»). Для оборудования этого вида костра необходимо вбить в землю четыре колышка, между которыми уложить дрова в виде изгороди. Костер разжигается снизу. Он может долго гореть, выделяя много тепла, если класть поочередно сухие и сырые дрова.Такой костер очень удобен для сушки белья.

6. Костер «Отражатель» — это смешанная версия костров «Нодя» и «Очаг». Такой костер дает много тепла, в нем хорошо погреться в зимние холода.

7. Костер «Охотничий очаг» разводят между двумя сухими поленьями, которые складываются так, чтобы на них можно было установить бойлер, сковороду или чайник.

8. Костер «Решетка». В основу костра такого типа кладут два толстых сухих полена, на которые в несколько рядов в виде плотной решетки укладываются дрова меньшего и меньшего диаметра.Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда штурманов. №
Немного измененный вариант «Решетки» можно использовать для приготовления пищи, обогрева людей, сушки одежды, обуви и т. Д. Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Горящие, сухие дрова сохнут сырыми, поэтому огонь может гореть довольно долго.
Костер из трех поленьев оборудован таким образом, что костер Пирамида служит его заполнением. Обратите внимание, что два нижних бревна для выдувания укладываются на бревна.На те же бревна сверху укладывается третье бревно. Преимущество этого вида огня в том, что он может гореть два часа и более без дополнительных дров.
Самым простым приспособлением для установки посуды с плоским дном над костром является трехопорная подставка. Это можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув три металлических колышка из комплекта для установки палатки прямо в раскаленные угли. При этом камни и металлические колышки должны располагаться как бы на вершинах воображаемого равностороннего треугольника.
В зависимости от условий кампании на практике могут использоваться и другие типы костров. Например, разводя костер на болоте, нужно сначала сделать «фундамент». Для этого положите в ряд несколько поленьев и разведите на них костер любого типа.
Для более длительного сохранения тепла после сжигания костра угли следует присыпать золой и немного земли. В этом случае жар может сохраняться до 10 часов.
Независимо от того, какой костер вы решите использовать, всегда соблюдайте следующие общие правила:

правил

Независимо от того, какой костер вы решите использовать, всегда соблюдайте следующие общие правила:
1.Костер нужно беречь от сильных ветров;
2. К огню должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и задымлять; №
3. для разогрева лучше разводить широкий огонь, а для варки — небольшой конусообразный;
4. тепло от костра идет вверх: значит, над его пламенем должна быть устроена кровать у костра.

Для развлечения опытные туристы подразделяют все виды костров на костры «для ленивых» и «для трудолюбивых». Первые хороши для разогрева, вторые — для приготовления пищи.

1. «Хижина» . Такой костер требует большого количества дров. Дрова складываются как изба или дом. Внизу размещена растопка. На таком костре удобно готовить еду. Он также используется для освещения.

2. «Колодец» Четырехугольный костер, сложенный из толстых поленьев. Весь интерьер засыпан хворостом, дровами, сухой травой и другой растопкой. Иногда, если требуется большой костер, вместо поленьев используют длинные поленья.

3. Nodia состоит из бревен хвойных пород длиной до трех метров и диаметром более тридцати сантиметров. Классический узел: два бревна, уложенные продольно одно на другое, закрепленные с каждой стороны четырьмя колышками из влажной древесины, вбитыми в землю. Иногда используют три бревна: два кладут параллельно земле, сверху — третье бревно, а между ними — колышки из мокрого дерева. Это создает приток воздуха, а кроме того легче укладывать растопку. Часто узел ставят на месте затухающего костра, давшего много углей.Угли разгребают по всей длине бревен.

4. «Камин» для ночного отопления. Он может гореть очень долго. Колодец состоит из четырех коротких поленьев, внутри которых разводится костер. С одной стороны колодца делается наклонная стенка — вбиваются два толстых колья, наклоненных наружу. На колья складывают большие бревна или бревна. По мере того, как нижние поленья прогорают, верхние поленья скатываются вниз.

5. «Starfire» используется как для нагрева, так и для приготовления пищи.Он состоит из 5-10 крупных бревен длиной до трех метров. Концы поленьев складываются, как звезда. По мере горения бревна движутся к центру.

6. «Ночной костер». Для него потребуется 2-3 бревна, уложенных на землю под небольшим углом или строго параллельно. Как для приготовления пищи, так и для разогрева и сушки белья.

7. «Таежный костер» — один из вариантов ночного костра. На длинное бревно под небольшим углом укладывают три-четыре бревна.Обычно его используют для обогрева в ночное время.

8. «Полинезийский костер» разводят в яме. Вдоль стен конусообразную яму глубиной до метра засыпают бревнами или крупными бревнами. Внизу огонь. Такой костер дает много угля. Незаменим в ветреную и дождливую погоду.

Огонь, кажется, уже одно это слово дает нам тепло и свет! А в условиях выживания пожарная техника становится основой нормального существования! Ведь он не только улучшает жизнь человека, но буквально способен спасти жизнь!

Огонь согревает на морозе, сушит мокрую одежду, готовит на нем еду, отпугивает насекомых и хищников, его свет разрушает тьму и т. Д.С ним комфортно и спокойно. Он просто очаровывает своим пламенем и дает то, что иногда невозможно выразить словами, пробуждая в нас что-то примитивное.

Но при всех его достоинствах важно понимать, что пламя может стать врагом! Поэтому обращаться с этим нужно крайне осторожно. Кроме того, нельзя обойти вниманием тему, какие бывают костры? Мы поговорим об этом сегодня.

Костер «Хижина» — безусловно, самый известный вид костра.Для постройки нужно сделать из дров какую-то хижину, причем «вход» в нее должен быть со стороны, откуда дует ветер. Плюсы и минусы кострового типа «Хижина» :

Универсальный — приготовление пищи, освещение лагеря, отопление.
Просто и быстро — Легко и быстро строится, поджигается, загорается и горит.
Hot — создает достаточно высокую температуру горения.
Обжора — Дрова придется часто закидывать, быстро выгорает.

Костер «Колодец» — Достаточно простой и надежный костер, пламя которого очень широкое и имеет относительно небольшую высоту. Хорошо готовить пищу, сушить мокрые вещи, а также этот вид огня подходит для розжига. Плюсы и минусы кострового типа «Колодец» :

Просто и быстро — Строится быстро и просто, хорошо плавится и вспыхивает. Горит медленнее, чем «изба».
Fearful «Особенно уязвимы для дождя.”

Костер «Звезда» — Некоторые также называют костер « звездой» . Также подходит для приготовления пищи, хорошо справляется с функцией обогрева укрытия. Для разжигания огня желательно использовать древесину твердых пород (береза, вяз, клен, ясень, дуб, бук и т. Д.). Вокруг материала для растопки по кругу раскладывают поленья (примерно пять-десять штук). Дрова больше не нужны, осталось только продвигать их к центру по мере того, как они прожигают, чтобы «звезда» сохранила целостность и не погасла.Это очень удобно, когда у костра находится несколько человек. Плюсы и минусы кострового типа «Звезда» :

Просто и удобно — как в строительстве, уходе за ним, так и в приготовлении пищи и обогреве.
Экономичный — экономит дрова и время на обслуживание.
Недостаток — не переносит дождя, требует довольно толстых бревен, которые нужно заранее подготовить, для которых хорошо было бы иметь инструмент (например, пилу или топор).

Костер «Полинезийский» (другое название «яма») — наиболее подходит для приготовления пищи.
Необходимо выкопать яму, на стене которой по кругу расставить дрова. Чтобы обеспечить лучшее горение и исключить затухание из-за недостатка кислорода, реже вытаскивают отверстие рядом с первым отверстием, которое соединяется с ним проходом. Таким образом возникает тяга. Плюсы и минусы кострового типа «Яма» :

Невидимый и ветрозащитный — отлично противостоит ветру и скрывает пламя от постороннего внимания.
Экономично и удобно — экономит топливо и не требует пристального наблюдения. Кидая дрова, больше не нужно ничего толкать, все сгорит полностью.
Digger — Копать ямы нужно время, надо копать. В этом случае желательно иметь лопату, в противном случае придется использовать альтернативные инструменты (нож, консервную банку или что-то еще), в результате чего увеличивается время и трудоемкость этого процесса.

Костер «Пирамида» («Решетка») — применяется при ночевке, плохо греет и светит.Ожоги высокие и продолжительные. Укладывать бревна необходимо слоями, каждый слой поперек предыдущего, в виде пирамиды, в основе которой лежат два параллельных бревна. Он будет гореть медленно и последовательно, слой за слоем, при этом зажигать надо сверху! Плюсы и минусы кострового типа «Решетка» :

Долгосрочные — горит очень долго.
Недостатки — Для получения хорошего длительного эффекта нужны толстые бревна, которые нужно подготовить.Сделайте это проще с помощью инструмента.

Помимо описанных здесь способов разведения костров, есть и другие, не менее интересные и полезные, о некоторых из них мы уже рассказывали отдельно в других наших статьях (вы можете пройти по ссылкам: и ).

просмотров публикаций: 6,050

Описание, назначение и способы разведения

Костер, разводимый в лесу, — чуть ли не одно из важнейших условий выживания.Вы согреваетесь у огня, сушите одежду, а на огне готовите еду. Как уютно и тепло становится, когда разводишь костер в холодную ненастную погоду. Не случайно люди с древних времен поклонялись огню. Есть несколько видов костров, каждый из которых имеет свои преимущества.

Bonfire Hut — один из самых известных и распространенных видов костров. Подходит как для приготовления пищи, так и для разогрева. Он очень прост в растопке и оснащении, быстро воспламеняется. На растопку необходимо положить дрова в виде шалаша.Температура горения такого костра, как шалаш, достаточно высока, и такой огонь быстро гаснет, поэтому часто приходится добавлять дрова.

Bonfire Star — долго горит, пигодень для приготовления пищи. Желательно использовать дрова из твердых пород древесины. По мере горения дрова перемещаются в центр огня. Такой костер можно использовать для обогрева в ночное время.

Костный колодец (Хатка) — имеет однородное пламя, очень хорошо подходит для приготовления пищи. Довольно быстро выгорает.Костер складывается в виде сруба.

Костер Нодя — отлично подходит для обогрева в ночное время, имеет длительное горение. Есть несколько способов развести костер Nodia. Первый способ — взять три мертвых бревна толщиной 30 см и длиной 2-3 м. Два бревна с одной стороны обрезаются и укладываются параллельно друг другу. Снаружи они поддерживаются забитыми колышками. Между ними разводят костер с помощью углей или тонких веток. А потом сверху кладут третье бревно.Второй способ — нужно вбить 4 колышка, а между ними уложить друг на друга толстые бревна. Можно чередовать сухие поленья с мокрыми, чтобы они сохли и постепенно разгорались.

Костер Полинезийский (Яма) — дает много углей, незаметен, не требует большого количества дров. Чтобы обустроить такой костер, необходимо выкопать яму, которую желательно обложить камнями. Если такой костер устроить под кроной дерева, то сверху его тоже не будет видно.Для лучшего доступа кислорода в яму необходимо выкопать небольшую траншею, чтобы костер лучше горел и меньше дымил

Решетка костра — в основание закладываются два полена, поверх которых укладываются поленья меньшего размера. форма решетки. Огонь постепенно потухнет. Этот вид костра можно использовать как для приготовления пищи, так и как ночной

Костер с отражателем — можно использовать для ночного обогрева за счет отраженного тепла. Особенно эффективно использовать такой костер для обогрева однокомнатной избы.

Сейф для костра в ночное время — предназначен для ночного разогрева и предотвращения потери горящих поленьев от костра. Дрова уложены плотно, поэтому горят дольше, а сверху прижимаются двумя тяжелыми поленьями, чтобы дрова не выкатывались из костра.

Bonfire Trench — используется в ветреную погоду для приготовления пищи. Необходимо выкопать траншею достаточной глубины, чтобы развести в ней костер, шириной чуть меньше ширины котеока

Каждому, кому довелось поехать на охоту, рыбалку или в обычный поход, пришлось столкнуться с костром.Конечно, лучше знать основы и правила его разведения, ведь есть разные виды костров в зависимости от его предназначения, а также способа закладки поленьев и веток. Оказавшись зимой в лесу, нужно иметь в виду, что нужно развести костер, отличный от того, который разводили летом, потому что там были другие условия. О том, какие бывают костры и их предназначение, поговорим позже.

Рассмотрим известные виды костров и различия между ними:

Самый распространенный тип костра в походах — это когда поленья сложены под углом к центру, а поленья достаточно быстро горят посередине. в верхней части, собирая основные угли в центре.Этот вид хорош для быстрого приготовления в походных условиях, разогревания чайника. Он не подходит для утепления на ночь, так как основное тепло сосредоточено посередине в одном месте.

От «избы» отличается тем, что позволяет готовить еду в нескольких емкостях одновременно. Его конструкция состоит из двух длинных бревен, расположенных на небольшом расстоянии параллельно друг другу, еще два бревна кладутся сверху. Таким образом, конструкция выкладывается до достижения необходимой высоты.Приготовление нескольких блюд одновременно возможно благодаря тому, что обеспечен необходимый доступ кислорода и равномерное распределение огня по длине дров. При этом следует учитывать, что разжигать этот вид лучше в безветренную погоду, иначе огонь будет распространяться неравномерно.

Если необходимо развести костер, который будет гореть всю ночь, отдавая большое количество тепла, то таежный костер будет подходящим вариантом. Для его строительства понадобятся два ряда толстых длинных бревен, в каждый из которых нужно поместить 2 или 3 бревна.Эти ряды должны пересекаться под небольшим углом прямо над углями. Причем первый ряд нужно уложить плотным расположением поленьев друг к другу на углях, а второй над ним сверху под углом. Горение поленьев достигается по всей их длине, но основная часть тепла приходится на их пересечение.

Назначение «свечного» костра — нагреть воду для чая или приготовить еду на охоте, рыбалке или в походе во время короткого перерыва. Такой костер не способен обогреть вокруг себя большую площадь, так как тепло сосредоточено в самом его центре.Для его строительства используется бревно, верх которого разрезается на 6-8 частей в зависимости от его толщины. Внутрь раскола помещается трут с поленьями и поджигается. Свеча способна гореть около восьми часов, создавая вокруг себя равномерное комфортное тепло на небольшой площади. Этот вид подходит для разведения в теплую сухую погоду, так как группе не нужен сильный обогрев, а костер безопасен для окружающей среды.

Nodia способна обогреть группу людей во время поездки в течение ночи, не добавляя дров, даже зимой при низких температурах.Он состоит из трех толстых и длинных бревен длиной не менее двух-трех метров. Для розжига нодиа используются угли, полученные при розжиге обычного костра, который разводится рядом. Их присыпают по всей длине одного облицованного бревна, которое сверху прикрывают хворостом или еловыми ветками. Когда они разгораются, по обе стороны от первого бревна кладут еще два. Для того, чтобы огонь разгонялся быстрее, нужно сделать зарубки топором и катить этой стороной в огонь. Когда они загораются, сверху на выемки для костра кладут еще одно бревно.Бревна диаметром более 40 см способны гореть всю ночь.

Также «камин» используется для обогрева ночного лагеря. Он обеспечивает долгое горение поленьев, так как его конструкция такова, что по мере горения нижних поленьев верхние поленья скатываются и начинают гореть. Конструкция «камина» состоит из четырех коротких поленьев, которые уложены в виде колодца, а с одной стороны стены высотой в два полена. Для их удержания вбивают два колышка с наклоном наружу.Как поленья горят в «колодце», те, что в «стене», скатываются вниз. Сам огонь разводится внутри «колодца».

Полинезийский костер чаще всего используют во время дождя, когда погода сырая и сырая. Для возведения конструкции нужно сделать яму конусообразной формы, сужающуюся вниз, на глубину до одного метра. Стены ямы выложены бревнами, а внизу разводится костер. Костер полинезийского типа дает много углей, которые долго сохраняют тепло и удобны не только во время дождя, но и при сильном ветре.

Когда дров очень мало, можно развести так называемый звездный костер. Он очень экономичен по расходу топлива, но его нельзя оставлять без присмотра, например, на ночь, потому что нужно перемещать поленья по мере их горения с окраины в центр. Звезда раскладывается так, чтобы по радиусу костра раскладывались поленья в длину, на углях, начиная с самого центра. Если вам нужно поддерживать огонь на медленном горении, периодически перемещая новую древесину на старую, то этот вид является наиболее подходящим.

«Пушка» горит долго, сохраняя довольно большое количество тепла. Для его разведения сначала подготавливают уголь, затем возле них кладут толстое бревно. На нем с одного конца выкладывается несколько поленьев, так что угли находятся прямо под ними. Они разгораются и надолго отдают хорошее тепло. По мере того как они сгорают, их можно заменить новыми.

«Пирамиду» можно использовать для ночного обогрева лагеря. Для этого используются два толстых бревна, расположенных параллельно друг другу.Поперек них нужно поставить еще несколько подобных поленьев, это будет основой всего костра. Затем вам нужно найти поленья меньшего размера и положить их в той же последовательности поверх первых, затем положить еще меньшие поленья сверху, пока верх не окажется в ветках и небольшом кустарнике. Когда разгорается костер, можно спокойно оставлять его на всю ночь.

Типы костров

Для сигналов бедствия используются другие типы костров, кроме описанных выше:

Дым

Целью такого пожара является посылка сигнала бедствия с сильным дымом, который будет виден с самолета .Для этого используют постройку шалаша, которую покрывают большим количеством свежих еловых, сосновых и других вечнозеленых веток. В отсутствие этого можно использовать толстые лиственные ветки или высокую траву.

Pioneer

Это сигнальный огонь, подающий сигнал бедствия своим ярким пламенем, которое видно издалека. Он зажигается на высоких открытых участках местности, состоит из трех толстых ветвей, установленных вертикально в форме треугольника или треноги. На них опираются остальные ветки, загораживающие боковые части костра.Помимо того, что он будет давать большое пламя, вы можете добавить к нему ветки, листья и траву, чтобы создать большое количество дыма.

Виды костров и для чего они используются

Недавнее водное путешествие заставило меня вспомнить все. Костер приготовил нам еду, напугал медведей и просто согрел. Мы использовали разные виды костров в разных ситуациях. Обычно это была тайга, ну узел.

Функциональные виды костров

Я знаю около дюжины костров, но не все из них я использую в кампании.Пользуюсь регулярно всего 3-4 штуки. Если порыться в сети, можно найти разные экзотические способы развести костер. Но это больше развлечение, чем необходимость.

У каждого вида костров свое предназначение: приготовление пищи, разогрев, разжигание. Хотя в большинстве своем он многофункциональный и решает сразу несколько задач.

Поэтому, выбирая тип огня, который вы собираетесь разжечь, в первую очередь руководствуйтесь качеством имеющихся дров и инструментами, с помощью которых вы можете их добыть.Если вы припарковались в кривом лесу или зоне тундры, или вокруг вас многовековые лиственницы, но нет ни пилы, ни топора, то таежный костер узла у вас вряд ли получится.

ТОП 8 способов развести костры

Итак, начнем с самых популярных и удобных для приготовления блюд. На мой взгляд, это колодец для костра или сруб.

Скважина

Есть два способа хорошо развести костер. Либо дрова кладут в виде колодца, а в центре разжигают растопку, либо засыпают растопку (хворост) дровами.

Для быстрого закипания воды подвесной бойлер тоже немного подправляют.

Хижина

Я бы скорее назвал это чумой. Чаще всего используется для запала, тогда на его основе выкладывают колодец.

Если сжечь хижиной много дров, получится очень яркий (пионерский) костер, удобный для освещения поляны. Недостаток — быстрое сгорание дров.

Nodia

Самый, на мой взгляд, костер, подходящий для лежания (ночевка без палатки).Нодия может быть самой разной — из двух, трех бревен и даже с подвесным бревном, но все эти сложные конструкции мне кажутся «от лукавого».

Я использую только трехуровневую схему, хотя недавно я прочитал, что конструкция с двумя логическими узлами считается классической. Я специально протестировал его в походе и сделал о нем отдельную статью и небольшой обзорный фильм, который вошел в серию видов костров, и видео разместили на канале нашего сайта в YouTube.

Для трехтаежного таежного костра Нодии нужно три полена из 1.5 на 2 м и две маленькие палочки. На землю кладут палки. На них укладывают два бревна, с надрезанием предварительно сделанных топоров.

Сверху на поленья в три-четыре стопки кладут растопку. Я обычно даю нижним поленьям сгореть, прежде чем кладу на них верхние. Во-первых, он все равно быстрее сгорит. Во-вторых, пока горят только нижние поленья, на них очень удобно поставить котел (да, хоть пять) и сначала приготовить еду, а потом поставить верхнее полено, которое сразу позаботится и даст много света и тепло.

Вы также можете готовить на заметке, когда верхнее полено уже уложено. Просто сдвиньте ее на полметра в сторону и поставьте котел на край.

Полезные статьи:

Лучше делать узел из хвойной древесины, но подойдет любое сухое дерево. Полено диаметром 25-30 см горит 6 часов и обеспечивает тепло всю ночь.

В недавней поездке Нодия не только согрела, но и отпугнула медведей.

Тайга

Таежный костер разводят на уже горящем костре другого вида или реже разжигают самостоятельно.

Все таежные бревна лежат параллельно и, таким образом, согревают друг друга, плотно прижимаясь. Костер очень экономичный, дает много тепла и мало дыма. В первую очередь, он удобен для обогрева, но и готовить на нем тоже хорошо, особенно если бойлеров несколько.

Еще несколько видов костров еще называют таежными, и их назначение (основное) — давать тепло.

Пушка Тайга

Бревна кладут на один край перпендикулярно земле. За счет этого снизу продувается воздух и горение происходит более интенсивно.

Тайга-Тунгуска

Для тунгусского костра необходимо 5-6 шестов длиной около 3 метров, а также полено диаметром 25-30 см и длиной около 1 метра.

Бревно кладут на землю, на него одним концом кладут шесты (конструкция чем-то похожа на миномет «Катюша»). Между бревном и столбами раскладывают растопку, от которой столбы начинают гореть.

Когда столбы горят, под ними образуется горячая куча угля. Их тепло отражается от бревна, превращаясь в направленное тепло.Поскольку пламя горит, полюса необходимо сдвинуть.

Этот вид костра подходит для ночевки без палатки, но дает тепло только с одной стороны, где производится кладка.

Финская свеча

Финская свеча представляет собой небольшой блок высотой 40-60 см с двумя насечками примерно посередине.

В центре блока разводится небольшой костер, который, зарываясь в его глубину, зажигает там внутренние слои дерева. Горение осуществляется воздухом через прорези с четырех сторон.

В основном используется для приготовления пищи. Это разновидность дровяной печи. Горит долго, можно даже два, а то и три раза, потушив водой, а потом снова заправив — упав в прогоревшую дупло красных углей от основного пожара. Финская свеча не дает тепла, но удобна для приготовления, не покидает очага, ее можно перенести горение в другое место (в отличие от костра).

Вот такая филиппинская свеча по аналогии с финской, которую мы сделали из куска бамбука во время нашего путешествия на байдарке по Филиппинам.Несмотря на экзотичность, материал и дизайн похожи, и назначение то же.

Ленивая свеча

Ленивая свеча, так я называю еще один вариант финской свечи. Ленивый, потому что сокращений делать не нужно. Берется три одинаковых бревна, с одной стороны каждой делают засечки топором. Бревна кладут вертикально, плотно прижимая друг к другу. Получается этакий вертикальный узел.

Как и финка загорелась сверху. Готовить тоже удобно.Из недостатков — в отличие от классической финской свечи, ее нельзя использовать повторно, ее нельзя переносить как горелку, она оставляет небольшой очаг. Плюсы — дарит тепло и свет.

На мой взгляд, этого набора костров хватит, чтобы путешествовать даже в самых суровых условиях. Также хочу отметить, что я даю типы костров и их названия, как я их называл, хотя в других источниках возможно, что они другие.

Основываясь на этих знаниях, меня особо не озадачивает, какой костер зажигать в той или иной ситуации, а скорее действовать интуитивно, осмотрев место для будущего бивака.

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

Наверное, нет такого человека, который в теплое время года не хотел бы выбраться на природу. Кого-то больше привлекает рыбалка, кому-то обычный пикник, а кому-то просто нравится путешествовать с палаткой по горам. Без огня во время похода сложно обойтись, а потому не помешает узнать, какие бывают костры и какой из них будет наиболее предпочтительным в тех или иных условиях.Думаем, это будет очень интересно как новичкам, так и туристам, уже имеющим опыт.

Виды костров и их назначение

Как правило, огонь в природе разводят либо для разжигания, либо для приготовления пищи, а в редких случаях — для подачи знака. С этой точки зрения можно выделить следующие виды костров: огненные, пламенные и дымовые. Последний также можно использовать против комаров и комаров, но для этого требуется большой опыт.Намного проще взять с собой баллончик с репеллентом или портативный фумигатор. Поэтому мы не будем рассматривать дымовые виды костров. Ведь всегда можно накинуть еловые лапы или влажные ветки, чтобы получилось много дыма. Но первый и второй варианты использования огня встречаются гораздо чаще, а потому их стоит изучить более подробно.

Костры

Для того, чтобы сушить вещи, сохранять тепло и создавать собственные шедевры кулинарного искусства, нужны угли и высокая температура.Вот несколько вариантов, которые будут наиболее подходящими для таких случаев:

1. Колодец

Этот вид костра представляет собой четырехугольную конструкцию из коротких толстых бревен. Внутрь кладут хворост, дрова, траву и другую растопку. При медленном горении такой костер оставляет много углей, которые дают высокую температуру.

2. «Ночь», или «тайга»

Ему понадобится несколько длинных поленьев. Их укладывают строго параллельно или под небольшим углом. Есть несколько видов складных бревен.Все виды костров этой группы отличаются тем, что в них применяется принцип взаимодействия горящих поверхностей, между которыми оставляются узкие щели. Благодаря им возникает мощная вертикальная тяга, не дающая угаснуть жаре. Эта группа костров не требует частой подкладки, и в этом их главное преимущество.

3. «Полинезийский»

От других отличается тем, что выращивается в яме. Его стены покрывают большими бревнами или бревнами, а внизу они разжигают огонь из мелких сучков.В целях безопасности лучше всего разводить такой костер в лесу. Также он незаменим в дождливую или ветреную погоду.

Огненные костры

Они тоже могут готовить пищу, но в то же время они больше подходят для освещения. Вот самые популярные виды костров этой группы:

1. «Звезда»

Для этого потребуется около 5-7 толстых длинных поленьев. Их концы сложены вместе таким образом, что внешний вид конструкции чем-то напоминает звезду.По мере того, как поленья горят, они перемещаются ближе к центру.

2. «Изба»

Дрова кладут друг на друга так, чтобы получился конус. Растопка размещена внизу. Его недостаток в том, что верхняя часть довольно быстро выгорает. Но пламя в этом случае получается горячим, концентрированным и мощным. С его помощью можно не только приготовить еду, но и правильно осветить место для сна.

Правила розжига

Далее следует этап растопки, для которого можно использовать следующие материалы:

кора дерева;
гнилые, даже если они влажные, внутри всегда будет сухо;
сухих стружек;
пух, подходящий как для растений, так и для птиц;
грибов, но только сушеные.

Материал для растопки кладут в палатку или кладут между бревнами.

Виды и назначение

Виды костров и их назначение:

Пламенные, то есть имеющие высокую температуру и требующие постоянного внимания, это «хижина», «финская свеча» и «колодец».
Пожар, не требующий постоянного наблюдения. Такой костер долго горит и позволяет сушить одежду и быстро согреваться. Это таежный вид и «узел».
Сигнал или дым. Используется для подачи сигнала или отпугивания надоедливых насекомых.

Избушка

Строится очень просто, дрова разложены как изба. «Вход» в костер нужно устраивать с ветреной стороны.

Star

Камин

Пирамида или сетка

Этот вид подходит практически для всех случаев, рядом можно согреться и переночевать, от него много света.

С отражателем

Тайга

На толстом бревне , который называется подюрлоком, кладут 2-3 меньших, слегка выдвигая их вперед.Затем создайте что-то вроде веера с широкой частью внизу. Внизу располагается очаг, по мере того, как горит, поленья сдвигают ближе к очагу. Такой костер можно развести даже на заснеженной земле.

Nodia

Какие типы костров все еще широко используются? «Нодия», которая может состоять из 1 бревна или 2, 3 и даже четырех. Строят его на земле, если она сухая, но если погода сырая или снегопад, то необходимо укладывать поперечные бревна. На расстоянии 10 сантиметров укладываются поленья толстые (диаметром около 30 см) и длинные (2-3 метра), между ними разводится костер.Для обжига используют мелкий хворост или сухие листья с ветками. Чтобы поленья не катились, рекомендуется вбивать между ними колья.

Особые виды костров

Финская свеча. Такой костер предполагает создание «камеры», где процесс горения будет происходить внутри самого бревна.

Сигнализация

Типы костров и их названия, используемые для подачи сигнала бедствия:

Дым Основная цель такого пожара — максимальное количество дыма, которое можно увидеть даже с самолета.Необходимо выложить бревна в виде шалаша, разжечь костер и накрыть ветками вечнозеленых растений или, при их отсутствии, высокой травой или листьями.
Пионер. Известные своим ярким пламенем, они построены в виде треноги или треугольника из длинных бревен. Вся древесина установлена вертикально. Такая конструкция всегда дает большое пламя, но нужно будет посадить траву и ветки, чтобы было много дыма.

Немного экзотики

Разводим костер без спичек

Все варианты таежных костров и способы их разведения.Основные виды пожаров и способы их разведения

Таежными пожарами принято называть пожары, которые нужны для обогрева в сильный мороз. Однако некоторые из них не только разогревают, но и позволяют готовить еду.

Особенность всех этих костров — продолжительность их горения — они долгоиграющие. Некоторые таежные костры могут гореть до десяти часов без остановки и добавления дров.

К таежным относятся следующие виды костров: ноджу, охотничье корыто, пушка и костер с названием «тайга».И хотя названия этих костров в разных источниках различаются, особо переживать по этому поводу не стоит: важно не название костра, а умение выбрать лучший вариант и развести его.

Этакий классический таежный костер.

Nodia

Нодиа классическая изготавливается из двух поленьев. Этот вариант костра предназначен исключительно для разогрева, на нем нельзя готовить еду, как в.

Для разведения костра два бревна длиной в рост человека кладут горизонтально одно на другое.Для того, чтобы верхнее бревно не скатывалось снизу, используйте разные уловки.

Разжечь нодю можно по разному. Лично мне нравится сначала разжигать небольшие костры на бревнах, сложенных вплотную друг к другу, а затем класть одно бревно на другое так, чтобы обугленные стороны были повернуты одна к другой.

Не лишним будет отметить, что ноджа скорее тлеет, чем горит. Именно из-за этого свойства увеличивается продолжительность его работы, ведь ярко горящее пламя бы сожгло бревно намного быстрее.

Ниже показано, как правильно сложить и разбавить узел:

Охотничье корыто

Таежный костер второго типа — «Охотничье корыто». В отличие от классических ноди используется как для разогрева, так и для приготовления пищи. Такой вариант можно сделать без пилы и топора голыми руками, так как ему достаточно свалки относительно тонкой валежной древесины, хотя валить такой валежник придется гораздо больше, чем при изготовлении узлов.

Таежный костер 2-го типа состоит из длинных поленьев, уложенных параллельно друг другу на несколько этажей.Причем, чем длиннее поленья, тем дольше будет гореть такой очаг. Из этого следует, что вовсе не обязательно многократно ломать добытую мертвую древесину.

Нижний «этаж» может быть выполнен в виде настила из четырех бревен, последующие «этажи» будут состоять из трех бревен каждый.

Сучки на бревнах нельзя отламывать о землю: именно благодаря сучкам бревна будут прилипать друг к другу, а не соскальзывать в стороны.

Концы бревен первого «этажа», уложенные после перекрытия, должны быть смещены от края «внутрь» костра на десятки сантиметров.Следующий «этаж» смещен по отношению к настилу немного меньше, а концы бревен самого верхнего «этажа» должны быть на одном уровне с настилом.

На «настил» под свисающими концами бревен верхних «этажей» закладывают растопку и поджигают. Огонь от растопки зажигает верхние «этажи» — и огонь переходит в рабочий режим. Огонь во время горения будет постепенно перемещаться от места возгорания к противоположным концам бревен, создавая большое количество угля и тепла.

Из-за большой длины охотничьего корыта горит очень долго.

Чтобы «корыто» горело еще дольше, снежной зимой таежники кладут на бревна местами небольшой слой снега. Тепло растопит снег, а проточная вода предотвратит быстрое распространение огня. В теплую погоду поленья можно слегка увлажнить, налив на них воду из ближайшего резервуара, но нужно быть осторожным, чтобы не переборщить.

По сравнению с классическим ноди, «охотничье корыто» имеет ряд преимуществ:

Можно сделать голыми руками;
Он дает больше тепла;
Если длина поленьев позволяет, он может гореть дольше для узла из бревен среднего диаметра;
На ней можно готовить.

Охотничье корыто, как ноджа из двух бревен, не падает в снег даже при большом снежном покрове. Разве что по окончании горения горящие части поленьев могут перевесить несгоревший участок и упасть в яму, образовавшуюся под огнем в результате таяния снега.

Но есть и недостатки:

Требуется более десятка длинных бревен, а для узла — всего два относительно коротких;
Очаг горения смещается со временем вдоль костра, что не очень удобно при ночевке в тайге, так как не всегда есть возможность передвигать лежанку с места на место.

В общем, при большом количестве тонкой сухой древесины группа из 3-5 таежных собак при необходимости не только разогреет, но и просушит вещи, такой костер будет предпочтительнее ноды, так как он даст нужное количество тепла и не потребует много времени на его изготовление и растопку.

Тайга

Таежный костер, или, как его еще называют, эвенкийский, нужен в первую очередь для приготовления пищи и обогрева.

Его схема такова: тонкие поленья, как веер, кладут на одно более толстое.При этом концы тонких бревен соединяются между собой и не касаются земли, а противоположные концы раздвигаются и кладутся на землю. Нижнее бревно не только позволяет соединенным концам «висеть в воздухе», но и защищает от тепла, когда горит огонь.

Подготовка к таежному пожару после небольшого снегопада.

Развести огонь можно несколькими способами. Если поддерживающее бревно не очень толстое, а соединенные концы бревен не находятся высоко над землей, вы можете развести костер, похожий на «хижину», прямо под ними.Языки огня зажгут поленья, и они начнут гореть сами по себе.

Если подпорка достаточно толстая или разводить огонь снизу из-за снежного покрова неудобно, все «веерные» поленья можно соединить между собой и разжечь огонь на полученном полу. Понятно, что разжигать огонь нужно только на тех концах поленьев, которые возвышаются над землей. После того, как пожар вспыхнет, нижние концы лежащих на земле поленьев снова разводятся.

При горении такого костра концы поленьев горят и падают на землю, образуя груду углей. На этом этапе бревна следует подтолкнуть к несгоревшим кускам дерева, свешивающимся над углями. Угли своим теплом нагревают концы висящих над ними поленьев, способствуя их горению и более интенсивному горению. В этом случае поддерживающее бревно защищает от тепла людей, сидящих перед огнем, что значительно увеличивает эффективность огня.

Если огонь горит в снегу, то его угли могут нагреть снег и уйти на дно ямы.В этом случае интенсивность горения уменьшается и продолжается в основном за счет нагрева углей горящих концов поленьев друг друга.

По сравнению с ноджей из двух поленьев, такой костер позволяет готовить еду, причем его можно приготовить голыми руками, предварительно найдя упавшую древесину. Однако таежный огонь нагревается только с одной стороны, и чтобы огонь не погас, нужно периодически перемещать поленья, что очень неудобно, например, при ночевке в тайге у костра.

Рекомендуя этот костер к использованию, могу сказать, что он хорош для приготовления и обогрева как для одного человека, так и для небольшой группы из нескольких человек в зимнее время года, так как не требует дополнительных манипуляций для подготовки места для костра. и отлично работает даже на глубоком снегу.

Пистолет

По сути, «ружье» — это гибрид таежного костра, о котором мы только что говорили, и «охотничьего корыта». Здесь, на толстое бревно перпендикулярно ему, более тонкие бревна укладываются параллельно друг другу в несколько «этажей».

Этот вид пожара по сравнению с «тайгой» требует больше поленьев и дает больше тепла. Единственным существенным недостатком, с которым я столкнулся при использовании этого огня, было быстрое попадание огня от горящих концов к остальным поленьям. В «тайге» этого недостатка нет, так как разнесенные нижние концы бревен не дают возможности распространиться огню за пределы подпирающего бревна.

На видео ниже показано, как сделать огнестрельное «ружье»:

Огненная «пушка» разжигается аналогично созданию «таежного» огня и работает по тому же принципу, но дает значительно больше тепла и дыма из-за большего количества углей.

Место для таежного костра

Место для стоянки и разведения костра нужно искать и готовить заранее — минимум за два часа до наступления темноты, потому что добывать мертвую древесину в темноте с фонариком — не самое эффективное и приятное занятие.

О том, как выбрать лучшее место для костра, мы рассказали, здесь я упомяну несколько основных правил.

Правило № 1. В зимнее время года место под костром нужно очистить от снега или устроить настил из бревен. Если этого не сделать, то эффективность «таежного» огня или огненного «ружья» значительно снизится из-за попадания в снег углей, образовавшихся в результате горения.

Правило № 2. Необязательно размещать огонь под еловыми ветками, потому что на нем часто скапливается большое количество снега, который может упасть на поднимающийся огонь и погасить его.

Правило №3. Костер следует расположить так, чтобы ветер дул на него сбоку по диагонали. Именно в этом случае все описанные типы таежных костров будут достаточно продуваться свежим воздухом, а продукты горения в виде дыма будут уноситься от человека возле костра.

Дрова для таежного костра

Лучшие дрова для костров получают из твердых пород древесины. Однако в тайге чаще всего приходится иметь дело с мягкими хвойными деревьями, что, с другой стороны, не так уж и плохо, ведь заготовить и обработать такую древесину намного проще.В этом случае сосна хорошо себя показала. Ель и лиственница не так хороши для костра, потому что имеют привычку стрелять искрами, в том числе и отдыхающим у костра людям.

Для заготовки леса на таежный пожар необходимо найти хвойный валежник. Определить, мертвое ли дерево перед нами или живое, помогут несколько знаков:

На мертвых деревьях нет зеленой хвои. Исключение из этого правила — лиственница, которая на зиму сбрасывает хвою.
Со стволов мертвых деревьев свободно снимается кора.
Древесина мертвых сухих деревьев теплая из-за низкого содержания влаги.

Пример типичного сушина на фото:

Для изготовления ноди полученный ствол следует разделить на бревна. Удобно делать пилой или топором. Для всех остальных таежных пожаров, о которых мы сегодня говорили, пила и топор не обязательны: длинные стволы можно сломать, зажав их между соседними деревьями, более короткие — ударив по камню. При использовании последнего метода следует следить за тем, чтобы сломанный кусок дерева не ударился о того, кто его сломает.

Не лишним будет сказать, что дрова, особенно если речь идет о зимнем сезоне, нужно заготавливать с запасом, иначе посреди ночи можно оказаться на грани переохлаждения.

Как видим, во всех таежных кострах используются поленья, и чем толще их диаметр, тем лучше огонь выполняет свои функции. Сделать такие бревна можно без проблем, имея под рукой топор или пилу. Поэтому, отправляясь в зимний лес, не лишним будет взять с собой инструменты и две-три коробки спичек в запечатанных пакетах, даже если вы не планируете ночевать в тайге.Ведь никогда нельзя быть на 100% уверенным, что поход в лес не затянется и вам не придется бороться с переохлаждением, балансируя на грани жизни и смерти.

Описание презентации для отдельных слайдов:

1 слайд

Описание слайда:

Семендяева Елена Владимировна, Дудичева Марина Альбертовна учителя дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТИЕ» Старый Оскол КОСТЫ КОСТРОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

2 слайда

Описание слайда:

Что такое пожар? Значение и толкование слова — куча дров, дров и т. Д.подготовлен к сжиганию.

3 слайда

Описание слайда:

Выбор места костровище. Если развести костер на сухой траве или мхе, нужно разгребать его и разводить костер. Если это происходит зимой, то снег следует расчистить и утрамбовать; если идет дождь, то нужно сделать настил, натянуть противопожарный тент. Они также могут изолировать себя от сильного ветра. Натягивать пожарный канат необходимо так, чтобы минимальное расстояние от дерева до костра составляло 3 метра.Если деревьев нет, то ставят крысу. Его заготавливают с найденных веток. Сейчас можно найти множество готовых приспособлений для костров.

4 слайда

Описание слайда:

Campfire Секрет успеха в правильном лесу! Разведение огня начинается с розжига растопки. Гореть удобнее всего обычными спичками! Виды растопки: Паутинка — съели маленькие сухие ветки, поищите внизу живые деревья. Береста Лучина Свеча из оргстекла и др.Самый популярный вариант — паутина, ее легко найти, в городе ничего предвидеть не нужно и т. Д. Паутина сворачивается в пучок и загорается. Здесь главное с плотностью угадать — свертка — слишком сильно не включишь факел, потому что доступа кислорода не будет, слишком мало — потому что ветви не будут воспламенять друг друга. Поэкспериментируйте, пока горит спичка 😉 Если в лесу мокро, то паутина сначала высушит 3-4 спички. С корой все то же самое.Штырь используется в случае затяжных дождей и изготавливается из середины елового бревна. Внутри сухо даже в сезон дождей. Оргстекло, свечи и прочие изыски обычно используют в сложных погодных условиях. Их использование не снижает требований к качеству дров. Накладываем паутину на горящую свечу, потом палочки побольше и так далее. Растопки должно быть много. Не надейтесь загореться с помощью трех полосок …

5 слайдов

Описание слайда:

Так горит огонь! Чтобы оно счастливо горело, нужно соблюдать несколько правил: Поленья должны лежать так, чтобы они поджигали друг друга.В этом смысле нет разницы между горящими и несжигающими поленьями. Между бревнами должно быть какое-то расстояние, чтобы воздух проходил и, соответственно, шел кислород. Сушим сырые дрова, поставив их у костра. Следим, чтобы они не загорелись.

6 слайдов

Описание слайда:

Такие источники тепла, как печи, походные печи и сухой спирт можно использовать для приготовления пищи и кипячения воды, но их нельзя использовать для сушки мокрой одежды, сохранения тепла и поддержания тепла в течение длительного времени.Для этого нужен огонь. В зависимости от пункта назначения, наличия топлива и времени.

7 слайд

Описание слайда:

Виды костров Жоварова — для приготовления, разогрева и сушки вещей Дым — для отпугивания комаров, мошек и подачи сигнала Огненный — для приготовления пищи и розжига

8 слайд

Описание слайда:

Типы костров Пирамида Хижина Тайга Желоб Фосса Звезда Нодиа Камин Отражатель Вспышка Колодец Полинезийская ночь Сетка

9 слайд

Описание слайда:

Костер «Пирамида» или «Хижина» Этот костер дает большое пламя, подходит для быстрого нагрева людей, сушки одежды, но быстро прогорает.

10 слайдов

Описание слайда:

Костер «Траншейный» Используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытых площадках. Для обустройства такого костра необходимо выкопать в земле желоб необходимой длины и ширины, позволяющий установить над ним походные котлы. Выкопанный паз должен располагаться на ветру и иметь широкий конический скос с наветренной стороны. Обустраивая такой костер, не забудьте позаботиться об убранном дерне. Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров.В холодную погоду, оказавшись в лесу без спальника, его можно использовать для обустройства места для отдыха. Для сохранения тепла после сжигания дров накройте яму деревянными брусками, тонким слоем земли и травы. Сверху легко будет сделать удобную теплую постель.

11 слайдов

Описание слайда:

Костер «Фосса» Чтобы устроить этот вид костра, необходимо вырыть яму в земле. Для сохранения тепла желательно выложить дно ямы камнями.На таком огне можно вскипятить воду, приготовить еду, запечь жаркое на золе.

12 слайд

Описание слайда:

Костер «Звезда» Для разжигания такого огня потребуются толстые сухие дрова. Разложите их звездой или веером, как показано на рисунке. Когда огонь горит, древесина смещается к центру. Такой огонь может гореть очень долго.

13 слайдов

Описание слайда:

Костер «Ноджа» Для оборудования этого вида костра необходимо вбить в землю четыре колышка, между которыми закладывать дрова в виде заборчика.Огонь разжигается снизу. Он может долго гореть, выделяя много тепла, если поочередно класть сухие и влажные дрова. Этот костер очень удобен для сушки одежды.

14 слайд

Описание слайда:

Костер «Отражатель» Этот костер представляет собой смесь костров «Ноджа» и «Охотничий очаг». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо согреться в зимние холода.

15 слайдов

Описание слайда:

Костер «Очаг» Костер разводят между двумя сухими поленьями, которые складываются так, чтобы их можно было установить на котел, сковороду или чайник.

16 слайдов

Описание слайда:

Костер «Решетка» Костер «Решетка». В основу костра такого типа кладут два толстых сухих полена, на которые в виде плотной решетки укладывают несколько рядов меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда. Немного модифицированный вариант «Решетки» можно использовать для приготовления пищи, обогрева людей, сушки одежды, обуви и т. Д. Такой костер можно разводить при наличии сухой и влажной древесины.Догорающие, сухие дрова сушат в сыром виде, поэтому огонь может гореть долго. Костер из трех поленьев оборудован таким образом, что огонь «Пирамида» служит его заполнением.

17 слайд

Описание слайда:

Костер «Охотник» Из трех поленьев на футеровке он горит 6-8 часов без особого ухода (нужно лишь периодически выдвигать вперед и сводить горящие концы поленьев вместе) и очень удобен для небольших односторонних барьеры.

18 слайд

Описание слайда:

Костер Норный На склоне плотного земляного холма выкопайте яму глубиной около 45 см. Сверху воткните палку так, чтобы она вошла в отверстие, и слегка сдвиньте, чтобы получилось отверстие для дымохода. Удалите из ямы рыхлую землю. Этот костер идеален для копчения мяса и рыбы. Развести костер в яме. При сильном ветре отверстие, ведущее к топке, должно быть с подветренной стороны

19 слайд

Описание слайда:

Костер «Колодец» Два бревна кладут параллельно друг другу на некотором расстоянии, затем еще два поперёк… Такая конструкция обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья будут гореть равномерно. Такой костер хорош и в сырую погоду.

Не у всех есть опыт разведения костра, но иногда в жизни наступает момент, когда это необходимо. Возможно, вы совсем недавно начали увлекаться пешим туризмом, но без костра уже не обойтись. При чем тут огонь, надо не взирать на погодные условия, а весь ваш жизненный опыт в этом деле — это сжигание сухой травы в детстве.

Ну да ладно, не беда, мы постараемся рассказать вам, как это сделать, и вы сможете сами развести костер, несмотря на окружающие условия. Итак, приступим.

Как развести костер?

Правильно, от поиска подходящего места. Место должно быть максимально ровным, желательно защищенным от сильных ветров. Необходимо удалить слой дерна, в основном это делается из соображений пожарной безопасности. Также следует помнить, что нельзя разжигать огонь возле растущих деревьев — он должен располагаться не менее чем в 5 метрах от ближайшего дерева.Ну и копаться у костра по кругу тоже не помешает, дополнительно защитит от распространения огня.

Далее — нужно обеспечить себя дровами. Лучше сразу приготовить необходимое количество дров, чтобы потом больше не утруждать себя этим занятием или, скажем, не пришлось искать дрова ночью, в темноте. Для розжига огня нам потребуются так называемые стартовые дрова, мелкая щепа, сухие ветки, кора, мелко порубленные дрова.

Весь этот материал для растопки можно сложить с избы, а потом поджечь. Чтобы облегчить себе задачу, вы можете использовать различные средства для розжига — сухое или жидкое топливо, которые можно купить в магазине. После того, как огонь начал разгораться, начинайте подкладывать дрова побольше.

В этой статье мы не будем описывать, как можно развести костер без спичек, мы просто упомянем, что развести огонь можно разными способами, например, с помощью костра, с помощью линзы и так далее. Лучший способ развести костер — это еще спички и зажигалка, поэтому, собираясь в лес, обязательно запаситесь ими, и посмотрите, как развести костер без спичек.

Какие бывают пожары? Виды костров

У новичков обычно не возникает вопросов, какой тип огня выбрать, просто разводит костер и все. Главное, чтобы он сгорел, и так сойдет. На самом деле, возможность разводить разные типы костров является довольно важным моментом, поскольку они имеют разные цели — некоторые из них подходят для приготовления пищи, другие — для разогрева или сушки одежды. Давайте рассмотрим все виды пожаров отдельно.

Первый тип — «Изба»

Самый распространенный вид пожара.Обычно его используют начинающие туристы. Делается это просто — дрова сложены в виде хижины, похожей на индийский вигвам. Все более толстые бревна укладываются под углом, а со стороны ветра оставляют между собой отверстие, которое образует как бы вход в избы.

Этот костер горит очень жарко и ярко, идеально подходит для освещения лагеря ночью. Также на нем можно готовить пищу и он хорош для сушки белья, за исключением такого огня, что он очень прожорлив и требует много дров.

Костров «Хижина»

Второй тип — «Колодец»

Также довольно распространенный вид пожара. Дрова формируются в виде сруба, получается что-то вроде колодца. Самый подходящий огонь для приготовления пищи. У него низкое, широкое, равномерное и горячее пламя. Подходит для сушки одежды.

Более экономичный вариант, чем «шалаш», дрова горят медленнее и в процессе горения образуется много углей, которые дают высокую температуру.

Третий тип — «звездочка»

Его еще называют звездным. Назвали его так, потому что дрова выложены в виде звезды. Обычно это бревна, которые штабелируются, так как сжигают дрова, их перемещают ближе к центру. Также относится к экономичным видам пожаров, потому что горит медленно.

Такой костер можно поддерживать долго, лишь изредка кладя ветки. Отдает много тепла и угля. Использование этого костра — приготовление пищи и около него можно разместить ночевку.

Четвертый тип — «Ноджа»

Несомненно, это лучший костер по продолжительности, он очень экономичный, равномерно горит, дает много тепла — подходит даже для зимнего ночевки. Как развести такой костер? Вы берете два больших сухих полена (чем больше и толще поленья, тем дольше будет гореть огонь), складываете их горизонтально одно на другое, вбиваете колья по бокам, фиксируете поленья так, чтобы верхнее бревно не скатывалось с Нижний.

Бревна следует разделить клиньями, можно камнями сделать зазор примерно 10 см, положить в этот зазор растопку — небольшие веточки, кору, сухие листья и поджечь.Этот костер может гореть всю ночь, он практически не требует дежурства, подкладки дров, он просто незаменим для ночлега.

Nodia готов к стрельбе

Главная особенность костра «Ноджа» в том, что его можно использовать в ночное время, даже зимой на открытом воздухе и в самые сильные морозы. Несомненно, это лучший зимний костер.

Костер «Нодиа»

Пятый вид пожара — «Тайга»

Другой вид пожара длительного действия, не требующий частой прокладки дров, по принципу аналогичен «нодийскому».Назначение — ночевка, сушка белья и приготовление пищи. Сделать это несложно — бревно используется как навес, на торцы, с подветренной стороны напротив навеса, надевают несколько более тонких бревен.

По мере горения бревна перемещаются ближе к основному бревну. Этот метод называется «журналы». Разновидностей таежного костра много, каждый выбирает для себя, какая ему удобнее. Например, «крест-накрест» — на кучу углей кладут 2-3 поленья, а сверху крест-накрест другое.

Костер «Тайга»

Шестой тип — «Пирамида»

Очень интересный вид огня.Два бревна кладут параллельно друг другу, а поперек них больше бревен. Сверху кладут плиты меньшего размера и так далее, пока сверху не окажутся очень маленькие, на которые кладут растопку и разжигают огонь.

Этот костер можно использовать для ночевки, он будет гореть долго.

Костер «Пирамида»

Седьмой тип — костры «полинезийские»

Вам нужно будет вырыть яму и выложить стены камнями. На дне ямы разводят костер.Поленья и поленья складывают вертикально в яму, такой костер можно разводить в дождливую и ненастную погоду. Костер не прожорлив и долго горит.

Его еще называют невидимым, потому что он практически невидим. Чтобы дрова не загорелись в огне, нужно выкопать еще одну яму с узким каналом к огню для доступа воздуха.

Костер «Полинезийский»

Восьмой тип — «Желоб»

Этот костер используется в основном для приготовления пищи.Выкапывается траншея примерно полметра на метр и глубиной до 30 см, дно выложено камнями и прямо на этих камнях разжигается огонь. Этот костер нужен для образования угля, получается что-то вроде мяса и рыбы. Камни нагреваются от угля, и их также можно использовать для жарки.

Есть и другие виды пожаров, мы рассказали только об основных. Отдельно хочу отметить сигнальный огонь — это главное средство подачи сигнала выжившим, кто выжил.Ему также необходимо уметь размножаться, потому что от этого может зависеть ваша жизнь.

Желательно варить не один костер, а сразу несколько, и использовать для их выращивания наиболее возвышенные места — так больше шансов, что вас найдут. Сначала разводят костер, как «хижину», а потом кладут в него сырые ветки и траву, получится столб белого дыма.

Человечество тысячелетиями разводило огонь, чтобы обогревать свой дом и готовить пищу. Без этого вообще трудно представить человеческую цивилизацию.Именно благодаря способности извлекать и поддерживать пламя люди становятся людьми.

Что нужно знать, как развести костер в тайге

Конечно, в современном мире необходимость разводить костер для приготовления пищи и обогрева отпала. Однако все мы иногда ходим в походы или на охоту, и умение развести костер в любых сложных условиях не будет лишним даже для современного горожанина. Людям, которые отправляются в поход, особенно в незнакомую местность, нужно знать в обязательном порядке. Потому что иногда в природе случается, что от этого знания будет зависеть, выживет ли человек.Опытные туристы знают, как развести костер, имея всего одну спичку, и они это сделают, несмотря на погодные условия. Если у них нет спичек, они найдут способ разжечь огонь, используя доступные инструменты. Чтобы развести костер, нужно знать некоторые правила. Среди них: выбор правильной подготовки участка, закупка топлива (дрова и растопка) и, конечно же, главное — уметь развести костер в любую погоду.

Выбор места

Выбор места для костра — очень важное условие, чтобы огонь разгорелся быстро и не погас в самый неподходящий момент.Первое, на что стоит обратить внимание, это то, чтобы выбранное место было максимально открытым, но защищенным от порывов ветра. Лучше всего большая поляна в тайге, на которой есть естественное убежище (большая скала или насыпь). Они защитят от ветра и служат своеобразным отражателем тепла.

Ни в коем случае нельзя разводить костер возле деревьев, особенно сухих или небольших хвойных пород. Также опасно разводить костер возле завалов мертвых деревьев, в местах, где много засохшей травы, тростника или мха.Нельзя разводить костер и торфяники. В таких местах, особенно если нет опыта, очень легко развести большой костер. Поэтому опытный человек перед тем, как развести таежный костер, очищает специальную площадку, чтобы огонь оказался в центре круга радиусом три метра, с которого можно убрать все, что может быстро загореться.

В центре этого круга, там, где огонь будет гореть прямо, вырыта небольшая ямка. Если почва в этом месте торфяная, сделайте специальную «подушку» из земли и песка.Ближайшая палатка должна быть установлена на расстоянии не менее пяти метров от огня. Обязательно проверьте, чтобы ветки не свешивались над огнем. Они могут быстро засохнуть и вспыхнуть, особенно если это иголки. Зимой скопившийся на кроне снег может упасть и потушить пожар.

В общем, зимой, чтобы развести таежный костер, необходимо предпринять определенные действия. В первую очередь нужно установить небольшой поддон из сырых бревен и уложить на него сухие дрова. Такое устройство даже успешно поддержит огонь на снегу.

Подготовка и сбор топлива

При хранении дров для костра следует отдавать предпочтение древесным породам, которые лучше всего подходят для этого. Если нужно было развести костер в сухую погоду, можно использовать корм в качестве топлива, но нужно помнить, что лиственные чаще всего

гнилые, такой материал не загорится.

Другой вариант розжига — валежник. В лиственном лесу для костра отлично подойдет береза. При горении оставляет очень хорошие угли, которые долго сохраняют тепло.В принципе, любое сухое дерево горит хорошо, но некоторые породы не выделяют много тепла. Что касается хвойных пород, которые чаще всего встречаются в тайге, они очень хорошо горят, и после горения такой костер долго сохраняет тепло.

Материалы для растопки

Кроме дров, нужен еще огонь для растопки. В тайге таким материалом чаще всего бывает сухая кора, небольшие шишки ели или сосны, сухой мох или лишайник. В березовой роще можно использовать бересту. Это идеальная растопка.

В таежных районах, граничащих с морем, используется сухая кора.

(ива болотная). Если вам нужна растопка в сырую погоду, вы можете сделать это, разделив сухой стебель и набрав тонкие лезвия с внутренней стороны дерева. Также можно использовать иглы опад, который скапливается под корнями дерева, такой материал прекрасно воспламеняется. Необходимо помнить, что если нарезать палку так, чтобы на ней остались тонкие заусеницы, она разгорится намного быстрее. И, конечно же, наличие таких простых и легких веществ, как или, например, кусочки пластмассы, значительно упростит процесс розжига, давая горячее пламя.

Как разжечь костер тайги

Чуть выше в статье уже упоминалось, как лучше подготовить место для костра. Чтобы понять, как развести таежный костер, нужно знать способы розжига, которые помогут получить пожар в самых сложных погодных условиях. Огонь необходимо защищать со всех сторон от влаги. Например, если вам нужно развести костер на болотистой местности, его следует поднять над землей на импровизированной площадке.

От дождя пламя спасет установка навеса, который можно сделать из подручных средств, например, куска брезентовой ткани или полиэтилена.Такие меры предосторожности необходимы, потому что, если огонь потухнет, во влажной среде вторично его зажечь очень сложно. Помимо защиты от огня, нужно держать в сухом состоянии и топливо для него. Особенно это касается растопки. Работать с ним нужно очень аккуратно, стараясь беречь от ветра и влаги. Если таежный костер разводится под дождем, лучше всего использовать смоченную жиром тряпку, помещенную в старую жестяную банку.

Чем тяжелее погодные условия (сильный дождь, ветер), тем плотнее нужно укладывать материал для растопки.В некоторых случаях специалисты даже советуют связать топливо (кору, хворост, шишки) небольшими связками, в середину которых нужно вставить лист бумаги или намоченную тряпку.

Уложив пучок растопки до самого дна, над ним устраивается хижина из тонких веток и сухих факелов. Затем зажгите предохранитель. Когда хворост разгорается, в огонь кладут более толстые ветки. При очень плохих погодных условиях (дождь, ветер) взрыватель лучше поджечь сразу с нескольких сторон, используя несколько спичек.Главное — запомнить следующие правила: Таежный костер не терпит спешки, поэтому нужно делать все спокойно и расчетливо. Дрова класть постепенно, по мере их прогорания, начиная с тонких. Лучше один раз сделать все правильно, чем ошибиться и начать все сначала.

На сегодняшний день существует множество способов закладки дров. Каждый из них применяется в зависимости от обстоятельств и погодных условий. Многое зависит от цели, которую нужно достичь, разводя костер.Например, для обогрева больше подходят более широкие костры; для приготовления лучше использовать конусообразный огонь.

Из множества способов развести костер в тайге самыми популярными среди туристов и охотников являются следующие.

Костровая «хижина»

Этот вид таежного костра используется чаще других и известен очень многим. Смысл его конструкции заключается в том, что дрова складываются в виде шалаша. И начинают с самых тонких веток и хвороста, а сверху кладут более толстые ветки.

На ветреной стороне в избе оставляют дыру, чтобы она лучше воспламенилась. Это прекрасно подходит для освещения места остановки, а также для приготовления пищи. К тому же дым таежного костра хорошо защищает лагерь от насекомых. Главный недостаток этого вида дров — прожорливость. Дрова в нем очень быстро выгорают, поэтому их нужно постоянно приставлять.

Костер тайга «Звезда»

Очень экономичен и применяется при проблемах с топливом.Его собственность — дрова, уложенные в виде звезды. Для «звезды» нужно выбрать дрова из твердых пород древесины. Лежим костер посреди звезды, по мере того как поленья сгорают, их перемещают в центр. Таким образом достигается то, что пламя горит очень долго. Эта способность делает незаменимую «звездочку» в случае ночевки в тайге.

Таежный костер «Ноджа»

В этом костре использована схема, когда большие толстые поленья складываются друг на друга, а растопка лежит в промежутке между ними.Растопка, прожигая, воспламеняет поленья, после чего они уже очень долго горят, выделяя много тепла.

Этот огонь можно использовать в ночное время. Горит довольно медленно, при этом хорошо нагревается. Обычно узел делают из двух поленьев, но бывает таежный костер из трех поленьев. В этой схеме два бревна с растопкой падают вниз, а промежуток между ними закрывается сверху третьим бревном. Нодиа часто делают охотники.

В этой статье перечислены наиболее популярные и практичные виды и способы разведения костра.Названия одних и тех же пожаров могут быть разными, основная задача этой статьи — описать условия, в которых они используются, а также описать цель каждого пожара. Если вы хотите узнать, как можно развести огонь или развести огонь, то прочтите эту статью.

Все необходимые и вспомогательные средства для разжигания огня можно найти в разделе.

Костер в лесу — чуть ли не одно из важнейших условий выживания. Вы греете костер, сушите одежду, готовите еду на огне.Как уютно и тепло становится, когда разводишь костер в холодную ненастную погоду. Недаром издревле люди поклонялись огню. Существует несколько видов пожаров, каждый из которых имеет свои преимущества.

1) Bonfire Hut

Bonfire Hut — один из самых известных и распространенных видов пожаров. Подходит как для приготовления пищи, так и для обогрева. Очень прост в растопке и оборудовании, быстро воспламеняется. На растопку необходимо положить дрова в виде шалаша. Температура горения костра достаточно высока, и такой огонь быстро прогорает, поэтому часто бывает необходимо подкладывать дрова.

2) Звезда костра или звездочка костра

Звезда костра — долго горит, подходит для приготовления пищи. Экономит дрова, что немаловажно в условиях дефицита дров. Желательно использовать дрова из твердых пород древесины. Когда огонь горит, древесина перемещается в центр огня. Этот костер можно использовать для обогрева в ночное время.

3) Колодец костра (Сарай)

Колодец костра (Сарай) — имеет устойчивое пламя, интенсивно горит, имеет большую степень нагрева, очень хорош для приготовления пищи.Довольно быстро выгорает. Используется, когда вам нужно получить большое количество угля за короткий промежуток времени. Огонь формируется как бревенчатый дом.

Bonfire Nodia — отлично подходит для обогрева в ночное время, имеет длительное горение. При горении стена образуется из огня и нагревается, отдавая много тепла, углями. Очень удобно, когда нужно обогреть большое количество людей. Люди могут находиться по обе стороны от костра. Длиной поленьев можно регулировать количество людей, необходимое для обогрева, чем больше людей, тем длиннее поленья, но не увлекайтесь.Максимальная длина 4-5 м. Есть несколько способов развести огонь Нодиа. Первый способ — взять три сухих бревна толщиной 30 см и длиной 2-3 м. Два бревна с одной стороны обтесываются и укладываются параллельно друг другу. Снаружи они поддерживаются забитыми колышками. Между ними разводят огонь с помощью углей или тонких веток. А потом сверху кладут третье бревно. Второй способ — нужно вбить 4 колышка, а между ними уложить один на другой толстые бревна. Можно чередовать сухие поленья с мокрыми, чтобы они подсыхали и постепенно разгорались.

Полинезийская костровая яма

)

Костер в яме (полинезийский) — дает много угля, невидимо, когда нужно максимально скрыть свое местоположение, не требует большого количества дров. Для оборудования такого костра необходимо выкопать яму, которую желательно окружить камнями. Если такой костер развести под кроной дерева, то сверху его тоже не будет видно. Для лучшего доступа кислорода в яму необходимо выкопать небольшую траншею, чтобы огонь лучше горел и меньше дымился.Для удобства приготовления можно положить на огонь решетку и лист жести, только огонь полностью не закрывать, необходимо оставить место для выхода воздуха, если этого не сделать, огонь будет сильно задымить и горение будет быть трудным.

Решетка костра — в основание кладутся два поленья, поверх которых в виде решетки укладываются поленья меньшего размера. Такой костер используется для получения большого количества угля за короткий промежуток времени. Огонь постепенно потухнет. Два больших бревна по бокам не дадут осыпаться углам и надолго сохранят тепло и тепло.Этот вид костра можно использовать как для приготовления пищи, так и в качестве ночного.

Костер с отражателем — можно использовать для ночного обогрева за счет отраженного тепла. Применяется в самых суровых погодных условиях. Особенно эффективно использовать такой костер для обогрева беседки или водоема. Его также можно посадить на безопасном расстоянии перед тем, как войти в палатку. Очень эффективно, если такой костер организовать возле скалы или холма, они будут отражать тепло с другой стороны, только не ложатся на сам камень или холм, ни какой огонь не компенсирует исходящий от холода их.Я повторяю, что камень или холм следует использовать как отражатель и раскрывать их волю. Те. между огнем и скалой.

8) Костер Тайга

Костер тайга — многолетний костер. Не требует больших физических затрат для разведения. Дает большое и горячее пламя, удобное для приготовления нескольких блюд одновременно, образуется много углей, используемых для сушки одежды. На большое толстое бревно кладут 3-4 полена тоньше. Бревна укладываются только одним концом с подветренной стороны.Вместо бревен, которые кладут сверху, можно использовать небольшие замусоренные (упавшие) деревья и в процессе горения подтолкнуть их к толстому бревну.

9) Костровая свеча. Их может быть несколько видов: финская свеча или ленивая свеча.

9.1) Костер Финская свеча

Финская свеча — это болван высотой 40-60 см. Делается от 2 до 4 надрезов, можно и больше, но это не обязательно. Это только увеличит ваши физические затраты. Пилы делаются примерно на 70% длины бревна, можно до середины.

В центре болванки находится небольшой костер, который, прожигая всю свою глубину, воспламеняет там внутренние слои древесины. Горение питается воздухом через прорези со всех сторон.

AT Финская свеча используется в основном для приготовления пищи. Это разновидность дровяной печи. Горит долго, можно даже два или даже три раза использовать, потушив водой, а потом снова заправив — засыпав красный уголь от основного костра в обгоревшую дупло из красного угля или построив снова огонь.Финская свеча не дает тепла, но ее удобно готовить, она не покидает очаг, ее можно перенести в другое место (в отличие от костра).

Ленивая свеча, поэтому я называю другой вариант финской свечи. Ленивый, потому что сокращений делать не нужно. Берется три одинаковых чурка, с одной стороны каждого делаются засечки. Чурбаки ставятся вертикально, плотно прижимаются друг к другу. Получается этакая вертикальная ноджа. Как и финка зажигается сверху. Также удобно готовить.Из недостатков, в отличие от классической финской свечи, ее нельзя использовать повторно, нельзя переносить как горелку, оставляет небольшой камин. Плюсы — дарит тепло и свет.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

13 лучших мест для кемпинга недалеко от Дели, которые вы должны посетить в следующий раз в 2021 году

Ищете кемпинг с ограниченным бюджетом? Что ж, это то, на что смотрят многие молодые горожане.Быстрый, но увлекательный отдых от шумных улиц Дели и жестокой культуры MNC, который позволит вам освежиться и восстановить силы. Кемпинг дает вам возможность испытать относительно суровую жизнь, в отличие от роскошных курортов. Ясно, что вокруг NCR есть много популярных вариантов кемпинга, и поэтому мы откопали лучшие из немногих существующих — список довольно неизведанных мест, идеально подходящих для кемпинга возле Дели !

Кемпинг недалеко от Дели: места для посещения

Итак, хотя вы, должно быть, планируете создать эти долгожданные планы кемпинга недалеко от Дели, взгляните на эти сайты, которые позволят вам весело провести время, когда вы разбиваете свои палатки!

1.Кэмп Мустанг, Sohna Road

Источник изображения

Живописное место, окруженное холмами Аравали и огромными фермами, это идеальное место для кемпинга с семьей или друзьями, встреч, проведения мероприятий и т. Д. Вас ждут треккинг, скалолазание, стрельба, командные мероприятия, зорбинг, езда на велосипеде, сельское хозяйство, полосы препятствий, прогулки по деревне, астрономия и ракетная техника и многое другое.

Расстояние от Дели до Кэмп Мустанг: 50 км; 20 км от Гургаона
Контакт: Чтобы узнать больше, посетите www.campmustang.com или звоните по телефону 9

9423

Обязательно прочтите: 32 лучших романтических места в Дели и его окрестностях, которые должны посетить все пары в 2021 году!

2. Camp Tikkling, Гургаон

Источник изображения

Camp Tikkling предлагает широкий спектр мероприятий для всех возрастов, таких как парамотор, пейнтбол, зорбинг и джаммаринг. Это довольно неизведанное место среди различных мест для кемпинга недалеко от Дели. Когда вы планируете здесь разбить лагерь?

Расстояние от Дели до лагеря Тикклинг: 60 км; 20 км от Гургаона
Контакт: Чтобы узнать больше, посетите www.camptikkling.com или звоните по телефону 011-4509 8537

Рекомендуем прочитать: 70 невероятных мест для посещения недалеко от Дели в 2021 году: в 600 км от столицы!

3. Camp Wild Dhauj, граница Гургаон-Фаридабад

Источник изображения

Один из популярных лагерей недалеко от Дели, Camp Wild Dhauj имеет все возможные возможности для лагеря: от приключенческих видов спорта до комфортабельных палаток и вкусной еды. Приключенческие мероприятия в Даудже включают спуск по канатам, скалолазание, летучую лисицу, походы, катание на горных велосипедах, поездки на квадроциклах и зорбинг.Они также проводят вечера ди-джеев и устраивают костры, чтобы завершить удивительную зимнюю ночь.

Расстояние от Дели до Дхауджа: 61,5 км; 32 км от Гургаона
Dhauj Camp Организаторы: Свяжитесь с Camp Wild и Adventure Nation. Свяжитесь с ними по телефонам 011-65100333 и 0124-3040506 соответственно.

4. Озеро Дамдама, Гургаон

Источник изображения

Один из известных лагерей приключений недалеко от Дели, катание на лодках, скалолазание, сетка для коммандос, прогулка с балансиром и сеть для пауков — вот некоторые из занятий, которыми вы можете заниматься в Дамдаме.Поскольку остров с одной стороны окружен горным хребтом Аравали, вы также можете отправиться сюда в поход. Итак, когда вы собираетесь в следующий Кемпинг на озере Дамдама ? Не пропустите этот очаровательный опыт, ведь это одно из тех мест, где вы можете попробовать роскошный кемпинг недалеко от Дели .

Расстояние от Дели до озера Дамдама: 62,5 км; 24 км от Гургаона
Damdama Camp Организаторы: Damdama Adventure Camp, Wanderlust Camps и Dare Adventures

Рекомендовано прочитать: 16 лучших мест для посещения недалеко от Дели в августе для этого мечтательного побега в 2021 году

Приключенческие места для кемпинга в окрестностях Дели

Итак, несмотря на то, что нет недостатка в местах для приключений для веселого кемпинга, этот список лучших, несомненно, сделает ваш отдых более незабываемым! Проверить это.

5. Kangojodi, Sirmaur

Источник изображения

Окруженный пышными сосновыми лесами, Кангодзоди предлагает захватывающий вид и много тишины. Здесь вы можете заняться такими видами деятельности, как треккинг, походы, прогулки на природе, балансировка веревки, спуск по веревкам и наблюдение за птицами. Это также одно из тех мест, где вы можете попробовать себя в кемпинге недалеко от Дели !

Расстояние от Дели до Кангоджоди: 275 км
Кангоджоди Лагерь Организаторы: MCG Camp Roxx, базируется в Дели.Свяжитесь с ними по телефону 919
4426 для получения подробной информации.

Рекомендуем прочитать: 22 места для пикника возле Дели летом для быстрого свежего перерыва в 2021 году

6. Касаули, Солан

Источник изображения

Идеальное место для кемпинга. В Касаули можно заняться треккингом, велоспортом, стрельбой из лука, стрельбой, скалолазанием, зиплайнингом и многим другим. Это одно из самых красивых мест для кемпинга недалеко от Дели. Итак, вы готовы к этому веселому опыту?

Расстояние от Дели до Касаули: 288 км
Kasauli Camp Организаторы: Sanawar Camp.Для бронирования звоните по телефону 09805461137/09418593017

7. Канатал, недалеко от Дханаулти

Источник изображения

Вы можете насладиться комфортом хорошо спланированных лагерей в центре этого живописного лагеря приключений недалеко от Дели. Испытайте прилив адреналина с помощью таких мероприятий, как качели Тарзана, прогулки по Маугли, скалолазание, спуск по горам, переход через долину и ползание коммандос. Также можно отправиться в лес Каудиа или храм Суркханда Деви. Если вы просто хотите расслабиться, костер; Ночь барбекю и игры на свежем воздухе являются обязательными для посещения здесь, так как это одно из лучших мест для ночного кемпинга недалеко от Дели.

Расстояние от Дели до Канатала: 317 км
Kanatal Camp Организаторы: Wildex, Kanatal Adventure Camp, Camp Little Jaguar и Kanatal Camps — одни из лучших. Посетите их веб-сайты для получения полной информации.

Изучите полный список поездок на выходные возле Дели

8. Шоги, недалеко от Шимлы

Источник изображения

Это может быть один из ваших самых расслабляющих мини-отпусков, так как погода здесь прохладная даже летом.Вы можете насладиться теплом зажженного огня, отправиться в поход или просто насладиться захватывающим видом с этого места. Любители приключений могут отправиться на прогулки по деревне, лесные походы, мероприятия на свежем воздухе, такие как переход через долину, паутину, шинную паутину и стрельбу по мишеням. Этот, безусловно, возглавляет список самых безмятежных кемпингов недалеко от Дели .

Расстояние от Дели до Шоги: 330 км
Организаторы лагеря Шоги: Парквудс и приключенческий компас

Рекомендуем прочитать: 19 необычных направлений возле Дели, которые вы должны посетить в 2021 году

9.Бинсар, близ Алморы

Источник изображения
Наслаждайтесь захватывающими видами на Кедарнатх, Нанда-деви и Панчачули с этой популярной горной станции. Поскольку он находится посреди леса, полного рододендронов, дубов и около 200 видов флоры и фауны, можно по-настоящему насладиться прогулкой по лесу, понаблюдать за птицами или подняться на вершину холма. Кемпинг включает в себя кемпинг в джунглях, походы по берегу реки, спуск по горам, походы по заповедникам и многое другое. Это место, где вы можете весело провести время в кемпинге на берегу реки недалеко от Дели !

Расстояние от Дели до Бинсара: 380 км
Binsar Camp Организаторы: Binsar Eco Camp and Adventure Karma.Свяжитесь с нами по телефонам 9675544799 и 91-011-42730099 соответственно.

10. Каусани, Багешвар

Источник изображения

Сходство холмов Каусани со швейцарскими Альпами действительно делает его индийской Швейцарией. Не тронутый коммерческими влияниями, он является домом для лагерей, которые предлагают приключенческие походы, такие как наблюдение за птицами, треккинг, паутина и многое другое. Если вы ищете кемпинг под звездным небом недалеко от Дели , это определенно место для вас!

Расстояние от Дели до Каусани: 440 км
Kausani Camp Организаторы: Eco Adventure Camps.Звоните по телефону 9412044610 для бронирования и запросов.

11. Mountain Camping, Массури,

Массури — одно из идеальных мест недалеко от Дели для отдыха на выходных. Этот живописный город в индийских Гималаях широко известен как Королева холмов и входит в число популярных кемпингов недалеко от Дели из-за прекрасной погоды. Вы можете заняться различными видами деятельности, включая пересечение долины, рафтинг и треккинг. Проведите ночь у костра в лагере и почувствуйте музыку.

Расстояние от Дели до Массури: 295 км
Mussoorie Camp Организаторы: Winter Line Adventure Camp. Звоните по телефону 95573

для бронирования и запросов

12. Приключенческий лагерь на берегу моря, Ришикеш

Кемпинги недалеко от Дели на берегу священной реки Ганга — это увлекательный способ провести выходные. Побалуйте себя веселыми занятиями, такими как рафтинг и каякинг по быстрым порогам реки Ганга. Проведите ночь, глядя на звезды и наслаждаясь барбекю у костра.Прогуляйтесь по диким пляжам, а также по диким джунглям, покрывающим эти пляжи.

Расстояние от Дели до Ришикеша: 260 км
Ришикеш Организаторы: Outbound Adventure. Звоните по телефону 9897519897 для бронирования и запросов

Рекомендуем прочитать: 12 поездов из Дели в Гоа: лучшие железнодорожные путешествия вдоль побережья Конкан

13. Муктешвар, Найнитал

Муктешвар — еще один красивый кемпинг недалеко от Дели .Этот небольшой городок на холме в основном популярен среди любителей приключенческих видов спорта, таких как скалолазание, спуск на веревках и т. Д. Насладитесь прекрасным видом на Гималайские хребты. Другая важная изюминка кемпинга в Муктешваре — удивительный костер, мастер-классы, основанные на лесном хозяйстве, и бесконечные чашки чая.

Расстояние от Дели до Муктешвара: 344 км
Лагерь Муктешвар Организаторы: Wildrift Adventures. Звоните по телефону 9810808448 для бронирования и запросов

Советы для кемпинга

Ниже приведены вещи, которые вы должны иметь в виду для кемпинга недалеко от Дели NCR для идеального отдыха.

1. Если вы впервые приезжаете в лагерь, обязательно разбейте лагерь рядом с домом
2. Убедитесь, что у вас достаточно одежды
3. Соблюдайте основные правила лагеря
4. Не забудьте взять с собой водонепроницаемые репелленты от комаров
5. Наконец , будьте осторожны с фонариками и фонарями

Дополнительная информация: 55 горных станций возле Дели, которые нужно посетить в 2021 году для спокойного отдыха!

Эти кемпинги, хотя и не так известны, дают возможность полюбоваться красотой природы и насладиться захватывающими видами спорта.Поскольку они расположены вдали от шумного города, это идеальное место, чтобы расслабиться и получить столь необходимый перерыв в напряженном графике. Так что отправляйтесь туда и отправляйтесь в поход в удивительных лесах, ручьях, холмах и горах, как никогда раньше. Спланируйте поездку в Дели, чтобы получить незабываемые впечатления от близких!

Люди также читают:

Кемпинг возле Хайдарабада Кемпинг возле Пуны Кемпинг недалеко от Мумбаи

Безопасный долгоиграющий огонь. Финская свеча своими руками.Сделайте финскую свечу из топора

Финская свеча в работе

Финская свеча — это наиболее распространенное название нескольких конструкций костров, разведенных внутри специально обученных или между несколькими совмещенными переулками, стоящими вертикально.

Конструкция финской свечи позволяет разжечь полноценный костер с наименьшим количеством топлива, в некоторых случаях минуя только одну полюску. К тому же такие свечи хорошо переносят ветреную погоду, а некоторые из них выпадают при использовании посуды, закрывая очаг горения.

Все варианты финских свечей предназначены для приготовления еды и освещения территории, а некоторые из них также используются для обогрева и сушки вещей.

Этот вид костра экономичен, компактен, удобен в транспортировке, его конструкция может быть построена заранее, по сравнению со многими другими типами костров, он оставляет на земле лишь незначительный пожар, а в некоторых вариантах его совсем не покидает.

Изобретенная в 30-х годах прошлого века гражданином Финляндии, финская свеча была широко известна среди охотников, туристов и других любителей активного отдыха на природе и активно используется по сей день.

Есть много имен о ее популярности, которая называется этот костер. Среди них: Костер, Лесная свеча, Охотничья свеча, Индийская свеча, Индийский факел, Шведская свеча, Шведский огонь, Скандинавская свеча, Тайга-свеча, Канадская свеча, Римская свеча, Деревянный примус, Древесный примус, Деревня, Вертикальный костер от Чурбаков.

Варианты финской Canda

Популярность костра не могла оставить финскую свечу неизменной. По мере использования все большего количества людей огонь разводился с теми или иными конструктивными изменениями и дополнениями, в разных условиях.И если в классическом огне были две половинки топора, поставленные одна на другую, то современные конструкции отличаются не только строением, но и количеством используемых дорожек.

Знаю следующие варианты лесных свечей:

При использовании бензопилы такой костер получается не только экологичным, но и красивым.

Компактность и простота лесной печи этого типа сделали ее очень популярной. В Интернете на разных сайтах есть объявления, предлагающие оптом и в розницу купить такой деревянный примус, а на YouTube — множество видеороликов о его изготовлении и использовании.Однако, как по мне, этот фонарик не совсем подходит для туриста-туриста и особенно для того, кто попал в аварию в дикой природе, из-за сложности изготовления описанной конструкции без соответствующих инструментов. Этот вариант не для человека, который выживает на природе, которому нужно развести костер своими руками, а для туриста, выезжающего на природу отдыха со всем необходимым оборудованием.

Это четыре основных способа создания свечного камня, но есть и другие варианты:

Классический вариант раскола на ночь доставляет удовольствие наличием веточки, которую нужно время от времени подбрасывать в огонь, и толстого полена.Он прост и может быть рекомендован для приготовления пищи и кипячения воды в условиях выживания при наличии пилы и топора.

Разделенный на четыре части Polelin может быть рекомендован для кратковременного освещения территории в тех ситуациях, когда изготавливается классический вариант, но при необходимости обогрева группы, состоящей более чем из двух человек. Однако если огонь разводят именно на утепление группы, лучше использовать один из таежных вариантов, например, нодх.

Разрез завершен, скреплен проволокой, подходит в ситуациях, требующих приготовления пищи или освещения без необходимости нагрева. Конечно, он используется только тогда, когда есть проволока или другой материал, позволяющий надежно выдержать все его части.

Тяга продольными движителями производится при наличии бензопилы и достаточного количества бензина. Также его удобно использовать при наличии заранее приготовленных кусков на пикник, рыбалку и другие мероприятия на природе.

Прикрыт двумя отверстиями, как свеча с пропилом, удобен для использования на природе в заданном виде в теплое и дождливое время года.

Три Polane, установленные рядом, как по мне, наряду с классикой являются одним из лучших вариантов финской свечи в аварийном выживании. Но в отличие от классического, этот вариант требует использования потери меньшей толщины, а значит наиболее целесообразен при наличии пилы и отсутствии топора.

Болото разделенное классическое

Для классического варианта можно использовать диаметром 20-30 см. Высота столба должна быть вдвое больше диаметра. Именно такое соотношение диаметра и высоты является наиболее подходящим для устойчивости и равномерного горения не только классического варианта, но и других видов свечей.

Он явно разделяется пополам, и одна часть должна быть толще другой. От более толстой части стружка для экстракта и измельченная ее часть для более быстрого воспламенения. Обе части бревна устанавливаются на небольшом расстоянии одна от другой пропилами лицом друг к другу. Для устойчивости их можно растолочь палками или камнями. В середину кладет экстракт. Вытяжку поджигают, после чего огонь постепенно переходит в рабочий режим.

На фото показано начало изготовления такого костра:

Когда на обеих частях образовывались обожженные угли в достаточном количестве, эта финская свеча могла гореть, не бросая в середину дополнительной веточки.Для этого достаточно отрегулировать зазор между частями по полной: слишком тесное расположение уменьшит приток кислорода к зоне горения — огонь перейдет в режим излучения, а слишком далеко — не даст углям нагрейте друг друга до появления огня, и огонь погаснет.

При необходимости готовки блюда с продуктами кладут на торцы обеих частей. Дополнительные хитрости, как и в некоторых случаях, будут рассказаны чуть позже, в этом случае не требуется. Как это выглядит, вы можете посмотреть на фото или в видео.

Если костер временно не нужен, части переполняются один от другого — и костер переходит в режим тлеющего, а со временем окончательно гаснет.

Журнал, разбитый на четыре части

Эта финская свеча готовится, зажигается и тушится по аналогии с предыдущим вариантом, только в этом случае она соединяется с четырьмя одинаковыми частями.

Если есть хорошая вытяжка, такой костер относительно несложный.

Экстрактор для этой свечи собирают отдельно либо вырезают из сердцевины другой раскол на той части детали, где она обычно сохнет даже после продолжительных дождей.

Для приготовления посуды ставьте непосредственно на верхнюю часть разделения.

Раздельный провод

Для этой финской свечи соединение явно разделено на четыре равные части. Все детали промаркированы снаружи ножа, чтобы после можно было собрать все части полено с наименьшими промежутками между ними. У каждой полученной детали отрезается угол, который в губе ложился на сердцевину. Образованные фишки используются как крест.

Ленточная сердцевина обычно тоньше, чем внешняя ткань, поэтому ее изготовление становится проще.Фото Survival.com.ua.

Также для будущей вентиляции можно обрезать под углом нижние края деталей шеста.

Все детали полностью соединены в соответствии с нанесенными на них отметками и образуют цилиндрическую конструкцию с квадратным отверстием посередине и треугольными зазорами внизу (если, конечно, они не были вырезаны), которые соединяются с центральным отверстием.

Центральное отверстие, образовавшееся после надрезания сердечника, будет выполнять роль пода.

В этом положении он закрыт проводом. Небольшая палочка поощряется под проволокой и крутится до тех пор, пока проволока надежно не захватит все ее части. Как это выглядит, показано на фото:

Если не предусмотрены нижние зазоры для вентиляции, этот вариант финской свечи можно установить на небольшую канавку, чтобы свежий воздух мог беспрепятственно проникать в центральное отверстие, где будет гореть огонь.

Наверху этой свечи разведен небольшой костер, углы которого падают в ямку и постепенно сжигают всю конструкцию.

По некоторым непроверенным данным, такую свечу можно ослабить, в том числе снизу, если отверстие ослабить до отверстия, которое нужно открутить, чтобы обеспечить свободный проход воздуха. Как бы то ни было, этот вариант подсвечника остается одним из самых неудобных в подстрекательстве.

Для приготовления на такой свече под посуду кладут три-четыре маленьких одинаковых плоских гальки или параллельно двум зеленым палочкам. Иногда вместо этого в верхний конец вбивают 3-4 гвоздя так, чтобы они возвышались над деревом.Необходимо, чтобы выделяющиеся в результате горения газы могли беспрепятственно выходить через верхнее отверстие и не препятствовать поступлению свежего воздуха к горящим углям. Если этого не сделать, посуда закроет верхнее отверстие, и огонь может погаснуть.

Логически

При изготовлении этого варианта таежной свечи чаще всего используется бензопила.

В Чурбаке обычно делают от двух до четырех продольных опор, вбиваясь в глубину на 2/3, а иногда и на 3/4 его длины.Хотя, если предполагается делать факел, то на длинном прямом бревне движители делают только в верхней части. Все — финская свеча готова.

Сегодня производство заготовок под финские свечи поставлено на поток в связи с их высоким спросом у туристов и отдыхающих.

Чаще всего такую свечу получают, используя спирт, бензин, машинное или подсолнечное масло или другую жидкую горючую жидкость. Для этого в центр свечи заливается небольшое количество указанной жидкости и, убрав емкость с этой жидкостью на безопасное расстояние, зажигается костер.

Внимание!
Наливать бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся вещества в уже горящий или тлеющий огонь запрещено! Несоблюдение этого правила может привести к ожогам и взрыву бака с топливной жидкостью.

Для приготовления посуды ставьте прямо на верхнюю ровную поверхность свечи.

Обычно такой свечой гасится водой, после чего ее нужно просушить для повторного использования.

Порода с двумя дырками

У этой свечи она надевается на конец.По центру на глубину 3/4 высоты буровым снарядом проводят гидробур.

После того, как его переползут на сторону и в нем просверливается второе отверстие, которое сначала нужно соединить с «дном». Таким образом, получается, что он перекрыт Г-образным туннелем. Остаточная стружка из туннеля удаляется.

Есть такая свеча двумя способами: сверху или снизу.

Для разжигания сверху на рабочем конце свечи разводят небольшой костер, углы которого, попадая в яму, приводят к возгоранию вертикального туннеля по всей длине конструкции.

Для разжигания снизу в верхнее отверстие капает легковоспламеняющаяся жидкость, а огонь подводится к раухину со стороны бокового проема.

На фото изображена уже разбитая свеча:

Если есть инструмент, то свечу можно сделать из пней, которую сложно использовать в качестве топлива в обычном костре. Пример представлен на фото:

Как вариант с проволокой, такая свеча встраивается с большим трудом по сравнению с такой же классической финской свечой.

Под посуду в этом варианте необходимо класть камни или жезлы, чтобы дно посуды не перекрывало выходное отверстие.

Такая свеча с перекрытием двух отверстий одновременно.

Три бревна рядом

Для изготовления этой свечи наливают три в высоту. На каждой из трех полос, с одной стороны, удаляют кору и делают неглубокие насечки, повреждающие волокна древесины.

Длина ставится горизонтально одна рядом с другой так, чтобы очищенные стороны располагались как можно ближе друг к другу и были направлены вверх.В светильниках складывают вытяжки и разводят огонь.

Когда часть полосы, расположенная под костром, обугливается и начинает активно сглаживаться, лампы ставят на торец и прижимают тлеющие части друг к другу. Промежуток между лампами заполняется углем из обгоревшей веточки и веточки. После того, как эта финская свеча перейдет в рабочий режим, отпадает необходимость в дополнительном топливе: угли переулка греют друг друга, за счет чего в центре строительства появляется устойчивое пламя.

Пример свечи из трех полос, не связанных друг с другом.

Посуду устанавливают сверху без дополнительных ухищрений, так как щелей между лампами достаточно, чтобы отвести отработанные газы из очага горения.

Если лампы немного отличаются по длине и по этой причине не позволяют устанавливать на них посуду, в земле делают небольшие углубления для большей длины. Таким образом, при установке костра верхние пролеты выравнивают и позволяют без проблем установить посуду.

Чтобы потушить такой костер, нужно просто отодвинуть лампы одна от другой.

Преимущества и недостатки

Финская свеча, как и другие костры, имеет ряд достоинств и недостатков. А ввиду того, что вариантов этого пожара много, мы перечислим только те, которые характерны для большинства из них.

К преимуществам такого костра можно отнести:

Эффективность. Для таежной свечи часто бывает достаточно всего одной небольшой гостиной, печку можно сделать своими руками или купить в специализированном магазине.
Компактность. Заготовку для этого костра удобно транспортировать в машине или класть под навес, находясь на природе.
Безопасность. Некоторые варианты позволяют использовать огонь даже на торфяниках. Тем не менее, при отсутствии острой необходимости лишний раз рисковать не стоит, а огонь лучше разводить подальше от торфяника.
Мобильность. Некоторые варианты шведской свечи легко переносятся на значительные расстояния даже во время горения.
Экология и секретность.Некоторые варианты индийской свечи не оставляют следов горения на земле.
Нечувствительность к погодным условиям. Практически все костры устойчивы к сильному ветру и осадкам при использовании посуды, которую можно накрыть горением.
Умение «поставить меня» в огонь. Некоторые варианты таежной свечи, закопанной и хранящейся в закрытом помещении, позволяют без особых затруднений переопределять пламя при необходимости. Часто для этого требуется всего одна искра, высеченная кремнеземом на ноже из высокоуглеродистой стали, или солнечные лучи, сконцентрированные в точку с помощью линзы.

Потребность в инструментах. Без пилы или топора сделать финскую свечу будет проблематично.
Необходимость в прочном стволе определенной толщины. Ни на одной местности не найти подходящего для фокуса сухого диаметра. Например, в тундре, в поле или степи такого сырья может не быть.
Несостоятельность подсвечника, похожего на утеплитель. Финская свеча часто дает меньше тепла по сравнению с более известными видами костров, например, «Чалаш» или «Колодец».
Возможность установки поверх индийских свечей только одной посуды. Приготовить еду или вскипятить воду одновременно в нескольких крупных казанах вряд ли получится из-за небольшой рабочей поверхности костровых свечей.

Так как бензопила выживания обычно отсутствует, такой вариант свечи для выживания плох.

Полезно ориентироваться в этой информации при условиях, в которых пожар будет разведен, и задачах, которые необходимо решить с его помощью.

Меры безопасности

Несмотря на «меткость таежной свечи при горении, как и при любом другом огне, при ее использовании необходима безопасность и безопасность».

Итак, место под лесной свечой выбрано вдали от засохших деревьев и зарослей сухого тростника. Место очищено сухими листьями и травой, хвоей и шишками, словом, всем, что может послужить разрастанию огня.

При использовании горючих жидкостей для розжига финской свечи канистры с этими жидкостями необходимо убрать на безопасное расстояние.

Для того, чтобы заранее заготовленная свеча не была защищена от атмосферных осадков, ее можно поставить на палатку или накрыть куском полиэтилена, прижав края к земле камнями. Если посланник дождя пошел во время горения этого костра, свеча защитит посуду, в которой готовится еда.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что финские свечи хороши для приготовления пищи и освещения территории, а в некоторых случаях — и обогрева.Эти костры можно рекомендовать для группы из нескольких человек в лесном массиве при нехватке сухого и при наличии инструментов для его обработки.

Интересное видео: как сделать финскую свечу в дикой природе

Тот, кто любит отдых на природе (особенно не пикник, а активный — охоту, рыбалку, походы), знает, насколько актуален правильный костер. Если не тащить мангал, нужно побеспокоиться о безопасности, чтобы не убежать от лесного пожара и не почувствовать себя преступником.И он, чтобы зажечь огонь в снегу, и чтобы не гасить каждую минуту, а вообще вершина мастерства огня. Однако опытные путешественники умеют строить очаг с соблюдением пожарной безопасности, чтобы он долго горел, не тух даже в слякоти и не требовал регулярных подкормок. Его называют у всех по-разному: финская свеча, таежная свеча, индийская или шведская, но суть остается неизменной. Есть даже несколько способов сделать это легко.

Макси-костер

Самая удачная финская свеча получается, если «приземлиться» недалеко от распиленных бревен.Никаких усилий не потребуется: забрать три рукава примерно одинаковой высоты и диаметра, приложить кружок к ширме и разжечь посреди костра. Чтобы костер горел плавно и укоренение было одинаковым во всех направлениях, требуется грамотно подобрать царапину по высоте. Дольше всего держится финская свеча, лампы должны быть длиной в два диаметра. Мощности такого костра пятилитровому котлу хватит на треть на треть, и даже вешать его не нужно — он будет опираться на сами поленья.Как вы горите, чумбахи как бы на шалашик. Если Костер «Финская свеча» нужен вам надолго, на этом этапе вы можете поддержать его как самую обыкновенную, подкладку из дров.

При наличии бензопилы

При отсутствии необходимости в большой фокусировке и наличии соответствующего инструмента в руках соответствующий инструмент. Кусок толстого бревна берут длиной в полметра и вырубают (не до конца, где-то на трех четвертях отрезка).Если диаметр гильзы большой, можно немного поработать бензопилой, чтобы получить восемь «жердей». Больше пропилов делать не стоит, потому что чем уже сектор, тем быстрее ваша финская свеча будет запрещать. Бревно надежно закреплено на земле (камни можно очистить или оставить), внутрь закладываются вытяжки (из собственных опилок или просто жидкого возгорания) — и к вашим услугам несколько часов огня.

Полевой метод

Допустим, пил нет, но в этом случае мне нужна финская? Что ж, топор в природе есть в любом случае.Закрытый для этой цели чорбак стоит себе, как и на обычных дровах, лишь слегка прижечь, чтобы лампы не слишком различались по толщине. Потом идут к оригинальному бревну, только вокруг толстой ветки — это будет очаг. Внизу, ближе к Земле и примерно посередине тянется финская свеча, желательно проволока — она точно не упадет. Но если его нет, подойдут и шпагат, и леска, и гибкие удочки. Особенно надежно нужно тянуть внизу, потому что посередине лампы будут работать быстрее, и без хорошей фиксации возле грунта ваш костер развалится.Центральную веточку на три четверти вытаскивают снизу и выпивают, после чего финскую свечу ставят на землю. Кстати, если исходный чумбах не слишком массивный, можно использовать эту ветку как ножку и просто приклеить к земле.

Ручная свеча

Если поблизости нет (или подходящего сухого предмета для щепы, или пилы и даже обычного топора), то финский несколько иначе. Есть в округе довольно толстые порши, не менее сантиметров в пяти диаметрах, и они снова собраны в пучок вокруг центральной ветки.На ту сторону жели, которая будет внутри, нужно немного полежать ножом — так будет лучше. Остальные манипуляции — как при создании «Фиков» с переулка.

Свеча Примус

Применяется именно как плита для приготовления пищи. Изюминки — как при изготовлении костра с полем в поле. Нюансов два:

Исходный лог надо частично убирать изнутри. Как вариант, можно не поприветствовать керн, а разбить его на вывозе и уже очистить.Собирают такой костер на снегу точно так же, вокруг ветки, но полость внутри нужно делать искусственно, а внешние стены закрывать по возможности без трещин.
С двух противоположных сторон лампы или менее обрезанные, или более сильные выдвинуты вверх, сантиметров на пять или шесть. Благодаря такой конструкции в центре огонь будет цвести воздухом, а его языки будут направлены преимущественно вверх.

Для обогрева такая финская свеча не подходит — огонь весь сосредоточен внутри.Но еда готовится намного быстрее.

Чем может пригодиться финская свеча?

Помимо приготовления пищи и обогрева (кроме «примуса») такой костер просто незаменим как маяк. Опытные рыбаки, идущие на вечерней заре, выходят на берег как сигнал к быстрому — в темноте это видно издалека.

Это очень удобно при использовании финских свечей и тем, что практически до завершения упражнения можно легко перемещаться с места на место.Немалым плюсом можно считать многолетний костер: чумбах средних размеров дает свет и тепло на четыре. Макси-костер без дополнительного горючего может выполнять свои функции всю ночь.

Если вы не любитель «дикого» туризма и рыбалки, но любите встречать Новый год На даче размещенные вдоль дорожек финские свечи привнесут романтику и украсят сад не хуже гирлянд и китайских фонариков.

Здравствуйте, уважаемые пользователи сайта. Во дворе лето.Наиболее удобное и хорошее время для поездок на природу, на пикники, рыбалку. В общем, лучшее время для проведения активного отпуска.

Каждый раз, уезжая на природу, многие люди берут с собой связку дров или углей, на которых будет готовиться еда. Не всегда на месте проведения можно найти сухую сушку для использования в качестве горючего материала. Поэтому хочу рассказать, как сделать так называемую финскую свечу. Это хорошо тем, что для ее изготовления не нужно много времени и она достаточно долго горит.Для изготовления такой вещи вам понадобится всего лишь кусок бревна, дрель с дрелью и бензопила.

Автор этого мастер-класса изначально взял небольшое бревно и запутал на нем, чтобы было удобно распиливать. Для этого он просверливает отверстие в более коротком бревне, вбивает палку, а во втором, более длинном бревне, также проделывает отверстие. Маленький Фуббах и Лонг уже пил. Вот как это происходит и что получается.

Далее берется обычная парафиновая свеча и скатывается изнутри пертилс перани.

Затем он берет газету, на несколько сантиметров длиннее, чем глубина прорези в бревне, и вдавливает в нее стружку свечей. По краям также выделяется расплавленный парафин. Получившаяся деталь вставляет прорезь для чумбачка.

Затем этот фитиль воспламеняется, и свеча разгорается.

Это лишь один из вариантов. Обычно на природе дружу, сделав заготовку свечи, более толстые поленья и всякие свечи с фитиленом. Дополнительное потраченное время.В наших слотах мелкие щепки насыпают на природу, сушат траву и поджигают. Намного быстрее и удобнее. По его словам, эта свеча горит не более получаса. А время изготовления двадцать минут. В нашем случае — время изготовления не более пяти минут. И горит дольше. Но это зависит от толщины бревна. Устанавливается просто — либо сама, если низ бревна достаточно широкое, либо добавляется в землю. Захватывать ухо и варить чай.Так вот в чем дело. Но в целом довольно удобная и полезная вещь. Экономьте время и силы!

Есть много видов костров, и они, как и сам костер, нужны нам в лесу для разных целей — для приготовления пищи, обогрева, освещения в темноте и отпугивания диких животных. Разберем основные виды пожаров, и поговорим о том, как от них отказаться.

Важно осторожно сушить огонь, чтобы не допустить возгорания. Лучше всего — на предыдущем пожаре. Следите за тем, чтобы не было пней, сухой травы, листьев, веток кустарников.Тщательно просчитайте земельный участок. Не оставлять на огне, а хорошенько тушить. Для этого раскрасьте огненное ведро и бросьте землю.

Костер — Чалаш

Вам понадобятся: вытяжки, ветки деревьев, спички или другие средства для розжига.

это знаменитый внешний вид Campfire. Маленькие веточки устанавливаются в форме лоханки, а центр помещается в центр. По мере сжигания ветки становятся больше.

Такой костер хорош для приготовления пищи, обогрева и розжига.Минус — требует постоянной доливки топлива.

Берстянка подходит для экстракторов — «бумажная» кора коры, которая будет из ствола. Бывает как на стоящем дереве, так и на искомом. Если никого нет, то подойдет кора, плотно прилегающая к стволу березы. В этом случае, чтобы не травмировать дерево и не бочко, снимите верхний слой береста. Для этого делается продольный разрез, и половина берриеста легко удаляется. Также для экстрактов подходит кора ели со смолой, сухая трава, мелкие веточки, мох и т. Д.

Bonfire star

Вам понадобятся: топор, экстракты, до 10 длинных дорожек, спички или другие средства для розжига.

Такой костер не интенсивный, но экономичный и не требует частого отдыха новых веток. Требуется до 10 длительных командировок. Длина закладывается в виде звездочки, чтобы они расходились из одной точки по кругу. Центр звезды воспламеняется, и, поскольку лампы горят, он перемещается к центру.

Bonfire Welder

Вам понадобятся: топор , станок, поленья, спички или другие средства для розжига.

Бревна складываются у бревенчатой хижины. Вытяжка — щепки, веточки, сухая трава, перекрученные мелкие дринины — положите внутрь сруба и подожгите. Спустя какое-то время они сами занимаются логами.

В таком двулучевом фронте лампы медленно горят, и образуется много углей, выделяемых высокими температурами. Это подходит для приготовления пищи, обогрева и освещения.

Плюс этого огня — хорошая циркуляция воздуха и доступ кислорода к горящим дровам.

Костер из бревна — финская свеча

Вам понадобятся: пила , топор, полено, вытяжка, спички или другие средства для розжига.

Еще один простой способ разжечь огонь, который позволит вам также легко готовить. Возьмите полное, диаметром 15-35 см, или рассыпьте часть бревна. ВАЖНО, чтобы чистить его было беспрецедентно из бревна четко вертикально, чтобы он мог надежно стоять на своем основании, а горизонтальная поверхность была получена сверху, которую кладут в кастрюлю или чайник.

Колина тянут топором или распиливают пилу на четыре-шесть частей. Соберите детали обратно полностью, чтобы они стояли вертикально, но слегка присыпьте, сантиметр на два.В получившееся пространство разместите перекресток — веточки, сухую траву и кору. Рассыпки и агломераты кладут горизонтально, в разные стороны в пространство между частями бревна, а затем поджигают полученный наполнитель. Слияние прогрит, а потом и сами леса займутся. Получится надежный, направленный вверх пламя. Так как поленья стоят вертикально и собираются вместе, сверху образуется высокая температура. Разложив и перекладывая поленья, отрегулируйте температуру. А поскольку между дровами есть пространство, это способствует циркуляции воздуха, в результате чего пламя не гаснет.Чтобы приготовить пищу, поставьте на эти фартуки кастрюлю или сковороду или поставьте чайник и вскипятите воду.

W. У этого метода есть вариации. Можно не отколоть на части, а делать голландки до заполнения середины. Другой вариант — вместо частей одной большой, можно использовать несколько целых полос, это увеличит время открытия финской свечи.

Костровая пирамида

Вам понадобятся: топор, вытяжка, поленья разного размера, спички или другие средства для розжига.

Это медленный огонь, но долгое горение. Когда поленья сырые, это бесполезно, так как они плотно прилегают друг к другу и циркуляция воздуха крайне мала. Однако в засушливую погоду это отличный вид огня, позволяющий практически не заботиться о его содержании.

Костёр пирамиды состоит из нескольких ярусов. Нижний — два больших бревна, уложенных параллельно. Они содержат несколько бревен меньшего диаметра, сплошным слоем поперек двух нижних бревен. Третий слой — бревна все еще тоньше и тоже по второму слою, а потом продолжаем в том же духе до 8-10 слоев.Слияние ставится на верхушку, которая поджигается.

Костер Дакота

Вам понадобятся: лопата, вытяжка, дрова, спички или другие средства зажигания.

Сделано в земле. Выломана яма глубиной 30-50 см и диаметром 30 см. После того, как цилиндрическая яма будет вырыта, отступите на 10 см от верха и расширьте нижнюю часть ямы, чтобы яма приняла форму лампочки. А потом, отступив от завязанной ямы сантиметров сантиметров на 30, тащите еще одну яму с туннелем к первой.Вылейте вторую яму навстречу ветру: если ветер дует слева, то яма слева от первой, если ветер дует справа, то яма справа. Это нужно для тяги. Далее вставьте в первую яму экстрактора и подожгите, а затем постепенно кладите еще веточки и поленья.

Этот тип огня подходит для ветреной местности, где трудно развести огонь на поверхности. Такой костер не дымит и заметен, поэтому, если вы хотите скрыть мое присутствие, топливо лучше класть не выше краев ямы, иначе огонь будет дымить.Ночью этот костер незаметен, так как пламя в основном сосредоточено под поверхностью Земли.

На Дакотском бифронте можно быстро вскипятить воду или приготовить еду в котелке. Тягу этого костра удобно регулировать, открывая и закрывая вторую яму.

Костер в Зимнем лесу — Нода

Вам понадобятся: топор, добыча или угольки из другого костра, два полена одинакового размера — длиной 2-3 м, две шесты-шесты — 4-5 метров. в длину, две веточки крючка, спички или другие средства для зажигания.

Это на самом деле даже не костер, а тлеющий мощный источник тепла. Он надежный, рабочий, теплый и скрытный, потому что не горит ярко. это хороший способ костра в заснеженной зиме. Нода греется очень долго, но лучше учитывать, что она рассчитана на обогрев только одного человека.

Выглядит грядка, как два бревна в 2-3 м, уложенные друг на друга горизонтально, стена с небольшим зазором 2-2,5 см. Для предотвращения скатывания верхнего бревна подвешена система из двух палочек и двух крючковых веток.

Для натрия лучше брать стоячую древесину, так как важно, чтобы она была сухой. Нужны два больших бревна одинаковой длины. Также понадобятся 4-5 метровые шесты шесты с чашей на конце. Важно, чтобы шестики были эластичными. Вставляем их в снег или под ствол дерева под углом к верхнему бревну. Также понадобятся две крючковые веточки.

Пусть верхний лог. Сверху делаем колотушку острием бревна сильным ударом и забиваем крючок в парный крюк. То же делаем и с другой стороны.Возьмите бревно и повесьте на столбы для подвески. Подошвы должны опираться на крючки. Для этого можно подписать шестидесятники снизу от ламп, веток и т. Д. Шестики держат верхнее полено, не давая ему прокатиться по нему в процессе горения.

Разброс на два пути двумя способами.

По нижнему бревну забиваются клинья, на которые надеваются столбы. Получается полочка, на которую ставят угли, от обычного дневного костра. И от этого угля вспыхивают нуды.
Второй способ. Надо ползать между журналами. Для этого изначально с помощью зрачков создается промежуток между бревнами. Голодание массово, зажигаются, узлы разгораются, а мы удаляем бэкапы.

Никакой код не должен светиться по всей длине бревна, это очень важно. Если не использовать концы журналов, то будет запрещена середина, промежуток между журналами и узлами погаснет. Если загладить бревно, он проработает до 15 часов.

Важно! С первого раза поставить код не получится! Чтобы начать зимние ночевки с Nage, вам сначала понадобится много тренировочных установок.

Костер в мокром лесу

Вам понадобятся: топор, нож, поленья, ветки разного диаметра, спички или другой источник огня, брезент или навес.

Чтобы разжечь огонь во влажном лесу, вам понадобится сухая щепа. Как это сделать?

Для этого нет мокрых веток. Возьмите толстое бревно, разделите на части и заблокируйте сухую стружку от сердцевины, которая просто высохнет. Вы можете питать нижние ветви деревьев, и, пролив верхнюю необработанную древесину, вы попадете в сухой центр.Подходящие и тонкие глухие ели, и обломки стволов, покрытые смолой, нужны для костра, т.к. она защищает древесину от проникновения влаги, а с этой древесины тоже можно постелить сухую стружку.

Процесс изготовления заготовок из стружки и стружки длительный — час, а то и два. Однако, если у вас много тонкой стружки, огонь быстро и легко разворачивается. Во время дождя или снега, чтобы стружка не выходила наружу, накройте себя и стружку куском полиэтилена или брезента, либо заминируйте стружку под навесом.

Когда чипсов набралось много, растопить их и вокруг положить маленькие влажные палочки — вертикально, в виде шалы. По мере высыхания они будут бороться с огнем. Далее устанавливаем палки побольше и т. Д.

Для поддержания огня набираем еловую кору со смолой, а также бересту, которая содержит горючий.

Газовые горелки вместо повара для приготовления пищи

Вам понадобятся: газовая горелка и баллон.

Горелка газовая — отличный источник огня для приготовления пищи, с ее помощью можно легко и быстро разогреть чайник или сварить пищу на 1-3 человек.Вам не придется тратить время на разведение костра, добычу угля, а после готовки на тушение пожара.

Также, используя горелку, вы не навредите природе. От костров несколько лет остаются опаленные круги, горелка этого избегает.

Минус горелки по сравнению с костровой — она много весит, а баллоны таскать надо. Также при низких температурах А в горах горелки работают плохо. Но остальное — хороший источник огня. Особенно, если вы отправитесь в заповедники, где не могут разводиться пожары.Также газовая горелка — хороший вариант очага пожара во влажном лесу, где сложно организовать пожар, и вам не охота тратить часы на заготовку угля.

Во время похода на Чеполвшевское озеро в июле 2012 года я решил сделать тот знаменитый пень с вертикальными надрезами, которым юная Финка удивила опытных сибирских лесорубов (забавная история!). Оказалось, как в той же истории: сначала я подвергался публичному обличению и критике, а потом сами критики зажигали бензопилой, изготавливая все новые и новые чумбы с надрезами…

Берут кусок сухого соснового или елового бревна длиной не менее полуметра и с одного конца бензопилы делают два раздавленных «поперечно-эластичных» вдоль чурбака примерно на три четверти его высоты. В центр пропила заливается определенное количество бензина или другой горючей смеси. Пламя касается центра Чурбак Ап, боковые щели служат для ввода кислорода в зону горения. Лонг бургач Лонг, несколько часов, и за это время можно не только разогреть чайник, но и приготовить серьезное блюдо…

Такой вид огня кто называет финской свечой, кто индийской свечой, а кто и шведской свечой. Иногда можно услышать слово Воля или даже «турбоп».

Моя главная ошибка при изготовлении первой в моей жизни финской свечи заключалась в том, что я брал сырое, почти полностью протертое в дождливом бревне. После нескольких безуспешных попыток поджечь его центр снизу, под насмешки друзей я поставил эту болванку на обыкновенный костер крашеным концом в огонь.Прошло буквально пару минут, чтобы дрова на срезе засохли, загорелись, и заработала первая моя финская свеча, а как я ее заработала! …. клизмы сменились возгласами удивления и одобрения, народ сразу стал предлагать варианты с множеством разрезов, аж до восьми

В то время как бывшие критики хвалили простоту и гениальность этого изобретения человечества, я приготовил еду для моего фоцистера Банде и бросил крик в лагерь; «Она, люди, которым нужна новая плита ?!»

Сразу стоит отметить, что подставка для котелка или чайника на лицо достаточно надежна и удобна, ставится на огонь и снимается с огня, посуда тоже удобная.Это плюсы. А минус состоит в том, что посуда все-таки обходная

Вспомнил, что раков нужно варить, пока они живы

А вот и главный критик моего приезда с бревном — Виктор Лобачев — с нескрываемым удовольствием сам готовит на финской свече озерных раков к обеду

Кажется, тогда наших женщин греют на свече воды для мытья посуды. Когда было холодно, продолжая гореть, свеча использовалась для обогрева.
Просто идеи, а что еще можно приготовить на одной линии, у нас засохли.

Уже в Обнинске мне рассказали, что одна замечательная компания давно ехала зимой по лесу на пельменях, имея только одно заранее заготовленное бревно. Ни снега не так много в поисках дров, ни деревьев для вырубки в лесу недалеко от города, а светло, жарко и всей компании хорошо с большим котлом с варениками

Чем больше боковых щелей, тем интенсивнее поступление кислорода в зону горения, тем сильнее пламя и меньше срок службы свечи.На картинке видно, насколько велико пламя у финской свечи с 8-ми боковыми пилами.