Из чего лучше сделать нож: подбор заготовок и технология изготовления своими руками

Разное

Содержание

Качественные кухонные ножи своими руками



Нож, сделанный на заказ, – это основной атрибут большинства профессиональных поваров и шеф-поваров. Его стоимость может варьироваться от 200$ до 3000$. Однако вы можете сделать себе такой же всего за 10$, при этом работа будет выполнена только ручными инструментами.

Я бы не назвал процесс изготовления ножа очень трудным, но работа требует много времени и терпения, поэтому приготовьте свои любимые аудиокниги. Изготовление каждого ножа занимает около 20 часов. Есть способы сократить это время, но тогда вам придется больше потратиться.
Список шагов:

  • Подбор материалов и/или инструментов.
  • Выбор дизайна ножа.
  • Выбор стали исходя из ваших потребностей.
  • Придание формы листу стали.
  • Термическая обработка металла.
  • Заточка ножа.
  • Изготовление деревянной рукояти.

Во время работы над этим проектом придется работать с довольно острыми, раскаленными инструментами и огнеопасными веществами.
Здравый подход к работе должен избавить вас от любых неприятностей, но, пожалуйста, будьте осторожны.
С учетом вышесказанного давайте продолжим.

Материалы и инструменты



Как сделать и использовать зажим для подачи ножей

Вот что нужно для изготовления ножа хорошего качества:
Материалы:
  • Сталь (на этом вопросе я более подробно остановлюсь на следующем этапе).
  • Дерево.
  • Латунные заклепки.
  • Гипс.
  • Железное сито.
  • Газовая горелка.

Инструменты:
  • Металлический напильник (с двойной насечкой).
  • Ножовка по металлу.
  • Ручная дрель и сверла к ней (можно использовать электрическую).
  • Перманентный маркер (с тонким и с толстым стержнем).
  • Ножницы по металлу.
  • Молоток.
  • Кернер.
  • Длинные плоскогубцы.
  • Перчатки.
  • Сопло (для сжигания пропана).
  • Металлическая или пластиковая щетка.
  • Стусло.
  • Пила по дереву.
  • Наждачная бумага.
  • Прозрачный лак или морилка.

Полезно еще иметь зажимное приспособление для напильника.

Сталь для ножей



Выбор стали, на котором вы остановитесь, в значительной степени повлияет на конечный результат. Это самая важная часть ножа.

Сталь – это комбинация двух веществ: железа и углерода. Чем больше углерода содержится в стали, тем она тверже. Из твердой стали можно изготовить более тонкую и острую режущую кромку клинка, которая долгое время будет оставаться такой. Однако это еще приведет и к снижению ее прочности, так как такая сталь станет более хрупкой.

Исторически эти два элемента соединялись, когда кузнец раскалял железо в горне. Дым, который исходил из огня (в основном это частицы углерода), покрывал сталь и затем входил с ней в соединение во время придания железу формы. Вот так и появилась Дамасская сталь – чем больше слоев в лезвии, тем больше раз их складывали и ковали, поэтому содержание углерода в ней было больше. Сегодня Дамасская сталь производится автоматически и по качеству походит на высококлассную нержавеющую сталь. У нее есть характерная текстура, которую можно подчеркнуть при помощи кислоты.

С развитием технологии за последние несколько сотен лет, вам уже не понадобится все оборудования кузнеца, чтобы изготовить нож из стали с высоким содержанием углерода. Сегодня подходящий металл можно заказать в интернете.

Есть две классификации стали: нержавеющая и ржавеющая.

Нержавеющая сталь обычно содержит не менее 13% хрома, что позволяет сохранить ее от ржавления и коррозии. Нержавеющую сталь сложнее обрабатывать термически, особенно в домашних условиях. Поэтому если хотите остановить свой выбор на таком металле, то для термической обработки скорее всего придется пользоваться сторонними услугами.

Клинок из ржавеющей стали содержит менее 13% хрома. Такой металл обычно стоит дешевле и над ним легче проводить термообработку. Ножи из него такие же острые, как и из нержавеющей стали. Однако эти металлы в определенной степени поддаются коррозии и ржавлению, поэтому их нельзя держать в сырости (не более 20 минут).

Для изготовления первого ножа я вам рекомендую использовать один из двух видов стали. Сталь инструментальную легированную (ХВГ) или сталь конструкционную рессорно-пружинную (марка 85).

Теперь, когда вы наконец определились с выбором стали, настало время определиться с размерами.
Мой первый нож был 230 х 2,5 х 40 мм из ХВГ. При его изготовлении, я рекомендую остановиться на упомянутой выше толщине и ширине клинка. Его длину можете выбрать по своему усмотрению.

Выбор формы для ножей




Форма кухонных ножей может отличаться в зависимости от их предназначения. Свой выбор я остановил на западно-японском кухонном ноже. Себе можете найти более подходящую форму. Я советую сначала вырезать ее из картона, чтобы проверить, как он будет лежать в руке. Тогда в случае необходимости останется возможность изменить его размеры.

После того, как определились с формой, можете заказывать подходящий металл. Помните, что чем больше нож, тем дольше вы его будете обрабатывать. Поэтому я рекомендую начать с небольшого размера.

Далее переносим контуры ножа с картона на металл при помощи тонкого маркера.

Если при обработке металла будете пользоваться тисками, то еще вам понадобится пара деревянных брусков, между которыми вы будете зажимать заготовку. Тогда на ней не останется следов от тисков.

Для вырезания первичной формы воспользуйтесь ножовкой. На это уйдет достаточно много времени. Если ножовку удерживать двумя руками (одна на рукоятке, и другая возле натяжного винта) и в процессе работы равномерно распределять нажим, то процесс пойдет гораздо быстрее.

Формирование профиля клинка



Обычно в ноже два спуска, иногда три. Один идет вдоль всего клинка ножа, а второй делает кромку режущей. Есть множество видов профилей, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Я сделаю упор на наиболее распространенных, и тех, которые можно сформировать при помощи зажимного приспособления для напильника.

Клиновидный профиль:
Обе стороны клинка ровной линией поднимаются к обуху. Весьма распространенный профиль, так как он сочетает в себе остроту и стойкость к износу.

Пятигранный профиль клинка с подводом:
Такой профиль содержит три ребра спуска. Самое нижнее, которое затачивается. Затем среднее ребро, которое протягивается до середины клинка и далее идет спуск под небольшим углом или вовсе ровный клинок. Этот профиль не такой острый, как клиновидный, однако он более стойкий к износу и при резке подвергается меньшему трению.

Односторонняя заточка:
Только одна сторона имеет спуск подобный клиновидному. Такой профиль более острый и точный, так как одна сторона остается плоской. Довольно часто встречается в японской культуре. При такой заточке клинок изнашивается быстрее и для тех, кто не знаком с подобным профилем, работа ножом может показаться необычной. Такой клинок изготавливается быстрее всего, и его проще заточить.

После того, как выбрали профиль клинка, пора приступать к самому долгому из процессов. Для листа стали толщиной 2,5 мм придется уделить не менее двух часов, и чем толще лист, тем больше времени займет его обработка.

У меня есть некоторые (личные) рекомендации:

  • Центральную линию заточки можно отметить при помощи сверла с диаметром равным толщине заготовки.
  • Если собираетесь делать двойной спуск, после первой обработки, кромка должна оставаться чуть толще, чем вы планируете ее делать.
  • Перед каждым этапом обработки наносите новый слой краски маркером.
  • Заточку производите широкими рабочими движениями. Это важно, иначе можно сделать в поверхности неровные углубления, которые могут проявить себя лишь при полировке, и от которых потом сложно будет избавиться.
  • Заготовку, если есть возможность, лучше разместить на деревянном бруске, так обрабатываемый метал будет меньше прогибаться.
  • Слушайте аудиокнигу, особенно какую-нибудь продолжительную.
  • Проявляйте терпение, и используйте напильник с крупными зубьями.
  • Используйте только напильник с двойной насечкой, тогда вероятность того, что в металле останутся глубокие царапины, снизится.
  • Нож и напильник чистите щеткой каждые 2-5 минут.

Полировка лезвия ножа



Смотрите видео:

Отполированный клинок не только лучше выглядит, но и он будет более защищенным от коррозии. Чем более гладкая поверхность, тем меньше вероятность, что вода останется в углублениях и приведет к появлению пятен. Для полировки клинка я использовал три вида камней. Начинал работу с грубого камня (с зерном P300-P400), переходя к более тонкому (P800) и закончил полировку самым тонким, с абразивным зерном P1200. Результатом такой работы будет блестящее лезвие, но без зеркального отлива.

Если вы хотите довести результат до зеркальной поверхности, или у вас нет точильных камней, то для этой работы можно использовать шкурку или влажную наждачную бумагу.

Процесс известный – просто трите лезвием о камень или трите наждачной бумагой о клинок. Делаем это до момента, когда поверхность становится однородной, затем уменьшаем размер абразивного зерна. Во время работы с оселком переходите от одной стороны к другой, чтобы не оставлять их на долгое время мокрыми. Если есть возможность использовать точильный камень, который можно обрабатывать маслом, я рекомендую пользоваться именно таким, чтобы избежать появления пятен на клинке. Этот этап займет довольно много времени, но не больше, чем формирование профиля клинка.

Сверление отверстий для заклепок


Чтобы зафиксировать накладки на рукояти ножа, в хвостовике необходимо высверлить два отверстия под заклепки. Это важно сделать до термической обработки. Я советую провести тестовую сборку, чтобы убедиться, что края необработанных накладок выходят за края хвостовика. Для того чтобы при сверлении сверло быстро врезалось в металл, место сверления необходимо наметить кернером. Затем подберите сверло необходимого диаметра и просверлите два отверстия в хвостовике. Если будете пользоваться ручной дрелью, тогда снизится риск слома сверла. Например, я, используя электрическую дрель, сломал два. Плюс ко всему, сверление ручной дрелью незначительно дольше, чем работа электрической.

Делаем горн



Чтобы подвергнуть нож термической обработке, вам придется нагреть металл до необходимой температуры, при которой внутренняя структура металла претерпевает изменения. Это происходит примерно при 750 C. Я видел, как некоторые люди используют горелку на основе ацетилен-кислородной смеси, но сам я такой способ не пробовал.

Поэтому, если вы собираетесь выполнить термическую обработку самостоятельно, вам понадобится горн. Я думаю, что большинство людей скорее захотят изготовить его самостоятельно, чем покупать. Информацию, как сделать горн, можно найти в интернете. Для этого вам понадобится песок и гипс. Чтобы проверить температуру, можно разогреть кухонную соль. Если она плавится, значит такой температуры будет достаточно для закаливания металла. Но если вы используете более сложную с точки зрения термической обработки марку стали, то можете обратиться для этого к сторонним предприятиям.

Термическая обработка лезвия ножа




Термическая обработка, это тот процесс, который раскрывает настоящие качества ножа. До этого момента метал был довольно мягким и «податливым» для обрабатывания. После закаливания с клинком будет сложнее работать, поэтому проверьте еще раз, все ли вас в нем устраивает.

Термическая обработка имеет два этапа: сначала сталь делают более твердой, затем производится ее небольшое ослабление. Второй процесс называется отпуском. Он позволит металлу быть более стойким к износу (менее хрупким).

Температура, до которой необходимо разогреть сталь для закаливания, зависит от марки стали. Как правило, температура, до которой необходимо довести углеродистую сталь, ниже, чем у нержавеющей.

Независимо от того, каким горном вы решили воспользоваться, пора приступать к процессу. Лучше всего, когда пламя движется к выходу по спирали, так металл разогревается более равномерно. На этом этапе перчатки не будут лишними, так как вы будете находится в близости с источником столь высокой температуры. Периодически изменяйте положение лезвия, чтобы оно наверняка равномерно разогрелось. Сталь начнет менять цвет. Когда он станет ярко-красным, поднесите к нему магнит. Если металл магнитится, значит клинок разогрет недостаточно. Если нет, то температура в самый раз.

Для большинства инструментальных сталей в качестве охлаждающей жидкости используется масло. Хорошо подойдет отработанное машинное масло, однако, при опускании в него раскаленного ножа, из него будут выходить языки пламени. Если вы не хотите иметь дело с нефтепродуктами, то можно использовать канолу или оливковое масло. Однако, независимо от выбранного способа, будьте наготове и держите рядом огнетушитель или коробку с пищевой содой. Никогда не пробуйте потушить горящее масло водой. Количество масла должно быть достаточным, чтобы металл в нем мог погрузится полностью. Тем не менее, при изготовлении кухонного ножа, хвостовик закаливать не обязательно. Контейнер должен быть не из горящих материалов. Никакой пластмассы или древесины. Я использовал старую артиллерийскую гильзу.

Когда опускаете клинок в масло, то двигайте им вперед и назад, как будто собираетесь что-то резать. Не водите им из стороны в сторону, так как это может привести к искривлению лезвия. Спустя две минуты нож можно извлекать. Сохраняйте осторожность, так как на этом этапе нож стал слишком хрупким и может треснуть от небольшого падения. Промойте лезвие в мыльной воде, чтобы снять остатки масла. На поверхности может образоваться черная чешуя, это нормальное явление. После закаливания клинка, попробуйте слегка обработать его напильником, он должен проскальзывать и оставлять лишь небольшие царапины. Если он хорошо врезается в металл, то нужно процесс закаливания повторить еще раз.

Теперь пришло время к отпуску клинка. Этот процесс уменьшает его твердость, но улучшает гибкость лезвия. Регулировать соотношение твердости и гибкости можно высотой температуры и временем отпуска. Большинство изготовителей стали имеют таблицы термической обработки металла. Уровень твердости можно измерить при помощи шкалы Роквелла. У кухонного ножа этот показатель должен быть на уровне 60-64 кгс.

Отпуск моего клинка из стали ХВГ занял два часа.

После отпуска клинок окончательно полируют. Все делается довольно быстро, снимается лишь очень тонкий верхний слой при помощи камня или наждачной бумаги.

Заточка качественная заточка ножа



Смотрите видео:


Заточка – это искусство, которому нужно усердно учится. Хотя уже и выработаны определенные системы этого процесса. Один из способов – это закрепление напильника в специальном держателе. Не рекомендую использовать инструменты для заточки, в которых угол заточки режущей кромки нельзя изменить. Скорее всего, он не будет подходить к нашему варианту.

Свой нож я затачивал весьма традиционным способом. Водил лезвием вдоль оселка не меняя угол наклона клинка. Это не так сложно, как может показаться, потому что вы выбираете угол заточки, и вы будете знать каким образом нужно удерживать лезвие. Чем меньше угол, тем более острым будет нож, и тем более хрупкой будет его режущая кромка. Услышав в процессе работы шипящий звук, переворачиваем лезвие и работаем с другой стороной. Только в этот раз делайте меньше движений. Продолжайте менять стороны и уменьшать количество рабочих движений (до трех с каждой стороны). После этого переходим на камень с меньшим зерном абразива. Я заканчиваю заточку своих ножей на камне с зерном P8000.

Я бы рекомендовал наточить нож (хотя бы частично) еще до того, как приклеите накладки рукояти. Мелкие частицы, которые образовываются в результате работы на оселке, могут въедаться в деревянные накладки, меняя их цвет.

Изготовление рукояти, последние штрихи




В зависимости от выбранного стиля ножа, вы можете захотеть спрятать хвостовик в рукояти, или, что более распространено, наложить на него накладки. У моего ножа рукоять сделана вторым способом, когда деревянные накладки шлифуются вместе с хвостовиком и крепятся при помощи клепок.

Начните с нарезания дерева предпочтительно твердых пород. Лучше всего, когда у дерева более крупная текстура из годичных колец, и толщина одной накладки от 5 до 10 мм. В зависимости от габаритов вашего ножа, вы можете изменить их толщину. Определившись с размерами, воспользуйтесь стуслом, чтобы вырезать накладки одинаковой толщины. В отношении других измерений, на данном этапе точность не нужна, главное, чтобы накладки выпирали за хвостовик.

После того, как накладки вырезаны, выровняйте их на хвостовике и сделайте отметки, где должны проходить заклепки. Затем высверлите эти отверстия. Начните со сверла толщиной, равной диаметру головки заклепки. Отверстие нужно сделать немного глубже, чем высота головки. Остальную часть отверстия необходимо сделать сверлом диаметром чуть меньше, чем толщина заклепки. Таким образом накладки будут более надежно крепиться.

Теперь пришло время вставить заклепки в рукоять и закрепить на хвостовике накладки (которые все еще больше похожи на бруски). При помощи тисков вдавите заклепки одна в другую, пока они не окажутся вровень с деревом (так меньше времени уйдет на их стачивание). Дальше зажмите гвоздь в тисках головкой вверх. Поместите рукоять ножа так, чтобы заклепка оказалась на головке гвоздя. С противоположной стороны подобным образом разместите другой гвоздь головкой вниз на заклепке. Ударьте по верхнему гвоздю, таким образом углубляя заклепки в рукояти, на глубину более широкого отверстия.

После этого при помощи лобзика отпилите излишки накладок. Затем для более точной работы можно придать дереву нужную форму с помощью острого ножа. Его лезвие с этой задачей справляется достаточно аккуратно, затем нужно лишь затереть все наждачной бумагой.

Обычно заднюю часть рукояти я делаю более толстой, а передние части накладки плавно спускаются к лезвию. Затем можно сразу нанести на рукоять прозрачный лак, либо обработать ее наждачной бумагой с зерном P220.

Когда дерево достаточно гладкое и рукоять удобно держать в руке, можно нанести морилку или лак, в зависимости от породы дерева, которую вы используете. Если вам нравятся вид древесной текстуры, тогда нанесите лак, который поможет защитить рукоять от попадания влаги и сколов. Когда дерево достаточно гладкое, при помощи оставшихся кусков породы можете поэкспериментировать с выбором морилки. После слоя морилки нанесите прозрачный лак.

Теперь ваш качественный кухонный нож готов



Вы только что сэкономили внушительную сумму и теперь можете получать удовольствие от использования высококлассного ножа, который был изготовлен вами. Спасибо за внимание!
Original article in English

Материалы, применяемые для изготовления ножей

Нож — это добрый друг в походе или на турслёте, кроме того для велосипедиста нож очень полезен. Хороший нож всегда подсобит в ремонте или позволит срезать какую-нибудь ветку орешника для изготовления очага.

Представим себе ситуацию, что мы выбираем нож и совершенно ничего не представляем ни о материалах, ни о свойствах металла. Выбор будет сделать сложнее, да и вопрос о смысле маркировок на клинке замучает. Кроме того, материалы, описываемые в статье, могут встречаться при изготовлении рамы велосипеда.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на выбитую на клинке марку стали (сплава). Это некоторая буквенно-цифровая аббревиатура, пользуясь которой можно узнать многие (или почти все необходимые) механические свойства. Сейчас мы не ставим себе цель полностью разобраться с понятием маркирвоки сталей и сплавов, а просто рассмотрим табличку со свойствами, что упростит дальнейший выбор и научит ориентироваться.

Для обозначения в профессиональной литературе для сталей в России, принято использовать цифрово-буквенное обозначение, этакий код, где буква определяет легирующий химический элемент, а цифра, стоящая за буквой — его процентное содержание в этом многокомпонентном веществе.

Запомните, что при содержании элемента менее 1 % цифры за буквой не ставятся. Первые две цифры в марке перед аббревиатурой указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента. Если цифра всего одна, то содержание углерода указано в десятых долях процента. Наиболее часто в нашей изучаемой области используются

следующие основные легирующие элементы:

Ф-ванадий, М-молибден, Г-марганец, С-кремний, Х — хром, Н — никель, Д-медь, В — вольфрам, Т-титан. Сравнительную оценку основных свойств наиболее частых сплавов, можно провести по таблице, приведенной чуть ниже.

В металловедении встречаются следующие термины, определения которых полезно знать перед дальнейшим изучением вопроса. Отмечу, что и велосипедисту,  и просто грамотному  человеку эти определения очень пригодятся.

Предел прочности

 — или механическое напряжение, при котором материал разрушается. Фактически, лучше чем предел прочности, это понятие не назвать. Если упростить, то это важнейшая прочностная характеристика, отражающая способность материала воспринимать нагрузку без разрушения. Более корректным термином является «Временное сопротивление разрушению», то есть соответствующее наибольшему усилию, предшествующему разрушению образца. Следовательно, чем больше этот предел, тем «физически тверже» или прочнее наше изделие.

Механическое напряжение — довольно специфический термин, особенно для людей не знакомых с сопроматом. Тут можно провести аналогию с электрофизикой. Это мера внутренних сил в деформируемом теле. Механическое напряжение в точке тела определяется как отношение внутренней силы к единице площади в данной точке рассматриваемого сечения. Если утрировать, то можно представить себе множество мелких веткоров, пронизывающих площадку — сечение образца. Чтобы найти один такой вектор, нужно разделить общее значение на площадь.

Относительное удлинение при разрыве – отношение максимального удлинения размеров образца в момент его разрушения к первоначальным размерам образца в %. Чем большее значение, тем более пластичен исследуемый материал и, следовательно, изделие, сделанное из него более пластично. Определяет склонность материала к хрупкому разрушению. Например, стекло рассыпается сразу, а резиновая палка меняет длину.

Твёрдость — довольно интересная характеристика, являющаяся умозрительной. Представьте, что вы протыкаете ножом сливочное масло или кирпич. Кирпич проткнуть сложнее :). Кирпич имеет большую твердость. Собственно, твердость и определяет способность тела сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела — индентора. Твердость определяет такие качества изделия, как например способность рубить и не затупляться при этом.

Основные материалы, применяемые для изготовления ножей и их механические свойства

Содержание статьи

Сравнительная таблица свойств (pdf)

30Х13

Сталь мартенситного класса, коррозионно-стойкая жаропрочная. Используется для изготовления режущего, мерительного инструмента, пружин, карбюраторных игл, штоков поршневых компрессоров и других деталей, работающих на износ в слабо агрессивных средах до 450 °С.

Предел прочности (Мпа) — 540

Относительное удлинение при разрыве (%) — 17

Твердость по Рокквелу (HRC) — 52-54

Зарубежная маркировка

— 420 (США)

С точки зрения человека, выбирающего нож, надо отметить очень слабую стойкость режущей кромки. Однако, клинок легко перетачивается заново. Применяется в производстве дешевых кухонных и складных ножей.

40Х13, 45Х13

Сталь мартенситного класса, коррозионно-стойкая жаропрочная. Пружины, работающие при температурах до 400 — 450 град. Соответственно, используется для шариковых подшипники,  пружин, рессор.

Предел прочности (Мпа) — 550

Относительное удлинение при разрыве (%) — 15

Твердость по Рокквелу (HRC) — 54-58

Зарубежная маркировка — 420 (MOD) США

Широко распространена в производстве складных и кухонных ножей среднего класса. Высокая стойкость режущей кромки. Однако. не исключено появление трещин.

65Х13

Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная, часто называется «медицинская сталь» или «хирургическая сталь». Используется для изготовления лезвий безопасных бритв и кухонных ножей.

Предел прочности (Мпа) — 760

Относительное удлинение при разрыве (%) — 7,5-12

Твердость по Рокквелу (HRC) — 55-59

Зарубежная маркировка — 440А (США)

Распространена в производстве складных и кухонных ножей среднего класса. Стойкость режущей кромки удовлетворительная. Отличный вариант. Недорогой и практичный.

95Х18

Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная. Все изделия, к которым предъявляются требования высокой твердости и износостойкости и работающие при температуре до 500 °С или подвергающиеся действию умеренных агрессивных сред.

Предел прочности (Мпа) — 770

Относительное удлинение при разрыве (%) — 15

Твердость по Рокквелу (HRC) — 56-59

Зарубежная маркировка — 440B (США)

Отличная стойкость режущей кромки,  восприимчива к ударам по твердому телу.

Применяется для производства разделочных ножей среднего класса. Не имеет типичных признаков выкрашивания кромки.

50Х14МФ

Нержавеющие хромистые стали. Применяется для изготовления режущего инструмента в медицинской (цельнометаллические скальпели, съемные лезвия) и пищевой (ножи) промышленности, к которым предъявляются требования по коррозионной стойкости.

Предел прочности (Мпа) — 700

Относительное удлинение при разрыве (%) — 22

Твердость по Рокквелу (HRC) — 55

Зарубежная маркировка — 425 (США)

Стойкость режущей кромки удовлетворительная.

110Х18

Нержавеющие хромистые стали. Изготовление клинков и топоров, булат.

Лезвие ножа практически не подлежит заточке.

Предел кратковременной прочности (Мпа) — 758

Относительное удлинение при разрыве (%) — 14

Твердость по Рокквелу (HRC) — 59

Зарубежная маркировка — 440С (США)

Х6ВФ

Сталь инструментальная штамповая.  Резьбокатаный инструмент (ролики и плашки), ручные ножовочные полотна, бритвы, матрицы, пуансоны, зубонакатники и другие инструменты, предназначенные для холодной деформации, для дереворежущего фрезерного инструмента.

Относительное удлинение при разрыве (%) — 12

Твердость по Рокквелу (HRC) — 55

Зарубежная маркировка — А2 (США)

Х12МФ

Сталь инструментальная штамповая. Профилировочные ролики сложных форм, секции кузовных штампов сложных форм, сложные дыропрошивные матрицы при формовке листового металла, эталонные шестерни, накатные плашки, волоки, матрицы и пуансоны вырубных просечных штампов со сложней конфигурацией рабочих частей, штамповки активной части электрических машин.

Относительное удлинение при разрыве (%) — 10

Твердость по Рокквелу (HRC) — 61-63

Зарубежная маркировка — D2 (США)

В виду небольшого количества хрома подвержена воздействию агрессивных сред.

5ХНМ

Сталь инструментальная штамповая. Молотовые штампы паровоздушных и пневматических молотов с массой падающих частей свыше 3 т, прессовые штампы и штампы машинной скоростной штамповки при горячем деформировании легких цветных сплавов, блоки матриц для вставок горизонтально-ковочных машин.

Относительное удлинение при разрыве (%) — 9

Твердость по Рокквелу (HRC) — 58-60

Зарубежная маркировка — L6 США

У8Г

Сталь инструментальная углеродистаядля производства пружинной ленты. Инструмент, работающий в условиях, не вызывающих разогрева кромки: инструмент для обработки дерева, слесарно-монтажный инструмент, калибры простой формы и пониженных классов точности.

Предел прочности (Мпа) — 760

Относительное удлинение при разрыве (%) — 10

Твердость по Рокквелу (HRC) — 55-58

Зарубежная маркировка — W1 США

У9

Сталь инструментальная углеродистая.  Инструмент, работающий в условиях, не вызывающих разогрева кромки: инструмент для обработки дерева, слесарно-монтажный инструмент, калибры простой формы и пониженных классов точности.

Относительное удлинение при разрыве (%) — 10

Твердость по Рокквелу (HRC) — 54-58

Зарубежная маркировка — W2 (MOD) США

Сталь 85

Сталь конструкционная рессорно-пружинная. Пружины, фрикционные диски и другие детали, к которым предъявляются требования высоких прочностных и упругих свойств и износостойкости.

Относительное удлинение при разрыве (%) — 10

Твердость по Рокквелу (HRC) — 56

Зарубежная маркировка — 1095 США

50ХГА

Сталь конструкционная рессорно-пружинная. Рессоры автомашин, пружины подвижного состава железнодорожного транспорта.

Предел кратковременной прочности (Мпа) — 1270

Относительное удлинение при разрыве (%) — 7

Твердость по Рокквелу (HRC) — 58-62

Зарубежная маркировка — 5160 (США)

Склонность к хрупкому разрушению клинка.

ШХ15

Сталь конструкционная подшипниковая. Шарики диаметром до 150 мм, ролики диаметром до 23 мм, кольца подшипников с толщиной стенки до 14 мм, втулки плунжеров, плунжеры, нагнетательные клапаны, корпуса распылителей, ролики толкателей и другие детали, от которых требуется высокая твердость, износостойкость и контактная прочность.

Предел кратковременной прочности (Мпа) — 590-730

Относительное удлинение при разрыве (%) — 20

Твердость по Рокквелу (HRC) — 55-58

Зарубежная маркировка — 2100 (США)

Р6М5

Сталь инструментальная быстрорежущая. Для всех видов режущего инструмента при обработке углеродистых легированных конструкционных сталей; предпочтительно для изготовления резьбонарезного инструмента, а также инструмента, работающего с ударными нагрузками.

Предел кратковременной прочности (Мпа) — 850

Относительное удлинение при разрыве (%) — 10

Твердость по Рокквелу (HRC) — 65

Зарубежная маркировка — М2 (США)

ХВГ

Сталь инструментальная легированная.  Сталь XBГ применяется для изготовления измерительного и режущего инструмента, для которого повышенное коробление при закалке недопустимо. Инструментальная сталь ХBГ применяется для изготовления измерительного и режущего инструмента, калибров резьбовых, протяжек, метчиков длинных, разверток длинных и других видов специального инструмента, холодновысадочные матрицы и пуансоны, технологическая оснастка.шпиндели, бандажи, пружинные кольца амортизаторов, замочные шайбы и многие другие элементы, к которым предъявляют жесткие требования высокой прочности и износоустойчивости.

Предел кратковременной прочности (Мпа) — 1570

Относительное удлинение при разрыве (%) — 12

Твердость по Рокквелу (HRC) — 60

Зарубежная маркировка — 01 (США)

Трудно затачиваемый клинок.

Вы ознакомились с перечнем основных свойств и теперь можете сделать соответствующие выводы. От себя могу добавить, что я сам имел дело с традиционной для дешевых , больше сувенирных ножей, сталью — 420, с «медицинской» 65Х13 и Сталью 85. Из стали 85 у меня был изготовлен нож «Рэмбо 2» — служит до сих пор, прекрасное изделие с хорошими эксплуатационными свойствами. В виду большого размера клинка может служить одновременно и мачетой, и заменителем топора. По ощущениям скажу, что твердость средняя. Однако, стоит отметить, что отдыхая неделю на Селигере, я всё делал этим ножом и он часто меня выручал — например, используя только его, я смог построить плот. Сталь 65Х13 — на первый взгляд довольно хрупкая, однако нож кажется очень острым и долго таким остается. Тем не менее, рубить им сложновато и опасаешься это делать. А вот сталь 420 — очень мягкая, весьма пластичная,быстро затупляется и совершенно не сохраняет режущую кромку. Однако, легко затачивается и ножи стоят довольно дешево.

Как выбрать нож?

Так или иначе, выбор правильного материала является отправной точкой при приобретении ножа, да и любого другого инструмента. Ведь если качество сплава будет неподходящим,то любая модификация устройства окажется бессмысленной. Это как использовать открывалку для консервов из пластмассы или делать покрышки из дерева. Подходящий материал играет основную роль при оценке качества изделия.

Достаточно вспомнить недорогие китайские мультитулы, которые имеют прекрасные показатели эргономики, но не выполняют и половины своих функций. Нож не годится даже для заточки карандаша, а плоскогубцы выгибаются при попытке схватить гвоздь. Но, к сожалению, цена тут не является самым главным критерием. Например, хороший нож из рессорно- пружинной стали может стоить совсем недорого, а обладать отличными характеристиками.

Я советую вам смотреть главным образом на отзывы и при возможности осматривать тестовые экземпляры. В супермаркетах иногда есть открытые упаковки. Плохой материал сразу легко выявить. Чаще всего китайская пластмассовая сталь видна невооруженным глазом. Любимый трюк поддельщиков — сделать металлический мягкий клинок и покрасить серебрянкой. Это легко заметить, если обратить внимание на полосу заточки. Эта полоса не должна быть излишне темной и должна выглядеть однородно относительно всего материала клинка.

Лезвие можно погнуть в руках. Если оно будет легко прогибаться и не пружинить — перед вами неподходящий образец. Для сравнения всегда можно держать в кармане настоящий швейцарский нож.

Удачи вам в выборе и запомните главное — купив мультитул/нож из некачественного сплава деньги будут просто выброшены.

 

Похожие статьи

Самодельные ножи из листовой стали своими руками

Всем привет. Хочу показать вам, как из обычных пластин из газонокосилки можно сделать уникальный в своем роде нож. Причем сделанный в домашних условиях. В качестве материала для клинка использую старое лезвие от газонокосилки, рукоять из обычной деревяшки. Изготовление ножей — это мое хобби. По этому, я никак не претендую на звание «специалиста» в данном вопросе. Я просто делаю то что мне нравится.

Итак, материал: лезвие от газонокосилки, латунные штыри, деревяшка.

Подготавливаем макет клинка нашего ножа, распечатываем на бумаге, вырезаем. После чего, на металле обрисовываем контуры будущего клинка.

Вырезаем с помощью болгарки заготовку. Дорабатываем неровности и т.д. с помощью напильника. Что бы получился более-менее готовый вариант заготовки ножа.

У меня в гараже есть специальная точилка, с помощью которой я дорабатываю клинки. Формируем острую, режущую часть. Обтачиваем остаточные неровности. В принципе, все это можно сделать с помощью болгарки.

Вот что у нас получается. 

Следующий этап — закаливание. В принципе, сталь и так закаленная, но все таки, решил доработать материал. Для этого, предварительно режущую часть клинка облепил белой глиной, для того что бы не испортить тонкую часть. Разжигаем костер, даем хорошенько разгореться, что бы уже угли начали давать максимальный жар. После чего бросаем в огонь, в самый жар. Даем ножу раскалиться в полной мере. После чего, специальными щипцами достаем нож и окунаем в подготовленное масло. Таким образом, масло резко снизит температуру, приняв в себя большое количество тепла. 

После того, как нож остынет, ставим его на 60 минут, при 180 градусов в духовку. После чего нож зачищаем от грязи.

На дереве, согласно нашему силуэту обрисовываем рукоятку, делаем ее немного больше, так как часть дерева будет стачиваться.

Обрезаем. Обрабатываем красящим воском, даем впитаться. После чего проделываем два отверстия в деревянной части, с помощью латунных вставок фиксируем рукоять. Проклеиваем обе части. Зажимаем струбциной, оставляем клей сохнуть.

После того, как ручка просохла, обрабатываем ее напильником, таким образом, что бы рукоять хорошо лежала в руке.

Вот собственно и все. Ножи готовы. Очень надежные, не в какое сравнение не идут с покупными китайскими.

Автор — Anew96 (переведено с instructables)

Качественные кухонные ножи своими руками – Sam-Sdelay. RU – Сделай сам!



Нож, сделанный на заказ, – это основной атрибут большинства профессиональных поваров и шеф-поваров. Его стоимость может варьироваться от 200$ до 3000$. Однако вы можете сделать себе такой же всего за 10$, при этом работа будет выполнена только ручными инструментами.

Я бы не назвал процесс изготовления ножа очень трудным, но работа требует много времени и терпения, поэтому приготовьте свои любимые аудиокниги. Изготовление каждого ножа занимает около 20 часов. Есть способы сократить это время, но тогда вам придется больше потратиться.
Список шагов:

  • Подбор материалов и/или инструментов.
  • Выбор дизайна ножа.
  • Выбор стали исходя из ваших потребностей.
  • Придание формы листу стали.
  • Термическая обработка металла.
  • Заточка ножа.
  • Изготовление деревянной рукояти.

Во время работы над этим проектом придется работать с довольно острыми, раскаленными инструментами и огнеопасными веществами. Здравый подход к работе должен избавить вас от любых неприятностей, но, пожалуйста, будьте осторожны.
С учетом вышесказанного давайте продолжим.
Материалы и инструменты


Как сделать и использовать зажим для подачи ножей

Вот что нужно для изготовления ножа хорошего качества:
Материалы:
  • Сталь (на этом вопросе я более подробно остановлюсь на следующем этапе).
  • Дерево.
  • Латунные заклепки.
  • Гипс.
  • Железное сито.
  • Газовая горелка.

Инструменты:

  • Металлический напильник (с двойной насечкой).
  • Ножовка по металлу.
  • Ручная дрель и сверла к ней (можно использовать электрическую).
  • Перманентный маркер (с тонким и с толстым стержнем).
  • Ножницы по металлу.
  • Молоток.
  • Кернер.
  • Длинные плоскогубцы.
  • Перчатки.
  • Сопло (для сжигания пропана).
  • Металлическая или пластиковая щетка.
  • Стусло.
  • Пила по дереву.
  • Наждачная бумага.
  • Прозрачный лак или морилка.

Полезно еще иметь зажимное приспособление для напильника.


Сталь для ножей

Выбор стали, на котором вы остановитесь, в значительной степени повлияет на конечный результат. Это самая важная часть ножа.

Сталь – это комбинация двух веществ: железа и углерода. Чем больше углерода содержится в стали, тем она тверже. Из твердой стали можно изготовить более тонкую и острую режущую кромку клинка, которая долгое время будет оставаться такой. Однако это еще приведет и к снижению ее прочности, так как такая сталь станет более хрупкой.

Исторически эти два элемента соединялись, когда кузнец раскалял железо в горне. Дым, который исходил из огня (в основном это частицы углерода), покрывал сталь и затем входил с ней в соединение во время придания железу формы. Вот так и появилась Дамасская сталь – чем больше слоев в лезвии, тем больше раз их складывали и ковали, поэтому содержание углерода в ней было больше. Сегодня Дамасская сталь производится автоматически и по качеству походит на высококлассную нержавеющую сталь. У нее есть характерная текстура, которую можно подчеркнуть при помощи кислоты.

С развитием технологии за последние несколько сотен лет, вам уже не понадобится все оборудования кузнеца, чтобы изготовить нож из стали с высоким содержанием углерода. Сегодня подходящий металл можно заказать в интернете.

Есть две классификации стали: нержавеющая и ржавеющая.

Нержавеющая сталь обычно содержит не менее 13% хрома, что позволяет сохранить ее от ржавления и коррозии. Нержавеющую сталь сложнее обрабатывать термически, особенно в домашних условиях. Поэтому если хотите остановить свой выбор на таком металле, то для термической обработки скорее всего придется пользоваться сторонними услугами.

Клинок из ржавеющей стали содержит менее 13% хрома. Такой металл обычно стоит дешевле и над ним легче проводить термообработку. Ножи из него такие же острые, как и из нержавеющей стали. Однако эти металлы в определенной степени поддаются коррозии и ржавлению, поэтому их нельзя держать в сырости (не более 20 минут).

Для изготовления первого ножа я вам рекомендую использовать один из двух видов стали. Сталь инструментальную легированную (ХВГ) или сталь конструкционную рессорно-пружинную (марка 85).

Теперь, когда вы наконец определились с выбором стали, настало время определиться с размерами.
Мой первый нож был 230 х 2,5 х 40 мм из ХВГ. При его изготовлении, я рекомендую остановиться на упомянутой выше толщине и ширине клинка. Его длину можете выбрать по своему усмотрению.

Выбор формы для ножей



Форма кухонных ножей может отличаться в зависимости от их предназначения. Свой выбор я остановил на западно-японском кухонном ноже. Себе можете найти более подходящую форму. Я советую сначала вырезать ее из картона, чтобы проверить, как он будет лежать в руке. Тогда в случае необходимости останется возможность изменить его размеры.

После того, как определились с формой, можете заказывать подходящий металл. Помните, что чем больше нож, тем дольше вы его будете обрабатывать. Поэтому я рекомендую начать с небольшого размера.

Далее переносим контуры ножа с картона на металл при помощи тонкого маркера.

Если при обработке металла будете пользоваться тисками, то еще вам понадобится пара деревянных брусков, между которыми вы будете зажимать заготовку. Тогда на ней не останется следов от тисков.

Для вырезания первичной формы воспользуйтесь ножовкой. На это уйдет достаточно много времени. Если ножовку удерживать двумя руками (одна на рукоятке, и другая возле натяжного винта) и в процессе работы равномерно распределять нажим, то процесс пойдет гораздо быстрее.

Формирование профиля клинка


Обычно в ноже два спуска, иногда три. Один идет вдоль всего клинка ножа, а второй делает кромку режущей. Есть множество видов профилей, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Я сделаю упор на наиболее распространенных, и тех, которые можно сформировать при помощи зажимного приспособления для напильника.

Клиновидный профиль:
Обе стороны клинка ровной линией поднимаются к обуху. Весьма распространенный профиль, так как он сочетает в себе остроту и стойкость к износу.

Пятигранный профиль клинка с подводом:
Такой профиль содержит три ребра спуска. Самое нижнее, которое затачивается. Затем среднее ребро, которое протягивается до середины клинка и далее идет спуск под небольшим углом или вовсе ровный клинок. Этот профиль не такой острый, как клиновидный, однако он более стойкий к износу и при резке подвергается меньшему трению.

Односторонняя заточка:
Только одна сторона имеет спуск подобный клиновидному. Такой профиль более острый и точный, так как одна сторона остается плоской. Довольно часто встречается в японской культуре. При такой заточке клинок изнашивается быстрее и для тех, кто не знаком с подобным профилем, работа ножом может показаться необычной. Такой клинок изготавливается быстрее всего, и его проще заточить.

После того, как выбрали профиль клинка, пора приступать к самому долгому из процессов. Для листа стали толщиной 2,5 мм придется уделить не менее двух часов, и чем толще лист, тем больше времени займет его обработка.

У меня есть некоторые (личные) рекомендации:

  • Центральную линию заточки можно отметить при помощи сверла с диаметром равным толщине заготовки.
  • Если собираетесь делать двойной спуск, после первой обработки, кромка должна оставаться чуть толще, чем вы планируете ее делать.
  • Перед каждым этапом обработки наносите новый слой краски маркером.
  • Заточку производите широкими рабочими движениями. Это важно, иначе можно сделать в поверхности неровные углубления, которые могут проявить себя лишь при полировке, и от которых потом сложно будет избавиться.
  • Заготовку, если есть возможность, лучше разместить на деревянном бруске, так обрабатываемый метал будет меньше прогибаться.
  • Слушайте аудиокнигу, особенно какую-нибудь продолжительную.
  • Проявляйте терпение, и используйте напильник с крупными зубьями.
  • Используйте только напильник с двойной насечкой, тогда вероятность того, что в металле останутся глубокие царапины, снизится.
  • Нож и напильник чистите щеткой каждые 2-5 минут.

Полировка лезвия ножа


Смотрите видео:

Отполированный клинок не только лучше выглядит, но и он будет более защищенным от коррозии. Чем более гладкая поверхность, тем меньше вероятность, что вода останется в углублениях и приведет к появлению пятен. Для полировки клинка я использовал три вида камней. Начинал работу с грубого камня (с зерном P300-P400), переходя к более тонкому (P800) и закончил полировку самым тонким, с абразивным зерном P1200. Результатом такой работы будет блестящее лезвие, но без зеркального отлива.

Если вы хотите довести результат до зеркальной поверхности, или у вас нет точильных камней, то для этой работы можно использовать шкурку или влажную наждачную бумагу.

Процесс известный – просто трите лезвием о камень или трите наждачной бумагой о клинок. Делаем это до момента, когда поверхность становится однородной, затем уменьшаем размер абразивного зерна. Во время работы с оселком переходите от одной стороны к другой, чтобы не оставлять их на долгое время мокрыми. Если есть возможность использовать точильный камень, который можно обрабатывать маслом, я рекомендую пользоваться именно таким, чтобы избежать появления пятен на клинке. Этот этап займет довольно много времени, но не больше, чем формирование профиля клинка.

Сверление отверстий для заклепок

Чтобы зафиксировать накладки на рукояти ножа, в хвостовике необходимо высверлить два отверстия под заклепки. Это важно сделать до термической обработки. Я советую провести тестовую сборку, чтобы убедиться, что края необработанных накладок выходят за края хвостовика. Для того чтобы при сверлении сверло быстро врезалось в металл, место сверления необходимо наметить кернером. Затем подберите сверло необходимого диаметра и просверлите два отверстия в хвостовике. Если будете пользоваться ручной дрелью, тогда снизится риск слома сверла. Например, я, используя электрическую дрель, сломал два. Плюс ко всему, сверление ручной дрелью незначительно дольше, чем работа электрической.

Делаем горн


Чтобы подвергнуть нож термической обработке, вам придется нагреть металл до необходимой температуры, при которой внутренняя структура металла претерпевает изменения. Это происходит примерно при 750 C. Я видел, как некоторые люди используют горелку на основе ацетилен-кислородной смеси, но сам я такой способ не пробовал.

Поэтому, если вы собираетесь выполнить термическую обработку самостоятельно, вам понадобится горн. Я думаю, что большинство людей скорее захотят изготовить его самостоятельно, чем покупать. Информацию, как сделать горн, можно найти в интернете. Для этого вам понадобится песок и гипс. Чтобы проверить температуру, можно разогреть кухонную соль. Если она плавится, значит такой температуры будет достаточно для закаливания металла. Но если вы используете более сложную с точки зрения термической обработки марку стали, то можете обратиться для этого к сторонним предприятиям.

Термическая обработка лезвия ножа



Термическая обработка, это тот процесс, который раскрывает настоящие качества ножа. До этого момента метал был довольно мягким и «податливым» для обрабатывания. После закаливания с клинком будет сложнее работать, поэтому проверьте еще раз, все ли вас в нем устраивает.

Термическая обработка имеет два этапа: сначала сталь делают более твердой, затем производится ее небольшое ослабление. Второй процесс называется отпуском. Он позволит металлу быть более стойким к износу (менее хрупким).

Температура, до которой необходимо разогреть сталь для закаливания, зависит от марки стали. Как правило, температура, до которой необходимо довести углеродистую сталь, ниже, чем у нержавеющей.

Независимо от того, каким горном вы решили воспользоваться, пора приступать к процессу. Лучше всего, когда пламя движется к выходу по спирали, так металл разогревается более равномерно. На этом этапе перчатки не будут лишними, так как вы будете находится в близости с источником столь высокой температуры. Периодически изменяйте положение лезвия, чтобы оно наверняка равномерно разогрелось. Сталь начнет менять цвет. Когда он станет ярко-красным, поднесите к нему магнит. Если металл магнитится, значит клинок разогрет недостаточно. Если нет, то температура в самый раз.

Для большинства инструментальных сталей в качестве охлаждающей жидкости используется масло. Хорошо подойдет отработанное машинное масло, однако, при опускании в него раскаленного ножа, из него будут выходить языки пламени. Если вы не хотите иметь дело с нефтепродуктами, то можно использовать канолу или оливковое масло. Однако, независимо от выбранного способа, будьте наготове и держите рядом огнетушитель или коробку с пищевой содой. Никогда не пробуйте потушить горящее масло водой. Количество масла должно быть достаточным, чтобы металл в нем мог погрузится полностью. Тем не менее, при изготовлении кухонного ножа, хвостовик закаливать не обязательно. Контейнер должен быть не из горящих материалов. Никакой пластмассы или древесины. Я использовал старую артиллерийскую гильзу.

Когда опускаете клинок в масло, то двигайте им вперед и назад, как будто собираетесь что-то резать. Не водите им из стороны в сторону, так как это может привести к искривлению лезвия. Спустя две минуты нож можно извлекать. Сохраняйте осторожность, так как на этом этапе нож стал слишком хрупким и может треснуть от небольшого падения. Промойте лезвие в мыльной воде, чтобы снять остатки масла. На поверхности может образоваться черная чешуя, это нормальное явление. После закаливания клинка, попробуйте слегка обработать его напильником, он должен проскальзывать и оставлять лишь небольшие царапины. Если он хорошо врезается в металл, то нужно процесс закаливания повторить еще раз.

Теперь пришло время к отпуску клинка. Этот процесс уменьшает его твердость, но улучшает гибкость лезвия. Регулировать соотношение твердости и гибкости можно высотой температуры и временем отпуска. Большинство изготовителей стали имеют таблицы термической обработки металла. Уровень твердости можно измерить при помощи шкалы Роквелла. У кухонного ножа этот показатель должен быть на уровне 60-64 кгс.

Отпуск моего клинка из стали ХВГ занял два часа.

После отпуска клинок окончательно полируют. Все делается довольно быстро, снимается лишь очень тонкий верхний слой при помощи камня или наждачной бумаги.

Заточка качественная заточка ножа


Смотрите видео:


Заточка – это искусство, которому нужно усердно учится. Хотя уже и выработаны определенные системы этого процесса. Один из способов – это закрепление напильника в специальном держателе. Не рекомендую использовать инструменты для заточки, в которых угол заточки режущей кромки нельзя изменить. Скорее всего, он не будет подходить к нашему варианту.

Свой нож я затачивал весьма традиционным способом. Водил лезвием вдоль оселка не меняя угол наклона клинка. Это не так сложно, как может показаться, потому что вы выбираете угол заточки, и вы будете знать каким образом нужно удерживать лезвие. Чем меньше угол, тем более острым будет нож, и тем более хрупкой будет его режущая кромка. Услышав в процессе работы шипящий звук, переворачиваем лезвие и работаем с другой стороной. Только в этот раз делайте меньше движений. Продолжайте менять стороны и уменьшать количество рабочих движений (до трех с каждой стороны). После этого переходим на камень с меньшим зерном абразива. Я заканчиваю заточку своих ножей на камне с зерном P8000.

Я бы рекомендовал наточить нож (хотя бы частично) еще до того, как приклеите накладки рукояти. Мелкие частицы, которые образовываются в результате работы на оселке, могут въедаться в деревянные накладки, меняя их цвет.

Изготовление рукояти, последние штрихи



В зависимости от выбранного стиля ножа, вы можете захотеть спрятать хвостовик в рукояти, или, что более распространено, наложить на него накладки. У моего ножа рукоять сделана вторым способом, когда деревянные накладки шлифуются вместе с хвостовиком и крепятся при помощи клепок.

Начните с нарезания дерева предпочтительно твердых пород. Лучше всего, когда у дерева более крупная текстура из годичных колец, и толщина одной накладки от 5 до 10 мм. В зависимости от габаритов вашего ножа, вы можете изменить их толщину. Определившись с размерами, воспользуйтесь стуслом, чтобы вырезать накладки одинаковой толщины. В отношении других измерений, на данном этапе точность не нужна, главное, чтобы накладки выпирали за хвостовик.

После того, как накладки вырезаны, выровняйте их на хвостовике и сделайте отметки, где должны проходить заклепки. Затем высверлите эти отверстия. Начните со сверла толщиной, равной диаметру головки заклепки. Отверстие нужно сделать немного глубже, чем высота головки. Остальную часть отверстия необходимо сделать сверлом диаметром чуть меньше, чем толщина заклепки. Таким образом накладки будут более надежно крепиться.

Теперь пришло время вставить заклепки в рукоять и закрепить на хвостовике накладки (которые все еще больше похожи на бруски). При помощи тисков вдавите заклепки одна в другую, пока они не окажутся вровень с деревом (так меньше времени уйдет на их стачивание). Дальше зажмите гвоздь в тисках головкой вверх. Поместите рукоять ножа так, чтобы заклепка оказалась на головке гвоздя. С противоположной стороны подобным образом разместите другой гвоздь головкой вниз на заклепке. Ударьте по верхнему гвоздю, таким образом углубляя заклепки в рукояти, на глубину более широкого отверстия.

После этого при помощи лобзика отпилите излишки накладок. Затем для более точной работы можно придать дереву нужную форму с помощью острого ножа. Его лезвие с этой задачей справляется достаточно аккуратно, затем нужно лишь затереть все наждачной бумагой.

Обычно заднюю часть рукояти я делаю более толстой, а передние части накладки плавно спускаются к лезвию. Затем можно сразу нанести на рукоять прозрачный лак, либо обработать ее наждачной бумагой с зерном P220.

Когда дерево достаточно гладкое и рукоять удобно держать в руке, можно нанести морилку или лак, в зависимости от породы дерева, которую вы используете. Если вам нравятся вид древесной текстуры, тогда нанесите лак, который поможет защитить рукоять от попадания влаги и сколов. Когда дерево достаточно гладкое, при помощи оставшихся кусков породы можете поэкспериментировать с выбором морилки. После слоя морилки нанесите прозрачный лак.

Теперь ваш качественный кухонный нож готов


Вы только что сэкономили внушительную сумму и теперь можете получать удовольствие от использования высококлассного ножа, который был изготовлен вами. Спасибо за внимание!

Поделиться ссылкой:

Смотрите также:

Как можно сделать самодельный нож?

Как сделать самодельный нож? Особо популярны самодельные ножи, изготовленные методом ковки. Если при производстве был использован такой материал, как легированная сталь, то нож приобретает особую ценность. Ковка ножа своими руками – наиболее трудоемкий вариант изготовления изделия. Самые прочные и качественные лезвия создаются при помощи ковки, служат не одно десятилетие и сохраняют свои качества неизменными. Однако ковка требует больших знаний и опыта от мастера. Потребуется хорошее знание свойств металлов, которое позволит сделать самодельный нож качественным и красивым.

Самодельный нож можно сделать выковав его из стали.

Изготовление кованого ножа

Помимо профессионального инструмента, для ковки можно использовать и подручные средства, если они кажутся удобными. Для того чтобы выковать нож, понадобятся:

Инструменты для ручной ковки.

  • молот большой;
  • молот малый;
  • щипцы кузнечные;
  • пассатижи;
  • разводной ключ;
  • тиски;
  • наковальня;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • точильный станок;
  • шлифовальный станок;
  • наждачная бумага;
  • напильник;
  • уголь;
  • печь.

Следует помнить, что обыкновенные очаги (тем более костры) не дадут нужную для ковки стали температуру. Греть заготовки для этого придется слишком долго, что чревато деформацией и выгоранием материала. Печь требуется изготовить из толстостенного металла, а к ней присоединить трубу, через которую будет налажено постоянное поступление воздуха. Воздух может подаваться старым пылесосом или вентилятором. Топливо нужно выбирать с учетом того, что гореть оно должно долго, от потока воздуха – не тухнуть, поэтому хорошо подойдет уголь.

Читайте также:

Приспособление для заточки ножей своими руками.

Самостоятельная заточка ножниц.

Как сделать наждак своими руками – подробнее>>>

Вернуться к оглавлению

Выбор стали для ножа

Для качественного ножа нужно правильно выбрать металл и обработать его.

Характеристики прочности и режущие качества зависят именно от выбранного металла. Для того чтобы выбрать металл правильно, нужно знать, какими характеристиками он обладает. Основные свойства стали – прочность, твердость, износоустойчивость, вязкость и красностойкость.

Твердость показывает возможность стали сопротивляться проникновению более твердого материала. Твердые виды стали, из которых делаются самодельные ножи, успешно могут сопротивляться деформации. Для измерения твердости существует шкала Роквелла: сталь должна иметь значения от 20 до 67 HRC.

Износостойкость – сопротивление в процессе эксплуатации материала износу. Это показатель напрямую зависит от твердости стали.

Прочность, как правило, проверяется на изгиб или сильными ударами. Она характеризуется способностью сохранять под действиями внешних сил целостность.

Пластичностью называют способность поглощать и рассеивать кинетическую энергию удара, не разрушаясь и не деформируясь при этом.

Для того чтобы правильно выковать нож нужен эскиз.

Красностойкость – устойчивость к высоким температурам. Если самоделка при нагреве и после него остается с теми же прочностными показателями, это говорит о том, что материал обладает красностойкостью. От этого показателя зависит, при какой температуре сталь можно ковать. Твердые марки стали являются самыми красностойкими, температура для ковки у них в районе 900° С. Температура плавления для таких сталей составляет от 1450 до 1520° С.

Все свойства стали взаимосвязаны и должны сочетаться друг с другом, так как повышение одного показателя обязательно ведет к ухудшению другого. Свойства стали зависят от содержащихся в ней кремния, углерода, вольфрама, кобальта, никеля и молибдена, а также прочих легирующих элементов и добавок. Для того чтобы точно узнать, каков состав стали имеется в том или ином предмете, из которого планируется изготовление самодельного ножа, необходимо иметь под рукой полный марочник стали и сплавов. В нем указаны подробные составы сталей и их характеристики.

Вернуться к оглавлению

Эскиз для конструкции ножа

Виды лезвий ножа.

Нож можно считать простым предметом, так как он состоит из рукоятки и лезвия. Но для изготовления качественного ножа тем не менее требуется соблюдение ряда параметров, так как от них зависит функциональность инструмента. Опытные мастера могут обходится без заготовок и предварительных эскизов, но для новичка важно создание первоначального шаблона.

Форма и размеры шаблона зависят от того, каким образом планируется использовать готовый нож. Для сложных форм потребуются напильник и долгие работы по правке и выглаживанию каждого задуманного выступа. Охотничьи ножи имеют простые формы, а авторские изделия сложны в изготовлении, но нефункциональны. Начинающим можно посоветовать начинать с небольших карманных ножиков (их еще называют грибными). При этом следует помнить и о том, что ножи могут быть по результатам экспертизы быть признаны холодным оружием, для обладания и изготовления которого требуется лицензия. Учитывая это, желательнее обходиться изготовлением небольших образцов.

Чертеж делается на плотной бумаге, рекомендуется делать как изображение целиком, так и отдельно рукоять и клинок с хвостовиком. Макет вырезают, чтобы держать перед глазами или наложить на лезвие, перед тем как применить для обтачивания напильник.

Вернуться к оглавлению

Как выковать нож из сверла?

Ножи можно сделать из сверл или гаечных ключей.

Для производства многих сверл используется легированная сталь, что делает их популярными для выковывания различного вида ножей. Этот тип стали износоустойчив, прочен и легок в заточке, исправить мелкие недостатки поможет напильник. Выбирая сверло для ковки, нужно помнить, что у сверл большого размера из легированной стали только наконечник, а хвостовик делается из обыкновенной стали. Перед ковкой обязательно проверяют, какая сталь, и запоминают границы. Определение границ можно произвести при помощи напильника или сверла, протачивая по всей длине специальным станком. При протачивании искры от обычной стали идут большим снопом и имеют желто-оранжевый окрас. На легированной стали искр гораздо меньше, и оттенок их ближе к красному спектру. Эта процедура помогает определить, из какой части сверла делать лезвие, а из какой -хвостовик.

В печи разводят огонь. Когда он разгорается, включают поддув и ждут, когда угли разгорятся с достаточной температурой. Затем сверло необходимо поместить в огонь. Эта процедура выполняется при помощи клещей. Сверло располагают таким образом, чтобы в огне была заготовка для лезвия, а хвостовик служил рукояткой.

Нагретый до нужной температуры металл вынимают из огня и отбивают до нужной толщины.

Определить, нагрелся ли в достаточной степени металл, без соответствующего опыта сложно. Из-за ошибки сверло можно испортить. Перед тем как выковывать из сверла нож, можно потренироваться на арматуре, запоминая цвет металла, лучше всего поддавшегося ковке. Но если работа производится в солнечный день, цвет металла ничем не поможет, так как металл останется темным на вид.

Нагретое до нужной температуры сверло сразу же вынимают из печи, низ хвостовика зажимают в тисках. Разводным ключом крепко зажимают верхушку сверла и распрямляют его, раскручивая круговым движением против часовой стрелки. Это нужно произвести как можно быстрее, чтобы металл не успел остыть. Начавшее остывать сверло с легкостью сломается. Раскручивание может не получиться с первого раза, в этом случае сверло снова помещается в горнило, и операция повторяется нужное количество раз. Раскрученное сверло выглядит, как полоса металла с относительно ровными краями.

Следующие операции производят молотом, раскатывая металл сверла до нужной толщины. По раскаленному железу ударяют тяжелым молотом до тех пор, пока толщина его не составит 4-5 мм. За цветом заготовки в процессе непрерывно нужно следить, и как только металл стал вишневым, его возвращают в печь. Лишнее нагревание может образовать окалину, которую легко убирает напильник. Недостаточно горячую заготовку легко можно сломать ударом молота.

После того, как нож выкован производится его заточка на точильном камне или станке.

Работа с лезвием – самая сложная часть ковки. Придание закругления краю с сохранением толщины может считаться ювелирной работой, требующей опыта и ловкости. Удары нужно направлять так, чтобы острие закруглялось, вытягиваясь в длину сильно, но при этом очень аккуратно. Одновременно нужно следить, чтобы лезвие оставалось ровным и прямым.

Не менее сложный этап – проковать режущую кромку. Берется легкий молот (по возможности с закругленным бойком). Начинают ударами с середины лезвия аккуратно сгонять металл вниз, по направлению к режущему краю. Удары нужно наносить, рассчитывая свои силы, не забывая следить за цветом заготовки.

Следующим за лезвием и острием проковывается хвостовик. Работы с ним значительно меньше, чем с лезвием и острием. Хвостовик, имеющий у сверл круглую форму, раскаляется и сильными ударами большого молота расплющивается. Ручка ножа прорабатывается, согласно эскизу, и может иметь различные вид, толщину и ширину.

Когда ковка завершена, металл должен остыть. После этого приступают к доработке и шлифовке.

Все этапы производства очень важны, так как они предотвращают коррозию и улучшают режущие свойства металла.

Здесь потребуются напильник и шлифовальный станок. Все неровности и наплывы должны быть сняты, и поэтому для работ начинающего мастера напильник, скорее всего, не пригодится. Если потребуется убирать много отходов, шлифовальный станок справится быстрее. Иногда до идеальной гладкости и ровной поверхности приходится снимать до 2 мм стали, нож становится значительно тоньше и легче. Заточка выполняется на этом же этапе.

Полируется нож специальным войлочным кругом с нанесением на него специального абразива. Нож тестируется прорезанием веревки и строганием бруса. Заточка, если нужно, корректируется.

Как сделать охотничий нож своими руками : Labuda.blog

19.03.2020 Бендер Родригес Самоделки

Нож – обязательный инструмент любого охотника. Его можно приобрести в специализированном магазине, но покупные модели редко удовлетворяют качеством и размерами. Решить проблему поможет фото и пошаговая инструкция, как сделать охотничьи ножи своими руками по готовым чертежам с размерами.

Для чего используют охотничий нож

На охоте нож помогает решить ряд задач:

  • добивание подранков;
  • разделка добычи;
  • снятие шкуры;
  • оборона от животных;
  • обустройство лагеря;
  • приготовление пищи.

В качестве оружия охотничий нож применяют в исключительных случаях – когда нужно добить дичь или в качестве защиты от разъяренного зверя. В остальных случаях нож является удобным и незаменимым инструментом.

Исходя из предназначений, охотничий нож обладает такими особенностями:

  1. Центр тяжести смещен к рукояти. Это облегчает работу и снижает нагрузку на кисть. Руки охотника устают меньше.
  2. Лезвие ножа длинное и узкое (по сравнению с рукоятью). Длина режущей части, как правило, до 15 см. Для облегчения веса, повышения прочности и украшения клинок могут оборудовать долами.
  3. В качестве рукояти используют дерево. Древесина приятно лежит в руке, не проскальзывает при намокании или промерзании. Форму рукояти выбирают простую, но удобную.
  4. Важным атрибутом являются ножны. Они облегчают переноску, защищают охотника от случайных травм, а клинок – от негативного природного воздействия.

Обратите внимание! Охотничий нож – многозадачный инструмент. Но многие охотники предпочитают использовать 2 приспособления: для работы с дичью и бытовых нужд (приготовление пищи, обустройство лагеря).

Выбор стали

Перед началом изготовления выбирают материал. При выборе металла учитывают характеристики:

  1. Твердость. Определяет сопротивляемость металла деформированию. Для охотничьего ножа выбирают материал с прочностью 55-60 баллов по Роквеллу.
  2. Износостойкость. Критерий показывает, как долго сохраняется материал при длительном использовании. Напрямую зависит от твердости стали.
  3. Пластичность и прочность. Характеристики показывают, насколько хорошо сохраняется лезвие при ударе, сохранение общей целостности клинка при получении повреждения.
  4. Красностойкость. Характеристика, обозначающая способность металла сохранять твердость при нагреве до красного каления.

Исходя из требований к охотничьим ножам, выбирают такие виды стали:

  1. Углеродистая сталь 65 Г. Используется для предметов с повышенной прочностью (пружины, рессоры). Легко повреждается коррозией, требует постоянного ухода и чистки.
  2. Нержавеющая сталь 65х13. Подходит для новичков и туристических ножей. Легко обрабатывается, но быстро теряет заточку при использовании.
  3. Сталь 95х18 подходит в качестве бюджетного решения. Проста в заточке и уходе.
  4. Сталь XB5 с добавлением хрома и вольфрама. Обладает высокой прочностью, но быстро повреждается ржавчиной. Требует стабильного ухода.
  5. Инструментальная сталь Р6М5. Из нее изготавливают маятниковые пилы. Если в хозяйстве есть такой диск, то можно использовать его в качестве основы.
  6. Булатная сталь. Выбор зависит от качества стали. Высококачественные сплавы – большая редкость за высокую стоимость. За металлом сложно ухаживать.
  7. Порошковые стали. Обладают редкими свойствами качества, прочности и вязкости. Главный недостаток – высокая стоимость.

Основу выбирают исходя из собственных предпочтений, наличия сырья и объему бюджета.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать охотничий нож самостоятельно, потребуются такие материалы:

  • металлическое полотно;
  • материалы для рукояти;
  • латунный лист;
  • стальные или латунные штифты;
  • эпоксидный клей.

Из инструментов будут использоваться:

  • ленточная, орбитальная и угловая шлифмашины;
  • дрель и бормашина;
  • штангенциркуль;
  • кузнечная печь;
  • масло для закалки;
  • точильные приспособления.

Подготовив необходимые предметы для работы, приступают к изготовлению охотничьего клинка.

Пошаговая инструкция

Важно! Законодательством РФ запрещено изготавливать и использовать самодельные ножи. Пошаговая инструкция по изготовлению предоставлена исключительно в ознакомительных целях.

Работу выполняют в несколько этапов:

  1. Выбор чертежа.
  2. Подготовка профиля.
  3. Шлифовка.
  4. Создание отверстий.
  5. Изготовление рукояти.

Выбор чертежа

Перед началом изготовления охотник должен определиться с выбором модели.

Универсальные ножи подойдут для любых целей. При необходимости их можно использовать и в домашних условиях.

Лагерный нож помогает в организации места стоянки, но большие размеры существенно ограничивают его применение.

Шкуросъемные ножи (шкурники) и инструменты для разделки имеют специфическую форму, облегчающую работу с дичью.

Подготовка профиля

Выбрав желаемую модель, мастер переносит его на картонный лист в масштабе 1:1. Заготовку вырезают из бумаги, переносят на металлическое полотно – приклеивают или обводят.

С помощью болгарки обрезают лишние части металла. На ровных участках проблем не возникнет, а изгибы потребуют приложить дополнительные усилия. В сложных местах делают поперечные прорези и постепенно удаляют лишний металл.

Шлифовка

После выреза заготовка нуждается в шлифовке. С помощью точильного станка стачивают остатки лишнего металла по краям заготовки. Ленточной шлифмашиной выравнивают поверхность по контуру изделия. Бормашину оборудуют насадкой с наждачной бумагой, обрабатывают изгибы ножа.

Для правильного угла заточки формируют скосы. Используя штангенциркуль, на клинке делают разметку. Лезвие делят на 2 половины, чтобы облегчить стачивание по обеим сторонам. С помощью напильника намечают скос.

Для снятия лишнего металла используют болгарку со шлифовальными дисками. Скос обрабатывают напильником, убирают остатки металла. Финальную шлифовку выполняют наждачной бумагой.

Создание отверстий

Лезвие ножа и рукоять соединяются металлическими штифтами. В хвостовике высверливают несколько отверстий под диаметр штифтов. Для инструментов среднего размера достаточно 4-5 отверстий.

Обратите внимание! Если мастер проводит закалку, то высверливание выполняют до этого момента. Закаленный металл намного тяжелее обрабатывать.

Закалка

Чтобы придать клинку прочность, его закаляют. Для этого требуется кузнечная печь. Металл разогревают до нужной температуры, а затем остужают в масле. После остывания детали масло убирают моющим средством.

Обратите внимание! Для углеродистой стали признаком достижения нужной температуры является желтое свечение.

Изготовление рукояти

Без удобной ручки пользоваться ножом будет затруднительно. Существует масса способов изготовить рукоять своими руками.

Древесину считают лучшим материалом для охотника и его инструмента. Дерево не примерзает к коже при морозах, не скользит при намокании. Для рукояти выбирают твердые древесные породы – орех, бук, вишня, береза.

Наборная ручка – отличное решение при ограниченном бюджете. Хорошо смотрятся с наборной ручкой большие модели. На маленьких ножах предпочтительно делать рукоять из паракорда (прочный нейлоновый шнур).

Накладная рукоять изготавливается по следующей схеме:

  1. Для изготовления накладных ручек берут 2 древесные заготовки.
  2. По чертежу наносят контуры на поверхность.
  3. Вырезают детали по линиям, высверливают отверстия для штифтов.
  4. На металлическую поверхность наносят эпоксидный клей и приклеивают деревянные заготовки, фиксируют штифтами.
  5. Рукоять ножа стягивают струбциной до высыхания клеящего состава.
  6. После высыхания клея проводят шлифовку. Чтобы ручка дольше служила, ее покрывают маслом.

Нож из напильника

Старое полотно напильника является отличным материалом для самодельного клинка. В напильниках используется высокоуглеродистая сталь, которая сохраняет форму. Такие ножи длительное время не теряют заточку.

Обратите внимание! Главная сложность – создание скосов. Мастера рекомендуют использовать ленточный гриндер для создания нужного угла лезвия.

Мастер-класс по созданию ножа из напильника:

  1. Напильник имеет высокую твердость и, вместе с тем, хрупкость. Чтобы устранить это, металл нужно отпустить. Для этого полотно нагревают до 200°C и дают остыть. В домашних условиях разогревают духовку и прогревают металл в течение 1 часа. Затем духовка остывает вместе с деталью.
  2. На полотно наносят схемы и формы будущей модели. Контур обрисовывают маркером.
  3. Напильнику придают нужную форму болгаркой. Поверхность регулярно поливают водой, чтобы не перегреть и не испортить сталь.
  4. Намечают границы скосов. Основание делят на 2 части, чтобы упростить стачивание. Напильником намечают угол скоса. Снятие лишнего металла делают гриндером, угловой шлифмашиной или комплектом напильников.
  5. Чтобы поделать отверстие для штифтов в рукояти, металл нужно ослабить, не повредив лезвие. Для этого клинок погружают в воду, а рукоять нагревают паяльной лампой. После остывания сверлить станет проще.
  6. Рукоять изготавливают из древесины, пластика или обматывают паракордом.

Заточка

Финальным этапом изготовления охотничьего ножа является заточка. Тупым инструментом сложно пользоваться, увеличивается вероятность нанести себе травму.

В зависимости от целей использования, кромку затачивают под нужным углом:

  • от 30° — для грубых работ;
  • 16-20° — работы средней грубости;
  • до 15° — тонкие работы.

Чтобы правильно установить угол, используют точильные станки. Приспособление можно приобрести в специализированном магазине или собрать самостоятельно.

Важно! Современное законодательство рассматривает ножи с длиной лезвия более 90 мм как холодное оружие. И хотя требуется одновременное выполнение всех критериев холодного оружия, факт завышенной длины станет основанием для задержания. Русские компании предлагают большой выбор предложений с необходимыми подтверждающими документами.

Зная, как сделать охотничьи ножи своими руками с помощью пошаговой инструкции с фото и чертежами с размерами, можно обзавестись удобным инструментом. Он окажет неоценимую помощь во время охоты или туристического похода. Если информация оказалась полезной, делитесь отзывами в комментариях.

Автор: Sergey

Источник: mainavi.ru

Как сделать нож по шагам — Самодельные ножи

Шаг № 7 Проверка ножа

Отрежьте лист бумаги. Достаточно заточенное лезвие должно легко разрезать бумагу на ленты. Наслаждайтесь, потому что вы получаете свой нож DIY .

Оборудование для изготовления ножей

Если вам нужен самодельный нож , вам понадобится соответствующее оборудование. Потому что для изготовления ножей требуется оборудование, конструкция и соответствующие материалы. Соответствующие инструменты сделают лезвие и рукоять качественными.

Лезвие изготовлено из стали путем нагрева, шлифовки и охлаждения. Это может быть конструкция дома или небольшой склад с тяжелой или самодельной техникой. Инструменты, используемые для детализированных лезвий ножей, — это дисковый шлифовальный станок, плоскошлифовальный станок и дрель.

Защитная одежда

Необходимо защитное оборудование. Использование ручных перчаток крайне важно, чтобы избежать ожогов и порезов во время процесса заточки или нагрева. Тем, кто пользуется шлифовальными машинами, настоятельно рекомендуется использовать очки.Порошковая сталь и мусор могут заразить глаза или даже при вдыхании. Рабочий фартук отлично подходит, чтобы избежать раздражения, вызванного стальной пылью и грязью.

Альтернативное оборудование

Ножи можно изготавливать без помощи электроинструмента. В качестве альтернативы неэлектрическому изготовлению ножей можно использовать инструменты, более доступные на оборудовании. Инструменты для изготовления ножа в домашних условиях: молоток, эпоксидная смола, щипцы, писец, верстак, крупнозернистый верстак и различные виды сухой и мокрой наждачной бумаги.

Формовочные инструменты
  • Изготовление ножа начинается с выкладки конструкции,
  • Из размера и формы лезвия можно сделать шаблон из дерева или пластика,
  • Используйте писец, чтобы нарисовать рисунок на отожженном куске металла. Ленточная пила легко разрезает металл до нужной формы,
  • Дисковая шлифовальная машина сглаживает кромку отожженного металла, а плоскошлифовальная машина выравнивает ее.
  • Изготовление ножа без электроинструмента требует молотка, наковальни, щипцов для правки металлического лезвия,
  • Напильник используется для придания стальной кромке формы, если ленточная пила отсутствует.Плоскошлифовальный станок отлично подходит для удаления царапин и заусенцев на металлическом лезвии.

Метод удаления ложи при изготовлении ножа

В этом уроке я шаг за шагом проведу вас через весь процесс изготовления ножа и покажу вам множество фотографий, пока я делаю настоящий нож. Я также дам вам советы и рекомендации о том, какие инструменты вы можете использовать, какую сталь использовать и как это можно сделать.

У меня есть весь этот урок в паре видео на YouTube, где я покажу вам весь процесс изготовления этого ножа, как я его делаю: Часть 1 начинается прямо здесь: Видео на Youtube Как сделать нож

Вот точный нож, который я делаю в этом уроке:

Можно ли сделать нож этим методом? Вы точно можете! Многие люди сделали это, и они прислали мне фотографии! Вы можете проверить эти ножи прямо здесь: ножи, сделанные посетителями сети.

Шаг первый Выбор стали

Существует много различных типов сталей, и различия связаны с несколькими базовыми вариациями добавок. Самая важная часть определения стали — это то, сколько углерода было добавлено в железо, чтобы сделать его определенной маркой стали.Добавление углерода делает его намного сложнее, и чем больше углерода вы добавите, тем тверже будет сталь. Но есть момент, когда сталь настолько твердая, что становится хрупкой. И нам не нужен хрупкий нож.

Итак, вот несколько быстрых рекомендаций по выбору стали:

Если вы покупаете сталь, вы можете выбрать что-нибудь из средне- и высокоуглеродистой стали. Обычные стали для изготовления ножей включают сталь 01, сталь W2, сталь L6 или сталь D2. У меня есть больше информации об этих сталях здесь, а также есть ссылки на хорошую сталь для ножей, которую вы можете купить через Amazon.com.

На рисунке слева показаны две части 01 Steel, которые я купил на amazon.com. Они имеют ширину два дюйма, длину восемнадцать дюймов, толщину одного стержня составляет 1/8 дюйма, а другого — 3/16 дюйма.

Это отличная сталь для изготовления ножа.

Шаг второй Создание ножа

Прежде чем вы начнете делать нож, вы должны знать, что вы собираетесь делать! Это означает, что нужно нарисовать его на бумаге и выяснить размер, рукоять, форму, валики, булавки, рикассо, размер хвостовика и многое другое.Все это нужно решить заранее. Затем вы рисуете себе на листе бумаги выкройку точно размером с весь нож

.

На этой картинке показаны три выкройки ножей, которые я нарисовал на бумаге. В этом уроке я собираюсь использовать узор в центре. (Если вам нужен именно этот лист с тремя выкройками, вы можете скачать его здесь). Если у вас возникли проблемы с печатью этого изображения по размеру, ваш принтер, возможно, подгоняет его к странице, что делает его меньше.Я сориентировал это изображение вертикально, чтобы его было легче печатать. Попробуйте это, чтобы узнать, работает ли он лучше: загрузите его здесь

Вырежьте выкройку и приклейте ее к стальному листу. Я использовал спрей-клей. И обратите внимание, как я разместил нож таким образом, чтобы использовать его края. Таким образом, сокращений будет меньше. Хорошая часть вершины ножа и обуха прижаты к краю.

Шаг третий: снятие ложи

А теперь пора заняться так называемым профилированием лезвия. Здесь мы удаляем весь металл, кроме ножа! Используйте любые инструменты, которые сможете использовать. Лучший способ, который у меня работает, — это срезать ножовкой как можно больше стали.Но ножовка режет только по прямым линиям, поэтому мы не можем обрабатывать никакие изогнутые части.

Но, сделав несколько разрезов, мы все же можем избавиться от большого количества стали.

После того, как я сделал все, что мог, по ножовке, я перешел к использованию настольного точильного станка. Это работает потрясающе, и здесь вы можете проделать большую часть работы по изгибу. Приведите его почти к форме лезвия, но не совсем.И не пытайтесь форсировать какие-либо изгибы, которые вы не можете получить с помощью болгарки. Мы закончим это напильником.

Я также использовал однодюймовую ленточную шлифовальную машину, чтобы продолжить обработку формы лезвия.

Теперь мы делаем окончательное профилирование полотна с помощью фрезерного напильника.Зажмите его в тиски и доведите профиль до его окончательной формы. И разгладьте все неровности по всему ножу.

И начнем. Профиль ножа завершен.

Хорошо, перейдем к следующей части руководства по изготовлению ножей, где мы просверливаем отверстия для рукоятки и напиливаем скос

Чудо изготовления ножей

Мастер-кузнец Уэйн Годдард — икона в области изготовления ножей.Будучи мастером, учителем и писателем, Годдард не менее усердно работает над обучением навыкам изготовления ножей, чем над их приобретением. Его участие в журнале BLADE Magazine принесло новую и интересную информацию, советы и рекомендации тысячам потенциальных производителей ножей. Другие популярные игры от Годдарда включают The Wonder of Knifemaking (2000) и Knife Shop за 50 долларов (2001 и 2006).

Основы изготовления ножей: от необработанной стали до готового ножа-заглушки

Изучите ремесло изготовления ножей.205 цветных изображений и пошаговых инструкций охватывают все этапы строительства, от выбора стали до ковки лезвия, сборки ручки и изготовления держателя.

Вам нравится создавать проекты и заниматься различными хобби?

Подпишитесь на мою бесплатную рассылку новостей. Я регулярно сообщаю вам новости о хобби и проектах, которые вы можете реализовать. это совершенно бесплатно, и я никому не передаю вашу электронную почту.

Как выбрать поварской нож — Артикул

Как любит говорить один из наших редакторов, поварской нож «подобен партнеру по танцам». Нож, который удобно и изящно лежит в вашей руке, может показаться кому-то странным. Когда вы начинаете покупать этот идеальный поварской нож — тот, который сделает нарезку, нарезку кубиками, нарезку и мясорубку более приятными, точными и легкими, — важно определить ваши личные предпочтения и понять, что нет ни одного подходящего ножа. для всех.На поиск идеального ножа может уйти немного времени, но вы узнаете его, когда найдете.

Где встретить свою пару

Первый шаг к поиску подходящего для вас поварского ножа — это поискать в магазине столовых приборов или посуды (а не в Интернете или по почте) с широким выбором образцов ножей, которые вы можете держать или, что еще лучше, маневрировать на режущей поверхности. «Вы не можете купить нож за колышек. Вы должны почувствовать это и поговорить с кем-то, кто может направить вас », — говорит Джейкоб Маурер, покупатель столовых приборов для Sur La Table, который позволяет клиентам измельчать еду с помощью своих образцов ножей.Ищите продавцов, которые могут подобрать вам подходящий нож; не становитесь жертвой тех, кто говорит вам, какой нож покупать.

Еще один совет по покупкам: непредвзято. Ричард фон Хьюзен, владелец Warren Kitchen and Cutlery в Райнбеке, штат Нью-Йорк, предлагает клиентам «поиграть» с различными ножами, не глядя на цену, чтобы определить размер, форму и вес ножа, который они предпочитают. Затем он помогает сузить выбор до тех, которые не выходят за рамки бюджета клиента.

Где бы вы ни купили нож, спросите, можете ли вы вернуть его, если после короткого тест-драйва дома он кажется тусклым или не подходящим (только не поцарапайте его и не износите лезвие).Чтобы узнать, какие задачи лучше всего помогут вам оценить нож, см. Раздел «Как проверить» ниже.

Как проверить

При выборе некоторых из наших любимых ножей (см. Ниже) тестовая кухня Fine Cooking провела более двух десятков моделей через эту батарею заданий. Если возможно, попробуйте использовать несколько ваших любимых ножей для:

  • Петрушка фарш
  • Лук нарезать кубиками
  • Ломтик зимнего кабачка
  • Морковь нарезать тонкой соломкой
  • Вырезать дыню

Что искать в ноже

Как только вы возьмете нож в руку (см. Фото выше для правильного захвата), вы должны сразу понять, как он подходит.Он должен быть удобным, как естественное продолжение вашей руки. Он должен внушать доверие, а не внушать страх. Если что-то не так, продолжайте. Если чувствуете себя неплохо, начните рубить (или имитируйте рубку), отмечая, как вы реагируете на физические характеристики ножа.

  • Вес: Вам нужно будет попробовать несколько ножей, чтобы найти свой идеальный вес. Одна школа мысли считает, что здоровенный поварский нож легче прорезает продукты, потому что он «падает» с большей силой. Другой считает, что поварской нож из более легкого ножа течет более свободно и позволяет более умело маневрировать.Итог: выберите стиль, который вам подходит.
  • Весы: «Идеальный баланс» — на ладони смотрящего. Оцените равновесие, взяв нож за рукоять. Если вы чувствуете неудобную тяжесть к тыльной стороне рукоятки или к лезвию, то, вероятно, это не для вас. Несбалансированный нож заставит вас работать усерднее. Поперечный баланс также важен. Когда вы опускаетесь на лезвие, нож не должен казаться неустойчивым, как будто он хочет качнуться в одну или другую сторону.
  • Размер: 8-дюймовый поварской нож является самым популярным среди домашних поваров из-за своей универсальности. Более длинное лезвие 10-дюймовой машины может сократить объем, но может показаться устрашающим. 6-дюймовый поварский нож может предложить элемент маневренности, как нож для очистки овощей, но не справляется при работе с объемом или при разрезании чего-то большого, например арбуза.

Анатомия поварского ножа

Ручка: Хорошая ручка — это такая ручка, с которой вы чувствуете себя комфортно и надежно.Вам не нужно напрягаться, чтобы держаться за него, и он не должен быть скользким в мокром состоянии. На его нижней стороне должен быть достаточный зазор, чтобы вы не стучали костяшками пальцев во время рубки (на это влияет высота лезвия). На рукоятках некоторых ножей есть формы или углубления для облегчения захвата. Это работает для некоторых людей. По мнению других, они вызывают неестественный захват и затрудняют удержание ножа под неудобным углом, например, когда брезгуют куриной грудкой или режут дыню.

Болстер: Также называемый воротником, плечом или хвостовиком, валик — это толстая часть металла, где встречаются лезвие и рукоять.Болстер может добавить ножу прочности и устойчивости, а также служить защитой для пальцев вашей захватывающей руки. Некоторые кованые ножи имеют только частичные валики, которые не доходят до пятки лезвия, а некоторые ножи, особенно ножи в японском стиле, вообще не имеют валика. Преимущество ножей с частичным или без валика состоит в том, что вы можете затачивать лезвие по всей длине, прямо через пятку. Держа нож в руке, обратите внимание на наклон от валика к лезвию. Он может быть выраженным или постепенным, но ни один из этих стилей не должен вызывать у вас чувство, что вам нужно усилить хватку.

Каблук: Если это не кованый нож в японском стиле (см. Ниже «Что такое нож для повара в японском стиле?»), То пятка является самой широкой и толстой частью лезвия с наибольшим весом. Он предназначен для задач, требующих силы, таких как перерубание сухожилий птицы или твердой кожуры зимних тыкв. Остерегайтесь ножей, которые «стучат» по пятке при качании. Пятка не должна резко останавливать раскачивание. Он также не должен быть настолько изогнутым, чтобы лезвие захотело отскочить назад.

Спина: Это верхняя часть лезвия, и у нее обычно прямоугольные края. Обратите внимание на то, кажутся ли края полированными или острыми и грубыми, что может вызвать раздражение вашей захватывающей руки. Позвоночник также должен сужаться на кончике; с толстым наконечником будет сложно работать.

Лезвие: Хороший поварский нож должен быть острым сразу после покупки. Чтобы оценить резкость, попробуйте разрезать лист бумаги. По-настоящему острый нож сделает чистый и быстрый разрез.(Конечно, если у вас есть возможность, тоже нарежьте немного еды.) Также обратите внимание на линию лезвия. Плавный изгиб от кончика к пятке может помочь ножу плавно раскачиваться вперед и назад во время измельчения и измельчения.

Что такое кованый нож?

Эта статья посвящена поварским ножам из высокоуглеродистой нержавеющей стали, которые обычно изготавливают путем забивания раскаленной стальной заготовки в формовочную головку. Кованые ножи известны своей прочностью и сбалансированностью. Однако есть отличные штампованные поварские ножи, вырезанные лазером из листов высококачественной стали, а также ножи из других материалов, например из керамики.См. Ниже дополнительную информацию о керамических ножах.

Некоторые из наших любимых поварских ножей в немецком стиле

1. Chef’sChoice Trizor Professional
Для солидного ножа заметный вес действительно пошел ему на пользу. Заметно острый и с подходящей высотой лезвия, он имеет удобную ручку с выпуклой текстурой, за которую удобно брать.

2. Friedr. Dick Premier Plus
Более известный на коммерческих кухнях, Friedr. Дик делает классический поварской нож, который хорошо сбалансирован и пропорционален, острый и «не требует больших усилий для перемещения».”Лезвие красиво изогнуто для получения гладкой сплошной породы.

3. Messermeister Meridian Elite
Наш менеджер по тестовой кухне кратко охарактеризовал этот нож как «острый, быстрый, сбалансированный и идеально подходящий по весу». Этот нож имеет частичный валик, поэтому лезвие можно легко затачивать по всей длине. Его двоюродный брат, Messermeister San Moritz Elite, с бесшовной литой ручкой, был еще одним популярным ножом.

4. Wüsthof-Trident Classic
Как заметил один редактор, он «сужается в нужных местах и ​​массивный в нужных местах» с «тонкими деталями, благодаря которым нож работает на вас естественно.«Нож Wüsthof Grand Prix II также был любимцем многих. У него такое же лезвие, но с контурной нескользящей ручкой из полипропилена.

Что такое нож в японском стиле?

Наблюдается растущая тенденция к использованию ножей в «японском стиле», и даже классические немецкие производители ножей принимают активное участие. Нож шеф-повара в японском стиле, как правило, легче и имеет более тонкое лезвие, чем нож в немецком стиле, что делает его очень маневренным и хорошо нарезанным. С более тонким лезвием он также имеет тенденцию быть довольно острым.

Но поварской нож в японском стиле не лучший вариант для разделки курицы или нарезки кабачка из желудей, потому что у него нет толстого клиновидного каблука, необходимого для этих задач. Кроме того, его лезвие имеет более прямой профиль (менее изогнутый), чем у немецкого ножа, поэтому он не всегда качается так плавно.

Некоторые из наших любимых поварских ножей в японском стиле

1. Calphalon Katana
У этого ножа была мягкая, «невероятно удобная» рукоять, несмотря на отсутствие валика, в который можно было бы упираться.«Естественно, это побуждает вашу руку находиться в правильном положении», — отметил один из наших поваров-испытателей. Тонкое лезвие резало хорошо, но отсутствие изгиба делало его менее гладким при измельчении и измельчении.

2. Chroma Type 301
Вы склонны любить или сильно не любить этот легкий нож. Некоторым было удобно и очень легко держать и контролировать с помощью «жемчужины» на каждой стороне рукоятки, которая помогает понять, где находится ваша рукоятка. Другие находили жемчужину раздражающей.

3. Global
У этого гладкого ножа тонкое острое лезвие, которое, по мнению многих поклонников, было удивительно искусным и точным. Он очень легкий — почти на четверть фунта меньше, чем более тяжелые ножи немецкого образца. Но отсутствие кривизны клинка означает, что он не качается так плавно, а отсутствие у ножа валика, остроугольной пятки и тонкой рукоятки показалось сомнительным даже некоторым из его самых сильных сторонников.

4. Kershaw Shun Classic
Многим очень понравилось ощущение этого ножа: тонкий, острый, плавный, хорошо сбалансированный и действительно удобный.Для японского ножа он обладал «чувством материи», но все же «легким на ногах». Как и в случае с другими ножами этой группы, отсутствие валика требует некоторого привыкания. Этот нож бывает левосторонним и правосторонним.

Как затачивать и точить ножи

Если у вас есть отличные ножи, вы захотите хорошо за ними ухаживать. Вам не нужно затачивать нож так часто, как вы думаете, но его нужно регулярно затачивать. В наших бонусных видеороликах повар-инструктор Института кулинарного образования Норман Вайнштейн демонстрирует, как правильно заточить нож на стали, а также как заточить его на камне.

Видео: Как точить ножВидео: Как заточить нож

Хотите узнать о керамических ножах?

Ножи из сверхтвердой керамики доступны во все большем разнообразии форм и размеров — поварской нож, сантоку, чистка. Но их объединяет тонкое, невероятно острое и точное лезвие. Керамические ножи большего размера или в стиле сантоку являются наиболее универсальными, благодаря чему филе лосося, стейки, мягкие ломтики, спелые помидоры и овощи нарезать кубиками лучше, чем вы когда-либо думали.Столь же впечатляюще керамические лезвия держат острый край дольше, чем сталь. Но керамические ножи по-прежнему являются скорее дополнением, чем заменой стальных лезвий. Как и у ножей в японском стиле, у керамики нет валика и толстого каблука; к твердым тыквам, сырому картофелю и куриным косточкам захочется чего-нибудь покрупнее.

Какой бренд карманных ножей самый лучший?

Один из часто задаваемых вопросов, который задают те, кто ищет отличное лезвие для повседневного ношения, звучит так: «Какой бренд карманных ножей лучший?» На этот вопрос в определенной степени сложно ответить только потому, что существуют десятки брендов и так много факторов, которые необходимо учитывать.Во многом это тоже зависит от личных предпочтений.

Из-за этого, возможно, было бы лучше избавиться от ярлыка «лучший» и просто задаться вопросом, какие ведущие бренды надеть ваши шорты, такие как карманные ножи?

Хотя эти два вопроса очень похожи, на второй вопрос гораздо легче дать точный ответ для широких слоев населения. Если человек хочет знать, какой нож для него будет лучшим, на него также можно будет довольно точно ответить, но, как на вопрос населения, это практически невозможно.

Чтобы найти «лучший нож» или «лучшую марку», нужно знать следующие 5 вопросов:

  1. Что должен делать нож?
  2. Для кого предназначен нож?
  3. Какой тип ножа самый желанный?
  4. Есть ли механические предпочтения?
  5. Какой бюджет?

Поскольку речь идет не об отдельных ножах, а, скорее, о брендах, нужно понимать, что у каждой компании будут свои стандартные линейки, высококачественные и бюджетные.

Ниже представлена ​​наша интерактивная таблица, в которой вы можете сравнить некоторые из наиболее популярных ножей, представленных сегодня на рынке:

Распространенный рефрен абсолютно верен: вы получаете то, за что платите. Это не означает, что все бюджетные ножи созданы одинаково, и не означает, что для получения действительно хорошего ножа нужно потратить более 500 долларов. Как правило, цена ножа определяется материалами, из которых они изготовлены, и работой, затраченной на их изготовление.

Такие бренды, как Benchmade и Spyderco, редко имеют ножи стоимостью менее 100 долларов и заслужили свое место среди лучших производителей ножей в мире.Они используют высококачественные материалы, такие как сталь в своих лезвиях и механизмах, используемых для блокировки и открытия ножа.

Такие бренды, как Buck, CRKT и Kershaw, попытаются захватить рынок ножей за 50-100 долларов и будут использовать лучшие материалы, которые могут, чтобы предложить вам качественный продукт без огромной цены.

Ниже, пожалуйста, найдите время, чтобы просмотреть некоторые из самых продаваемых карманных ножей, которые в настоящее время продаются на Amazon:

Сталь бывшая в употреблении и заточка

Огромную часть стоимости изготовления ножа составляет сталь, из которой изготовлены весы и само лезвие.Хотя многие бренды будут придерживаться 8Cr13MoV или AUS-8, которые являются сталью хорошего качества, их производство не так дорого, как S30V или 154CM.

Эти стали не имеют того же качества, что и более твердые стали, и обычно теряют остроту быстрее, но они, безусловно, не являются дешевой сталью и наверняка справятся со своей задачей.

Заточка карманного ножа обычно сложнее, чем заточка большего ножа, такого как поварской, поскольку у вас значительно меньше лезвий, с которыми можно работать, и обычно меньше места для маневра вокруг лезвия.Для этого есть много способов заточки, например, с помощью обычной точилки для ножей. Однако один из лучших способов заточить лезвие — точильный камень.

Для заточки ножа на точильном камне сначала необходимо приобрести камень. Некоторые камни предназначены как для заточки, так и для заточки ножа. Точильный камень будет иметь крупную зернистость с одной стороны камня и более мелкую — с другой. При использовании точильного камня важно помнить, что камень должен быть влажным и лезвие всегда должно находиться под одним углом.

Некоторые из ведущих брендов ножей

  • Стендовая
  • Бак
  • Кейс
  • CRKT
  • Emerson
  • Гербер
  • Кершоу
  • Schrade
  • Spyderco
  • Victorinox

Обзоры

Benchmade — это производитель ножей из Орегон-Сити, штат Орегон, и, безусловно, заслуживает того, чтобы войти в список 5 лучших брендов. Основанная в 1988 году в Калифорнии, они переехали в Клакамас, штат Орегон, в 1990 году, сосредоточившись на ножах Bali-Song.По мере того, как они расширялись, они продолжали выполнять всю работу внутри компании и, следовательно, в Штатах. Это обеспечивало постоянное соблюдение их строгих стандартов, так как проверка не передавалась третьей стороне.

С самого начала Benchmade продолжала нарушать традиции, сохраняя свои ножи американского производства из той же области. Benchmade работал с некоторыми из лучших дизайнеров ножей в мире, такими как Боб Лам, Сейичи Накамура, Грег Томпсон и даже Билл МакГенри и Джейсон Уильямс.Они также сотрудничали с Heckler and Koch (HK Knives), чтобы создать индивидуальную линию (хотя эта линия продуктов передана на аутсорсинг, и цена это отражает).

Ножи собственного производства Benchmade делятся на три уровня:

Класс Gold отлично подходит для коллекционеров и отличается прекрасным мастерством изготовления, и при изготовлении этих ножей не жалеют средств. От редких сталей, таких как дамасская сталь и M390, до титановых и редких деревянных чешуек — эти изделия выпускаются ограниченным тиражом и продаются только через избранных дилеров.

Класс Blue — это класс «для отдыха», предлагающий высококачественные ножи, которые все знают и любят. Здесь обычно встречаются стали S30V, 154CM и D2, и очень немногие из этих ножей, если таковые имеются, когда-либо опускаются ниже 100 долларов.

Класс Black не является общедоступным, так как многие из ножей этой линейки не предлагаются публике, так как это их военный уровень и уровень правоохранительных органов. Для многих ножей здесь также требуются специальные разрешения только в соответствии с федеральным законом.

Эрнест Эмерсон хорошо известен своими разработками тактических складных ножей.В 1994 году в сотрудничестве с Benchmade Knives он разработал CQC 7, что привело к основанию Emerson Knives, Inc. с женой в 1996 году.

Эти ножи производятся на собственном производстве в Лос-Анджелесе, Калифорния, и изготовлены из нержавеющей стали 154 см, а рукоятки изготовлены из G10, который представляет собой ламинат из стекловолокна. 154CM — одна из лучших сталей на рынке, она производится той же компанией, что и S30V – Crucible.

С тех пор Emerson Knives продолжила сотрудничество с другими производителями ножей, чтобы создать потрясающие дизайны и ограниченные серии.Они также работали с NAVY SEAL над разработкой и созданием ножей, которые способны выдерживать интенсивное использование и действительно соответствуют стандартам MIL-SPEC.

Хотя Emerson и производит ножи по индивидуальному заказу для клиентов, они имеют свою цену. Некоторые из его нестандартных ножей были проданы за более чем 10 000 долларов, что больше, чем большинство людей могло бы потратить на нож. К счастью, стандартные карманные ножи Emerson не так дорого стоят, но по справедливой цене — 150 долларов (а иногда и больше).

Spyderco — еще один известный бренд из Голдена, штат Колорадо.Эти ножи мгновенно узнаваемы, и они первыми представили такие вещи, как открывающиеся одной рукой и комбинированные лезвия для складных ножей. Они агрессивны по своему внешнему виду, и у большинства из них есть торговая марка «Spyderhole» возле позвоночника почти всех их складных ножей, что делает их идеальными для тех, кто носит перчатки, поскольку позволяет легко использовать их даже в самых объемных перчатках.

Что отличает Spyderco от других, так это то, что, хотя у них есть свои коллекционные ножи, ножи ограниченного выпуска и ножи ограниченного тиража, которые стоят больше, чем средний нож Spyderco, затраты на эти ножи не являются экстраординарными.Spyderco фокусируется на предоставлении качественных ножей по разумной цене, и некоторые модели, такие как Endura, существуют почти столько же, сколько и сама Spyderco.

Spyderco использует качественные материалы, такие как S35V, но также обычно будет использовать 8Cr13MoV, чтобы сэкономить на стоимости производства, а затем передать экономию своим клиентам. Spyderco также предлагает серию индивидуальных карманных ножей, где вы можете выбрать сталь, чешую и даже то, что выгравировано на лезвии. Эта персонализация их знаменитого дизайна ножей — хорошее дополнение к уже отличному продукту.

Заключение

Некоторые люди очень привязаны к бренду ножей, так же как некоторые люди привязаны к определенным брендам одежды. Мой брат, например, будет покупать только ножи Benchmade и ESEE и упустил много хороших ножей, которые могли быть не хуже, если не лучше, чем нож, который он в итоге получил.

Бренды ножей — хорошая отправная точка для выбора ножа, и вы можете многое сказать о качестве ножа, просто взглянув на определенные бренды, но не все ножи внутри бренда одинаковы, поэтому важно провести исследование.

No related posts.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *