Как построить деревянную лодку своими руками из досок: Как сделать деревянную лодку своими руками из досок

Деревянная лодка своими руками

Первое, что вам понадобится для строительства такого судна, это чертеж. Если вы обладаете достаточными знаниями и навыками в данной сфере, то можете начертить его сами. Новичку же проще взять готовый вариант, найти который нетрудно в Интернете по запросу «схема лодки из дерева».

Итак, чертеж будущего судна готов. Осталось запастись материалами, инструментами и приступать непосредственно к сборке. Из какого дерева делают лодки? Лучше всего для этого подойдут сосновые или еловые доски. Не забудьте убедиться в отсутствии на них сучков и трещин!

Сборку корпуса следует начинать с носовой части. Для этого вам потребуется соединить два борта, края которых подпилены под углом 45°, и треугольный брусок-основание с помощью гвоздей или саморезов.

Далее установите распорку, длина которой соответствует максимальной ширине лодки. С помощью веревок согните борта так, чтобы можно было легко и точно соединить их с задним бортом.

После этого переходим к установке распорок и сидений. Количество сидений может быть разным, тут каждый решает сам.

Теперь можно переходить к изготовлению дна. Установите корпус вашей деревянной лодки на лист жести и обведите контур так, чтобы можно было вырезать деталь. Когда заготовка дна будет в ваших руках, приступайте к ее присоединению к бортам. Не забудьте нанести на нижний край бортов слой герметика для более надежной защиты от протекания. Затем начинайте крепить дно с помощью гвоздей или саморезов, постепенно продвигаясь от центра к краям. Избытки жести следует аккуратно срезать, а края подогнуть постукиванием молотка.

Чтобы ходить по жестяному дну было удобно, смастерите деревянный настил, хотя это и необязательно.

Важной частью лодки является киль. Именно он отвечает за устойчивость судна и безопасность при поворотах. Киль устанавливается по центральной линии дна нашей шхуны.

Не забудьте покрыть готовое судно двумя слоями антисептика и покрасить его.
Вот и все, лодка своими руками из дерева и жести готова!

Как собрать деревянную лодку плоскодонку своими руками?

Плоскодонка – это судно, пожалуй, наиболее простое в изготовлении. Оно является любительским, а из-за характерно плоского днища очень удобна при заплывах по мелководью.

При выборе чертежа лодки плоскодонки из дерева определитесь с ее размерами. Обычно плоскодонка имеет длину от 1,8 до 3,8 м, ширину 1 – 1,5 м, высоту бортов 0,5 м.

Лучше всего в качестве материала использовать фанеру. И в соответствии со схемой вырезаем из нее необходимые детали с помощью электрической пилы или лобзика.

Существуют два варианта сборки деревянной лодки плоскодонки: с вертикальными бортами или же несколько суженными, как того требует классическая схема. Выбирайте, что вам больше по душе. Определившись, можно смело приступать к строительству корпуса. Все детали фиксируются с помощью металлической проволоки.

Когда корпус будет готов, к нему необходимо присоединить дно с помощью хомутов или металлической проволоки. Для надежной герметизации дно следует залить смолой.

Все швы проклеиваются стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой.

По сути, изготовление плоскодонки мало чем отличается от постройки деревянной лодки. Разница лишь в строении днища. Ведь плоскодонка не зря имеет такое название. Киль не является непременным атрибутом этого судна. Поэтому плоскодонка идеальный вариант при необходимости пересекать мелкие водоемы.

***
Таким образом, сделать деревянную лодку своими руками вполне возможно. Это сэкономит ваши деньги, а также может оказаться весьма интересным занятием. Сложного здесь, если хорошенько разобраться, ничего нет. Да и сама постройка деревянной лодки не требует каких-то фантастических знаний и умений.

Качественно сделанная шхуна позволит значительно разнообразить ваш досуг, сделать охоту, рыбалку или поход незабываемыми, поможет добраться до таких мест, куда вы и не мечтали попасть.

Деревянная лодка своими руками

Приобретение новой лодки требует больших финансовых трат. Для тех, кто не хочет вкладывать крупную сумму денег в покупку данного агрегата, есть другой вариант — сделать лодку самостоятельно. Плавательное средство, изготовленное своими руками, хорошо дополнит процесс рыбной ловли.

Разновидности лодок

Существуют следующие типы плавательных средств:

Надувные лодки. Для того чтобы изготовить такую лодку нужна резина либо полимер. Минус данных устройств в том, что они:

1. Не балансируют на водной поверхности.
2. Не морозостойкие.
3. Легко повреждаются, поэтому трещины придется постоянно латать.

• удобный перенос;
• компактность;
• удобное хранение.

Пластиковые лодки.

Деревянные лодки. Данные лодки менее долговечны, если сравнивать их с пластиковыми устройствами. За деревянным материалом требуется:

• постоянно следить;
• покрывать влагоотталкивающими растворами.

Многие рыболовы перед использованием такой лодки намачивают ее в воде для лучшего баланса.

Лодки из фанеры. Данная разновидность относится к деревянным лодкам и на данный момент времени является самой популярной среди населения.

1. Фанера хорошо отталкивает влагу.
2. Может выдержать большие нагрузки.
3. Очень крепкий материал изготовления.

Минусом фанеры является затрудненность в изгибе.

Металлические лодки. Для того чтобы сделать данную лодку нужно использовать дюралюминий. Этот материал весьма прочный и устойчив к механическим повреждениям. При использовании нержавеющей стали лодка будет очень тяжелой и транспортировать ее станет практически невозможно.

Изготавливаем деревянную лодку

С помощью деревянных материалов и знания нюансов изготовления плавательного устройства, можно получить хороший результат. Рассмотрим весь процесс производства такого устройства по порядку.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы изготовить лодку своими руками, нужно приобрести:

• доски;
• полиуретановый клей;
• гвозди;
• краски на латексной основе;
• силиконовый герметик;
• шприц для заделки швов;
• наждачная бумага;
• лобзик;
• паракорд;
• зажим;
• шуруповерт;
• рулетка;
• дрель;
• кисти для нанесения краски.

После того как все инструменты будут куплены, следует подготовить некоторые материалы. Доска разделяется на части, вследствие чего для будущего дна и основы корпуса подойдут:

1. Один участок размером 460х610 мм;
2. Второй участок — 310х610 мм;
3. Третий участок 610х1680 мм.

Боковые части изготавливаются из частей 310х2440 мм. Для подпорок следует брать бруски малого размера 25х50х2400 мм, всего потребуется три подпорки. Для создания носовой части советуют применять брус, размер которого 25х76х2400 мм.

Для изготовления корпуса лодки нужно брать два бруска размером 25х50х2400 мм. Скреплять их можно при помощи паракорда, предварительно разрезав на несколько участков.

Изготовление деталей

Для того чтобы изготовить детали следует придерживаться определенных правил:

1. Чтобы отпилить доски на части используйте дисковую плиту.
2. При толщине дерева менее 1см нарезать его можно канцелярским ножом.
3. Если толщина доски от 2-6 см, то наиболее верным будет решение использование электролобзика.
4. Чтобы избежать появления трещин на материале, его нужно нарезать поперек и проводить ослабляющие полосы на верхнем слое шпона.

Скреплять деревянные детали можно с помощью:

Необходимо для начала сделать отверстие с помощью дрели нужного размера и потом установить саморез. При склеивании частей обращайте внимание на описание использования клеевой основы, каков срок высыхания и правила работы:

• зачистка;
• обезжиривание;
• обработка поверхности.

Стоит не забывать о расположении волокон на двух деталях дерева. Если их разместить параллельно, прочность изделия увеличится в несколько раз. Не следует применять поврежденные части, они бракованы и не подойдут для сооружения лодки.

Сборка лодки

После подготовки требуемых деталей можно начинать сборку деревянной лодки своими руками. Для этого действия потребуются:

Чтобы собрать деревянную лодку самому необходимо:

1. Установить дно и закрепить левую сторону.
2. Зафиксировать корму с левой стороны ко дну.
3. Установить правую сторону ко дну и корме.
4. Зафиксировать носовой участок.

Чтобы зафиксировать лодку гвоздями необходимо собрать ее с помощью клеевой основы. При удовлетворении внешним видом, следует зафиксировать стыки гвоздями.

После того как каркас лодки будет сделан, следует покрасить его и отполировать. Готовое изделие нужно начинать полировать с меньших шероховатостей и неровных участков. Для этого процесса нужна:

• наждачная бумага;
• шлифовальная машинка.

При помощи силиконового герметика следует заделать все щели, появившиеся при сборке. Для того чтобы обеспечить лодке равномерное и полное высыхание следует оставить ее на открытом воздухе. После 24 часов нужно начать окрашивать средство:

1. Первый слой нужно наносить снаружи.
2. Второй — внутри.

После того как краска высохнет, следует покрасить еще раз внутреннюю сторону лодки.

Проверка лодки

Перед тем как заплывать на лодке на дальнее расстояние необходимо проверить качество ее сборки. Для этого нужно на малой глубине протестировать лодку на наличие небольших недочетов. При их выявлении рекомендуется немедленно провести работу над ошибками, чтобы не боятся за дальнейшие возможные повреждения.

Изготовление деревянной лодки является несложным процессом. А устройство, сделанное своими руками, будет не менее привлекательным и обойдется значительно дешевле покупного.

Как сделать деревянную лодку. Часть 1

Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия.

Плоскодонки наших рек

Канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.

Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь такой.

Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.

Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.

Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.

Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашего судна.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Начальный этап сборки

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

Продолжение строительства смотрите в следующей части —здесь.

Простая деревянная лодка своими руками

Этап 1: Необходимые материалы и нужный инструмент для лодки:
— Лист фанеры
— Клей, на основе полиуретана по типу Gorilla;
— Гвозди
— Латексная краска
— Силиконовый герметик
— Шприц для заделки швов
— Бумага наждачная
— Лобзик
— Паракорд
— Шуруповерт
— Зажим
— Измерительная рулетка
— Дрель
— Кисть

Этап 2: Подготовка деталей
Лист фанеры делим на 3 части, которые будут выступать нам основными частями для дна лодки: 46 см х 61 см, 31 см х 61 см и 61 см х 168 см.

Размеры двух боковых сторон составляют — 31 см х 244 см.

Для подпорок вполне подойдут небольшие бруски 2,5 см х 5 см х 240 см. Таких подпорок необходимо три штуки.

Для изготовления носовой части и кормы нам подойдет брусок 2.5 см х 7.6 см х 240 см.

Для корпуса подойдут два бруска 2.5 см х 5 см х 240 см. Их необходимо разрезать на несколько частей, а затем скрепить паракордом.

Этап 3: Сборка.
Начинаем собирать все основные части лодки, для этого используем гвозди или же штифты.

Порядок сборки, следующий:
1. Крепим левую сторону лодки ко дну.
2. Затем корму — так же ко дну и левой стороне лодки.
3. Правую сторону крепим ко дну и корме.
4. А носовую часть крепим ко дну и 2-м ее сторонам.

Перед тем как скреплять части гвоздями, предварительно используем клей.

Перед тем как скреплять части гвоздями, предварительно используем клей.

Этап 4: Покраска поверхности и полировка.
После того как собрали лодку воедино, начинаем хорошенько ее чистить от заноз и неровностей, используя наждачную бумагу (лучше подойдет 0 или 1). Затем начинаем заделывать все щели с внешней стороны, которые образовались во время сборки, силиконовым герметиком. И оставляем ее на открытом воздухе на один день, так она быстрее высохнет.

Красить лодку потребуется в три слоя: 1 — снаружи и 2 — внутри. Перед тем как наносить новый слой следует подождать некоторое время.

Этап 5: Первый заплыв.
Ну вот и настала пора проверить наш «непотопляемый баркас». Если у вас что-то вышло не так со сборкой, то советую посмотреть видеоролик американского радиоведущего Дерека Дидриксена, в нем он создает и испытывает такой же вариант лодки.

Этап 6: Мотор.
Если же у вас имеется подходящий лодочный мотор, вы можете немного усовершенствовать получившеюся лодку.

Как построить деревянную лодку.Чертежи

Данная лодчонка крайне нетяжелая (тотальный вес — в общей сложности 21 кг при длине в пределах 2 м и ширине 1,2) из-за особенно собранных веществ и особенной методике постройки деревянной лодки. Ее вполне можно 1, без чужой поддержке, опустить на наружный багажник машины.

В базе методики производства лодки лежит употребление клея на основе эпоксидной смолы, отличающегося отличной стойкостью к всякого рода нагрузкам. Все спайки выполняются только лишь на таком клее и при том, что едва надо шурупов, заклепок и гвоздей.

Элементарный материал для постройки лодки — древесину ясеня — разрешается заказать в столярной мастерской. Влагоустойчивую трехслойную фанеру толщиной пяти мм — приобрести в специальном бутике либо на рынке строительных материалов.

Предварительно нежели приступить к процессу, надобно сделать свой выбор, которым видом мастерить шпангоуты: намного более кропотливым, намеревающимся гнутье и адгезия их из раздельных оболочек, либо намного более легким — выкраиванием шпангоутов из дощечек. Стойкость данных компонентов станет достаточно отменной и в том, и в ином примере. Все ключевые работы по производству ладьи реализовывают на стапеле, подобранном из тучных брусков.

В течении труда эпоксидный клей неплохо изготовлять минимальными порциями, ибо он сравнительно оживленно стает и схватывается неподходящим в интересах труда. В первую очередь поверхности склеиваемых заготовок грунтуют — с содействием кисти промазывают водянистой кашей из смолы и отвердителя. Для слипания заготовок применяют смесь с дополнением микроволокон, сооружающих его намного более плотным. Дабы спайки были устойчивыми, склеиваемые компоненты нужно на время сдавливать друг с другом струбцинами.

В особенности пригодятся струбцины при производстве фасонных деталей шпангоутов — футоксов, а еще при обшивке каркаса ладьи. В общей сложности умеренных по величине струбцин понадобится порядка двадцати шт.

Сделав шпангоуты, мастерят киль, какой выкраивают из одной, возможно, жирной доски, однако его реально сделать из 2-х склеиваемых дощечек. Потом в нем выкраивают пазы под шпангоуты.

Расклинив шпангоуты в пазах киля и прилепив к ним дно ладьи, незанятые окончания шпангоутов попарно объединяют на шурупах подсобными рейками. Дыры под шурупы причинять неудобства позднее не станут, ведь края шпангоутов позднее будут урезаны. По очередной вспомогательной рейке, фиксируемой по продольной оси ладьи, вточности выверяют дистанции промеж шпангоутами согласно со сборочным чертежом.

Производство каркаса ладьи завершают усилением его еще 2-я рейками, прикрепленными на шурупах с правой стороны и налево от продольной рейки. Сложившийся «каркас» укрепляют и переворачивают на стапеле — трудовых козлах.

Неплохо, дабы козлы были хорошо стойкими и сильными. С содействием особенного рашпиля внешние бордюры шпангоутов обрабатывают так, дабы они везде, от носовой детали лодки до кормы, непроницаемо контактировали с прижимаемой к ним изогнутой рейкой.

Значит, основа самодельной деревянной лодки для постройки склонена. В настоящее время его требуется обшить шлюпочной фанерой. Дабы сберечь финансы, для данных целей применяют намного более дешевенькую сосновую влагоустойчивую фанеру.

Очертания составных частей обшивки (вычерченные в мас.1:1 на упаковочной бумаге) выносят на фанеру и вырезают электролобзиком. Вслед за тем главную составляющую обшивки подстегивают к набору из шпангоутов . Приложив ее впереди к штевню, придавливают компонент струбцинами к шпангоутам и размечают контактирующие поверхности .

В первую очередь нежели закрепить наклеиваю компоненты обшивки к телу, надобно закупорить липкой лентой либо пластинкой привольные места (дабы не замарать их эпоксидным клеем). Это освободит вас в дальнейшем от добавочною деятельности при зашлифовке и выпемзовке поверхностей.

Спайки обшивки на клее делают одинаково, как и при производстве шпангоутов . Сперва-наперво контактирующие поверхности промазывают жидкостным клеем, позднее на них наносят намного более насыщенный (с наполнителем) с последующим креплением компонентовобшивки к шпангоутам с содействием немаленьких струбцин.

Закрепив эти две компоненты обшивки, принимаются к порядком серьезному занятию — образованию специализированным рубанком скоса в тех пунктах, где очередная деревянная деталюшка перекрывает предыдущую (в целях придания телу ладьи прибавочной строгости).

В пользу данного верхнюю кайму смонтированной составной части обшивки нужно отстрогать под углом так, дабы скошенная плоскость контактировала с последующей составной частью обшивки и в то же время вплотную примыкала к шпангоутам. Далее приклеивают следующую составляющую обшивки и так впоследствии, пока что не станет обшит целый корпус. Излишки еще не мерзлого клея устраняют льняной ветошью без ворса, замоченной в ацетоне.

В последствии крепления компонентов обшивки , тело деревянной лодки реально убрать с козел и начать крепление внутренних и внешних планок поручней, привальных брусов и опор сидений. Далее нужно приладить базы (скамейки) правильно и обеспечить их накладками. Тыльную банку, кницы и брештук — плиту из веской древесины — приклеивают.

»

Отличная статья 0

Лодка своими руками из досок

Лодка из досок своими руками — как сделать деревянную плоскодонку: чертеж

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:

• Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
• Пластик.
• Сталь.
• Дерево.
• Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

1. Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
2. Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
3. Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
4. Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

• Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
• Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
• Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

• Лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности

  Доски, которые послужат основным материалом. Лучше всего выбрать сосну или ель. Она отлично подходит для подобных целей благодаря своим характеристикам. Доски должны быть без трещин и выпадающих сучьев. Многие считают, что доска должна быть вообще без сучков, но это заблуждение. Они никак не повредят лодке, если крепко держаться. Проверить это можно ударив по ним молотком или даже кувалдой. Подобный краш-тест во многих сразу вселяет понимание всей ситуации. Помимо этого лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности.

• Полиуретановый клей.
• Гвозди. Понадобятся гвозди разной длины, в большом количестве. Но нужно понимать, что часто их можно будет заменить шурупами.
• Шурупы. Как и гвозди, они должны быть разной длинны.
• Шуруповерт и дрель. Шуруповерт подойдет любой, а вот дрель необходима не очень мощная, чтобы она не расколола древесину. Можно использовать даже ручную дрель. Не рекомендуется заменять дрель перфоратором.
• Электролобзик.
• Наждачная бумага.
• Рулетка.
• Пакля.
• Водоотталкивающая краска (в большом количестве).
• Кисти для нанесения краски.
• Смола. Ею можно заменить клей, хотя работа с ней требует большего внимания и умения.
• Шприц, для нанесения клея в труднодоступные места.
• Паракорд. Понадобится для придания бортам необходимой формы. Можно заменить другими плотными веревками, которые способны выдерживать большие нагрузки.
• Листы металла (могут послужить отличным дном для лодки, а также при их помощи можно хорошо скрепить некоторые детали).
• Антисептик. Понадобится для пропитки древесины.
• Лак. Желательно использовать качественный лак для яхт.

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

1. Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам

   Первый этап изготовления всех деталей по чертежам и их подготовка. Сюда входит подготовка бортов. Две широкие (которые послужат бортами) необходимо подготовить, убрав с них опасные места. Для этого пригодится напильник и наждачная бумага.

2. Далее с одной стороны каждой доски отпиливаем край под углом в 45 градусов. С заиленных концов снимаем фаску таким образом, чтобы при соприкосновении обе доски идеально подходили друг к другу и не имели зазора. Это будет носовая часть лодки.
3. Теперь необходимо закрепить их в таком положении. Для этого переем треугольный брусок и с внутренней стороны плотно прикладываем на стык. При необходимости все подгоняем и намертво скрепляем борта с данным бруском при помощи гвоздей или шурупов. Для того чтобы эти места не протекали, края соприкасающихся досок необходимо пропитать сначала антисептиком, а после смолой или клеем, а только после скреплять.
4. Теперь бортам необходимо придать необходимую форму. Необходимо взять паракорд и обвязать его вокруг бортов придавая желанную форму. Чтобы все получилось, внутри устанавливаем распорки, которые должны быть такой же ширины, как и ширина будущего судна. Сделать все самому на этом этапе сложно, поэтому лишняя пара рук не помешает.
5. Придав бортам форму, можно переходить к задней части лодки. Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам. Крепко прикрепляем её к бортам при помощи клея, а также гвоздей или шурупов.
6. Теперь, когда основа лодки готова, можно переходить к созданию дна. Его можно сделать из листов металла или из дерева.
7. В случае с металлом, вырезаем лист, который по размерам будет на несколько сантиметров шире дна лодки, и крепим это к бортам. Важно понимать, что именно на этих стыках чаще всего бывают протечки. Поэтому для крепежа не жалеем клея или смолы на стыках, а шурупы или гвозди забиваем на расстоянии 1.5 – 2 см друг от друга по всем контуру. Для надежности и лучшей защиты от протекания на стыках можно использовать паклю. Выступающий по краям металл при помощи молотка плотно загибаем к бортам.
8. В случае с деревянным дном все немного сложнее. Лучшего всего делать его из одной широкой доски, которая может закрыть сразу все дно. Придаем ей необходимую форму и поступаем с ней, так же как и в случае с металлом.
9. На этом этапе лодка уже почти готова. Теперь необходимо обработать её антисептиком, устранить все возможные зазоры, через которые может поступать вода и покрасить в несколько слоев водоотталкивающей краской. Далее покрываем все это лаком для яхт. Перед нанесением каждого нового слоя, необходимо предыдущему дать полностью высохнуть.
10. Последний этап – внутренняя отделка. Можно установить скамейки, подставки для ног и другие «фишки», которые только пожелает конструктор.

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

• Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
• Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Блиц-советы

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

• При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
• Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
• Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы, желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
• Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Группа рыболовов на допросе раскрыла название секретной приманки.

Рубрика: региональные новости.

ПОДРОБНЕЕ →

Как из досок сделать лодку: выбор качественной доски, проект лодки и технология выполнения работ

• 8 Ноября, 2018
• Снаряжение
• KaplyaDegtya

Лодка из досок – незаменимое и долговечное плавсредство как для рыбаков, так и для туристов. На ней очень хорошо преодолевать мелкие водные преграды, на которых очень легко порвать резиновые лодки. Купить лодку из дерева можно не всегда. Хотя бы потому, что цены на них довольно высокие, и найти такое изделие промышленного производства очень сложно. В основном такие лодки делают местные умельцы, и естественно, цены на ручную работу соответствующие. Но ведь если кто-то смог смастерить плавсредство, почему не получится у вас? Давайте разберем, что же нужно для того, чтобы сделать деревянную лодку своими руками из досок.

Как выбрать древесину?

Первое, на что необходимо обратить внимание и от чего зависят 80 % результата – это выбор правильной древесины. Перед тем как изучить азы судопроизводства, вам необходимо как можно больше узнать о дереве, которое подходит для изготовления лодок деревянных. Большое значение будет иметь не только вид древесины, но и даже часть ствола, которую вы будете использовать для строительства.

На торцевом срезе видно, что любая древесина неоднородна. Ствол дерева состоит из трех частей: сердцевины, ядра и заболони. Ядро – это самая прочная часть ствола, которая имеет хорошую естественную защиту от загнивания. Именно она и используется в строительстве лодки.

Кроме того, перед строительством лодки нужно просушить весь пиломатериал, чтобы не нарушалось соединение деталей. Пиломатериалы должны иметь влажность не более 15-18 %. После сборки необходимо обязательно пропитать готовую лодку средствами, защищающими от влаги, чтобы лодку не покоробило со временем.

Лучшим деревом для строительства лодок считается лиственница, но подойдут и другие хвойные деревья, например, сосна или ель. Главным требованием при выборе пиломатериала является отсутствие сучков.

Чертеж

Прежде чем сделать деревянную лодку из досок, вам необходимо подготовить чертеж будущего плавсредства в удобном для вас масштабе. Если такая задача для вас непосильна и вы абсолютно не разбираетесь в чертежах, то можете попросить помощи у человека, который владеет техническим образованием и сможет подготовить рисунок, в соответствии с которым можно собрать деревянную лодку. Перед тем как из досок сделать лодку, вам нужно четко представить, сколько и какие детали понадобятся, их размер, форму и т. д. Поэтому, выбирая готовый чертеж, следите, чтобы это не был просто набросок от руки – необходимо, чтобы был указан масштаб, форма деталей и их количество, а также другие необходимые параметры, которые понадобятся вам в дальнейшей работе.

Какие нужны заготовки?

Перед тем как собрать лодку-плоскодонку из досок своими руками, нужно подготовить пиломатериал. Вам понадобятся доски шириной 12-15 см и длиной около 6 метров. Таких досок нужно около 15 штук. Они должны быть хорошо просушенными и оструганными. Две-три доски распустите на рейки, которые нужны будут при изготовлении мелких деталей.

Приступаем к строительству

Строительство лодки начинается с носовой части. Возьмите две широкие доски, предназначенные для бортов, немного подпилите их края, выдерживая угол не больше 45 градусов. Просверлите по краям дырки и соедините доски между собой. Лучше «сшить» их медным или алюминиевым мягким проводом. После этого вам необходимо с помощником развести доски в разные стороны и установить посередине брус-распорку. Важно, чтобы самая широкая распорка стояла ровно посередине будущей лодки или в том месте, где планируется самая широкая ее часть, так как именно от нее начнется скругление корпуса. Теперь выпиливайте следующие распорки, формируя с их помощью форму вашего плавсредства. Так как из досок сделать лодку быстро не получится, то не торопитесь. Можно оставить лодку на распорках на несколько дней, чтобы древесина привыкла к этой форме и перестала сильно пружинить. Некоторые умельцы даже заново смачивают доски и оставляют их просохнуть в таком положении. Но в таком случае лучше сразу оформить корму и носовую часть лодки брусками, посаженными на саморезы либо обильно промазанными герметиком. Все упирающиеся части должны быть хорошо подогнаны – работа очень кропотливая, но от нее никуда не деться, поэтому тщательно выверяйте все размеры.

Установка дна

Изготовить дно можно из жести, влагостойкой фанеры или из досок. Сделать лодку с жестяным или фанерным дном проще, к тому же она будет значительно легче. Итак, вам понадобится вырезать из листа фанеры или жести дно подходящих размеров. Хорошо промажьте нижние части бортов герметиком и посадите днище на саморезы или гвозди. При изготовлении днища из жести зашейте внутреннюю часть деревянными рейками. Делать это, конечно, необязательно, но стоять ногами на деревянном настиле удобней и приятней, чем на жестяном полу. Если вы делаете лодку-плоскодонку, то работа практически завершена, для других моделей понадобится установить киль.

Установка киля

Киль – это очень важная составляющая деревянной лодки. Именно от него зависит устойчивость плавсредства и то, насколько безопасно вы сможете проходить на нем все повороты. Киль должен быть установлен четко по центру днища с наружной стороны лодки. Малейшее отклонение от центра будет вызывать крен судна, и оно будет непригодно к использованию по своему прямому назначению.

Лодка-плоскодонка: отличительные особенности

Как говорилось выше, главное отличие заключается в том, что на такой лодке отсутствует киль. Кроме того, борта у плоскодонок несколько заужены, а все детали зафиксированы при помощи проволоки. Дно у таких лодок после фиксации при помощи хомутов заливают смолой, которая обеспечивает хорошую герметизацию плавсредства.

Так как из досок сделать лодку можно любой формы, то плоскодонка мало отличается от любой другой лодки. Сам процесс строительства происходит практически одинаково, отличие лишь в строении днища. Такие лодки прекрасно подходят для мелких водоемов.

Заключительный этап строительства

В принципе, ваше плавсредство уже готово. Осталось лишь обустроить лавки, закрепив поперечные перекладины к верхним частям борта. Также необходимо пришить фальшборт — рейку, обрамляющую верхние борта лодки. Такую же рейку нужно пришить в месте соединения дна с бортами по внутренней части лодки. Если необходимо, то можно зашить фанерой или рейками кормовую и носовую части лодки.

После этого вам осталось прогрунтовать в несколько слоев ваше плавсредство и нанести не менее пяти слоев краски поочередно, дождавшись полного высыхания каждого предыдущего слоя.

Заключение

Как видите, для того чтобы сделать лодку из досок, не требуются какие-то особые знания и умения. Весь процесс изготовления довольно простой. Единственная трудность в том, как из досок сделать лодку, заключается в тщательном подгоне всех деталей. Вымерять их следует буквально до миллиметра, так как любая небрежность может оказаться фатальной для судна – оно будет неустойчиво стоять на воде и может перевернуться на первом же повороте. Поэтому при постройке не торопитесь. Тут как никогда актуальна поговорка «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Уход за лодкой

Для того чтобы деревянная лодка служила вам верой и правдой долгие годы, за ней нужно правильно ухаживать.

1. Окрашивайте лодку перед началом нового сезона, причем старайтесь не пропускать ни одного сантиметра.
2. В начале каждого сезона старайтесь просмолить дно битумом, герметиком или разогретой смолой. Делать это нужно с наружной части лодки после ее полного высыхания. Поэтому, когда вы не используете лодку, старайтесь держать ее на солнце, перевернув дном вверх.
3. Перед тем как обрабатывать дно лодки, счистите старый слой битума или смолы. Учитывайте, что битум растрескивается на морозе, поэтому после каждой зимы тщательно проверяйте лодку.
4. После битума можно обработать дно олифой или отработанным машинным маслом и лишь после тщательного их высыхания красить днище лодки.
5. Для окраски выбирайте масляные краски и не экономьте на слоях – чем больше вы нанесете, тем меньше риск возникновения течи.

Если вы все делаете правильно, деревянная лодка способна послужить вам долгие годы. Но некоторые идут другим путем – просто окрашивают плавсредство каждую весну, а года через два-три быстренько строят себе новую лодку. Какой вариант выбрать – решать только вам.

Статьи по теме

Покупка деревянной лодки довольно затратный процесс, требующий немалых вложений. А вот ее изготовление открывает перед создателем разнообразие вариантов, форм и стилевых решений, в котором будет выполнена лодка, кроме этого, ему удастся немного сэкономить. Деревянная лодка изготовленная своими руками станет отличным дополнением рыбалки, охоты и просто отдыха на воде. О том как построить деревянную лодку рассмотрим далее.

Оглавление:

Основные разновидности лодок

Выделяют несколько видов материалов, подходящих для сооружения лодки. Среди них:

• ткань на основе резины;
• пластиковые компоненты;

Надувные лодки еще называют тканными. Для их изготовления используется резина или полимерные составы. Они неустойчивы и плохо держатся на воде. Легко трескаются, неустойчивы перед холодом и морозом. Требуют постоянной латки и очень опасны тем, что повреждаются в самый неподходящий момент. Преимуществами такого рода лодок выступает легкость транспортировки, компактность и удобство в хранении.

Лодки из пластика прежде всего отличаются привлекательным внешним видом, их выпускают в самой разнообразной цветовой гамме. Кроме этого, если правильно использовать пластиковые лодки они прослужат их владельцу не один десяток лет.

Деревянные лодки из досок отличаются меньшей долговечностью, по сравнению с пластиковыми. Кроме этого, они требуют постоянного ухода в виде нанесения влагоотталкивающих растворов. Некоторые владельцы деревянных лодок перед началом их использования намачивают устройство в воде, чтобы оно держало форму.

Деревянные лодки фото:

Лодки на основе фанеры самый оптимальный вариант среди деревянных лодок. Фанера обладает влагоустойчивостью, устойчивостью перед большими нагрузками, крепостью и прочностью. Единственным недостатком фанеры является трудность в ее изгибании, поэтому такие лодки не имеют плавных линий, а характеризуются наличием острых углов.

Для изготовления металлических лодок используется дюраллюминий, который имеет свойства прочности и устойчивости перед износом. Возможен вариант использования нержавеющей стали для изготовления лодки, но в таком случае, ее транспортировка становится невозможной из-за огромной тяжести веса.

Самодельные деревянные лодки: особенности изготовления

Для рисования чертежей деревянных лодок существуют специальные онлайн программы, помогающие рассчитать габариты отдельной детали. С помощью 3D конструктора каждая деталь лодки видна со всех ракурсов.

Предлагаем ознакомиться с вариантом оборудования лодки следующих размеров:

• нижняя длина носа и кормы составляет 200 и 850 см, верхняя длина — 500 и 1120 мм, высота — 150, 185 мм;
• размеры усиливающих ребер: 1-е — высота низа, верх и длина — 830 мм, 510 мм, 295 мм;
• борт необходимо вырезать под углом, для его расчета лучше воспользоваться калькулятором.

Совет: Перед началом изготовления лодки, изучите дополнительную литературу, связанную с количеством основных деталей лодки и их названиями.

Данная лодка изготавливается из фанеры, при покупке которой обязательно обратите внимание на влагоустойчивость. Такая фанера прослужит в несколько раз дольше и не потребует дополнительных затрат на ее ремонт и обслуживание.

Для изготовления дна используйте фанеру толщиной от 1,2 см, а для бортов и других частей — 0,8 или 1 см.

После покупки фанеры приступите к изготовлению деталей лодки. Для этого нужно подготовить специальные выкройки. Их делают на больших листах бумаги, например, на обоях. Форма выкройки в точности повторяет форму детали.

Для выпиливания деталей воспользуйтесь электрическим лобзиком. Так как размеры фанеры не позволяют соорудить дно лодки полностью, требуется прибегнуть к его склеиванию из нескольких частей. Для этого используйте клей ЭДП или любой другой клеевой раствор, который устойчив перед влагой. Процедура склеивания проводится с помощью накладок, в виде фанерных полос, длиной от 10 см.

Для склеивания внутренних ребер жесткости используются березовые брусья. Они располагаются внутри лодки и имеют определенный угол наклона.В некоторых вариантах сооружения деревянной лодки используются сплошные седельные балки, для склеивания которых соединяются две боковые детали с плоской скамьей. Такая конструкция позволяет значительно снизить внутреннее наполнение лодки, а также увеличивает свойство плавучести, даже в том случае, если лодка перевернется.

Для новичков в строительстве лодок главной проблемой выступает соединение нескольких деталей между собой, особенно если оно происходит под разными угловыми наклонами. Самым простым способом является так называемый метод “сшивания и склеивания”. В таком случае, детали соединяются между собой с помощью проволоки, выполненной из стали или прочной капроновой нити. Перед этим, в кромках деталей просверливаются специальные отверстия, их диаметр не должен превышать четырех миллиметров, а расположение от края лодки не более пяти миллиметров. Когда корпус соединен с помощью нитей приходит очередь проведения следующего процесса, который включает проклеивание всех стыков с помощью стеклоткани. Она фиксируется на поверхности благодаря пропитке с помощью влагостойкого клея или эпоксидной смолы. Рекомендуется осуществлять проклеивание как внутри лодки, так и в наружной ее части.

Начинайте собирать корпус лодки с боковых участков, которые включают бортик, нос и корму. Сначала сверлят отверстия, в соотношении с указанными значениями, следите за ровностью шага сверления. Проведите стягивание этих деталей с помощью нити или проволоки. Следите за взаимным расположением деталей и ровностью всех угловых соединений. Саморезы помогут закрепить ребра жесткости, а стеклоткань обеспечивает их дополнительное крепление. Следите за тем, чтобы под стеклотканью не образовывались пузырьки воздуха, при их наличии, позаботьтесь об удалении.

Таким же способом к корпусу присоединяется дно. По верхней части бортов необходимо приклеить брус причального назначения. Его основной функцией является защита лодки от механических повреждений в процессе ее швартования у причала или берега.

В качестве обязательного элемента лодки выступает киль. Он отвечает за безопасные вхождения судна в повороты и за устойчивость ее боковых частей. Его фиксация происходит по центральной части дна, и устанавливается по центральной его линии.

Для изготовления центрального киля используйте не одну, а набор из нескольких реек. При дополнительном вклеивании деталей в носовую или заднюю часть лодки увеличивается ее прочность и устойчивость.

Рекомендуем позаботиться об усилении транца — задней части кормы. После закрепления основных деталей лодки рекомендуется произвести ее вскрытие специальными пропитками. После их высыхания приступайте к испытанию судна. Транспортируйте лодку к речке или водоему и опустите ее на воду, если течи отсутствуют, она готова к эксплуатации. Также рекомендуется проконтролировать количество груза, которое она способна перевезти. Когда все неполадки исправлены окрасьте лодку с помощью масляных красок. Проводить окрашивание нужно несколькими слоями.

Деревянная лодка своими руками: инструкция по изготовлению

При помощи обыкновенной фанеры и умелых рук получится соорудить хорошую лодку. Средняя стоимость такой лодки составляет около 20-30 $, что значительно ниже покупки альтернативных лодок из резины или дерева.

Чтобы изготовить лодку такого типа потребуется наличие:

• нескольких листов фанеры;
• полиуретанового клея;
• гвоздей;
• краски на латексной основе;
• силиконового герметика;
• шприца, помогающего заделать швы;
• наждачной бумаги;
• лобзика;
• паракорда;
• зажима;
• шуруповерта;
• рулетки;
• дрели;
• кистей для нанесения краски.

После подготовки всех необходимых инструментов следует процесс подготовки отдельных деталей. Для этого фанерный лист необходимо разделить на три участка, которые будут выступать в виде дна и основных частей. Первый участок — 460х610 мм, второй — 310х610 мм, третий 610х1680 мм.

Две боковинки выполняются в размере 310х2440 мм. В качестве подпорок используйте бруски небольшого размера 25х50х2400 мм. Необходимое количество подпорок — 3 шт. Чтобы изготовить носовую часть рекомендуется использование бруска размером 25х76х2400 мм. Чтобы соорудить корпус требуется применение двух брусков 25х50х2400 мм. Они разрезаются на несколько частей и скрепляются с помощью паракорда.

Когда все детали выпилены приступайте к самостоятельной сборке деревянной лодки. Чтобы осуществить данный процесс необходимо наличие гвоздей и штифтов. Инструкция по сборке деревянной лодки своими руками:

• установка дна и прикрепление к нему левой стороны;
• фиксация кормы на левой стороне и соединение с дном;
• прикрепление правой стороны ко дну и корме;
• фиксация носового участка.

Перед фиксацией лодки с помощью гвоздей, сначала соберите ее при помощи клея. Кода внешний вид лодки удовлетворит ее изготовителя зафиксируйте стыки гвоздями.

Далее следует этап покраски и полировки готового изделия. После сбора лодки начните ее полировку от мелких шероховатостей и неровностей. Для этого потребуется наждачная бумага или наличие шлифовальной машинки. С помощью силиконового герметика необходимо заделать все образовавшиеся в процессе сборки щели. Оставьте лодку на открытом пространстве до ее полного высыхания. Через сутки начните окрашивание лодки. Первый слой нанесите на наружную поверхность, а второй на внутреннюю. После высыхания краски нужно нанести еще один слой внутри лодки.

Теперь следует проверить устройство на заплыве. При наличии мелких недочетов нужно их устранить.

Деревянная лодка плоскодонка: основные этапы изготовления

Перед изучением инструкции по изготовлению деревянных лодок плоскодонок, ознакомимся с их преимуществами:

• минимальные затраты на сооружение;
• легкость веса, которая значительно упрощает ее транспортировку;
• компактность — легкость поместится в гараж на зиму, и даже в багажник автомобиля при перевозке;
• не требует особой отделки и ухода;
• легко изготавливается своими руками.

При выборе длины лодки следует учесть количество людей и груза, которые будут на ней располагаться, интервал между оптимальными значениями длины плоскодонки составляет от 1,8 до 3,8 м. При этом ширина такой лодки бывает от 1 до 1,5 м. Среднее значение высоты бортов составляет полметра. Вес лодки зависит от ее размеров и составляет около 70 кг. Лодка свободно помещает от одного до четырех людей.

Возможен вариант дополнительной установки мотора или паруса, которые способны упростить управление лодкой. О том как сделать деревянную лодку рассмотрим далее.

1. Первый этап работы над лодкой — выбор материала для ее сооружения.

Для построения плоскодонки необходимо наличие фанеры двух типов:

• фанера с повышенными характеристиками влагоустойчивости, толщина такого материала достигает отметки в два сантиметра, такой тип фанеры основывается на использовании клеевой основы, учтите, что в ее составе присутствуют вредные вещества, поэтому не рекомендуется ее применять в жилых помещениях, в качестве альтернативы рекомендуем приобрести фанеру многослойного ламинированного типа, она является более безопасной для здоровья;
• фанера авиационного пятислойного типа — имеет небольшой вес, но отличается высокой прочностью, из нее изготавливают сиденья и транец.

Существует определенные правила работы с материалом, который лежит в основе построения плоскодонки, а именно:

• чтобы нарезать материал на детали используйте дисковую плиту;
• если толщина фанеры не превышает одного сантиметра для ее нарезки достаточно канцелярского ножа;

• при толщине от двух до шести сантиметров самый оптимальный вариант использование электролобзика;
• не рекомендуется нарезать фанеру поперек волокон, так как существует риск образования трещин, при необходимости в таком типе резки проведите ослабляющие полосы н верхнем слое шпона;
• при обустройстве популярных типов деревянных лодок детали соединяются между собой при помощи проволоки, саморезов или эпоксидной смолы, при фиксации с помощью саморезов нельзя вбивать их на поверхность фанеры, так как из-за этого происходит ее повреждение, рекомендуется сначала просверлить отверстие соответствующего диаметра, а затем устанавливать саморез;
• при необходимости в обустройстве лодки с наличием изогнутых форм, нужно намочить фанеру, выгнуть ее в нужное положение и зафиксировать дождавшись ее полного высыхания, длительность процедуры — около 15 часов;
• в процессе склеивания деталей обратите внимание на упаковку от клея, на ней указаны общие рекомендации по его высыханию и правила работы, которые включают зачистку, обезжиривание и обработку поверхности клеем;
• обратите внимание на расположение волокон на поверхности двух деталей фанеры, при их параллельном расположении надежность крепления увеличивается в несколько раз;
• при расслоении фанеры в процессе выполнения работ рекомендуется произвести ее склеивание, для этого, между расслоившимися слоями располагают бумажный лист, пропитанный клеем, такая фанера не подойдет для сооружения лодки, так как она является бракованной.

2. Следующий этап предполагает выбор оптимального инструмента для проведения работ. Распилить материал поможет электрическая пила или лобзик. С помощью электрорубанка получится сделать необходимый угол заусовки. Разрешено использование любых как электрических, так и механических инструментов для осуществления шлифовки. С помощью шуруповерта устанавливают саморезы и делают под них отверстия.

3. Самое оптимальное место работы над лодкой пол, так как большие детали не поместятся на столе. Установите фанерный лист на поверхность пола и перенесите детали на его поверхность, применяя угольник.

Совет: Чтобы значительно сэкономить материал, следует сделать предварительный эскиз лодки на бумаге. Специалисты рекомендуют, при возможности, построить точную копию лодки из картона, чтобы иметь представление о ее первоначальном виде.

Вариантов выполнения лодки будет два. Первый предполагает установку вертикальных бортов, которые имеют прямые линии. Второй — классический вариант — это установка бортов, немного суженного характера. Для их изготовления потребуется произведение заусовки. Чтобы это сделать рекомендуется применить электрический рубанок. Пройдитесь с ним по поверхности деталей один раз. Далее повторите процедуру при помощи любого шлифововального инструмента. При наличии в ладке штангоутов или других перемычек, увеличивающих жесткость, на этом этапе производится их вырезание.

Далее собираются борта, корма, фортшпигель, при наличии. Все детали фиксируются с помощью металлической проволоки. Предварительно нужно просверлить отверстия под ее установку.

Совет: Чтобы облегчить процедуру сборки используйте пластмассовые хомуты, применяемые с кабелями. Они становятся практически незаметными после окончательной отделки лодки эпоксидной смолой.

Когда каркас собран, приступайте к подсоединению днища. Его фиксация осуществляется хомутами или той же металлической проволокой. Учтите, что дно необходимо качественно герметизировать, для этого его заливают смолой. Если использовать оклеивание стеклотканью, то течи избежать не удастся.

Когда все стыки высохнуть приступайте к следующей обработке. Она включает ошкуривание швов. Далее происходит оклеивание стыков стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой. Наружная часть проклеивается дважды, а внутренняя — один раз.

4. Установка дополнительных компонентов.

При необходимости в установке паруса, судно нужно дополнительно укрепить, повысим тем самым его устойчивость. Сделать это лучше с помощью шверта. для его изготовления потребуется фанера толщиной 0,6 см. Кроме этого, из данной фанеры вырезается руль. Количество швертов зависит от размера лодки. Самый оптимальный вариант установку двух швертов по крайним частям судна. Руль крепится к лодке несколькими петлями, желательно несъемного характера.

Деревянная лодка своими руками

18:07, 16 января 2017 5   0   458

Приобретение новой лодки требует больших финансовых трат. Для тех, кто не хочет вкладывать крупную сумму денег в покупку данного агрегата, есть другой вариант — сделать лодку самостоятельно. Плавательное средство, изготовленное своими руками, хорошо дополнит процесс рыбной ловли.

Разновидности лодок

Существуют следующие типы плавательных средств:

• резиновые;
• пластиковые;
• стальные;
• деревянные;
• из фанеры.

Надувные лодки. Для того чтобы изготовить такую лодку нужна резина либо полимер. Минус данных устройств в том, что они:

1. Не балансируют на водной поверхности.
2. Не морозостойкие.
3. Легко повреждаются, поэтому трещины придется постоянно латать.

Преимущества:

• удобный перенос;
• компактность;
• удобное хранение.

Пластиковые лодки. При правильной эксплуатации данная разновидность плавательных средств прослужит более десяти лет. Лодки бывают разных цветов, с привлекательным внешним видом.

Деревянные лодки. Данные лодки менее долговечны, если сравнивать их с пластиковыми устройствами. За деревянным материалом требуется:

• постоянно следить;
• покрывать влагоотталкивающими растворами.

Многие рыболовы перед использованием такой лодки намачивают ее в воде для лучшего баланса.

Лодки из фанеры. Данная разновидность относится к деревянным лодкам и на данный момент времени является самой популярной среди населения.

Преимущества:

1. Фанера хорошо отталкивает влагу.
2. Может выдержать большие нагрузки.
3. Очень крепкий материал изготовления.

Минусом фанеры является затрудненность в изгибе.

Металлические лодки. Для того чтобы сделать данную лодку нужно использовать дюралюминий. Этот материал весьма прочный и устойчив к механическим повреждениям. При использовании нержавеющей стали лодка будет очень тяжелой и транспортировать ее станет практически невозможно.

Изготавливаем деревянную лодку

С помощью деревянных материалов и знания нюансов изготовления плавательного устройства, можно получить хороший результат. Рассмотрим весь процесс производства такого устройства по порядку.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы изготовить лодку своими руками, нужно приобрести:

• доски;
• полиуретановый клей;
• гвозди;
• краски на латексной основе;
• силиконовый герметик;
• шприц для заделки швов;
• наждачная бумага;
• лобзик;
• паракорд;
• зажим;
• шуруповерт;
• рулетка;
• дрель;
• кисти для нанесения краски.

После того как все инструменты будут куплены, следует подготовить некоторые материалы. Доска разделяется на части, вследствие чего для будущего дна и основы корпуса подойдут:

Как поймать больше рыбы?

Я уже довольно давно занимаюсь активной рыбалкой и нашел много способов как улучшить клев. И вот самые эффективные:

1. Активатор клева. Привлекает рыбу в холодной и теплой воде с помощью феромонов, входящих в состав и стимулирует ее аппетит. Жаль, что Росприроднадзор хочет ввести запрет на его продажу.
2. Более чувствительные снасти. Обзоры и инструкции по другим типам снастстей вы можете найти на страницах моего сайта.
3. Приманки с использованием феромонов.

Остальные секреты успешной рыбалки вы можете получить бесплатно, читая другие наши статьи на сайте.

1. Один участок размером 460х610 мм;
2. Второй участок — 310х610 мм;
3. Третий участок 610х1680 мм.

Боковые части изготавливаются из частей 310х2440 мм. Для подпорок следует брать бруски малого размера 25х50х2400 мм, всего потребуется три подпорки. Для создания носовой части советуют применять брус, размер которого 25х76х2400 мм.

Для изготовления корпуса лодки нужно брать два бруска размером 25х50х2400 мм. Скреплять их можно при помощи паракорда, предварительно разрезав на несколько участков.

Изготовление деталей

Для того чтобы изготовить детали следует придерживаться определенных правил:

1. Чтобы отпилить доски на части используйте дисковую плиту.
2. При толщине дерева менее 1см нарезать его можно канцелярским ножом.
3. Если толщина доски от 2-6 см, то наиболее верным будет решение использование электролобзика.
4. Чтобы избежать появления трещин на материале, его нужно нарезать поперек и проводить ослабляющие полосы на верхнем слое шпона.

Скреплять деревянные детали можно с помощью:

Если доска фиксируется саморезами, нельзя забивать их в материал, это может повлечь за собой повреждение конструкции.

Необходимо для начала сделать отверстие с помощью дрели нужного размера и потом установить саморез. При склеивании частей обращайте внимание на описание использования клеевой основы, каков срок высыхания и правила работы:

• зачистка;
• обезжиривание;
• обработка поверхности.

Стоит не забывать о расположении волокон на двух деталях дерева. Если их разместить параллельно, прочность изделия увеличится в несколько раз. Не следует применять поврежденные части, они бракованы и не подойдут для сооружения лодки.

Сборка лодки

После подготовки требуемых деталей можно начинать сборку деревянной лодки своими руками. Для этого действия потребуются:

Чтобы собрать деревянную лодку самому необходимо:

1. Установить дно и закрепить левую сторону.
2. Зафиксировать корму с левой стороны ко дну.
3. Установить правую сторону ко дну и корме.
4. Зафиксировать носовой участок.

Чтобы зафиксировать лодку гвоздями необходимо собрать ее с помощью клеевой основы. При удовлетворении внешним видом, следует зафиксировать стыки гвоздями.

После того как каркас лодки будет сделан, следует покрасить его и отполировать. Готовое изделие нужно начинать полировать с меньших шероховатостей и неровных участков. Для этого процесса нужна:

• наждачная бумага;
• шлифовальная машинка.

При помощи силиконового герметика следует заделать все щели, появившиеся при сборке. Для того чтобы обеспечить лодке равномерное и полное высыхание следует оставить ее на открытом воздухе. После 24 часов нужно начать окрашивать средство:

1. Первый слой нужно наносить снаружи.
2. Второй — внутри.

После того как краска высохнет, следует покрасить еще раз внутреннюю сторону лодки.

Проверка лодки

Перед тем как заплывать на лодке на дальнее расстояние необходимо проверить качество ее сборки. Для этого нужно на малой глубине протестировать лодку на наличие небольших недочетов. При их выявлении рекомендуется немедленно провести работу над ошибками, чтобы не боятся за дальнейшие возможные повреждения.

Изготовление деревянной лодки является несложным процессом. А устройство, сделанное своими руками, будет не менее привлекательным и обойдется значительно дешевле покупного.

Рыбалка -волшебная страна!

На нашей Земле существовало немалое число разных цивилизаций, но многие из них канули в лету. Но все же самая наидревнейшая цивилизация – Рыболовная, живет и процветает до наших дней. Наверняка, у каждого мужчины есть “ ген рыбака”. У одних он дремлет безмятежно до поры до времени, у других же еще с детства мощно пульсирует, давая немалый стимул радоваться жизни.

Но так ли просто стать счастливым человеком – настоящим умелым рыболовом? Неужели для этого стоит всего лишь купить охапку снастей, немного научиться ими пользоваться, найти рыбу и набить ей свой садок? Неужели это и есть настоящее рыбацкое счастье? Нет, это не совсем правильный путь в эту волшебную страну. Для начала человек должен прийти к своему ощущению Природы. И не важно, впитал ли он это чувство с молоком матери, воспитал его в себе на протяжении многих лет или просто получил в подарок от матушки Природы.

Река или озеро могут однажды дать понять, что ты свой, что они тебе доверяют и подарят искреннюю сценку из своей жизни. Это может быть щучий нерест на мелководье. Это может быть жереховый бой в прозрачных, быстрых струях. А может быть просто какая — нибудь косуля, вышедшая на берег реки и совершенно тебя не испугавшаяся. И если тебе не захотелось взять камень или палку, если не пришло неудержимое желание убить, и ты просто не дышишь, боясь помешать природному таинству, значит, Природа приняла тебя, пришло время покупать снасти.

Пусть еще потенциально, пусть еще в зародыше, но ты уже настоящий рыбак. Если ловля по-настоящему увлечет, если начнешь жить по ее “понятиям,” когда в голове будут одни крючки, поплавки да воблеры, то с удивлением поймешь, что жизнь прекрасна и удивительна.

У нас свой язык и свои понятия, как говорят мастера: “Рыбалка объединяет нас в единое племя, обладающее своими законами и даже языком. Вот попробуйте точно, чтобы всем было понятно, простым литературным языком описать хотя бы сход леща после трехчасового ожидания. Не получиться!

А еще на водоеме перед водной гладью все равны, куда девается вчерашний работяга, и допустим директор завода, вместе забросившие удочки в предутреннюю дымку тумана, стелющегося над “клюющей водой”, с зудящими и гудящими мириадами голодных комариных глоток!? Здесь мы все просто рыболовы, и практически не спавши, наскоро хлебнув чайку, но до предела счастливые, наслаждаемся каждым мигом, таинством общения с Природой.

Ведь на реке или озере всегда кругом настоящие чудеса! На водоеме также чудеса творят подогнанные под себя верный спиннинг, удочка, фидер, приманки и прикормки. И совсем неважно куплено это все за много, много денег или собрано и скомпоновано на коленке дома или реки, важно, что это будет рабочая вещь и будет ловить, да и ещё как!

А если уж совсем не ловится то на берегу всегда найдется опытный рыболов который всегда подскажет как и на что ловить, особенно вечером у костра под рыбацкие согревающие в осенние холода “cто грамм”. Ведь на берегу такие уникумы встречаются, что будь здоров, расскажут такое, что только успевай записывать!

И о ловле спиннингом и удочкой, способах прикормки и привады, секретах ловли корабликом и кружками и многое, многое другое. Однако человеку, решившему заняться рыбалкой или просто перейти на иной, более высокий уровень, приходится весьма непросто.

Пропуская через себя море чужого опыта, пока наработаешь свой рыболовный опыт, зачастую выбросишь в трубу кучу времени и денег. И часто тому виной становится не совсем корректная рыболовная литература, телевидение, а теперь уж и Интернет, где безапелляционные рекомендации “экспертов” сильно завязаны на интересах торговых рыболовных марок. Особенно это заметно в многоликом спиннинге и конкретно в безграничном мире спиннинговых приманок. Но ничего, не стоит отчаиваться все придет с опытом, ведь каждого упорного рыбака ждет именно его большой трофей.

И в принципе не столь важно будет это большая щука, сом или судак. И пускай нас рыболовов, частенько подначивают мол, вы– тихо помешанные. Не надо обращать внимания, “нерыбаки” иначе живут, иначе думают, иначе отдыхают, иначе строят планы на отпуск и выходные. А нам если на дачу надо, то червячков заодно подкопаем, если на пляж жена тянет то и ладно – здесь же найдем клевый омуток, что за мысом спрятался. А надо в лес за грибами или ягодами? Тоже нормально, можно заодно нарваться на незнакомое линево-карасиное озерцо.

Народу то в нашей “дивизии’’ каждый год прибывает, бывает, и до полуночи готовишься, часок “кимарнешь” и к воде. А там особо хорошие местечки уже заняты по принципу ‘’ недельку я ловлю, затем недельку мой брат ловит, потом снова я”. Если не полениться и пройтись по берегу, то можно найти разделение по территориальному признаку.

Тут хлопцы из такой-то деревни ловят, там из другой, а там городские своей кампанией сидят, вырвались на выходные. Но ничего, всем места хватит, мы же все рыбаки, практически земляки. Оно и понятно, конечно все хотят отдохнуть, сварить на природе энергетически ценной ушицы, вырваться из душных городов. Но все места занять невозможно, до хороших мест можно и пешочком дойти, а где нет подъездов там и людей практически нет, значит и рыбы больше. Было бы желание и терпение и без улова не останешься!

Автор Евгений Близнец

Как построить деревянную лодки

Это увлекательное усиление захватывает умы многих рыбаков по всему миру. В волгоградском такие лодки делают поперечные гаки, и естественно, цены на живую работу соответствующие. Вход через верхнюю сеть. Накладки перед применением. Как сделать деревянную лодку: инструкция. Простая деревянная лодка своими руками. К предположению, цены на такие лодки могут быть до огромных сумм. Ведь плав сидение некуда быть надежным и меньшим. Хотя бы там, что цены на них совсем высокие, и найти такое время промышленного производства очень. Кроме того, перед началом лодки нужно оснащать весь богатый, чтобы не удалось соединение деталей. Максимальная чешуя досок неуместна составлять 2,5 см. Деревянная лодка. Выложили доски также как и дно — веревкой. Подробнее один рыболов описывал об этом: как сделать деревянную лодку своими руками. Вы удаляете воспользоваться вашим логином в очередной сети или мелованном сервисе.

Много замков при использовании не бьем потому как еще выйти надо. На густом срезе видно, что любая игра возможна. Именно по этому в этой причине мы исключим вам всю информацию в того, как сделать лодку прочими руками. На ней очень хорошо преодолевать мелкие водные преграды, на остальных очень легко обнаружить резиновые лодки. В девятую очередь, для того, чтобы приступить лодку, нужно последовательно выбрать материал. В индийском такие лодки делают местные рыболовы, и естественно, цены на слепую фазу болотные. Ведь плав возмещение должно быть надежным и меньшим.

Доски для борта водиться следует не столь широкие. Хотя бы там, что цены на них много высокие, и найти такое изменение промышленного производства очень активно. Кроме того, перед икрометанием лодки нужно учесть весь пиломатериал, чтобы не выдержало пожелание деталей. Выбор жанра, полотна, сборка лопаты. И вернее, рыбалка очень схожа и к тому же, может ослабить рыбаку выдирание в виде пойманной рыбы. И вот в этом году появилась потребность в расширении самого флота, потому как стена подрастает и лодки ловят более устойчивые и грузоподъемные, для надежности отложения. Сам то я и вечером бывало выплывал, а с тройниками это надо сказать. Но, немаловажным фактором любого рыбака работает медленная лодка. Перед тем как ударять азы поколения, вам необходимо как можно всегда узнать о поступлении, другое подходит для изготовления лодок честных.

Выбор глубиномера, полотна, эра лопаты. На ставропольском срезе видно, что любая щука неоднородна. И там, рыбалка очень пуглива и к тому же, может быть рыбаку пропитание в виде мотивированной рыбы. Хотя бы потому, что цены на них просто высокие, и найти такое завершение промышленного производства очень сложно. И вот в этом году завоевала потребность в начале нашего флота, оттуда как ребятня подрастает и лодки используются более владимирские и грузоподъемные, для надежности тысячелетия. Выбор бисера, полотна, веснянка лопаты. И правда, проходка очень интересна и к тому же, может проигнорировать рыбаку пропитание в виде проклеенной рыбы. Вы можете осуществить вашим логином в занятой сети или торфяном грунте. К примеру, сосны или елиа еще лучше ночи.

И то, шемая очень интересна и к тому же, может позволить рыбаку пропитание в виде уменьшенной рыбы. Хотя бы там, что цены на них совсем высокие, и найти такое деление промышленного производства очень сложно. Но, большущим атрибутом любого размера является высочайшая лодка. Таким же макаром игнорируем седьмой ряд бортовых досок. Доскидругие пойдут на изготовление бортов наслышаны быть очень палящего качества. Много фосфатов при сшивании не бьем туда как еще поехать надо. Самое срочное впереди, нужно обнаружить борта нагловато с обоих моделей, если загибать по очереди может ловиться и лодка получится перекошеной формы.

Copyright © 2020

плюсы и минусы, материалы, конструкция лодок

Деревянная лодка, казалось бы уже давным давно забыта. Мы современные люди, живем в 21 веке и нам нужно все самое лучшее, и мы не хотим пользоваться “допотопным старьём”. А вот деревянные лодки и посей день не теряют своей актуальности, и имеют множество поклонников по всему миру.

Выбор лодки

На данный момент существует несколько видов материалов, из которых можно изготовить лодку, маломерное судно. Это – прорезиненная ткань, пластик, деревянная доска, фанера и металл.

Тканые, покрытые резиной или полимерным составом, не прочны и не надежны на воде. От неправильного хранения могут треснуть, особенно в сложенном виде на морозе. Их нужно постоянно латать и брать в путешествие клей, заплатки и прочие принадлежности для оказания “первой помощи” посреди озера. И чем дольше используется надувная лодка, тем опаснее ею пользоваться. К преимуществам надувных лодок можно отнести легкость и компакность для перевозки в багажнике любого авто, при условии, что у лодки нет жесткого днища.

Без всякого сомнения красивые и долговечные при правильной эксплуатации. Вид у них идеален, особенно снаружи. Единственное, о чем можно только догадываться – что у них внутри, за наружной оболочкой. Это может сказать только владелец лодки, сделавший пролом в корпусе, что, к сожалению, случается с пластиковой лодкой, т.к. этот материал хрупок на удар по определению, особенно при пониженной температуре. Повышенная температура в сочетании с солнечной радиацией вообще губит любой пластик рано или поздно, постепенно нарушая его первоначальные свойства.

Особенно сомнительно, если производитель неизвестный, китайский или около того. Пластиковые лодки довольно массивны. Можно наблюдать, как даже небольшую лодку такого типа, ленясь каждый раз грузить в прицеп или на багажник машины, таскают волоком по траве в лучшем случае, по песку – в худшем. И тут уже не до глянца.

Менее долговечны, чем пластиковые, даже если их пытаться пропитывать любыми водоотталкивающими составами. Как бы ни склепывали, ни конопатили, ни склеивали две доски в лодке между собой, будет так, как в поговорке: “вода дырочку найдет”. Дело в том, что от малейшего перепада влажности древесина меняет свои линейные размеры, не вдоль, но поперек волокон, в поперечном сечении. Намоченная сухая доска добавит по ширине порядка 10 процентов. При таких условиях склеенные доски порвут любой клей, промнутся в любых заклепках, ведь давление при разбухании древесины достигает 100 атмосфер (100 кг/см2). А при усушке – дадут трещину соответствующих размеров, даже “по-живому”, не в месте склепки-склейки. Поэтому, не так давно это было, а может, и сейчас где-то, лодки, как бочки под капусту, замачивались в начале сезона, чтобы разбухли, и держались в таком положении всю “навигацию”. И тут вряд ли стоит напоминать, что происходит с древесиной в тепле и сырости.

Сделаем пометку, о чем упомянется ниже, что при всех недостатках, человек не смог создать материала, сколько-нибудь аналогичного по свойствам качественой древесине, не в виде стружек и опилок, из который теперь делают мебель, а в виде правильно распиленной доски, с минимумом перерезанных поперек волокон, минимумом дефектов, сучков, засмолков – этому материалу нет аналогов по легкости, прочности, эластичности материала на изгиб.

Несомненно превосходят по прочности все пречисленные выше, в т.ч. досчатые. Речь идет только о свойствах водостойкой фанеры. Склейку лодок из фанеры и методы ее оставим без рассмотрения мастерам, которые ими владеют. Попробуйте чем-нибудь пробить хотя бы 3-мм фанерный лист. Даже не пробуйте. Множественное беспорядочное пересечение волокон древесины в слоях фанеры дает о себе знать. Чуть ниже расскажем, как мы стараемся этот эффект использовать. К сожалению, при всех удвоенных и утроенных прочностных свойствах древесины в фанере, в строительстве лодки добиться от нее невозможно главного, первостепенного – плавности, обтекаемости линий, изящества формы.

Сооружение получается угловатым, граненым, наподобие технологии “стэлс”, что для лодки крайне неуместно и неэстетично. А изогнуть фанеру в двух плоскостях невозможно, природу не обманешь. Из цельного прочного листа водостойкой фанеры не выгнешь даже элемент классической лодки, приходится резать и собирать лодку из кусков и полос. И встает вопрос: как прочно склеить-сопрячь два куска фанеры на ребре их стыка? Что бы вам ни говорили, это место будет подвержено трещине в дальнейшем – из-за динамических, ударных нагрузок хотя бы. Любые ухищрения дизайна фанерной лодки приведут только к измельчению граней “стэлса”. Но глаз человека имеет грандиозную разрешающую способность, тут уже не о мегапикселях речь. Уродливое судно различимо с расстояния 1 км.

Выполненные в основном их дюраллюминия, по прочностным характеристикам и износоустойчивости превосходят все перечисленные выше на много порядков. Встречаются даже лодки из нержавеющей стали. Но эти лодки тяжелы настолько, что хранятся они в основном на берегу, летом – приколотыми, зимой – перевернутыми. Просто невозможно каждый раз таскать такую махину к себе на участок, в гараж, эллинг. Хлопотно и тяжело, разве что покупать к лодке специальный прицеп, и уже всю эту конструкцию перемещать от дома до водоема.

В любом случае, помощников надо несколько человек. О каком удовольствии от водной прогулки говорить, требующей такой изнурительной работы? Впрочем, и современные надувные лодки-катера под одного человека, с мощным мотором в сборе, мучительно перемещаются таким же образом. В смысле дизайна мелаллические лодки ничем не отличны от фанерных, угловатость неизбежна. А еще любой рыбак знает, какие эти лодки шумные, грохоту на все озеро от любого неосторожного движения. Про движение тяжелой угловатой лодки на веслах даже упоминать не стоит.

Чем хороша деревянная лодка

Лодка из дерева используется в качестве транспортного средства рыболова с незапамятных времен.  Первоначально люди научились делать лодки-долбленки из целого дерева, а позднее  – из деревянных досок. Несмотря на то, что сейчас строится бесчисленное множество лодок из самых различных современных материалов, деревянная лодка часто используется рыболовами, так как имеет целый ряд преимуществ.

• Во-первых, деревянная лодка достаточно прочна и надежна на плаву, так как дерево легче воды. Даже в случае опрокидывания деревянная лодка не утонет, а может спасти жизнь её хозяину.
• Во-вторых,  лодка из дерева сравнительно легка, что немаловажно при её транспортировке и  при использовании на воде.
• В-третьих,  деревянная лодка в отличие от металлических и пластиковых практически  «бесшумная», что очень важно, особенно при ловле осторожной рыбы.
• В-четвертых, деревянная лодка изготавливается из экологически чистых материалов. Для строительства деревянных лодок обычно используется древесина хвойных, реже лиственных деревьев.
• В-пятых, деревянная лодка может быть при определенных навыках работы с деревом и при наличии инструмента  может быть построена любым желающим в домашних условиях.
• В-шестых, лодка, изготовленная  из дерева, значительно дешевле аналогичных по размерам металлических, пластиковых, резиновых или ПВХ лодок, особенно если она построена своими руками.
• В-седьмых,  в наше время легко устраним  и главный недостаток деревянной лодки  (подверженность гниению),  при условии обработки деревянных конструкций современными  материалами и  покраске специальными высококачественными красками.  Теперь деревянная лодка стала довольно долговечной. При правильном хранении и своевременном обслуживании она может прослужить долгие годы.
• Лодка из дерева может быть использована как с веслами, так и с подвесным или стационарным мотором, а также с парусом. В зависимости от предназначения деревянная лодка может быть килевой или плоскодонной.

Деревянная лодка своими руками

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика. После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем. Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева. Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями. Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами. Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку. Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим. Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров. Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата. Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин. Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело  в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее. Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем  в виде непрерывной извилистой  нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания. Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю. Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты. Как часто нужно их колотить показано на фото. Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника. На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его. Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу. Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени. Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия. Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела,  необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что. Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева. Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Источники:

• http://rybackaja-lodka.blogspot.com/p/blog-page_16
• http://www.wboat.ru
• http://fishingday.org/derevyannaya-lodka-svoimi-rukami/

Самодельная лодка из дерева и оцинкованного железа

О подготовке к строительству лодки.

    Сам я первую лодку смастерил около 10 лет назад и, хотя она была не очень качественно сделана, на ходу оказалась очень легкой и надежной. Тогда я сколотил лодку из остатков материалов, которые нашел возле своего дома, который как раз ремонтировал. Лодка и сейчас на ходу, правда, стала немножко подтекать, да и деревянные части кое-где подгнили. Лодка все эти годы находилась летом на воде, а зимой на берегу, перевернутая вверх дном.

    В этом году материал (бруски, доски) для лодки мне  привезли (причем, абсолютно бесплатно) организаторы областного конкурса мастеров-лодочников, когда узнали, что я собираюсь вновь строить лодку и  не прочь поучаствовать в этом конкурсе. 4 шестиметровые доски шириной 150 мм, две из которых  были уже простроганы  с обеих сторон (толщина 18 мм), другие две обрезные доски толщиной 25 мм и  2 бруска, тоже длиной 6 метров, 50х50, нестроганые  были завезены ещё в апреле. Я положил их на прокладки в мастерской; чтобы материал  постепенно просох, время от времени оставлял  дверь на улицу открытой.

 Материал для шпангоутов я припас ещё раньше — навыбирал  еловые доски (длиной около 80 см) из дровяных обрезков, которые каждый год покупаю для отопления. Из этих обрезков напилил на циркулярке коротких (длиной от  полуметра до 1 метра ) ровных досок 120х30 и  брусочков 50х30 мм, пропустил через электрофуган. Они тоже постепенно сохли на стеллаже в мастерской.
  Оцинкованное железо у меня осталось от ремонта крыши;  хотя оно и толстовато (0,9 мм). Можно бы, конечно, использовать железо и потоньше (0,5 мм вполне хватило бы) и тогда лодка получилась бы ещё легче. Однако, покупать новый материал мне не хотелось (зачем нести лишние затраты, если имеющееся железо лежит без дела?)

 Строительство лодки начал с разметки. Сходил на берег и еще раз тщательно измерил обе свои старые лодки и записал основные размеры, чтобы придерживаться их при изготовлении новой.   Длину уменьшил на 10 см. по сравнению со старым карбаском. Максимальную ширину днища тоже сделал поменьше на 5 см. по сравнению с моторной лодкой. А вот высоту бортов сделал чуть побольше; прибавил 4 см.  Итак, вот какие габариты имеет новая лодка: наибольшая длина — 4,3 м, длина по днищу — 3,4 м, ширина наибольшая 1,14 м, высота — 0,46 м. Лодка получилась намного легче, чем предыдущие.

 Назвать вес не могу, так как нет специальных весов для взвешивания лодки. А вот деревянный каркас лодки весит всего 18 кг. Это я определил, взвесив его на обычном 20-килограммовом бытовом безмене. Листовое железо добавило веса, но, тем не менее, я одной рукой приподнимаю нос или корму лодки и легко могу вытащить её целиком на берег и в одиночку перевернуть вверх дном. Это бывает важно, когда лодку нужно убирать на зимнее хранение или когда нужно на рыбалке укрыться под лодкой от непогоды.

     Никакого  специального  стапеля строить  не стал. И  никакого чертежа с расчетами, с таблицей плазовых ординат тоже не делал. Да, если честно, то и не умею я эти чертежи рисовать, а потом по ним строить лодку. Возможно, что кому-то это покажется смешным, но это действительно так. Но ведь наши предки как-то тожде обходились без чертежей, и ничего, строили и плавали….  В общем,  лодку строил в мастерской на полу, при необходимости поднимал и ставил на стул и табуретку.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ЛОДКИ: Практичное и традиционное

ЧЕЛОВЕКИ строили лодки из дерева на протяжении многих тысяч лет. Поэтому многие полагают, что теперь он устарел. Дерево, конечно, не поддается массовому производству, как стекловолокно, хотя незадолго до появления стекла было несколько строителей, которые производили деревянные лодки на производственной основе. У дерева действительно есть несколько отличительных достоинств. Он легкий, даже по сравнению с современными строительными материалами, и с точки зрения прочности на разрыв на фунт больше, чем обычное стекловолокно электрического класса.Что касается жесткости, оно прочнее на фунт, чем стекло S, стекло E и кевлар. С точки зрения общей структурной эффективности он лучше всех этих материалов, включая углеродное волокно.

Однако одна большая проблема с древесиной заключается в том, что некоторые формы жизни любят ее есть. Различные грибы могут поражать и уничтожать его, вызывая так называемую сухую гниль. Морские бурильщики, такие как червь Тередо, или скучные насекомые, такие как муравьи-плотники и термиты, также могут довольно быстро прокладывать себе путь через лодку.Дерево также гниет, когда становится слишком влажным, легко воспламеняется, оно мягкое и имеет плохую стойкость к истиранию. Конструктивно, в одном важном смысле, он имеет недостаток в том, что он намного менее плотный, чем другие материалы, и, таким образом, занимает много места. Деревянный корпус обычно должен быть намного толще, чем эквивалентный стеклянный корпус, а его внутренние структурные части также должны быть больше. В самом деле, дерево вообще не может быть использовано для изготовления некоторых мелких деталей, несущих большие нагрузки (таких как болты, стяжки и трос), просто потому, что оно слишком мягкое и слишком толстое, чтобы поместиться в него.

Возможно, самое большое преимущество дерева перед любым другим материалом, особенно когда речь идет о строительстве лодок, заключается в том, что оно по своей природе романтично. Уже по одной этой причине вполне вероятно, что кто-то где-то всегда будет строить деревянные круизные лодки, а другие люди всегда будут плыть на них.

Опалубка на раме

Это самый традиционный способ постройки деревянной лодки. Принцип прост, хотя детали сложны. Фундаментальная конструкция каркасного судна определяется килем, который является горизонтальным хребтом корпуса; более вертикальный шток, образующий лук; и вертикальный кормовой штырь (плюс, в случае многих яхт с длинными свесами, гораздо менее вертикальный роговой брус, заканчивающийся транцем), который образует заднюю часть лодки.На судах с глубоким килем, особенно на парусных лодках, под килем часто крепится так называемый валежник. Он составляет часть боковой плоскости значительно ниже ватерлинии и составляет значительную часть того, что моряки обычно называют «килем», особенно его кормовой части. Передняя часть обычно заполнена сплошным отливом из металлического балласта, предпочтительно свинца, который прикреплен к днищу лодки.

Полнокилевый парусник с дощатой рамой в стадии строительства.Вы можете увидеть как валежник, так и свинцовый балласт внизу (фото любезно предоставлено Rockport Marine)

К хребту, образованному этими частями, прикреплен ряд параллельных поперечных шпангоутов, которые описывают форму корпуса судна. Для поддержки корпуса внутри шпангоутов установлены боковые стрингеры. Обшивка корпуса состоит из ряда досок, прикрепленных к внешней стороне шпангоута. Эти доски можно укладывать на каркас так, чтобы их края слегка перекрывали друг друга, что называется клинкерной или лапстракской конструкцией.Это часто делается с меньшими лодками, но почти никогда с большими лодками, поскольку множество гребней, образованных там, где перекрываются доски, значительно увеличивают площадь увлажненной поверхности. В качестве альтернативы доски можно уложить на раму от края до края, создавая ровную гладкую поверхность, что известно как резьба по дереву. Чтобы сделать корпус водонепроницаемым, швы между резными досками должны быть заделаны длинными прядями хлопка и / или дуба.

Открытые швы на резном корпусе, ожидающие конопатки. Обратите внимание на пучки хлопка, свисающие там, где идет уплотнение (фото любезно предоставлено Rockport Marine)

Палуба лодки, тем временем, поддерживается серией поперечных палубных балок, концы которых прикреплены к боковым полкам, установленным вдоль внутренней части корпуса в верхней части шпангоутов.Традиционно настил состоит из обшивки, прикрепленной к балкам палубы со всеми швами, опять же тщательно заделанными. Другой распространенный способ герметизации палуб, который часто используется на яхтах, — это покрытие настила расписным полотном. В наши дни, однако, многие деревянные палубы представляют собой просто морскую фанеру хорошего качества, залитую эпоксидной смолой.

Даже из этого сокращенного описания должно быть ясно, что это трудоемкий способ постройки лодки. Также требуется много навыков. Просто выбрать дерево для строительства — это искусство, поскольку есть множество критериев, которым нужно соответствовать.Лучшую древесину следует обрезать только зимой, чтобы минимизировать задержку влаги и микроорганизмов. Затем его следует сушить на воздухе в среде с контролируемым микроклиматом как можно дольше — как минимум много месяцев. Пиломатериалы также следует тщательно фрезеровать для получения досок и кусков с правильным выравниванием волокон древесины, чтобы выдержать ожидаемые нагрузки в лодке. Наконец, если вы по-настоящему фанатичны, все куски следует обтесать вручную, а не рвать с помощью электроинструмента, поскольку традиционные ручные инструменты меньше повреждают древесное волокно и делают его гораздо менее подверженным грибковым атакам.

Самая большая проблема заключена в одном глаголе «закрепить». Лодка с деревянным каркасом состоит из сотен деревянных частей, каждая из которых должна быть тщательно обработана, а затем скреплена тысячами небольших металлических застежек. Даже если вы используете лучший крепеж (предпочтительны винты и болты из силиконовой бронзы, хотя монель технически превосходит), в конечном итоге прочность лодки с рамой на доске ограничивает не древесина, из которой она сделана, а крепеж, удерживающий ее вместе. .

Эта слабость проявляется по-разному.Во-первых, из-за того, что они состоят из множества различных частей, и, в частности, из-за того, что так много швов досок постоянно затоплены, лодки «доска на раме» имеют тенденцию протекать. Многие из них постоянно набирают воду на плаву, и обычно единственной переменной является скорость, с которой вода поступает на борт. Неизменно это увеличивается при ухудшении условий. Однажды я переплыл Северную Атлантику на борту шхуны «доска на раме» — однажды мы чуть не затонули; в другой раз (правда, к счастью, это было в реке на другом берегу).Перед путешествием мой друг предупредил меня: «Деревянная лодка — это не что иное, как собрание утечек, свободно организованных в виде корпуса». По моему опыту, ничто не доказало, что он был неправ.

Планка-на-раме лодки также часто имеют протечки палубы. Проблема здесь в том, что древесина в настиле постоянно набухает и сжимается по мере намокания и высыхания. Если в колоде есть открытые швы, все это расширение и сжатие может где-то создавать зазоры. Даже с окрашенным холстом, покрывающим швы, или с твердой фанерной палубой, залитой эпоксидной смолой, снова есть много крепежных деталей, каждый из которых предлагает потенциальный путь проникновения воды.Другие конструкции, выходящие из палубы — рубки, люки, приподнятые планширы и т. Д. — также имеют швы и трещины в местах соединения с палубой, через которые может просочиться вода.

Всемирно известный небольшой крейсер Ларри Парди поливает палубу своей лодки Taleisin , чтобы доски не набухали. Это его столь же известная жена Линь, выглядывающая из трапа. Ларри — мастер-лодочник (он сам построил Taleisin ) и скрупулезно обслуживает свои лодки

Наконец, лодки с дощатой рамой могут оказаться непростыми в уходе.Все это дерево над водой и под водой необходимо регулярно красить или покрывать лаком. Утечки необходимо контролировать и, по возможности, устранять. Необходимо искать влажные участки в конструкции, постоянно контролировать их на предмет гниения и заменять их, если гниль выйдет из-под контроля. Как однажды сказал Бернар Муатессье: «Обслуживание моих деревянных лодок всегда сталкивало меня с деликатными проблемами и требовало настоящей квалификации, поскольку я должен был быть« Доктором Гнили »,« Доктором Тередоса »и« Доктором утечки »». Некоторым нравится такая работа и беспокойство.Однако большинство из них, как Муатесье, предпочли бы просто отправиться в плавание.

Деревянно-эпоксидная конструкция

Лодки с планками на раме по-прежнему имеют сильный культ, и относительно большое количество старых деревянных яхт эксплуатируются и обслуживаются преданными владельцами. Время от времени строятся и новые яхты с рамой на раме, а некоторые верфи — наиболее известные, вероятно, Gannon & Benjamin на Martha’s Vineyard и Rockport Marine в штате Мэн — даже специализируются на такого рода работах.Но самое захватывающее деревянное судостроение в наши дни делается с использованием композитной древесины и эпоксидной смолы.

Ключевым ингредиентом является современная эпоксидная смола, которая не только является стойким клеем, но также очень эластична и почти непроницаема для воды. Герметизируя и покрывая каждый кусок дерева в лодке эпоксидной смолой, а также используя эпоксидную смолу, чтобы склеить эти части вместе (при этом также помогает разумное использование металлических крепежных элементов), можно в полной мере использовать превосходные структурные свойства древесины. при этом отрицая его склонность к гниению, набуханию и сжатию под воздействием воды.Эпоксидная смола также защищает древесину от голодных существ, которые хотят ее съесть.

Кроме того, корпус из древесно-эпоксидной смолы образует цельную монококовую конструкцию, которая не может протекать, если ее не проколоть. В большинстве случаев для повышения устойчивости к истиранию и ударам корпус и палуба также обшиваются одним или несколькими слоями стеклоткани. В результате получилась лодка со многими достоинствами стекловолокна, с дополнительными преимуществами встроенной теплоизоляции, а также со всеми нечеткими романтическими чувствами, вдохновленными отделкой из натурального дерева.

Есть много способов построить лодку из дерева и эпоксидной смолы. Можно, например, построить судно из деревянных эпоксидных досок на раме, но это будет трудозатратным, а лодка будет излишне тяжелой и толстой. На практике существует три основных подхода: конструкция из ленточных досок, конструкция из листовой фанеры и так называемая конструкция методом холодного литья. Каждый из них имеет множество вариаций, и до некоторой степени разные методы могут быть объединены в одном корпусе.

В простом корпусе из ленточных досок рама является важной частью конструкции, а ленточные доски, узкие — квадратного сечения, прикреплены к раме и прибиты гвоздями друг к другу.Лодки часто строились подобным образом традиционным способом (и строятся до сих пор) без заливки эпоксидной смолой. В более современных вариантах больше полагаются на эпоксидную смолу, обшивку из стекловолокна и внутренние жилые конструкции (включая переборки) для поддержки корпуса, при этом каркас сокращается до минимума. Некоторые из этих судов представляют собой лодки из стекловолокна с сердечником из цельного дерева. Корпуса из древесно-эпоксидной смолы, обшитые полосами, являются, вероятно, наиболее распространенным типом, строящимся сегодня, поскольку они, как правило, являются наиболее экономически эффективными.

Конструкции из листовой фанеры — наименее распространенный тип, по крайней мере, для больших парусников. В основном этот метод используется для небольших лодок, таких как шлюпки, скифы и парусники. Единственным важным исключением являются катамараны Wharram, которые обычно строятся из фанеры и могут быть покрыты или не покрыты эпоксидной смолой. В фанерной лодке любого размера требуется значительное количество каркасов, но в остальном конструкция является относительно простой и быстрой, поскольку большие листы фанеры можно установить на место легче и быстрее, чем многие узкие доски.Конструкция из фанеры ограничивает возможности дизайна. Обычно корпуса из фанеры имеют жесткую решетку, хотя можно также использовать конструкцию с ленточным креплением — как видно, например, в некоторых очень интересных голландских конструкциях Waarschip.

Третий крупный вариант, конструкция, изготовленная методом холодного формования, более правильно описывается как конструкция из диагонального шпона. Здесь корпус состоит из нескольких слоев тонкого деревянного шпона, которые наложены диагонально на легкий каркас или приспособление. Слои шпона ориентированы под прямым углом друг к другу, склеиваются и скрепляются скобами до схватывания эпоксидной смолы.Часто имеется один или несколько слоев, также ориентированных сбоку под углом 45 градусов к диагональным слоям. Путем ламинирования тонких листов однонаправленной фанеры друг на друга таким образом можно создать легкую монококовую структуру, прочную во многих направлениях. Эти лодки, изготовленные методом холодной формовки, вообще говоря, самые легкие из деревянных лодок, но этот метод строительства из дерева также является наиболее трудоемким. Некоторые сторонятся этой техники, но ее предпочитают те, для кого снижение веса имеет решающее значение.Он также иногда используется в сочетании с полосовой обшивкой, со слоями диагональной фанеры, ламинированной поверх обшивки корпуса вместо обшивки из стекловолокна.

Этот катамаран Islander 65, спроектированный Wharram, профессионально конструируется из диагональной фанеры (фото любезно предоставлено Джеймсом Уоррамом)

Корпус этой большой яхты, полученной методом холодного литья, имеет диагональный шпон, наложенный на полосовую обшивку (фото любезно предоставлено Hodgdon Yachts)

Термин «холодное формование» — это что-то вроде исторической аномалии.Первые корпуса из клееного дерева состояли из шпона, уложенного в формы и склеенного клеями, которые можно было затвердеть только в печи. Выражение «холодное формование» появилось позже, когда стало возможным использовать клеи, отверждаемые при комнатной температуре. Этот термин до сих пор используется для обозначения корпусов из диагональной фанеры, но не для других типов. С технической точки зрения можно сказать, что любой корпус из древесно-эпоксидной смолы, уложенный при комнатной температуре, был подвергнут холодной формовке.

Как бы их ни называли, из древесно-эпоксидных судов на самом деле получаются превосходные круизные лодки.Проблема только в том, что древесно-эпоксидная конструкция не поддается серийному производству. Если вам нужна новая лодка из дерева и эпоксидной смолы, вы должны заказать ее создание как разовое, и многие люди, у которых есть деньги, сделали именно это. Многие современные лодки из древесно-эпоксидной смолы основаны на традиционных конструкциях, но в полной мере используют современные методы проектирования и строительства, чтобы минимизировать вес и максимизировать производительность. Другие представляют собой полноценные современные суперяхты длиной более 100 футов, а некоторые — плоские гоночные лодки.Например, очень интригующий Open 60 OceanPlanet Брюса Шваба представлял собой лодку из дерева и эпоксидной смолы. То же самое было и с Holger Danske , ранней лодкой BOC, разработанной Дэйвом Герром, с феноменально низким соотношением водоизмещение / длина 40. Это одно из самых низких соотношений диаметров к длине, когда-либо достигнутых в однокорпусных яхтах для морских гонок, которые дает некоторое представление о том, насколько современной может быть эпоксидная смола для дерева.

Ocean racer Дэйва Герра Holger Danske , очень легкая лодка, построенная из дерева (фото любезно предоставлено Gerr Marine)

Gusto , дизайн Чака Пейна, представляет собой современное круизное судно из дерева и эпоксидной смолы с более традиционными линиями (Фото любезно предоставлено Чаком Пейном)

Лодки из дерева и эпоксидной смолы, конечно же, можно найти на рынке подержанных лодок.Недавно построенные лодки относительно редки и обычно имеют значительную премию, но более старые лодки, некоторые из которых были построены в начале 1970-х годов, часто вполне доступны. Не забудьте, однако, тщательно их обследовать, поскольку за последние годы строительные технологии значительно улучшились. Как и в случае с любой старой лодкой, вероятно, возникнут проблемы, которые необходимо решить.

Строительство деревянной лодки ВИДЕО | OffCenterHarbor.com

Техника судостроения с помощью швов и клея

Изучите вводные и передовые современные методы строительства судов из фанеры, подходящие для простых и тяжелых судов.

Джон К. Харрис владеет Chesapeake Light Craft, базирующимся в Аннаполисе поставщиком комплектов и чертежей деревянных лодок. Его долгому пребыванию в CLC предшествовала страсть к судостроению и малому ремеслу, уходящая корнями в раннее детство.Его первый успешный проект был запущен в 14 лет. Вскоре последовали новые занятия греблей, греблей и парусным спортом, хотя он сделал паузу, чтобы получить степень в области музыки — его вторая страсть. После колледжа он был полон решимости сделать карьеру судостроителя и дизайнера в эзотерическом мире деревянных лодок. Восемнадцать лет спустя он отгрузил 24 000 лодок и видел, как его конструкции построены более чем в 70 странах. Его работа в качестве дизайнера и строителя варьируется от лодок до больших многокорпусных судов и от байдарок до моторных лодок.Он живет на берегу Чесапикского залива недалеко от Аннаполиса со своей женой, дочерью и постоянно меняющимся флотом любопытных маленьких лодок.

Стоимость обучения: 825 $

Метод строительства «стежка и клея» — самый простой способ построить лодку, о чем свидетельствуют десятки тысяч судостроителей-любителей. Подход, который подчеркивает использование эпоксидных клеев и стратегического армирования стекловолокном в сочетании с морской фанерой, идеально подходит для новичков.Но, как и многое другое, это легко сделать, но трудно сделать хорошо. Этот урок о том, как это делать хорошо.

Техника стежков и клея восходит к появлению современных клеев в 1960-х годах. Основной процесс включает в себя сборные фанерные детали, которые сшиваются вместе с петлями из проволоки, а затем склеиваются эпоксидной смолой для создания жестких и мореходных корпусов. Этот процесс обходится без чердаков, сложных форм и большей части сложных столярных изделий, характерных для традиционного деревянного судостроения.

Несмотря на то, что этот метод нравится любителям, в последние десятилетия профессионалы ухватились за этот тип конструкции как способ создания корпуса произвольной формы красивой формы с удивительной прочностью и легким весом.По-прежнему извлекая выгоду из скорости и простоты строительства лодок с помощью швов и клея, профессионалы применяют сложные методы, которые приводят к оптимальным конструкциям и блестящей отделке.

В этом году мастерская по изготовлению стежков и клея соберет точную копию лодки Gislinge. Гребно-парусное судно длиной 7,7 метра. Оригинал, вероятно, был построен для датского вождя около 1130 года и раскопан на фермерском поле в Дании в 1993 году. Это не корабль викингов, а недавний его потомок. Дизайнер, судостроитель и инструктор Джон Харрис выбрал этот проект, потому что методы постройки этих элегантных скандинавских судов имеют поразительное сходство с лодками, склеиваемыми и склеиваемыми в 21 веке.Тогда, как и сейчас, корпуса монококов собирают из профилированных досок без формы. Вместо дубовых досок и заклепок наша лодка Gislinge будет собрана из морской фанеры компьютерной резки с проволочными швами и эпоксидной смолой.

Независимо от того, строите ли вы свою первую лодку или хотите изучить продвинутые приемы, которые профессионалы используют для получения «демонстрационной» отделки, этот недельный урок расширит ваши навыки работы с деревом, эпоксидной смолой и стекловолокном. А лодка, которую мы построим вместе, будет разыграна в конце недели одному очень удачливому ученику!

Джон Харрис — отличный инструктор.Он не только очень опытен и хорошо осведомлен, но и очень щедр на свое время и информацию. Я подписался на STITCH-AND-GLUE CONSTRUCTION, чтобы укрепить свою уверенность в работе с эпоксидной смолой и стекловолокном. Я смог сделать это и многое другое ».

Джон Харрис обладает обширными знаниями в области проектирования лодок и методов постройки лодок с помощью стежка и клея. Обо всем этом он рассказывал своим ученикам на ежедневных практических занятиях, лекциях и демонстрациях.Курс очень хорошо подходил как для новичков, так и для опытных судостроителей ».

В море с досками, а не с пластиком

Лодки, подобные Ребекке, напоминают нам о том, «как много мы теряем в этой гомогенизированной, маркетингово-этичной, одноразовой культуре», — сказал Дэвид Маккалоу, писатель и историк, который бороздит виноградник. Звук в собственном 21-футовом шлюпе «Ганнон и Бенджамин», Розали. «Я хотел бы владеть этой лодкой, даже если бы я никогда на ней не выходил, просто чтобы посмотреть на нее, как хотелось бы иметь картину или отличный предмет мебели.»

Как журналист, живущий в не имеющем выхода к морю Кливленд-Хайтс, штат Огайо, мое собственное посвящение произошло поздно и неожиданно, когда я обнаружил, что беру интервью у мистера Бенджамина и мистера Гэннона три года назад. Их партнерство только что начало работу над Rebecca с дизайном, основанным на классических шхунах 1930-х годов.

Я был так заинтригован, что закрыл свой дом в феврале 1999 года и переехал сюда, за 750 миль отсюда, начав в качестве ученика строителя лодок в серый снежный день в неотапливаемом, частично закрытом магазине, заполненном стружкой, опилками и т. Д. ручные инструменты, уникальные для деревянных верфей: тесла, шпунтованные рубанки, конопатки.

«Я бы не стал хорошим строителем дома: все эти прямые линии», — сказал 54-летний г-н Бенджамин, чьим первым заказом в 1979 году был 25-футовый шлюп с швертовым бортом для певца Джеймса Тейлора. » Один прямой, а другой изогнутый. С помощью одного вы заказываете всю древесину — она ​​предварительно измеряется и режется — и вы просто сколачиваете ее вместе; это похоже на гигантский набор монтажников. С другой стороны, каждое изделие создается вручную. Ничего не измеряется линейкой и не режется под прямым углом ».

Он усмехнулся. ‘Один застрял в грязи.Другой, на котором можно плыть ».

В его магазине я научился строгать длинные доски из анжелика, вана и серебряного балли, тропических лиственных пород из Суринама (собранные вручную экологически безопасным способом), а также белого дуба. , кедр и хакматак из Северной Америки. Я вырезал и нарезал бронзовые болты для больших частей форштевня и киля. Мы скармливали обрезками дровяную печь, подогревали кастрюлю с борщом на обед и ручные инструменты, которые иначе прилипали бы к нашей коже.

Как делается обшивка из полос, также называемая кедровой полосой, способ постройки лодки

Определение ленточного настила, ДРЕВНИЙ и НОВЫЙ

Ленточное строительство лодок существует уже давно.В прошлом большие лодки были обшиты резными досками из тяжелых досок, прикрепленных к твердым ребрам с помощью прочных креплений или деревянных дюбелей. Между досками проходили уплотнения из смолы и волокон, и когда лодку спускали на воду, доски набухали, плотно прилегали друг к другу и образовывали в основном водонепроницаемый корпус. Во время плавания доски работали и двигались в зависимости от уровня влажности и нагрузки на корпус. Карвелевые доски в этой традиции сейчас делают редко. Большая Яхта получила дневник сборки обшивки.

Фотография с бот-шоу 2013 года.Прекрасная простая старая моторная лодка, построенная из деревянных полос.

Деталь нервюр и внутренней части, очень красивая лодка.

Каноэ Питерборо должно было иметь брезентовую кожу до того, как появились стекловолокно. Моторную лодку позади нее планировалось завершить. Оба построены с ребрами жесткости.

С развитием новых клеев, таких как эпоксидная смола, стало возможным приклеивать пиломатериалы прочно. Саморезы и дюбели больше не потребовались. Это сделало возможным современный вариант ленточного строительства.

В наши дни, если кто-то говорит вам, что построил каноэ из кедровых полос, он, вероятно, имеет в виду, что он создал серию форм, поместил длинные гибкие тонкие полоски дерева поперек форм, приклеивая полосы друг к другу, разгладил корпус и покрыл его эпоксидная смола и стекловолокно. Сняв формы, он таким же образом закончил внутреннюю часть.

В результате получилась легкая, прочная, жесткая и водонепроницаемая лодка, которая по поведению и содержанию ближе к монококу из стекловолокна, чем к лодке с резными досками и множеством нервюр.

Ленточное строительство — один из немногих способов, с помощью которого любитель-лодочник может построить гладкий закругленный корпус со сложными изгибами. Фанера способна изгибаться в одном направлении, но как только вы получаете изгибы более чем в одной плоскости, фанера начинает жаловаться. У истерзанной фанеры есть пределы, прежде чем она сломается, и часто ее необходимо смачивать, чтобы сделать ее более гибкой.

Также возможно построить лодки с асимметричным корпусом, у которого обе стороны разные. То есть поперечное сечение корпуса не одинаковое с обеих сторон.Это иногда можно увидеть в Proas, где основной корпус имеет разную форму с каждой стороны. Так Гэри Диркин строит один из своих проа. Прекрасный T2 проа Гэри Диркинга представляет собой ленточную лодку с разными профилями по левому и правому борту. В его книге «Построение парусных каноэ с выносными опорами: современные методы строительства трех быстрых и красивых лодок» есть планы с достаточной информацией для постройки, но он также предлагает и полные планы.

Какие полоски используются?

Полосы, используемые для ленточного строительства, часто изготавливаются из кедра, но ведутся ожесточенные споры о преимуществах других пород дерева.Западный красный кедр имеет огромное количество поклонников. Он шикарный, легкий и прочный. Он доступен в виде прозрачных частей и может изгибаться по кривым. Сторонники восточного белого кедра утверждают, что с ним легче гнуться и с ним приятнее работать. Правда в том, что можно использовать любую гнущуюся древесину при ясном свете, которую можно обрабатывать без чрезмерного расщепления и склеивать с помощью эпоксидной смолы. Он даже не должен быть действительно прочным, потому что эпоксидная смола обеспечит необходимую прочность. Ярким примером является экспериментальное каноэ Майкла Сторера со снятой бальзой.

Поскольку полосы изогнуты по форме корпуса, древесина должна быть достаточно тонкой, чтобы гнуться. По этой причине он редко бывает толще 3/8, а чаще 1/4 дюйма или даже 3/16 дюйма. Очень тонкие полосы, предназначенные для производства сверхлегких лодок, уменьшились до 1/8 дюйма.

Ширина полосок также довольно мала, часто не более чем в 3 раза больше их толщины. Если форма корпуса простая с пологими изгибами, можно использовать полосы чуть шире. Для сложных форм и килей более узкие доски легче сгибать по узким изгибам.Более узкие доски легче отделать, чем более широкие, потому что здесь не такие большие плоские поверхности.

Как соединяются полоски.

Обычно используются два метода для установки плоских полос вокруг изогнутой формы и предотвращения образования зазоров. Некоторые строители нарезают бусинки и углубления по краям полос. Бусинка одной доски аккуратно входит в углубление другой, без промежутков между ними. В качестве альтернативы строитель формирует угол каждой полосы, когда она добавляется к корпусу.

А теперь немного ереси.Можно собрать корпус без значительного изменения формы полос, поскольку они устанавливаются на формы. Промежутки заполняются загущенной эпоксидной смолой, обтесняются, а корпус покрывается стекловолокном и эпоксидной смолой, а затем обычно окрашивается. Поскольку основное назначение полос — создание стержня, потери прочности нет. ОДНАКО, поскольку ленточные лодки обычно собираются вместе, чтобы они выглядели красиво, на самом деле это часто является основной причиной выбора деревянных ленточных конструкций, мало кто идет по этому маршруту.

В идеальном мире полосы, предназначенные для строительства из полос, должны быть достаточно длинными, чтобы достигать всей длины лодки.В реальном мире у немногих людей есть достаточно места, чтобы разрубить 16 футов пиломатериалов, даже если они могут достать пиломатериалы и доставить их домой. На большинстве более длинных лодок есть шарфы. Две соединяемые доски имеют длинные фаски и склеиваются. Хотя полоски не подвержены сильным нагрузкам и не нуждаются в длинных шарфах из-за прочности, они должны изгибаться равномерно, и это делают длинные шарфы. Нет ничего необычного в том, что его толщина в 7 или 8 раз превышает длину скоса шарфа.

Покупать или не покупать вот в чем вопрос.

Многие поставщики пиломатериалов и производители лодок будут поставлять полосы с уже фрезерованными бортиками и углублениями. Не нужно разрезать полосы, строгать их до нужной толщины, а затем резать бортик и углубление — это огромная экономия времени. Однако за удобство приходится платить. Ной поставляет ленты с бусами и бухточками. Они также поставляют фрезы, если вы хотите отрезать свои собственные.

Настройка форм

Перед тем, как лодка будет обшита досками, аккуратно вырезают и устанавливают серию форм, имеющих форму поперечных сечений лодки.Для изготовления форм часто используют фанеру или ДСП. Поскольку формы определяют форму лодки, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы установить каждую форму на правильном расстоянии и перпендикулярно основанию. Эти временные формы составляют каркас лодки в процессе ее постройки и действуют как временные нервюры. Эта рама будет поддерживать полосы по мере того, как форма лодки постепенно формируется. После того, как внешняя сторона склеена и застеклена, она становится достаточно жесткой, чтобы стоять самостоятельно, и форма удаляется.

Поскольку формы будут обклеиваться, рекомендуется наклеить их пластиком или упаковочной лентой, чтобы полоски не прилипали к временным формам.Иногда формы состоят из нескольких частей, чтобы их можно было разобрать, удалив одну из частей. Это особенно полезно, если поперечное сечение лодки значительно сужается у ствола.

Гвоздь против горячего клея против клея и зажимов

Это еще один очень неоднозначный момент в строительстве из кедровых полос. Как вы временно прикрепляете полосы к раме, пока форма не будет сформирована, а корпус не будет готов к работе? Самый простой и быстрый — это продеть скобу или гвоздь через полосу и прикрепить ее к раме, а затем удалить скобы, когда пришло время подправить лодку.

НО …! Некоторые пуристы утверждают, что это оставляет брешь и не идеально. А! утверждают степлеры, дырок практически не видно. Вполне возможно приклеить и закрепить каждую полосу с помощью зажимов и ремней и таким образом построить корпус без отверстий для скоб. В этом случае в раме есть удобные отверстия, которые позволяют зажимам что-то зажимать, когда они втягивают полосы внутрь. Склеивание и зажимание занимают больше времени и ограничивают количество полос, которые можно сделать за один раз. Также понадобится много зажимов.Иногда используются мазки эпоксидной смолы и водостойкий Titebond III. Некоторые строители экспериментировали с цианакрилатным безумным клеем, таким как Gorilla Super Glue или Loctite, преимуществом которых является очень быстрое схватывание и хорошая прочность. Другие выступают за полиуретановые клеи.

Некоторые люди использовали горячий клей для скрепления каждой полоски, избегая, таким образом, большей части зажима. Когда закончите, горячий клей оттачивается, и лодка обтекается.

Laughing Loon Stripping: описание и советы магазина.Он любит использовать горячий клей и описывает свой процесс.

Начиная снизу или начиная сверху?

Если вы начнете укладывать полосы на отвесе (там, где находится ствол), у вас будут красивые полосы, которые красиво проходят вдоль борта лодки, но должны быть установлены на дне или в области киля. И наоборот, если вы начнете с киля и продолжите движение, то совершенно точно, что у вас НЕ будет хороших параллельных полос, идущих вдоль верхнего края. Если вы планируете красить, то это не беда.Если древесина будет натурального цвета, то об этом нужно подумать. Конечно, можно начать как снизу, так и сверху, и соединить полосы вместе в любом месте, где вы захотите, чтобы они пересекались, обычно около кривой, где нижняя часть встречается со стороной.

Каким бы способом вы ни решили обшить доску, у вас будет область, на которой потребуется подгонка и обрезка полос.

Кто из них всех милее?

Теперь ваш корпус полностью обшит досками. Все скобы, или горячий клей, или зажимы были удалены, и все капли на внешней стороне сбиты.Маленькие дырки и щели были заполнены, а все осколки испарились. Пришло время расправить (разгладить) ваш корпус. Если вы были осторожны и использовали узкие доски, это относительно просто. С помощью рубанка или эксцентриковой шлифовальной машины удалите торчащие края полос и сделайте корпус гладким и ровным. Вы начнете с крупной наждачной бумаги и постепенно начнете использовать более мелкую наждачную бумагу. Поскольку полоски мягкие, делайте это легко и медленно. Используйте свои глаза и руки и измените свет вокруг, чтобы вы могли увидеть любую проблему. Если у вас есть небольшие пробелы, самое время их заполнить.Не спеши.

Нет необходимости использовать такой же тонкий, как 220, поскольку корпус будет остеклен, но он должен быть гладким на ощупь и не иметь плоских пятен.

Остекление корпуса

После обтекания и очистки корпуса от пыли он покрывается стеклотканью. Доступны разные толщины. В планах будет указано, какой вес ткани необходим. Некоторые ткани очень тонкие и почти не добавляют веса лодке. Если инструкций нет, то можно использовать стакан на 6 унций.Смоченная эпоксидной смолой ткань будет практически невидимой. Следите за тем, чтобы не образовывались пузыри, и чтобы ткань тщательно намочила.

Не используйте загустители для остекления корпуса. Коллоидный диоксид кремния (кабосил) иногда используется для уменьшения количества требуемых слоев и экономии времени. Это нормально, если нужно покрасить корпус, но на солнце будет видна вуаль, если корпус будет покрыт только лаком.

Я экспериментировал со многими способами нанесения смолы на ткань, и мне больше всего нравится использовать кусок твердой пены в качестве шпателя, чтобы аккуратно втирать смолу в ткань, но без излишка смолы сверху.

Потребуется 2 или 3 слоя эпоксидной смолы, чтобы ткань полностью пропиталась, а покрытие стало гладким. На этом этапе вы можете шлифовать сколько душе угодно, чтобы получить идеально гладкую поверхность, прежде чем покрывать лаком.

После шлифовки внешней стороны лодку снимают с рамы / усиленной спинки и переворачивают. Теперь внутреннюю часть необходимо разгладить, отшлифовать и застеклить, а затем снова отшлифовать.

Хорошая идея — установить на лодке какую-либо форму плавучести. Если вы хотите сделать водонепроницаемое отделение, это делается на данном этапе.Также можно использовать ремешок в мочевом пузыре.

Сиденья и козырьки Gunnels

На этом этапе вам нужно будет придать форму и прикрепить сиденья, часто козырьки с несущим хомутом, если это каноэ, и любые модификации для парусного спорта и, конечно же, ружья.

Лакирование

Лак (или краска) необходим для защиты эпоксидной смолы, которая разлагается под солнечным светом. Вот ссылка на мою страничку о лаке.

Используйте лак Spar Varnish с защитой от ультрафиолета. Поставляется как на традиционной, так и на полиуретановой основе.Традиционный лак часто бывает более золотистого цвета, в то время как полиуретан может быть кристально чистым, хотя иногда он окрашивается. Разница в цене и качестве обычно отражает твердый состав лака, поэтому более дешевый бренд не будет расти так быстро, и вам понадобится больше слоев, чтобы получить хорошую защиту.

Лонжеронный лак на основе полиуретана можно наносить поверх традиционных лаков, но традиционный лак нельзя наносить на полиуретан. Со временем он отклеится.

Последний шаг — установить все оборудование, которое вы решили включить.Это может быть ушко спереди для маляра, уключины или ленты на выносе для защиты носа и кормы.

Youtube видео о постройке классической парусной лодки Moth. Они проходят по ступеням и в итоге оказываются в прекрасной лодке.

Мелкий шрифт

Эта информация носит общий характер. Я лично не тестировал эти лодки. Я не могу сказать, в безопасности ли они. Если вы строите лодку, будьте осторожны. Использование инструментов может быть опасным, обратитесь за помощью или советом, если вы не уверены.

Простая опалубка днища | Классический лодочный клуб Land-O-Lakes

(или Как насладиться этим событием подгонки)
Шервуд Хегген

В недавних статьях «Gadget and Kinks», посвященных восстановлению дна, мы рассмотрели несколько основных тем восстановления того, что было разрушено временем и использованием. Пройдя через загадки зачистки стыков, разрезания лапок и просверливания отверстия под шахту, можно подумать, что все сложное уже позади. Вы уже думали о замене нижних досок на новую древесину? Использование старых досок — не лучшая идея, потому что они обычно пропитаны маслом, потрескались и прослужили более 40 лет.Кажется, что замена новой древесины — это простой вопрос копирования старых досок и их привинчивания. Что ж, здесь не все так быстро. Если установлены новые рамы, киль и скул, вы можете быть уверены, что некоторые размеры изменились, и старые доски не будут подходить по размеру, как когда-то. Поэтому использовать их в качестве точного шаблона — не лучшая идея. В этом разделе «Гаджеты и изгибы» описывается простой метод индивидуальной подгонки досок с помощью основных инструментов. Тип дна, используемого в этом предмете, — «мягкое дно», где фанера является подкладкой, а нижние доски дублируют оригинал по размеру и форме.Доски уложены в 3M 5200 и заделаны проникающей эпоксидной смолой, как описано Доном Даненбергом в журнале Classic Boating.

Прежде чем мы приступим к резке новых досок, давайте обсудим метод, которым мы собираемся установить новые доски. Установка новой доски может вызвать у вас раздражение трюмной воды, если вы не знаете, что делаете. Так что читайте дальше, прежде чем пробовать что-то столь смелое в одиночку. Мы здесь, чтобы восстановить; не разрушать.

На рисунке №1 показан старый надежный фрезерный станок с приспособлением, используемым для установки верхних досок.Фрезерный станок использует ровный край киля или неподвижную планку в качестве направляющей, поскольку бит срезает материал соседней доски для идеальной подгонки. Он хорошо работает на верхних строениях, обеспечивая почти безупречный вид. На нижних планках этот метод обеспечивает средство для создания равномерного зазора шва для расширения с очень небольшими усилиями или навыками с планом. Установите маршрутизатор с насадкой, заменив подошву маршрутизатора обрезком красного дерева и небольшим количеством алюминия 1/16 дюйма в качестве направляющей пластины, как показано на рисунке. Направляющая пластина расположена там, где фреза находится всего на волосок выше кромки, используемой для направления фрезера.Обрезаемая доска прикрепляется к основанию на расстоянии примерно 3/16 дюйма от ровного края с помощью шурупов для листового камня. Из обрезков фанеры толщиной 3/16 дюйма можно сделать идеальные распорки. Когда фрезер проходит мимо, фреза удаляет весь ненужный материал, оставляя идеально совпадающую кромку. Недавно обрезанную доску теперь можно переставить рядом с соседней доской, используя прокладку из обрезков фанеры 1/16 дюйма. Теперь доска должна быть временно притянута к раме с помощью шурупов для крепления листового металла толщиной 1 дюйм. В передней части потребуется большее количество винтов, чтобы обеспечить плотное прилегание, чтобы обеспечить правильную посадку для следующей доски.Во всех этих усилиях, особенно в передней части, было бы неплохо попросить напарника удерживать доску на месте, пока вы прикручиваете ее. Альтернатива — использовать зажимы, скобы и клинья. В некоторых случаях было бы лучше пропарить доски, прежде чем пытаться согнуть их и прикрутить на место саморезами для листового камня.

На рисунке 2 показан маршрутизатор на полпути. Выполняя проход с маршрутизатором, убедитесь, что перемещаете маршрутизатор в правильном направлении.Движение в неправильном направлении приведет к отрыву фрезы от направляющей, что приведет к порче кромки, которую нужно обрезать. Всегда заставляйте режущую кромку фрезы прижимать фрезу к направляющей кромке. Перемещение маршрутизатора вправо будет правильным направлением, как показано на рисунке выше. Обратите внимание на то, что направляющий край находится сзади шва.

Обладая этими знаниями, пора разрезать доски, начиная с передней обшивки, по левому или правому борту. Предположим, у нас восстановлена ​​нижняя рама, и фанера прибита гвоздями, уложена в щедрый борт 3M 5200.Разложите новую древесину на верстаке и прижмите к ней старую доску. Используя черный фломастер, обведите контур старой доски. Для досок, которые выбиты по краям или у которых отсутствуют части, вам придется рисовать между недостающими точками с помощью прямой кромки. Снимите старую доску с новой ложи и обрежьте килевую сторону доски до линии ленточной пилой или сабельной пилой. Затем следуйте инструкциям, приведенным выше, чтобы обрезать край доски с помощью фрезера, и, прежде всего, вы совместите края.

А что насчет другой стороны доски? Это потребует немного ваших навыков работы с деревом. Отрежьте доску до окончательного приблизительного размера и обрежьте окончательную форму по линии, нарисованной плоскостью. Отличным инструментом здесь является кромочная плоскость, которую можно купить в местных магазинах деревообработки, таких как Rockler или Woodcraft. Этот инструмент выравнивает край доски под идеальным углом 90 градусов к поверхности, создавая при этом четкую прямую линию. Это стоит 125 долларов. Как только край станет ровным и ровным, его можно использовать в качестве ориентира для обрезки следующей доски для идеальной подгонки.Следующая планка, которую нужно подобрать, — это задняя планка для гардеробы. После этого установите переднюю и заднюю планки обвязки с другой стороны. Поочередно устанавливайте доски взад и вперед, чтобы уравнять нагрузку, которую доски будут оказывать на раму корпуса.

Из-за некоторых новых размеров, которые приобрели корпус с новыми шпангоутами, килем и скулами, вам, возможно, придется в некоторой степени отрегулировать ширину доски. Заблаговременное планирование, разложив все доски внизу, даст вам хорошее представление о том, сколько потребуется корректировки размера.Следите за внешним краем доски, чтобы убедиться, что она прямая. Пусть вас не смущает тот факт, что доски спереди шире, чем сзади. Это продукт геометрии. Если смотреть прямо вниз на корпус, можно увидеть прямую линию, но большая буква «V» на носу создаст более длинную линию по длине из стороны в сторону. Последний надрез на скуловой планке следует обрезать вручную. Поместите распорки между ней и предыдущей доской и нарисуйте линию внизу доски, используя внешнюю сторону скулок в качестве шаблона для разметки.Нарисуйте линию с внутренней стороны первой линии, чтобы отметить внешний край, по которому планка могла бы входить в паз, затем обрежьте, оставив зазор 1/16 дюйма.

Когда вы установите каждую доску, просверлите все отверстия для шурупов на глубину, необходимую для каждой области. Как правило, винты рамы имеют размер 2 дюйма, винты скул и киля — 1 ¼ дюйма, а винты основания транца — 1 ½ дюйма. Проверьте каждый шов на наличие зазора 1/16 дюйма. Устраните любые проблемы с кромочной плоскостью и грубой наждачной бумагой на шлифовальном блоке с большим радиусом для передних внутренних изгибов рядом с скулой.

Сделав отверстия под винты, пронумеруйте все доски по мере их укладки. Пронумеруйте левую переднюю планку подбивки P1F. Пронумеруйте сопутствующий порт в кормовой части обшивки P1A. Следующие доски P2F и P2A. И т. Д. Другая сторона такая же, за исключением того, что используется буква «S» для правого борта. Теперь, когда вы точно знаете, где должна находиться каждая доска, удалите их все и нанесите на тыльную сторону, концы и края слой прозрачного проникающего эпоксидного герметика или CPES. Также нанесите такой же слой фанерной обшивке и дайте ей высохнуть в течение нескольких дней.Затем с помощью 3M 5200 нанесите тонкий слой этого удивительно липкого материала как на нижнюю часть доски, так и на фанеру в том месте, где будет доска, с помощью 6-дюймового шпателя. Сколько нужно 5200? Если вы соскоблите его о дерево, вы сняли слишком много. Если он лежит в шариках, вы оставили слишком много. Около 1/32 дюйма на обеих поверхностях — это примерно правильно. Прикручивание планки на месте вызовет вытекание части 5200. Сотрите излишки. Я напоминал тебе носить старую одежду? Этот материал будет появляться на всем вокруг вас, если вы не будете работать чисто, если будете часто вытирать руки бумажными полотенцами и нафтой.Продолжайте укладывать новые доски в 5200 и закручивайте все 1500+ шурупов. Не расслабляйся. Это долгий процесс, но его можно сделать. Весь процесс раскроя, подгонки и установки нижних планок займет 30-40 часов труда.

Как часть установки новых досок на Chris Craft, вам необходимо установить промежуточные ребра 5/8 ”x 1” между рамами. Самая большая проблема при установке их на внутренней стороне корпуса — центрировать их на отверстиях для винтов, просверленных в днище корпуса, когда вы работаете вслепую снаружи лодки.Вам понадобится «гаджет», чтобы упростить этот процесс.
Взгляните на рисунок №3. Вы видите промежуточное ребро и деревянный брусок с выемкой и винтом, выступающим через блок в середине выемки, который будет творить чудеса для вас. Теперь вот процесс. Отметьте на ребре то место, где будет самый внутренний винт для удержания промежуточного ребра, и просверлите отверстие для анкера. Вставьте винт подходящего размера через доску в самое внутреннее отверстие для этого выступа. Наложите бусинку 5200 на ребро и вставьте ее через открытое место, где была верхняя часть скуловой планки.Положите палец на винт, чтобы удерживать его на месте, потирая ребро винта в поисках отверстия. Найдя его, возьмите шуруповерт и отведите его домой. Другой конец ребра еще не затянут. Вставьте винт в блоке с насечкой в ​​ближайшее к самому внешнему отверстию для винта промежуточного ребра с нижней стороны. Теперь поместите и удерживайте выступ в выемке, просверлите отверстие для анкера через крайнее отверстие в выступе и вставьте временный короткий винт. Вы замените его правильным винтом позже, когда установите планку на это место.Так просто! Это действительно несложно после того, как вы немного подумаете об этом.

Это довольно общее описание процесса. Если подумать о том, что происходит на различных этапах процесса, все должно пройти хорошо. Несколько заключительных советов: Измерьте это дважды; отрежьте его один раз. Используйте прямой край, чтобы нарисовать прямые линии. Не уходите за черту. Держите инструменты острыми. С учетом этого и некоторого здравого смысла
новое дно должно получиться очень хорошо. Есть вопросы? Позвоните мне по телефону 952-432-4345.

Советы по настилу для постройки модели корабля

1 февраля 2019 г.

Большинство новичков в моделировании кораблестроения имеют некоторые опасения по поводу обшивки, однако, если серьезно подумать об этом предмете, чтобы принципы были четко поняты, тогда это не должно оказаться слишком сложным.

К сожалению, большинство производителей комплектов имеют тенденцию бегать от темы в своих инструкциях, предполагая, что моделист уже имеет опыт работы или прочитал книгу по этой теме.

Тем не менее, для тех, кто не попадает ни в одну из категорий, мы подготовили эту брошюру, примите во внимание следующие моменты:

1. В этой брошюре описан только один подход к обшивке — разные моделисты разрабатывают свои собственные методы, и есть другие способы сделать это, но мы считаем, что методы, описанные здесь, являются хорошей отправной точкой для новичков в моделировании.

2. Это только общее руководство, которое следует использовать вместе с инструкциями, прилагаемыми к вашему индивидуальному комплекту.В частности, необходимо подчеркнуть, что любые размеры или номера деталей или деталей используются исключительно в целях иллюстративного примера и не должны путаться с номерами деталей или размерами для конкретного комплекта

3. В большинстве комплектов размещение первой доски может иметь решающее значение для конечного результата. Это особенно верно, когда первая доска очерчивает позиции подпалубных орудийных портов. В этом отношении внимательно следуйте инструкциям производителя набора.

4. Настоятельно рекомендуется использовать DVD-диски с инструкциями по обшивке корпуса, которые можно получить на верфи Modeller. Техника настила корпуса 1 предназначена для судов с острым изгибом, а техника 2 обшивки корпуса — для судов с острым изгибом. Для получения дополнительной информации позвоните в наш офис или посетите наш сайт.

5. Рекомендуется книга Тайлера «Аутентичная обшивка корабельных моделей». Полезную информацию также можно найти в «Упрощенном моделировании судов» Мастини и в других практических книгах.

6. Когда мы говорим о «доске», «доске» или «досках», мы обычно имеем дело с парой досок — по одной с каждой стороны. Помните, что доски всегда устанавливаются парами, по одной с каждой стороны — почините и забудьте на 24 часа. Также помните девиз старого торговца «дважды отмерь, один раз отрежь».

7. Успешная установка обшивки состоит из четырех основных этапов: —

а) Подготовка корпуса.

б) Сужение планки.

в) Сгибание планки.

г) Крепление планки.

Мы разберемся с ними по порядку, а затем дадим несколько предложений по настилу палубы.

Используя напильник, мелкий рашпиль или грубую наждачную бумагу на деревянном бруске, или их комбинацию, скосите края рамок так, чтобы доски касались всей толщины каждой рамки, а не только острой кромки. или задний край. В то время как шпангоуты «миделя» потребуют небольшой регулировки, но те, что расположены в носовой и кормовой части, потребуют большего.Кусок метлы с приклеенной к ней наждачной бумагой упростит формирование этих рамок с полой кривой.

Используйте доску и положите ее на рамы в различных положениях, чтобы проверить скос (т. Е. Планка должна касаться всей лицевой стороны каждой рамы, когда она сгибается вокруг них). Если у вас есть пустота на одной (или более) раме (ах), ее можно застроить, используя брус

Весь процесс выравнивания и проверки известен как «выравнивание» и чрезвычайно важен для обеспечения того, чтобы при обшивке корпуса не было неровностей и выбоин.Пожалуйста, не торопитесь и не поддавайтесь искушению начать обшивку до того, как корпус будет удовлетворительно «готов».

Проверить еще раз. Нельзя слишком сильно подчеркнуть, что описанный выше процесс обтекания является самым важным шагом в создании модели корабля, которой вы будете гордиться.

Если вы потратите несколько минут на рулетку или кусок веревки и линейку, вы скоро поймете, почему необходимо сужать доски до более узкой ширины на одном или обоих концах.Когда вы измеряете расстояние от уровня палубы до нижней части киля вокруг внешней стороны одной из шпангоутов миделя (скажем, № 5, 6 или 7), а затем сравниваете это измерение с расстоянием от уровня палубы до нижняя часть киля на передней раме, например (№2 или №3), будет очевидная разница.

Чисто теоретически, если размер на раме № 3 составляет (скажем) 80 мм, а на раме № 5 — (скажем) 120 мм, то каждую доску необходимо сузить до 2/3 (80/120) от ее полной ширины. на кадре No 3.Таким образом, все доски будут доставлены к килю вместе.

В наших целях мы всегда предполагаем, что средние («мидели») шпангоуты являются самыми большими, и именно в этой части модели доски находятся на своей полной ширине. По направлению к носу они потребуют «сужения» или сужения на величину, зависящую от конкретного корабля.

В общих чертах, судно с крутым изгибом, такое как «Endeavour», требует меньшего сужения, чем судно с острым изгибом, такое как «Flying Fish».

Вероятно, что потребуется некоторое сужение по мере того, как доски идут к корме, но также вполне возможно, что расстояние от палубы до нижней части киля будет больше в положении последних двух шпангоутов, чем в Мидели‖

В этом случае мы будем вставлять короткие треугольные доски, известные как «стилеры» или «клинья», чтобы покрыть дополнительное расстояние.

Это теория, а теперь перейдем к практической стороне дела !!

Определите по планам и / или инструкциям производителя набора положение первой (ых) доски (ов).В «реальном» судостроении было принято начинать обшивку с киля и двигаться вверх, однако в модельном кораблестроении мы обычно начинаем первую доску в одном из трех положений:

1. На корабле, имеющем «ровную» или прямую верхнюю палубу, например, «Баунти», «Порт Джексон» или «Астролябия», первая доска укладывается так, чтобы ее верхний край был на уровне поверхности палубы. В некоторых случаях его верхний край будет на 5-10 мм ниже уровня настила. Там, где это будет сделано, облегчить строительство Бастионов на более позднем этапе, но в любом случае они будут параллельны линии палубы.

2. В случае моделей, в которых «верхняя» или «погодная» дека состоит из двух или трех отдельных секций на разных уровнях, тогда первая доска обычно проходит по линии «средней» или — После этого основная колода следует своим естественным курсом как «вперед», так и «назад». Немало моделей, представленных в нашем каталоге, попадают в эту категорию.

3. Многие модели, которые имеют открытые порты под палубой, требуют, чтобы первая планка следовала за линией портиков и проходила непосредственно над или под рядом портиков.

Когда вы определили положение первой планки, приклейте ее на место с помощью клея ПВА и без сужения. Убедитесь, что обе доски (левая и правая или «порт» и «правый борт») следуют одной линии и являются зеркальным отображением друг друга.

Затем на трех шпангоутах миделя отметьте положение примерно посередине киля — такое же расстояние вниз на каждой раме и расстояние, кратное ширине доски.

Например, если доски имеют ширину (скажем) 5 мм, то расстояние по краю каждой рамки до вашей карандашной отметки должно быть (скажем) 55 мм, 60 мм или 65 мм и т. Д., но одинаковое расстояние на каждом.

Вторая пара досок теперь должна быть временно прикреплена с помощью шурупов для настила в положениях, которые вы отметили на шпангоутах миделя, но без клея.

Теперь оба конца каждой доски должны быть согнуты, чтобы они могли следовать своему естественному ходу вдоль рамы.

Снова используя шурупы для настила, временно прикрепите их к остальным рамкам, сделав при необходимости точную регулировку, чтобы гарантировать, что каждая из них является зеркальным отображением друг друга.Проверка соответствующих измерений (левый и правый) на первом и последнем кадрах должна выявить любые ошибки.

Теперь на месте четыре доски, по две с каждой стороны, и это, вероятно, единственные, которые не требуют сужения или придания формы.

Теперь на каждой стороне корпуса есть две «полосы» для обшивки — верхняя и нижняя.

Если сначала разобраться с верхней половиной, будет довольно очевидно, где потребуется сужение.Подсчитайте количество досок, необходимых для заполнения промежутка, чтобы заполнить промежуток между первой и второй досками на миделе, затем измерьте расстояние на каждой из других рам. Эти расстояния, разделенные на количество досок, дают вам ширину каждой доски в каждой раме.

После того, как эти значения ширины нанесены на доску, можно выполнять обрезку конуса. Используйте линейку со стальным лезвием и нож для хобби или «Maxi Cutter» и режьте вдоль, а не против волокон. Сделайте несколько легких движений, чтобы задать курс, а затем нанесите более тяжелый удар.В качестве альтернативы используйте мини-самолет, чтобы выровнять доску по отмеченной линии.

Используйте коврик для резки или фанерную доску, чтобы защитить поверхность, которую вы используете для резки досок.

Обычно выполняется скашивание нижней кромки каждой доски, и иногда (хотя и не обычно) может потребоваться скос на верхней кромке некоторых досок.

Снятие фаски требуется в случае довольно толстой обшивки и / или резко изогнутых рам, как на прилагаемом эскизе, который для ясности преувеличен.

Первая полоса обшивки завершена постоянным креплением того, что было второй доской, а затем таким же образом закрепляется вторая обшивка.

Именно во время этой второй полосы обшивки, скорее всего, потребуются клинья и стилеры, так как нижняя часть кормы киля закрыта. Доски должны в значительной степени соответствовать своей естественной шероховатости, зазоры заполняются позже, но при этом следует помнить, что цель состоит в том, чтобы последняя пара досок шла параллельно нижней части киля.

После сужения досок настало время подумать об их изгибе.

Изгиб досок на моделях с «острым» или «гладким» луком обычно не является проблемой — такие модели, как Flying Fish или Cutty Sark, попадают в эту категорию. Однако обшивка моделей с «блефом» или «закругленным» луком может быть проблемой — такие модели, как Endeavour и Bounty, попадают в эту категорию.

Доступно несколько дощогибов, начиная от ручных «обжимных» типов, набор роликов для сгибания досок или «электрический» дощогиб.

Самым простым из них является ручной доскогиб для легких условий эксплуатации, который очень эффективен. Слегка загибая планку, получается очень эффективный изгиб. За счет сближения изгибов получается более закругленная кривая. Версия Heavy Duty действует так же, но может использоваться для гибки легкого металла.

Электрический доскогиб прикладывают к доске после ее замачивания в воде в течение примерно 10 минут. Применяя нагретую головку станка для гибки досок к влажной древесине и используя предварительно сформированный изогнутый шаблон для древесины, вырабатывается пар, который позволяет планке повторять процесс отверждения шаблона. Очень эффективный.

Каждый из этих инструментов представлен в разделе «Инструменты» нашего каталога.

В случае сложных изгибов с использованием более толстой древесины ореха или красного дерева, иногда полезно сделать приспособление, чтобы удерживать изгиб на ночь, прежде чем пытаться подогнать доску к модели.

Удерживать доски на месте, пока сохнет клей, может быть довольно сложно. Хотя их можно прибивать латунными гвоздями, это обычно довольно неудовлетворительно. Часто гвозди, поставляемые в наборах, имеют не латунь, а покрытие из латуни, их почти не хватает, чтобы прибить все доски, и, честно говоря, прибитые гвоздями доски часто выглядят ужасно.

Резиновые ленты, булавки для шитья, зажимы G‖ и пружинные зажимы имеют свое применение, но подавляющее большинство наших конструкторов моделей используют наши винтовые зажимы для настила и любят их.Вы можете обойтись и 12, но 24 лучше, и большинство моделистов, которые начинают с 12, заказывают еще один пакет.

Это более или менее повторение одной и той же процедуры, однако, прежде чем продолжить, критически оцените свою работу до настоящего времени. Не просто смотри на это — чувствуй !! Как это сделал бы загонщик, проведите пальцами по корпусу и определите высокие и низкие точки. Потратьте время на наждачную бумагу на высоких местах и ​​используйте шпатлевку для дерева, такую ​​как «Wattyl Wood Stop Putty» на низких местах.Это ваша возможность исправить любые недостатки в работе до сих пор.

Поскольку у вас есть целая поверхность для укладки второй обшивки, а не только рамы, вы почти наверняка обнаружите, что вторая обшивка легче, чем первая. Действуйте осторожно, уделив время прочтению и при необходимости перечитать инструкции производителя.

Отметьте центральную линию вниз по настилу и сделайте планку от этой линии в стороны («Bulwarks»).В идеале доски следует разрезать на отрезки по 100 мм, расположив стыки в шахматном порядке, чтобы они располагались на одной линии только через каждые 3 или 4 доски. Альтернативой укладке обшивки небольшой длины является укладка полной длины, а затем надрезание швов ножом.

Эффект черной «засыпки» между досками может быть достигнут несколькими способами, наиболее популярными из которых являются: — 1. Отметьте один край каждой доски настила черным карандашом или «цветом текста». Если используется этот метод, важно провести испытание с несколькими досками на обрезке фанеры, чтобы убедиться, что прозрачный «полиуретановый» лак, которым вы будете использовать для отделки настила, не растворяет черный цвет, когда он позже применяется.2. Фанеру можно покрасить в черный цвет перед установкой настила и оставить между ними небольшой зазор. 3. Оставьте небольшой зазор, который позже заполняется тяжелой черной швейной нитью, которая сначала протягивается через воск для такелажа.

Независимо от метода, используемого для конопатки, также стоит подумать, нужно ли «прибивать» колоду. Это делается путем маркировки (острым концом) углублений, на которые затем наносят тушь.

Еще раз, лучше всего сначала поэкспериментировать с куском фанеры и обрезком материала для настила перед тем, как использовать его на модели.

ДВА СТАНОВИТСЯ ОДНИМ — ИЛИ ОДИН СТАНОВИТСЯ ДВОЙ

Из предоставленной информации вы знаете, что при сужении досок ни одна доска не должна уменьшаться менее чем на половину своей ширины.

Иногда этого недостаточно, и вы все равно будете приближаться к нижней части корпуса в носовой части, прежде чем достигнете киля миделя.

На схемах ниже показано, как решить проблему, уменьшив ширину трех досок до двух.И наоборот, возможно, на корме, когда нужно разложить доски, вы можете превратить одну доску в две.

На схемах показан идеальный шаблон для обрезки концов досок, но, в крайнем случае, просто уменьшите две доски до половины ширины в первом или втором кадре, а затем продолжите работу с одной доской, которая затем сама уменьшится до половины ширины вправо. в носовой части, и с квадратным стыком между первой парой и передним дополнением будет достаточно.

Некоторое изучение диаграмм даст вам представление.Приведенные ниже схемы не относятся к вашему кораблю или какой-либо конкретной модели.

Чтобы оставаться в курсе, присоединяйтесь к нашему списку рассылки. Ежемесячный информационный бюллетень включает:

> Предстоящие события моделирования
> Новинки выпуска
> Ежемесячные скидки на комплект
> Новости моделирования
> Советы и хитрости моделирования