Как выделать шкуру барсука в домашних условиях видео: Страница не найдена — Все об отдыхе в Турции

Содержание

Выделка шкуры барсука в домашних условиях видео


Снятие шкуры

Перед выделкой шкуры важно правильно снять кожу с убитого животного. Добытого мертвого зверя следует подвесить за задние лапы на перекладину. Нужно решить: нужна ли шкурка с лапами и мордой или важен только мех. Трофейную шкуру снимать стоит полностью, ведь так она будет выглядеть более эффектно. Для снятия следует использовать резиновые перчатки и очень острый нож. Можно использовать канцелярский нож, который достаточно тонок, удобен, остр и не нуждается в заточке. Под тушу следует подстелить полиэтиленовую пленку, чтобы не заляпать поверхность.

Разделка шкуры начинается с паховой области. Делается надрез, и руками шкура отделяется от тканей. Можно помогать себе ножом. Вначале шкура снимается с задних ног. Хвост вытягивается из шкуры, как из чулка. Далее ее следует снять с передних лап. У основания черепа следует сделать круговой надрез. Вначале шкура должно остыть. В это время можно очистить шерсть от сора и грязных пятен. Нужно соскоблить оставшиеся куски мяса и жира. Шкуру следует присыпать крупной кухонной солью и оставить в таком виде на ночь.

Далее рассмотрим, как выделать шкуру.

Пикелевание (обработка кислотами)

применяется вместо квашения. Состав пикеля (на 1 литр раствора): 60 мл уксусной 70% кислоты, 30 г. соли. Получится крепкий пикель (4,2%). Более крепкий пикель разрушает кожу, поэтому лучше делать 3% пикель — 43 мл 70% уксусной эссенции на литр воды. Соль обязательна. Можно применять серную кислоту (2,5 — 5 г/л), но минеральные кислоты снижают прочность изделия. Пикелевание продолжается от нескольких часов до двух суток, в зависимости от толщины шкуры, качества обезжиривания и т.д, причем лучше недодержать, чем передержать шкуру в пикеле. Окончание пикелевания определяется пробой на «сушинку» и «щипок». Проба на «сушинку» делается так: шкуру вынимают из раствора, около паха сгибают вчетверо мездрой вверх, плотно сжимают угол и по сгибу проводят ногтем. Если шкура поспела, на сгибе на какое-то время будет оставаться белая полоска — «сушинка». Проба на «щипок» проще: в области паха выщипывают волоски, если это делается легко — шкура готова. Еще один признак спелости шкуры — легко, пальцами, отделяется внутренний слой кожи. После окончания пикелевания шкуру слегка отжимают, складывают вдвое мехом вверх и помещают под небольшой груз. Пролежка длится 10 — 12 часов. Так как на шкуре остается кислота, шкуру помещают в раствор питьевой соды 1-1,5 г/л на 20 минут.

После пикелевания шкуру сушат на правилке. Сначала сушат мездрой вверх, затем мехом вверх. Излишки раствора удаляют тряпкой, при сушке мех расправляйте, встряхивая шкуру. Окончательно досушивайте мездрой вверх, но если пересушили и шкуру не вывернуть — не ломайте, оставьте так, все равно шкуру еще будете мочить. А можно и не досушить.

Дубление

Дубление — очень важный процесс, так как он закрепляет достигнутое состояние шкурки. К тому же, благодаря этому она становится более устойчивой к воздействию влаги, химических веществ и температуры. Для дубления нужно раздобыть вещество под названием хромпик, который и будет выступать дубителем. Калиевый хромпик имеет зеленый цвет, а натриевый – белый.

Нужно сделать раствор: на 1 л воды 40-50 г соли, 7-10 г дубителя. В качестве дубителя можно использовать алюминиевые или хромовые квасцы для выделки шкуры. Раствор нужно перемешать до полного растворения всех компонентов, а после поместить в него шкуры на 12 часов.

После дубления шкурки нужно извлечь и отжать. Их нужно положить мехом вверх и оставить отлеживаться на 12 часов. После этого шкурки можно постирать, используя моющее средство или шампунь. Необходимо сделать разбивку мездры.

Выделка шкур в домашних условиях

Шкуры пушных зверей часто используются охотниками для пошива из них различных меховых изделий и изготовления охотничьих трофеев. Чтобы изделие служило долго, не портилось от осадков, моли и кожеедов оно должно быть сделано из качественно выделанных шкурок. Для этого лучше всего обратиться в соответствующую фирму занимающейся выделкой пушнины. Только в этом случае будет гарантия, что ваш редкий по красоте трофей или шуба из дорогого меха не распадется раньше времени.

Многие конечно так бы и поступили, но вся беда в том, что такие фирмы имеются только в некоторых городах, поэтому охотникам приходиться учиться производить выделку самим. К слову сказать, во многих ситуациях заводская выделка в общем-то и ни к чему, например, для пошива зимней шапки сгодятся шкурки обработанные самостоятельно.

В домашних условиях добиться такого же качества продукта как и на заводе, как бы мы не старались, не удастся. Главная задача в этом случае максимально к нему приблизиться, стараясь четко следовать правилам и рекомендациям в процессе работы.

Весь процесс можно разделить на три основных этапа: подготовка к выделке, выделка и отделочные операции.

Подготовка к выделке

Шкурки охотничьих животных должны быть сняты и обработаны с соблюдением всех правил. Требования к первичной обработке для каждого вида можно посмотреть в соответствующей статье в разделе «Пушнина«.

Приступая к начальному этапу, стоит помнить, что шкурки в процессе выделки дают приблизительно 20% усадку ее площади

К выделке шкурок лучше всего приступать, когда они только что сняты с животного, но по понятным причинам это практически никогда не выполнимо. В большинстве своем к обработке сырья приступают лишь в свободное от охоты время, т.е. по окончанию зимнего сезона. До этого момента шкурки, как и положено, находятся в законсервированном пресно-сухим способом состоянии. В этом случае стоит первоочередная задача вернуть их перед выделкой в первоначальное состояние близкое к парному, это достигается в процессе отмоки.

Проводится в специальном водном растворе. Состав: чистая вода, в расчете на 5 л – 250 г соли, 3 таблетки фурацилина, 2,5 г моющего средства. На 1 кг сухих шкурок берется примерно 8 л раствора. Слишком малый его объем ведет к свойлачиваемости волоса, а большой приводит к быстрому росту числа микроорганизмов. Поэтому нужно заметить, что для шкур с коротким мехом необходимо немного уменьшать объем раствора, а для длинного и мягкого меха наоборот увеличить.

Отмокают шкурки достаточно долго, поэтому для предотвращения роста бактерий в воду в качестве антисептиков добавляют соль и фурацилин. Моющее средство служит для удаления с меха и мездры различных загрязнений, а также для ускорения процесса отмачивания. Таким средством (ПАВ) может служить любой порошок, не содержащий биологически активных добавок.

В нужного объема емкость наливают воду (30-35 гр.С), засыпают соль, кладут фурацилин и моющий порошок. Составляющие перемешивают, до тех пор, пока все они не растворяться и лишь за тем кладут шкурки. В процессе отмокания сырье нужно помешивать, а если оно первоначально не было обработано должным образом или сильно пересушено стоит время от времени доставать из раствора и разминать. Так же в этом случае желательно пару раз менять старый раствор на новый.

Продолжительность отмоки в теплой воде составляет ориентировочно одни сутки. Если требуется, ее продляют еще на некоторое время во вновь наведенном растворе.

После отмоки шкурки необходимо дополнительно очистить от прирезей мяса, сухожилий и жира. Для этого проводят мездрение, таким же образом, как и при первичной обработке от огузка к голове, при этом соблюдая все правила – избегая подреза корней волос, прорезов и разрывов. Такая операция необходима всем шкурам, в том числе и качественно ранее обработанным, т.к. во время мездрения происходит разбивка ткани, что значительно повышает ее проницаемость для веществ во время последующих операций.

У шкур с толстой мездрой проводится срезка слоя кожевой ткани, это обязательно, иначе у таких видов как, например, бобр, выдра, медведь, выделанная шкура получиться толстой и грубой, что не допустимо.

Ее нужно проводить даже учитывая, что в предыдущем растворе присутствовало моющее средство. Стирка проводится обычным шампунем в теплой воде. Для особо жирного меха в воду допускается добавлять специальное средство (типа «Фейри»).

Выделка

Это одна из важнейших операций во время выделки. Благодаря ней кожевая ткань шкуры становится эластичной, мягкой и прочной. Суть ее заключается в следующем – в результате воздействия на ткань раствора воды и кислоты она становится рыхлой, что обеспечивает в дальнейшем приобретение шкурой вышеперечисленных качеств.

Состав пикеля: вода, соль поваренная 40-50 г, уксусная кислота (70%) 8-10 г на 1 л. Для процесса пикелевания чаще всего используют уксусную кислоту, она хорошо осуществляет разрыхление мездры, безопаснее остальных кислот и ее проще всего купить. Намного реже используют соляную и серную кислоты, кроме опасности которую они представляют для человека, они ко всему прочему при не умелом обращении могут повредить тонкую кожевую ткань ценных пушных зверей.

Процесс рекомендуется проводить при температуре воды 30-35 гр.С в течение 1 суток. Иногда прибегают к ускорению пикелевания, повышая содержание уксусной кислоты до 20 г на 1 л. В этом случае процесс завершается уже через 7-10 часов. Только следует помнить, что чрезмерное концентрация кислоты в растворе может привести к значительному снижению прочности шкуры. Об окончании процесса узнают по так называемой «сушине». «Сушинка» — это белая полоса остающееся после сильного сдавливания пальцами в месте сгиба мездры.

Последовательность работ: в пластиковую или эмалированную ванну наливают воду, растворяют в ней соль, добавляют половину от расчетной массы кислоту, затем загружают туда шкурки и все перемешивают. Вторую часть кислоты доливают после 10-12 ч, таким образом, достигается лучшее проникновение кислоты в ткани шкур. Во время всего процесса необходимо время от времени производить перемешивание шкур в растворе.

Во время пикелевания основная часть кислоты проникает в кожевую ткань в течение короткого промежутка времени, все остальное время она просто распределяется по ткани. Для того чтобы это процесс прошел в полной мере, шкуры с «сушинкой» оставляют на пролежку. Ее продолжительность – 24 ч.

Разбивка и нейтрализация

После пролежки шкуры тщательно отжимают, разминают – растягивая их в длину и ширину. После этого приступают к нейтрализации избыточной кислоты оставшейся на кожевой ткани. Для этого шкуры помещают на 30 мин. в раствор, состоящий из воды и соды. На 1 л воды берется 1 ч.л. соды.

Эта операция обязательна, т.к. она закрепляет состояние кожевой ткани достигнутое в результате предыдущих процессов. После дубления шкурка приобретает устойчивость к воздействию влаги, температуры и химических веществ. Для дубления наиболее подходящим веществом является так называемый хромпик. В зависимости от того, какой он калиевый или натриевый он бывает зеленого или белого цвета.

После завершения дубления шкурки вынимают из раствора и укладывают мехом наружу на пролежку, ее длительность – 12 ч.

После пролежки шкуры необходимо постирать шампунем или моющим средством без биодобавок. Также желательно провести разбивку мездры.

Этот процесс также важен, жировые вещества, проникая в ткань, препятствуют уплотнению волокон во время сушки, что в свою очередь придает шкуре эластичность и мягкость. Если есть возможность, то жировку лучше всего провести с помощью специальных жировых паст. Если их нет, тогда жировую эмульсию нужно готовить самим.

Состав раствора: веретенное или трансформаторное масло, мыло хозяйственное. Приготовление: масло нужного количества наливают в емкость, добавляют 5%, от веса масла, тертого мыла и ставят на водяную баню. Варить состав нужно при температуре 60-70 гр.С до тех пор пока раствор не станет сметанообразной консистенции.

В это время шкурки расправляют мехом наружу на соответствующих каждому виду животного правилках и слегка подсушивают. Затем переворачивают кожевой тканью наружу. По мере подсыхания шкурки снимают с правилок и разбивают – мнут, растягивают во всех направлениях, на тупом предмете. Когда мездра подсохнет, примерно наполовину, на нее наносят жировой состав. Недопустима чрезмерная жировка или наоборот ее недостаточность. Шкурки после этого снимают с правилок и подвешивают для окончательной сушки, не переставая при этом их мять.

Съемка шкурки

Общепринятые стандарты предусматривают съемку шкурки енотовидной собаки трубкой с сохранением меха головы, лап и хвоста. Перед началом съемки шкурки осматривают, из меха удаляют посторонние предметы. Разрезы проводят по огузку и на передних лапах по внутренней стороне от подушки до локотка. Для этого лучше применять длинный узкий нож, типа медицинского ампутационного малого ножа. Движением ножа от внутреннего края пяточной мозоли к концу лап, оголяя суставы и фаланги пальцев, что облегчает отделение когтей.

Сразу отделяют прибылые пальцы на передних лапах. Подушки ног енотовидной собаки не опушены. Их полное удаление упрощает дальнейшую обработку шкурки и не влияет на качество. Тушку зажимают между коленями, одну заднюю лапу оттягивают на себя и ножом от среза подушки до анального отверстия через скакательный сустав делают ровный надрез шкурки. То же повторяют и на второй задней ноге. Анальное отверстие при этом не разрезают, но когда сделаны разрезы на ногах, нож пропускают в них под шкуркой и обрезают анальное отверстие. Иногда анус отделяют от нанесения разрезов, но здесь нужен большой опыт, иначе можно вырезать черево. Затем проводят разрез шкурки по хвосту до половины его длинны.

Разрезая лапы, одновременно отделяют коготки. Небольшим усилием шкурку на ногах задирают, а в сухожилия скакательных суставов вставляют деревянную распорку, которая прикрепляется на прочном шнурке к потолку так, чтобы верхней срез подвешенной находился на уровне глаз стоящего съемщика.

Подвесив тушку, ножом осторожно снимают шкурку с хвоста до конца разреза. Затем, зажав репицу хвоста в расколе палки, сдергивают шкурку с оставшейся части хвоста и распарывают ее ножом.

Если сдергивать шкурку с хвоста без предварительной съемки, приходится применять большое усилие, что, как правило, ведет к обрыву репицы хвоста или шкурки.

Отделив мочеполовые отверстия, шкурку сдергивают до передних ног, которые вытягивают наружу, освобождая от шкурки. Далее шкурки стягивают до ушей. Мездра енотовидной собаки очень прочная и легко выдерживает усилия, применяемые при съемке. Хрящи ушей подрезают у корня, осторожно обрезают глазные отверстия, сразу же срезают губы, мочка носа остается на шкурке.

При съемке шкурки с головы нужно быть внимательным, подрезая уши и глазные отверстия так, чтобы не сделать ненужных разрезов мездры.

Губы подрезают и оставляют на тушке сразу, так как позднее срезать их со шкурки будет гораздо труднее. Таким способом шкурка снимается вместе с подкожным жиром. На весь процесс съемки затрачивают от 18-ти до 29-ти минут, в зависимости от практических навыков съемщика.

Популярные рецепты выделки кожи

Процедура квашения считается классическим вариантом выделки шкур, после которой материал становится прочным и эластичным. Квасцы для выделки шкур готовят по разным рецептам, используя ингредиенты натурального и искусственного происхождения – муку, солод, каменную соль, соду, кислоты, кисломолочные продукты. Процедура пикелевания кислотами представляет альтернативу традиционному квашению. Для приготовления пикеля обычно используется уксусная кислота, соль и вода. Вместо уксуса можно применять серную или борную кислоту.

Заниматься выделкой необходимо со свежей шкурой. Если работу необходимо отложить, тогда шкурку можно засолить, обильно натерев ее солью, заморозить или засушить.

Рецепт выделки шкур в домашних условиях:

  1. Если шкурка высушенная, то предварительно необходимо провести отмотку, то есть вымочить ее в специальном растворе (1 литр воды + 1 ст. ложка соли + ½ таблетки фурацилина + ½ чайной ложки уксуса). Шкурка должна быть полностью помещена в раствор, поэтому ее кладут под гнет.
  2. Увлажненная шкурка выжимается, растягивается и мездрится по всем правилам. Далее ее необходимо постирать, чтобы окончательно избавиться от жира и загрязнений. Один из популярных рецептов моющего средства такой – 6 литров воды + 3 столовые ложки жидкости для мытья посуды + 2 ст. ложки каменной соли + 1 чайная лодка соды. Стирать следует с усилием, далее необходимо хорошенько прополоскать шкурки, пока вода не будет абсолютно чистой.
  3. Для пикелевания рекомендуется приготовить раствор, используя 3 литра воды, 6 столовых ложек соли без горки и 1 столовую ложку уксусной эссенции. В пикеле шкурка выдерживается несколько часов, далее ее отжимают и проводят дубление.
  4. Рецепт дубителя – вода, дубовая кора, 4-5 столовых ложек соли. Все перемешивается, жидкость доводится до кипения и варится в течение 20-30 минут. Готовый раствор процеживают, остужают до 35-38° и вымачивают в нем шкурку в течение 6-9 часов подряд.
  5. После дубления из шкурки выжимают жидкость и принимаются к сушке меха. Высушенную шкурку обрабатывают жировой эмульсией, приготовленной из горячей воды, хозяйственного мыла, соли, натурального жира (свиного, рыбьего, бараньего) и нашатырного спирта.
  6. С поверхности мездры следует убрать остатки жирового раствора, растянуть шкурку на фанере и дождаться ее высыхания. Высохшую шкурку снимают с растяжки и обминают, то есть потихонечку перетирают ее между пальцами. Окончательно мездру можно отшлифовать скребком или пемзой.

Выделка кож и меха – это процедура сложная, длительная и трудоемкая. Добиться мастерства в кожевенно-меховом деле можно только работая и обучаясь. В результате многолетнего опыта получаются легкие, мягкие и эластичные шкурки, которые отлично выглядят, приятны на ощупь и имеют долгий срок службы.

Легкий способ выделки шкур — видео

Этапы выделки шкуры и меха

Снятую шкурку обезжиривают и высушивают. Обезжиривание – это процесс удаления всего подкожного жира. Он проводится вручную с помощью специальных инструментов по застывшему жировому слою. Сырые шкурки правят, придавая им правильную форму и симметрию, а затем сушат при определенных условиях – высокой влажности и температуре, хорошем воздухообмене.

Чтобы не пачкать жиром мех и руки, специалисты рекомендуют присыпать рабочее место и шкурки мелкими опилками.

Выделка шкур в домашних условиях состоит из девяти обязательных этапов:

  1. Отмачивание. Первоначально шкурки вымачивают в течение суток в концентрированном соляном растворе. На 1 литр воды комнатной температуры понадобится 4 столовые ложки соли без горки. После вымачивания их выворачивают мездрой наружу и отжимают.
  2. Мездрение. Станок для выделки шкур поможет качественно и быстро удалить мездру. Мездра – это подкожный жировой слой животных, снимается он тупым ножом с широким лезвием по направлению от хвоста к голове.
  3. Вторичное обезжиривание. На этом этапе шкурку стирают в пенном растворе хозяйственного мыла. Температура жидкости не должна превышать 25°. Можно замочить шкурки в растворе мыла на 20-30 минут. Далее их хорошенько выполаскивают в чистой холодной воде, отжимают и выворачивают мехом внутрь.
  4. Квашение или пикелевание. Раствор для выделки шкур готовят из 2-х столовых ложек уксусной эссенции, 4-х столовых ложек соли без горки и 1-го литра воды. Температура раствора в пределах 18-23°. Шкурки, вывернутые мездрой наружу, погружают в жидкость и оставляют их на несколько часов, периодически помешивая. Для тонких шкур время выдержки составляет 6 часов, для шкурок средней толщины – 8-10 часов, толстые шкуры вымачивают в пикеле более 12 часов.
  5. Выдержка под гнетом. Во время пикелевания в тканях кожи разрушается органический жир и волокна коллагена. После пикелевания шкурки отжимают руками, складывают в 2 или 3 раза и укладывают под гнет. Тонкие шкуры выдерживают под гнетом в течение 3-4 часов, шкуры средней толщины – около 5 часов, толстые – 6-8 часов.
  6. Просушка. Сушатся шкурки при комнатной температуре вдали от источников тепла, мех при этом должен быть направлен внутрь. Для просушивания используются специальные приспособления – правилки. Можно растянуть шкурку на листе фанеры. Периодически, пока шкура остается влажной, ее снимают с растяжки и отминают вручную.
  7. Дубление. Дубильные вещества восстанавливают структуру коллагеновых волокон. После процедуры шкурка становится более мягкой и эластичной, не рвется и не крошится. В качестве дубителя можно использовать густой настой коры дуба или ивы (на 1 литр воды берется пол-литра измельченной сухой коры). Кору высыпают в воду, доводят до кипения и варят в течение 10-15 минут, далее настаивают в течение одних суток. Настой процеживают через марлю и наносят кисточкой на мездру. Далее шкурку сушат и отминают.
  8. Жировка. Для жировки в домашних условиях готовится специальная жировая эмульсия. В 300 мл теплой воды необходимо растворить 50 грамм мыла, 50 грамм рыбьего жира, 10 капель нашатыря, остудить раствор и долить в него еще 500 мл воды. Все компоненты тщательно перемешиваются и аккуратно, чтобы не попасть на мех, наносятся на шкурку с помощью кисточки со стороны мездры. Обработанные шкурки высушиваются при комнатной температуре.
  9. Финишная обработка. Окончательно шкурки отминают с помощью пемзы или мелкозернистой наждачной бумаги, проводя ею по мездре по направлению от головы к хвосту. При необходимости шкурку растягивают и встряхивают. Теперь она готова к дальнейшей работе – кройке, клейке или шитью.

Как выделать шкуру косули — Ogorod.guru

Выделка шкур — это процедура, которая под силу даже новичкам. Используя подручные средства и нехитрый инструмент, можно самостоятельно подготовить материал для пошива мехового изделия, что значительно снизит его стоимость.

Выделка шкур животных — древнейшее ремесло человека

Содержание пошаговой инструкции:

Шаг 1. Подготовка шкуры

Сначала шкурки распределяют по партиям, основываясь на таких критериях:

  • толщина и размер;
  • вид зверя;
  • половая принадлежность особи.

Шкуры после консервации хранят в неотапливаемом, сухом, хорошо вентилируемым помещении. При температуре ниже 6 °С сырье не подвержено атакам вредителей — моли, жука-кожееда, тараканов. Но если такие условия обеспечить не получается, материал обрабатывают средством против этих вредителей.

а — жук-кожеед; б — его личинка

На подготовительном этапе шкуру осматривают. Если есть загрязнения, мех протирают текстилем, смоченным в мыльной воде (используют хозяйственное мыло). Участки, где ворс спутался, прочесывают щеткой.

Внимание! Если шкуру обрабатывают неправильно, то сокращается срок ее хранения, и снижается качество материала. Поэтому нужно строго следовать всем рекомендациям.

Шаг 2. Первичное мездрение

Это один из важнейших процессов обрядки. После снятия с животного обычно шкурка зажирена, из-за чего впоследствии портится мездра. Если не провести обработку, жир окисляется, разлагается, продукты распада попадают в кожу и образуют жировую гарь. От этого меняются свойства сырья, усложняется выделка, возникают повреждения.

Обезжиривание проводят в течение суток после снятия шкурки. Сначала удаляют закаты, запекшуюся кровь, загрязнения. Лезвие инструмента при этом держат под острым углом к скобе. Это снижает вероятность пореза кожи и корней волос. Новичкам лучше пользоваться ложками и тупыми ножами. Опытные мастера обезжиривают шкурки при съемке.

Если не удалось очистить шкуру от всех тканей животного, остатки состригают кривыми ножницами. Этим же инструментом пользуются для очистки зоны лап.

Инструменты для мездрения

Стекающий жир присыпают опилками лиственных пород деревьев. Руки и приспособления постоянно протирают сухой чистой ветошью.

Шаг 3. Отмока, или отмачивание

Отмока — первая технологическая операция в процессе выделки. Цель этого этапа обработки — удалить со шкуры кровь, вещества, использованные для консервации, вернуть в состояние, близкое к парному.

Внимание! На всех этапах используется мягкая или среднежесткая вода. Высокая жесткость приводит к образованию известкового мыла, что затрудняет обработку. Жесткость снижают кипячением со щелочью или добавляют нашатырный спирт (10 г/л).

Отмока возвращает шкуру в состояние, близкое к парному

Нужный объем воды рассчитывают в соответствии с ЖК (жидкостным коэффициентом). Так, если ЖК=5, то это означает, что на одну шкуру надо взять воды в 5 раз больше ее веса. Когда сведения об этом показателе отсутствуют, то объем жидкости должен быт таким, чтобы шкуры свободно в ней плавали. Для вымачивания берут пластиковую, деревянную, стеклянную посуду. Металл не используют из-за вероятности реакции окисления.

Для отмоки шкур, законсервированных сухосоленым и пресно-сухим способом, можно использовать такой раствор:

  • вода — 10 л;
  • фенол — 20 г;
  • поваренная соль — 500 г;
  • цинк хлористый — 30 г;
  • формалин — 10 мл;
  • ПАВ (шампуни, пеномоющие средства) — 15 мл;
  • бура кристаллическая — 300 г.

Последние два компонента не являются обязательными, но их применение лучшему результату, особенно при работе с подпорченным сырьем. Так, цинк предупреждает выпадение волоса. Если формалина нет, используют таблетки фурацилина, норсульфазола (на 10 литров – 10 штук). Чтобы сдержать рост бактерий, применяют и специальные препараты по типу BiocideMLS. ПАВ необязательны, но особенно рекомендуются при обработке овчины, сурка, лисицы и других шкур, в которых более высокое содержание жира. В качестве ПАВ все реже применяют стиральные порошки. Эти средства провоцируют появление жесткости. Лучше использовать неионогенные продукты на основе оксида этилена — например, Wetter HAC.

Стиральные порошки при выделке шкур применяют все реже

Оптимальная температура раствора — около 20°С. Шкуры погружают в отмочную жидкость так, чтобы те оказались на дне, а сверху их накрывал слой раствора в 4–5 см.

Небрежно очищенные шкуры, материалы с ороговением мездры плохо отмокают. Тогда в растворы добавляют усиливающие препараты. Популярны щелочные средства — нашатырный спирт (500 мл/ 10 л воды), кальцинированная сода (100 г/ 10 л воды).

Внимание! Если волос слабый, то щелочи могут вызвать еще большее его выпадение. Тогда предпочтение отдают органическим кислотам (10 мл/ 10 л воды).

Отмока длится от 2 до 24 часов. Иногда возникает необходимость отмачивать материал в течение 4 суток. Быстрее всего отмокают шкуры, законсервированные сухосоленым и мокросоленым способами. В последнем случае материал просто промывают в теплой воде.

Длительность отмоки — не меньше 2 часов

Признаки окончания отмоки:

  • равномерное отмокание мездры;
  • мягкость и эластичность хрящей;
  • прочность волоса.

Внимание! Отмока должна проводиться в максимально сжатые сроки, чтобы не допустить развития микроорганизмов, которые могут повредить меховое сырье.

Наилучший результат получают, если отмоку проводят в два приёма. После слива остатков воды со шкуры переходят к следующему этапу — мездрению.

Шаг 4. Вторичное мездрение

Это процесс, при котором со шкуры удаляют внутренние слои кожи, остатки мяса, жира, разрыхляют дерму для более полного воздействия химикатов, применяемых на остальных этапах. Если кожа толстая, срезают мездру, чтобы получить одинаковую толщину по всей поверхности. Проводят работы осторожно, чтобы не повредить кожу и не оголить корень волос.

Колода для мездрения

Для такой обработки шкуру размещают мехом вниз на выпуклой поверхности. Основной инструмент — нож или скребок с лезвием, размещенным на торце. Очищают кожу от хвостовой части к головной, по линии позвоночника, потом от позвоночника к бокам.

Чтобы не запачкать мех жиром, шкуру посыпают древесными опилками или сульфатом кальция (жженым гипсом). Операция завершают, если удалось добиться эластичности и мягкости шкуры, её растяжимости во всех направлениях. Далее проводится разбивка. Для этого используют режущий инструмент с тупыми лезвиями. Это помогает избавиться от остатков жира в толще кожи и размягчить мездру.

Шаг 5. Вторичное обезжиривание

Шкурки подвергают стирке в воде температурой около 35°С, сильно жирные — при 40°С, с применением стиральной пасты «Новость», моющих средств для мытья посуды типа Fairy и другими.

Внимание! Температуру стирки повышать нельзя, поскольку от перегревания возможно выпадение волоса.

Продолжительность стирки — около 40 минут. Сильно жирные шкурки стирают 2–3 раза. Допускается, и даже рекомендуется, применение стиральных машин активаторного типа или многофункциональных электробаркасов.

Электробаркас для стирки шкур

Из постиранных шкур отжимают остатки влаги посредством сушки в центрифуге или размещают на козлах, чтобы жидкость стекла. Если мездра толстая, шкуры отбивают с обеих сторон. Это также улучшает внешний вид меха.

Моющее средство Fairy

Шаг 6. Пикелевание

Следующий этап — обработка пикелями, или солевыми растворами с добавлением неорганических (серная) и органических (молочная, муравьиная, уксусная) кислот. Неорганические продукты более агрессивно воздействуют на материал, это плохо сказывается на его последующем сроке службы. Органические кислоты работают более мягко, но тоже могут причинить вред материалу, изменив его цвет. Поэтому чтобы снизить вред, в конце процедуры действие кислот нейтрализуют.

Пикель можно приготовить на основе уксусной кислоты:

  • вода — 1000 мл;
  • уксусная эссенция (70%) — 20–50 мл или концентрированная уксусная кислота 15–35 мл;
  • соль поваренная — 50 г.

С этой целью используют и прокисшее белое вино (1 часть), разведенное водой (3 части).

Для пикелевания подходит уксусная эссенция

Внимание! Уксусная кислота — универсальный препарат для всех видов меха.

Во время процесса пикелевания шкуры постоянно помешивают, не допуская их скручивания, особенно если сохранены хвосты. Длительность процедуры зависит от плотности и толщины кожи.

Таблица 1. Длительность процесса пикелевания в зависимости от вида шкур

Вид шкуры Продолжительность, час

Тонкая, неплотная (кролик, суслик)

Средней толщины (хорьки, енотовидные собаки, косули, молодые олени и др.)

Толстая (волк, лось, кабан)

Готовность шкуры проверяют, сложив угол вчетверо и сильно сжав складки. После того, как пальцы разожмут, на шкуре должны остаться белые швы. В этом случае материал вытаскивают из смеси, осторожно отжимают, на 12 часов оставляют при температуре около 20°С.

Нейтрализуют действие кислот щелочным раствором. Его делают из пищевой соды (100 г/10 л воды). Также используют гипосульфит (500 г/10 л воды) с добавлением 300 г соли. Шкуры вымачивают в нейтрализаторе 2 часа. Потом им дают дозреть еще 12 часов. Для этого шкурки выворачивают мехом наружу и укладывают стопкой под пресс 5–7 кг.

Шаг 7. Квашение

Этот способ делает мездру очень мягкой. Его часто применяют при работе с мерлушкой, овчиной, шкурками белки, лисы.

Квашение часто используют для выделки мерлушки

В этом случае для замачивания используют забродившую закваску из муки и отрубей. Применяется окуночный и намазный способ обработки.

Для окуночного квашения готовят квас:

  • кипяток — 1000 мл;
  • мука овсяная грубого помола — 200 г;
  • соль — 1 ст. ложка;
  • немного дрожжей.

Когда раствор охладится до комнатной температуры, в него погружают шкуры, а емкость накрывают крышкой. Температура кваса в течение всего периода замачивания должна быть на уровне 30°C. Перемешивают шкуры каждые 2–3 часа. Через сутки материал проверяют на готовность.

Однако, этот способ весьма трудоёмок, поскольку в последующем довольно сложно очистить мех и кожу от квасного теста. Намазное квашение удобнее. Оно предполагает замес теста с бóльшим количеством муки и дрожжами до густоты сметаны, которое оставляют для квашения. Смесь наносят деревянной лопаткой на мездру слоем в 1 см и складывают шкуры обработанной стороной внутрь. Чтобы достичь лучшего результата, сквашенное тесто меняют каждые 24 часа.

Внимание! Неправильное квашение приводит к порче мехового сырья. Потому прибегать к этому способу новичкам можно только в случае, если не нашлось химических реактивов.

Новички могут столкнуться с такими сложностями как:

  • необходимость тщательного контроля за процессом;
  • трудоемкость процедуры;
  • нестойкость мездры.

Выделка шкур в домашних условиях

Шаг 8. Дубление

Это предпоследний этап, цель которого укрепить белковую структуру кожи, придать устойчивость к влаге. Для этого применяют сернокислую соль хрома (1,5 г/л воды, t° — 40°C). Шкуры выдерживают в растворе 6 часов, периодически помешивая. Затем их вытаскивают и просушивают. Вместо окиси хрома используют хромовые и алюминиевые квасцы. Такой способ дубления называют хромированным.

Распространено также и растительное дубление — вместо химических веществ берут ольховые и ивовые ветки, багульник, листья крапивы и дубовую кору. На 10 литров воды потребуется:

  • растительного сырья — 2,5 кг;
  • соли — 600 г.

Растения кладут в холодную воду, добавляют соль, дают закипеть, держат на огне 30 минут. Потом доводят объем до первоначального кипяченой водой, охлаждают. Шкуры держат в дубильной жидкости 6 часов.

Ветки ивы содержат дубильные вещества

Шаг 9. Жировка

Жировка обеспечивает мягкость, облегчает труд раскройщика и портного. Мех потом становится блестящим, гладким. В домашних условиях пропитывают кожу любой промышленной или домашней жировой композицией. С этой целью применяется рыбий жир и хозяйственное мыло, по 50 г каждого компонента, которые разводят в теплой воде (300 мл). Жировку производят с внутренней стороны шкуры. Раствор щедро наносят кисточкой на мездру.

После обработки шкуры складывают в стопку, дают пропитаться в течение 2 часов. Затем следует сушка. Летом обработанные материалы выносят под навес, зимой — в теплое помещение при температуре 30°C. Длительность сушки — сутки. Весь период шкуры проминают, выворачивают, снова мнут.

Для жировки необходим рыбий жир

Когда материал высох, кожу шлифуют наждачной бумагой, мех расчесывают. Толстую мездру подстругивают металлической щеткой. В идеале используется мездрильная машина или минифлешер.

Шаг 10. Окончательная обработка

Признак хорошо выделанной шкуры — блестящий, рассыпчатый мех, мягкая и пластичная кожа под ним. Мех полируют опилками деревьев лиственных пород, ещё раз расчесывают.

Выделку шкур возможно проводить в домашних условиях

Выделка шкур — довольно прибыльный бизнес. Поэтому освоить его нелишне тем, кто занимается выращиванием пушных зверей.

Самые дорогие меха в мире. Топ-5.

Видео — Выделка шкур

Николай Журавлёв главный редактор

Автор публикации 03.11.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Самое распространенное животное в домашнем хозяйстве, это коза. Шкуры снятые с молодняка или с взрослого животного относятся к меховому или кожевенному сырью. Сырьё молодняка 1,5 — 2 месяца называется козликом, а шкура взрослой особи-козлиной. Козлина более прочна и не жирная по сравнению с овчиной, поэтому хорошо красится.

В домашних условиях процессы выделки крупных шкур не так хорошо механизированы. Возможно используя мою простую технологию обработки козлины, вы сможете добиться неплохих результатов. Снятые шкуры с животного в первую очередь следует подготовить к операции выделки. Шкуры следует очистить от подкожного жира и мышц, и конечно законсервировать любым способом. При пресносухом консервировании шкуру натягивают на деревянную раму с помощью капроновой нити и быстро сушат в тёплом месте. Прежде всего с таким расчётом, чтобы шкура в течении 2 — 3 суток полностью высохла. Возможно при таких условиях развитие гнилостных бактерий будет приостановлено.

При сухосолёном консервировании шкуру также натягивают на раму и хорошо натирают мелкой солью. Затем шкуру сушат в тёплом месте или в помещении, или на воздухе в тёплый день. Через две или три недели хранения можно приступить к дальнейшей выделке шкуры. Такие шкуры будут считаться свежими и не сильно пересохшими.

Отмачивание шкуры

Свежая козлина отмачивается быстро, в течении 20 часов она на ощупь будет напоминать тряпку. Пересохшие и старые шкуры следует размачивать дольше, иногда до 40 часов. В любом случае шкура должна размокнуть по всей площади. Нельзя допустить загрубевших и не отмокших участков на коже, иначе это скажется на выделке шкуры. Готовится ванна с раствором химикатов.

Если отмачиваем несколько шкур, то ёмкость берём объёмом от 100 литров и выше. Следовательно нужно учитывать жидкостный коэффициент, для козлины его можно брать равным 10. ЖК — это отношение количества воды в литрах к весу сухих шкур. Если вес одной шкуры 1 кг и их у вас три штуки, то воды потребуется 30 л. Это вытекает из условия 10 = 30/3 . Для одной шкуры этот коэффициент можно не учитывать. Воды нужно брать столько, чтобы можно легко перемешивать её в ёмкости. Когда шкур много, то благодаря ЖК устанавливается оптимальное количество воды. В результате расход химических материалов будет оптимальным.

Химикаты для отмоки

Для быстрого отмачивания козлины температуру раствора следует держать в пределах 25 — 30 градусов. При низких температурах этот процесс растянется, увеличится время выделки и ухудшится качество. Для лучшего обводнения мездры в раствор следует добавить моющее вещество ПАВ. В первую очередь это стиральный порошок для ручной стирки или для шерсти. Аналогичным образом можно применить хозяйственное мыло. Часто мастера применяют жидкое техническое мыло или тринатрийфосфат. Оба вещества это тоже моющие и обезжиривающие средства. Количество стирального порошка для козлины 2 г/л.

Отмачивание шкур животных не обходится без применения нейтральной соли — хлорида натрия (пищевой соли). Под воздействием тёплой воды происходит резкое разбухание дермы кожи. Это происходит из -за поглощения воды коллагеновыми волокнами (явление — нажор). Прежде всего нажор снижает качество кожи козлины. Нейтральная пищевая соль сдерживает разбухание кожи. Для пресно сухих шкур соли нужно брать для отмоки 50 г/л. Для сухосолёного сырья 30 г/л.

Шкура в отмоке

В подкожном слое высушенной козлины находится огромное количество гнилостных бактерий в спящем состоянии. В результате попадания их в тёплую воду, почти сразу происходит быстрое размножение гнилостной флоры. Следовательно качество кожи резко снижается. Размножение бактерий в луковицах волос приведёт к выпадению волос и обезволашиванию шкуры.

Возможно это приведёт к отслаиванию эпидермиса целыми участками. Для прекращения гнилостных процессов в тёплый раствор вводят любой антисептик. Хорошо зарекомендовал себя формалин 19 % — 1 г/л.

Ускорение отмоки

Для пересохших шкур в отмочный раствор вводят ускорители обводнения: уксусную кислоту, бисульфат натрия, гидросульфат натрия. В результате размачивание происходит намного быстрей. Уксусной кислоты 70% нужно — 2 г/л, она тоже способствует быстрому размачиванию сырья. Для лучшего размягчения пересохшей мездры в раствор добавляют сульфат натрия — порошок или кристаллы белого цвета. Это натриевая соль серной кислоты Na2SO4. — 1 г/л. Следовательно мездрить такую шкуру будет намного легче.

На процесс отмачивания сырья влияет механическое воздействие: разбивка шкур и частое перемешивание в растворе отмоки. Самое примечательное это приводит к разминанию коллагеновых волокон и выходу потожировых выделений из дермы. Чем чаще шкуры перемешиваются, тем быстрей произойдёт процесс обводнения. Плохо отмачиваемые шкуры вытаскивают из раствора, отжимают и разбивают об кромку металлического диска.

Мастера скорняки стараются в своих мастерских механизировать все водные операции выделки шкур. Для этих целей используют механические баркасы, ванны с лопастным перемешиванием или просто бытовую бетономешалку. Для того чтобы мех на шкурах не заплетался, обороты перемешивания должны быть небольшие. Перемешивают по 10 -15 минут каждого часа. При выделке одной, две шкуры в домашних условиях стараются чаще перемешивать сырьё вручную в ёмкости. Поэтому чем чаще мы перемешиваем шкуры в растворах, тем выше качество выделки.

В процессе отмоки шкуры частично освобождаются от загрязнений , от жиропотовых отложений на шерсти и на мездре.

Обезжиривание

Следующий важный процесс при выделке козлины- это обезжиривание шкур. На волосяном покрове и на мездре сырья остаётся очень много устойчивых потовых и жировых отложений. Прежде всего они препятствуют проникновению химических препаратов в глубь кожи в водных растворах. Поэтому их нужно удалить с помощью эффективных моющих средств. Это стиральные порошки, препарат ОП, синтанолы, жидкое мыло и другие.

Температура плавления жиров на козлине колеблется от 38 — 40 градусов, следовательно температура раствора обезжиривания должна быть в этих пределах. Если будет выше, возможно произойдёт сваривание кожи. Температура сваривания для свежей шкуры равно почти 45 градусов. В домашних условиях для обезжиривания используют стиральный порошок и кальцинированную соду.

Готовят раствор: ЖК = 10, воду берут температурой 40 градусов согласно жидкостному коэффициенту. В случае одной или двух шкур, количество воды произвольно. Количество соли 50 г/л. Вводят любое высоко эффективное моющее средство. Например жидкое мыло 15 г/л. В раствор загружают шкуры и в течении суток шкуры подвергают обезжириванию при условии постоянной температуры раствора. Шкуры часто перемешивают.

В случае сильно зажирённых шкур в раствор иногда добавляют растворители: бензин, уайт — спирит, скипидар, керосин. Для предотвращения тёклости волоса на шкуре, прежде всего в раствор добавляют формалин 1 г/л. По окончании обезжиривания шкуры прополаскивают в тёплой чистой воде в течении 20 минут. Шкуры развешивают на козликах, после того как жидкость стечёт, приступают к мездрению.

Мездрение

Отмездрить одну или две шкуры козы можно любым способом: на косе, на скобе, на колоде. В случае большого количества шкур, процесс мездрения нужно механизировать. Для этих целей используют дисковую мездрильную машину или валичный станок. Шкуры очищают от жира и прирезей мяса, толстые места срезают по толщине. После такой операции проникновение химических веществ в жидкостных растворах ускоряется.

Отмездрённые шкуры промывают в растворе температурой 35 градусов с порошком 2 г/л в течении 30 минут. Затем промывают в чистой тёплой воде. После промывки приступают к процессу пикелевания.

Мездрение шкуры скребком

Пикелевание

Под воздействием кислоты или нескольких кислот в шкуре происходят необратимые процессы. Простые белки, соединяющие коллагеновые волокна растворяются и выходят из дермы. Дерма делается пористой, и самое примечательное уменьшается вес шкуры. Все следующие жидкостные операции протекают быстрей, препараты проходят в кожу на всю глубину.

Шкуру козы можно пропикелевать любой кислотой, можно использовать минеральную серную кислоту, а лучше применить органическую кислоту. У органических кислот проникающая способность выше. Шкуры обработанные такими кислотами по прочности выше и мягче. Расход уксусной 70 % кислоты 20 — 25 г/л. Муравьиной 10 г/л.

Готовим пикельную ванну: ЖК = 10, температура воды 40 градусов, поваренной соли 50 г/л, уксусной кислоты 25 г/л, жидкого мыла 10 г/л и керосина 20 г/л. Жидкое мыло нагревают отдельно в металлической посуде до кипения и вливаем в раствор. Керосин вводим после кислоты. Шкуры закладывают в ванну и часто перемешивают. При механическом перемешивании 15 — 20 минут каждого часа.

Чем чаще перемешиваются шкуры, тем меньший срок нахождения шкур в кислоте. Шкуры находятся в растворе пикеля от 2 до 3 суток, до появления на шкуре, при сдавливании пальцами, белой полоски «сушинки». Визуально следят за состояние шерсти на «щипок», если замечаете, что шерсть легко можно выдернуть, в области живота, то процесс нахождения шкуры в растворе кислоты следует прекратить. Передержка в ванне возможно отразится на качестве шкуры: на её прочности, и на тёклости волоса. После положительного результата шкуры вынимают, отжимают и отправляют на пролёжку.

Пролёжка

После пикелевания, почти всегда, шкуры выкладывают на пролёжку. В отдельную емкость раскладывают шкуры мехом наружу, укрывают мешковиной и оставляют в покое на 24 часа. Температура в помещении не должна быть ниже 18 градусов. При таких температурах в течении суток в шкуре продолжаются пикельные процессы, но уже при низкой концентрации кислоты, происходит как бы дозревание. Затем приступают к дублению.

Дубление

Дубление козлины проводят хромовым дубителем: хромом сернокислым основным (основностью 42 %) или хромовым экстрактом. Последний можно получить из натриевого или калиевого хромпика с помощью серной кислоты и сахара. В процессе дубления частицы хромового дубителя проникают в глубь дермы, прежде всего они оседают на коллагеновых волокнах. По этой причине увеличивается температура сваривания кожи. Прежде всего уменьшается пористость кожи, аналогичным образом увеличивается стойкость к химическим реагентам, увеличивается прочность шкуры.

Хромовый дубитель

Готовят дубильную ванну: ЖК = 10, вода температурой 40 градусов, соли 50 г/л, дубитель хромовый 9 г/л. Дубитель разбавляют в кипятке (1:10) и заливают в раствор двумя порциями. Сначала половину и через 5 -6 часов вторую часть. Шкуры загружают и часто перемешивают. Для механического перемешивания 15 — 20 минут каждого часа. Продолжительность дубления 20 — 24 часа. За 4 часа до окончания дубления проводим нейтрализацию раствора питьевой содой 2,5 г/л в два приёма. Соду растворяем в горячей воде, делим на 2 части, за 4 часа вводим первую часть и через 2 часа вторую часть.

Проверяем кожу на температуру сваривания, она должна находится почти в пределах 70 -80 градусов. На срезе кусочка кожи цвет дубителя по всей глубине. После дубления шкуры вытаскивают, отжимают и выкладывают на пролёжку на 12 часов.

Жирование и отделочные работы

После пролёжки шкуры обрабатывают жировой эмульсией кустарного или фабричного производства. Шкуры растягивают на деревянной раме с помощью шпагата и наносят жировку кистью на кожу. Затем шкуру в таком виде можно выставить на просушку в тёплом помещении или на ветру в тёплый солнечный день. В течении суток, но не более двух, шкура должна высохнуть, а жировка впитаться в кожу. При длительном высыхании шкуры жир остаётся снаружи. Следовательно польза от такого жирования будет мизерной.

Жировая эмульсия должна в водной форме проникнуть в глубь кожи и смазать жиром коллагеновые волокна. При высыхании кожи коллагеновые волокна не склеиваются, шкура остаётся эластичной и мягкой, в противном случае она просто делается жёсткой. После подсыхания шкуру снимают с рамы и начинают мять или на диске по кромке вручную или на деревянной мялке. Если есть откатной барабан, шкуры можно сразу засушить до сухаря. А когда появится свободное время, шкуры увлажнить тёплой водой и в барабане отбить, используя опилки и резиновые чушки. Разбитые шкуры шлифуют, снова мнут и расчёсывают.

Видео — Выделка козлиной шкуры в домашних условиях:

1. Свежеснятые шкурки натираются крупной солью и высушиваются в течение 1- 2 дней (за это время происходит процесс протеолиза – частичное разрушение белков – что облегчает процесс мездрения) хотя можно и сразу мездрить.

2. Мездрение. Для мездрения лучше употреблять тупой нож. И мездрить надо на «давок»,т.е. не срезать жир, а выдавливать его от огузка к голове. Промыть с порошком в холодной воде на 1 литр воды 1 ст. ложка порошка (судя по мнениям лучшим будет порошок с более мягкими свойствами т.е. для стирки шерстяных тканей, хотя некоторые не придают этому значения), можно добавить Фейри. После промыть в холодной воде. Все растворы для выделки делать в холодной воде т.к. при температуре более 42 градусов шкура необратимо испортится.

3. Пикелевание (обработка кислотным раствором). Пикель – уксусная кислота (эссенция 70 %) – 10мл. (или 100 мл 6 % столовой) соль 50 г на литр на 12 часов. Пикель готовится из расчета 1:4.Т.е. на лису надо 7-8 литров раствора. Опускаешь туда шкуру ,мездрой наружу, на 8-10 часов, периодически помешивая шкуру в расстворе. Может появиться «тёклость» (ослабление) меха в таких случаях необходима нейтрализация обычной содой. Пикелевать шкурку необходимо до появления «сушинки». Берется шкура и в районе паха сгибается уголком и этот уголок сжимается пальцами, в результате чего должна появиться сушинка – белая полоса. Время пикелевания зависит от качества пикеля и вида шкуры, температуры и тд., всегда разное.

4. После пикеля обязательно ПРОЛЕЖКА! Шкурка достается из пикеля, сворачивается, сливается лишний пикель, и укладывается на пролежку примерно на треть времени пикелевания, это нужно чтобы шкурка «дошла».

5. Шкуру после пикелевания НЕ ПРОМЫВАТЬ. А просто отжать.

6. Дубление 12 часов. Ивовая (дубовая) кора рубится квадратами 1х1 см. Засыпается в емкость весьма плотно и заливается водой. Далее варка в течении часа, потом отвар настаивается в течении суток. Или. Приготавливаешь р-р хромокалиевых квасцов из расчета 7-8гр. на литр, плюс соль 50гр.на литр. Так же 1:4. Кладешь в раствор шкуру, мездрой наружу, на 12 часов, периодически помешивая. Через 12 часов достаешь шкуру и промываешь мех.

7. Промывка. Шкурка прополаскивается в воде с шампунем для жирных волос и промывается в холодной воде (либо в специальном растворе с шампунем концентрированным). Выворачиваешь шкуру мехом наружу, и, стараясь чтобы вода не попала внутрь шкуры, промываешь мех. Делать это лучше в ванной, в холодной воде, тщательно т.к. от этого зависит пышность шкуры. Промоешь плохо, волос будет жирным, мех будет слипаться, вид шкуры будет плохой и вывешивается на просушку.

8.Натягивание шкуры и сушка меха. Если снята «чулком» – на правилке, а пластом – на доску и гвоздиками по краям. Как только при растягивании мездра начнет белеть, шкуру нужно прожировать.

9.Жировка. Вообще что касается жировки то рецепты самые разные но СУТЬ одна – необходимо смазать подсыхающую мездру ЖИРНЫМ кремом для улучшения её свойств. Но самое главное, при зтом надо делать постоянно несильно потяжку. Мездра начинает подсыхать довольно быстро, потяжку надо делать довольно часто

8.Отминание. Когда мездра станет почти сухой и не будет тянутся, выворачивается шкура мехом наружу и досушивается мех, периодически расчесывая его расческой с длинными, частыми зубьями (если испачкан мех смолой вычесывается со спиртом). Мех подсох – снова выворачивается мездрой наружу и начинается процесс теребления (отминания). Берешь участок шкуры и как стирают белье теребишь мездру. И так всю шкуру. Особое внимание надо обратить на участки с толстой кожей – плечи, голова, лопатки. Отминание надо делать по мере подсыхания шкурки, не допуская ее засыхание в фанеру. Происходит разбивка мездры, она становится мягкой. Далее можно отшлифовать слегка мездру СРЕДНЕЙ наждачкой. И слегка сдабриваются по мездре тальком (можно детской присыпкой) и опять выминаются. Шкура приобретает еще большую мягкость.

[email protected]
24-06-2010 13:42

quote: Originally posted by portuhunter:

игорь от меня объединенный рецепт нашей ветки по ВЫДЕЛКИ шкуры.

Антон, спасибо, только нехило-бы весь процесс заполучить! Я почему и создал темку, самому-то приходилось снимать шкурки, но вот так, то-бы к примеру у лисы и хвост был (кстати полная загадка для меня, как его вынуть) и лапки и голова с ушами как у Евгения и Жени-Ловца на фотках, вот чего научиться хочеться. Так сказать весь процесс от начала до завершения. Ты, вот как снимал с генеты шкуру?

portuhunter
24-06-2010 13:44 на счет снятия можно тупо сказать что с лисы шкура снимается как и с зайца как и с кролика как и с большинства куньих (за исключением колонока и барсука) чулком т.е. разрез по зад лапам втукаешь нож острием на себя в основание подушечки одной из задней лап и ведешь (нож должен быть очень острый но если опыта мало то посоветую потупее иначе часто будешь резать шкуру ) по линнии где на задней лапе сходится мех снаружней стороны и внутреней – тут волосы какбы торчком стоят -потом обходишь яйца в круговую хвост должен остатьвместе со спиной и потом до основания противоположенной подушечки потом аккуратно в круговую снимаешь шкуру ( от голеностопа до пальцев ) отрезаешь пальца так чтобы они остались на шкуре (если шкура на выделку то можно просто отрезать и шкуру воркуг голенностопного сустава и не загоняться на пальцы) потом главное не повредить ахтлово сухожилие это то которое мощное и проходит на некотором расстоянии от кости потому что через него вставишь палку повесишь тушку и будешь снимать дальше.
короче мне надоело писать

лучше глянуть на youtube.com потому что для человека не снимавшего ни разу ни хрена дума будет не понятно и лучше что бы кто нить показал.

portuhunter
24-06-2010 13:45

quote: (кстати полная загадка для меня, как его вынуть

мне ev011 предложил распарывать его аккуратно от основания до кончика – так и сделал у генеты очень понравилось и выделывать удобно и выглядит классно.

Форменная одежда и снаряжение.
Водооталкивающий шейный кошелек на молнии WP Neck Pouch, black, 2909.040 Набор многофункциональный лопата+пила+топор Коробка противогазная малого габарита `В` (`В1`)
  • Бельё
  • Брюки
  • Жилеты
  • Костюмы
  • Куртки
  • Майки
  • Носки
  • Рубашки
  • Свитера
  • Тельняшки
  • Термобельё
  • Толстовки
  • Футболки
  • Шорты
  • Юбки
  • Обувь
  • Ботинки
  • Летняя обувь
  • Сапоги
  • Уход за обувью
  • Аксессуары
  • Аксельбанты
  • Воротники
  • Галстуки
  • Головные уборы
  • Кошельки
  • Перчатки
  • Ремни
  • Шарфы и кашне
  • Снаряжение
  • Бронежилеты
  • Гидраторы
  • Кейсы
  • Кобуры
  • Лопаты
  • Маски
  • Обложки для удостоверений
  • Очки
  • Подсумки
  • Поясное снаряжение
  • Разгрузки
  • Рюкзаки
  • Сумки
  • Тактическое снаряжение
  • Туризм
  • Батуты
  • Биотуалеты
  • Горелки
  • Гриль
  • Коврики
  • Коньки и ролики
  • Ледобуры
  • Лодки
  • Лыжи и санки
  • Мебель
  • Мешки
  • Мячи
  • Непромокаемое
  • Палатки
  • Посуда
  • Спальники
  • Сублиматы
  • Тенты
  • Термосы
  • Фляги
  • Фонари
  • Чайники
  • Прочее
  • Рыбалка
  • Ножи
  • Топоры
  • Сувениры
  • Береты сувенирные
  • Рубашки сувенирные
  • Фуражки сувенирные
  • Футболки сувенирные
  • Брелки
  • Вымпелы
  • Значки
  • Магниты
  • Наклейки
  • Подушки
  • Фляги
  • Знаки различия
  • Жетоны
  • Зажимы для галстука
  • Кокарды
  • Лычки
  • Медали
  • Нагрудные знаки
  • Нашивки
  • Петлицы
  • Погоны
  • Пряжки
  • Пуговицы
  • Тульи
  • Шевроны
  • portuhunter
    24-06-2010 13:46 распарывать ясный красный надо по внутреней стороне ev011
    24-06-2010 14:39

    quote: Originally posted by portuhunter:

    Свежеснятые шкурки натираются крупной солью и высушиваются в течение 1- 2 дней (за это время происходит процесс протеолиза – частичное разрушение белков – что облегчает процесс мездрения) хотя можно и сразу мездрить.

    quote: Originally posted by portuhunter:

    можно добавить Фейри.

    quote: Originally posted by portuhunter:

    укладывается на пролежку примерно на треть времени пикелевания, это нужно чтобы шкурка «дошла».

    quote: Originally posted by portuhunter:

    .Натягивание шкуры и сушка меха. Если снята «чулком» – на правилке, а пластом – на доску и гвоздиками по краям. Как только при растягивании мездра начнет белеть, шкуру нужно прожировать.

    Никогда не натягиваю для сушки шкуру. Всегда шкура свободно висит. Так,свободно висящую и жирую.

    [email protected]
    24-06-2010 17:19 Процесс пошел, спасибо учавствующим, прочел пока на скорую руку, жалко времени мало очень, позже прочту как полагается с чувством и т.д. А вот бы еще узнать как снять правильно с ондатра и сурка, вроде как есть нюансы в этом деле (типа не зацепить железы какие-то хитро-пахучие)? Ну про ондатру ждем-с Саню. Yanshu
    24-06-2010 17:31 Автор статьи Серый.
    Просто перенес ее к нам. Думаю будет интересно почитать.

    Существует множество способов выделки шкурок. Процесс выделки шкур проходит по следующей схеме: отмока – мытье – мездрение и обезжиривание – пикелевание или квашение – дубление – сушка – отделка.

    Отмока – процесс размачивания шкурок, обработанных пресно-сухим способом. Производится в растворе поваренной соли, концентрация – 40 – 50 граммов на литр воды. Количество раствора должно быть таково, чтобы над шкурой был слой воды 2 – 3 см. Для того, чтобы в растворе не развивались микробы, добавляют антисептик – хлорид цинка (2 г/л), формалин (0,5 – 1 мл/л), 1 – 2 таблетки фурацилина. Можно при отмоке добавить в раствор немного стирального порошка. Если за 12 часов шкура не отмокнет, раствор неоходимо сменить. Размачивать, пока не размягчатся нос и лапы.
    Мытье. Стирать шкуру в теплом (не горячем) растворе стирального порошка. Некоторые рецепты рекомендуют стирать «до скрипа волос». При стирке необходимо промыть шкуру от песка, смыть с меха запах псины. Особенно это важно для лисы и енота. При стирке шкурка частично обезжиривается, поэтому стирку можно делать и после мездрения/обезжиривания. После мытья шкуру отжимают, мездру протирают сухой тряпкой.
    Мездрение – шкуру скребут тупым ножом по направлению от хвоста к голове, натянув на доску. Хорошо изготовить из горбыля лиственных пород специальную выпуклую доску. Цель мездрения – удалить остатки жира, пленки, прирези мяса. Если первичная обработка была выполнена хорошо, то и мездрить будет легче, так что не ленитесь хорошо обработать ваш трофей. Но и не увлекайтесь, чтобы не обнажить корни волос.
    Квашение – это классический способ выделки шкур, обеспечивающий более высокое качество выделки, большую прочность кожи. А недостатки – длительность обработки, неприятный запах. Рецепт таков: 200 г. овсяной или ржаной муки грубого помола размешивают в 1 л. горячей воды, добавляют 20 – 30 г. соли и 7 г. дрожжей, 0,5 г. соды. Когда раствор остынет, погружают в него шкуру. Длительность квашения – 2 суток. Раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы сверху не образовывалась пленка и раствор не загнивал.
    Пикелевание (обработка кислотами) применяется вместо квашения. Состав пикеля (на 1 литр раствора): 60 мл уксусной 70% кислоты, 30 г. соли. Получится крепкий пикель (4,2%). Более крепкий пикель разрушает кожу, поэтому лучше делать 3% пикель – 43 мл 70% уксусной эссенции на литр воды. Соль обязательна. Можно применять серную кислоту (2,5 – 5 г/л), но минеральные кислоты снижают прочность изделия, я этот способ не комендую. Пикелевание продолжается от нескольких часов до двух суток, в зависимости от толщины шкуры, качества обезжиривания и т.д, причем лучше недодержать, чем передержать шкуру в пикеле. Окончание пикелевания определяетстся пробой на «сушинку» и «щипок». Проба на «сушинку» делается так: шкуру вынимают из раствора, около паха сгибают вчетверо мездрой вверх, плотно сжимают угол и по сгибу проводят ногтем. Если шкура поспела, на сгибе на какое-то время будет оставаться белая полоска – «сушинка». Проба на «щипок» проще: в области паха выщипывают волоски, если это делается легко – шкура готова. Еще один признак спелости шкуры – легко, пальцами, отделяется внутренний слой кожи. После окончания пикелевания шкуру слегка отжимают, складывают вдвое мехом вверх и помещают под небольшой груз. Пролежка длится 10 – 12 часов. Так как на шкуре остается кислота, шкуру помещают в раствор питьевой соды 1-1,5 г/л на 20 минут. Я этого не делаю.
    После пикелевания шкуру сушат на правилке. Сначала сушат мездрой вверх, затем мехом вверх. Излишки раствора удалите тряпкой, при сушке мех расправляйте, встряхивая шкуру. Окончательно досушивайте мездрой вверх, но если пересушили и шкуру не вывернуть – не ломайте, оставьте так, все равно шкуру еще будете мочить. А можно и не досушить.
    Дубление – выполняется в растворе хромовых квасцов (алюмокалиевые квасцы можно применять только в смеси с хромовыми), 2 – 3% карболовой кислоты, kили в отваре дубовой или ивовой коры. Я пользуюсь отваром ивовой коры, так как квасцы надо доставать, фенол (карболовая кислота) неприятно пахнет, да и вреден, дуб слишком загрубляет шкуры, а ива всегда под рукой и окрашивает кожу в приятный кремовый цвет. Надерите кору с ивовых деревьев, у которых пушистые листья. Пригодна и ветла. Заполните корой кастрюлю (плотно, но не трамбуя). Залейте водой и кипятите полчаса, затем слейте раствор, добавьте 30 – 50 г соли на 1 л, остудите. Так как раствор окрашивает и мех, я шкуру не замачиваю в нем, а пропитываю мездру, многократно нанося раствор кисточкой. Шкура должна пропитаться дубителем. После этого шкуру складывают мездрой внутрь и оставляют на сутки на пролежку. Затем шкуру сушат. Вот здесь надо поработать. Шкуру придется сушить почти «на руках». По мере подсыхания шкуру снимают с правилки, мнут, растягивают в разных направлениях. Нужно уловить момент, когда шкура полусухая, она при растяжении побелеет и станет наощупь «замшевой». Лапы и морду растягивают поперек. После сушки мездру можно осторожно обработать наждачной бумагой. Вот теперь шкура стала мягкой.
    Чтобы повысить ее водостойкость и мягкость, выполняют жировку. Можно пропитать шкуру смесью глицерина и яичного желтка 1:1, или таким раствором: в 0,5 л кипящей воды растворить 50 г. мыла и добавить 0,5 кг жира (свиного, рыбьего и т.д.), добавить10 г. нашатырного спирта. Можно часть жира заменить глицерином, часть – желтком, небольшую часть – машинным маслом (до 5%). Смесью смазывают мездру и дают вылежаться несколько часов. Затем шкуру высушивают, разминают, расчесывают мех, мездру можно натереть мелом, он впитает лишний жир и мездра будет светлой. Толстые места можно потереть наждачной бумагой, только не увлекайтесь! На этом мучения заканчиваются, шкура готова.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Барсук следы фото. Следы барсука и как найти кормежки и норы животного

    Это животное широко распространено, но увидеть его не так уж и легко. Опять же почти каждый человек знает, как выглядит барсук. Познакомимся подробнее с этим зверем. Относясь к семейству куньих, он обладает целым рядом своеобразных повадок.

    Внешний вид

    Длина тела составляет от 60 до 90 сантиметров, длина хвоста не превышает 24 сантиметров. При общей длине тела более 1 метра и высотой 50-60 сантиметров животное барсук является самым крупным из своего семейства.

    Туловище, сужающееся к плечам, посредством короткой шеи соединяется с удлиненной головой, вытянутой к носу. Таким образом, туловище, шея и голова зверя образуют клин. Лапы короткие и мощные. На передних лапах когти более длинные, чем на задних.

    Это хорошо демонстрируют следы барсука.

    Мех у зверя состоит из длинных остей и густого подшерстка. Серебристо-серый окрас спины и боков постепенно сменяется почти черным на брюхе и лапах. На мордочке имеются две широкие черные полосы, которые могут начинаться от самого носа и охватывают глаза и уши. Скругленные кончики ушей окрашены в белый цвет.

    Вес животного зависит от времени года: после пробуждения – до 15 кг, перед спячкой – до 25 кг.

    Места обитания

    Ареал обитания охватывает почти всю Европу. За Уральскими горами зверя можно встретить почти на всей территории России (кроме крайних северных и засушливых районов). Распространен также в Китае, на Корейском полуострове и в Японии.

    Таким образом, по ареалу обитания можно выделить следующие разновидности:

    • европейский барсук;
    • азиатский барсук.

    Это животное часто селится в смешанных лесах. Избегает открытых степей и пустынь, а также глухих таежных лесов. Жилище барсука располагается в таких местах, где много травы и кустарников, а почва не промерзает и не затапливается. Там, где живут барсуки, поблизости всегда имеется хоть какой-нибудь водоем: озеро, болото, река.

    Образ жизни и повадки

    Нора

    Зверек ведет ночной образ жизни, поэтому зрение у него развито слабо, а слух и обоняние — очень хорошо. Днем в основном отсыпается для ночной охоты.

    Большую часть жизни животное проводит в норе, которую он, умея превосходно рыть землю, сам строит, ремонтирует и обновляет. Эти животные могут жить поодиночке или семьями.

    В самом простом исполнении барсучья нора состоит из одного входа, тоннеля и гнездовой камеры на глубине от 1 до 5 метров. Гнездовая камера всегда благоустроена подстилкой из сухой травы и листьев.

    Нередко норы барсука соединяются в сложнейший лабиринт из множества длинных тоннелей, тупиков, гнездовых камер и входов-выходов.

    Примечательно, что гнездовые камеры это животное старается располагать под водоносным слоем, благодаря чему в этих камерах всегда сухо и тепло. Зверь регулярно меняет старую подстилку из гнездовых камер на свежую.

    Брошенная барсучья нора может стать жилищем для лисы или енотовидной собаки.

    Интересно и то, что для своих экскрементов зверек выкапывает специальные ямки.

    Зимовка

    Не только накопив достаточное количество жира, но и наполнив свои кладовые необходимыми запасами, животное с наступлением зимы впадает в спячку. Ни один другой представитель этого семейства так не зимует. Прежде чем залечь, он закладывает все входы в нору листьями. Однако барсук зимой спит не как медведь, а чутко.

    Он часто просыпается, а в оттепели может и вовсе выходить из норы. В это время возле норы можно найти следы барсука. Каждая особь зимует в отдельной гнездовой камере. Как только весной снег начинает таять, зверек окончательно просыпается.

    Питание

    Как и любой представитель куньих, барсук считается хищником, но на самом деле это всеядный зверь. Многолетние наблюдения позволяют однозначно указать, чем питается барсук.

    В его меню входит как растительная, так и животная пища, но только не падаль, к которой он не прикоснется даже в трудные голодные времена.

    Барсуки питаются насекомыми, земноводными и пресмыкающимися: часто ящерицами, редко змеями. Как только приходит пора ягод, грибов и орехов, он охотно поглощает их. В день барсук съедает не больше полкилограмма пищи.

    Размножение

    Барсук обыкновенный является моногамным животным. Образовавшая пара сохраняется в течение всего времени, пока один из партнеров не погибнет. Гон у барсуков начинается весной и заканчивается летом.

    Следующей весной самка приносит 3-5 детенышей, которые незрячи и абсолютно беспомощны. Беременность длится от 9 до 12 месяцев. Первые три месяца жизни для барсучат единственным кормом является материнское молоко. Затем родители учат их охотиться, и дети переходят на обычный корм.

    В естественных условиях барсук живет от 10 до 12 лет.

    Хозяйственное значение

    Барсук, уничтожая множество таких вредителей, как личинки майского жука, медведки, грызуны, приносит огромную пользу лесному и сельскому хозяйству. Однако селясь рядом с человеком, барсук не стесняется питаться и с огорода. Этим наносит вред, но величина пользы от него несоизмеримо больше.

    Барсук и человек

    Мех барсука не имеет промысловой ценности. Мясо употребляет в пищу не каждый охотник. Ценность для человека представляет лишь барсучий жир, используемый в народной медицине. Охотятся на этого зверька в основном с помощью собак.

    Именно благодаря полезным свойствам барсучьего жира разведение барсуков стало прибыльным бизнесом. В неволе эти зверьки живут на 4-6 лет дольше, чем в дикой природе.

    Приручается зверь легко, но никогда не уживается с собаками.

    Видео

    Как найти в лесу нору барсука, вы узнаете из нашего видео.

    Барсук европейский: чем питается и как выглядит эта тварь


    Барсук, или обыкновенный барсук (лат. Meles meles) — хищное животное из рода барсуков семейства куньих. Также известен как европейский (евразийский) барсук. С его примечательной черно-белой полосатой головой барсук является одним из наших самых узнаваемых млекопитающих.

    В классификации животного мира барсук — единственный вид в роде барсуков. В семействе куньих является наиболее крупным представителем.

    Внешний вид. Как выглядит барсук?

    Голова с заостренным вытянутым носом и небольшими короткими ушами округлой формы с белыми кончиками. Глаза мелкие, близко посаженные, круглые и блестящие. Конечности короткие и массивные, с длинными, слегка изогнутыми когтями, отлично приспособленными к рытью нор. Подошвенная поверхность лап голая. Хвост у барсука короткий, достаточно пушистый.

    Шерсть барсука очень жесткая, состоит из грубых щетинистых осевых волос, прикрывающих короткий мягкий подшерсток. На спине длина шерсти достигает 7-8 см, на голове и лапах значительно короче. Из-за густой и длинной шерсти барсук визуально выглядит крупнее, чем он есть на самом деле.

    Линяют барсуки постепенно в течение всего весенне-летнего периода — в апреле-мае выпадает мягкий подшерсток, в июне-июле — остевые волосы, в августе выпадение старой шерсти прекращается, и начинается рост новой.

    • Высота тела 30-60 см
    • Длина тела 60-90 см
    • Длина хвоста 20-24 см
    • Вес барсука 10-15 кг (до 24 перед спячкой)

    Передвигается барсук медленно, преимущественно мелкими шажками, иногда скачками. При необходимости может быстро бегать, также очень хорошо плавает. У барсуков отлично развито обоняние, посредственный слух, и настолько слабое зрение, что он различает только движущиеся объекты.

    След барсука похож на след медвежонка. Длина следа передней лапы взрослой особи около 8 см (2,5 см из них приходится на когти), отпечаток задней лапы до 9 см. В ширину след барсука 4,5 см.

    Распространение. Где живет барсук?

    Ареал обитания барсука невероятно широк. Он нетребователен к месту обитания и встречается повсеместно по всей площади Европы (кроме северной части Скандинавии), России (кроме северных районов), Кавказа.

    Не расселяется барсук в районах с многолетней мерзлотой, а также в пустынных и безводных местностях. Наличие водоемов в радиусе до 1 км — обязательное требование к месту обитания для барсука.

    Жилище барсука – это глубокая нора со сложной системой ходов и ответвлений общей длиной 30-80 метров и глубиной от 1 до 5-7 метров. Площадь, занимаемая «барсучьим» поселением может составлять 1 га и более.

    В норе предусмотрены отверстия для вентиляции, запасные выходы, помещения для хранения запасов и гнездовые камеры, которые барсуки застилают мягкой подстилкой из сухой травы, листьев, мха.

    Гнездовые камеры часто расположены под водоупорным слоем, с целью защиты от просачивания дождевых и грунтовых вод. Периодически подстилка в гнездовых камерах заменяется на новую. Туалет обустраивается отдельно от основной норы, неподалеку от неё. Пространство вокруг выхода из норы также содержится в чистоте и порядке, мусор барсук относит подальше от жилища.

    Такие норы, как правило, наследуются из поколения в поколение, они постоянно расширяются и ремонтируются. Жилище барсука настолько практично, удобно и функционально, что его нередко любят занимать лисицы и енотовидные собаки. Иногда это происходит с позволения барсука.

    Границы поселения отмечаются характерным мускусным запахом, чтобы обозначить чужакам, что место занято. Запах издает пахучее вещество, вырабатываемое специальными железами, расположенными под хвостом барсука, он одинаков у всех представителей одной семьи, и с помощью него барсуки определяют клановую принадлежность друг друга.

    Образ жизни

    Барсук — животное, которое ведёт ночной образ жизни, почти всё светлое время суток он проводит в норе, но изредка он нарушает «режим», и его можно увидеть ранним утром или вечером.

    Передвигается барсук медленно и неуклюже, при движении создает много шума: он сопит, громко шуршит листьями и ковыряется в земле. Голос барсука напоминает хрюканье, ворчание и повизгивание.

    Впадает ли барсук зимой в спячку?

    Барсук — единственный представитель семейства куньих, впадающий на зиму в спячку. Но, в зависимости от места обитания барсук может и не впадать в спячку. Так, в северных районах барсук уже в октябре-ноябре залегает в спячку и спит до марта-апреля, а в теплых южных районах, где зимы мягкие и непродолжительные, он активен в течение всего года.

    Спящий барсук в норе

    Залеганию в спячку предшествует период подготовки — осенью барсук накапливает запасы жира, увеличиваясь в весе почти на треть, и приступает к подготовке норы — утепляет гнездовые камеры, меняет подстилку, заготавливает запасы пищи в кладовых полостях норы, закупоривает выходы из норы землей и сухими листьями.

    После наступления холодов и выпадения снега, барсук перестаёт появляться на поверхности и залегает в зимний сон, при этом температура его тела падает до 34,5’C. В период оттепели иногда может просыпаться и выходить погреться на солнце.

    Питание. Как питается барсук?

    Барсук — поистине всеядное животное, в еде он не привередлив, но его рацион сильно зависит от места проживания и времени года. На охоту он выходит в ночное время.

    Из животной пищи барсук питается мышевидными грызунами, лягушками, ящерицами, рыбой, птицами, яйцами птиц, насекомыми, личинками, моллюсками, дождевыми червями.

    Из растительной пищи он употребляет траву, коренья, сочные ветви деревьев, зерновые сельскохозяйственные культуры, плоды растений, фрукты, ягоды, орехи и многое другое. Также употребляет грибы.

    Вообще, в условиях средней полосы России барсук может употреблять в пищу около 50 различных видов растений и примерно столько же разновидностей животных. Излюбленным лакомством барсуков являются сочные дождевые черви, слизни, крупные жуки, поэтому они практически не нуждаются в употреблении воды.

    В потреблении пищи барсук достаточно умерен — он съедает всего 0,5 кг еды в сутки, за исключением периода подготовки к зимней спячки, когда он нагуливает жир.

    Размножение и продолжительность жизни

    Барсуки — моногамные животные. Они создают пару на несколько лет, часто даже на всю жизнь. Брачный период обычно проходит с поздней зимы до ранней осени.

    После оплодотворения беременность у самки длится в течение довольно длительного промежутка времени — от 9 месяцев (при летнем спаривании) до 12 месяцев (при зимнем спаривании).

    В среднем в помёте рождается по 2-3, максимум 6 детёнышей. Новорожденные барсучата весят 70-80 гр.

    Уже через несколько дней после родов самка готова к новой беременности. Щенки появляются на свет беспомощными, слепыми и глухими, однако уже через месяц у них появляется слух, на второй месяц открываются глаза, а через три месяца после рождения они уже постепенно переходят на самостоятельное питание. До этого момента самка барсука кормит их материнским молоком.

    Осенью барсучьи семьи распадаются. Часть молодых барсуков осенью уходят из семьи, создают пару и роют свою нору, но большинство остаются и залегают в спячку вместе с родителями. Молодые самки становятся половозрелыми в возрасте 2 года, самцы — в 3 года. В популяции барсука приблизительно 73% взрослых и 27% молодых особей.

    Сколько живет барсук?

    Продолжительность жизни барсука в естественных природных условиях — около 5-6 лет (в среднем) до 10-12 лет (максимум), в неволе до 15-16 лет.

    Всего лишь треть животных выживает в свои первые 3 года жизни. Причины гибели могут быть разными. Их убивают сородичи в схватках за территорию, их могут съесть медведи, рыси, волки, или же они становятся добычей охотников, гибнут на дорогах или от отравления ядохимикатами, умирают в результате инфекционных заболеваний и т.п.

    Естественных врагов у барсуков мало, это крупные хищники — медведи, рыси, волки. Кроме того, он конфликтует за пищу с лисами и енотовидными собаками. Домашние и одичавшими собаки также являются для него угрозой. Их жертвой становятся в основном молодые барсуки, взрослые особи очень осторожны и предпочитают отойти и укрыться в норе.

    • Но в случае, если барсука застали врасплох, справиться с ним непросто даже крупным хищникам — он отчаянно защищается, громко визжит, кусается, и может сильно поранить обидчика когтями.
    • Наибольший вред популяциям барсука наносит прямое преследование этих зверей человеком и уничтожение подземных хранилищ.

    Барсук и человек

    Чем опасен барсук?
    Прямой угрозы для человека барсук не представляет. Но он может переносить опасное для человека заболевание — бешенство. По этой причине проводятся мероприятия по прямому уничтожению барсуков и их жилищ.

    Барсук не боится людей и может поселиться в непосредственной близости от человеческого жилья. Это создает некоторые неудобства для людей, т.к. барсук в поисках пищи может употреблять и плоды человеческого труда — различные посевы сельскохозяйственных культур, что вынуждает человека ограничивать его популяцию на определенных территориях.

    Чем полезен барсук?
    Приносит барсук и пользу человеку. Значительную часть его рациона составляют большое количество вредителей сельского хозяйства, таких, например, как личинки майского жука.

    Шкура барсука из-за грубой и жесткой шерсти не представляет большого интереса в меховой промышленности, но волос барсука используется в частности для изготовления помазков для бритья, а также кисточек для рисования.

    Охота на барсука в России ведется в основном с целью добычи барсучьего жира — популярного средства в нетрадиционной медицине.

    Барсука можно поймать и содержать в неволе, он с легкостью находит общий язык с человеком и становится домашним питомцем. Но проще всё же его купить.

    Мясо барсука съедобно, по вкусу напоминает вяленую баранину.

    Статус популяции

    Даже с учётом истребления этих животных как вредителей или переносчиков бешенства, их популяция остается большой. В Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) барсук занесен как вид, находящийся под наименьшей угрозой исчезновения.

    БАРСУК: о норах в фотографиях

                    Такой жирный зверь перезимует без проблем: 

    Барсук водится, главным образом, в смешанных и таёжных, реже — в горных лесах; на юге ареала встречается в степях и полупустынях. Придерживается сухих, хорошо дренированных участков, но вблизи (до 1 км) водоёмов или болотистых низин, где богаче кормовая база.

    Обитает в глубоких норах, которые роет по склонам песчаных холмов, лесных оврагов и балок. Звери из поколения в поколение придерживаются излюбленных мест; как показали специальные геохронологические исследования, некоторым из барсучьих городков — несколько тысяч лет.

    Одиночные особи пользуются простыми норами, с одним входом и гнездовой камерой.

    Старые барсучьи городища представляют сложное многоярусное подземное сооружение с несколькими (до 40—50) входными и вентиляционными отверстиями и длинными (5—10 м) туннелями, ведущими в 2—3 обширные, выстланные сухой подстилкой гнездовые камеры, расположенные на глубине до 5 м.

    Гнездовые камеры часто располагают под защитой водоносного слоя, который препятствует просачиванию в них дождевых и грунтовых вод. Периодически норы чистятся барсуками, старая подстилка выбрасывается наружу. Нередко норы барсуков занимают другие звери: лисицы, енотовидные собаки.

    Барсук ведёт ночной образ жизни, хотя нередко его можно видеть и в светлое время суток — утром до 8, вечером — после 5—6 часов.

    Барсук не агрессивен по отношению к хищникам и человеку, он предпочитает отойти и укрыться в нору или в другое место, но если его разозлить, то он бьёт носом и кусает обидчика, а затем убегает.

    Барсук всеяден, но больше предпочитает растительную пищу. Питается он и   мышевидными грызунами, лягушками, ящерицами, птицами и их яйцами, насекомыми и их личинками, моллюсками, дождевыми червями, грибами, ягодами, орехами и травой.

    Во время охоты барсуку приходится обходить большие территории, обшаривая поваленные деревья, отдирая кору деревьев и пней в поисках червей и насекомых. Иногда за одну охоту барсук добывает 50—70 и больше лягушек, сотни насекомых и дождевых червей.

    Однако в сутки он съедает всего 0,5 кг пищи и лишь к осени сильно отъедается и нагуливает жир, который служит ему источником питания в течение зимнего сна.

    Это единственный представитель куньих, впадающий на зиму в спячку. В северных районах барсук уже в октябре—ноябре залегает в спячку до марта—апреля; в южных районах, где зимы мягкие и непродолжительные, он активен круглый год.


    Барсук

    Барсук — длина тела до 90 см. Вес до 13 кг. Цвет верха серый, буроватый, с мелкой рябью. Низ тела и конечности темные. По бокам головы — черная полоса.

    • Биотоп обитания. Леса, лесостепь.
    • Чем питается. Насекомые, грызуны, амфибии, моллюски, ягоды, грибы, коренья.
    • Экология вида. Типичные норник. Норы сложные — барсучьи городки
      система лабиринтов площадью до нескольких гектаров, до 10 выходов, глубина до 3 м. Активность сумеречно-ночная. Протаптывает тропы до нескольких километров к местам водопоя и кормежки с многочисленными покопками глубиной 15-20 см. сделанными в поисках пищи. Осенью сильно жиреет — слои подкожного жира 4-5 см. Зимой впадает в неглубокий сон, в оттепель выходит наружу. Гон с апреля по июль, сформировавшиеся пары могут долго жить вместе. В году один выводок 3—5 барсучат. Поблизости от жилой норы устраивает уборные, которые не являются проявлением исключительной чистоплотности а имеют маркировочное значение.

    Ареал его занимает примерно половину всей территории России — всю европейскую часть, кроме районов Крайнего Севера, Кавказ, Урал, юг Сибири, и далее простирается на восток до Забайкалья, Приамурья и Приморья.

    Этот зверь известен многим, поэтому вряд ли есть необходимость описывать его внешность. Спутать барсука с каким-либо другим зверем трудно. Длина его тела 60–90 см, хвост 16–20 см, масса тела среднерусских барсуков 7—13 кг. Осенью зверь сильно жиреет и часто весит до 17 кг. Самки несколько мельче и легче самцов.

    Живет барсук в различных биотопах, от лесов до степей и полупустынь. Наиболее благоприятны для него островные леса в холмистой местности с многочисленными оврагами и наличием воды — реки, озера или хотя бы болота. Открытых степей и глухих таежных лесов избегает.

    Передняя (слева) и задняя лапы барсука

    Это типично норное животное. Барсук строит сложную систему нор с многочисленными выходами и гнездовыми камерами, и большую часть времени проводит в норе. Зимой на несколько месяцев залегает в спячку.

    В старых барсучьих поселениях — «городках» — иногда могут жить несколько семей. Чаще всего норы располагаются на склонах лесных оврагов или в степных балках, заросших кустарником. В средней полосе большинство нор имеет от 2 до 5 выходов.

    Вход в нору всегда полукруглой формы, (22–63) х (14–38) см в диаметре. Гнездовые камеры (их обычно 2–3) располагаются на расстоянии 5–10 м от входа и на глубине не менее 1 м от поверхности. Дно камеры выстлано слоем сухих листьев и травы.

    На зиму зверь натаскивает до 5 кг этой мягкой ветоши и время от времени подстилку обновляет, а осенью чистит нору.

    Специальных вентиляционных ходов, которые мы находим в норах некоторых грызунов, в барсучьих норах не бывает. На зиму все входные отверстия забиваются землей и листьями.

    В центральных областях барсуки залегают в спячку со второй половины октября и спят до середины апреля.

    В районах с более теплым климатом они могут вообще не ложиться или неоднократно прерывать спячку, в оттепель вылезая на поверхность.

    Из всего отряда хищных барсук, как и бурый медведь, наименее плотояден. Его пищу составляют мышевидные грызуны, чаще полевки, земноводные, главным образом лягушки, изредка наземно-гнездящиеся птицы и пресмыкающиеся, особенно ящерицы.

    Кроме того, раскапывая почву или лесную подстилку, барсук собирает насекомых и их личинок, слизней, земляных червей. Большую роль в питании играют растительные корма, особенно осенью. В эту пору зверь ест различные фрукты, ягоды, лесные орехи, желуди, выкапывает корневища и клубни.

    Мне приходилось видеть помет барсука, целиком состоящий из зерен овса.

    Для этого зверя характерно, что в течение одной охоты он собирает преимущественно один вид корма. За сутки съедает не более 500 г пищи. В местах кормежки барсуков остаются своеобразные следы их жизнедеятельности — различные покопки и порой, сделанные ими при поисках мышиных гнезд, насекомых и их личинок. Это ямки глубиной 15–20 см.

    Часто барсук раскапывает гнезда земляных ос, проламывает крышу осиного жилища, поедает взрослых насекомых и выбирает из сот их личинок. В отличие от осоедов, копает более энергично, обрывая попадающиеся по пути довольно крепкие корни, которые осоед оборвать не может. На дне разрушенного гнезда обычно видишь раздавленных насекомых (в раскопах осоеда обычно мертвых насекомых не видно).

    Пойманную лягушку барсук съедает обычно целиком, но с жабы срывает шкуру. Уничтожением большого количества вредных грызунов и беспозвоночных (медведок, майских, июньских и других жуков, саранчовых и слизней) этот зверь приносит большую пользу.

    Помет барсука легче всего найти возле его нор. В специально вырытых ямках зверь устраивает «уборные». Экскременты могут быть то более плотными, то рыхлыми, в зависимости от съеденного корма. Часто имеют вид удлиненной «колбаски» 6,5–8 см длиной и 1,5–2 см толщиной, тупо оканчивающейся с обеих сторон.

    Сдвоенный недокрытый отпечаток левой пары лап барсука при движении зверя быстрым шагом

    Следы барсука можно увидеть не только на мягкой или сырой почве лесных дорог и по берегам водоемов, но и на рано выпавшем снегу или поздних весенних сугробах. Следы и от передних, и от задних лап напоминают сильно уменьшенные медвежьи следы, особенно когда на мягком грунте подошва задней лапы отпечатается полностью.

    Передняя лапа оставляет отчетливые отпечатки мякишей всех 5 пальцев и подошвенного мякиша почковидной формы. Бросаются в глаза глубокие отпечатки необычно длинных когтей, особенно 3-го и 4-го пальцев. Отпечаток передней лапы заметно шире, чем задней. Размер отпечатка (5–6) х (8–9) см.

    На наиболее четких следах задней лапы видны овальные отпечатки всех 5 пальцев. Перед ними — следы более тупых и коротких, чем на передней лапе, когтей, около 0,6 см длиной, и полный абрис подошвы — от когтей до пятки. Но нередко отпечатываются только пальцы и передняя часть подошвы с плюсневым мякишем.

    Размер полного отпечатка (6,5–8) х (4–5) см.

    Передвигается барсук чаще всего мелким торопливым шагом, при этом на следовой дорожке видно чередование левых и правых пар отпечатков. След задней лапы лишь частично накрывает след передней лапы с внутренней стороны. Отпечатки слегка повернуты носками внутрь (слегка косолапые).

    Длина шага спокойно идущего барсука 26–29, ширина следовой дорожки 11–14 см. Передвигаясь рысью, он задней лапой точно попадает в след передней, оставляя крытый отпечаток. Галопом передвигается редко, обычно, если только чем-то напуган. При этом аллюре задние ноги выносит далеко вперед, и их отпечатки часто оказываются впереди следов передних лап.

    Останавливаясь на месте, барсук довольно широко расставляет передние лапы, ставя их почти на одном уровне. Отпечатки задних ног остаются при этом далеко сзади и близко друг к другу.

    Дорожки следов барсука, передвигавшегося разными аллюрами и остановившегося на месте

    а — быстрый шаг; б — галоп; в — остановка

    Больше всего этот зверь страдает от деятельности человека, а из диких животных опасными для него могут оказаться волки, рысь, а также бродячие собаки.

    Четвероногие землекопы

    Внешний облик барсука

    Барсук принадлежит к семейству куньих, хотя по внешнему виду не похож ни на одного из своих ловких и весьма подвижных сородичей. У этого зверя массивное приземистое тело и узкая клиновидная голова на короткой толстой шее. Крепкое сложение, мускулистые лапы с длинными притуплёнными когтями выдают типичного норника, хорошо приспособленного к рытью.

    Барсука надо отнести к средним по размеру животным: длина его тела достигает 60 — 80, хвоста 15 — 20 сантиметров. Вес значительно изменяется по сезонам года и у взрослого зверя колеблется в пределах от 10 до 30 и даже 34 килограммов.

    Волосяной покров у барсука грубый, состоит из длинной редкой, напоминающей щетину ости и низкой, сравнительно мягкой подпуши. На верхней части тела подпушь белая или желтоватая. Грязно-желтые остевые волосы с темно-бурыми или черными вершинками покрывают ее как бы легкой вуалью, поэтому общий окрас верхней части туловища кажется серым или несколько буроватым.

    На нижней части шеи, груди и брюхе волос низкий черный или слегка буроватый, а на хвосте грубый белесый. Голова белая с черными полосами, которые у зверьков разных географических форм и подвидов расположены по разному, о чем будет сказано ниже.

    В связи с тем, что во время линьки волосяной покров барсука почти лишен подпуши и состоит в основном из зонарно окрашенной ости, летом окраска зверя кажется более темной.

    Сравнительно крупный череп барсука отличается хорошо развитыми стреловидным и затылочным гребнями, которые служат для прикрепления мощной жевательной мускулатуры.

    Коренные зубы в отличие от таковых у большинства других куньих имеют очень широкую бугорчатую поверхность, что подчеркивает всеядность хищника.

    Последнее подтверждается также длиной его кишечника, в десять раз превышающей размер тела.

    Распространен этот зверь очень широко: заселяет практически всю страну, за исключением тундры и тайги на северо-востоке Сибири. На обширной площади ареала выделяется несколько географических форм барсука, из которых в нашей стране описаны четыре.

    Барсук обыкновенный обитает в европейской части к востоку до Волги и к югу до Кавказа. Он крупнее других подвидов. Черного цвета полосы на боках его головы широки: проходят от кончика носа зверя через глаза, захватывая ухо снизу и сверху. Барсук малый встречается в Закавказье и почти во всех среднеазиатских республиках.

    От обыкновенного он отличается размером и более светлой окраской. Барсук песчаный распространен от Волги до Забайкалья включительно. Он мельче обыкновенного, а полосы на голове у него не черные, а буроватые и значительно уже: проходят через глаза зверя и огибают уши лишь сверху. Барсук амурский живет на Дальнем Востоке.

    Голова у него темной окраски, а полосы размыты и почти незаметны.

    Населяет этот зверь разнообразные местообитания: встречается в хвойных, смешанных, лиственных и широколиственных лесах, в лесостепи и степи, в песчаных пустынях и горах. Селится как в глухих, удаленных от жилья местах, так и в непосредственной близости от человека.

    На Европейском Севере я встречал жилые норы барсука в еловой тайге, а в Закавказье и Средней Азии — среди посевов и даже во фруктовых садах.

    В горных лесах, особенно на юге (на Кавказе, в Средней Азии, на Алтае и Урале) численность и плотность поселения барсука значительно выше, чем в равнинных лесах.

    Барсук — типичный норник, и для его жизни необходимы места, удобные для рытья нор: хорошо дренированные несыпучие грунты. Такие участки зверь чаще всего находит на склонах оврагов и речных террас, в береговых валах озер и на других неровностях рельефа. Нередко использует для устройства нор искусственные насыпи.

    Например, в долине Днепра норы этого зверя встречаются в старинных курганах, а в Узбекистане — в лёссовых буграх тоже искусственного происхождения. В лесистых предгорьях Краснодарского края можно встретить норы, выкопанные барсуком среди выходов скал. Входы в них чаще всего скрыты между камнями или в расщелинах, и заметить их бывает не просто.

    Однажды в Закавказье я добыл барсука в дупле поваленного дерева (это было временное убежище зверя).

    Будучи исключительно хорошо приспособленным к рытью, этот зверь служит «поставщиком» убежищ для многих других животных и в первую очередь для лисицы и енотовидной собаки. Иногда в старых, «разработанных» его норах устраивают логово даже волки.

    В Средней Азии мне приходилось неоднократно встречать барсучьи норы, заселенные шакалом или дикобразом, хотя последний и сам роет для себя убежище.

    В Закавказье норы барсука постоянно используют камышовый кот и лесная кошка, а иногда и енот-полоскун, если он, потеряв пальцы в капкане, не в состоянии забраться на дерево.

    Нора барсука редко имеет два или один выход (такие простые норы устраивает расселяющийся молодняк). Обычно же это целая система подземных лабиринтов с многочисленными выходами. Они существуют десятилетиями, и многие поколения зверей их подновляют, расчищают, выкапывают новые выходы, камеры и отнорки. В народе старые барсучьи норы часто называют «городищами».

    Имея на своем охотничьем участке несколько нор, барсук не всегда возвращается на дневку в ту из них, из которой вышел вечером.

    Как показали наблюдения в Закавказье, летом этот зверь не задерживается в одной и той же норе более двух-трех суток (это не относится, конечно, к самке, выкармливающей молодняк).

    Частая смена нор, связанная, вероятно, с обилием у зверя эктопаразитов, завышает численность барсука при учете его по норам.

    Барсук питается разнообразной пищей. Он поедает как растительные, так и животные корма, соотношение которых зависит от широты местности и сезона года.

    К обычным кормам зверя следует отнести насекомых и их личинки, лягушек, ящериц, змей, мышевидных грызунов, мелких птиц и их яйца, корешки, луковицы и зеленые части растений, желуди, орехи, всевозможные ягоды и дикие фрукты.

    В общих чертах можно сказать, что барсуки, обитающие в северных и умеренных областях, более плотоядны, а в южных — более растительноядны.

    Например, у северной границы распространения, на Онежском полуострове, чаще встречаются экскременты этого хищника, состоящие только из остатков животных кормов — полевок, лягушек, мелких птиц, в то время как в Закавказье они обычно содержат остатки растительных кормов — груш, яблок, алычи, желудей и орехов. В открытых местообитаниях (в лесостепи, степи и полупустыне) барсук поедает преимущественно насекомых и их личинок.

    Уничтожая в больших количествах таких серьезных вредителей, как майские хрущи, саранча, медведки и мелкие грызуны, этот зверь приносит существенную пользу сельскому и лесному хозяйству.

    Вред, который он может наносить, поедая птичьи кладки, невелик.

    В некоторых районах Закавказья местные жители считают барсука вредителем в связи с тем, что поселившись вблизи посевов, он поедает кукурузные початки, виноград или портит бахчевые культуры.

    Размножение барсука изучено еще недостаточно. По наблюдениям в неволе беременность у него длится около года, т. е. при появлении детенышей (в средней полосе обычно в апреле) самка сразу же спаривается. Бывает у этого зверя и летний гон.

    Возможно, что в это время спариваются молодые, полуторагодовалые самки. Развитие плода протекает с задержкой (латентной стадией), как и у многих других куньих. Детеныши в количестве трех-четырех, иногда до шести родятся слепыми и покрытыми редкой белой шерстью.

    Прозревают они только в месячном возрасте, но затем развиваются быстро и в два с половиной месяца начинают питаться самостоятельно. К осени выводки распадаются. В это время в местах обитания барсуков появляется много свежих нор простого устройства, которые роет молодняк.

    Однако нередко молодняк зимует в норе вместе с матерью, вероятно, в разных отнорках обширного подземного «городища».

    Барсук ведет ночной образ жизни и только в глухих местах покидает нору при дневном свете. Размер охотничьего участка зависит от обилия кормов и благодаря всеядности зверя невелик. По данным некоторых авторов, только в редких случаях он превышает пять километров в поперечнике.

    Линяет барсук, как и большинство зимнеспящих животных, один раз в год, причем линька тянется около полугода — с весны до осени.

    К осени барсук сильно жиреет. Слой подкожного жира у него бывает иногда четыре-пять сантиметров толщины, а вес зверя увеличивается вдвое. Жир барсука обладает целебными свойствами: хорошо залечивает раны, нарывы. Сбитая холка у лошади, смазанная барсучьим жиром, заживает очень быстро. Возможно, именно поэтому в старину этого зверя называли «язвенником» или «язвецом».

    С наступлением холодов, в октябре — начале ноября, барсук перестает выходить из норы и погружается в зимний сон, продолжительность которого зависит от метеорологических условий и широты местности. В северных районах он спит с конца октября по май, в то время как на юге иногда активен в течение всего года.

    Зимой сон зверя неглубок и прерывист (температура тела понижается 34,5 градуса, так что это сон нельзя назвать спячкой). Во время длительны оттепелей барсук выходи из норы.

    В Закавказье, где снег выпадает периодически и лежит недолго, он в течение зимних месяцев спит два-три раза, как бы выжидая в норе, когда растает снег.

    Отпечатки лап барсука. На ходу задние лапы зверя попадают в отпечатки передних

    В природе врагами барсука, по-видимому, могут быть только такие крупные хищники, как волк или рысь. В конкурентные отношения из-за жилищ барсук может вступать только с лисицей. Некоторые наблюдатели утверждают, что лисица может выжить его из норы, хотя известны случаи совместного обитания этих зверей в одном «городище».

    Несмотря на то, что барсук ведет активный образ жизни только в бесснежный период, следы его пребывания обнаруживаются легко.

    Он принадлежит к стопоходящим животным, и отпечатки его пятипалых лап очень напоминают медвежьи, только уменьшенные во много раз.

    Так же, как и у медведя, передние конечности у него развиты значительно сильнее задних и снабжены крепкими и очень длинными когтями; когти задних лап втрое короче.

    На мягкой почве, особенно после дождя, на лесных тропах и дорогах, по которым барсук очень любит ходить, следы его бывают очень четкими. Обычный поисковый аллюр этого зверя — мелкий торопливый шаг. Он бежит трусцой, как говорят охотники.

    Ходит барсук вразвалку, особенно во второй половине лета, когда начинает жиреть. На медленном ходу след задней ноги не полностью покрывает отпечаток передней. Каждый парный след представляет собой два ряда когтей, два ряда пальцев и одну пяточную мозоль.

    Передвигаясь рысью, заднюю ногу он ставит точно в отпечаток передней.

    Заставить этого зверя перейти на галоп или карьер трудно.

    Даже при преследовании собакой, если нет поблизости норы, где можно отсидеться, он принимает оборонительную позу: прижимается задом к кусту или стволу толстого дерева и короткими выпадами пугает врага.

    Зубы и когти у него — грозное оружие. Если все же удается увидеть этого зверя на галопе, то можно заметить, что он, как и большинство других зверей, заносит при этом аллюре задние ноги за передние.

    По снегу барсук ходит очень редко. Зимой при длительных оттепелях он иногда выходит из норы. Поваляется в снегу, перепачкав все у входа песком и глиной, и опять уйдет в свое убежище.

    Лишь однажды в начале зимы, когда снег только-только покрыл землю (это было на восточном склоне Сихотэ-Алиня), я наткнулся на след барсука. Пройдя по следу в оба конца, я установил, что барсук по какой-то причине решил сменить нору.

    Он прекрасно знал расположение нор в своем районе, от одной до другой было около полукилометра, и это расстояние он прошел кратчайшим путем; лишь в одном месте отклонился в сторону, чтобы обойти скалистый участок.

    Места кормежки барсука выдают многочисленные покопки (ступообразные ямки глубиной 15 — 20 сантиметров), которые зверь делает в поисках личинок насекомых, корешков и луковиц растений. Очень часто у раскопанных кочек или в ямке под пнем бывают разбросаны обрывки гнезда земляных ос, до которых барсук большой охотник.

    На его присутствие в данной местности указывают также временные и постоянные убежища. Чувствуя себя под землей в полной безопасности, он не маскирует свои норы. Внимательный наблюдатель может их обнаружить, ориентируясь по хорошо набитым тропкам зверя, который пользуется ими из года в год.

    Тропы тянутся иногда на один-два километра и более, связывая временные и постоянные норы, водопой и места охоты.

    В разных местах тропы, но чаще ближе к жилой норе, в небольших ямках зверь устраивает уборные, в которых накапливаются десятки экскрементов со специфическим запахом. По величине и форме они напоминают лисьи, но обычно светлее по цвету и более рыхлые по структуре, так как состоят не из шерсти грызуной, а в основном из хитина и костей лягушек.

    Несмотря на высокую экологическую пластичность барсука (широкое распространение, всеядность, наличие зимнего сна), численность его за последние десятилетия резко сократилась и во многих районах он стал редким, а местами совсем исчез.

    Отрицательно влияет на численность барсука систематическое разорение его нор, которое, к сожалении, еще практикуется в ряде мест, особенно густонаселенных.

    Попытки выгнать барсука из норы путем выкуривания или добыть его выкапыванием обычно не удаются, но приводят к тому, что зверь либо гибнет в норе, либо покидает обжитой район.

    В настоящее время в средней полосе нашей страны очень редко удается найти жилье или покинутые «городища» барсука, которые не имели бы следов деятельности браконьеров.

    На сокращении численности барсука отрицательно сказалось и развитие охоты с норными собаками, которая, как правило, сопровождается частичной раскопкой нор. В связи с общим снижением численности этого зверям охота на него почти во всех областях европейской части, а кое-где и за Уралом круглогодично запрещена.

    как проводится обработка овчины в домашних условиях, дубление корой дуба и ивы

    Есть древнейшие из ремёсел, освоенные человеком. К ним можно отнести выделку шкур. Это навык, который может принести пользу и современным людям. Существует особое направление бизнеса, в котором животных выращивают для последующего забоя и получения меха и кожи. В сельском хозяйстве выделка шкур носит массовый характер. Практические знания в этой области позволят обеспечить себя качественным сырьём.

    Первичная подготовка

    Для выделки можно выбирать различные технологии. Отдавать предпочтение тому или иному варианту можно в зависимости от физического состояния и вида животного, его образа жизни. Неправильные действия во время первичной обработки могут привести к сокращению сроков хранения сырья и ухудшению его качества. Созревший мех обладает особыми свойствами:

    • блестящий;
    • пышный;
    • имеет однородный и достаточно густой подшерсток.

    Волосы должны иметь ровную поверхность, отличаться упругостью. Важно и присутствие развитой ости. У качественного материала шерсть не выпадает. Перед началом обработки следует осмотреть волосяной покров. Следы крови и грязи надо убрать смоченной в тёплом мыльном растворе марлей. При помощи щетки надлежит избавиться от колтунов.

    Процесс снятия шкуры требует максимальной аккуратности. Разрывы и порезы должны быть исключены.

    Отмока и мытье

    После того как шкурка снята, её следует обезжирить и высушить. Это обозначает, что с изделия снимается слой подкожного жира. Для этого можно использовать специальные инструменты. Сырые шкурки необходимо подправить, придав им симметричность и ту или иную форму. Процесс должен осуществляться при достаточном поступлении воздуха, плюсовой температуре и хорошей влажности. Перед обезжириванием желательно присыпать мелкими опилками шкуры и рабочую область.

    Отмока — размачивание материалов, которые были обработаны сухим способом. Для этого берется раствор поваренной соли. Чтобы сделать его, достаточно растворить в литре воды 50 г соли. Количество смеси подбирают индивидуально. Его должно быть столько, чтобы над шкуркой приподнимался слой жидкости высотой 3 см.

    Дополнительно добавляют 2 г хлорида цинка на литр раствора, чтобы избежать роста микробной флоры. Добавочными компонентами являются 2 таблетки фурацилина и 1 мл формалина на 1 л смеси. Во время отмокания допускается добавление небольшого количества стирального порошка.

    Если через 12 часов изделия не отмокли как следует, необходимо поменять раствор. Отмока продолжается до тех пор, пока не размягчатся конечности и нос.

    Далее следует мытье. Раствор для стирки должен быть тёплым. Он готовится на основе стирального порошка. Согласно некоторым рецептам, рекомендуется проводить стирку до скрипа шерсти. Следует мыть ее до тех пор, пока не исчезнут характерный запах, следы песка. Это особенно важно для таких дверей, как енот и лиса. Во время стирки частично убирается жир, поэтому проводить стирку можно и после обезжиривания. Далее отжимают материал, протирают чистой материей мездру.

    Мездрение и квашение

    Во время мездрения соскребают с материала всё лишнее, используя тупой нож. Двигаются по направлению от хвоста к головной части. Шкуру натягивают на доску. Для ее изготовления подходят лиственные породы древесины. Цель этого процесса состоит в удалении остатков жира, фрагментов мяса и плёнки. Если первичный этап обработки был проведён правильно, мездрение проходит легко.

    Квашение — традиционный метод выделки шкур в домашних условиях. Он обеспечивает большее качество этого материала и придает прочность кожи. Есть у него и некоторые минусы. Они состоят во временных затратах и присутствии неприятного запаха. Для квашения берут по 200 г ржаной либо овсяной муки грубого помола, смешивают с 1 л горячей воды. К этому раствору прибавляют:

    • 0,5 г соды;
    • 30 г соли;
    • 7 г дрожжей.

    Шкуры можно погружать в раствор после его остывания. Продолжительность такой обработки составляет двое суток.

    Смесь надо время от времени размешивать, чтобы она сохраняла свои свойства. Это является еще и профилактикой образования плёнки.

    Обработка с помощью кислот

    Этот способ носит название пикелевания. На литр раствора в этом случае необходимо брать 30 г соли и 60 мл уксусной кислоты (70%). Концентрация смеси составляет 4,2%. Более крепкий пикель нежелателен, так как может привести к разрушению кожных покровов. Можно сделать 3-процентный раствор, для которого на литр воды достаточно взять 43 мл 70-процентной эссенции. Соль можно исключить. Допускается использование 5 г серной кислоты, но такие соединения способствуют уменьшению прочности изделия.

    Продолжительность пикелевания составляет несколько суток. Иногда этот срок может быть уменьшен до нескольких часов. Необходимое время зависит от качества обезжиривания, которое было проведено на предварительном этапе, толщины шкуры. Специалисты утверждают, что лучше недодержать шкуру, нежели передержать ее.

    Чтобы определить окончание процесса, делают пробу на «щипок» и «сушинку». В последнем случае материал достают из смеси, загибают мездрой вверх в области паха. После этого шкуру прижимают плотно в области углов и проводят ногтем по сгибу. Если шкура готова, на сгибе удастся увидеть белую полоску на протяжении некоторого времени.

    Проба на «щипок» более проста в исполнении. Согласно этому методу, выщипывают волосы в области паха. Если удается сделать это легко, можно считать шкуру готовой. Другим признаком спелости является легкое отделение внутреннего слоя кожи при помощи пальцев. Когда пикелевание окончено, немного отжимают шкуру и складывают вдвое вверх мехом. После этого материал кладут в раствор питьевой соды. Чтобы сделать такую смесь, добавляют 1,5 г соды на литр воды.

    Шкура должна пролежать в этом растворе 20 минут. Вслед за этим идёт сушка. На первом этапе шкуру сушат мездрой вверх, а потом уже укладывают ее мехом вверх. Излишки смеси удаляют при помощи тряпки. В процессе сушки мех надо расправлять. Для этого его достаточно встряхивать.

    Финальная сушка осуществляется мездрой вверх. Иногда бывает так, что материал оказался пересушен. Шкуру в этом случае не удаётся развернуть. Не стоит насильно ломать ее, лучше оставить как есть, так как в дальнейшем материал придётся повторно смачивать. Можно и вовсе недосушивать изделие.

    Особенности дубления

    Чтобы выделать шкуру овцы в домашних условиях, обязательно осуществляется дубление. Для этого потребуются хромовые квасцы, на основе которых делают раствор. Можно использовать трехпроцентную карболовую кислоту, отвар коры ивы или дуба. Ивовая кора является самым удобным вариантом. Фенол, роль которого играет карболовая кислота, способствует неприятному запаху, отличается вредностью для здоровья. Квасцы же необходимо доставать. Шкура под воздействием дуба становится грубой. Ива лишена всех этих недостатков, к тому же может окрашивать изделия в красивый кремовый оттенок. Сделать дубление можно по такому рецепту:

    1. Собрать кору ивы, лучше — с веток, на которых имеются пушистые листья. Положить в кастрюлю, не трамбуя, но плотно, и залить водой.
    2. После этого кипятят материал на протяжении 30 мин, сливают воду и добавляют 50 г соли на 1 л воды.
    3. Остужают полученную смесь. Шкуры не надо замачивать. Достаточно пропитывать их отваром, нанося состав кисточкой. Шкура должна пропитаться им.
    4. После этого укладывают материал мездрой внутрь и оставляют на 24 часа.

    Этап сушки

    Шкуры придётся сушить чуть ли не на собственных руках. Это наиболее трудоемкий этап. По мере подсыхания материала мнут его, растягивают в различных направлениях. Следует определить момент, когда шкура будет практически сухой. На этом этапе она становится на ощупь как замша, светлеет при растяжении. Морду и лапы следует тянуть поперёк. После сушки можно осторожно пройтись по мездре наждачной бумагой. После всех этих действий шкура станет мягкой.

    Чтобы увеличить устойчивость к влаге, надо провести жировку. Следует пропитать материал смесью яичного желтка и глицерина в соотношении 1 к 1. В качестве альтернативы может быть использован раствор, для которого берут 10 г нашатырного спирта, пол-литра кипящей воды, 0,5 кг свиного жира, 50 г мыла. Какую-то часть жира можно заменить глицерином. Эту смесь наносят на мездру, оставляют на несколько часов. После этого шкуру подвергают сушке, разминают и расчесывают.

    Чтобы убрать весь лишний жир на мездре, наносят на неё толченый мел. Он еще и делает поверхность более светлой. Области утолщения следует осторожно протереть наждачной бумагой. Такой алгоритм действий универсален и подходит для обработки шкур коров и другого КРС. Можно его задействовать и для манипуляций с барсуком, куницей, лаской.

    Выделка овчины

    Начать выделывать шкурки овцы можно сразу после снятия. Необходимо отвести под это дело вместительную емкость. Баран — довольно крупное животное, поэтому и его шерсть должна быть полностью покрыта раствором. Чтобы сделать его, понадобятся формалин, поваренная соль, уксусная кислота.

    Рецепт такой: на 0,1 мл формалина добавляют 2 таблетки фурацилина. Соли в этой смеси может быть 30−50 г, по желанию фермера. В качестве антисептика можно взять уксусную кислоту — 5 г на литр. Профессиональные скорняки рекомендуют наливать дополнительно отвар листьев ивы, берёзы. Однако доля этих компонентов не должна составить более 500 г на 10 л.

    В такой смеси шкура должна провести 12 ч. Если по окончании этого срока она не становится мягкой, процедуру повторяют заново. Все остальные этапы проводятся по классическому сценарию. Осуществляется мездрение, когда убирается излишек сала и жира. Далее идёт стирка, когда овчину опускают в чистящий раствор на 5 мин. На литр воды берут 20 г соли и 3 г стирального порошка. После такой обработки отжимают изделие и переходят к пикелеванию.

    Для выделывания овечьей шкуры надлежит взять 50 г соли, 5 г муравьиной кислоты (на каждый литр воды).

    Чтобы провести дальнейший этап — дубление в домашних условиях, следует взять 50 г соли и 6 г хромового дубителя на литр воды. Раствор должен быть горячим. В него опускают шкуру и держат сутки. Следят, чтобы смесь не остывала, для этого время от времени подогревают ее. Вслед за этим производится жирование, которое придает шерсти блеск. Перед сушкой руно выжимают, используя центрифугу. Можно это делать и вручную. Впоследствии сушат изделие в специальных термических камерах.

    Бобровые шкуры

    Шкуры бобра на предварительном этапе помещают в водный раствор, для которого берут 5 л чистой воды, 3 таблетки фурацилина, стакан соли и 2,5 кг порошкообразного или жидкого моющего средства. На килограмм сухих бобровых шкур понадобится 8 л такого раствора. Если смеси будет меньше, шерсть будет образовывать комки. Больший объём нежелателен, так как спровоцирует рост микроорганизмов, и выделка получится некачественной.

    Важно, чтобы в порошке не было биологически активных компонентов, иначе процесс отмокания затянется. Он занимает сутки. После этого проходят тупым ножом по поверхности для очистки от жира, мяса и сухожилий. Подрезать корни волос при этом нельзя.

    Моют шкуры, используя обычный шампунь. Вода должна быть теплой. Допускается добавление небольшого количества жидкого моющего средства для удаления излишков жира. Перед этим осуществляется пикелевание. Чтобы сделать пикель, на каждый 1 л воды добавляют 50 г соли, 10 г 70% уксусной кислоты. Процесс занимает сутки. Чтобы ускорить пикелевание, можно увеличить количество уксусной кислоты до 20 г на литр. В этом случае переходят к следующему этапу можно спустя 12 ч.

    Шкурки бобра оставляют на сутки для пролежки. Вслед за этим их моют под проточной водой, отжимают, но не перекручивают, растягивая как в ширину, так и в длину. После этого надо убрать остатки кислот из материала. Шкуры помещают с этой целью в раствор соды (1 чайная ложка соды на 1 л воды) на полчаса.

    Следующий этап — дубление. Для его проведения необходим хромпик. Добавляют его в количестве 5 г в нагретую до 35° воду. Потребуется 50 г соли. Процесс занимает 8 ч. Если при вырезании небольшого количества шкуры та имеет однородный оттенок, можно считать изделие готовым.

    Оцените статью:

    (0 голосов, среднее: 0 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    Выделка лисы в домашних условиях

    Узнать подробнее об услугах и о том, сколько стоит выделка шкуры лисы, вы можете на нашем сайте. сохранила свою мягкость и красоту меха, в первую очередь важна грамотная выделка лисы.

    Познакомьтесь с деше вым и простым методом выделки шкур, который, по моему мнению, доступен каждому. Но в процессе выделки и покраски существует большой спектр визуального контроля над этапами выделки.

    Обучающие Видеокурсы 2014

    Курс раскроет все секреты выделки лисьих шкур, которые автор накопил за многие Читать далее →. Рубрика: Купить Видеокурсы , Создаем своими руками Метки: Выделка шкур лисы в домашних условиях Добавить комментарий.

    Старый рецепт выделки шкур: Как выделать шкуру

    Видеокурс Выделка шкур лисы. Лучшие курсы и самоучители на Вы будете знать самые необходимые мелочи, всю технологию выделки шкур лисы в домашних условиях.

    При должном подходе к делу выделка одной шкуры позволяет получить прибыль равную 20-50 долларам. Лесные массивы Южного Урала изобилуют лисами, кабанами.

    Шапочка с узором снежинки крючком выделка шкуры лисы. Шкуры и шкурки лисы рыжей невыделанная оптом мех лисы санкт петербург шкуры рыжей Ооо 171 украинский мех 187 в больших количествах

    Художественно-таксидермическая студия Василия Михейкина предоставляет услуги по выделке шкур диких животных и пошиву ковров из шкур. Через наши руки прошли тысячи сырых шкур различных животных (лиса, бобер, соболь, норка

    Выделка шкур любого зверя – процесс, для осуществления которого следует набраться терпения, получить знания. Описанный выше технологический процесс выделки шкурок кролика в домашних условиях широко применяется для выделки шкурок других животных.

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1
    (12 голосов, в среднем: 29)

    Рассылка выходит раз в сутки и содержит список программ из App Store для iPhone перешедших в категорию бесплатные за последние 24 часа.

    Как профессионально дубить шкуру

    Есть несколько способов дубления шкуры. В Интернете можно найти множество домашних рецептов, традиционных методов дубления мозга и профессионально выделанной шерсти. Этот метод основан на пошаговых проверенных методах, используемых таксидермистами по всему миру. Готовый продукт представляет собой мягкую эластичную шкуру, которую можно повесить на стену или использовать для изготовления пальто, шляпы, стеганого одеяла и т. Д.

    Десять лет назад я использовал домашние рецепты, которые иногда требовали скипидара.Я также использовал другие продукты для дубления, представленные на рынке, для дубления шкуры енота. Конечный результат всегда был одним и тем же: мне приходилось ломать дубленый мех через веревку, доску или спинку стула, чтобы сделать его мягким. Этот метод требует серьезной смазки для локтей, чтобы получить мягкий мех.

    Несколько лет назад мне попался комплект для загара производства TruBond Taxidermy. Эти решения безопасны в использовании и дают лучший дубленый мех, который я когда-либо делал. Я выделил дюжину разных шкур с использованием методов и продуктов TruBond, включая койотов, рыжую и серую лисицу, енота и опоссума.Готовый продукт — это всегда мягкая податливая шкура, которая является настоящим трофеем.

    Ниже приведен пошаговый рецепт производства собственных профессионально выделанных шкурок.

    Шаг 1: снятие шкур

    Я большой поклонник шкурок в обшивке. Кожаная шкура имеет улучшенный естественный вид и сохраняет всю шкуру — с полностью неповрежденными лицо и нос. Готовый продукт напоминает живого существа. Вместо того, чтобы расщеплять мех на животе, вы начинаете с двух задних лап и прорезаете кожу вокруг каждой лодыжки.Затем вы проводите ножом по внутренней стороне задней лапы, где сходятся нижняя и боковая части меха. Вы можете увидеть физические различия в мехе на этом пересечении. Бегите вниз к анусу и вокруг него и вверх с другой стороны к противоположной лодыжке. Затем вы просто снимаете шкуру с тушки до кончика носа. Это все равно что вывернуть носок наизнанку.

    Бонусный совет: не торопитесь, работая со шкурой. Опустите все, что можете, и острым ножом срежьте тушу с шкуры.Действуйте медленно, чтобы не повредить кожу и не проделать в ней дырку. Если она достаточно большая, вам придется сшить ее перед тем, как загорать. Выделите дополнительное время вокруг головы, особенно ушей, глаз и носа. Если вы режете слишком быстро, тонкая кожа вокруг глаз и ушей не сохранится.

    Шаг 2: Гонка против времени

    Дубление — это метод защиты кожи животных. Если все сделано правильно, кожа превращается в кожу с мехом, прочно прикрепленным к коже. Профессионально выделанная шкура прослужит десятилетия при правильном уходе.

    Как только животное отправлено, включается секундомер. Вы участвуете в гонке с бактериями. Когда животное умирает, бактерии в его кишечнике и на теле начинают быстро размножаться и разрушать ткани. Это естественный процесс разложения. Ваша задача — остановить время вскоре после того, как животное будет добыто. Одним из первых признаков бактериального взрыва, также известного как разложение, является выпадение волос. Это может произойти в изолированном месте или по всей шкуре. Волосы буквально выскальзывают из кожи.Если я замечаю это на любом этапе до дубления, я бросаю шкуру в мусор. Вы не можете обратить вспять эффекты разложения, поэтому важно немедленно очистить мех и обработать его. Если на улице жарко, бактерии размножаются экспоненциально быстрее, чем при низкой температуре.

    Шаг 3: Ванна для солений

    Ванна для маринада — это не более чем чистое ведро емкостью 5 галлонов, наполовину заполненное водопроводной водой, лимонной кислотой, солью для травления и обезжиривающим средством для меха. Ваша шкура останется погруженной в этот раствор вплоть до дня дубления.Рассол — это чрезвычайно кислая среда с pH от 1,5 до 2,0. Попробуйте использовать лакмусовую бумажку, чтобы проверить воду, чтобы убедиться, что она правильная. Бактерии не могут расти или жить в такой кислой среде, поэтому вы, по сути, замораживаете «секундомер», и шкура не разлагается до дубления. Я использую палку или пластиковую ложку, чтобы помешивать шкуру каждый день. Не используйте металл. В маринаде он разъедет. Кроме того, держите ванну с рассолом в более теплой среде. Он не пахнет, и, если вы можете держать его в помещении с контролируемым климатом при температуре 60 градусов или выше, он будет работать лучше.Некоторые таксидермисты помещают в рассол нагреватель для аквариума, чтобы поддерживать температуру около 80 градусов. Это позволяет рассолу и обезжиривателю быстрее расщеплять жиры и белки.

    Шаг 4: Мездра

    После того, как шкура впитается в течение дня или двух, вытащите ее и как можно тщательнее отожмите маринованную воду. Затем поместите шкуру кожей вверх на балку для мездрификации и начните ее с лица вниз к хвосту. Я настоятельно рекомендую приобрести для этой задачи мездрильный нож. После того, как вы убьете несколько енотов, вы станете профессионалом в обращении со специальным ножом.Нож для мясорубки отталкивает любую соединительную ткань, мясо, жир и жир с кожной стороны шкуры. Вы будете делать это полностью вниз и вокруг всей шкуры, пока не очистите кожу до красивого белого цвета. Затем снова опустите шкурку в рассол еще на пару дней. Если ваша маринованная ванна действительно грязная из-за крови или грязи на шкуре, просто вылейте ее и смешайте новую.

    После двухдневного замачивания в маринаде вытащите шкурку и снова ее отожмите.Поместите его обратно на балку и окончательно поскребите. На этом этапе вы используете свой мездрильный нож как ракель, чтобы вытолкнуть весь жир и жир из шкуры. По завершении верните шкуру в ванну с рассолом еще на день или два.

    Fleshing требует практики и времени, поэтому убедитесь, что вы делаете качественную работу, а не ее быструю. Вы хотите удалить с кожи все мясо и соединительную ткань. Раствор для загара не проникает также через кожу в этой области и может «загореть» жестким, а не мягким.

    Шаг 5: нейтрализовать шкуру

    Накануне вечером или утром, когда вы планируете дубить шкуру, вам нужно вытащить ее из ванны с рассолом и нейтрализовать шкуру. Просто смешайте пару галлонов воды с пищевой содой и солью для маринования. Вытащив шкурку из маринада, промойте ее пресной водой, а затем погрузите в ведро для нейтрализации. Шкура просидит здесь час. Помешивайте шкуру каждые 10 минут или около того, чтобы нейтрализующая вода проникала по всей коже.После того, как шкура постоит в течение часа, хорошо отожмите ее и повесьте сушиться. Вы также можете запустить вентилятор на этом этапе. Как только кожа станет липкой на ощупь (не мокрой), пора нанести дубильный агент.

    Шаг 6: Дубление

    Когда вся «тяжелая» работа позади, пора загореть. Как только шкура перестанет быть мокрой, но станет липкой и податливой, вы можете нанести средство для загара. Если шкура местами засохла жестко, обязательно протрите участки водой, чтобы снова смочить ее.Раствор для загара не впитается в сухую кожу. Для меховщиков я использую дубильный агент TruBond 1000B. Я просто встряхиваю бутылку перед открытием, наливаю немного в пластиковую чашку Solo и обильно втираю масло по всей кожной стороне шкуры. Обязательно нанесите его на кожу ушей, морду, по всей длине хвоста и на все участки кожи. Старайтесь не попадать на волосы. Покрыв шкуру, повесьте ее сушиться. Я вешаю свой в подвале или гараже, просто не кладу его в места, где может произойти замерзание.Оставьте шкуру повиснуть на ночь или на 24 часа, в зависимости от того, как быстро она начнет сохнуть.

    Шаг 7: Разрушение кожи

    Я сказал ранее, что вам не нужно убивать себя, ломая шкуру этих шкурок, и вы этого не сделаете. Тем не менее, до завершения проекта осталось немного поработать. В течение следующих нескольких дней вам нужно будет натягивать и растягивать кожу в разных направлениях. Это помогает разрушить волокна кожи и сделает кожу более мягкой. На следующий день вы заметите, что кожа шкуры стала светло-коричневой / бежевой, заменив ярко-белую кожу, которую вы загорели накануне.На этом этапе начните тянуть части шкуры в стороны, вверх и вниз и во всех направлениях. Когда вы это сделаете, вы заметите, что при растяжении кожа мгновенно становится белым / не совсем белым. Это означает, что дубильный агент проник в кожу, и вы успешно загорели своей шкурой. Чем сильнее вы растягиваете кожу в следующие пару дней, тем она станет мягче.

    Бонусный совет: Еноты и койоты известны своей толстой кожей шеи. После дубления шкуры вы заметите, насколько толще шейная часть кожи и, в конечном счете, это самая жесткая часть шкуры.Если ваша шкура идет прямо на стену, то все готово. Как только шкура полностью высохнет, найдите отличное место на стене, чтобы продемонстрировать ее. Однако, если вам нужна более мягкая шкура или, возможно, вы хотите превратить ее в шляпу или другую одежду, то лучше побрить шею, чтобы она стала мягче. Для этого я использую проволочное колесо на своей аккумуляторной дрели и провожу им вверх-вниз и из стороны в сторону по кожаной области шеи. Это может занять несколько минут, чтобы кожа приобрела желаемую толщину.Только не задерживайся на одном месте слишком долго. Это может вызвать нагревание шкуры, что может привести к ее повреждению. Кроме того, не делайте слишком тонким, обрезая корни волос.

    От новичка до профессионала

    Это все пошаговые инструкции по созданию вашей собственной профессионально выделанной меховой шкуры. Описанный выше метод относится к продуктам и процедурам для загара TruBond. Если вы хотите попробовать описанный выше процесс на себе, я рекомендую «стартовый» комплект, который содержит все необходимое для дубления двух койотов или трех или четырех лисиц и енотов.

    Видео: посмотрите, как Марк Олис профессионально загорает шкуру енота.

    Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

    Все любят эту сумасшедшую мерзкую задницу. Видео с медовым барсуком

    Посмотрите видео с медовым барсуком, о котором все говорят в Интернете.

    Оглавление [Скрыть] [Показать]

    Вы знакомы с животным по имени Медовый барсук? Нет другого существа в животном мире, которое было бы столь же бесстрашным и сумасшедшим, как Медовый барсук.Эти маленькие млекопитающие выглядят как толстый скунс и чертовски противны. Они будут есть все, что захотят, даже если это означает, что их укусят ядовитые змеи или тысячи пчел.

    Медовый барсук Плевать! — Медовый барсук, видео

    Видео с медовыми барсуками в действии просто потрясающе смотреть. Но посмотрите, что происходит, когда ютубер по имени «Рэнделл» добавляет свое оригинальное повествование к кадрам National Geographic о медовых барсуках. Это было так хорошо, что его видео «Медовый барсук» превратилось в мгновенный мем.Наслаждаться!

    Мем с медовым барсуком + Мем с перцовым аэрозолем

    Если это видео с Honey Badger будет удалено, просто дайте нам знать. Мы его перепубликуем. Иногда YouTube удаляет видео по разным глупым причинам.

    Стенограмма видео о медовом барсуке

    Повествование Рэндалла просто фантастическое. Если вам интересно, вот полная расшифровка видео с Honey Badger.

    Это медоед. Смотрите, как он работает в замедленном темпе. Это довольно круто. Смотри, это везде бегает.«Ого, берегись!» говорит эта птица. Фу это змея? Ох, это гонится за шакалом? Боже мой! Ох уж эти медовые барсуки просто сумасшедшие! Медоед внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое бесстрашное животное во всем животном мире. Это действительно наплевать. Если он голоден, он -фу, что у него во рту! О, это кобра? О, он бежит назад? А теперь смотри, смотри, змея взошла на дереве. Медоеду плевать. Медовому барсуку плевать, он просто берет то, что хочет.Когда бы он ни был голоден, он просто … И поедает змей. Боже мой, смотри, как он копает. Посмотри на это копание. Медовые барсуки действительно очень крутые. Они вообще не заботятся ни о каком другом животном. Посмотри на него, он просто кряхтит и… фу! Есть змей! Фу что это, мышь? О, это мерзко. Ох, какие они мерзкие! Оо смотри! Это погоня за вещами и их поедание.

    У медоедов довольно длинное тело, но отчетливо толстые, широкие плечи, и вы знаете, их кожа рыхлая, что позволяет им свободно передвигаться, и они вертятся вокруг.А теперь послушайте, вот дом, полный пчел. Думаете, медоеду не все равно? Это наплевать. Пчелы идут прямо в дом за личинками. Насколько это отвратительно? Поедает личинок. Фу, это так противно. Но послушайте, медоеду плевать, его ужалили тысячу раз. Ему плевать, он просто голоден. Его не волнуют пчелы. Ничто не может остановить медового барсука, когда он голоден. Ой, какой сумасшедший блядь! Смотреть! Фу, он поедает личинок, это отвратительно.Вот он снова идет в замедленном темпе. Понимаете, теперь интересно то, что другие, другие животные, такие как эти птицы здесь, просто любят ждать, пока медоеды не закончат есть, а затем они набрасываются, чтобы собрать объедки. Там написано: «Ты делаешь всю работу за нас, медоед, а мы будем есть все, что ты найдешь, как это? Что скажешь, тупица? » Посмотри на эту птицу. «Спасибо за угощение, тупица!» «Эй, вернись сюда», — говорит медоед. Птицам плевать, знаете что, шакалы тоже.Посмотри на этих маленьких собачек. Они такие: «Спасибо, тупица! Спасибо за мышку! Увидимся позже!» Медоед делает всю работу, в то время как другие животные просто собирают отходы.

    Ночью медоед идет на охоту, потому что голоден. Смотреть! Здесь идет ожесточенная битва между королевской коброй и медоедом. Интересно, что будет. Посмотри на это, медовый барсук просто ест мышь. А потом посмотрите. «Да отвали ты от меня!» говорит змея: «Отойди от меня!» Медоеду плевать.Медовый барсук выбивает из него дерьмо. Змея возвращается и хлестает медового барсука. Ой! Мало что знает медоед, к вашему сведению, его ужалили! Его укусила змея, поэтому, пока он ест змею, это отвратительно, ядовитый яд просачивается через тело медоеда и теряет сознание. Посмотри на эту сонную еблю. Теперь медовые барсуки просто отключатся на несколько минут, а потом снова встанут и снова начнут есть, потому что это голодный маленький ублюдок.Посмотри на это! Как будто ничего не произошло, медовый барсук снова встает и продолжает есть кобру! Какая гадость. И, конечно же, что нужно есть медоеду в ближайшие несколько недель? Кобра. Медоед.

    Как скачать видео с YouTube

    Если вы хотите сохранить этот клип с YouTube, ознакомьтесь с этим руководством: Как копировать файлы с YouTube и конвертировать их для вашего видео iPod, Apple TV, iTunes или iPhone

    Унисекс рюкзак для ноутбука Прочный рюкзак для путешествий Школьный рюкзак Wisconsin Badger Домашние государственные рюкзаки Чехлы для переноски vistamhc.com

    Унисекс рюкзак для ноутбука Прочный рюкзак для путешествий Школьный рюкзак Wisconsin Badger Домашние государственные рюкзаки Чехлы для переноски vistamhc.com
    1. Дом
    2. Дом и сад
    3. Товары для офиса
    4. Офисные и школьные принадлежности
    5. Чехлы для переноски
    6. Сумки и чехлы для ноутбуков
    7. Сумки, чехлы и рукава
    8. Рюкзаки
    9. Унисекс рюкзак для ноутбука Прочный рюкзак для путешествий Школьный рюкзак Висконсин Badger Home State

    Прочный и не водостойкий.。 Внутренний один основной карман, средняя школа, офис, школа и повседневное использование. Лучший широко открытый рюкзак для путешествий. Сотовый телефон, павербанк, очки, старшеклассник и студентка. Также модный рюкзак, два открытых кармана. Внешние передние 3 сумки на молнии. 。 Большой рюкзак, достаточно места для журнала. Унисекс рюкзак для ноутбука Прочный рюкзак для путешествий Школьный рюкзак — Wisconsin Badger Домашнее состояние: Компьютеры и аксессуары. Купить рюкзак для ноутбука Unisex Durable Travel Backpack School Backpack — Wisconsin Badger Домашний штат: покупайте повседневные рюкзаки ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при покупке, отвечающей критериям.Импортируется. 。 Качественный 100% полиэстер. Документ и одежда. 。 Идеальная повседневная сумка для мужчин. Ключи, компьютер, женщины, рюкзак для детских пеленок для родителей. 。 Идеальный легкий рюкзак из полиэстера для работы. Знакомства, покупки, школьные сумки для начальной школы, кошелек, путешествия, наушники, подростки, ходить в школу, мальчики и девочки, активный отдых или повседневная жизнь .。。。 。.







    унисекс рюкзак для ноутбука прочный рюкзак для путешествий школьный рюкзак Wisconsin Badger Home State


    Hardware House 425942 Смеситель для кухни с одной ручкой и сатинированным никелем.parts-quick 16 ГБ памяти для Lenovo ThinkPad T495 T495s Совместимость с обновлением оперативной памяти DDR4 SoDIMM 2666 МГц. Перезаряжаемый цифровой стилус Broonel Midnight Black с тонкой точкой, совместимый с ASUS Eee Pad Trans Совместимость с Themer TF101. Laeacco Rustic Timbers Section Красивый букет 10x7ft Виниловый фон для фотосъемки Свадебная церемония Фон для фотобудки Сельская местность Сельская свадебная студия Реквизит. Унисекс рюкзак для ноутбука Прочный рюкзак для путешествий Школьный рюкзак Висконсин Барсук Домашний штат , многоцветные сокровища Каролин SS4788-BU-CM15 Керамическая кофейная кружка тибетского мастифа для микроволновой печи 15 унций.Полированная хромированная отделка Удлиненный шланг из нержавеющей стали ShowerMaxx MAXX-imize the Rain с легко снимаемым ограничителем потока Elite Series 6 Настройки струи 6-дюймовая ручная лейка для дождя, синий винтажный узор Чехол для ноутбука Легкий чехол для ноутбука Защитная сумка для компьютера с регулируемым ремешком для ультра-мешка 15–15,4 дюйма. Перейдите по карте PANTONE SMART 17-5025X с образцами цветов, рюкзак для ноутбука унисекс Прочный рюкзак для путешествий Школьный рюкзак Висконсинский барсук Домашний штат . 12 Длина Правая резьба 3 / 8-16 Размер резьбы 12 Длина Мелкие детали FSCTRTT-3816-12 3 / 8-16 Размер резьбы Класс 2 Титановый стержень с полной резьбой.Hunter Fan Company 54208 Hunter 52 Crestfield Noble Bronze LED Light Ceiling Fan.LQ Industrial 25pcs 5 / 16-18×1-1 / 5 Inch Мебельная гайка Винтовая гайка из цинкового сплава Болт Соединитель с шестигранной головкой Гайки с резьбой для деревянной мебели 30 мм. Розетка и подставка Ardinbir Studio 600 Вт Фото Черный / Серебристый светоотражающий зонт с непрерывным светом, Рюкзак для ноутбука унисекс Прочный рюкзак для путешествий Школьный рюкзак Wisconsin Badger Home State ,


    унисекс рюкзак для ноутбука прочный рюкзак для путешествий школьный рюкзак Wisconsin Badger Home State

    Давайте поговорим, чтобы начать практику или узнать больше…

    Унисекс рюкзак для ноутбука прочный рюкзак для путешествий школьный рюкзак Wisconsin Badger Home State

    Travel Backpack Школьный рюкзак Wisconsin Badger Home State Unisex Laptop Backpack Durable, Buy Unisex Laptop Backpack Durable Travel Backpack School Backpack — Wisconsin Badger Home State: покупайте повседневные рюкзаки ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА и возможен возврат при соответствующих покупках, товары высокого качества, Big Labels Небольшие цены, самые низкие цены, быстрая доставка, все с гарантией обещанной цены.Школьный рюкзак Висконсин Барсук Домашнее состояние Унисекс рюкзак для ноутбука Прочный рюкзак для путешествий, Унисекс рюкзак для ноутбука Прочный рюкзак для путешествий Школьный рюкзак Висконсинское домашнее состояние барсука.

    Самое бесстрашное существо в мире — Медовый барсук

    Сегодня я узнал, что самое бесстрашное существо в мире — Медовый барсук, согласно Книге рекордов Гиннеса.

    У медовых барсуков есть много причин для бесстрашия. У них очень толстая (около 1/4 дюйма) эластичная кожа, которая настолько прочна, что, как было показано, почти неуязвима для стрел и копий традиционного изготовления.Кроме того, их кожа может выдержать полный удар от острого мачете, не обязательно разрезая кожу насквозь. На практике эта кожа помогает защитить медового барсука от клыков хищников.

    Кожа медового барсука не только толстая и очень жесткая, но и довольно рыхлая, что дает ему некоторую свободу движений внутри кожи. Это особенно помогает ему, когда он подвергается нападению более крупных хищников и оказывается в его лапах. Затем он может извиваться в своей коже и держать свои длинные когти и пасть с острыми зубами в таком положении, чтобы нанести вред хищнику, который его держит.Это делает для животного особенно опасным держать медового барсука в пасти, если только оно не убивает его мгновенно, что сложно. Медовый барсук может просто извиваться и злобно атаковать лицо и глаза существа. А медовый барсук может в конечном итоге погибнуть в такой встрече. Убившее его животное, вероятно, дважды подумает, прежде чем атаковать другого медового барсука. Оказывается, почти нет безопасного места для медового барсука, если он не сможет атаковать вас.Считается, что если вам удалось схватить медового барсука за шею и подержать его в воздухе на вытянутой руке, это может быть безопасным способом удержать его, но не так много добровольцев готовы проверить. это теория.

    Наряду с острыми зубами медовые барсуки обладают невероятно мощными челюстями. Это полезно, потому что медовый барсук съедает каждую часть своей добычи, включая кости. Челюсти достаточно сильны, чтобы без труда съесть черепаху, включая панцирь.

    Не только это, но они, естественно, не очень подвержены воздействию многих видов укусов и яда. Их даже могут укусить королевские кобры и слоеные гадюки несколько раз с небольшим эффектом, хотя удар чего-то вроде слоеного гадюки, которому удается действительно проникнуть в их кожу, в конечном итоге выбьет медового барсука на пару часов. Хотя точно неизвестно, как тело медового барсука сопротивляется воздействию этих видов смертельного яда, считается, что, если бы змеи могли ударить их достаточно, вероятно, яд в конечном итоге убил бы медового барсука.К несчастью для змеи, они вряд ли проживут достаточно долго в битве с Медовым барсуком, чтобы ударить его достаточно, чтобы убить. Кроме того, требуется время, чтобы яд подействовал, поэтому даже если им удастся выбить его, змея, скорее всего, уже будет мертва, когда это произойдет.

    Медовый барсук не только обладает врожденной выносливостью, но и невероятно умен. Было даже замечено использование инструментов для ловли добычи. Они также достаточно умны, чтобы следовать за птицами-медовыми проводниками в поисках ульев, где они будут есть личинок и мед.

    Интересно, что у медового барсука также есть двусторонний анальный мешок, который имеет невероятно сильный душный запах. Было замечено, что они используют это зловоние как дополнительную форму защиты от крупных хищников, таких как львы.

    Эта комбинация замечательных врожденных защитных и атакующих способностей привела к тому, что Медовый барсук, по-видимому, мало чего боится. Их агрессивность также привела к тому, что несколько хищников, которые обычно могут попытаться съесть что-то размером с медового барсука, предпочитают избегать животного.Даже такие хищники, как львы и леопарды, обычно оставляют медового барсука в стороне, хотя, как известно, медоеды убивают львы и леопарды. В то же время, однако, они также наблюдали, как они прогоняли львов с добычи и забирали ее себе, в том числе один случай, когда три медовых барсука прогнали семь львов с добычи, которую ели львы, и это действительно бесстрашно.

    Бонусных фактов:

    • Медовые барсуки получили свое название от своей склонности искать и есть мед и личинки пчел.У них даже нет проблем с нападением на ульи африканизированных пчел («пчел-убийц»).
    • Медовые проводники — это птица, которая ведет медовых барсуков к ульям. Затем птица будет ждать, пока медовый барсук раскроет улей и насытится. Как только медовый барсук уйдет, прилетит Ханигайд и съест оставшиеся личинки и пчелиный воск.
    • Медовые барсуки умеют быстро копаться в твердой земле. В течение нескольких минут они могут выкопать яму достаточно глубокой, чтобы спрятаться.
    • Медовый барсук также широко известен как Рател, а с научной точки зрения — Mellivora capensis. В основном они живут в некоторых частях Африки, на Ближнем Востоке и в Индии. Несмотря на название, они больше напоминают ласок, чем барсуков. В неволе они живут около 24 лет. Никто не знает, как долго они обычно живут в дикой природе.
    • Медовые барсуки обычно охотятся и живут одни. Тем не менее, во время сезона размножения они наблюдали за совместной охотой. Их дома, как правило, представляют собой вырытые ямы с выходом на оголенное место гнездования.
    • Медовый барсук ест разнообразную пищу, в том числе: дикобразы, маленьких крокодилов, ягоды, корни, скорпионы, змеи, яйца, насекомых, грызунов, птиц, фрукты, лягушки, человеческие трупы, мед, овец, лошадей и т. Д. если они могут убить его или натолкнуться на труп животного, они его съедят. Они также любят есть фрукты и дыни, которые, наряду с кровью, часто являются одним из основных источников воды. Змеи обычно составляют около половины всей еды, которую едят медовые барсуки.
    • Один из методов, который используют медовые барсуки при нападении на более крупную добычу, — это кастрировать их, а затем ждать, пока животное не ослабнет от кровотечения.
    • Самцов медовых барсуков обычно занимает площадь около 200 квадратных миль. У женщин площадь дома составляет около 50 квадратных миль. Из-за очень больших ареалов обитания медоедов популяции медовых барсуков резко сокращаются, а районы обитания медовых барсуков все больше и больше включают в себя районы с большим населением. У них также низкая репродуктивная способность (обычно один барсук на рождение ребенка).
    • Самок медового барсука называют «свиноматками». Самцов медовых барсуков называют «кабанами». Их детенышей называют «котятами».
    • Медовые проводники также ведут людей к меду, чтобы они могли питаться оставленными объедками. Боранцы особенно используют особый тип свистка, чтобы попытаться привлечь медового гида, когда они хотят найти мед.
    Разверните для ссылок:

    Полиция опубликовала видео интервью жертвы Джо Миксона — его гомосексуальная оскорбление спровоцировало конфликт

    Женщина, которую ударил бывший беглец из Оклахомы и подающий надежды кандидат в НФЛ, Джо Миксон сказал полиции в 2014 году, что конфронтация началась после того, как Миксон и группа друзей вступили в нежелательный секс продвигается к ней.По ее словам, инцидент обострился после того, как Миксон назвала свою подругу ругательством.

    На видео своего интервью с полицией Нормана, которое департамент опубликовал в четверг, Амелия Молитор изложила свою точку зрения.

    Молитор сказала, что она никогда не называла Миксон расовым оскорблением во время ссоры и была «обижена» тем, что ее «выставляли за расистку».

    После удара, в результате которого Молитору было сломано несколько костей, Миксону было предъявлено обвинение в правонарушении, и Оклахома отстранила его на весь сезон 2014 года.Он вернулся, чтобы помочь «Сунерс» завоевать титулы «Большой 12», прежде чем объявить о драфте НФЛ в прошлом месяце.

    2 Связанные

    Адвокат Миксона Блейк Джонсон сказал, что его клиент «категорически отрицает, что он оскорблял Молитора словесно».

    «Ее утверждение об этом опровергается рассказами, которые были предоставлены следователям вскоре после инцидента несколькими очевидцами за пределами ресторана», — говорится в заявлении Джонсона.«В ходе допроса в полиции сама г-жа Молитор признает, что ее воспоминания о ночи туманные и разрозненные. Очевидцы сообщают, что г-жа Молитор была воинственной и явно в нетрезвом состоянии».

    «Заявления этих свидетелей о том, что произошло, также согласуются с тем, что Джо сообщил полиции и всегда поддерживал», — добавил Джонсон. «Сообщение Джо о том, что было сказано и произошло, подтверждается другими и просто более достоверно».

    Адвокат Молитора отказался от комментария, когда его связали с ESPN.

    Миксон извинился в декабре, когда было опубликовано видео инцидента, заявив в своих первых публичных комментариях по этому поводу, что «никогда, никогда не было нормально отомстить и ударить женщину, как я».

    В рамках официальных извинений, которые он опубликовал месяцем ранее в письменном заявлении, он сказал, что «пьяные люди начали беспокоить» его и что причиной инцидента стали «расовые оскорбления».

    Молитор дал другой отчет нормандскому полицейскому детективу Дэвиду Фрейдигеру в видео, выпущенном в четверг.Президент

    Detriot Lions Род Вуд сказал, что не исключает возможности привлечь Джо Миксона, который был заснят на видео, когда в Нормане, штат Оклахома, ударил девушку кулаком по лицу. Бретт Диринг / Getty Images

    Она сказала, что курила сигарету с другом у магазина сэндвичей Пиклмана недалеко от кампуса, где другой друг пользовался туалетом, когда Миксон и друзья начали ее беспокоить.

    «Они как бы кричали надо мной, комментируя, как я выгляжу», — сказала она. «Они говорили о Джо, я полагаю — я не знала, кто он такой — типа:« Это день рождения моего мальчика, типа, что ты собираешься для него сделать? » Предлагаю мне пойти с ним домой, делать очень конкретные предложения о том, что я могу сделать, чтобы доставить ему удовольствие.

    «Моей первой реакцией был смех».

    Молитор, однако, сказала, что она начала злиться после того, как Миксон оскорбила ее подругу.

    «Когда я сказал, что никогда за миллион лет никуда не поеду с тобой, он сказал:« О, так ты предпочел бы пойти домой с этой еблей? »- сказал Молитор. «Я действительно разозлился, поэтому встретился с Джо и подумал:« Не связывайся со мной. Не связывайся с моим другом. Просто остановись. Уходи ». И он сказал: «О, ты плохая сука, что ты собираешься с этим делать?»

    Молитор сказала, что схватила своего друга и вошла в Пиклман, потому что она сказала, что «чувствовала себя так, как будто они действительно навредили бы нам.«

    Видео наблюдения показало, что Миксон вошла за Молитором и столкнулась с ней за своим столом. Затем Миксон отвернулся, но, похоже, сказал что-то другу Молитора. Молитор толкнул Миксон. Он бросился на нее. Она ударила его. Затем он ударил ее кулаком. , из-за чего ее лицо ударилось обратно о стол.

    Молитор сказал, что из-за удара она не могла вспомнить многое из того, что происходило внутри Пиклмана.

    «Это было как будто меня сбил поезд», — сказал Молитор. … «А потом черный.Я пришел в сознание, и весь пол был в крови ».

    В своем интервью полиции Миксон сказал, что Молитор« просто вел себя неуважительно … курил мне в лицо и вел себя как сумасшедший ».

    В полицейском допросе Миксон также обвинил друга Молитора, а не Молитора, в том, что он назвал его расовым оскорблением.

    «Как только этот чувак назвал меня ниггером, я имею в виду, это в значительной степени отвлекло мои, знаете ли, мысли от всей ситуации. , — сказал он.

    После ее рассказа об инциденте, Фрейдигер сказала Молитору, что ее версия «прямо противоречит 10 или 12 письменным заявлениям, которые у меня есть о том, что произошло.«

    « Я могу сказать вам, что шесть человек на этом тротуаре, по крайней мере, хотят, чтобы я поверил, что все началось из-за сигаретного дыма », — сказал он.« И что они были идеальными ангелами в этом отношении и очень вежливо пытались исправить ситуацию, когда они были связаны с пассивным курением, и ничего подобного ».

    Фрейдигер, однако, сказал, что, по его мнению,« объяснение того, что произошло »Молитора, казалось« гораздо более разумным ».

    Детектив также поднял обвинение в том, что она назвала Миксон расовым оскорблением, но сказала: «Почти все говорят, что вы не использовали расовую оскорбление.«

    » Я бы не вспомнил, если бы вспомнил, но в глубине души я знаю, что я бы не сделал этого, как бы я ни был зол », — сказал Молитор.« Это просто не то, что я когда-либо сделал бы. … Цвет кожи не имел абсолютно никакого отношения к происходящему ».

    Есть ли у медоеда хищники? — MVOrganizing

    Есть ли у медоеда хищники?

    Медоеды живут в среде, населенной многими гораздо более крупными хищниками, включая львов, леопардов, гиен, охотничьих собак мыса, гепардов и, конечно же, как мы оба развивались в Африке: человека.Известно, что львы, леопарды и гиены нападают и пытаются убить медоедов.

    Какой медоед является естественным хищником?

    У медовых барсуков мало естественных хищников, но иногда на них охотятся леопарды, львы и гиены, сообщает журнал Slate.

    Чего боится медоед?

    Эта линия нападения хорошо документирована в зоологических исследованиях. Идти прямо к «шарам» — вы можете себе представить ущерб (!!) — это причина, по которой медоеда избегают и так опасаются более крупные хищники, в частности, лев и гиена.

    На какое животное боится напасть медоед?

    Они будут нападать на лошадей, коров и даже на водяных буйволов, если будут достаточно глупы, чтобы ковыряться в логове медоедов. (4) Убегая от опасности, нельзя заработать репутацию медоеда. Медоед — бесстрашный и неутомимый боец. Они будут атаковать любое существо, которое им угрожает, включая человека.

    Что безопаснее всего делать, если вы встретите медоеда?

    1. Самое безопасное, что можно сделать при встрече с медоедом, — это сохранять спокойствие, не провоцируйте животное, и если у вас есть шанс спастись от медоеда, бегите быстро и где-нибудь спрячьтесь.
    2. Медоеды могут быть одними из самых умных животных на планете и считаются самыми бесстрашными животными на Земле.

    Что делать, если вы наткнулись на медоеда?

    Если мы столкнемся с медоедом, не нападайте на него и, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, не провоцируйте животное, если у нас есть шанс спастись от медоеда, беги быстро и где-нибудь спрячься. Медовые барсуки — очень вредные животные, они создают неудобства для окружающих.

    Что является самым большим достоянием или качеством медоедов?

    ОТВЕТ: Агрессивный нрав — главное достоинство медоеда. Автор заявляет об этом качестве медового барсука в строках «Медовый значок — неутомимый и бесстрашный боец».

    Боятся ли медовые барсуки людей?

    Несмотря на свою репутацию бесстрашных, крысолов не те безрассудные существа, которых многие думают. На самом деле они довольно застенчивы и неуловимы, когда дело касается человеческого контакта. Медовые барсуки, живущие недалеко от человеческого жилья, в основном ведут ночной образ жизни, чтобы нас избегать.

    Насколько агрессивен медоед?

    Медоед известен своей силой, свирепостью и стойкостью. Известно, что он яростно и бесстрашно нападает практически на любые другие виды, когда побег невозможен, по сообщениям, даже отпугивает гораздо более крупных хищников, таких как лев и гиена. Укусы пчел, игл дикобраза и укусы животных редко проникают через кожу.

    Что лучше всего выражает основную идею третьего абзаца «Медовые барсуки»?

    Что лучше всего выражает основную идею третьего абзаца? У медоедов есть острые когти, которые они используют для борьбы.Медоеды крупны и неутомимы боевым духом.

    Что лучше всего выражает основную идею третьего абзаца?

    3. Что лучше всего выражает основную идею третьего абзаца? г) Знание — сила.

    Что было бы безопаснее всего сделать, если вы встретите медового барсука. Приведите доказательства из текста в поддержку своих аргументов?

    2. Что было бы безопаснее всего сделать, если бы вы встретили медоеда? Приведите доказательства из текста в поддержку вашего аргумента.Самый безопасный способ — как можно быстрее уйти от животного.

    Почему медоеды нападают на львов?

    «Медоед известен своей силой, свирепостью и стойкостью. Известно, что он яростно и бесстрашно нападает практически на любые другие виды, когда побег невозможен, и, как сообщается, даже отпугивает гораздо более крупных хищников, таких как лев и гиена », — написал г-н Нанда, делясь видео.

    Defense приносит Wisconsin Badgers к 27-7 победе над № 9 Iowa Hawkeyes

    MADISON, Wis.- Грэм Мертц забил на двух подкрасках квотербека и сделал пас тачдаун, чтобы помочь Висконсину победить № 9 Айовы 27-7 в субботу, одержав четвертую победу подряд.

    Висконсин (5-3, 3-2 Big Ten) вызвал три оборота, произвел шесть мешков и ограничил Айову 24 ярдами, несущимися на 30 носителях. Барсуки сохранили контроль над своей судьбой в гонке Big Ten West Division и вернули себе трофей Heartland Trophy, который достается победителю этого ежегодного матча.

    Айова (6-2, 3-2) проиграла 51-14 в последних двух играх после того, как заняла второе место в стране всего пару недель назад.Это была первая игра «Ястребиных глаз» после домашнего поражения от «Пердью» со счетом 24: 7 16 октября.

    Чистая сумма метража Айовы не выходила на положительную территорию до середины второй четверти, когда «Ястребиные глаза» уже отставали от 17: 0. . Айова не выиграла первый даун до тех пор, пока во второй четверти не осталось 1:15.

    Брэлон Аллен из Висконсина бросился на 104 ярда за 20 попыток 17-летний первокурсник пробежал более 100 ярдов в четырех играх подряд после того, как в первых четырех играх Висконсина сделал всего 12 керри.

    Барсуки оторвались от перерыва 20-0, а Айова трижды провалилась в пределах своей 20-ярдовой линии во второй четверти, что привело к 10 очкам для Барсуков. Айова заняла третье место, а Висконсин разделил на 124-е место среди всех команд подразделения Football Bowl по разнице текучести перед субботней игрой.

    Айова вернулась в игру в начале третьей четверти, когда Спенсер Петрас забил с 1 ярда после подкрадывания квотербека. Айова продвинулась на территорию Висконсина в своем следующем владении, но Скотт Нельсон и Джек Сэнборн остановили защитника Монте Поттебаума, не выиграв 4-е и 1-е место из 40.

    Следующее владение «Висконсином» завершилось вторым приземлением Мерца на 1 ярд, давая «Барсукам» преимущество 27-7 с 12:54 до конца.

    Мерц пошел 11 из 22 на 104 ярда. Он бросил 4-ярдовый пас на приземление в тайт-энд Джейку Фергюсону в конце первой четверти, чтобы навсегда вывести Висконсин вперед.

    Висконсин уже вел со счетом 10: 0 до того, как Айова вырыла себе более глубокую яму со своим шквалом потерь.

    Первый пришел, когда Ник Хербиг уволил Петраса и заставил возиться с Киану Бентоном в Айове 8.Защита Айовы ответила стойкой у линии ворот, когда Сет Бенсон и Джек Кэмпбелл забили защитника Джона Ченала на четвертом и голом с 1-го гола.

    Айова вернула мяч, когда Айвори Келли-Мартин ошибся при передаче, а Ноа Беркс вернул мяч. возиться с 1. Через одну игру Мертц забил.

    Позже во второй четверти Айова снова провалилась, когда мяч, возвращающий пант Макс Купер, отскочил от груди. Травиан Блейлок из Висконсина восстановился на 18-м месте и забил 32-метровый мяч с игры Коллина Ларша.

    Страшная травма

    Тайтенд из Висконсина Клэй Кандифф был увезен с поля на машине скорой помощи с подбросом ноги после того, как он получил травму на последних секундах третьей четверти. Его товарищи по команде собрались вокруг него, чтобы предложить поддержку, прежде чем скорая помощь увезет его.

    Кундифф показал подбадривающуюся толпу, когда он вошел в машину скорой помощи.

    Итог

    Айова: «Ястребиным глазам» просто не хватает огневой мощи в нападении, чтобы пережить ошибки, которые они совершили во втором квартале.Айова проиграла бы с еще большим отрывом, если бы «Ястребиные глаза» не играли в такой сильной защите красной зоны.

    Висконсин: Защита, которая была исключительной в течение всего года, лучше, чем когда-либо, теперь, когда «Барсуки» вынуждены менять позиции. Получив всего четыре выноса в первых шести играх, «Висконсин» забил восемь в последних двух играх.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *