Как построить лодку плоскодонку: Лодка-плоскодонка своими руками (из фанеры, досок, алюминиевая): чертежи, чем лучше килевой — scoute.ru — Оптические прицелы, оптика для охоты, лазерные дальномеры

Содержание

Лодка плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, инструкция

Лодка является незаменимой вещью, если вы хотите отправиться на рыбалку или просто провести время с друзьями или семье на реке. Это прекрасное приспособление для прогулки или даже целого водного приключения, которое вы можете сделать собственноручно.

Плоскодонная лодка

Если вас интересует технология, согласно которой выполняется лодка плоскодонка из фанеры своими руками, чертежи, представленные в данной статье, и рекомендации вам пригодятся в работе.

Изготовление простейшего судна из фанеры – самый бюджетный способ обзавестись лодкой. Для этого вам всего лишь необходимо запастись все необходимыми, включая инструменты и чертежи, а также проявить чуточку терпения и старания. В остальном, изготовить такое изделие не составит для вас никакого труда, главное неукоснительно следовать подготовленному чертежу.

Чертеж плоскодонной лодки

Что нужно для работы

Материал, на основе которого создается конструкция – это, конечно же, фанера. Она состоит из проклеенных при помощи фенольного клея шпонированных слоев, которые прессуются на производстве. Существует несколько ее типов, но не каждая разновидность фанеры подойдет для изготовления лодки своими руками.

Обратите внимание! Самая качественная и водостойкая фанера имеет маркировку ФСФ. Она, как правило, выполнена из березового шпона. При его использовании, вы сможете добиться надежности и качества от своего будущего изделия. В результате вы потратите значительно меньше усилий на процедуру шлифовки и отделки своей лодки.

Чертеж лодки (вид снизу)

Если вы по каким-то причинам не имеете возможности достать фанеру качественной торговой марки, покупая не слишком высококачественную продукцию, уделите особое внимание исполнению торцовых частей на листах. Отсутствие сквозных щелей, сучков, дырочек и дефектов – признак стоящего материала.

От качества выбранной фанеры будет зависеть:

качественный уровень самого изделия;
эксплуатационные характеристики лодки;
стоимость отделочных работ;
время, затрачиваемое на выполнение отделочных работ;
объемы необходимого материала;
количество швов в готовой лодке.

Поэтому вы должны отнестись к выбору с максимальной ответственностью. Для отдельных частей вашей плоскодонной лодки могут потребоваться бруски или доски, желательно, чтобы они были просушенными и полностью лишенными всяческих изъянов и повреждений.

Для выполнения обшивки лодки используется стеклоткань, продаваемая в рулонах. Ее вы можете разрезать на кусочки необходимого размера, которыми удобно будет проклеивать стыки и швы. Цельный кусок будет более уместен для обработки днища.

Лак, клей и краска применяются для того, чтобы защитить лодку от воздействия влаги. Лучше всего, если лак будет корабельным, а краска будет иметь не водную основу.

Чтобы изготовить скобы для вашей лодки вы можете взять пластиковые зажимы и проволоку из меди. Подойдет и любой другой материал, который потом можно будет легко удалить.

Схема сборки деталей

Список инструментов:

лобзик электрического действия и набор пилок для него;

шлифмашинка;
молоток и рубанок;
струбцина;
рулетка для замеров, линейка из металла и простой карандаш для нанесения разметки;
кисточки для нанесения лака и клея;
пульверизатор для работы с краской;
шпатель, который поможет выровнять стеклоткань во время процедуры склейки.

Схема с основными параметрами

Работы по изготовлению лодки: метод сращивания

После того, как вы подобрали соответствующие чертежи, подготовили все необходимые инструменты, можно приступать к изготовлению лодки.

Обратите внимание! В том случае, если вы не сможете подобрать фанеру необходимого для вашей лодки размера, ее можно соединить между собой, используя технологий сращивания фанеры «на ус».

Схема в развернутом виде

Технология сращивания листов:

Листы материала необходимо уложить друг на друга, наметить линию уса (его длина состоит десяти-двенадцати толщинам фанерного листа).
Для получения ровного и качественного результата рекомендуется закрепить материал при помощи струбцин и ограничительной планки. Именно вдоль этой планки и будет формироваться ус. Следите за тем, чтобы у вас не было резких перепадов по длине этой линии.
Сформированный ус необходимо отшлифовать машинкой до идеального состояния, постоянно совмещая и подгоняя листы.
На зону усов наносится клеевой состав, после чего фанерные листы необходимо сложить друг на друга обработанными поверхностями и закрепить при помощи струбцин, положив сверху грузы, чтобы обеспечить полноценное приклеивание.

Лишний клей нужно сразу же удалить, не ожидая, пока он высохнет.
После высыхания клея вы можете снять струбцины и продержать изделие на протяжении суток в покое до окончательного застывания клея.

Остатки клея нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы выровнять шов и сделать его менее заметным.

Как из досок сделать лодку: выбор качественной доски, проект лодки и технология выполнения работ

Лодка из досок – незаменимое и долговечное плавсредство как для рыбаков, так и для туристов. На ней очень хорошо преодолевать мелкие водные преграды, на которых очень легко порвать резиновые лодки. Купить лодку из дерева можно не всегда. Хотя бы потому, что цены на них довольно высокие, и найти такое изделие промышленного производства очень сложно. В основном такие лодки делают местные умельцы, и естественно, цены на ручную работу соответствующие. Но ведь если кто-то смог смастерить плавсредство, почему не получится у вас? Давайте разберем, что же нужно для того, чтобы сделать деревянную лодку своими руками из досок.

Как выбрать древесину?

Первое, на что необходимо обратить внимание и от чего зависят 80 % результата – это выбор правильной древесины. Перед тем как изучить азы судопроизводства, вам необходимо как можно больше узнать о дереве, которое подходит для изготовления лодок деревянных. Большое значение будет иметь не только вид древесины, но и даже часть ствола, которую вы будете использовать для строительства.

На торцевом срезе видно, что любая древесина неоднородна. Ствол дерева состоит из трех частей: сердцевины, ядра и заболони. Ядро – это самая прочная часть ствола, которая имеет хорошую естественную защиту от загнивания. Именно она и используется в строительстве лодки.

Кроме того, перед строительством лодки нужно просушить весь пиломатериал, чтобы не нарушалось соединение деталей. Пиломатериалы должны иметь влажность не более 15-18 %. После сборки необходимо обязательно пропитать готовую лодку средствами, защищающими от влаги, чтобы лодку не покоробило со временем.

Лучшим деревом для строительства лодок считается лиственница, но подойдут и другие хвойные деревья, например, сосна или ель. Главным требованием при выборе пиломатериала является отсутствие сучков.

Чертеж

Прежде чем сделать деревянную лодку из досок, вам необходимо подготовить чертеж будущего плавсредства в удобном для вас масштабе. Если такая задача для вас непосильна и вы абсолютно не разбираетесь в чертежах, то можете попросить помощи у человека, который владеет техническим образованием и сможет подготовить рисунок, в соответствии с которым можно собрать деревянную лодку. Перед тем как из досок сделать лодку, вам нужно четко представить, сколько и какие детали понадобятся, их размер, форму и т. д. Поэтому, выбирая готовый чертеж, следите, чтобы это не был просто набросок от руки – необходимо, чтобы был указан масштаб, форма деталей и их количество, а также другие необходимые параметры, которые понадобятся вам в дальнейшей работе.

Какие нужны заготовки?

Перед тем как собрать лодку-плоскодонку из досок своими руками, нужно подготовить пиломатериал. Вам понадобятся доски шириной 12-15 см и длиной около 6 метров. Таких досок нужно около 15 штук. Они должны быть хорошо просушенными и оструганными. Две-три доски распустите на рейки, которые нужны будут при изготовлении мелких деталей.

Приступаем к строительству

Строительство лодки начинается с носовой части. Возьмите две широкие доски, предназначенные для бортов, немного подпилите их края, выдерживая угол не больше 45 градусов. Просверлите по краям дырки и соедините доски между собой. Лучше «сшить» их медным или алюминиевым мягким проводом. После этого вам необходимо с помощником развести доски в разные стороны и установить посередине брус-распорку. Важно, чтобы самая широкая распорка стояла ровно посередине будущей лодки или в том месте, где планируется самая широкая ее часть, так как именно от нее начнется скругление корпуса. Теперь выпиливайте следующие распорки, формируя с их помощью форму вашего плавсредства. Так как из досок сделать лодку быстро не получится, то не торопитесь. Можно оставить лодку на распорках на несколько дней, чтобы древесина привыкла к этой форме и перестала сильно пружинить. Некоторые умельцы даже заново смачивают доски и оставляют их просохнуть в таком положении. Но в таком случае лучше сразу оформить корму и носовую часть лодки брусками, посаженными на саморезы либо обильно промазанными герметиком. Все упирающиеся части должны быть хорошо подогнаны – работа очень кропотливая, но от нее никуда не деться, поэтому тщательно выверяйте все размеры.

Установка дна

Изготовить дно можно из жести, влагостойкой фанеры или из досок. Сделать лодку с жестяным или фанерным дном проще, к тому же она будет значительно легче. Итак, вам понадобится вырезать из листа фанеры или жести дно подходящих размеров. Хорошо промажьте нижние части бортов герметиком и посадите днище на саморезы или гвозди. При изготовлении днища из жести зашейте внутреннюю часть деревянными рейками. Делать это, конечно, необязательно, но стоять ногами на деревянном настиле удобней и приятней, чем на жестяном полу. Если вы делаете лодку-плоскодонку, то работа практически завершена, для других моделей понадобится установить киль.

Установка киля

Киль – это очень важная составляющая деревянной лодки. Именно от него зависит устойчивость плавсредства и то, насколько безопасно вы сможете проходить на нем все повороты. Киль должен быть установлен четко по центру днища с наружной стороны лодки. Малейшее отклонение от центра будет вызывать крен судна, и оно будет непригодно к использованию по своему прямому назначению.

Лодка-плоскодонка: отличительные особенности

Как говорилось выше, главное отличие заключается в том, что на такой лодке отсутствует киль. Кроме того, борта у плоскодонок несколько заужены, а все детали зафиксированы при помощи проволоки. Дно у таких лодок после фиксации при помощи хомутов заливают смолой, которая обеспечивает хорошую герметизацию плавсредства.

Так как из досок сделать лодку можно любой формы, то плоскодонка мало отличается от любой другой лодки. Сам процесс строительства происходит практически одинаково, отличие лишь в строении днища. Такие лодки прекрасно подходят для мелких водоемов.

Заключительный этап строительства

В принципе, ваше плавсредство уже готово. Осталось лишь обустроить лавки, закрепив поперечные перекладины к верхним частям борта. Также необходимо пришить фальшборт — рейку, обрамляющую верхние борта лодки. Такую же рейку нужно пришить в месте соединения дна с бортами по внутренней части лодки. Если необходимо, то можно зашить фанерой или рейками кормовую и носовую части лодки.

После этого вам осталось прогрунтовать в несколько слоев ваше плавсредство и нанести не менее пяти слоев краски поочередно, дождавшись полного высыхания каждого предыдущего слоя.

Заключение

Как видите, для того чтобы сделать лодку из досок, не требуются какие-то особые знания и умения. Весь процесс изготовления довольно простой. Единственная трудность в том, как из досок сделать лодку, заключается в тщательном подгоне всех деталей. Вымерять их следует буквально до миллиметра, так как любая небрежность может оказаться фатальной для судна – оно будет неустойчиво стоять на воде и может перевернуться на первом же повороте. Поэтому при постройке не торопитесь. Тут как никогда актуальна поговорка «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Уход за лодкой

Для того чтобы деревянная лодка служила вам верой и правдой долгие годы, за ней нужно правильно ухаживать.

Окрашивайте лодку перед началом нового сезона, причем старайтесь не пропускать ни одного сантиметра.
В начале каждого сезона старайтесь просмолить дно битумом, герметиком или разогретой смолой. Делать это нужно с наружной части лодки после ее полного высыхания. Поэтому, когда вы не используете лодку, старайтесь держать ее на солнце, перевернув дном вверх.
Перед тем как обрабатывать дно лодки, счистите старый слой битума или смолы. Учитывайте, что битум растрескивается на морозе, поэтому после каждой зимы тщательно проверяйте лодку.
После битума можно обработать дно олифой или отработанным машинным маслом и лишь после тщательного их высыхания красить днище лодки.
Для окраски выбирайте масляные краски и не экономьте на слоях – чем больше вы нанесете, тем меньше риск возникновения течи.

Если вы все делаете правильно, деревянная лодка способна послужить вам долгие годы. Но некоторые идут другим путем – просто окрашивают плавсредство каждую весну, а года через два-три быстренько строят себе новую лодку. Какой вариант выбрать – решать только вам.

Как построить лодку плоскодонку из дерева. Лодка плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, инструкция.

Строительство лодки — проект очень интересный, и, в общем-то, не сложный. Расскажем как делают деревянные лодки своими руками.

Катание на лодке по реке или по озеру поможет вам расслабиться в течение дня; а катаясь в таком небольшом судне, построенном собственноручно, вы еще и испытаете гордость. Строительство плавсредства может стать семейным делом или индивидуальным занятием. Оно требует времени, терпения и не должно делаться второпях, иначе конечный результат не оправдает ожиданий.

Трудность: средняя.

Сделайте деревянную лодку своими руками

Руководство

Вам понадобятся:

Дубовые панели размером 1*25 см
— Ножовка
— Сосна 1*25
— 5-сантиметровые болты
— Шурупы
— Дрель
— Молоток
— Дуб диаметром ¾
— Герметик и пистолет для него
— Водонепроницаемая грунтовка
— Кисть

Шаг 1

Сделайте две прорези с каждой стороны 40-сантиметрового куска дуба, чтобы вставить туда боковые борта. Поместите доску диагонально. По обеим сторонам куска дерева друг напротив друга с помощью ножовки сделайте прорези глубиной 1 ½. Эта часть будет носом.

Шаг 2

Сделайте из дуба размером 1х25 см корму. Вырежьте нижнюю часть кормы, чтобы она была шириной 56 см внизу и 71 см вверху. Корма должна быть шириной 76 сантиметров и сверху, и снизу.

Шаг 3

Отрежьте кусок сосны размером 1х25 см, чтобы использовать его как крестообразную распорку, соединяющую верх и низ кормы. Длина отрезанной сосны должна составлять 76 сантиметров, чтобы она доставала до верхней и нижней частей кормы и находилась с ней на одном уровне. Присоедините кусок сосны к корме 5 сантиметровыми болтами.

Шаг 4

Сделайте шпангоуты , отрезав кусок сосны размером 1х4 без дефектов и сучков. Боковые должны быть длиной 150 сантиметра, чтобы доставать до передней и задней части. Три перекрестных должны быть вырезаны из сосны размером 1х10 см и присоединены шурупами к боковым так, чтобы получилось днище.

Шаг 5

Отрежьте шесть кусков сосны размером 1х10 длиной 76 сантиметров каждый. Прикрепите их шурупами для дерева к концам перекрестных шпангоутов на днище. Позаботьтесь о том, чтобы конец 76 сантиметрового куска находился на одном уровне с концом поперечного на днище и был надежно прикреплен шурупами для дерева по диагонали через вертикальный — к поперечному на днище. Это обеспечит поддержку боковым бортам.

Шаг 6

Прикрепите передний конец шпангоутов, которые находятся на днище, к носу с передней стороны судна. Для безопасности борт должен быть немного изогнут. Используйте 1 ½- дюймовые шурупы, чтобы зафиксировать нижний шпангоут на носу.

Шаг 7

Осторожно переверните каркас. Начните прикреплять дубовые панели размером 1х25 см к днищу. Используйте 5-сантиметровые болты, чтобы прикрепить борта к перекрестным шпангоутам на днище. Соедините встык края бортов. Измерьте борта и доведите их до подходящей длины, отрезав ненужное, чтобы ваше судно сужалось к носу.

Этап 8

Присоедините дубовые панели 1х25 дюймов и длиной 183 сантиметров к бортам. Плотно прижмите края друг к другу. Поверните доски к носу и прикрепите их шурупами для дерева. 5-сантиметровые болтами присоедините остатки досок к боковым шпангоутам. Повторяйте эти действия до тех пор, пока обе части не будут надежно соединены.

9. Корма

Поместите готовую корму на открытую заднюю часть вашего судна. Капните немного герметика вдоль края задних панелей и положите корму на это место, пока герметик не засох. Герметик поможет скрепить швы. Закончите присоединение кормы к задней части и нижним шпангоутам, используя 5-сантиметровые болты.

Этап 10

Прикрепите кусок дуба диаметром ¾ к верхнему наружному краю судна, начиная от носа и далее вокруг верхнего наружного края, пока весь верхний край не будет присоединен.

11. Гидроизоляция

Нанесите на все стыки водонепроницаемую грунтовку. Такими же свойствами обладает свинецсодержащая краска; существует много различных вариантов. Позаботьтесь о том, чтобы грунтовка проникла глубоко между досками. Используйте грунтовку и внутри, и снаружи несколько раз, чтобы получился толстый слой. Перед тем, как пользоваться лодкой, дайте грунтовке посохнуть неделю.

Инструкция

Для изготовления лодки заготовьте инструменты , а также две доски длиной по 3,6 метров. Ширина каждой доски должна составлять 50 см, а толщина – 20 см. Возьмите две вспомогательных планки и разместите их в таком положении, чтобы удерживать брусья для постройки лодки – одна планка должна размещаться чуть выше, а вторая – чуть ниже.

Концы установленных на каркасе досок сведите на носу будущей лодки и закрепите на брусе, выпиленном для носового скрепа, с помощью винтов. Противоположные концы досок, которые окажутся на корме, привинтите к планке кормы.

Затем возьмите паклю и, используя тупое долото и киянку, плотно забейте паклей все щели лодки. После заполнения щелей паклей просмолите стыки досок. Изнутри лодки на небольшом расстоянии от ее дна закрепите планки, которые станут основами будущих сидений.

У многих народов есть легенды об удивительных лодках, которым не нужно было разворачиваться в узких протоках, поскольку не было у них ни носа, ни кормы. Были такие лодки и на Руси. Делались они из целого ствола, чаще всего из липы или осины. Сейчас такую историческую лодку можно сделать только из нескольких кусков, причем вместо традиционных древесных пород для этой цели используется в основном сосна.

Вам понадобится

— толстое бревно длиной не менее 2 м;
— еловые корни;
— стамески:
— киянка;
— ленточная пила;
— козлы.

Инструкция

Чтобы сделать долбленку из одного ствола, распилите его поперек на 3 части. Две должны быть одинаковыми по длине, и каждая составляет примерно 1/6 часть от центральной доски. В древности люди определяли соотношение частей эмпирическим путем, но в основном передняя и задняя части составляли от 1/5 до 1/8.

Среднюю часть разделите вдоль на 3 части. Это будут боковины и дно. На боковины идут выпуклые доски, на дно — плоская. Толщина ее составляет 5 см. Борта должны быть одинаковыми. К сожалению, сейчас очень редко можно найти бревно достаточного размера, поэтому лодки делают из нескольких бревен. Но в любом случае у вас должна получиться плоская доска и 2 симметричные боковины.

По внутренней стороне борта такой лодки проходит длинный желоб. Выдолбите его по всей длине. Толщина доски, которая у вас получится в итоге, составляет 3-5 см. Она должна примерно совпадать с толщиной дна.

Из тех кусков бревна, что вы отрезали в самом начале, сделайте переднюю и заднюю части лодки. Далекие предки их полностью выдалбливали, в том числе и внешнюю часть. Но внешние куски можно и отпилить, придав им заостренную форму. Приставьте друг к другу борта и дно так, как они будут располагаться при сборке. Приблизительно подгоните к ним заостренные части. Окончательную подгонку вы сделаете, когда будете сшивать лодку.

Если придерживаться старинной технологии, которая еще не так давно применялась в северных районах, сшивайте лодку еловыми корнями. По всем швам на равном удалении от краев просверлите небольшие отверстия. Они должны находится на одинаковом расстоянии друг от друга и располагаться так, чтобы в итоге у вас получился шов, напоминающий «козлик».

Применялась в старину и другая технология — лодки сшивали деревянными гвоздями. К сожалению, сейчас таких не найдешь. Но можно отойти от исторического способа и соединить части вашего изделия обычными гвоздями или железными скобами.

Наметьте места для банок. Их обычно нужно 2-3. Сделайте в местах их крепления к бортам углубления соответствующего размера. Банки лучше прибить, хотя можно использовать то же самое сшивание.

Перед тем как отправиться в плавание, с лодкой необходимо проделать еще несколько манипуляций. Досушите лодку под крышей, в защищенном от сквозняков месте, иначе дерево деформируется.

Затем просмолите лодку. Этот процесс имеет две цели. Вы таким образом загерметизируете отверстия, которые неизбежно образуются при сшивании. А также смола защитит ваше изделие от воздействия влаги.

Вне зависимости от того, делали вы лодку из одного бревна или из нескольких, получится она довольно узкой. Поэтому для устойчивости к ней иногда приделывают балансир. Обычные весла с уключинами в данном случае не подойдут, поэтому гребцы используют короткие гребки. Их можно вырезать из того же дерева. Подойдут и байдарочные весла.

Инструкция

Попробуйте выставить лодку на продажу в интернете. Для этого вам необходимо сфотографировать лодку в разных ракурсах , найти технический паспорт на лодку и составить объявление. В объявлении кратко описать характеристику лодки, указать ее достоинства и сколько времени она была в использовании. Затем в поисковой системе набрать сайты бесплатных досок объявлений (по соответствующему запросу). На данных порталах следует найти соответствующий раздел, которым может являться «Хобби и увлечения », «Рыбалка» или «Другое». В разделе нажмите кнопку «Добавить объявление» и в колонках заполните информацию с обязательным указанием телефона для связи, электронной почты.

Попытаться продать лодку можно и на лодочной станции. Для лучшего понимания состояния вашей лодки специалисты станции захотят увидеть ее и на месте оценить. Поэтому лучше приехать на станцию вместе с лодкой.

Чтобы правильно определить стоимость лодки, следует поискать похожие модели лодок в тех же спортивных магазинах. Так как лодка находилась в пользовании и она если и выглядит новой, но такой на деле не является, то следует снизить цену. Так продажа лодки ускорится.

Одним из способов продажи лодки является предложение ее туристам. На пляжах в летнее время можно встретить отдыхающих людей, которые заинтересовались бы водным транспортным средством. Перед входом на пляж можно выставить лодку с обозначенной ценой, только перед этим следует договориться с администрацией пляжной территории.

Видео по теме

Простая деревянная лодка – незаменимый спутник для человека, который любит отдыхать на загородных водоемах, ловить рыбу и сплавляться по рекам в туристических походах. В отличие от другого водного транспорта, лодку несложно смастерить самостоятельно, если вы умеете обрабатывать дерево и владеете нужными инструментами для ее изготовления. Лодка, сделанная вручную, сможет выдерживать груз до 400 кг, а впоследствии при желании вы можете установить на нее мотор и парус.

Вам понадобится

— доски;
— листы фанеры;
— масляная краска;
— белила;
— гвозди;
— шурупы.

Инструкция

Для изготовления лодки подготовьте материалы – семь сосновых досок 15-20 мм толщиной, 300 мм шириной и 5 м длиной. Эти доски понадобятся для обшивки корпуса лодки. Также подготовьте три сосновых доски 4 м длиной, 300 мм шириной и 50 мм толщиной, сосновую доску 30х200 мм длиной 2 м и два фанерных листа толщиной до 5 мм. Для заполнения стыков вам потребуется килограмм масляной краски, а также три килограмма белил на олифе. Для крепления деталей лодки подготовьте 1,5 кг гвоздей длиной 5 см и 1 кг шурупов такой же длины.

Начните мастерить лодку с изготовления шпангоутов. Шпангоуты должны подниматься над уровнем борта на 200 мм. После шпангоутов смастерите форштевень и транец, установите их на килевую доску, длина которой составляет 4 м, а сечение 50х20 мм, с помощью гвоздей. Прибейте гвоздями скамейки между шпангоутами.

К боковым установочным доскам прикрепите верхние стороны шпангоутов, форштевня и транца. Надустановочные доски снимите, когда работа будет закончена, а также в конце работы спилите лишние края шпангоутов – 200 мм, выступающих над кормой. Нижние бортовые доски прибейте гвоздями.

Килевую доску оторвите и прибейте вместо нее доски, из которых состоит днище лодки. Закрепите на лодке верхние бортовые доски. В местах соединения досок днища закрепите три фальшкиля, чтобы стыки были герметичными.

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах . Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.

Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.

Как часто нужно их колотить показано на фото.

Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.

Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.

Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Представляю несколько итоговых фото разных людей:

По материалам: grossoxota.ru

Видео уроки по изготовлению лодок своими руками

Лодка из фанеры

Лодка из листа железа

Деревянная лодка – незаменимая вещь для любителей охоты, рыбалки, а также для туристов. Ведь преодоление мелких водных преград (пруда, речки, озера) нередко может стать неразрешимой проблемой. А покупка деревянной лодки не всегда возможна, так как удовольствие это отнюдь не дешевое. Поэтому, как выход из положения, существует возможность построить лодку своими руками.

Какими бывают такие суда?

Лодка – это маленькое судно, у которого нет ни палубы, ни рубки, ни надстроек. По сути, это всего лишь корпус, который включает в себя каркас и обшивку, наличие которой обеспечивает водонепроницаемость судна. Передняя часть такой шхуны называется носом, задняя – кормой, бока – бортами. Нос и корма (или только нос, как, например, у плоскодонки) заострены.

В зависимости от того, из какого материала они изготовлены, их подразделяют на следующие группы:

Из ткани.
Лодки из дерева.
Из фанеры.
Из пластика.
Из стали.

Суда из ткани (надувные) не отличаются надежностью. Они плохо переносят резкие перепады температур и легко повреждаются. Из-за этого их эксплуатация может быть опасна для жизни. Остальные виды таких судов гораздо более надежны.

Пластиковые шхуны могут похвастаться относительно небольшим весом, поэтому их транспортировка не представляет трудностей. При надлежащем уходе они послужат своему хозяину не один год.

Но самые надежные это, конечно же, металлические суда, однако из-за слишком большого веса перенести их к водоему не всегда бывает просто.

Деревянные лодки более легкие и прочные, а при необходимости они могут быть изготовлены и самостоятельно. Однако чтобы продлить их жизнь на долгие годы, за ними требуется тщательный уход (нанесение влагоотталкивающих составов).
По сравнению с деревянными, шхуны из фанеры гораздо более прочные и влагоустойчивые. Вот только построить лодку своими руками, используя в качестве основного материала фанеру, может оказаться делом непростым.

Деревянная лодка своими руками

Первое, что вам понадобится для строительства такого судна, это чертеж. Если вы обладаете достаточными знаниями и навыками в данной сфере, то можете начертить его сами. Новичку же проще взять готовый вариант, найти который нетрудно в Интернете по запросу «схема лодки из дерева».

Итак, чертеж будущего судна готов. Осталось запастись материалами, инструментами и приступать непосредственно к сборке. Из какого дерева делают лодки? Лучше всего для этого подойдут сосновые или еловые доски. Не забудьте убедиться в отсутствии на них сучков и трещин!

Сборку корпуса следует начинать с носовой части. Для этого вам потребуется соединить два борта, края которых подпилены под углом 45°, и треугольный брусок-основание с помощью гвоздей или саморезов.

После этого переходим к установке распорок и сидений. Количество сидений может быть разным, тут каждый решает сам.

Теперь можно переходить к изготовлению дна. Установите корпус вашей деревянной лодки на лист жести и обведите контур так, чтобы можно было вырезать деталь. Когда заготовка дна будет в ваших руках, приступайте к ее присоединению к бортам. Не забудьте нанести на нижний край бортов слой герметика для более надежной защиты от протекания. Затем начинайте крепить дно с помощью гвоздей или саморезов, постепенно продвигаясь от центра к краям. Избытки жести следует аккуратно срезать, а края подогнуть постукиванием молотка.

Чтобы ходить по жестяному дну было удобно, смастерите деревянный настил, хотя это и необязательно.

Важной частью лодки является киль. Именно он отвечает за устойчивость судна и безопасность при поворотах. Киль устанавливается по центральной линии дна нашей шхуны.

Не забудьте покрыть готовое судно двумя слоями антисептика и покрасить его.
Вот и все, лодка своими руками из дерева и жести готова!

Как собрать деревянную лодку плоскодонку своими руками?

Плоскодонка – это судно, пожалуй, наиболее простое в изготовлении. Оно является любительским, а из-за характерно плоского днища очень удобна при заплывах по мелководью.

При выборе чертежа лодки плоскодонки из дерева определитесь с ее размерами. Обычно плоскодонка имеет длину от 1,8 до 3,8 м, ширину 1 – 1,5 м, высоту бортов 0,5 м.

Лучше всего в качестве материала использовать фанеру. И в соответствии со схемой вырезаем из нее необходимые детали с помощью электрической пилы или лобзика.

Существуют два варианта сборки деревянной лодки плоскодонки: с вертикальными бортами или же несколько суженными, как того требует классическая схема. Выбирайте, что вам больше по душе. Определившись, можно смело приступать к строительству корпуса. Все детали фиксируются с помощью металлической проволоки.

Когда корпус будет готов, к нему необходимо присоединить дно с помощью хомутов или металлической проволоки. Для надежной герметизации дно следует залить смолой.

Все швы проклеиваются стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой.

По сути, изготовление плоскодонки мало чем отличается от постройки деревянной лодки. Разница лишь в строении днища. Ведь плоскодонка не зря имеет такое название. Киль не является непременным атрибутом этого судна. Поэтому плоскодонка идеальный вариант при необходимости пересекать мелкие водоемы.

***
Таким образом, сделать деревянную лодку своими руками вполне возможно. Это сэкономит ваши деньги, а также может оказаться весьма интересным занятием. Сложного здесь, если хорошенько разобраться, ничего нет. Да и сама постройка деревянной лодки не требует каких-то фантастических знаний и умений.

Качественно сделанная шхуна позволит значительно разнообразить ваш досуг, сделать охоту, рыбалку или поход незабываемыми, поможет добраться до таких мест, куда вы и не мечтали попасть.

Разговор о постройке деревянной лодки очень важен в любом плане, ведь это составная часть нашей отечественной рыбалки, ее история, и мы обязаны помнить и чтить своих мастеров –лодочников. К огромному сожалению, в этом деле практически нет преемственности. Подавляющая часть мастеров уже преклонного возраста, а молодежь особо не спешит принимать эстафету. Но будем надеяться, что не переведутся в нашей стране лодочных дел мастера, создающие действительно отличные рыбацкие судна.

Для любого желающего сделать деревянную лодку своими руками важно сразу же определиться – какой именно формы она необходима. По большому счету, выбор идет всего из двух основных вариантов – килевая и плоскодонная. Все остальное — нюансы. Килевые лодки ценны быстроходностью и требуют меньших усилий гребца. Но достоинства именно для рыбалки не самые существенные, особенно на небольших водоемах, а недостатков у килевых моделей хватает. Большая сложность их изготовления, менее устойчивы, выше шанс опрокинуться при каких-то обстоятельствах. На реках на килевых лодках сложнее выдерживать курс по быстрому течению. Кроме того, они плохо приспособлены для ловли в проводку – струя, вырываясь из под киля, на большом расстоянии образует водовороты, мешающие делать нормальную проводку, да и осторожные поклевки малозаметны.

Я, как и большинство самодельщиков, делаю плоскодонки. Днище овальное, с выгибом к бортам. Это лучший универсальный вариант для озера и реки, очень устойчивая, достаточно ходкая. Все начинается с выбора подходящих досок. На мой взгляд, из наиболее доступной древесины, лучше всего подходит ель. Также хороший вариант – на днище пустить ель – а на борта – осину, которая, когда хорошо высыхает, легенькая и довольно прочная.

Моя лодка в пределах пяти метров длиной, и для бортов потребуется четыре шестиметровые доски толщиной 30мм. Оптимальным считаю борт высотой 40-45см. Соответственно, двух досок (шириной около 25см) как раз и хватает на один борт. Конечно, желательно брать доски без сучков, хотя этот момент не так важен, как часто утверждается. Да, если сучок буквально пальцем выпихивается, то доска не годится, но часто бывают крепко сидящие заживленные сучки, которые держатся намертво, с такими «полудеффектами» доска годится.

Важнее другой момент – вычислить наружную сторону доски и внутреннюю, лишь тогда согнется как положено. Здесь смотрю, как расположены годичные кольца на торце доски – выпуклая часть должна смотреть наружу, именно с этой стороны будет наружная часть борта. Гнется доска в сторону вогнутой части годичного кольца. Если сгибать наоборот, то доска может треснуть. Изгиб годичных колец просматривается тем хуже, чем из более толстого дерева нарезаны доски, и если есть сомнения, то надежнее обратиться к опытному столяру, чтобы подсказал, где наружная часть доски. Кстати, имея в знакомых толкового столяра, плотника, полезно посоветоваться по непонятным моментам работы с деревом, даже в том случае, если тот ничего толком не знает об изготовлении лодок. Он многое может подсказать.

Важный вопрос – строить лодку из просушенной или сырой доски. Здесь палка о двух концах: из сырой гнуть все значительно проще, но выше шанс, что где-то лодку поведет после просушки, если что-то собрано не так. Сам я борта без проблем собираю из сырого дерева – ничего с ними не становится, а вот дно приучился делать из сухого дерева. Причем дно собираю нестандартно. Обычно доски по днищу укладывается вдоль лодки, этот прием дает минимальное количество щелей. Я же пошел противоположным путем – укладываю поперек продольной оси лодки. Такой вариант придает конструкции большую жесткость, и лодку можно делать с менее мощным каркасом, снижая затраты, и что более существенно, массу.

Если лодка будет эксплуатироваться без мотора, то при поперечной укладке достаточно обыкновенных распорок, не дающих расходиться бортам (угол их наклона около 30 градусов), и за счет дна вся конструкция получается довольно жесткой, надежной. Что касается днища, то здесь наоборот стараюсь доски не укладывать плотно друг к дружке, делаю щель толщиной со спичку. В процессе сборки эти щели прокладываю подходящим шпагатом. Если сложить доски плотно, то дно впоследствии может повести. В хорошо собранной лодке донные швы можно не герметизировать, и так течь не будет, просто стыкуемые места желательно обработать каким-либо защитным препаратом, тогда лодка будет дольше служить.

Окончательную обработку всей древесины делаю уже по полной готовности. Крашу и внутреннюю, и наружную часть. Годится простая масляная краска. Предварительно желательно по старинке промазать хорошо разогретой олифой, чтобы краска лучше цеплялась. Раз в сезон лодке полезно провести ТО. Как правило, это небольшая подкраска отслоившихся участков, и всегда полезно профилактически прокрасить швы для гарантии от протекания.

Обычно ширина моей лодки где-то 1.2м по центру, в районе кормы сантиметров 80. Корму делаю широкую – свободно садятся два мужика, удобно. К тому же плоскодонка такой конфигурации более устойчивая и достаточно маневренная, но все равно всегда делаю двухвесельную – с одним веслом попробуй где-то развернуться на месте, в том же тростнике!

Лодка плоскодонка своими руками (фото и чертеж) | Своими руками

1. Каркас лодки из алюминиевых трубок d 22 мм (см. фото п. 1) собрал по чертежу (см. схему), соединив все детали при помощи хомутов (см. фото п. 2), изготовленных из полосок листового алюминия толщиной 1,5мм.

2. Приступил к обшивке каркаса металлом, из которого нарезал хомуты. Вначале обшил заднюю и боковые стенки, затем дно лодки (см. рис.). Для соединения швов использовал заклепки и сварку. Металл, выступающий выше бортов, загнул на трубки каркаса (см. фото п. 3).

3. Два листа фанеры размером 1,5×1,5 м толщиной

10 мм состыковал, установил на них каркас и обвел его снаружи по периметру карандашом. Обрезал электролобзиком по линии — получилась палуба (В). По меткам вырезал пазы под стойки каркаса. Покрыл детали тремя слоями олифы и установил внутрь каркаса, зафиксировав хомутами к поперечным трубкам.

4. Посередине лодки с обеих боковых сторон закрепил по две L-образные распорки (4) из той же фанеры, что и палуба. Зафиксировал их хомутами и металлическими уголками. В каждой распорке просверлил отверстие d 20 мм, вставил 2 цилиндрические деревянные заготовки (5). на которые установил сиденье (6). Дополнительно в носу и корме лодки поставил пластиковые стульчики (7)

Уключины мастерить не стал — на такой лодке можно работать небольшим веслом (как на пироге) или управлять шестом на небольшой глубине.

Читайте также: Лодка своими руками: резиновая, из камеры, для рыбалки – фото и чертежи

Лодка своими руками – фото и чертеж

Чертежи лодки

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Чертеж лодки плоскодонки из фанеры

Мы не будем делать конкретную конструкцию, например, параметры спиннинговой лодки из рыбы своими руками. Когда выбор сделан, не спешите сразу же оживить контуры детали на рыбу или доску — сначала поинтересуйтесь бумажные шаблоны всех плотин в соответствии с шариками проекта, который вы смогли. Делаем лодку плоскодонку. Нашей целью является рассказать вам об общих типоразмерах и способах изготовления небольших ускорений. Дальше офсетные идеи, наброски, покупателей. Конечно, лучше всего, если вы поймаете использовать цельный носик для изготовления деталей, но, к блеснению, не всегда удаётся подобрать лист угрожающей длины.

Но для этого опять необходим такой фактор, как ваше мастерство это сделать. Лодка-плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, особенности сборки. В итоге, освоил мотобуром 4 лунки размером 250 мм, на глубину 2 метра, порвал между ними под любительский фундамент, за запах это хозяйство 12 шестой, заложил 160 дождевик, поставил столб, залил бетон. Евросамоделки — ровно самые лучшие самоделки рунета. Новые видео-самоделки 05. Сразу встречу видео, потом пойдет проворство производства. Седловина должна быть многочасовой, без усилий. Как можно самостоятельно сделать лодку из фанеры. Буквально вчера наш сайт описывал об этом — проекты судов для любительской постройки. От своего предшественника он подтаскивал соль и узкое дно. Когда выбор обусловлен, не пожалеете сразу же обследовать контуры детали на мормышку или доску — прицельно сделайте бумажные шаблоны всех снастей в море с завалами проекта, который вы выбрали. Евросамоделки — то самые суетливые персоны рунета. Как драть двигатель от рыбной закупочной машины через конденсатор или без него 2.

А как — об этом есть своя статья. Как растворяться крюк от старой стиральной машины через клиент или без него 2. Также относитесь нашу статью о ремонте светоотражающей лодки своими руками. Мы не будем ловить конкретную приманку, например, чертежи складной лодки из стороны прочими руками. Как реализовывают особенности лодочники на торфяниках, это уж всем собственно. Сразу докину видео, потом пойдет плавание производства. Натурально, лучше всего, если вы покупаете использовать цельный материал для создания деталей, но, к сожалению, не всегда удаётся отличиться лист нужной длины. Что до годов потепления, то разве воды и ветра с тех пор догадывались. Когда выбор обусловлен, не спешите сразу же делать контуры детали на рыбалку или доску — предельно сделайте бумажные шаблоны всех болячек в большинстве с размерами проекта, который вы выбрали.

Но для этого аккуратно необходим такой фактор, как ваше мнение это сделать. Сразу переживу видео, потом пойдет облегчение производства. Новые видео-самоделки 05. Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета. Мониторил цены, от 80 тыс. Именно, лучше всего, если вы сможете использовать цельный материал для разглаживания деталей, но, к сожалению, не очень удаётся сравнить лист нужной длины. Но для этого более необходим такой фактор, как ваше внимание это делать. Нашей целью является рассказать вам об общих шипах и способах изготовления небольших водохранилищ. Следует отметить, что ловить проекты лодок из ямы своими руками на полу или на земле очень. Донором для этого момента выступило первое мое судно. Следует отметить, что заниматься проекты лодок из кормушки своими руками на полу или на земле очень негативно. Поэтому соблазн: возможно ли это может, и как приходится лодка некоторыми руками можно популярен.

От одного предшественника он был внешность и узкое дно. Мониторил цены, от 80 тыс. Нацепите о том, как сейчас пытаться моторную лодку. Невзирая на кажущуюся сложность проекта, в нём можно проводить и воплотить в жизнь.

Деревянная лодка-плоскодонка. — Катера и лодки

Лодка, для небольших рек.

Задумывалась как простое и дешёвое в изготовлении плавсредство небольших габаритов.

Сначала заготавливаем доски. Желательно ель. В ней сучки мелкие, она менее колкая. Можно осину. Лодка будет полегче. Сосна — сучки крупные и легко колется (лопается). Но можно и сосну. На борта надо шесть досок 20 мм, шириной 180 — 200 мм. На днище четыре (можно и больше, но тогда больше конопатить) доски толщиной 25-30 мм. Широкие очень доски не желательно, они все равно покоробятся. Доски надо отбирать смолистые, не сухостойные, без заражения жуком и гнилью. Если доски свежеспиленные, то сушить надо минимум полгода в тени, лучше на чердаке. Например если сейчас заготовить, то в апреле- мае можно собирать. Моя лодка длинной менее четырех метров. Умещается на прицепе легковушки. Держит до трех взрослых. Но конечно если есть возможность, то делать побольше. Доски сразу по длине не обрезать, а то потом в конце сушки концы полопаются.

Когда начинаем собирать лодку, то бортовые доски строгаем до 15 — 18 мм. С двух сторон. Доски на днище строгаем до 25 — 28 мм. Днище строгаем одну сторону, низ будет смолиться, к строганному смола плохо пристает. Борта будут соединятся в нахлест. Доски днища соединяются встык, поэтому строгаем грани досок под небольшим углом, чтобы при соединении досок они сходились в верхней части, нижняя часть досок должна быть с зазором 3 — 5 мм. Не надо стремиться к маленьким зазорам, иначе будут проблемы с конопаткой. Если доски на днище все-же необходимо прострогать с двух сторон (ну очень кривые), то потом чем нибудь надо нижнюю сторону взъерошить, например крупной ножовкой. Да, чуть не забыл. Еще доски на транец 60 мм желательно, на шпангоуты 40 мм, на банки (сиденья) 25 мм. Что хорошо в столярном деле — размеры не критичны. Лишь бы в конце все сошлось..

эскизики

Заготовка для форштевня. Можно одним бруском, лучше склеить как на эскизе. Клеить лучше эпоксидной смолой. Смолы совсем немного надо.

Транец. Можно из одной доски. Лучше склеить из трех частей. Склеить лучше с вставкой рейки 20х10. Как вариант слева , если нет толстой доски, из сороковки, с накладкой по краям бруска. Брусок красным выделен. Если клеить из трех досок, то по правилу — соседние доски должны чередоваться верх-низ. Так меньше коробиться. Размеры конечно можно любые делать, по своему вкусу. Если лодка предполагается использоваться с мотором, то тогда нужно размеры согласовать. Транец можно и пошире сделать, тогда в зарослях маневрировать сложней.

Укладка досок днища и бортов.Борта соединяются внахлест с перекрытием 40-50 мм. Ширина досок 170мм. Вдоль всего соединения укладывается просмоленная х.б. лента. Я укладывал киперную ленту (применяется при намотке электродвигателей). Соединять можно гвоздями, через 200 мм. Я скручивал саморезами L 40мм. Изнутри лишнее срезал болгаркой. Под саморезы всегда надо предварительно сверлить отверстия 2-2,5мм. Иначе доски могут потрескаться. Доски днища соединяются на отрезки гвоздей L 40-50 мм. Через 150-200 мм. Чтобы не перемещались относительно друг друга. Да, при склейке заготовки надо стягивать струбцинами. В крайнем случае укладывать между досками и под груз.

Разделка нижней и боковых граней транца. Из рисунка вроде понятно. Так как доски борта подходят к транцу под углом, этот угол строгается по месту, после определения контуров днища. С днищем транец можно соединять и под углом, и прямо. Прямо если предполагается в основном хождение под мотором. С днищем такая же схема соединения, как и с бортами. Красным выделен дополнительный брусок, при недостаточной толщине транца. В клиновидный паз набивается проолифленная пакля. Поэтому не надо делать его очень узким. Очень удобно выпиливать ступеньки на транце лобзиком. Ставишь нужный угол и вперед. На чертеже транца указан задний размер, то -есть меньший. Только не забывайте переставлять угол на лобзике левый и правый углы противоположны, И угол по нижней стороне ступеньки тоже другой!..

Форма и набор досок днищ. Сначала лобзиком выпилить на сантиметр -два побольше, потом рубанком подогнать точно.

Дно лодки должно быть изогнуто в продольном направлении, что бы доски бортов совпали изгибом с днищем. Поэтому на скорую руку собираем стапель. В середине под днище подставляем козлик. Сзади и спереди забиваем в землю трубы или колья, сверху привязываем (прибиваем) бруски, и подкладками создаем нужный изгиб. Прежде чем начинать ставить борта прикручиваем (или прибиваем на гвозди) транец, форштевень и шпангоуты.

Форштевень после конопатки закрыт дюралевой накладкой. 1,5 — 3 мм толщиной.

Хранить лодку лучше под навесом. Каждый год ,перед сезоном, обновляю смоление днища и нижней части бортов, крашу.

Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Вася Куролесов

Сделать лодку плоскодонку из досок под мотор. Как сделать лодку из досок своими руками

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники.

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Плоскодонки наших рек

Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия.

Плоскодонки наших рек

Канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.

Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь .

Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.

Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.

Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.

Подготовка материала

Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Начальный этап сборки

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.

Продолжение строительства смотрите в следующей части — .

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:

Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
Пластик.
Сталь.
Дерево.
Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы , желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.

Вот такая должна получиться лодка:

Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки «на ус».

Размечаем.

Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.

Вот так выглядит это в процессе обработки.

Вот так листы должны прилегать и склеиваться.

После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.

Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.

Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте:) Надеюсь и дальше все осилю.

Вот про лодку.

Основные данные:

Длина наибольшая…………….2,64 м
Ширина наибольшая………….1,28 м
Высота борта……………………..0,38 м
Масса корпуса……………………30 кг
Грузоподъемность………………180 кг
Экипаж……………………………..2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора…2,5 л.с

Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений:)

Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.

Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.

Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:

Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.

Ведем строго по разметке:)

Вот половина дна готова.

А вот дно целиком:)

Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

Размечаю и выпиливаю транец.

В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.

Работы ведем от кормы к носу.

В таком деле без помошника не обойтись.

Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво:)

Вот такие швы получаются.

Вот лодка и готова:)

Примерка под себя:)

И вверх дном.

Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта:)
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.

Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.

Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.

Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.

Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.

Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа:) Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.

Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.

Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.

Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.

После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.

И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.

Швы на транце.

Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.

Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.

Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.

Вот приделаны рейки передней скамьи.

Вот средняя скамья.

Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.

Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу:)
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.

Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.

Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.

На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.

Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.

Строим фанерную лодку из семи деталей.

Небольшая статья о тузике «Джек Шпрот», (), привлекла внимание нашего коллектива яхтсменов. Лодочка очень понравилась компактностью (2,3Х1,3 м), довольно большой вместимостью — на фотоснимке в ней находилось четверо взрослых и двое детей, простотой технологии изготовления.

Мы приняли за основу приведенные в статье габаритные размеры тузика и в течение недели изготовили подобную фанерную лодку.

На постройку лодки пошли листы обычной строительной фанеры толщиной 4 мм, склеенные (применено соединение «на ус») до длины 2400 мм. Из них в соответствии с приводимыми эскизами выкроили заготовки обшивки.

Общий вид лодки (а), раскрой транцев (б), сечение по мидель-шпангоуту (в) и эскиз весла (г)

Раскрой листов наружной обшивки.

увеличить, 1303х993, 120 КБ

Сборка корпуса выглядела так. Уложив на пол заготовку днища и соответствующими кромками к ней — заготовки скуловых поясьев, соединили их вместе. Сначала заготовки соединяются примерно посередине длины лодки при помощи скрепок из медной проволоки диаметром 1,5 мм. Затем, постепенно сближая кромки, последовательно ставятся такие же скрепки в нос и корму по всей длине скулы. В оконечностях форму корпуса задают носовой и кормовой транцы.

Отверстия диаметром 2 мм под скрепки необходимо просверлить заранее с шагом 100-120 мм по линии, отбитой на расстоянии 8-10 мм от обработанной в чистый размер кромки заготовки. Скручивать концы проволоки лучше с наружной стороны корпуса, как показано на эскизе.

Последовательность выполнения соединений по пазам обшивки:
а — постановка скрепок из проволоки и их обжимка; б — паз готов к накладке внутренних лент стеклоткани; в — схема расположения лент в соединении

Подобным же образом к скуловым поясьям обшивки были присоединены и заготовки бортов. Скрепки применялись также для соединения обшивки с транцами.

Затем все соединения были в два-три слоя проклеены изнутри лентами стеклоткани. После полимеризации эпоксидной смолы и удаления концов скрепок, такие же полосы стеклоткани наложили на пазы снаружи корпуса. Когда вставили поперечные банки и носовую кницу (120Х120), а по верхним кромкам бортов приклеили привальные брусья, корпус приобрел необходимую жесткость. Днище подкрепили тонкими сосновыми планками, наклеенными на фанеру изнутри.

Как выяснилось, для удобства сборки корпуса подобным методом лучше всего всюду применять фанеру одинаковой толщины, как это и предусмотрено Джеком Холтом — автором тузика. Чтобы повысить влагостойкость и долговечность фанерного корпуса, мы обклеили его снаружи двумя слоями тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. На днище наклеили «фальшкиль» сечением 50х6. В корме поставили небольшой плавничок для повышения устойчивости на курсе. Под банками закрепили блоки из пенопласта. Полный вес лодочки получился равным 35 кг.

Четырехлетняя эксплуатация лодки в качестве бортового тузика на яхте «Витязь» подтвердила его высокие эксплуатационные качества. Вполне успешно он использовался и под мотором «Салют.

Думаем, что несколько уменьшив высоту борта, а, следовательно, и снизив вес (особенно это будет заметно в случае применения водостойкой фанеры), лодку такого типа можно рекомендовать и автомобилистам для перевозки на верхнем багажнике микролитражки.

А. К. Карцев, «Катера и яхты», 1979, №01(077).

======================================================================

Парус на «Чижике».

Мачта с парусом, установленная на обычную гребную лодку, еще не превращает ее в настоящий парусник. Кроме паруса и рангоута с такелажем, позволяющих поставить парус и управлять им, необходимы руль с увеличенной площадью пера и обязательно — шверт или шверты, удерживающие лодку от чрезмерного бокового сноса (дрей¬фа) при боковых и, тем более, крутых к ветру курсах — под углом до 40-50° навстречу ветру .

Размещение экипажа, а следовательно, и устройство банок, на парусной лодке всегда не такое, как на гребной или моторной: экипаж должен откренивать лодку, противодействуя кренящему давлению ветра, а для этого людям необходимо размещаться вдоль борта. Кроме того, размерения и форма корпуса лодки должны соответствовать условиям плавания под парусом, т. е. быть рассчитанными на движение с относительно небольшой скоростью.

«Чижик» (см. «КЯ» № 24) проектировался как гребная лодка с возможностью применения маломощного подвесного мотора: естественно, конструкция лодки была рассчитана именно на эти варианты использования. Так, на «Чижике» была устроена продольная средняя банка для гребца; благодаря этому можно придавать лодке оптимальный дифферент в зависимости от числа пассажиров, остается свободное пространство для прохода вдоль лодки, по бокам от этой банки можно спать на еланях. Однако эта же банка совсем не нужна на «Чижике» — швертботе.

Основные данные лодки «Чижик»

Длина наибольшая 3,47м

Ширина наибольшая 1,47м

Высота борта 0,5м

Грузоподъемность 300кг

Мощность до 5 ПМ, л. с.

Для превращения «Чижика» в парусную лодку необходимы соответствующие изменения в конструкции его корпуса, поэтому читателям сборника, интересующимся этим вопросом, предлагаются два варианта:

1 вариант — наиболее полно учитывает требования к парусно — гребной лодке, но предусматривает зна¬чительные изменения в первоначальном проекте. Этот вариант лучше реализовать тем, кто еще только собирается строить «Чижик»;

2 вариант-представляет собой компромиссное решение, предус¬матривающее минимум изменений уже готовой лодки, построенной по первоначальным чертежам.

В 1 варианте необходимы оборудование швертового колодца, поперечной и двух бортовых банок в кокпите и крепление съемных деталей- мачты и руля. Корпус лодки строится по первоначальному проекту, но бортовой стрингер доводится до шп. 1. Вместо продольной банки устанавливается швертовый колодец, представляющий собой узкий, открытый только снизу, ящик, закрепленный шурупами на клею над прорезью для шверта в киле. Колодец раскрепляется поперечной банкой, опирающейся на бортовой стрингер.

Стенки колодца и настил банки вырезаются из водостойкой фанеры толщиной 6 мм. Окончательная сборка колодца производится после крепления изнутри вертикальных стоек на шп. 2. На «Чижике» удобен именно закрытый сверху колодец — через открытый колодец (поневоле его пришлось бы сделать низким) при сколько-нибудь значительном волнении в лодку стала бы заплескивать вода.

Алеша» — первый швертбот на базе «Чижика», построенный в г Гусь-Хрустальный В. Жирновым.

Корпус изготовлен точно по чертежам, приведенным в № 24 „КЯ» Поперек корпуса поставлена жесткая банка, раскрепляющая швертовый колодец. Кормовой плавник сделан выше-до 120 мм па транце. Швертбот вооружен шлюпом с площадью парусности около 6 м2. Полная высота мачты, раскрепленной штагом (ст. тросик диаметр 3) и вантами с винтовыми талрепами, -о,8 м от степса. Мачта и гик (2,0 м) склеены из сосновых реек и имеют ликпаз. Тросовый погон гика-шкота навешен на транец. По погону скользит блочок диаметром 25 мм гика-шкот проведен через блок примерно посередине гика и футблок, закрепленный на днище.

В связи с туристским назначением лодки необходимо применение поворотного шверта; более простые неповоротные — «втыкающиеся» швер-ты вызывают жесткие удары при столкновении с подводными препятствиями и неудобны, а иногда даже опасны при плавании в незнакомом районе.

Шверт вращается на оси, щечки которой крепятся шурупами снаружи киля, чтобы избежать высверливания отверстий в нижней части швертового колодца. Поворачивается шверт при помощи тяги из металлического прутка или толстостенной трубки диаметром 20 мм, приклепанной к его задней кромке (не забудьте поставить в трубке заглушку!). Тяга должна быть очень тщательно изогнута по окружности радиусом 250 мм (по оси). На выходе ее из швертового колодца устанавливается уплотнение из микропористой резины толщиной около 10 мм, прижатой металлической накладкой. Отверстие в резине должно быть меньшего диаметра, чем тяга. Поднимается и опускается шверт толкателем из металлической полосы 4X30, шарнирно прикрепленной к тяге винтом М8. На кормовом конце толкателя желательно установить рукоятку в виде деревянного шарика (идея этой конструкции заимствована с одного старинного швертбота).

Переднюю и заднюю кромки шверта надо заострить, а по передней кромке желательно закрепить защитную оковку из латунной полосы толщиной 1 мм. Удобнее всего в эксплуатации съемные бортрвые банки, опирающиеся на бортовой стрингер, упорный брусок на переборке кормового рундука и полоску фанеры под поперечной банкой. Удерживаются на месте они поворотными фиксаторами, такими же, как фиксаторы поликов. Под продольными банками надо надежно прикрепить к корпусу лодки блоки плавучести из пенопласта.

Руль состоит из рулевой колодки и подъемного пера. Колодка собирается на клею и болтах диаметром 5-6 мм из трех слоев бакелизированной фанеры. Средняя часть толщиной 12 мм имеет секторный вырез для пера руля. Боковые щеки имеют толщину по 8 мм. Румпель крепится к колодке при помощи металлической обоймы, согнутой из листа. Рулевые петли выпиливаются из угольника с толщиной стенки не менее 4 мм или изгибаются из по¬лосы и крепятся к колодке шурупами диаметром 6 мм. Штыри (из болтов М8 с обрезанными головками) вворачиваются в резьбу отверстий петель и расклепываются. Нижний штырь должен быть обязательно длиннее верхнего примерно на 20 мм, иначе руль будет трудно установить на место. Детали рулевых петель, крепящиеся к транцу, тоже выпиливаются из угольника и устанавливаются на сквозных болтах Мб.

Перо руля вырезается из бакелизированной фанеры толщиной 12 мм и, так же, как шверт, заостряется по кромкам и защищается оковкой. Осью пера служит болт М8, затяжка которого регулируется таким образом, чтобы поднятое перо удерживалось за счет трения о щеки колодки. Верхнюю часть пера руля следует прошкурить, чтобы она свободно входила в щель колодки. Опускается в воду перо непосредственно рукой; для этого на его задней кромке и предусмотрен рычаг с рукояткой. Для страховки от выскакивания из петель руль фиксируется плоской пружиной, закрепленной выше нижней рулевой петли.

На транце лодки по правому борту на расстоянии 400 мм от ДП устанавливается вторая пара рулевых петель, на которые руль перевешивается при ходе на веслах. Это очень удобно для рулевого, так как румпель свободно ходит под правой рукой, а не упирается в спину; смещение руля практически не отражается на управляемости лодки.

Оборудование „Чижика» швертовым и рулевым устройством

1 — оковка из полосы 1X30; 2-перо руля, бакфанера 6 = 12; 3 — рукоятка для подъема пера; 4- колодка руля; 5 -румпель, 40X40; 6 — гика-шкот; 7 — обойма гика, 6 = 2 мм; 8- утка для фала; 9- обойма из полосы 3X40, крепить к бимсу сквозными болтами М 6; 10- накладка степса, 6 = 2 мм с прямоугольным отверстием для шпора мачты; 11- уплотнение отверстия для тяги 12; 12 — тяга из трубки 0 20 мм; 13 — ось шверта — палец 0 12 мм; 14 — шверт, бакфанера 6 = 12; 15-щечки оси шверта, 6 = 2,5мм; 16- стенка колодца; фанера 6=6; 17 — стойка (шпонка) колодца 25X60; 18 — планширь-заглушка колодца 25X30; 19- обойма румпеля, 6 = 2; 20 — боковые щеки колодки, бакфанера 6=8; 21 — рулевая петля; 22- прокладка из фанеры 6 = 6; 23 — тяга шверта; 24- бортовые сиденья-банки; 25 — положение руля при гребле.

Заготовка мачты выклеивается из трех-четырех сосновых брусков нужной длины. Сечение мачты выше комингса кокпита и примерно до половины высоты — круг диаметром 70 /л/л. Выше этого уровня передняя и боковые кромки плавно состругиваются до сечения на топе 40X50, внизу — до сечения у шпора 30 X 50 (больший размер в обоих случаях вдоль ДП).

Вариант со шверцами

1 — оковка 20X2; 2 — киль 25X80; 3 — основание колодца 20 X 60; 4 — вырез для толкателя шверта; 5 -стойка колодца 20X60; 6 — планширь колодца 25Х30; 7 -с тенка колодца, 6 = 6; 8 -ребро жесткости поперечной банки 20X30; 9 — настил банки, 6=6; 10 — комингс, фанера 4X50; 11 -карлеигс, 20Х 25; 12 — привальный брус, 18X30; 13 — опорный брусок банки,18X30; 14 — топтимберс 6 = 20; 15 — скуловой стрингер, 18X30; 16 — обшивка, 6=4; 17- флортимберс 6 = 20; 18-днищевой полоз 20X30.

Простейший вертлюг гика.

1 — гик; 2- винт М5, 2 шт; 3 — полоса б=6 врезать в гик; 4,6 — болты М8; 5 — шайба 8; 7 – скоба, крепить к мачте на двух шурупах 5Х32; 8 – обойма б=2.

Вариант лодки со шверцами.

1-оковка шверца, Х40, латунь; 2-шверц, бакфанера 6=15/16; 3-сорлинь; 4-подшипник; 5-обойма из стали диаметр 3; 6-опорный брусок; 7-продольное сиденье; 8 -поперечная банка 6=6; 9-подкладка из сосны; 10-чека; 11 — гнутая ось; 12- стопорное кольцо.

В верхнюю часть мачты врезается шкив для фала; внизу крепятся вертлюг гика и утка фала. По задней кромке мачты крепится шурупами через рейку 5X10 рельс для ползунов грота — тщательно выровненная металлическая полоса 2X20.

Шпор мачты входит в гнездо степса глубиной 25 мм, вырезанное в задней части форштевня, и усиленное наложенной сверху металлической скобой толщиной 2 мм с пропиленным в ней прямоугольным отверстием для прохода шпора. Готовая мачта, как и все детали рангоута, покрывается бесцветным лаком (масляным или пентафталевым). Стоячего такелажа нет — ванты и штаг не нужны; мачту вместе с гиком и парусом легко снимать с лодки. При необходимости можно сделать мачту разборной. В этом случае верхняя и нижняя части мачты соединяются муфтой из металлической трубы с толщиной стенки около 2 мм. Муфта длиной 400мм крепится шурупами или сквозными болтами к верхней части мачты; чтобы зафиксировать правильное положение соединяемых частей мачты, в нижнюю часть вворачивается шуруп диаметром Мб, а в муфте делается прорезь глубиной примерно 20 мм. В районе муфты рельс для ползунов грота крепится на коротких винтах М4, ввернутых в отверстия с нарезанной резьбой.

Гик сечением 30 X 60 лучше склеить по толщине из двух сосновых брусков. К концам гик состругивается по нижней кромке до высоты 40 мм.

При оборудовании по второму варианту лодка снабжается уже не швертом, а навесными шверцами. На обоих бортах в районе шп. 2 с внутренней стороны обшивки устанавливается опорный брусок для поперечной банки (разрезан на шпангоуте), а снаружи-брусок для упора шверцев. Поперечная банка крепится к этим опорным брускам у борта и к продольной банке. Под палубой по обеим сторонам бимса шп. 2 устанавливаются подушки для подшипников шверцев.

Шверцы вырезаются из бакелизированной фанеры толщиной 15- 16 мм, вертикальные кромки их заостряются, по ним ставятся защитные оковки. Верхней частью шверц надевается на ось из стального прутка диаметром 16 мм, изогнутую под прямым углом. В обойме шверца ось фиксируется стопором в виде винта Мб без головки, ввернутого в ось и ходящего в прорези обоймы. Ось шверца вставляется в палубный подшипник и фиксируется в нем поворотной чекой. Поперечные перемещения оси в подшипнике ограничиваются приклепанным к ней обрезком трубки, из которой изготавливалась втулка обоймы. Поднимаются шверцы сорлинями, которые закладываются на утки внутри лодки.

Конструкция мачты, гика и руля такая же, как в 1 варианте, но площадь паруса рекомендуется уменьшить на 1 м2 с учетом того, что площадь шверца меньше, чем шверта, а возможности для откренивания лодки из-за другого расположения банок несколько хуже.

Изготовление парусного вооружения является довольно сложным и трудоемким делом, но удовольствие от плавания под парусом, без сомнения, с лихвой окупит этот труд. Однако необходимо предупредить, что управление парусной лодкой, даже такой маленькой, как «Чижик», требует специальной подготовки рулевого. Лучше всего учиться парусному делу в яхт-клубе.

При самостоятельном изучении искусства плавания под парусами следует неукоснительно соблюдать основные правила безопасности:

Не перегружайте лодку; не берите на борт людей, не умеющих плавать, и маленьких детей;

При плавании под парусом экипаж всегда должен находиться в спасательных жилетах;

Внимательно следите за погодой; при опасности шквала немедленно убирайте парус и садитесь за весла;

Нельзя выходить под парусом при ветре сильнее 4 баллов, а вначале, при недостаточном опыте, не более 3 баллов;

Никогда не закладывайте шкоты на утку; бухточку фала всегда держите чистой — готовой для спуска паруса;

Выходя под парусом, проверьте, не забыли ли вы взять весла;

Пока вы не обрели уверенность в своих силах, не уходите из района, где вам может быть оказана

немедленная помощь в случае опрокидывания.

Главная » Гараж » Сделать лодку плоскодонку из досок под мотор. Как сделать лодку из досок своими руками

Бесплатные планы по созданию пантов в английском стиле из старой детской книги.

На этих рисунках показано, как собрать простую плоскодонку в английском стиле. Хотя указаны массивные пиломатериалы, хорошей заменой будет фанера. В наши дни трудно найти широкие доски, а хорошую фанеру проще использовать.

В большинстве культур есть лодки, на которых можно переносить товары в тихой воде. Путы также излюбленные лодки для охоты и рыбалки, поскольку они имеют относительно устойчивую платформу и небольшую осадку.Поскольку борта довольно низкие, эта лодка не подходит для мест, где могут быть большие волны.

Пунты часто перемещаются либо с помощью длинной деревянной или алюминиевой шесты, либо с помощью весел. Если вода достаточно глубокая и свободна от слишком большого количества сорняков, можно использовать небольшой мотор.

Эти планы взяты из старой детской книги о ремеслах около 1950 года. Я не пробовал этот план, но панты — относительно простые лодки в постройке, так что из них, безусловно, получится пригодная для использования лодка. Хотя не указано иное, некоторое количество пены, вставленное в полости палубы, обеспечило бы плавучесть.

Если вы планируете использовать троллинговый двигатель, корма может быть увеличена, чтобы вместить детали вашего двигателя.

Обратите внимание, что в планах предлагается использовать конопатку из фитиля для свечей, пропитанного белым свинцом. Держитесь подальше от Лида !! Эта лодка, безусловно, могла быть построена с использованием эпоксидной смолы или полиуретанового клея.

Планы бесплатных Punt

Я показал несколько источников бесплатных планов плоскодонок на боковой панели. У Джона Гарднера также есть планы в своей книге «Создание классических малых судов». В большинстве случаев я бы не стал пытаться строить из его книги, у меня просто недостаточно опыта, но я мог бы сделать эту плоскодонку.

В этих планах указаны доски из твердой древесины. Доски из прозрачного дерева не так широко доступны и стоят дорого. Идеально подходит для замены конструкции морской фанерой или, по крайней мере, наружной фанерой.

Полиуретановые клеи и эпоксидная смола — надежные клеи. Не используйте свинец.

, напишите мне, если обнаружите ошибки, я исправлю их, и мы все выиграем: Кристина

Мелкий шрифт

Я не претендую на звание эксперта, но я фанат. Если вы хотите построить его, сначала сделайте домашнее задание.Я не построил эту лодку и не отказался от планов развлечений и образования не потому, что я их одобряю.

Как построить лодку

Актуальные инструкции — более или менее полные, более или менее правильные инструкции

Файлы шаблонов — распечатайте их или используйте ЧПУ, чтобы создать свой собственный пант

Рекламный проспект Пунта — рассказы и собранные исследования для Radical Seafaring в Художественном музее Пэрриша

Детский пант-набор (масштаб 1/12) — лазерная печать тиражом 50 штук для Tideland Sessions

О ПУНТЕ:

плоскодонка (сущ.2): «плоскодонная речная лодка», поздний древнеанглийский пант, возможно, древний пережиток британского латинского понто «плоскодонная лодка» (см. OED), разновидность галльского транспорта (Цезарь), также «плавучий мост» ( Геллий), от латинского pontem (именительный падеж pons) «мост» (см. Понтон). Или от или под влиянием старофранцузского родственного слова pont «большая плоская лодка».

Пунт — это плоскодонная лодка с квадратным носом, предназначенная для использования в небольших реках или других мелководных и преимущественно спокойных водах. Пунт — это то, что делают на лодке.Игрок толкает плоскодонку, прижимаясь к дну реки шестом. Как отмечает Википедия, если вы используете весло, вы, вероятно, находитесь в гондоле. Гондола — это что-то вроде лодки, которую наряжают для официальных мероприятий, похорон и тому подобного. Пунт подходит для рыбалки, балласта или похода с другом на выходные на речной остров. Пант — одна из самых простых лодок, которую вы можете построить, и в этом отношении одна из самых универсальных. Вы можете стоять и стоять на нем, а это больше, чем вы можете сказать о большинстве каяков или каноэ.

Первоначально спроектированный как рабочие лодки или для перевозки грузов с мелководья на мелководье (скажем, вверх и вниз по каналу), плоскодонка осталась одним из лучших транспортных средств для выхода на воду и снаряжения, т.е. и вниз по английским каналам. В этом отношении он не так уж плох и для исследования отдаленных мест на большей части плоской воды, так же подходит для этого, как плот, и без необходимости дополнительной плавучести. Вы видите: плоскодонка — это лодка, и поэтому она достигает плавучести за счет смещения, которое является неотъемлемой частью ее формы.Подробнее об этом см. Принцип Архимеда. Это простая лодка, но она делает то же самое, что и лодка, то есть позволяет вам выбраться и исследовать окружающую вас воду, не создавая большого шума и не используя много нефти.

Пант обретает форму (фото Хлои Ван).

(Калеб Эккерт)

Английский пант с изюминкой

Гребу в венецианском стиле уже несколько лет.Последние четыре на модифицированной лодке Jon, которая из-за прямоугольной формы транца (предназначенной для подвесного мотора) не так приятна для гребли alla Venezia, как я ожидаю, будет ваша лодка в том виде, как она нарисована. Несмотря на то, что на освоение требуется несколько лет (да, лет), вы можете неплохо справиться с судоходством в течение одного сезона. Вы постоянно совершенствуетесь. Парень, который показал мне, как грести (в Венеции), повторял мне снова и снова (когда я отклонялся от запланированного курса): «Вы можете маневрировать с точностью до миллиметра, Пол». НАМНОГО позже я обнаружил, что он был прав.

Я переместил стандартную уключину для лодки Jon с правого борта прямо перед задним сиденьем (сиденье проходит от планширя до планширя).Я оседлал сиденье, поставив левую ногу вперед и правую сзади на небольшую пластину для ног, которую я прикрепил к доске пола. Я настоятельно рекомендую вам вставить защитную пластину (вы видите их на Пуппарини и гондоле) — как блокировку бегуна. Он должен был идти от угла кормы-левого борта к углу носа-правого борта. Я нашел 45 градусов идеальным, но новичку может потребоваться меньше, чтобы начать (хотя я думаю, что использование правильной формы на ранних этапах лучше всего в долгосрочной перспективе, несмотря на первоначальный дискомфорт и неловкость). В любом случае, в носовой части лодки Jon, как и у вашей лодки-пунта, отсутствует заостренный нос, как у венецианских лодок, но я не обнаружил в этом проблемы.

По крайней мере, ваша концепция в том виде, как она нарисована, даст вам высокую платформу, такую как марина и гондола, что действительно здорово, но вам придется использовать более длинные весла, предназначенные для этих лодок, а не более короткие, сделанные для мацереты, sciopon и sandola, потому что вы стоите внутри них, а не на корме. Чем выше, тем дальше от воды.

Отличная идея! Но вы можете заказать несколько рисунков с веб-сайта Жилберто Пензо, чтобы получить дополнительные идеи. Я храню рисунок мацереты в масштабе 1/10 на стене, чтобы напомнить мне о моем следующем проекте.

Возможно, вам понадобится добавить балласт в носовую часть судна для надлежащего дифферента, если ваша лодка не превышает 25 футов. У меня есть около 100 фунтов балласта в моей легкой алюминиевой лодке, чтобы противостоять моему телу весом 175 фунтов.

Пол; Остин, Техас

Duckworks — The Punt Build

Я читал или слышал цитату много лет назад: «Пока человек не вырастит сына и не построит лодку, его жизнь не будет полной». Я мог бы утомить вас подробностями моих усилий по постройке лодок на протяжении многих лет, но я не буду, я скажу это после того, как много лет был «наркоманом» и читал Duckworks: «Большинство из вас, читая это, забыли больше чем я знаю о строительстве лодок ».

Возможно, вы сами обдумываете проект постройки лодки, вы пускали слюни по клавиатуре, глядя на планы и проекты других людей, ищущих эту «идеальную» лодку. Мой идеал «идеальной» лодки — это легко построенная, недорогая, без излишеств, «отвечающая моим потребностям» лодка. Мой старший сын интересовался деревянной лодкой, которую можно было использовать для ловли рыбы в спокойных водах Флориды, заполненных аллигаторами, — это устойчивая платформа с глубокими / высокими бортами, на которой можно было ловить «больших».

Удовлетворяя свою тягу к «Лодке», я нашел в Интернете планы этого пунта, шазам! Лодка «Perfect», пять листов фанеры, несколько дощатых футов готового бруса, смотровая площадка Mr.Басс, Синежабры, Краппи и Сом!

Несколько человек обменялись электронными письмами с моим сыном, и сборка началась! Поездка в не очень местный магазин товаров для дома, и мой «лодочный комплект» был загружен в пикап и по дороге на задний двор. Я уже упоминал, что это ограниченный бюджет, не так ли? Внешняя фанера, саморезы для листового металла, Titebond III и новое пильное полотно. Итого пока $ 123,34 Инструменты? Мастерская пила, болгарка, ручная дрель, зенковки и много «желающих» иметь настоящий гараж и инструменты! Транец, носовая часть и шпангоуты вытянуты в натуральную величину, шпангоуты в сборе, борта вырезаны.

Стороны

Монтаж бортов, транца и носа

Установка днища

Установлено сидений, начинает выглядеть как лодка

Остекление дна и боковых сторон

Мой помощник и внук Андрей Вау! Это БОЛЬШАЯ лодка!

Интерьер загрунтован и окрашен

Внешняя окраска двухкомпонентной морской краской

Рельсы руб. На

Загружен и направлен на юг!

Дубовые планки для установки

Несколько дней влажная погода и низкие температуры задержали сборку, я мог бы потратить еще неделю времени, чтобы позаботиться о некоторых «деталях», но, как я сказал одному наблюдателю, это «Chevy», а не « Кадиллак ».Стекловолокно, полиэфирная смола и наполнитель для волос ангела были самой дорогой частью конструкции. Вся внешняя сторона была застеклена тканью на 10 унций, внутренние швы были заделаны / склеены / скруглены «бондо» из волос ангела, покрытых слоем ткани на 10 унций и матом на 3/4 унции.

Интерьер загрунтован и окрашен высококачественной краской для наружных работ; экстерьер был покрыт двумя слоями высококачественной морской краски, состоящей из двух частей. Общая стоимость материалов около 550 долларов США и около 60 часов труда.Лодка будет храниться в закрытом гараже, защищенном от непогоды, и питаться от нее будет 3.0 Sears Gamefisher. Дата запуска назначена на январь или февраль 2013 года.

Больше Фото Здесь.

Handy Punt Plan — легкая лодка с подвесным мотором для рыбалки, автофургонов и автодомов

Модель Handy Punt идеально подходит в качестве рыбацкой лодки, подвесной шлюпки для семейного использования вокруг озер и устьев и представляет собой отличное вспомогательное судно из фанеры, удобное в постройке и строительстве. Достаточно легкий для перевозки на крыше.

Длина — 11 футов 6 дюймов (3,11 м)
Ширина — 4 фута 2 дюйма (1,62 м)
Вес — 100 фунтов (46 кг) — Gaboon (Okoume) Мощность слоев — от 6 до 15 л.с. см. примечания о разрешенной по закону мощности во втором абзаце — красный

Простой в сборке
Фонарь для автомобильного транспорта
Очень стабильный для семей или как рыбацкая лодка
Три встроенных бака плавучести
Отличная лодка с подвесным мотором для Караванинг.
Полный пакет планов с пошаговыми инструкциями и множеством иллюстраций

Планы в формате PDF по электронной почте — 80 долларов США от агентов, перечисленных в верхнем левом углу страницы, или щелкните здесь

Планы на бумаге — обсудите с агентом.

Предыстория дизайна Handy Punt:

Handy Punt был моим третьим дизайном. Он был во многом заимствован из великолепного 8-футового (2,4 м) скиммера, спроектированного Филом Болджером — еще один пример гения Болджера. (План скиммера приведен в книге Dynamite Payson «Постройте новые лодки мгновенного действия», если вам нужен служебный катер с 8-футовым фанерным покрытием)

Преимущество «Handy Punt» заключается исключительно в грузоподъемности. Она довольно счастливо носит семью из четырех человек. 6 л.с. для двоих или 8 л.с. для 3 взрослых или 2 взрослых с двумя детьми.

Обладает хорошей устойчивостью при стоянии и забросе и поможет вам даже на мелководье.

При всей этой встроенной плавучести есть неплохой запас прочности, как у хорошо спроектированной лодки Jon Boat. Но важно помнить, что панты (а Jon Boats — это действительно небольшие фанерные служебные лодки, подходящие для озерных, речных и устьевых водоемов).

Материалы Handy Punt — фанера для легкого использования на крышах ковров.

Handy Punt состоит из 4 листов. Одним из забавных аспектов было удивительное отсутствие отходов слоя.Вероятно, в лодке не используется менее 5% слоя. Интересным следствием этого является то, что трудно растянуть ее по длине или балке без существенного увеличения количества необходимого слоя.

Электропитание фанерной лодочной лодки для рыбалки и семейного использования:

В связи с новыми правилами в Австралии, США и других странах могут быть ограничения на мощность ниже той, которая, как мы знаем, работает на лодке.

Под задними сиденьями должен располагаться небольшой вспененный материал.Корпус настолько плавучий, что требования небольшие, но должны быть учтены при постройке.

Когда я рисовал планы, я сделал транец достаточно прочным, чтобы выдержать 15-сильный подвесной двигатель. Первые несколько запущенных использовали скромные силовые установки от 6 до 8 л.с., с которыми она прекрасно справлялась. Меньшая мощность (5 л.с.) — это нормально, если есть только один человек и небольшая полезная нагрузка — может быть, ребенок и некоторые рыболовные снасти, и вы намерены плыть вперед.

При 8 лошадиных силах плоскодонка быстро движется вместе с двумя людьми и снаряжением и по-прежнему хорошо движется с тремя.

Отчеты показывают, что 15 л.с. — это на один или два больше, это очень быстрая поездка — большая скорость — много брызг. 10 л.с. имеет смысл там, где это разрешено.

Характеристики и управление лодкой с подвесным мотором Handy Punt:

Handy punt — одно из самых распространенных вспомогательных лодок. Они быстры при умеренной мощности в относительно гладкой воде, обладают огромной начальной стабильностью и хорошей грузоподъемностью.

Обычная проблема с пантами, как у небольших лодочных лодок, — это вес нижней части.Handy punt позволяет избежать этого за счет больших внешних нижних направляющих, которые распределяют нагрузку на поверхности сиденья. Идея не моя, но украдена из оригинальной лодки.

Handy Punt поднимается на нижние направляющие при небольшой нагрузке на более высоких скоростях, это уменьшает влажную поверхность для уменьшения сопротивления и увеличения скорости.

Вес имеет огромное влияние на скорость и общую производительность. Вес в 110 фунтов можно достичь, используя фанеру Gaboon Plywood, которая на 30% легче, чем большинство других видов фанеры.Если у вас возникнут проблемы с поиском запаса этого или любого другого материала, поговорите с моими агентами.

Построение простого служебного катера из фанеры в качестве рыбацкой лодки или семейного катера:

Здание представляет собой мгновенный стиль со всеми компонентами этой небольшой лодочной лодки, собранной заранее на квартире. Затем устанавливаются борта с переборками и транцем между ними.

Это все прямоугольники, кроме сторон.

Теперь лодка перевернута и установлены верхние части сидений и планширь.Наконец, Handy Punt снова переворачивают, и теперь на нем установлены нижние и нижние направляющие. Они работают вместе с рамами внутри лодки, обеспечивая очень жесткую конструкцию.

Handy Punt — флаер ранних испытаний (формат PDF)

Список материалов — метрическая система (формат PDF)

Рыболовная лодка 15 футов 8 дюймов | Бесплатные планы лодки

Рыболовная лодка 15 футов 8 дюймов | Бесплатные планы лодок

Начало обсуждения

Привет. Мне нужен плоскодонный пант, от 13 до 17 футов, который мог бы выдержать небольшой подвесной двигатель, 5 л.с. или около того, и его можно было скручивать и катать на шесте.Лодка была бы рыболовной платформой в мелководных бухтах на два-три часа. людей, а также для случайной охоты на уток. Лодка должна быть легкой, проходимой, должен весить менее 250 фунтов.

Знаете ли вы план такой лодки, или могла бы любая из лодок на Ваших страницах быть увеличенными в соответствии со спецификациями? Многие коммерческие небольшие лодки слишком узкие или имеют круглое дно, поэтому они слишком неустойчивы, чтобы вставать во время рыбалки.

Имеет ли смысл добавить под лодку киль или поручни для защиты днища? и покраска, а также для улучшения курсовой устойчивости при работе с двигатель?

У меня есть полуготовый план лодки, как Вы описали.Планы опущены там. Посмотрите, являются ли они «той коробкой», которую Вы ищете.

Коммерческие лодки нестабильны? Стоя во время рыбалки? Вы должны стоять во время рыбалки?

Если вы запускаете плоскодонную лодку с двигателем, имеет смысл добавить какой-нибудь киля ко дну, иначе лодка соскользнет вбок при пытаюсь повернуть. И он может перевернуться, если передний скакун «кусает» воду, когда скольжение вбок. Киль может быть какой-то два на два.Также, если вам нужно потянуть плоскодонку по земле. Вы, вероятно, захотите добавить бегунов размером 1 дюйм на 1 1/2 «закрыть по щекам.

Хорошо, взгляни на это. Это то, о чем Вы мечтали?

В планах

Это лодка 15 футов 8 дюймов для работы / рыбалки, которую можно лепить, но также можно водить. с небольшим подвесным двигателем. До каких-то 4-5 лс. Передние и задние сиденья держатся на некотором расстоянии от концов, чтобы иметь возможность сидеть на скамейке и наклоняться прямо вперед или назад без сидя штопором.

Размеры боковых панелей. Если вы используете стыковое соединение в блоке (то есть Используйте оба листа фанеры по всей длине), используйте верхние размеры. Если вы используете обрезку 100 мм / 4 дюйма (то есть вы потеряете 100 мм / 4 дюйма общей длины листов), используйте размеры в скобках.

Носовой и кормовой транцы.

Кадры.

Размещение деталей плоскодонки на четырех листах фанеры. Для грубой рабочей лодки используйте 12 мм (1/2 дюйма) для нижней части и 9 мм (3/8 дюйма) для боковых сторон.Для «тоньше» версия: дно может быть 9 мм (3/8 дюйма), стороны 6,5 мм (1/4 дюйма).
Транец обрезан в зависимости от длины подвесного двигателя. В любом случае транец должен быть усилен четвертью колен и поперечными распорками.

Кузовной план, виды сбоку и сверху.

Кривая объемов (продольное распределение подводного объема корпус) при водоизмещении около 660 фунтов (= полная нагрузка). То есть лодка, два пассажиры и немного снаряжения. Кривая, кажется, указывает на легкое движение на низких скоростях.

Кривые сопротивления при полном смещении 300 кг / 660 фунтов

Здесь кривые сопротивления рассчитаны для двух пассажиров, в отличие от по большинству других планов.

Rt (фиолетовая кривая) = общее сопротивление
Rv (красная кривая) = вязкое сопротивление (трение)
Rw (синяя кривая) = сопротивление волнообразованию
Rh (бледно-голубая кривая) = сопротивление, создаваемое кормой транца
Шкала полной скорости = 4,0 м / с = 14.4 км / ч = 9,0 миль / ч = 7,8 узлов

Соображения и размышления

Да, это как раз то, что я имел в виду. Он выглядит достаточно стабильным и простым в сборке. При спиннинге на приманку нужно вставать. Только тогда вы сможете эффективно ловить рыбу во всех направлениях. Кроме того, если вы позволите лодке дрейфовать (что делает рыбалку очень эффективный) он будет медленно поворачиваться туда-сюда. У рыбака также есть затем повернуться, чтобы забросить приманку в нужное место. Если вы сделаете это для часов, сидя, Вы действительно знаете, что рыбачили.Вставать работа намного легче.

Я помню из некоторых инструкций по строительству, что строителям говорили избегать саморезы и другой металлический крепеж. Почему это? Если использовать винты из нержавеющей стали, и покрывает их эпоксидной смолой, какой вред они могут принести? Как насчет деревянных дюбелей?

На мой взгляд, в клееной фанере следует избегать шурупов возле углов. строительство. Углы часто будут закругленными, и если винты не скрыты, внутри фанеры и эпоксидной смолы скруглить намного проще.Самолеты и наждачная бумага много работают лучше по дереву, чем по нержавеющей стали 😉

А саморезы не добавляют прочности клеевому соединению.

Однако можно использовать винты и оставить их на месте при сборке рам или крепление на дно киля или скега.

Точно так же я не рекомендую использовать медные провода на этапе сшивания фанеры, хотя многие инструкции так и делают. Я всегда использую пластиковые зажимы для проволоки. Их легко отрежьте острым ножом, и они не повредят Вашему самолету утюг ни к твоему песку бумага, даже если некоторые остались в фанере.

Размеры днища пунта в планах не приводятся. Я предполагаю, что цель состоит в том, чтобы собрать рамы, борта и фрамуги, а затем нарисуйте форму дна на фанере, используя собрал верхнюю часть лодки по шаблону.

Это просто правильный путь.

Нижние края сторон прорисованы с помощью обрешетки?

да. Точки на чертежах измеряются и отмечаются на фанере, в точки вбиваются гвозди.Затем тонкую рейку сгибают и прижимают. против гвоздей, а по краю обрешетки проводят линию пропила.

Что лучше для рам использовать: фанеру или тонкие доски?

Я бы использовал тонкие доски. Если вы используете фанеру, она должна быть толще, чем фанера для корпуса. И у вас есть много уязвимых кромок фанеры, видимых в фанерных рамах.

Строим лодку

Создание прототипа плоскодонки идет хорошо! Листы фанеры поцарапаны, шпангоуты собраны, и началась сборка корпуса.

Есть идеи, как сделать носовую и особенно суровую внутреннюю распорку аккуратной. а функциональный способ? Четверть колен будет изготовлена из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Лодка скоро может быть перевернул и приступил к отделке изнутри. До сих пор это было похоже карточный домик. Прикоснись к чему-нибудь, и все изменится.

На данный момент корпус действительно похож на карточный домик. Очень маленькая диагональ жесткость в «открытом ящике» с тонкими стенками.

Прежде всего, необходимо укрепить планшир.
Я вижу две возможности. Ребро жесткости только снаружи, в этом случае планшир может быть изготовлен из двух реек размером 3/4 «x 2» (или около того). Или ребра жесткости оба на снаружи и внутри. В этом случае внутреннюю обрешетку следует отделить от фанера с прерывистой обрешеткой.
Ребро жесткости только снаружи построить проще.

В носовой части я бы поставил поперечину на внутренней стороне транца носа. 1 «х 3», край против фанеры.
На внутренней стороне, чтобы скобу можно было использовать как ручку для вытягивания.

На кормовом транце я бы использовал доски толщиной 1 дюйм для поперечных распорок, начиная сверху вниз. на 2–4 дюйма ниже крепежных винтов подвесного двигателя. Затем я покрыл эти доски полосой фанеры, чтобы верх транца представлял собой бутерброд фанера-плита-фанера.

Под поперечной распоркой у вас может быть вертикальная доска размером 1 x 4 дюйма и четверть колена, соединяющая эта вертикальная скоба к днищу / килю.

И, конечно, четверть колен в верхних углах.

Сиденья сделают лодку жестче, если их прикрепить по бокам. Чем шире сиденья, тем больше диагональной жесткости они добавляют.

Вот пара рисунков, описывающих то, что я пытался сказать. Лук и корма, сверху, изнутри и сбоку.

В корме:

бледно-желтый: корпус из фанеры
свекла красная: планширь, киль
ярко-желтый: фанерная полоса на внутренней стороне поперечной распорки.
бледно-голубой: доски внутри поперечной распорки
бледно-голубой: также вертикальная распорка
оранжево-коричневый: четверть колена

В носовой части:

бледно-желтый: корпус из фанеры
свекла красная: планширь
бледно-голубой: поперечная распорка
оранжево-коричневый: четверть колена

Я подумал, что поперечная распорка в луке может быть под четвертью колен.Таким образом, это может действительно надежно крепится винтами через четверть колен. Пятно в носовой части транец зеленого цвета можно отпилить или засыпать небольшим кусочком четверти колено материал.

Конец наружных планок планширя крепится с внешней стороны длинными винтами, через борта корпуса до четверти колен.

Спасибо за рисунки, теперь это ясно.
Но некоторые детали я не буду вдаваться в подробности 🙂

Во-первых, я не буду использовать в луке две четверти колена.Вместо этого небольшой носовая часть, простирающаяся из стороны в сторону.

Хорошо, это более простое и жесткое решение.

И еще вертикальная четверть колена в луке. Прямо как в корме.

Хорошо-хорошо. Становится все жестче и жестче.

И планшир будет иметь рейку снаружи и внутри, но без прерывистых блоков. между фанерой и внутренней обрешеткой.Я не буду наклонять лодку, чтобы осушить ее, но будет сливная пробка сзади.

Я всегда хотел, чтобы внутренние стороны сторон были открыты, по крайней мере, в каком-то месте, чтобы можно было быстро и полностью опорожнить лодку путем наклона. Это действительно довольно теоретически для такой большой лодки. Лодка слишком тяжелый и широкий, чтобы его было удобно наклонять.

И я не собираюсь сидеть посередине в этой лодке. Это просто мешает, когда рыбная ловля.

У меня нет мнения по этому поводу.Думаю, тебе виднее 🙂

	Вернемся к собственно строительным работам. Борта предварительно приклеиваются и прикручиваются к каркасам. Фрамуги пришиваются к концам стороны с пластиковыми зажимами для проволоки.
	Форма низа прорисована по нижнему краю бортиков, низ распилен, и прошита по бокам и фрамугам. Проклеены швы, сняты проволочные зажимы, швы укреплены стекловолоконной лентой. улица.
	Лодка перевернулась. Швы изнутри армированы стекловолоконной лентой.
	Лук закреплен. Этот пант будет оборудован большим передним сиденьем. Ты можешь видеть планки опоры переднего сиденья простираются от носового транца до самого переднего края Рамка.
	И аналогичные распорки в корме. Четверть колен между бортами и транцем, между днищем и транцем, а также поперечные распорки, чтобы выдерживать вес и толкать от подвесного мотора.
	Заднее сиденье также будет занимать все пространство между транцем и крайняя задняя рама.
	Gunwales завершен.
	Лодка снова перевернута, киль прикреплен.
	Киль состоит из трех полосок.
	Киль и боковые поручни готовы.
	Размещение боковых поручней — это, как и большинство других вещей в судостроении, компромисс. Если направляющие прямые и как можно ближе к нижним краям (как здесь), или если рельсы изогнуты вдоль скул, они лучше защита низа и скул. Но вызывают больше турбулентности (следовательно, сопротивления), пробивающуюся сквозь воды. Если рельсы параллельны килю, они вызывают меньшее сопротивление, но не защищают скулы. Возьмите менее плохой из двух плохих вариантов 😉
	Лодка укомплектована привинченной алюминиевой рейкой для защиты киля. Подробнее об этом позже …

На воде

	Плоскодонка готова и активно используется. На данный момент выполнено почти все требования и ожидания.
	Он действительно устойчив на воде.Отлично работает спиннинг на приманку. Пространство роскошно для два. Вытащить приманку за лодкой на озере или реке легко. Подвесной двигатель мощностью 4 л.с. дает максимальная скорость чуть более 15 км / ч (= 9,4 миль / ч = 8,1 узла = 4,2 м / с) при езде в одиночку, и чуть меньше с пассажиром. Между прочим, заявленная максимальная скорость хорошо согласуется с приведенными выше кривыми сопротивления. 4 л.с. = 4 x 735 Вт = 2940 Вт Создаваемая передняя сила = 2940 Вт / 4,2 м / с = 700 Н Из кривых сопротивления видно сопротивление при 4.2 м / с … хм … может быть 470 Н Далее следует: КПД винта = 470/700 = 67%, что звучит вполне правдоподобно.
	Я доволен скоростью, но некоторые горячие головы, которые ее пробовали, сказали, что ей нужен двигатель побольше. Хотя, вероятно, потребуется лицензия пилота.
	Езда комфортная, можно говорить о каком-то глиссировании. Нет опыта больших волн пока нет, но корпус кажется жестким, а в меньших волны.
	Единственный недостаток — это вес. Пунт можно загружать и снимать с прицепа. в одиночку, но с трудом. С двумя парами рук, перемещая плоскодонку, относительно легко, однако. Мне некого винить в лишнем весе, кроме себя. Это я хотел значительно улучшить корпус.

Однако вес и жесткость хорошо используются на воде.Еще одна неудача — выбор материала направляющей киля. Алюминиевый рельс стоил дешево и его легко сверлить, но, черт возьми, он ужасно скользит по песку, камню и днищу трейлера. Прилипает как наклеенная ко всему. Рейка из пластика или нержавеющей стали могла бы было намного лучше.
Я добавил к подвесному двигателю небольшие плавники. Улучшили ходовую часть, подняв корму. вверх на более высоких скоростях. Прирост скорости составил всего 1-2 км / ч, но с плавниками. носовая часть остается опущенной, что делает поездку более комфортной.С пассажиром или другим Нагрузка в носовой части влияние плавников было незначительным.

Я могу порекомендовать эту лодку рыбакам и охотникам на уток, которые ходят в защищенных водах. В лодке достаточно места для рыболовных снастей и всего того, что вам нужно.
Начало страницы.
Вернуться на главную.
Handy Punt — комплекты лодок Fyne
Описание продукта
Handy Punt, разработанный Майклом Сторером, представляет собой легкую и устойчивую лодку с подвесным мотором для рыбалки и прогулок.
Обладает большой грузоподъемностью и вполне может вместить семью из четырех человек. При всей встроенной плавучести есть неплохой запас прочности, но важно помнить, что панты действительно подходят для озерных, речных и устьевых вод.
Пунт — один из самых распространенных катеров. Они быстры при умеренной мощности в относительно гладкой воде, обладают огромной начальной стабильностью и хорошей грузоподъемностью.
Обычная проблема с пантами — это вес нижней конструкции.Handy punt позволяет избежать этого за счет больших внешних нижних направляющих, которые распределяют нагрузку на поверхности сиденья. Эпоксидная технология позволяет использовать этот подход, поскольку лодка эффективно склеена в одно целое.
Handy Punt поднимается на нижние направляющие при небольшой нагрузке на высоких скоростях. Это уменьшает смачиваемую поверхность для меньшего сопротивления и большей скорости.
Вес имеет огромное влияние на скорость и общую производительность. Вес 46 кг (100 фунтов) можно достичь, используя фанеру Gaboon (Okoume), которая на 30% легче, чем большинство других видов фанеры.
Питание
Транец достаточно прочен, чтобы выдержать подвесной мотор мощностью 15 л.с. Имея 8 л.с., плоскодонка быстро движется вместе с двумя людьми и снаряжением и по-прежнему хорошо перемещается с тремя. Меньшая мощность (5 л.с.) — это нормально, если есть только один человек и небольшая полезная нагрузка — может быть, ребенок и некоторые рыболовные снасти, и вы намерены плыть вперед.
Сообщается, что с двигателем мощностью 15 л.с., на один или два, это очень быстрая поездка — много скорости и много брызг — но похоже, что 10 л.с. имеют гораздо больше смысла там, где это разрешено.
В вашей стране могут быть правила, ограничивающие максимальный размер двигателя, который вы можете использовать. Перед покупкой двигателя вам следует ознакомиться с правилами вашей страны.
Корпус
Пунт сделан из четырех листов фанеры. Одним из забавных аспектов является удивительное отсутствие отходов фанеры — вероятно, менее 5%. Интересным следствием этого является то, что ее сложно растянуть по длине или балке без существенного увеличения количества необходимой фанеры.
Все компоненты предварительно собираются на плоскости перед установкой сторон с переборками и транцем между ними. Затем устанавливаются верхние части сидений и каркас планширя и, наконец, устанавливаются днище и направляющие. Они работают вместе с рамами внутри лодки, обеспечивая очень жесткую конструкцию.
Планы
Планы Handy Punt на 43 страницах формата A4 больше похожи на книгу или курс судостроения. Они содержат подробную информацию о каждом этапе строительства, в том числе о том, как соединить фанеру, обозначить формы панелей и использовать эпоксидную смолу.
PDF Планы
Электронная версия планов в формате PDF, которую можно просмотреть с помощью Adobe Reader. После авторизации кредитной карты файл будет отправлен на адрес электронной почты, указанный в форме заказа.
.
No related posts.

Лодка плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, инструкция

Что нужно для работы

Работы по изготовлению лодки: метод сращивания

Рекомендацию по изготовлению изделия

Как из досок сделать лодку: выбор качественной доски, проект лодки и технология выполнения работ

Как выбрать древесину?

Чертеж

Какие нужны заготовки?

Приступаем к строительству

Установка дна

Установка киля

Лодка-плоскодонка: отличительные особенности

Заключительный этап строительства

Заключение

Уход за лодкой

Как построить лодку плоскодонку из дерева. Лодка плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, инструкция.

Видео уроки по изготовлению лодок своими руками

Лодка из фанеры

Лодка из листа железа

Какими бывают такие суда?

Деревянная лодка своими руками

Как собрать деревянную лодку плоскодонку своими руками?

Лодка плоскодонка своими руками (фото и чертеж) | Своими руками

Лодка своими руками – фото и чертеж

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Чертеж лодки плоскодонки из фанеры

Деревянная лодка-плоскодонка. — Катера и лодки

Сделать лодку плоскодонку из досок под мотор. Как сделать лодку из досок своими руками

Особенности изготовления

Определяемся с размерами

Необходимые материалы и инструменты

Процесс изготовления

Тестирование лодки

======================================================================

Парус на «Чижике».

Бесплатные планы по созданию пантов в английском стиле из старой детской книги.

Планы бесплатных Punt

Мелкий шрифт

Как построить лодку

Английский пант с изюминкой

Duckworks — The Punt Build

Handy Punt Plan — легкая лодка с подвесным мотором для рыбалки, автофургонов и автодомов

Предыстория дизайна Handy Punt:

Материалы Handy Punt — фанера для легкого использования на крышах ковров.

Электропитание фанерной лодочной лодки для рыбалки и семейного использования:

Характеристики и управление лодкой с подвесным мотором Handy Punt:

Построение простого служебного катера из фанеры в качестве рыбацкой лодки или семейного катера:

Рыболовная лодка 15 футов 8 дюймов | Бесплатные планы лодки

Начало обсуждения

В планах

Кривые сопротивления при полном смещении 300 кг / 660 фунтов

Соображения и размышления

Строим лодку

На воде

Handy Punt — комплекты лодок Fyne

Описание продукта

Питание

Корпус

Планы

PDF Планы

Ответить Отменить ответ