Самодельное крыло на мотоцикл: Опаньки / БайкПост

Изготовление самодельных крыльев для мотоцикла.

В этой статье будут описаны несколько способов изготовления щитков для колес колес.
Я сам когда-то пытался сделать полноценный передний щиток для проекта Boberly RX1 , если найду фотографии , то будет отдельный пост с полным описанием.
А здесь посмотрим как с этой задачей справились другие люди.


Первый способ самый древний, так еще наши деды делали.
Ссылка на источник: Блог: Jury_Borisov.

Второй способ самый сложный и трудоемкий.
Предполагает изготовление внутренней формы, с помощью которой можно будет быстро и без особого труда изготовить несколько копий изделия, про запас или на продажу.
Ссылка на источник: Блог им. belkavfr.

Первым делом нужна наружная форма, для получения которой берем наше колесо и оклеиваем его скотчем, пищевой пленкой, чем угодно что-бы эпоксидной смолой не пропитывалось.

Затем полученную наружную форму покрываем несколькими (не меньше трех) слоями стеклоткани с эпоксидной смолой.

Полученную форму обрезаем и шлифуем. Если нужно, добавляем крепления, эстетические выступы, аэродинамические воздухорезы.

Потом с идеально подготовленного макета крыла снимаем матрицу. Для этого нужно повторить шаг 1, но вместо колеса использовать полученный макет.

Затем к матрице приклеиваем замок и распиливаем матрицу вдоль замка ножовочным полотном.

Внутренняя форма готова, теперь чтобы изготовить крыло, нужно застелить матрицу пищевой пленкой. Или можно использовать специальные силиконовые спреи для опрыскивания внутренней поверхности матрицы. Замет можно наполнять форму содержимым.
Рецепт автора: Наружний слой состоит из гелькоута- смесь эпоксидной смолы с «серебрянкой». Потом уложил 1 слой стеклоткани марки Т-11 и 2 слоя стеклоткани ТР-043, По краю крыла проложил 1 слой Т-11.

Дальше подготовка и покраска. А вот результат.

Третий вариант, максимально дешевый.
Оклейка по наружной форме + шпатлевка.
Ссылка на источник: Блог Sedoyku .

Для начала создается гипсовая форма по месту.

Следующий шаг, шпатлевание и выравнивание поверхность. В данном случае, в качестве разделительного слоя , автор после шпатлевания покрыл форму тонким слоем силиконового герметика.

После первого слоя стеклоткани автор решил добавить усилитель из разогнутого малярного уголка. Лично мое мнение, и без него было-бы все хорошо, это только лишний вес.

От автора :

«4 слоя стеклоткани (польской), не знаю чем отличается от нашей, но клеилась хорошо. Сейчас понимаю, что наверно было лучше все слои поклеить за один заход. Последние 2 слоя так и клеил.
На промазку 1 слоя стеклоткани уходило 200 гр. эпоксидки и 30-40 мин. На последние 2 слоя развел банку 180 гр. к концу выклеивания начало густеть, но успел.
Техника выклеивания простая: кладу ткань на матрицу, лью клей на хребет вдоль крыла дорожку 200 мм., вдавливаю пластмассовым шпателем до полной пропитки, потом лью справа и и слева и втираю клей в перпендикулярном направлении от оси крыла. Ткань хорошо тянется, складок удается избежать.

После 4 слоя сразу посыпал абразивом для создания шероховатой поверхности, так как мне дальше шпаклевать надо. Под руку попался наливной пол, но подойдет и соль и сахар и мелкий кварцевый песок.
Сейчас смою остатки и будет готово для дальнейшей работы.
Снялось, все довольно лекго! немного усилий по краям и вылезла. Матрица как новая! Крыло получилось немного пластичное, но форму держит хорошо. Думаю, что проблем с провисанием и деформацией при езде не будет.»

Лично мое мнение, ничем посыпать ненужно, современные авто шпатлевки очень хорошо липнут на гладкие поверхности. Особенно хороша для такой работы шпатлевка с волокнами стеклоткани, она и ямы заполнит и прочности добавит. А если уж посыпать, то точно не солью или сахаром. Уж лучше простой речной песок. Хотя повторюсь еще раз, это только лишний вес.

Обмазанная силиконовым герметиком форма извлекается с небольшим усилием.

Следующий шаг, обрезка всего лишнего.

Выравниваем поверхность крыла шпатлевкой.

Дальше грунтовка, покраска, лак.

А вот и результат.

Конечно все методы довольно трудоемкие и затратные, требуют закупки материалов и оборудования. Но если вам необходимо крыло, которое нельзя купить в магазине, то смысл в этом определенно есть.

Помимо описанных выше способов, можно придумать еще много чего, использовать разные материалы. Так что экспериментируйте, пытайтесь, ищите свой путь. Эпоксидка стерпит всё.

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Изготовление крыла мотоцикла с нуля с чистого листа

Крыло мотоцикла с чистого листа.

Перед начинающими кастомайзерами при изготовлении чоппера, часто встаёт вопрос: где взять навеску для своего мотоцикла? А ещё чаще возникает вопрос: как её изготовить самому? И начинаются, как обычно, переделки из заводских мотоциклетных деталей. Режутся на куски стандартные баки, крылья, бардачки, и начинается добавление кусков металла и как всегда используется ведро шпаклёвки. В итоге эти детали обычно получаются чуть ли не в двое тяжелее оригинала, а вес, особенно для крыла, играет важную роль, так как при компоновке крыла с минимальным зазором от колеса получается прикольный вид, но в таком случае крыло нужно крепить уже не к раме, а к маятнику.

И вот при таком креплении, тяжёлое крыло увеличивает неподрессоренную массу, что не лучшим образом сказывается на движении байка.

Можно конечно сделать деталь из стеклопластика, но если попробовать работать с ним, то оказывается возни с ним намного больше, чем с листовым металлом (проверено). При изготовлении обычного крыла из листового металла (не очень глубокого), у меня затрачивается времени меньше одного дня, и можно его красить, а при изготовлении такой же детали из стеклопластика, только на изготовление матрицы уйдёт намного больше времени, потом уже идёт изготовление детали, и плюс сутки на просушку. Ну и затем сколько возни на зашкуривание и шпаклёвку я лучше умолчу. А вес стеклопластиковой детали, практически такой же, как и у стальной, потому что при уменьшении веса (толщины пластика), крыло становится очень хлипким. Ну и для чоппера пластиковые детали, сами понимаете — не в тему.

Ещё один большой минус таких переделок — одинаковость, это главная беда многих отечественных кастомов. Куда ни глянешь, везде видны фрагменты отечественных жестяных деталей, основная доработка которых, это расширение размера. Оно и понятно — многих останавливает недостаток информации и инструмента по работе с листовым металлом. В этой статье я постараюсь этот недостаток исправить, но опять же напомню, что описываться будет самое простое крыло, чтобы вам было легче понять технологию работы. Изготовив простое крыло для чоппера, в дальнейшем сделать крыло более глубокое или сложное по дизайну, вам не составит труда, так как поняв технологию и принцип работы, без проблем можно перейти от простого к сложному.

Я думаю хватит философии, пора заняться делом. Как обычно на любом заводе, изготовление качественной детали начинается с чистого листа бумаги. Так и мы, начинаем с чистого листа, а точнее картона. Вырезаем полоску картона длинной на ваше усмотрение. То есть вырезав полоску чуть длиннее чем нужно, примеряем к мотоциклу над колесом, и определившись с нужной длинной, отрезаем лишнее. А вот с шириной отпишусь немного поточнее. Для покрышки шириной 130 мм, ширина полоски картона должна быть на 40 мм шире и это для неглубокого крыла (какое вы видите на нижних фото). Значит нетрудно подсчитать ширину полоски для покрышки шириной аж на 360 мм: 360 + 40 = 400 мм. При обработке металл немного вытянется, но уверяю, не на много, к тому же немного ширины заберёт радиус загиба по контуру покрышки. Если вы хотите более глубокое крыло, тогда ширину полоски нужно увеличить на пару сантиметров, а можно и больше, ведь лишнее всегда можно отрезать. При изготовлении более глубокого крыла, металл вытянется чуть больше, и это надо учесть, хотя опять повторюсь — лишнее всегда можно отрезать.

Определившись с размерами картонного шаблона крыла и перепроверив его на мотоцикле, закругляем (подрезаем) края полоски спереди и сзади (можно края подрезать более оригинально, чем на фото, я напомню это базовые знания) и переносим размер на миллиметровый лист металла (накладываем и обводим маркером). Затем вырезаем из листа металла нужную деталь болгаркой, ножницами, или электро-лобзиком, и заглаживаем кромки детали напильником или шлифовальным диском, убирая заусенцы.

Дальнейшая работа предстоит самая интересная: придание объёма плоской детали. Для этого потребуются:  кожаная подушка, набитая песком или дробью (можно использовать дубовый пенёк с углублением в центре), и два самодельных молотка, со сферическими бойками. Один из них обычный (красный на фото) для начальной выколотки металла, а второй (чёрный на фото) понадобится для выколотки, когда крыло станет глубоким, и кромки его начнут упираться в ручку обычного молотка и мешать работе. Эти молотки я изготовил из шаровых опор грузовика ( у шаровых опор сталь качественная), а самый большой шар (сферу) на чёрном молотке, пришлось заказать токарю выточить из твёрдой стали. Сферические бойки молотков нужно обязательно отполировать до зеркального блеска.

Уложив металлическую листовую заготовку крыла на кожаную подушку, начинаем наносить частые равномерные удары сначала по центру листа, и плавно переходим к краям. При ударах лист будет стремиться свернуться вовнутрь, и это неплохо, так как нужно будет всё равно согнуть крыло по радиусу колеса, но при сильном сворачивании, деталь постоянно распрямляем и подправляем руками.

При выколачивании проверяем плавность закругления крыла (при виде спереди), а то может получиться так, что в центре радиуса закругления, крыло будет более выпуклым (острым), чем на краях. Значит нужно будет пройтись молотком ближе к кромкам по всей длине крыла, чтобы в итоге получить плавный радиус при виде спереди и сзади.

При выколачивании вы увидите, что постепенно глубина крыла увеличивается и здесь нужен другой молоток, так как кромки начинают упираться в ручку молотка и не дают нормально ударить. Нужно поменять молоток на другой (черный на фото) изготовленный с отдалённой рукоятью от сферического бойка.

Прикладывая деревянный шаблон, проверяем одинаковость выпуклости по всей длине.

Начинающим кастомайзерам, которые имеют небольшой опыт работ с листовым металлом, бывает трудно добиться одинакового профиля (выпуклости) крыла по всей длине. Таким людям я советую пользоваться деревянным шаблончиком из дерева (смотрите фото слева), прикладывая который по всей длине крыла, вы сможете проверять одинаковость выпуклости по всей длине.

Что касается радиуса крыла при виде сбоку (то есть радиуса самого колеса) то тут всё немного сложнее. При выколачивании металла, в середине крыла появляется выпуклость и металл растягивается, но с боков (ближе к кромкам) мы удары не наносим и металл остаётся каким был — более толстым, чем в середине. К тому же при получении объёма (выпуклости) крыло становится довольно жёстким и радиус его становится намного больше радиуса колеса. Согнуть его, для уменьшения радиуса (чтобы подогнать радиус к колесу) становится не так то просто и при загибе на кромках появляются некрасивые волны. Это создает небольшие трудности при работе.

Для облегчения процесса и придания нормальной формы крылу (без волн на боковинах крыла) нужно листовой металл на боковинах крыла сжать, то есть сделать металл на боковинах (кромках) крыла ещё толще. Для этих целей обычно применяют шринкель, но он есть далеко не у всех. Я предлагаю более древний и простой вариант, которым пользовались ещё при изготовлении рыцарских доспехов. Нужно по всей длине обоих боковин выдавить гофры (см. фото) и при их выдавливании вы увидите, что крыло само начинает уменьшать свой радиус. Гофры нужно выдавить так, чтобы радиус крыла стал намного меньше радиуса колеса (если диаметр колеса на 16 дюймов, а радиус естественно 8 дюймов, то диаметр крыла с гофрами должен получиться примерно на 12 дюймов, а радиус соответственно всего 6) и далее объясню для чего это нужно.

Дело в том, что теперь, чтобы сжать (сделать металл толще) боковины крыла, нужно эти гофры выровнять ударами молотка или специальной лопатки (см. фото). Нанося удары на гофры на выпуклой наковаленке, мы одновременно и выравниваем боковины от уже ненужных гофров, и одновременно сжимаем и утолщаем листовой металл, так как при выравнивании гофров, от ударов идёт наволакивание металла и его одновременное сжатие по длине и утолщение листа по толщине — так называемый наклёп металла. Но при этом процессе опять идёт увеличение радиуса крыла (крыло постепенно выпрямляется), и именно для этого я и написал выше, для чего нужно сделать радиус крыла с помощью гофрирования намного меньше, чем радиус колеса.

В итоге нужно добиться, чтобы радиус крыла совпал с радиусом колеса (при работе крыло постоянно прикладываем к колесу), и процесс гофрирования и обстукивания (выравнивания и наклёпа) боковин иногда приходится сделать пару раз, а на более глубоком крыле бывает и три-четыре раза.

Но это довольно быстрый процесс, если сделать специальную гофрилку из любого небольшого прессика (см, фото и видео чуть ниже). Если нет пресса или нет времени возиться (я потратил на изготовление всего день), то можно сделать простую гофрилку из двух штырей (прутков) диаметром 8 — 10 мм, приваренных рядом друг с другом на расстоянии пару мм (типа вилки).

Про шринкер и стретчер желающие могут почитать вот в этой статье.

С этим устройством работа пойдёт немного медленнее, так как чтобы сделать одну волну (гофру), придётся поместить кромку крыла между штырей и затем провернуть крыло между ними и отодвинув его дальше (по длине) примерно на сантиметр опять провернуть. Но работать вполне возможно и привыкнув можно увеличить скорость гибки.

При желании можно сделать более глубокое крыло (см. фото справа), если ещё раз пройтись по всему крылу частыми ударами, но тогда общая ширина крыла может уменьшится и крыло станет глубже но тоньше по ширине.

После нанесения гофров, их выравнивания и подгонки радиуса закругления крыла к радиусу колеса (об правильном изготовлении самодельного мотоциклетного колеса, но с заводской технологией, можно почитать вот здесь), всё равно могут остаться небольшие волны на кромках крыла, но это уже мелочи и исправляются они обстукиванием на выпуклой наковаленке. Обстукивать можно плоской лопаткой или молотком с плоским полированным бойком, и при работе иногда можно подровнять волны на металле кромки, нанося удары и с внутренней стороны крыла.

Подровняв по кругу кромки крыла, переворачиваем крыло выпуклой стороной вниз, и уложив его на плоскую гладко-шлифованную наковальню (фото её можно увидеть в этой статье про изготовление бака), обстукиваем изнутри всё крыло пластиковой киянкой, с сферической поверхностью ударной части. Это нужно, чтобы немного подровнять шишки на металле, и ускорить прокатку на английском колесе. Впрочем у кого мощное и большое английское колесо, и есть опыт работы с этим станком, то операцию обстукивания на плоской наковальне можно не применять.

Остаётся одна из самых интересных операций — прокатка крыла между роликами английского колеса, и превращение мятого и невзрачного куска металла в гладкое и привлекательное изделие, для которого перед покраской не требуется ни грамма шпаклёвки. Процесс прокатки описывать не буду так как он не сложен и начав прокатывать деталь, научится можно через пару часов тренировки. К тому же немного об этом я написал в статьях про бензобаки. И уверяю вас, что работая на этом станке, вы с каждым днём и довольно быстро будете открывать новые, более удобные для вас методы работы без всяких подсказок. Это станок который надо почувствовать и советы здесь бессмысленны. Скажу только одно — на первых порах работы, держите пальцы подальше от роликов, так как усилие от скобы может составлять несколько тонн.

После прокатки крыла на английском колесе, можно ещё раз подравнять волны на кромках крыла (если они есть), обстукиванием на выпуклой наковаленке по периметру всего крыла, а можно чуть загнуть кромку, по периметру нанося более сильные удары и держа кромку немного под углом к наковальне. Это сделает крыло жёстче. При необходимости, кромки можно снова прокатать на колесе. Кстати о жёсткости: кому посчастливилось изготовить или купить станочек, называемый зиговочная машинка, то подобрав в продаже или выточив на станке специальные ролики, можно завернуть кромку крыла во внутрь, прокатав между роликами всё крыло по периметру. Это придаст изделию красивый законченный вид и дополнительную жёсткость. О зиг-машинке можно почитать здесь, но у кого её нет, можно аккуратно приварить по периметру кромки крыла проволоку (изнутри), диаметром 4 — 5 мм, тем самым добавив жёсткость крылу и более достойный вид.

Способов креплений крыла множество. Можно приварить аккуратные ушки с отверстиями к крылу и к ним добавить стойки, а можно аккуратно просверлить отверстия в крыле, а к отверстиям прикрепить стойки с помощью заклёпок или болтов. Есть неплохой способ крепления крыла когда стойки, держащие крыло, выполнены из крученного квадратного прутка и продолжаются вверх, образуя спинку — сисибар. Этот вариант часто используется в шведской школе кастомайзинга. Несомненно выбирать вам, и большая возможность выбора является одним из главных приколов кастомайзинга.

Тем мастерам, для которых на первом этапе тяжело приобрести или изготовить станок английское колесо, посоветую изготовить крыло для мотоцикла без использования английского колеса. Как это осуществить, можно узнать кликнув вот по этой ссылке.

И последнее. Чтобы заказать крыло для кастома из каталога, придётся выложить около 300 долларов, а за крыло для покрышки на 360 мм — ещё больше. Но при самостоятельном изготовлении, вы потратите за кусок листового металла цену около 1 доллара и получите кучу положительных эмоций. Как говорилось в какой то рекламе — почувствуйте разницу. Но не это главное: изготовив крыло для мотоцикла своими руками, вы получите изделие в единственном экземпляре и что самое главное — гордость за себя, а это поверьте дороже денег. Успехов всем!

Изготовление крыла для мотоцикла с нуля без английского колеса.

Приветствую всех начинающих кастомайзеров и не только. В статье про изготовление крыла для мотоцикла с нуля, которую можно почитать, кликнув вот по этой ссылке, я рассказал как изготовить из листа металла крыло для мотоцикла, используя в работе станок английское колесо. Ну а что же делать тем начинающим кастомайзерам, у кого нет станка английское колесо, или кто не может себе позволить выложить полторы-две тысячи американских денег за этот станок, ну или не в состоянии его изготовить (как изготовить станок читаем здесь). Для таких людей, в этой статье, я опишу не менее эффективный способ изготовления мотоциклетного крыла с нуля, но при этом английское колесо не понадобится, а качество готового изделия будет нисколько не хуже.

Но и при этом способе, всё же голыми руками не изготовишь мотоциклетное крыло, я имею в виду нормальное крыло, а как многие уже знают, нормальным я считаю крыло, на которое после его изготовления не нужно будет накладывать шпаклёвку. Так вот, для изготовления нормального крыла, естественно потребуется соответствующий инструмент. Дорогое английское колесо как я уже говорил мы при этом способе не используем, но потратится всё же придётся. Главная трата денег, но в гораздо меньшем количестве, пойдёт на не менее уникальный станочек, называемый зигиговочная машинка. Приобрести его можно всего за 300 — 500 долларов (многие на покупку мобильников тратят больше), а можно изготовить самостоятельно, и подробнее о зиговочной машинке читаем вот в этой статье. Так же следует заказать токарю ролики соответствующего профиля, и этот профиль можно рассмотреть на фотографиях ниже (если таких не окажется в наборе зигмашины которую вы купите). Ну и естественно потребуется сварочный аппарат, ведь без него начинающему кастомайзеру, да и любому мастеру не обойтись.

Итак приступим к делу. Работу начинаем как обычно — с чистого листа, а лучше картона. Вырезаем из картона центральную полоску, шириной немного шире чем ваше колесо (не забываем, ведь лишнее всегда можно отрезать) и длиной соответствующей длине вашего будущего крыла (то есть той длины, которая вам нравится). Так же вырезаем из картона две совершенно одинаковые боковины, верхняя часть которых равна диаметру вашего колеса. При черчении боковин, можно использовать большой циркуль, на котором выставляется радиус вашего колеса, затем отчерчивается на картоне и вырезается. Для уверенности, вырезанные центральную полоску картона и боковины, прикладываем к колесу и проверяем. Естественно диаметр боковин и длинна центральной полосы должны подойти для вашего колеса. Длина центральной полосы и длина верхней части обоих боковин, также должны сойтись друг с другом (быть одинаковой длины). При проверке вам поможет скотч, с помощью которого вы сможете скрепить картонные шаблоны. 

Когда удостоверитесь в правильности размеров трёх картонных деталей (двух боковин и полосы), можно эти картонные шаблоны прикладывать на листовой металл и обводить маркером. Затем вырезаем детали из листа металла электро-лобзиком, или электро-ножницами, или болгаркой, ну или обычными ножницами по металлу. Зачищаем кромки деталей от заусенцев, с помощью обычного напильника, или шлифовальной машинкой.

Можно использовать для прокатки центральной полоски ролики этого профиля или как на серой зигмашинке, их профиль немного отличается, но разницы в прокатывании металла нет.

Теперь нужно плоским деталям придать объём. Для начала возьмём центральную полосу, прочертим в центре полосы маркером линию и затем плавно согнём полосу металла по диаметру колеса, нет даже немного меньше диаметра колеса и далее вы поймёте почему (при сгибании полосы, лучше использовать вальцы, но можно и руками например на подходящем баллоне, или бочке). После этого прокатаем по начерченной маркером центральной линии полосу, роликами соответствующего профиля (см. фото). В итоге получится выпуклая полоска по центру будущего крыла, которая добавит жёсткости будущему крылу, красивый внешний вид и к тому же немного согнёт всю центральную полосу небольшим полукругом, придав небольшой объём будущему крылу.

Кто заметил, верхний ролик немного отличаются от ролика на синей зигмашинке, но разницы в эффекте прокатки нет.

После прокатки центральная полоса приобретёт уже заметную жёсткость, но может немного выпрямиться (увеличить свой диаметр). Поэтому нужно приложить полосу к колесу и перепроверить диаметр. Если диаметр полосы больше диаметра колеса, то согнуть полосу назад (чтобы уменьшить диаметр) уже не так просто, так как полоса приобрела жёсткость от профиля (от прокатки). Чтобы сжать металл назад, (уменьшить диаметр) обычно используют шринкель, но он есть далеко не у всех. Без шринкеля это можно сделать с помощью помощника, который будет сжимать полосу, пытаясь уменьшить диаметр, а вы ы это время будете обстукивать молотком с полированным плоским бойком, боковинки (кромки) полосы на круглой наковаленке по всей длине. Постепенно обстукиванием нужно добиться уменьшения радиуса. Советую в самом начале,перед прокаткой центральной полосы, намеренно согнуть руками диаметр полосы немного меньше, чем у вашего колеса, и тогда после пркатки на зигмашинке, диаметр полосы совпадёт с диаметром колеса, и возни с шринкелем или с обстукиванием можно будет избежать.Теперь нужно центральную полосу прокатать на соответствующих роликах (см. фото слева) с обоих сторон, чтобы ещё более скруглить центральную полосу будущего крыла. В итоге мы получим уже хорошо выпуклую центральную полосу будущего крыла, только без боковин. Остаётся поработать с боковинами.

Обе боковины (а точнее их кромки) также прокатываем между роликами зигмашинки, закругляя кромки боковин. После этого остаётся точно и на одном уровне состыковать уже закруглённые кромки боковин и закруглённые кромки центральной части крыла (центральной полосы), и прихватить их сваркой по всей длине (примерное расстояние между прихватками смотрите на фото). 

Далее провариваем все детали уже сплошным швом, и после сварки зашлифовываем болгаркой с лепестковым диском сварные швы. Остаётся подрезать боковины крыла, придав им форму, например как на самых нижних фотографиях, или сделать более оригинальные вырезы, какие придумаете вы. Ну и советую ещё после обрезки закатать кромки вовнутрь, или приварить по периметру проволоку диаметром 4 — 5 мм, это придаст ещё большей жёсткости и красоты вашему крылу, и на большинстве заводских изделий, вы такой жёсткости не встретите. Дерзайте.

Кстати, чуть не забыл сказать, что при изготовлении более широкого заднего крыла таким же способом, можно будет прокатать выпуклую полоску по центру крыла не одну, а две, три или даже четыре — если ваше крыло очень широкое.

От большего количества выпуклых полосок, внешний вид и жёсткость более широкого крыла только улучшится. Да и вообще более широкое крыло и колесо всегда смотрятся и круче и побогаче. Конечно если у вас аппарат не в популярном нынче стиле — бордтрекер или бобер. 

Вот вроде бы и всё. Теперь вы знаете как изготовить качественное крыло для вашего кастома своими руками, и причём без дорогого станка английское колесо. Остаётся применить и закрепить полученные знания на практике. Удачи всем и творческих успехов!

 

 

Как изготовить заднее крыло на мотоцикл из заготовки

1. Изготовление крыла

Чаще всего, пластиковое крыло, сделанное из современных материалов (как-то стекловолокно и стекломаты, полиэфирные смолы, гелькоуты) не уступает по прочности железному. Ну тут, разумеется, вопрос сколько слоев стекломата и какой толщины железная болванка.

Но несмотря на это, многие категорически отказываются от  пластика. Чаще по идеологическим соображениям, считают, что чоппер и пластик несовместимы.

 

И на этот случай у нас есть заказанные болванки для изготовления железных крыльев, которые мы можем обрезать до нужной формы. Более того, с нашей точки зрения, железные крылья более удобны для доработки, если есть желание сделать другую форму крыла. Изначально конечно из пластика можно сделать крыло гораздо более сложные формы, но это когда матрица готова. А вот изменение готовой формы, когда крыло надо  подправить требует очень кропотливой работы — приходится выкладывать пластилином, делать новую матрицу, клеить крыло… И часто переделка готовой формы не получается с первого раза. Начинаешь устанавливать готовое крыло, прикручивать его на посадочные места и оно кривится, идет вертолетом. С этой точки зрения с металлом работать проще — болгарка, сварка, молоток и вперед.

 

Здесь покажем на примере, как происходит изготовление и подгонка стального крыла.

 

Вот так изначально выглядит болванка для крыла:

 

Если оно не подходит по ширине, то крыло распиливается пополам и вваривается расширяющий лист метала нужной ширины. После сварки все зачищается болгаркой, выстукивается и перед покраской выравнивается шпатлевкой. Дело в том, что крыло обычно имеет немного выпуклую форму (если смотреть слева направо) и вваренный лист металла не получится идеально выстучать под выпуклость. Проще это потом вывести перед покраской.

 

Дальше обрезка под форму. Крыло прикручивается на мотоцикл и прорисовываются нужные линии с одной стороны. Чтобы линии были правильными используйте чертежные лекала… Ну и все что попадется под руку правильной формы 🙂

Как показывает практика удобно бывает рисовать по железной метровой линейке, которая хорошо изгибается в правильные дуги.

 

Чтобы сделать симметричную линию с другой стороны большой лист картона, на котором прорисовывается эскиз до отрезки и после. Потом шаблон вырезается и переносится на другую сторону.

Там где картон или бумага не подходит (например, слишком выпуклые поверхности) — рисуется мелкая сетка и чертеж переносится чертежным циркулем от середины и точными замерами и переносом точек. В принципе ничего сложного, просто кропотливое занятие. Но лучше несколько раз перемерить и перечертить, чем приваривать обратно неправильно обрезанный кусок.

 

Дальше берем электролобзик и аккуратно все выпиливаем.

 

Дальше зачищаем, примеряем, подгоняем под крепеж

 

И вот готовое крыло 

 

И после покраски 

 

 

2. Как сделать рамки крыла (в простонародье косы или клыки)

В принципе тоже ничего сложного, проблема только в том, что их толщина обычно 5-8мм и лобзиком аккуратно уже не выпилишь. Тут проще сделать чертеж в автокаде и вырезать лазером или гидроабразивом.

Как сделать чертеж. Мы обычно делаем так — прикладываем толстый картон и чертим по месту. Дальше вырезаем и обрисовываем его на миллиметровке.

 

Дальше выписываем точки и заносим в автокад. Получившиеся отрезки обрисовываем аккуратными полилиниями и чертеж готов — можно отдавать в резку.

 

Дальше сдаем в хромировку или порошковую покраску

<фотография>

 Так как форму чертим в автокаде, а вырезка уже делается лазером, который режет по любой траектории, то можно сделать клыки совершенно любой формы по своему желанию. Например, сделать их острее, с другим радиусом или даже фигурными, например в виде пламя.

 

3. Цена
Друзья, в отличие от готовых задних крыльев из пластика, для металлических мы не можем сразу назвать вам цену. Цена на изготовение крыла зависит от формы железной болванки, которую вы выберете, формы крыла, которую надо сделать из болванки, доработки формы под посадочные места, нужно ли делать косы крыла (крепежи) и тд. Разброс цен где-то порядка 25-35тр. Но точную цену мы сможем назвать только после того, как обговорим ваши пожелания, что нужно делать.

Позвоните или напишите нам, мы встретимся и обговорим детали и назовем точную цену

Крыло на мотоцикл своими руками

1. Изготовление крыла

Чаще всего, пластиковое крыло, сделанное из современных материалов (как-то стекловолокно и стекломаты, полиэфирные смолы, гелькоуты) не уступает по прочности железному. Ну тут, разумеется, вопрос сколько слоев стекломата и какой толщины железная болванка.

Но несмотря на это, многие категорически отказываются от пластика. Чаще по идеологическим соображениям, считают, что чоппер и пластик несовместимы.

И на этот случай у нас есть заказанные болванки для изготовления железных крыльев, которые мы можем обрезать до нужной формы. Более того, с нашей точки зрения, железные крылья более удобны для доработки, если есть желание сделать другую форму крыла. Изначально конечно из пластика можно сделать крыло гораздо более сложные формы, но это когда матрица готова. А вот изменение готовой формы, когда крыло надо подправить требует очень кропотливой работы — приходится выкладывать пластилином, делать новую матрицу, клеить крыло… И часто переделка готовой формы не получается с первого раза. Начинаешь устанавливать готовое крыло, прикручивать его на посадочные места и оно кривится, идет вертолетом. С этой точки зрения с металлом работать проще — болгарка, сварка, молоток и вперед.

Здесь покажем на примере, как происходит изготовление и подгонка стального крыла.

Вот так изначально выглядит болванка для крыла:

Если оно не подходит по ширине, то крыло распиливается пополам и вваривается расширяющий лист метала нужной ширины. После сварки все зачищается болгаркой, выстукивается и перед покраской выравнивается шпатлевкой. Дело в том, что крыло обычно имеет немного выпуклую форму (если смотреть слева направо) и вваренный лист металла не получится идеально выстучать под выпуклость. Проще это потом вывести перед покраской.

Дальше обрезка под форму. Крыло прикручивается на мотоцикл и прорисовываются нужные линии с одной стороны. Чтобы линии были правильными используйте чертежные лекала… Ну и все что попадется под руку правильной формы 🙂

Как показывает практика удобно бывает рисовать по железной метровой линейке, которая хорошо изгибается в правильные дуги.

Чтобы сделать симметричную линию с другой стороны большой лист картона, на котором прорисовывается эскиз до отрезки и после. Потом шаблон вырезается и переносится на другую сторону.

Там где картон или бумага не подходит (например, слишком выпуклые поверхности) — рисуется мелкая сетка и чертеж переносится чертежным циркулем от середины и точными замерами и переносом точек. В принципе ничего сложного, просто кропотливое занятие. Но лучше несколько раз перемерить и перечертить, чем приваривать обратно неправильно обрезанный кусок.

Дальше берем электролобзик и аккуратно все выпиливаем.

Дальше зачищаем, примеряем, подгоняем под крепеж

И вот готовое крыло

И после покраски

2. Как сделать рамки крыла (в простонародье косы или клыки)

В принципе тоже ничего сложного, проблема только в том, что их толщина обычно 5-8мм и лобзиком аккуратно уже не выпилишь. Тут проще сделать чертеж в автокаде и вырезать лазером или гидроабразивом.

Как сделать чертеж. Мы обычно делаем так — прикладываем толстый картон и чертим по месту. Дальше вырезаем и обрисовываем его на миллиметровке.

Дальше выписываем точки и заносим в автокад. Получившиеся отрезки обрисовываем аккуратными полилиниями и чертеж готов — можно отдавать в резку.

Дальше сдаем в хромировку или порошковую покраску

Так как форму чертим в автокаде, а вырезка уже делается лазером, который режет по любой траектории, то можно сделать клыки совершенно любой формы по своему желанию. Например, сделать их острее, с другим радиусом или даже фигурными, например в виде пламя.

3. Цена
Друзья, в отличие от готовых задних крыльев из пластика, для металлических мы не можем сразу назвать вам цену. Цена на изготовение крыла зависит от формы железной болванки, которую вы выберете, формы крыла, которую надо сделать из болванки, доработки формы под посадочные места, нужно ли делать косы крыла (крепежи) и тд. Разброс цен где-то порядка 25-35тр. Но точную цену мы сможем назвать только после того, как обговорим ваши пожелания, что нужно делать.

Позвоните или напишите нам, мы встретимся и обговорим детали и назовем точную цену

Крыло мотоцикла с чистого листа.

Перед начинающими кастомайзерами при изготовлении чоппера, часто встаёт вопрос: где взять навеску для своего мотоцикла? А ещё чаще возникает вопрос: как её изготовить самому? И начинаются, как обычно, переделки из заводских мотоциклетных деталей. Режутся на куски стандартные баки, крылья, бардачки, и начинается добавление кусков металла и как всегда используется ведро шпаклёвки. В итоге эти детали обычно получаются чуть ли не в двое тяжелее оригинала, а вес, особенно для крыла, играет важную роль, так как при компоновке крыла с минимальным зазором от колеса получается прикольный вид, но в таком случае крыло нужно крепить уже не к раме, а к маятнику. И вот при таком креплении, тяжёлое крыло увеличивает неподрессоренную массу, что не лучшим образом сказывается на движении байка.

Можно конечно сделать деталь из стеклопластика, но если попробовать работать с ним, то оказывается возни с ним намного больше, чем с листовым металлом (проверено). При изготовлении обычного крыла из листового металла (не очень глубокого), у меня затрачивается времени меньше одного дня, и можно его красить, а при изготовлении такой же детали из стеклопластика, только на изготовление матрицы уйдёт намного больше времени, потом уже идёт изготовление детали, и плюс сутки на просушку. Ну и затем сколько возни на зашкуривание и шпаклёвку я лучше умолчу. А вес стеклопластиковой детали, практически такой же, как и у стальной, потому что при уменьшении веса (толщины пластика), крыло становится очень хлипким. Ну и для чоппера пластиковые детали, сами понимаете — не в тему.

Ещё один большой минус таких переделок — одинаковость, это главная беда многих отечественных кастомов. Куда ни глянешь, везде видны фрагменты отечественных жестяных деталей, основная доработка которых, это расширение размера. Оно и понятно — многих останавливает недостаток информации и инструмента по работе с листовым металлом. В этой статье я постараюсь этот недостаток исправить, но опять же напомню, что описываться будет самое простое крыло, чтобы вам было легче понять технологию работы. Изготовив простое крыло для чоппера, в дальнейшем сделать крыло более глубокое или сложное по дизайну, вам не составит труда, так как поняв технологию и принцип работы, без проблем можно перейти от простого к сложному.

Я думаю хватит философии, пора заняться делом. Как обычно на любом заводе, изготовление качественной детали начинается с чистого листа бумаги. Так и мы, начинаем с чистого листа, а точнее картона. Вырезаем полоску картона длинной на ваше усмотрение. То есть вырезав полоску чуть длиннее чем нужно, примеряем к мотоциклу над колесом, и определившись с нужной длинной, отрезаем лишнее. А вот с шириной отпишусь немного поточнее. Для покрышки шириной 130 мм, ширина полоски картона должна быть на 40 мм шире и это для неглубокого крыла (какое вы видите на нижних фото). Значит нетрудно подсчитать ширину полоски для покрышки шириной аж на 360 мм: 360 + 40 = 400 мм. При обработке металл немного вытянется, но уверяю, не на много, к тому же немного ширины заберёт радиус загиба по контуру покрышки. Если вы хотите более глубокое крыло, тогда ширину полоски нужно увеличить на пару сантиметров, а можно и больше, ведь лишнее всегда можно отрезать. При изготовлении более глубокого крыла, металл вытянется чуть больше, и это надо учесть, хотя опять повторюсь — лишнее всегда можно отрезать.

Определившись с размерами картонного шаблона крыла и перепроверив его на мотоцикле, закругляем (подрезаем) края полоски спереди и сзади (можно края подрезать более оригинально, чем на фото, я напомню это базовые знания) и переносим размер на миллиметровый лист металла (накладываем и обводим маркером). Затем вырезаем из листа металла нужную деталь болгаркой, ножницами, или электро-лобзиком, и заглаживаем кромки детали напильником или шлифовальным диском, убирая заусенцы.

Дальнейшая работа предстоит самая интересная: придание объёма плоской детали. Для этого потребуются: кожаная подушка, набитая песком или дробью (можно использовать дубовый пенёк с углублением в центре), и два самодельных молотка, со сферическими бойками. Один из них обычный (красный на фото) для начальной выколотки металла, а второй (чёрный на фото) понадобится для выколотки, когда крыло станет глубоким, и кромки его начнут упираться в ручку обычного молотка и мешать работе. Эти молотки я изготовил из шаровых опор грузовика ( у шаровых опор сталь качественная), а самый большой шар (сферу) на чёрном молотке, пришлось заказать токарю выточить из твёрдой стали. Сферические бойки молотков нужно обязательно отполировать до зеркального блеска.

Уложив металлическую листовую заготовку крыла на кожаную подушку, начинаем наносить частые равномерные удары сначала по центру листа, и плавно переходим к краям. При ударах лист будет стремиться свернуться вовнутрь, и это неплохо, так как нужно будет всё равно согнуть крыло по радиусу колеса, но при сильном сворачивании, деталь постоянно распрямляем и подправляем руками.

При выколачивании проверяем плавность закругления крыла (при виде спереди), а то может получиться так, что в центре радиуса закругления, крыло будет более выпуклым (острым), чем на краях. Значит нужно будет пройтись молотком ближе к кромкам по всей длине крыла, чтобы в итоге получить плавный радиус при виде спереди и сзади.

При выколачивании вы увидите, что постепенно глубина крыла увеличивается и здесь нужен другой молоток, так как кромки начинают упираться в ручку молотка и не дают нормально ударить. Нужно поменять молоток на другой (черный на фото) изготовленный с отдалённой рукоятью от сферического бойка.

Прикладывая деревянный шаблон, проверяем одинаковость выпуклости по всей длине.

Начинающим кастомайзерам, которые имеют небольшой опыт работ с листовым металлом, бывает трудно добиться одинакового профиля (выпуклости) крыла по всей длине. Таким людям я советую пользоваться деревянным шаблончиком из дерева (смотрите фото слева), прикладывая который по всей длине крыла, вы сможете проверять одинаковость выпуклости по всей длине.

Что касается радиуса крыла при виде сбоку (то есть радиуса самого колеса) то тут всё немного сложнее. При выколачивании металла, в середине крыла появляется выпуклость и металл растягивается, но с боков (ближе к кромкам) мы удары не наносим и металл остаётся каким был — более толстым, чем в середине. К тому же при получении объёма (выпуклости) крыло становится довольно жёстким и радиус его становится намного больше радиуса колеса. Согнуть его, для уменьшения радиуса (чтобы подогнать радиус к колесу) становится не так то просто и при загибе на кромках появляются некрасивые волны. Это создает небольшие трудности при работе.

Для облегчения процесса и придания нормальной формы крылу (без волн на боковинах крыла) нужно листовой металл на боковинах крыла сжать, то есть сделать металл на боковинах (кромках) крыла ещё толще. Для этих целей обычно применяют шринкель, но он есть далеко не у всех. Я предлагаю более древний и простой вариант, которым пользовались ещё при изготовлении рыцарских доспехов. Нужно по всей длине обоих боковин выдавить гофры (см. фото) и при их выдавливании вы увидите, что крыло само начинает уменьшать свой радиус. Гофры нужно выдавить так, чтобы радиус крыла стал намного меньше радиуса колеса (если диаметр колеса на 16 дюймов, а радиус естественно 8 дюймов, то диаметр крыла с гофрами должен получиться примерно на 12 дюймов, а радиус соответственно всего 6) и далее объясню для чего это нужно.

Дело в том, что теперь, чтобы сжать (сделать металл толще) боковины крыла, нужно эти гофры выровнять ударами молотка или специальной лопатки (см. фото). Нанося удары на гофры на выпуклой наковаленке, мы одновременно и выравниваем боковины от уже ненужных гофров, и одновременно сжимаем и утолщаем листовой металл, так как при выравнивании гофров, от ударов идёт наволакивание металла и его одновременное сжатие по длине и утолщение листа по толщине — так называемый наклёп металла. Но при этом процессе опять идёт увеличение радиуса крыла (крыло постепенно выпрямляется), и именно для этого я и написал выше, для чего нужно сделать радиус крыла с помощью гофрирования намного меньше, чем радиус колеса.

В итоге нужно добиться, чтобы радиус крыла совпал с радиусом колеса (при работе крыло постоянно прикладываем к колесу), и процесс гофрирования и обстукивания (выравнивания и наклёпа) боковин иногда приходится сделать пару раз, а на более глубоком крыле бывает и три-четыре раза.

Но это довольно быстрый процесс, если сделать специальную гофрилку из любого небольшого прессика (см, фото и видео чуть ниже). Если нет пресса или нет времени возиться (я потратил на изготовление всего день), то можно сделать простую гофрилку из двух штырей (прутков) диаметром 8 — 10 мм, приваренных рядом друг с другом на расстоянии пару мм (типа вилки).

Про шринкер и стретчер желающие могут почитать вот в этой статье.

С этим устройством работа пойдёт немного медленнее, так как чтобы сделать одну волну (гофру), придётся поместить кромку крыла между штырей и затем провернуть крыло между ними и отодвинув его дальше (по длине) примерно на сантиметр опять провернуть. Но работать вполне возможно и привыкнув можно увеличить скорость гибки.

При желании можно сделать более глубокое крыло (см. фото справа), если ещё раз пройтись по всему крылу частыми ударами, но тогда общая ширина крыла может уменьшится и крыло станет глубже но тоньше по ширине.

После нанесения гофров, их выравнивания и подгонки радиуса закругления крыла к радиусу колеса (об правильном изготовлении самодельного мотоциклетного колеса, но с заводской технологией, можно почитать вот здесь), всё равно могут остаться небольшие волны на кромках крыла, но это уже мелочи и исправляются они обстукиванием на выпуклой наковаленке. Обстукивать можно плоской лопаткой или молотком с плоским полированным бойком, и при работе иногда можно подровнять волны на металле кромки, нанося удары и с внутренней стороны крыла.

Подровняв по кругу кромки крыла, переворачиваем крыло выпуклой стороной вниз, и уложив его на плоскую гладко-шлифованную наковальню (фото её можно увидеть в этой статье про изготовление бака), обстукиваем изнутри всё крыло пластиковой киянкой, с сферической поверхностью ударной части. Это нужно, чтобы немного подровнять шишки на металле, и ускорить прокатку на английском колесе. Впрочем у кого мощное и большое английское колесо, и есть опыт работы с этим станком, то операцию обстукивания на плоской наковальне можно не применять.

Остаётся одна из самых интересных операций — прокатка крыла между роликами английского колеса, и превращение мятого и невзрачного куска металла в гладкое и привлекательное изделие, для которого перед покраской не требуется ни грамма шпаклёвки. Процесс прокатки описывать не буду так как он не сложен и начав прокатывать деталь, научится можно через пару часов тренировки. К тому же немного об этом я написал в статьях про бензобаки. И уверяю вас, что работая на этом станке, вы с каждым днём и довольно быстро будете открывать новые, более удобные для вас методы работы без всяких подсказок. Это станок который надо почувствовать и советы здесь бессмысленны. Скажу только одно — на первых порах работы, держите пальцы подальше от роликов, так как усилие от скобы может составлять несколько тонн.

После прокатки крыла на английском колесе, можно ещё раз подравнять волны на кромках крыла (если они есть), обстукиванием на выпуклой наковаленке по периметру всего крыла, а можно чуть загнуть кромку, по периметру нанося более сильные удары и держа кромку немного под углом к наковальне. Это сделает крыло жёстче. При необходимости, кромки можно снова прокатать на колесе. Кстати о жёсткости: кому посчастливилось изготовить или купить станочек, называемый зиговочная машинка, то подобрав в продаже или выточив на станке специальные ролики, можно завернуть кромку крыла во внутрь, прокатав между роликами всё крыло по периметру. Это придаст изделию красивый законченный вид и дополнительную жёсткость. О зиг-машинке можно почитать здесь, но у кого её нет, можно аккуратно приварить по периметру кромки крыла проволоку (изнутри), диаметром 4 — 5 мм, тем самым добавив жёсткость крылу и более достойный вид.

Способов креплений крыла множество. Можно приварить аккуратные ушки с отверстиями к крылу и к ним добавить стойки, а можно аккуратно просверлить отверстия в крыле, а к отверстиям прикрепить стойки с помощью заклёпок или болтов. Есть неплохой способ крепления крыла когда стойки, держащие крыло, выполнены из крученного квадратного прутка и продолжаются вверх, образуя спинку — сисибар. Этот вариант часто используется в шведской школе кастомайзинга. Несомненно выбирать вам, и большая возможность выбора является одним из главных приколов кастомайзинга.

Тем мастерам, для которых на первом этапе тяжело приобрести или изготовить станок английское колесо, посоветую изготовить крыло для мотоцикла без использования английского колеса. Как это осуществить, можно узнать кликнув вот по этой ссылке.

И последнее. Чтобы заказать крыло для кастома из каталога, придётся выложить около 300 долларов, а за крыло для покрышки на 360 мм — ещё больше. Но при самостоятельном изготовлении, вы потратите за кусок листового металла цену около 1 доллара и получите кучу положительных эмоций. Как говорилось в какой то рекламе — почувствуйте разницу. Но не это главное: изготовив крыло для мотоцикла своими руками, вы получите изделие в единственном экземпляре и что самое главное — гордость за себя, а это поверьте дороже денег. Успехов всем!

Процесс изготовления переднего крыла для мотоцикла. Форма элементарная, был бы опыт за пару часов бы справился а пока только учимся. Метал вырезан из куска крыла соляриса, крепления нержавейка.

Смотрите также

Комментарии 77

Классно получается! Подскажи, что за передняя резина стоит?

Был уже опыт эксплуатации или всё ещё предстоит?

Был, если за один сезон укатать — идеально, после зимы ощутимо дубеет, перестает стираться и нормально держать. за первый сезон хватит тысяч на 20 км. На 98% асфальт, рисунок помагает только когда из колеи надо выехать, очень шумная, тяжелая)

Мне кажется, подобные вещи, проще всего делать из композита. Да и по отношению с металлом, можно сделать любую конфигурацию .

Мне кажется, подобные вещи, проще всего делать из композита. Да и по отношению с металлом, можно сделать любую конфигурацию .

С точки зрения нормальнго человека вы правы, с точки зрения получения результатов — тоже. Но это не так интересно) на фотке крышка на половину сидения соседу. Сделана из 2 половин, метра 3 сварных швов) несколько раз сосед порывался бросить и композитом сделать, в итоге не спеша месяца за 2 закончил, и все равно под покраску))

Вы по ходу, даже не имеете представления о Композите ! Напомню сегодня даже крылья для самолетов из этого материала делают .

С точки зрения нормальнго человека вы правы, с точки зрения получения результатов — тоже. Но это не так интересно) на фотке крышка на половину сидения соседу. Сделана из 2 половин, метра 3 сварных швов) несколько раз сосед порывался бросить и композитом сделать, в итоге не спеша месяца за 2 закончил, и все равно под покраску))

Я таки извиняюсь, но просто интересно — вот этот набалдашник металлический на сиденье делался два месяца? А что там такого сложного? У меня нет английского колеса, и так гладко я не смогу сделать. Но недавно я увлёкся выколоткой металла, решил сделать в подарок другу подлодку-футляр в стиле стимпанк. Так у меня, новичка в начальной стадии, выколотка детали(пример на фото, было-стало) занимает около 20 минут. Я понимаю что деталька у Вас красивее и сложнее, но 2 месяца? Что делалось то?

Ну вот примерно так эта история и началась, крика — да ху…и там делать) Накладка на сидение изначально делалась так: сделали раскладку по типу выкройки на ткани, и уже этой выкройке пытались придать нужную форму. В итоге сделать это так и не удалось, начали делать из 2 частей. Крышка имеет форму больше всего похожую на распиленую пополам пулю. И выдолбить целиком сделать идеально ровной и нужной формы у нас не вышло от слова совсем. У вас на фото деталь без закругления на конце, по сути это та же форма что и у моего крыла только в других пропорциях

Вам с вашей деталькой на месте виднее. Ту что я показал, да не сложная, так и я начинающий. Посмотрите на эту детальку, самая левая, тоже не долго делал, там есть и сужение, и закругление у сужения. И нет у меня ни шринкера, ни гофрилки, ни колеса англицкого. Только молотки и наковаленки.

Круть, с листа у нас так не выходит. Выстукиваете на пне или на подушке?

На пне. С соседнего с ГК лесочка притянул пару-тройку. Я сначала грубо примерно выстуниваю молотками с круглой головкой. Шишки не страшны. Я считаю что главное не перетянуть по диагонали, те надо избегать чрезмерного вытягивания или сокращения любой диагонали. А потом переворачиваю заготовку и окончательно довожу деталь молотком с плоским полированным бойком и киянкой деревянной. Причем в своем случае я больше пользовался киянкой. Молотком с плоским бойком пользуюсь когда надо сильнее вытягивать металл, делать детальку более выпуклой. При этом я тоже не стремлюсь сделать непременно сложнУю деталь с одного листа. Делал рыбе голову, разбил на четыре части верх, и две низ.

Круть, с листа у нас так не выходит. Выстукиваете на пне или на подушке?

У меня весь опыт выколотки — 12 деталей. Причем я учился сначала на более сложных, треугольной формы. Это нос головы и нижняя челюсть. На эти шесть деталей я потратил два дня. А на шесть деталей туловища у меня ушло около 4 часов. Я поэтому так и удивился, что два месяца вы делали, и зачем два метра сварных швов?
На фото мои самодельные молотки.

У нас один молоток из шаровых, пара покупных. Швов столько потому что из 2 половин, спееди пластина закрывает щель между седлом и как спинка идёт. Снизу сзади ещё одна полка которое под седло уходит и поперечная для жесткости. Буду в гараже сфоткаю

Да, пожалуй фото не помешает. После Вашего объяснения у меня каша в голове. Простите, если обидел Вас своим высказыванием.
Я шаровые от грузового автомобиля не смог раздобыть, а легковые были какие-то мягкие. Я подумал что такой вариант не самый лучший. А круглый слесарный молоток имеет закалённый боек — вери гуд.
Расскажите о своем английском колесе. Сами делали? Как делали? Бочкообразные нижние ролики как делали, они закалённые?

Ролики заказывали коленые, около 6000 обошлись, 2 штуки. С колесом капитально лоханулись, делали из халявной трубы, мало того что ее дико вело при сварке так ещё и боковой жёсткости никакой, надо из квадрата делать. Нижний ролик прижимается конструкцией на основе трубы и оси домкрата

Спасибо. Для логического завершения разговора не хватает фотографии той самой крышки сидения, из-за которой мы и начали беседу.

Крепление — респект.
Только смысл в таком коротком крыле?

Круто, самое главное что сам и это нравится.

Коментарий под фото : С очень сложным лицом …улыбнул. Попрошу кого нить и меня неожиданно запечатлить 🙂

Передняя резина у вас не в том направлении стоит.

Почему возникло такое мнение? У мотошины отличается функционал от автошины в плане направления рисунка. Передний и задний баллоны, как правило отличаются шириной и направлением рисунка.

Я всё знаю что отличается ширина и размер рисунка, но данная резина стоит не правильно, так как при движении направление рисунка загоняет воду под колесо, а не из под него, и не важно это авто или мото резина, физику ни кто не отменял

Я всё знаю что отличается ширина и размер рисунка, но данная резина стоит не правильно, так как при движении направление рисунка загоняет воду под колесо, а не из под него, и не важно это авто или мото резина, физику ни кто не отменял

Передний баллон имеет противоположное направление.

Совершенно верно, и сылы на колеса прикладываются с противоположных сторон

Я всё знаю что отличается ширина и размер рисунка, но данная резина стоит не правильно, так как при движении направление рисунка загоняет воду под колесо, а не из под него, и не важно это авто или мото резина, физику ни кто не отменял

Я не знаю с чем это связано, не изучал подробности. Может мотопроизводители думают что мотоцикл в дождь не эксплуатируют. Но передний баллон именно так ставится. Ошибиться нельзя, так как есть метка направления вращения.

Ну это не правильно, почему так, я тоже не понимаю. Это просто не логично, в таком положении забивает сама себя водой

Может быть потому что иномотоциклы часто поднимают на заднее колесо, а с таким рисунком покрышка облегчает подъем, так как протектором загребает больше воздуха под себя, тем самым снижает расход топлива при езде на заднем колесе &#128514;

Ну тогда да))))) всё верно, тогда и крыльев надо ещё пару)))))

Ну это не правильно, почему так, я тоже не понимаю. Это просто не логично, в таком положении забивает сама себя водой

Я думаю, что и из-за профиля и из-за ширины покрышки, аквапланирование ему не грозит.
В отличие от сноса оси при повороте (когда колесо наклонено).

Ну это не правильно, почему так, я тоже не понимаю. Это просто не логично, в таком положении забивает сама себя водой

Все правильно .
При повороте мотоцикла пятно контакта смещается в краю шины.
Если использовать «автомобильный» рисунок, то водичке будет некуда уходить и она поднимет колесо.
При «мотоциклетном» расположении рисунка протектор начинает работать как «автомобильный» и водичка прекрасно удаляется из под колеса.
Надеюсь, понятно объяснил )))

Почему возникло такое мнение? У мотошины отличается функционал от автошины в плане направления рисунка. Передний и задний баллоны, как правило отличаются шириной и направлением рисунка.

Потому, что на второй фото снизу видно стрелку и написано rotation

Гы ))) Точно! Значит это задний баллон!

Потому, что на второй фото снизу видно стрелку и написано rotation

Там еще M+S написано, но это не значит, что она зимняя. По рисунку она правильно стоит. И да, у переднего и заднего направления противоположные. Так задумано производителями резины. И законы физики для авто-мото колес разные. Автомобили не закладываются в поворот, как и мотоциклы с боковым прицепом, на которые, кстати, правильнее ставить резину с прямоугольными профилем) как-то так. Выдохнул)))

Потому, что на второй фото снизу видно стрелку и написано rotation

На три фотки ниже видно две стрелки «Rotation» в разные стороны. Одна для установки на переднюю ось, вторая — на заднюю.

Передняя резина у вас не в том направлении стоит.

Да всё нормально у него с резиной, он просто задом ездит)

Передняя резина у вас не в том направлении стоит.

Мужик, тебе уже толпа народа по разному написали — объяснили, что резина у человека правильно стоит! Но ты упёрся, как…, потому что у тебя права на мопед с 14 лет.

Завидуете что у меня права на мопед с 14 лет?
Хоть один человек объяснил почему так резина а не по-другому?! Просто что правильно, а почему ни один. Доводы?

Нет, не завидую. У меня на МОТОЦИКЛ права с 16 лет (с 1989-го года). Сейчас категории A, B, C, E.
Принцип работы «елки» прост – при вращении в водяной подушке на высокой скорости протектор «откачивает» воду из центра пятна контакта в стороны.
А вот при торможении ситуация иная – пока контакт с дорогой хороший, и колесо вращается соразмерной скоростью, «насос» работает как часы. Но стоит начаться блокировки – протектор превращается в инерционный скребок, сгоняющий воду в центр пятна контакта.
На МОТОЦИКЛЕ — Переднее колесо:
— Обычная расходящаяся «елка» (аналогично заднему): поскольку переднее колесо разгружено, и это асфальт раскручивает его, а не наоборот – откачка не работает. Чем больше разгрузка, и сильнее ускорение – тем больше опасность водяного клина. Нестабильное поведение.
— Обратная «елка»: незначительный положительный эффект (практически нейтральный), который можно немного усилить, чуть намекнув на передний тормоз.

Вот это нормальный ответ.

При наклоне обрвтный рисунок как раз удаляет воду, если развернуть рисунок, то при наклоне канавки будут перпендикулярно вектору движения, влага удалятся практически не будет.

Вот это нормальный ответ

Нет, не завидую. У меня на МОТОЦИКЛ права с 16 лет (с 1989-го года). Сейчас категории A, B, C, E.
Принцип работы «елки» прост – при вращении в водяной подушке на высокой скорости протектор «откачивает» воду из центра пятна контакта в стороны.
А вот при торможении ситуация иная – пока контакт с дорогой хороший, и колесо вращается соразмерной скоростью, «насос» работает как часы. Но стоит начаться блокировки – протектор превращается в инерционный скребок, сгоняющий воду в центр пятна контакта.
На МОТОЦИКЛЕ — Переднее колесо:
— Обычная расходящаяся «елка» (аналогично заднему): поскольку переднее колесо разгружено, и это асфальт раскручивает его, а не наоборот – откачка не работает. Чем больше разгрузка, и сильнее ускорение – тем больше опасность водяного клина. Нестабильное поведение.
— Обратная «елка»: незначительный положительный эффект (практически нейтральный), который можно немного усилить, чуть намекнув на передний тормоз.

И права не на мопед а на мото, не знаю почему у вас с 16 лет.

В СССР права на мотоцикл с 16 лет, а на мопед с 14 лет.

На мопед в СССР прав не надо было!

Правильно. Но, если точнее, то РАЗРЕШАЛОСЬ управлять мопедом с 14 лет.

Стильненько, палец вверх.

Своими руками это хорошо!)

Своими руками — это хорошо. Болты на креплении к перьям укоротите и будет замечательно. Симпатичное крылышко.

Уже, но фото тоже не окончательное, в итоге немного уменьшил диаметр шляпки и обточил заподлицо само крепление на вилке

Настоящий Scrambler — отдых, а не соревнования

Scrambler – скрэмблер – вид мотоцикла широкого профиля, он же в одних интерпретациях значится, как мотоцикл двойного назначения, в других – мотоцикл многоцелевого характера.

Смысл все равно одинаковый: универсальный байк для города и умеренного бездорожья.

— А как же эндуро или туристические модели? — спросите вы. Давайте разбираться по пунктам. 

Откуда вообще появился Scrambler?

Если копнуть далеко назад в историю, в то золотое время непаханых идей, где любая мелочь могла начисто перевернуть представление о мотокультуре или характере езды на мотоцикле, у спортивных шоссейно-кольцевых гонок появлялся конкурент. Всегда найдутся любители лихачить на бездорожье.

Одни отсылки идут к началу 40-50х годов, когда из дорожных моделей мастера сами собирали максимально удобные для бездорожья байки. Другие источники уже четко говорят о взрыве интереса среди мотолюбителей на пике 60-70х годов, когда гонки по бездорожью начали собирать аудиторию не меньше, чем шоссейно-кольцевые. Тогда то и началось расслоение на мотоциклы спортивного вида, исключительно для трассы – эксперименты над кроссовыми моделями и становлением полноценного эндуро. От спортсменов стали отпочковываться фанаты и любители, но только уже на гражданской трассе.

Вот здесь то и кроется первый подводный камень! Огромное количество людей не отличает «каферейсеры» от «скрэмблера» в виду их визуальной схожести, но их различия легко определить по назначению.

Каферейсер был создан фанатами шоссейных гонок, а значит, его цель – скорость на дороге, без фееричных приключений на бездорожье.

Это в современности профессиональные эндуро вышли на первый план, предложений по ним так много, что запутаешься выбирать. А тогда для горожан, которые с одинаковым успехом желали ездить по дорогам общего пользования с вылазками за город в мало проходимые тропы, самодельный Scrambler стал идеальным вариантом! Настоящий эндуро в те времена царствовал только на спортивных трассах, у мирного населения были гражданские дорожники, которые и шли под переделку в байк двойного назначения.

Особенности мотоцикла вида Scrambler

Первые визуальные отличия Scrambler будут в резине и, как ни странно, в крыле переднего колеса, а так же в высоко расположенных выхлопных трубах. Но и здесь по порядку.

Двигатель и передача

Так как мотоцикл претендует на звание без пяти минут вездехода, то логично, что его двигатель должен быть ближе к современным эндуро, а значит, не умереть при первом же увязании в грязи или песке от перегрева. Scrambler имеет хорошую тягу на низких оборотах и обязан тянуть вас, как маленький пони, если вдруг дорога перестала быть автобаном.

По строению двигателя в современности можно отыскать практически любые варианты, в основном 4х тактные модели, как одноцилиндровые, так и оппозитные, даже V и L образные.

Передача – цепная. Делается это из соображений облегчения веса мотоцикла, подвижности задней оси и легкой замены цепи в случае необходимости.

Колеса, шины, подвеска

Переднее колесо на мотоциклах типа Scrambler обычно больше заднего, хоть и не всегда это так. Колеса у первоисточника обязательно спицованные. Борцы за ретро-стиль скажут вам «никаких литых мажорных дисков, только спицованные – классика, уровень, стиль». Однако, если посмотреть на серийные модели, то литые неизбежно появляются на сцене. Тому тоже есть свое объяснение. О нем расскажу в обзоре современных байков.

Резина – универсальная и злая. Грунтозацепы, рисунок протектора, должны быть такими, чтобы бы вы одинаково уверенно держались на асфальте и бездорожье, по сути нужно выбирать золотую середину между городскими и внедорожными шинами, с оглаской на образ жизни.

Подвеска позволяет резкие, порой даже жесткие переходы с хорошего дорожного покрытия на полное его отсутствие, однако, для серьезных прыжков он не рассчитан. Scrambler, как правило высокий мотоцикл.

Выхлопная система

Особенность мотоцикла в высоком расположении выхлопной системы. Дабы не цеплять препятствия на пути глушителем, традиционно выхлопная система поднимается как можно выше. Самое частое расположение на уровне колена пилота, естественно с термоизоляцией труб, чтобы не обжигаться. 

Рама, сиденье и эргономичность

Так как мотоциклы изначально переделывались из простых дорожных мотоциклов, то рама здесь не изобреталась, как нечто новое. Разве что со временем стали делать упор на частые падения, что отняло несколько очков у маневренности. В целом, Scrambler кажется плоским и коротким байком. Но чем больше он переходит в сегмент городских мотоциклов, тем больше эта тенденция оборачивается в сторону маневренных стритов.  

Сиденье узкое, короткое, не развалишься на нем в царскую посадку. Вторым номером ехать – маловато места. К слову, по ретро стилю главенствует сиденье «эгоист», но в современности ставят сиденья и для «двойки». Посадка классическая, иногда переходит в подобие спортивной.

К эргономичности, кроме посадки, следует отнести руль. Он широкий, для лучшей стабилизации в управлении с расчетом на переходы дорожного покрытия, в зависимости от ситуации.

Крылья, ветрозащита и прочее

Классический Scrambler подразумевает переднее крыло, которое не дает скапливаться песку и грязи, поэтому у многих моделей переднее крыло располагается очень высоко. Но снова под веянием урбанизации переднее крыло часто возвращается на законную позицию, чтобы не забрызгивать пилота во время еды в дождь в городе.

Ветрозащита не ставится, как и обтекатели. Если вам предлагают Scrambler в пластике, то это повод задуматься, а не рассказывают ли вам сказки? Потому что на классические варианты ни того ни другого не устанавливают. Хотя при заказе на современную модель, поставщики иногда предлагают ветровое стекло. 

Так как мотоцикл двойного назначения, он должен обладать всеми атрибутами городского транспорта, за который вам не выпишут штраф, а именно фарой с поворотниками, стоп-сигналом, рамкой под гос.номер и зеркалами.

Любители ретро ставят на фару защитную сеточку, а все для того, чтобы при езде по пересеченной местности защитить стекло от попадания веток или других предметов. Да-да, вот откуда пошли любители взять черную изоленту и наклеить поверх фары крестиком!

Современный Scrambler – какой он?

Scrambler – хулиганский стиль мотоциклиста, который сегодня подрезает невнимательного автомобилиста, а через пять минут уже сбегает от него же через лес и кукурузное поле, а завтра едет с подругой на пляж, не заботясь о песке под колесами.

Гиганты мотомира первыми подхватили идею Scrambler еще на старте, а когда хлынула волна любви к ретро и кастомайзингу, в серийном производстве чаще стали появляться ретростилизации, а так же версии Scrambler с приставкой Street.

Scrambler для города делает упор на память к тем самым первым самодельным разработкам, которые появлялись не для соревнований, а для поиска приключений. Однако, как мы уже замечали ранее, теперь в серийных моделях литые диски, вместо спецованных. Переднее крыло все чаще опускается обратно, ведь владелец уже не так часто месит грязь на бездорожье и крыло, хоть и маленькое, должно выполнять свою первоначальную функцию.

Урбанизация добралась даже до руля, потому что некоторые модели рассматривают установку клипонов!

«Клипоны на мотоцикле, когда они нужны?»

И последнее, что читается по современным моделям, это резина, которая конечно же ближе к городской, чем к внедорожной.

Какие из известных моделей можно выделить к просмотру, если хочется попасть в лагерь любителей мотоциклов типа Scrambler: 

• Ducati Scrambler Desert Sled
• Triumph Street Scrambler
• BMW R nineT Scrambler
• Yamaha SCR950
• Herald Rambler 250
• BMW R nineT Urban G / S
• Honda CBSix50

Собственно, современный Scrambler урбанизирован, хоть и несет в себе любовь к свободе и гениальные задумки инженерной мысли с разработками последнего слова техники. Сегодня это больше образ и стиль, интересный городской вариант, для ценителей истории, желающих выделяться среди других, а так же ездить в свое удовольствие!

Самодельный мотоцикл сделанный своими руками: фото и подробное описание

Постройка самодельного мотоцикла своими руками: фото и описание проделанной работы.

Всем привет! Хочу поделиться историей одного мотоцикла «Урал», который был уже в металлоломе, фотографии выставил в последовательности развития мотоцикла.

Вобщем и целом начало работ по мотоциклу — ноябрь 2014 года в г.Краснодар. все началось с предложения привезти со станицы мотоцикл Урал и слегка его модернизировать под себя.

Задний маятник расточили под колесо от Ауди Q7 на 20 дюймов. Встал вопрос соединения колеса с коробкой: цепь, кардан, переходник? Все не то — колесо слишком широкое. В итоге был взят привод от автомобиля Ока. Изготовили флянцы для стыковки коробки, привода и колеса.С минимальными зазорами конечно, но все получилось. Изготовили ступицу для соединения моста и колеса.

Успешный тест доказал работоспособность конструкции. Этот процесс занял не менее 4 месяцев.

Переднюю вилку изначально хотели сделать как на чоппере — лежачую, переварив стакан. Был пробный первый выезд, который показал, что амортизаторы вилки не работают. Так же согнулись перья, изготовленные для удлиненной вилки. Для решения проблемы уменьшили угол атаки вилки, выточив новый рулевой стакан.

Из 2 мм стали сделали заднее крыло, от переднего в дальнейшем отказались вовсе — оно портило внешний вид. Седло выковали так же из 2 мм стали, обтянули и обшили кожей. Сделали упоры для ног, на них же перенесли переключение скоростей и тормоз, там же разместили ходовые огни.

Задний тормоз — гидравлика: главный и рабочий цилиндр сцепления с ВАЗ 2107. Передний тормоз: двухдисковый гидравлический тормоз с Ямахи R1 4-х поршневой. Для их установки пришлось заново изготавливать ступицу. Но новая ступица уже не помещалась в родню вилку, поэтому ее пришлось расширять, изготовив новые траверсы.

Бак и руль остались без изменений. В траверсы вмонтированы контрольные лампы. Фару изначально планировали сделать уникальной, поэтому ничего не стали переделывать, а взяли дальний свет с ВАЗ 2107 и уже под нее изготовили корпус. Двигатель перевели на 1 карбюратор с Оки, изготовили впускной коллектор.

Под сиденьем сделали защитные щитки, у которых разместили всю проводку. Задние стопы и поворотники изготовили из сверх ярких светодиодов. Мотоцикл покрашен цветом «рапсодия». В общей сложности, с учетом доводок и переделок, на мотоцикл ушло 2,5 года. Мотоцикл назван — «Монстр».

Автор самоделки: Максим Левицкий. г. Краснодар. источник

Поделиться в соц. сетях

Как сделать крыло для мотоцикла своими руками

Как сделать крыло для мотоцикла — гостевой блог DIY от Кили Притчетт

Я кое-что знаю, когда дело доходит до изготовления крыла для мотоцикла, но иногда вам нужен эксперт. Инициатива, с которой я хотел начать, — это серия гостевых конструкторов Purpose Built Moto. Я многому научился у своих клиентов и друзей в области кастомных мотоциклов, и я хотел, чтобы вы, строители гаражей, тоже могли это сделать. Цель здесь — привлечь внимание к другим производителям мотоциклов, которые делают великие дела, а также поделиться с вами некоторыми своими знаниями и навыками.

В этой новой серии я хочу рассказать о строителях велосипедов, которые обладают определенными навыками, которым мы все можем научиться. Истинная ценность знаний приходит тогда, когда вы ими делитесь. Так что я нашел некоторых велосипедистов, которых я знаю, уважаю и восхищаюсь их мастерством.

Первым в серии будет моя подруга Кили Притчетт. У него довольно интересная история в байках, в том числе рекорд наземной скорости и победа на выставке машин в номинации «Лучший строитель». Он также собирается начать свой винтажный триумф для нашего фильма «Широкая известность».

Кроме всего прочего, он полный задир и любит лепить алюминий.
В этой статье вы узнаете, как выбить собственное крыло у самого человека.

Я позволю Кили взять его отсюда:

Шаги по формованию алюминия:

1. Отжиг

2. Усадка

3. Растяжение

4. Строгание

Вам понадобится инструментов:

• 1.Алюминиевый лист 6 мм
• Инструмент для резки металла
• Термоусадочная машина / подрамник (или культя, или кожаный мешок)
• Напильник — грубая резка (алюминий намного мягче и имеет тенденцию связываться в более тонких файлах)
• Кислородно-ацетиленовая горелка (или постоянная) маркером и пропановой горелкой)
• Молоток и тележка
• Английское колесо (Не обязательно)
• Резиновый молоток
• Орбитальная шлифовальная машинка
• Деревянный блок
• Кожаный мешок

Если вам когда-либо было интересно научиться формировать металл, вот с чего начать.Здесь я покажу вам, как я формирую крыло мотоцикла, используя свой Triumph Trophy 650 1972 года. Я переделываю его в скремблер для Wide of the Mark.

Прежде чем приступить к формированию обтекателя мусорного бака, имеющего более сложные формы, чем у 10-летнего ребенка, спрятанного в копилке мотоцикла, лучше всего начать с основ.

Два принципа, которые важны для процесса формовки металла, — это усадка и растяжение. Помогая вам понять эти принципы, вы сможете изучить приемы и использовать их для изготовления крыльев любого размера, какого пожелает ваше сумасшедшее сердце мотоцикла.

Для начала возьмите алюминиевый лист толщиной 1,6 мм. Это хорошая толщина, потому что она прочная, но не слишком жесткая. Как правило, я начинаю с листа 600 мм x 180 мм, которого достаточно для крыла, чтобы поместиться в колесо с размером передней шины 100 / 90-19.

Всегда помните, что удалить металл легче, чем добавить его, поэтому, если вы не уверены, всегда выбирайте больше. После того, как вы отрежете кусок до нужного размера, не потеряв ни одной цифры, обязательно удалите заусенцы с краев, так как на протяжении всего этого процесса вам придется немало манипулировать им.

1. Отжиг

Чтобы получить желаемую форму, алюминий должен пройти процесс, называемый отжигом. Это означает, что металл снова становится мягким и твердым с помощью тепла. Алюминий «затвердевает», что означает, что он становится труднее, когда вы работаете с ним (то есть когда вы наносите удары молотком).

Сначала нагрейте алюминий, чтобы расслабить структуру металла и сделать его мягким. Я предпочитаю использовать кислородно-ацетиленовую горелку для нагрева металла.Эта горелка работает, создавая красное пламя (прямой ацетилен), которое наносит частичный слой углерода на металл. В качестве альтернативы вы можете использовать черный перманентный маркер, чтобы нацарапать лист, и использовать пропановую горелку в качестве пламени. Это позволяет определить, когда металл находится в точке отжига (когда исчезает слой углерода или перманентный маркер).

Затем включите кислород, чтобы создать голубое пламя — это даст больше тепла. Я использую большую головку горелки, чтобы достичь большей площади поверхности — это позволит алюминию нагреваться более равномерно.Когда металл достигнет точки отжига, дайте ему постоять несколько минут, пока он не остынет на ощупь — теперь вы готовы перейти к процессам сжатия и растяжения.

2. Процесс усадки

Во-первых, в процессе формования вам нужно сжать внешний край, чтобы создать кривую. Это просто и понятно. Для того, чтобы работать эффективно, я использую термоусадочную машину / подрамник — она ​​работает, создавая укусы на части, где машина соприкасается с металлом.Я усаживаю по краю, перекрывая мои укусы, чтобы создать плотный и равномерно усаженный кусок.

Если у вас нет доступа к термоусадочной машине / подрамнику, вы также можете добиться тех же результатов с помощью культи или кожаной сумки. Используйте последовательные удары молотком, начиная с дюйма от края с обеих сторон, продвигаясь к краю. Вы заметите, что металл начинает сморщиваться, это металл пытается сжаться, что является хорошим признаком того, что вы на правильном пути.

Это трудный процесс для чтения — лучший способ научиться — это взять практический кусок и необходимые инструменты и начать молотить, чтобы увидеть, как металл реагирует.Кроме того, уроки YouTube могут быть хорошим подспорьем.

После первого раунда усадки я проверяю деталь относительно шины — как вы знаете, что вы сделали достаточную усадку, основывается на зазоре между крылом и шиной на обоих концах крыла — вы стремитесь к 1-дюймовый зазор на обоих концах. Я повторяю этот процесс, постоянно проверяя радиус крыла, пока не будет достигнут зазор в 1 дюйм на обоих концах. Вы не хотите чрезмерно усаживаться! Вы всегда можете продолжать сокращаться, но вернуться назад намного сложнее.

3. Процесс растяжения

Процесс растяжения начинается с забивания кожаного мешка молотком. Удары молотком должны быть слева направо, начиная с центра, постепенно выходя наружу. Они должны накладываться друг на друга, и эти удары должны быть достаточно сильными.

Чтобы создать красивую дугу, при ударе молотком по центру детали металл растягивается изнутри и сжимается снаружи. Представьте, что вы ударяете по одеялу — когда вы ударяете по центру, у него появляется углубление (растяжение), но вокруг углубления много морщин (усыхание).Обязательно продолжайте растягивать свою работу, чтобы крыло было менее изогнутым. Сделайте это, используя кожаный мешок под крылом, и двумя предплечьями надавите на оба конца крыла (твердо, но не слишком сильно). Это предотвратит слишком узкий общий радиус.

Если дуга крыла мотоцикла начинает подходить к шине, и вы довольны изгибом, то пора сгладить большие вмятины от мяча для гольфа, которые вы создали молотком.Возьмите деревянный брусок и положите его на кожаный мешок (чтобы он не упал со скамейки). Используя блокирующий молоток, повторите ту же технику удара, которую вы использовали в процессе растяжки ранее (но немного легче — вам не нужно сходить с ума). Затем я беру резиновый молоток и тележку, подходящую для изгиба — я держу деталь над тележкой и использую молоток, чтобы вбить ее в деталь. Проденьте изделие насквозь, равномерно и последовательно ударяя по всей детали.

4.Планирование

Теперь приступим к строганию — это устранение максимумов и минимумов, оставшихся от процессов сжатия и растяжения. Это может быть очень сложно, если вы впервые.

Я использую строгальный круг, более известный как английский круг. Если у вас нет строгального круга, вы можете использовать молоток и тележку, что по-прежнему достаточно быстро. Найдите колесо, которое лучше всего соответствует профилю вашего крыла (изгиб на конце вашей детали, который повторяет форму вашей шины).Слегка проведите крылом посередине обоих колес — проявите терпение, не нажимайте слишком сильно.

Пропуская крыло через колеса, сглаживание неровностей достигается за счет подъема низких частот и сбивания высоких. Вы заметите, что это довольно шумно. Это колесо ударяет по более крупным неровностям металла, оно затихает, когда вы их сглаживаете — это когда вы начинаете медленно прикладывать большее давление (я имею в виду медленно).

При использовании молотка и тележки принцип остается прежним — но чтобы найти максимумы и минимумы, я использую напильник.Старайтесь, чтобы напильник был как можно более плоским, ведя его вместе с деталью — вы увидите разную высоту металла (где напильник высокий, а где нет, низкий). Используйте головку тележки, чтобы поднять минимумы, и плоскую часть тележки, чтобы сбить максимумы.

После того, как крыло мотоцикла доведено до совершенства, я провожу круговую шлифовку всей конструкции. Это подчеркнет любые досадные максимумы или минимумы, которые я пропустил, и создаст более однородную отделку, готовую к покраске или полировке.Единственный способ добиться совершенства в этих техниках — это практиковаться — не входите в них, думая, что вы поймете все правильно с первого раза. Просто продолжай! Поздравляем с вашим первым опытом формовки металла и благодарим вас за чтение!

Cheers, Keeley

На этом мы завершаем этот урок, посвященный тому, как сделать крыло для мотоцикла своими руками. Надеюсь, это первая из длинных статей, которые я могу вам представить от выдающихся парней, делающих великие дела в мире настройки и изготовления мотоциклов.

Если это кажется вам немного недоступным, ознакомьтесь с нашими стандартными вариантами крыльев для вашего индивидуального проекта

Универсальное мотоциклетное крыло

Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать это, и не забудьте проверить байки Кили в Instagram и покажите ему немного любви

Instagram @Keeley_pritchett_

Фотография, снятая для широкого круга — Документальный фильм Александры Адончелло

instagram — @lexcello

DIY Bike Fenders: How To Make Your Own

Когда наступает влажная погода, многие из нас не хотят вешать велосипеды.А зачем нам? Есть много способов оставаться в тепле и комфорте на наших велосипедах, несмотря на погоду, а крылья являются ключевым элементом для защиты от брызг грязи и воды. Если вы хотите сэкономить несколько долларов или просто хотите развлечься в дождливый день (посмотрите, что мы там сделали?), Эти передние и задние крылья, сделанные своими руками, станут идеальным дополнением к любому двухколесному коню, чтобы вы могли продолжать кататься. сезоны.

Чтобы сделать это своими руками, вам должно быть комфортно обращаться с ножовкой, дрелью и несколькими другими небольшими инструментами.Материалы стоят от 15 до 20 долларов, и нам потребовалось несколько часов, чтобы собрать все необходимое.

Обратите внимание, что велосипеды значительно различаются по характеристикам и размерам. Крылья с болтовым креплением требуют, чтобы рама велосипеда имела резьбовые соединения для установки. Вы должны подтвердить, что эта конструкция будет работать с вашей рамой и шинами, и внести необходимые изменения, чтобы они соответствовали вашему конкретному велосипеду.

Материалы:

• Два алюминиевых плоских стержня 48 x 1,5 дюйма, можно приобрести в местном хозяйственном магазине
• Шесть 5-миллиметровых болтов из нержавеющей стали с внутренним шестигранником
• Плоские шайбы (количество зависит от рамы велосипеда; мы использовали 12)
• Оцинкованный силовой провод 12 калибра, 10 футов.
• Четыре 1/16 ^-го -дюйм. кабельные зажимы
• Один стальной угловой L-образный кронштейн (размер зависит от вашей вилки; у нас был 2 x 2 дюйма)
• Один 2-дюйм. болт (размер зависит от глубины вашей вилки)

Инструменты:

• Маркер
• Ножовка по металлу
• Зажим
• Плоский напильник
• Сверло со сверлами 5/32 ^nd и 7/32 ^nd
• Плоскогубцы
• Шестигранный ключ
• Отвертка
• Ключ полумесяц
• Наждачная бумага (по желанию)

Часть первая: подготовка крыльев

1.Формируйте крылья

Снимите заднее колесо с велосипеда, а затем снимите шину. Вы будете использовать колесо в качестве ориентира, чтобы придать каждому крылу правильную форму. Оберните алюминиевый стержень вокруг обода.

Когда у вас есть общая кривая в качестве ориентира, проведите металлом взад и вперед по твердой и устойчивой поверхности, например, закрепленной 2 x 4, чтобы плоский стержень удерживал желаемую кривую. Убедитесь, что вы прорабатываете все точки с углом или неровной кривой. Повторите процесс со вторым крылом.Наденьте шину на колесо.

2. Измерьте размеры крыльев, чтобы они соответствовали

Заднее крыло должно закрывать примерно половину окружности колеса. 48-дюйм. Алюминиевая плоская балка была идеальной длиной для наших шин 700c, и нам не нужно было удалять какую-либо длину для правильной посадки.

Переднее крыло должно закрывать примерно четверть окружности шины. Для измерения держите крыло примерно на дюйм над шиной так, чтобы нижний конец находился в положении «3 часа».Отметьте верхнюю часть крыла в положении «12 часов». Надежно закрепите алюминий на рабочей поверхности, затем разрежьте ножовкой по отметке.

3. Придайте форму концам крыльев

Если вы хотите придать форму концам крыльев, вы можете использовать большую шайбу или другой подобный круглый предмет в качестве направляющей. Разметьте нужные изгибы и вырежьте по меткам ножовкой. Затем используйте плоский напильник, чтобы сгладить все неровности, прежде чем двигаться дальше.

Часть вторая: прикрепите заднее крыло

1.Отверстие для крепления нижнего перья сверла

На заднем крыле отметьте центральную точку примерно на расстоянии 1-2 дюйма от нижней части крыла. Примечание: ваше заднее колесо все еще снято.

Просверлите отверстие сверлом 7/32 ^nd . Возможно, вы захотите продлить это отверстие (просверлить два отверстия, соприкасающихся друг с другом, чтобы образовалась овальная прорезь), чтобы учесть некоторые микрорегулировки.

2. Установите крыло на кронштейн нижнего перья

Прикрепите заднее крыло к кронштейну нижнего перья с помощью болта 5 мм и одной или двух шайб (мы не ставили одну на нерамную сторону).Нижнее перо — это часть рамы, ближайшая к вашей цепи.

Примечание. В зависимости от ширины нижнего перья вам, возможно, придется обрезать крыло, чтобы оно подходило к нему, или вы можете добавить проставки между рамой и крылом, чтобы обеспечить больший зазор (как показано на рисунке выше).

3. Отверстие для крепления опоры седла сверла

Установив крыло на нижнее перо, отметьте положение верхнего монтажного отверстия под центром распорки сиденья, проведя линию по обе стороны от распорки.

Снимите крыло с рамы и просверлите отверстие сверлом 7/32 ^nd по центру между вашими отметками. (Опять же, вы можете продлить это отверстие, чтобы учесть некоторые мелкие настройки.)

4. Установите крыло на распорку сиденья

Установите заднее крыло как на нижнее перо, так и на стойку сиденья с помощью 5-миллиметровых болтов и шайб. Замените колесо и убедитесь, что крыло находится по центру над ним.

Часть третья: прикрепите тросики к заднему крылу

1.Измерьте проволочную опору

Отмерьте длину сетевого провода, идущего от дропаута с одной стороны, обратно к хвостовику крыла и обратно до дропаута с другой стороны. Затем добавьте по несколько дюймов с каждой стороны. (Дополнительная длина будет использована для обертывания дропаутных болтов, чтобы закрепить крылья с каждой стороны).

2. Сформируйте и установите проволочную опору

Согните трос так, чтобы он имел форму буквы U вокруг крыла.

Расположите провод так, чтобы упор не касался каких-либо компонентов, когда он в конечном итоге прикреплен к дропаузу (как показано на рисунке). Возможно, вам придется немного изогнуть проволоку.

Отметьте линию на крыле, где вы хотите разместить трос.

Вы собираетесь установить два набора кабельных зажимов; по одному на каждом краю крыла. Используйте одно из креплений кабельного зажима, чтобы отметить положение просверленных отверстий по обе стороны от только что начерченной линии.

3.Установите трос с помощью кабельных зажимов

Снимите крыло и просверлите отверстия по меткам битой 5/32 ^nd .

Закрепите провод в просверленных отверстиях с помощью кабельных зажимов.

4. Присоедините фиксатор троса к дропаутам

Удерживайте проволочную опору до дропаута. Он будет намотан на 5-миллиметровый болт через отверстие для выпадания. Сделайте три отметки на расстоянии около 1 сантиметра друг от друга. Они указывают, где вы будете делать каждый изгиб, чтобы обернуть проволоку вокруг болта.

Сделайте изгибы плоскогубцами, чтобы проволока надежно обернулась вокруг болта. Обрежьте лишнюю проволоку.

С помощью шайб и болтов 5 мм прикрепите тросик к проушинам с обеих сторон.

Часть четвертая: прикрепите переднее крыло

1. Монтажные отверстия в короне вилки сверла

Поместите переднюю часть L-образного кронштейна на расстоянии 6 дюймов от переднего края крыла (как показано). Отметьте и просверлите два монтажных отверстия L-кронштейна с помощью бит 7/32 ^nd .

Закрепите L-образный кронштейн на крыле с помощью двух болтов 5 мм и шайб.

Установите L-образный кронштейн и крыло на коронку вилки с помощью 2-дюймового болта и шайб. (Примечание: здесь может быть уже установлен отражатель или тормоза; в этом случае вы можете расположить за ними L-образный кронштейн.)

2. Сделайте тросик для переднего крыла

Повторите процесс изготовления и установки троса для переднего крыла. Измерьте провод с одной стороны конца вилки, обратно примерно до 3 часов (как показано на рисунке) на крыле и по периметру до конца вилки с другой стороны.(Не забудьте добавить несколько дюймов, чтобы учесть проволоку, оборачивающуюся вокруг болта с проушиной с каждой стороны.)

Часть пятая: Финиш и ехать под дождем

Чтобы придать вашим новым крыльям матовый вид, вы можете обработать поверхность грубой наждачной бумагой (мы использовали зернистость 120). Затем наденьте дождевик, запрыгивайте на велосипед и наслаждайтесь поездкой без брызг.

Заказные крылья для мотоциклов на вторичном рынке для Harley, Sportsters, Choppers и Bobbers — Lowbrow Customs

Выбор кастомных крыльев для мотоциклов, подходящих для вашего велосипеда Крыло мотоцикла — это больше, чем просто лист формованного металла.Изготовленное на заказ крыло мотоцикла — сложная часть мотоцикла. Он может препятствовать тому, чтобы мусор и вода ухудшили вашу способность …

Подробнее

Выбор нестандартных крыльев для мотоциклов, подходящих для вашего велосипеда

Крыло мотоцикла — это больше, чем просто лист формованного металла. Изготовленное на заказ крыло мотоцикла — сложная часть мотоцикла. Это может препятствовать тому, чтобы мусор и вода ухудшили вашу способность управлять автомобилем, а также могут серьезно повлиять на внешний вид вашего мотоцикла.Короткое вторичное крыло для мотоцикла может отлично смотреться на вашем байке, но в первый раз, когда вы застрянете под дождем, вы можете пожалеть о своем решении.

Выбор крыльев мотоцикла — что нужно знать

Когда вы собираетесь купить крыло мотоцикла для спортивного поплавка, нужно учесть множество вещей. Будет ли кастомное крыло толстым или тонким, плоским или закругленным, длинным или коротким? Правильно ли он надет на шины и как будет крепиться? Все это необходимо определить, прежде чем вы примете окончательное решение.

Если вы хотите купить набор универсальных мотоциклетных крыльев для нестандартной сборки или послепродажное крыло Harley для замены поврежденной детали, выбор правильного стиля имеет решающее значение.

Изготовленные на заказ крылья для мотоциклов на таможне Lowbrow

Lowbrow Customs предлагает для продажи в Интернете множество нестандартных крыльев для мотоциклов, которые сделают выбор подходящего крыла легким делом. Все крылья для мотоциклов изготовлены из высококачественных материалов, которые можно покрасить с минимальной подготовкой поверхности.

Наша команда в Lowbrow Customs нашла время, чтобы перечислить все размеры и информацию, которая вам нужна, чтобы вы могли легко выбрать подходящее индивидуальное крыло для мотоцикла для вашего велосипедного спортсмена

У нас есть выбор послепродажных крыльев Harley, которые являются прямой копией оригинальных запчастей OEM, что позволяет устанавливать их, используя стандартные монтажные позиции. Мы также предлагаем крылья мотоцикла индивидуального стиля для Haley Davidson, которые можно модифицировать для установки, чтобы помочь вам получить уникальный внешний вид.

Крепление кастомного крыла мотоцикла

После того, как вы определились, какое крыло подходит вам, вам нужно решить, как оно будет устанавливаться. Lowbrow Customs также предлагает большой выбор оборудования для крыльев мотоциклов, а также креплений и кронштейнов для крыльев, произведенных прямо здесь, в США. Эти высококачественные крепления позволяют надежно закрепить крыло на мотоцикле без каких-либо хлопот по изготовлению чего-либо с нуля.

Lowbrow Customs имеет множество приварных монтажных петель для изогнутых и плоских крыльев прицепа, а также мы предлагаем комплекты стоек и распорки крыльев для изготовления собственных распорок крыльев или сисси-балок.Стиль сборки велосипеда часто определяет способ крепления крыльев.

Наши эксклюзивные кастомные крепления для крыльев изготовлены из материалов премиум-класса. Эти крепления для крыльев прошли дорожные испытания, чтобы гарантировать правильную подгонку и работу. Мы уверены, что наши крепления и кронштейны для мотоциклетных крыльев являются лучшими из имеющихся на рынке сегодня.

Если вы находитесь на рынке, чтобы купить переднее или заднее крыло мотоцикла, посетите Lowbrow Customs. Мы предлагаем большой выбор нестандартных крыльев для мотоциклов с различными вариантами крепления, которые помогут вам получить желаемый внешний вид и функциональность.

Читать меньше

Как осветить крыло мотоцикла DIY

Итак, я баловался огнями в стиле стимпанк, и они хорошо продавались в моем магазине.Найдя в сети крутое крыло для мотоцикла за 15 долларов, я решил его зажечь.

Крыло было из старого Триумфа 70-х годов. Решил добавить под него три фары. Благодаря Amazon я нашел три светильника, которые соединены вместе и идеально подходят для этого проекта.

Крыло мне понравилось, но в качестве первого шага я решил добавить гоночную полосу.Простое решение заключалось в том, чтобы приклеить его и сбрызнуть белой эмалевой краской.

Следующим шагом было найти среднюю точку баланса и просверлить отверстие диаметром 1 дюйм. Итак, чтобы найти среднюю точку, я положил указательные пальцы на каждую сторону крыла и перемещал их из стороны в сторону, пока они не уравновесились. Я знаю, это кажется простым, но это работает. Затем я просверлил одно дюймовое отверстие и, следуя его индустриальному духу, добавил сантехнические детали для поддержки проводов, закрепляющих 1-дюймовую трубу с 1-дюймовой гайкой под крылом.

Отвинтил от проводов розеточную часть и проткнул провода через патрубок. Я вытащил их и прикрепил 2 из 3 проводов к внутренней части крыла, используя винты и болты на каждом конце. Средняя проволока просто свисала прямо. Следующее решение, которое нужно было принять, заключалось в том, как долго я хочу, чтобы каждая лампочка свисала. Я перерезал провода, снова подключил разъемы и добавил цепь к проводу над крылом, прикрепив его к крылу.

Я добавил длинные винтажные лампы, номерной знак, подключил и мне понравился результат. Это идеальный акцент для мужской пещеры, подростковой комнаты или для любого любителя мотоциклов.

Как сделать вентилируемое крыло для грязевого велосипеда — сделай сам бесплатно

Очень важно сохранять велосипед в прохладном состоянии, особенно если вы участвуете в гонках при 100-градусной погоде.Если ваш внедорожный байк перегревается, относительно недорогой способ предотвратить это — использовать вентилируемое переднее крыло . Я слышал, как многие люди говорят, что им нравится дополнительный воздушный поток, который получают радиаторы их мотоциклов.

Для настоящего теста вам нужно будет записать разницу температур с помощью некоторых полосок для измерения температуры. Я не живу на юге в бушующей жаре, поэтому мне никогда особо не требовалось дополнительное охлаждение. Однако ради ВАС я протестировал кое-что, что не требует покупки вентилируемого крыла на вторичном рынке.Мне нравятся бесплатные вещи, и если они работают, это еще больший бонус. Я собираюсь показать вам , как сделать вентилируемое крыло с помощью некоторых основных домашних инструментов.

Набросок вентиляционных отверстий на крыле

Первое, что нужно сделать, это выложить желаемый дизайн (очистить пластик от грязи). Я просто использовал фломастер, потому что он у нас лежал, и он работает. Ниже фото моего макета. Я взглянул на вентилируемые крылья для мотокросса, чтобы получить представление. Ничего особенного мне не понадобилось, поэтому я просто быстро набросал это на нижней части крыла.

Набросав желаемый дизайн, я достал аккумуляторную дрель и пару сверл. Первый маленький для сверления пилотных отверстий. Я просто проделал по 4 дырочки в углах каждой форточки. См. Пример на рисунке ниже.

Сверление пилотных отверстий

Затем я использую сверло большего размера, чтобы проделать отверстия большего размера, чтобы облегчить вырезание вентиляционных отверстий.

Просверлены все отверстия

Следующий шаг можно выполнить с помощью различных методов. Для меня это была довольно быстрая демонстрация, поэтому я не собирался выглядеть «профессионально».Я просто использовал то же сверло, чтобы вырезать / фрезеровать карманы. Это немного неаккуратно и не очень…. идеально. Другой способ сделать это — взять точильный нож и нагреть его горелкой, чтобы он легче прорезал пластик. Ниже находится крыло после вырезания вентиляционных отверстий.

Vents Roughed Out

Да, выглядит немного грубо. Итак, я взял небольшой точильный нож, чтобы немного его почистить. Я не художник, поэтому просто сбрил линии максимально ровно и чисто, не тратя на это часы.Кроме того, люди все равно не смотрят на нее вблизи. На байке это выглядит неплохо, и я готов поспорить, что это поможет решить проблемы с перегревом… Если бы он был.

Free Vented Dirt Bike Fender

Вот и все. Я просто взял старое крыло, которое валялось у меня, и превратил его в потрясающе крутую и высокотехнологичную модификацию мотоцикла. Хорошо, что ж, это может быть кусок изношенного пластика, но это лучше, чем платить почти вдвое за вентилируемое переднее крыло, если у вас дома есть инструменты для этого.

Научитесь безопасно ездить с правильной техникой в ​​моей виртуальной школе байкеров по грязи

Введите адрес электронной почты ниже, чтобы получить это руководство по правильной технике катания прямо на свой почтовый ящик!

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

Научитесь безопасно ездить с правильной техникой в ​​моей виртуальной школе байкеров по грязи

Введите адрес электронной почты ниже, чтобы получить это руководство по правильной технике катания прямо на свой почтовый ящик!

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

Удаление вмятин на мотоциклах своими руками — HappyWrench.com

К сожалению, иногда выполнение действительно аутентичной реставрации приводит к некоторым ограничениям с точки зрения поиска деталей. Лично я уже некоторое время пытаюсь найти комплект оригинальных глушителей OEM для Cal.

Это было нелегко. Либо они заржавели, что, честно говоря, меньшее из двух зол и то, с чем я могу справиться, либо они вдавлены в ад. Это заставило меня задуматься об удалении вмятин на мотоциклах своими руками.

У меня нет большого опыта удаления вмятин, но похоже, что в конечном итоге мне придется пойти по этой дороге, если я хочу найти оригинальные глушители для Cal с правильным номером детали и всем остальным. Некоторое время я слежу за тем, что ниже на eBay. Вы можете видеть, что на нем есть несколько приличных вмятин, которые потребуют помощи / помощи.

Итак, я делаю то, что делаю всегда, — читаю и исследую. На этот раз мы читаем и исследуем способы удаления вмятин на мотоциклах своими руками.Честно говоря, есть несколько интересных техник. Некоторые звучат разумно, а некоторые — выдавать желаемое за действительное. Вот те, что я нашел.

1) Плунжерный метод — верно, тот же самый парень, которого вы используете для очистки унитаза. Я не вижу, чтобы это работало на небольших, плотных и профильных вмятинах, подобных показанной выше, но, может быть, на большей части, например на крыле автомобиля? Кто-нибудь когда-нибудь «снимал» это? LOL

2) Температурные методы — это включает охлаждение поверхности, чтобы она сжалась и, надеюсь, выскочила.Для охлаждения можно использовать обычный или сухой лед, но помните, что сухой лед загорится, если коснется вашей кожи.

Необходимо использовать защитные перчатки и очки. Как вариант, вы можете попробовать нагреть поверхность, чтобы она стала более мягкой, податливой и, надеюсь, выскочила наружу. Для нагрева можно использовать кипящую воду, фен или тепловой пистолет, но будьте осторожны, чтобы не повредить окружающую краску (если вы все равно не планируете перекрашивать).

3) Молотковые методы — работайте только в том случае, если вы можете зайти за вмятину и аккуратно выбить ее.Вы можете использовать небольшой молоток с головкой, например молоток с шариковой головкой, и я бы даже предложил обернуть головку тканью для процесса постукивания. Молоток — это неправильное название, поскольку на самом деле вы прикладываете минимальное усилие удара, необходимое для выполнения работы.

4) Методы прикрепления — они включают в себя приклеивание эпоксидной смолой или приваривание язычков в центре вмятины с последующим их буквально вытягиванием. После этого выступы придется отрезать или отшлифовать, так что вы будете шлифовать и перекрашивать, несмотря ни на что.

5) Специальные инструменты — вы можете купить инструменты, специально предназначенные для такого рода работ.Обычно они используют комбинацию присосок и какой-либо метод крепления, чтобы выполнять работу, не будучи в то же время слишком разрушительной.

Итак, это пять известных мне методов удаления вмятины. Следует иметь в виду — удалить вмятину непросто. Вот почему автомастерские зарабатывают кучу денег, а хорошо выполненная работа стоит каждого пенни.

Это простые методы, которые вы можете попробовать, если у вас много терпения и вы хотите проявить творческий подход. Поскольку мне, вероятно, придется отремонтировать глушитель с вмятиной, я постараюсь сделать обучающее видео о методе крепления, чтобы увидеть, смогу ли я успешно его снять (я серьезно не могу остановиться на каламбурах).

Если вам понравился этот пост в блоге об удалении вмятин на мотоциклах своими руками, поставьте лайк или поделитесь им на Facebook, напишите твит в Twitter или лайк в Instagram.

Не нашли то, что вам нужно в этом посте? Ознакомьтесь с базой данных по ремонту мотоциклов HappyWrench. Это универсальный магазин, в котором можно найти всю информацию о ремонте мотоциклов своими руками.

Как придать индивидуальной форме крыло

Есть идея для видео, которое я мог бы снять? Ударь меня: https: // krankengineering.com / contact

УКАЗАНО В ЭТОМ ВИДЕО:

Загрузите шпаргалку из этого видео:

В ОТНОШЕНИИ ЭТОГО ВИДЕО:

Как придать металлической форме индивидуальное крыло

Шаг 1: Материалы

Вы можете использовать либо сталь, либо алюминий для этого проекта. Толщина стали в идеале 1,0 мм. Любой толще, и его будет сложно забить. Толщина алюминия может составлять 1,6 мм, но при этом он остается работоспособным.

Шаг 2: Вырежьте заготовку

Вам нужно «приблизительно» отмерить, сколько металла вам нужно.В случае с этим крылом мы просто обмотали шину лентой, чтобы оценить размер бланка в 5 x 18 дюймов. Оставьте примерно ½ дюйма или 12 мм по периметру, чтобы вы могли обрезать его до точного профиля в качестве последнего шага.

Шаг 3. Отжиг (только алюминий)

Если вы используете алюминий, вам может потребоваться «отжиг» или размягчение металла, чтобы облегчить работу. Это делается путем посыпания поверхности сажей из ацетиленовой горелки, а затем равномерного нагрева листа до полного сгорания сажи.Температура выгорания сажи является показателем температуры отпуска. Дайте ему медленно остыть на воздухе. Тогда вы готовы к следующему шагу.

Шаг 4: Инструменты, которые вам понадобятся

Тяжелый молоток (красный — 3 фунта)
Мешок с песком, диаметром примерно 350 мм (14 дюймов)
Деревянная усадочная чаша
Подтачивающая вилка (сделанная из пары булавочных пробойников) )
Чаша или тележка для панелей
Ложка для удара (сделайте одну из старого файла)
Напильник для металлообработки
Наждачная бумага (белая бумага, которую я использую, — это оксид алюминия)

Шаг 5: Начните с молотка

Сильно ударьте по металлу вдоль центр крыла.Это приведет к растяжению металла, когда он вдавливается в пакет, и заставит металл скручиваться. Выпрямите крыло вручную во время работы. Продолжайте, пока не получите грубый профиль и волнистые края.

Продолжайте увеличивать длину крыла. Теперь мы работаем по обе стороны от центральной линии крыла.

Выпрямите крыло, надавив на его концы. Это поможет втянуть стороны внутрь.

Переключайтесь между обработкой молотком и правкой, пока профиль не приобретет окончательную форму, даже если он будет довольно неровным!

Шаг 6: Уменьшите края

Так как металл перешел из прямой заготовки в сложную изогнутую форму, длинные края крыла теперь слишком длинные и будут изгибаться и изгибаться.Используйте молоток на твердой поверхности (хорошо подойдет изогнутая или выпуклая деревянная миска). Выбейте складки. Попробуйте работать от точки вытачки обратно к краю и «захватить» вытачку.

Продолжайте усаживать складки и разглаживать крыло в деревянной чаше

Шаг 7: Подоткните края (при необходимости)

Если вы хотите, чтобы на панели было больше коронки, снова сожмите края. Подтачивайте вилкой короткие складки по краю.

Отбейте эти складки так же, как и раньше.

Шаг 8: Отшлифуйте поверхность

Ложкой для шлепков (в данном случае старый файл согнутой формы) и тележкой (мы использовали тележку для столба в тисках) постучите по неровной поверхности. Это займет некоторое время! Но это лучший способ продолжить, если у вас нет доступа к English Wheel. Проведите рукой по поверхности: вы почувствуете неровности. Продолжайте строгать… .больше… .вы еще не закончили… .продолжайте…!

Шаг 9: Покрутите поверхность

Если у вас есть доступ к английскому колесу, можно ускорить операции сглаживания.Выберите нижнее колесо, соответствующее профилю крыла. Используйте легкое зажимное усилие (возможно, чтобы колеса просто соприкасались) и обкрутите деталь. Вы почувствуете, как выкатываются комочки. Когда он станет гладким, вы можете увеличить усилие зажима между колесами и еще больше сгладить его.

Шаг 10: Подпилите поверхность

Используя обычный напильник для металлообработки, разгладьте коронку крыла. Файл попадет в самые высокие места. Продолжайте подпиливать, пока высокие точки не опустятся до уровня низких.Следите за тем, чтобы напильником не попали в крыло плоских пятен. Проведите им по макушке в разных направлениях, чтобы не допустить появления плоских пятен.