Простая лодка из фанеры: чертежи и выкройки самодельной лодки. Как сделать фанерную лодку-плоскодонку для рыбалки?

Чертежи лодки из фанеры своими руками. Терминология. Характеристики листов. Требования условий эксплуатации. Размеры

Капитан Врунгель считал, что, как корабль назовёшь, он так и поплывёт. Не будем спорить со старым, испытанным морским волком, но всё-таки выдвинем и своё мнение – насколько более тщательно и аккуратно вы подготовите чертежи лодки из фанеры своими руками, так она и будет служить вам долгие годы и в любую погоду. Именно чертежи судна и определят все ваши дальнейшие решения.

Именно они введут вас в этот мир судостроения, в котором правит англо-голландская терминология. А разбираться в терминологии элементов конструкции лодок, а значит успешно читать предлагаемый чертёж, принципиально важно.

До того, как вы разместите в лодке, сделанной своими руками, пару вёсел, необходимо пройти немалый путь и для начала завести себе чертеж лодки из фанеры

Согласно старой аксиоме начинать от печки

Чертежи самодельной лодки из фанеры обязательно должны включать строгие указания способов крепления всех элементов — это ключевой вопрос всей конструкции

Действительно, терминология, если вы бросаетесь в такую бездонную область, как построение лодки, имеет огромное и решающее значение. Предлагаем вашему вниманию её основы, касающиеся конструкции лодок, и которые повсеместно фигурируют на чертежах.

Терминология

Поэтому очень внимательно усвойте эти термины, они буквально пронизывают любой сколько-нибудь стоящий чертеж лодки из любого материала. Вид сбоку

На виде сбоку отмечаем следующие конструктивные элементы лодки, и нельзя сказать, какой из них наиболее важен, какой менее, все элементы обязательны к использованию:

• A – шпангоут. Вы можете выбрать вариант обычной плоскодонки, без шпангоутов, но когда речь идёт о таком стремлении, брошенном в Интернет, как «чертежи фанерная лодка своими руками», надёжность и прочность конструкции выступает на передний план, а значит – шпангоуты обязательны;
• Шпация – расстояние между двумя шпангоутами. Важнейшая характеристика конструкция любой лодки;
• B — ахтерштевень;
• C — форштевень;
• D – брус
• E – кильсон. Очень желательный элемент конструкции, который, правда, часто для лодок отбрасывается;
• F – привальный брус. Без этого элемента не обойтись, если вы собираетесь в лодке делать и надстройку. Для открытых моделей привальный брус не используется.
• I – брештук. Очень советуем этим элементом не пренебрегать, от него сильно зависит прочность всей конструкции.
• J – кница. Кница также предельно важна в обеспечении прочности лодки.
• K – стрингер. Также незаменимый элемент, если подходит к постройке предельно внимательно.

Вид сверху

Вид сверху вводит ещё несколько важных терминов:

• A – бимс;
• B – полубимс. Переходит в полный бимс, если вы не сооружаете на лодке надстройку;
• C – каренгс;
• D – мидельвейс.

Вид с бака

Вид с бака вводит термины, которые будут принципиально важны на более продвинутом этапе строительства, когда появляется необходимость укрепить корпус лодки и установить парус и киль, улучшив к тому же и ходовые качества:

• A – шпунтовые пояса;
• B – киль. Обеспечивая вес киля процентов в 50 от веса всей лодки, вы значительно повышаете её остойчивость. Ведь никогда не знаешь, как на тебе или на будущих пассажирах скажется качка, а солидный запас сосательных конфет и даже имбиря мало чем сможет помочь в продлении удовольствия присутствия на воде, разве что быстро добраться до берега;
• C – степс. Обязателен, если вы ставите мачту;
• D – шпунт;
• E – пяртнерс. Так называется отверстие в надстройке для прохода мачты. Само собой, если у вас нет надстройки, то о пяртнерсе можете пока забыть;
• F – бархоут. Очень ответственный шпунтовый пояс на уровне ватерлинии, воды;
• H – ширстрек. Самый верхний шпунтовый пояс.
• G – уровень воды;
• I – ватервейс. Данный элемент уже является элементом надстройки.

Можно без преувеличения сказать, что чем точнее и скрупулёзнее будут выполнены чертежи фанерной лодки, тем удачнее будет её плавание в будущем после постройки

Фанера

Самым распространённым материалом для изготовления лодок сегодня, безусловно, является углепластик. Но этот материал – вотчина промышленности. Когда речь идёт о самостоятельном творчестве, то на передний план выходит такой «народный» материал, как фанера.

Фанера или по-другому, древесно-слоистая плита – строительный материал, создаваемый склеиванием специально выработанного шпона. Обычно количество слоёв шпона нечётное и, в любом случае, больше 3. Чтобы повысить прочность фанеры, каждый последующий слой шпона своими волокнами древесины перпендикулярен волокнам предыдущего слоя. Шпангоуты – основа основ любого плавающего средства. Чертежи фанерных лодок, претендующих на нечто большее, чем звание плоскодонки, должны иметь отдельный вариант — расположение шпангоутов

Характеристики фанеры

При выборе фанеры для строительства лодки очень важно правильно выбрать её тип.

По расположению волокон древесины на внешних слоях различают фанеру:

• Продольную, когда волокна направлены по длинной стороне, и,
• Поперечной – по короткой.

Для строительства лодки лучше выбирать – продольную. Конечно, возможен и такой изометрический чертёж, но это самый простой вариант для рубрики «чертежи лодки из фанеры бесплатно» — здесь нет шпангоутов, а работа во многом схожа со сборкой детского конструктора, разве что детали в десятки раз больше

По предназначению фанера делится на:

• строительную,
• промышленную,
• упаковочную,
• мебельную, и,
• конструкционную – именно эту и выбираем для наших целей.

Существует классификация фанеры и по отношению к воздействию влаги, что принципиально важно для лодки:

• ФБА – такая фанера считается экологически наиболее чистой, но её выбирать не стоит, она не отвечает жестким требованиям по влагостойкости;
• ФК – так обозначается достаточно устойчивая к влаге фанера;
• ФСФ – а так, с повышенной влагостойкостью;
• ФБ – пропитанная бакелитовым лаком, такая фанера считается самой стойкой и может использоваться даже в агрессивных средах, что важно в нашем случае, и под водой;
• БС – такая уже просто пропитывается бакелитовым клеем. Считайте, что если в вашем распоряжении оказалась такая фанера, то на 50% успех всего дела обеспечен. Такая фанера довольно долгое время специально использовалась в авиа и судостроении. В ней счастливо соединились все качества, необходимые для лодочных дел мастера – прекрасная гибкость, высочайшая прочность, полная водонепроницаемость, а ещё устойчивость к гниению и раскисанию;
• БВ – а вот эта пусть не вводит в заблуждение, она во многом похожа на БС, но не обладает влагостойкостью.

О надстройке можно будет подумать и позже, сначала главное – надёжный корпус. Первое испытание на плавучесть и выравнивание ватерлинии происходит без надстройки

Полезный совет!
При выборе фанеры для строительства лодки советуем обратить внимание на ламинированную фанеру.
По крайней мере, будет просто замечательно, если вы используете такую в качестве шпунтовых поясов или на внешнем стороне корпуса, если он однослойный.
Это очень заметно улучшит ходовые качества вашего творения, ведь вода – среда, в которой существенную роль играет сила трения.
С другой стороны, не стоит использовать ламинированную фанеру внутри лодки.
Её скользкая сама по себе поверхность, да ещё и смоченная водой, может доставить немало неприятностей.

Принципиальная характеристика

Когда речь идёт об использовании фанеры для строительства лодки принципиальным будет выбор фанеры по её качеству, определяемом количеством сучков на метр квадратный наружного слоя.

Здесь различают 5 степеней качества:

• E – так называемое, элитное качество, когда сучки отсутствуют совсем. Излишне, наверное, говорить, что всегда необходимо стремиться к выбору именно такой фанеры;
• Ну, а далее, незамысловатая классификация качества — I, II, III и IV. В последнем случае количество сучков не контролируется.
• I – максимальная длина сучков и коробления не превышает 20 мм;
• II — трещины не более 200 мм, допустимы вставки древесины, а просачивание клея допустимо только на площади в 2% от общей площади листа;
• III – не более 10 штук сучков диаметром не более 6 мм. Вводится даже ограничение на общее количество недостатков – не более 9;
• IV – это самое плохое качество с даже выпавшими сучками и дефектами кромок под 5 мм.

Надёжный инструментарий залог успеха всей работы. Инструкция каждого используемого инструмента должна чётко оговаривать возможность работы с фанерой

Требования условий эксплуатации

Скорее всего, для строительства лодки вы выберете фанеру из хвойных пород дерева, как самую распространённую. Существует и березовая фанера, но её использование ограничивается слишком высокой ценой.

Здесь очень важно другое – качество обработки наружной поверхности листа фанеры.

По этому показателю различают фанеру:

• НШ – нешлифованную;
• Ш1 – шлифованная с одной стороны;
• Ш2 — шлифованная с двух сторон.

Здесь принципиальным и обязательным является использование шлифованной стороны фанеры с внешней стороны корпуса. Желательным же является, в целях безопасности, не использовать шлифованную сторону внутри. Чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор должны точно оговаривать допустимую нагрузку со стороны мотора – несоответствие можно самым негативным образом сказаться на ходовых качествах лодки

Размеры

Естественной характеристикой любого листа фанеры является его размер.

Промышленность, согласно стандартам, выпускает листы следующих четырёх размеров:

• 1525 х 1525 мм;
• 1220 х 2440 мм;
• 1500 х 3000 мм;
• 1525 х 3050 мм.

Ваш выбор во многом будет зависеть от размеров лодки.

Полезный совет!
Все приведённые характеристики фанеры обязательно должны быть указаны в спецификации чертежей лодки.
Ни в коем случае не соглашайтесь на приобретение предлагаемых чертежей лодки, если они не сопровождаются подробной пояснительной запиской, описывающей все нюансы изготовления, а главное выбора типа фанеры.
На чертежах должны быть указаны степени обработки внешних сторон корпуса.
В этой связи шлифовальный станок будет одним из самых востребованных в вашей работе.

Не любой мотор подходит для плоскодонных моделей, поэтому обязательно испытайте несколько, прежде чем остановить свой выбор на конкретной модели движителя

Выводы

Строительство лодки – увлекательнейший творческий процесс для людей, которым ещё нравиться жить, которые не боятся экспериментировать и имеют конструкторскую жилку. (см. также Как правильно изготовить мебель из фанеры своими руками) Но, с другой стороны, не стоит изобретать велосипед, обязательно познакомьтесь со всеми фото материалами, изучите терминологию и различные конструктивные решения.

Настройте себя на возможные переделки неудачных решений. Умейте «разговаривать с собой» и общаться с бывалыми мастерами. Только в этом случае возможен успех всего предприятия под названием «строительство лодки из фанеры своими руками». Если вы романтик и выбираете в качестве источника энергии передвижения – обычный ветер, а значит, ставите парус, подумайте о хорошем «башмаке» для грот-мачты, надёжность этой части конструкции должна быть, по меньшей мере, идеальной

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

Лодка из фанеры своими руками: изготовление конструкции (видео)

Лодка незаменима, если решено отправиться на рыбалку или просто провести время на реке с семейством или друзьями. Ведь лодка дает возможность не просто уплыть в поисках рыбы, а двинуться навстречу приключениям, отплыть в романтическое путешествие. Поэтому если есть возможность взять такое транспортное средство, то вряд ли стоит отказываться от такого удовольствия. Но одно дело купить лодку, а совсем другое дело сделать ее самостоятельно.

Лодки из фанеры достаточно практичны и являются бюджетными, именно поэтому они пользуются большой популярностью.

Ведь для того, чтобы по истечении нескольких месяцев лодка из фанеры, построенная собственноручно, встала на весла и пошла по волне, необходимо только наличие материалов, инструментов, чертежей, желания построить лодку и терпения. Стоит сказать, что лодка из фанеры своими руками – дело кропотливое, но вполне осуществимое.

Преимущества

К ним можно отнести:

Вес лодки из фанеры составляет всего 10-15 кг.

1. Небольшой вес конечной конструкции в отличие, например, от катеров. Это очень важно, если к месту рыбной ловли или отдыха предстоит пройти незначительное расстояние, а автомобиля нет. Вес фанерной лодки в облегченном варианте составляет 10-15 кг, что является небольшим весом для 2 человек. Конечно, если лодка построена по каркасной технологии, то ее вес увеличивается до 60 кг, что значительно больше, но не критично для переноса на малые дистанции.
2. Компактность конструкции. Лодка из фанеры не является массивной, особенно это касается маленьких моделей, которые называют плоскодонками. Такая лодка не длинная, но достаточно широкая, однако ее можно весьма удачно расположить для зимнего хранения в гараже.
3. Вместительность. Лодки из фанеры средней конструкции обладают вместительностью в 2 человека, при этом люди, находящиеся внутри лодки, могут свободно поменяться местами и встать на ноги при необходимости. Малые лодки рассчитаны на 1 человека, но при этом он не испытывает никакого дискомфорта. Однако каркасные лодки из досок, которые обшиты фанерными листами, могут вмещать до 5 человек. Но все же такого количества людей внутри лодки лучше избегать.
4. Надежность конструкции и достаточная простота в период дальнейшей эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Конструкция корпуса лодки из фанеры.

Основным материалом для изготовления лодки является фанера. Ее шпонированные слои склеивают фенольным клеем в производственных условиях, что обеспечивает требуемую прочность для изготовления лодки своими руками. Необходимая фанера имеет маркировку ФСФ и чаще всего выполнена из шпона березы. Чтобы лодка получилась добротной, а усилий для выполнения работ по ее шлифованию и отделке потребовалось не очень много, фанерные листы должны быть наивысшего сорта.

Если такие марки трудно достать или их стоимость является высокой, то при выборе фанеры более низкой марки особое внимание следует обратить на качество торцов фанерных листов. На них не должны присутствовать сквозные щели. Множественность сучков, мелких отверстий тоже не приветствуется. От правильного выбора фанерных листов зависит не только качество лодки, ее характеристики, стоимость и время на отделочные работы, но и количество требуемого материала и швов в готовом изделии. Поэтому к этому процессу следует отнестись ответственно.

Если для изготовления отдельных частей лодки требуется использование досок или брусков, то их выбирают сухими. При этом изъянов, дефектов, повреждений должно быть минимум.

Стеклоткань, которая используется для обшивки лодки, удобнее приобретать в рулоне, а затем уже при необходимости можно разрезать его на кусочки (при выполнении проклейки стыков и швов). Цельный кусок стеклоткани нужно применить для отделки днища.

Для лодки из фанеры нужно покупать корабельный лак, так как он лучше всего убережет материал от воды.

Такие расходные материалы, как клей, лак, краска, должны приобретаться с учетом того, что материал будет некоторое время подвергаться воздействию воды. Так, лак лучше брать корабельный, а краску не на водной основе.

В качестве скоб для скрепления элементов лодки можно использовать медную проволоку или пластиковые зажимы. То есть это должен быть такой материал, который впоследствии можно легко удалить.

Из инструментов для строительства лодки необходимо приготовить:

• электрический лобзик с запасными пилками;
• шлифовальная машина;
• рубанок;
• молоток;
• длинная рулетка (желательно, металлическая линейка) и карандаш;
• струбцина;
• кисточка для нанесения клея, лака;
• пульверизатор для краски;
• шпатель для разравнивания стеклоткани в процессе склеивания.

Вернуться к оглавлению

Изготовление лодки

После того как приобретены материалы и подготовлены инструменты, можно приступать к строительству лодки. Если стандартный размер фанеры не соответствует размерам лодки, то листы надо скрепить между собой. Наиболее надежным методом крепления является сращивание фанеры на ус. Для того чтобы выполнить такое соединение, необходимо провести ряд действий:

Для изготовления лодки берется шпонированная фанера.

1. Листы фанеры укладываются друг на друга. Карандашом намечают конечную линию уса. Его длина соответствует 10-12 толщин листа фанеры.
2. Для того чтобы ус сформировался правильно и был максимально ровным, на фанерный лист закрепляют струбцинами ограничительную планку. Вдоль этой планки рубанком формируют ус. При этом нельзя допускать резких перепадов по его длине.
3. После грубого формирования уса с помощью шлифовальной машины доводят его до идеально ровного состояния. При этом листы постоянно совмещают, делая точную подгонку.
4. На усы наносится клей, листы фанеры складываются обработанными плоскостями друг на друга и закрепляют струбцинами. Для увеличения давления на шов можно положить дополнительные грузы.
5. Излишки клея удаляют на этом этапе, не допуская его высыхания.
6. После того как шов схватится, можно его освободить от струбцин. Но склеенный лист должен еще пролежать не менее суток, чтобы клей окончательно застыл.
7. Если клей еще проступил, его удаляют наждачной бумагой. При этом шов делается ровным и практически незаметным.

После того как стыки высохли, листы фанеры готовы для раскроя лодки. Для начала размечают дно. Лист фанеры укладывают на ровную поверхность и при помощи линейки и карандаша наносят чертеж на лист. При этом вначале чертят осевую линию, затем наносят сетку, а после – по ней контуры будущей лодки.

После того как нанесены очертания лодки, лобзиком выполняют разрезы. Желательно, чтобы лобзик был большой мощности, а пилки были для фигурного реза. Это позволит сделать ровный разрез без разрывов края листа. Распил выполняют строго по нанесенной линии.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации

Детали лодки вырезаются при помощи электролобзика.

Для раскроя бортов достаточно нанести линии разреза на один из листов, а затем надежно скрепить струбциной и разрезать при помощи лобзика. После выполнения распила листы разъединяют, и получается 2 борта. Аналогично размечают и выпиливают из листа фанеры транец.

Чтобы стыки прилегали друг к другу плотнее, по краям примыкания листов фанеры шлифовальной машиной выполняют фаски. После этого можно приступать к сшиванию деталей лодки. Это можно сделать при помощи скоб из медной проволоки или пластиковых зажимов. Делать это надо, начиная с кормы, двигаясь к носу лодки. Такая последовательность выполнения позволит сгибать лист постепенно.

Проволоку или зажимы пропускают в отверстия, расстояние между которыми примерно 30 см. Если крепят проволокой, то ее концы закручивают при помощи плоскогубцев, надежно фиксируя крепеж. При этом концы проволоки или зажимов должны находиться снаружи лодки. Крепить необходимо все элементы: борта, транец.

После того как крепление завершено, проверяются геометрические размеры лодки. А затем зажимы еще раз затягиваются плотнее. В местах установки шпангоутов ставят распорки, чтобы не нарушить геометрию при дальнейшей работе.

Для того чтобы клеевой шов был ровным, на расстоянии 5-10 см от линии стыка по всему внутреннему периметру лодки наносят малярный скотч. Далее начинают проклейку швов изнутри лодки. Для этого берут клей, кисточку, стеклоткань, шпатель. Стеклоткань, если она изначально не разрезана на ленты, нарезают на кусочки длиной в 5 см и шириной в 7 см для нанесения одного слоя.

Чтобы стыки друг к другу прилегали более плотно, по краям фанеры нужно сделать фаски шлифовальной машинкой.

После этого кисточкой наносят клей на стык, прикладывают кусочек стеклоткани и шпателем разравнивают поверхность таким образом, чтобы не образовывалось морщин и пузырей. Рядом приклеиваемые кусочки стеклоткани должны располагаться внахлест.

После выполнения первого слоя, делают второй. При этом кусочки стеклоткани делают немного шире, чем для предыдущего слоя. Проклеивают швы 2 раза, а затем и 3-й раз для повышения надежности. Делать это необходимо тщательно и неспешно. Это наиболее кропотливый и трудоемкий процесс во всем строительстве лодки.

После того как швы просохли и надежно схватились, крепятся привальные брусья по верхнему краю лодки, а внутри на клей закрепляют шпангоуты. На транец крепят накладки для его усиления.

Затем, перевернув лодку вверх дном, удаляют проволочный крепеж или пластиковые зажимы. Наружный шов скругляют при помощи шлифовальной машины. После этого эти швы (боковые, носовые) проклеивают аналогичным способом, что и внутренние, используя стеклоткань, клей и шпатель. Швы должны хорошо пропитаться и схватиться. В итоге, после окончания склеивания и застывания по всем швам, должен образоваться надежный стеклопластик. Из фанеры вырезают форштевень для носа лодки и скамейки.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные моменты

Рейки сечением 50х10 будут служить килем и стрингерами. Эти элементы придадут лодке дополнительную жесткость, а также уберегут дно от возможных повреждений при швартовке. Рейки должны быть очень качественными и не содержать никаких изъянов, повреждений и сучков. Кроме того, их необходимо предварительно отшлифовать, а затем прикрепить саморезами и клеем на днище лодки.

Для закрепления якорной веревки или крепления к пристани устанавливаются форштевень и носовой болт.

Для того чтобы рейки надежно схватились, на них укладывают груз до полного застывания клея.

После этого, если позволяют средства и терпение, дно и наружные борта лодки покрывают еще 1 слоем стеклоткани и клея. Это образует защитный слой стеклопластика по всей поверхности лодки, которая контактирует непосредственно с водой и склонна к деформации в первую очередь. Затем лодку покрывают краской и лаком. Это также служит защитой от влаги.

Очевидно, что при всей кропотливости, трудоемкости работы по изготовлению сделать лодку из фанеры своими руками вполне по силам в домашних условиях. После понимания того, как сделать лодку из фанеры самостоятельно, можно приступать к постройке катера или яхты.

Лодка своими руками (без популизма): проект, оргвопросы, изготовление

Лодка на хозяйстве может быть нужна не только для рыбалки, охоты или отдыха на воде. В малонаселенных регионах с развитой сетью водных путей лодка – предмет первой необходимости, а в обжитых местах производство и сдача в аренду плавсредств прибыльный бизнес. Как зарабатывают деньги лодочники на курортах, это уж всем известно. Однако в торговых классификаторах маломерные суда не относятся к товарам, ценообразование на которые подлежит регулированию. Поэтому вопрос: возможно ли это вообще, и как делается лодка своими руками достаточно популярен. Ответ на первый вопрос однозначен: да, и гораздо проще, чем принято считать. Хорошую, вместительную, надежную и мореходную лодку можно сделать вдали от воды без эллинга и стапеля, в любом подходящем по размерам помещении. А как – об этом есть данная статья.

В подготовке материалов для настоящей публикации большую помощь оказали книги «300 советов по катерам, лодкам и моторам» Составитель и научный редактор Г. М. Новак Л. Судостроение 1974, «Катера, лодки и моторы в вопросах и ответах» Справочник под ред. Г. М. Новака. Л. Судостроение 1977 и «Курбатов Д. А. 15 проектов судов для любительской постройки» Л. Судостроение 1986. Автор выражает глубокую признательность авторам этих содержательных руководств. Далее в хинтах к иллюстрациям они обозначены соответственно «Н74», «Н77» и «К.». Что до годов издания, то разве воды и ветра с тех пор изменились? Теперешние суда строятся и плавают по тем же законам, только современные материалы и компьютерная техника позволяет использовать их полнее.

Оргвопросы

У читателя наверняка уже назрели вопросы: что, действительно все так просто? Построил – и плавай? С женой, детишками, пассажирами, в море в шторм? В зависимости от обстоятельств вам на лодку с жестким корпусом могут понадобиться след. документы и предметы снабжения:

1. Лодка только для себя, малый несудоходный водоем – товарные чеки на использованные материалы на случай, если понадобится доказать, что они не ворованные. Малым считается водоем, в котором удаление от берега возможно не более чем на 500 м, а лодкой только для себя одноместная;
2. Лодка для себя, водоем судоходный любого размера – дополнительно свидетельство на право управления маломерным судном (аналог прав на автотранспорт) и свидетельство о его регистрации. То и другое выдается местными органами транспортной (водной) инспекции. На борту лодки должен быть обозначен ее регистрационный номер по установленной форме;
3. То, же, что и по пп. 1 и 2, в лодке могут быть бесплатные пассажиры – кроме документов по пп. 1 и 2 еще и спасательный жилет для каждого человека на борту и обязательный минимальный комплект предметов снабжения, см. далее;
4. Все то же, но пассажиры или груз платные – дополнительно лицензия на право пассажирских или грузоперевозок по воде;
5. Все по пп. 1-4, лодка парусная или парусно-моторная, в т.ч. с комплектным аварийным парусом – вдобавок удостоверение яхтенного рулевого или др. свидетельство на право управления парусным судном;
6. Лодка сделана на продажу, не серийная – лицензия на право производства малых плавсредств.

Надо сказать, что на несудоходных водоемах нарушения по пп. 1-3 являются массовыми, а в мало обжитых местах – повальными. У водной инспекции нет ни юридических, ни организационно-технических возможностей туда добраться. Поэтому претензии к владельцу судна возникают или его уголовное преследование начинается только по факту последствий аварии.

Что да и что нет?

Конструкций маломерных судов не перечесть, однако любителю-новичку при выборе прототипа нужно руководствоваться след. соображениями, которым должна удовлетворять самодельная лодка:

1. Лодка должна строиться по проверенному проекту и/или с полным учетом жизненно важных положений теории корабля, правил судостроения и судовождения, см. далее;
2. Лодка должна быть надежной, т.е. прочной, долговечной, остойчивой, вместительной по весу и объему, достаточно мореходной для заданных условий плавания и в то же время управляемой на волнении, течении в реке и в мелком заросшем водоеме;
3. Лодка должна быть достаточно легкой для того, чтобы владелец мог в одиночку вытащить ее на берег или спустить на воду, а с взрослым физически средне развитым помощником – погрузить для транспортировки;
4. Технология постройки лодки не должна включать операций, требующих специальной квалификации или производственного оборудования, но должна прощать ошибки новичка и замену штатных материалов и способов изготовления доступными в данных обстоятельствах;
5. Желательно, чтобы лодка могла хорошо ходить и держаться на волне на веслах, под мотором и парусом – для экономии топлива и полноценного благотворного отдыха;
6. Расходы на постройку лодки должны быть минимальны;
7. Если лодка хранится вдали от водоема, весьма желательно, чтобы она удовлетворяла требованиям к судам картоп, т.е. допускала перевозку на верхнем багажнике легкового автомобиля.

По всей совокупности качеств, кроме цены материалов, оптимальным выбором для своего первого судна будет лодка из фанеры. Дощатая обойдется прим. вдвое дешевле, но окажется во столько же раз тяжелее и прослужит много меньше, кроме варианта со стальным тонкостенным днищем, см. далее. Самодельные стеклопластиковые лодки дороги и сложны в постройке, хотя надежны и долговечны. С учетом всех этих условий далее не рассматриваются:

• Цельнометаллические сварные и клепаные лодки.
• Глиссирующие суда.
• Малые прогулочные катамараны.
• Лодки из пенопласта, пластиковых бутылок, лодки-понтоны и дощаники прямоугольной в плане формы и т.п. экзотика.
• Надувные лодки.

Основания для такого «усекновения» следующие. Цельнометаллические самодельные суда органами транспортной инспекции не освидетельствуются и не регистрируются ввиду того, что обеспечить в кустарных условиях их должную надежность технически невозможно.

Постройка глиссера – не дело для начинающего. Штатные динамические нагрузки на глиссирующий корпус высоки, и браться за него можно, убедившись, что ваша первая лодка все-таки хорошо плавает. Хотя, надо ск

постройка самодельного плавсредства для рыбалки и отдыха

Купить плавсредство может не каждый рыболов, ведь изделия продаются по высоким ценам. А также не все модели могут отвечать тем или иным запросам покупателя. Самые бюджетные модели — это гребные или моторные резиновые лодки, но, как правило, они ненадежные, и в случае повреждения во время рыбалки произойдет неприятная ситуация. Тем временем рыбаки и любители поплавать все чаще начали изготавливать самодельные лодки своими руками из дерева или фанеры.

Особенности самодельного плавсредства

Из современных строительных материалов можно построить судно на 2−3 человека. Самодельные лодки для рыбалки могут оснащаться веслами или мотором. Некоторые устанавливают на лодку парус. Установить мотор на водный транспорт не составит труда, но надо понимать, если вы постоянно посещаете небольшие озера или пруды, то в этом случае наличие мотора будет нецелесообразным.

Умельцы для изготовления лодки своими руками в основном используют бруски для каркаса и фанеру для обшивки конструкции. Если же вы любитель поплавать на больших водоемах, то вполне можно соорудить полноценный катер с крышей. Для этого также потребуется фанера, брус и оцинкованный металл. Для увеличения срока службы лодки обработайте дерево антисептическими средствами и выполните покраску.

Лодка оснащается мотором в том случае, если судно было сделано качественно. Потому что при плавании на солидной скорости конструкция может развалиться. Однако деревянное судно куда лучше, чем надувные модели. Рыбаки часто заплывают в сложные места с корягами, а для резинового плавсредства — это может закончиться зацепом за ветки и разрывом корпуса.

Инструменты и материалы

Во-первых, для работы найдите большое помещение, например, гараж. Во-вторых, если вы работаете зимой, помещение должно отапливаться. Также в помещении не должно быть высокой концентрации влаги, иначе фанера будет не высыхать, а гнить. Как правило, окрашивание производится на улице. Чтобы сделать самодельные лодки из фанеры для рыбалки, воспользуйтесь следующими инструментами и материалами:

• кисточки;
• рубанок;
• топор;
• шаблон;
• циркулярная пила;
• строительная рулетка;
• электрический лобзик;
• молоток;
• калькулятор;
• шуруповерт;
• отвертка;
• стеклоткань для обшивки корпуса;
• стамеска;
• водоотталкивающий клей;
• 10 шт. струбцин;
• шпатель;
• степлер;
• листы фанеры в толщину минимум 5 мм;
• дубовый брус;
• металлические уголки и пластины;
• шпаклевка;
• шурупы;
• водонепроницаемая пропитка и краска;
• оцинковка.

Самое дорогое — это фанера и брус, остальное стоит намного дешевле. Электрическое оборудование можно позаимствовать у соседей. это ненадежный способ.

Шпангоуты — это поперечные несущие элементы конструкции, которые формируют корпус лодки. Соединяя ахтерштевень, форштевень и шпангоуты получатся боковины плавсредства. На завершающем этапе каркас судна обшивается фанерой. Внутренняя часть изделия обустраивается сланью — особенно это касается днища, которое должно быть максимально защищено.

Моторные конструкции

Схема моторного судна практически не имеет отличий от гребных и парусных моделей. Единственное — это задник лодки, на который прикрепляется винтовой мотор. Эта часть судна должна быть прочной и надежной, чтобы во время плавания мотор не оторвался от конструкции. Умельцы рекомендуют использовать транцевую доску для лодочного мотора.

Модернизированные судна обустраиваются дополнительными элементами — стрингерами, боковыми стрингерами, кокпитом и палубными стрингерами. Чтобы лодка была непотопляемой и устойчивой, необходимо создать прослойку между внешней стороной каркаса и внутренней стороной. Эта пустота заполняется монтажной пеной. В случае опрокидывания судна не произойдет затопление и погружение на дно. Поэтому знатоки настоятельно рекомендуют использовать такую хитрость.

Создание чертежей

Чертежи — это неотъемлемая часть работы. Потому что весь процесс всегда начинается с грамотно составленных схем, предназначающихся для самостоятельной постройки. Если вам сложно рисовать эскизы или нет желания, воспользуйтесь готовыми схемами, которых полно в интернете. Составляя чертежи, проявите максимальную внимательность и не пропустите никакой детали. Сделайте несколько эскизов будущей лодки по следующим правилам:

1. Сначала наведите прямую линию, которая условно разделит судно на две продольные половины. Это нужно, чтобы обе половины были абсолютно симметричными.
2. Затем на основной линии отмечаются две черты — это корма и нос.
3. Начертить две линии, обозначающие боковины.
4. Теперь рядом со всеми линиями указываются размеры.
5. После чего отталкиваясь от линий, начертите нос, корму и боковины.
6. Затем составьте другой чертеж, на котором указывается вид сбоку. Наметьте глубину лодки, размеры ребер жесткости и расстояние между ними.

Основная задача: нарисовать все необходимые детали и указать их размеры. Третий чертеж — это эскиз. На нем вы должны нарисовать внешний вид лодки, чтобы иметь понятие, какое плавсредство получится на выходе.

Изготовление шаблона

Итак, чертежи выкройки лодки из фанеры своими руками составлены и теперь вам придется смастерить шаблон, который предназначен для переноса формы днища на фанеру. Потребуется найти листы картона и соединить их степлером. Затем вооружаясь чертежами, следует нарисовать на бумаге форму заготовки. После чего отрежьте все лишнее и приложите сделанный шаблон к листам фанеры и обведите его карандашом или ручкой.

Если лодка изготавливается из цельного дерева, то копировать рисунок нужно не против направления волокон, а по волокнам. В таком случае можно избежать возможных дефектов. Для фанерных листов направление волокон располагается хаотично. Потому что этот материал изготавливается путем прессовки древесной стружки. Простым языком: днище можно размечать в любом направлении. Но шаблон в основном предназначается в том случае, если вы собираетесь строить лодку плоскодонку.

Последовательность работы

Как и в любом другом деле, весь рабочий процесс выполняется поэтапно. Лодка не исключение: чтобы сделать качественную конструкцию, придется придерживаться определенных шагов. Как сделать лодку из дерева — технологические этапы:

• изготовление лекала;
• перенос готового шаблона на лист фанеры;
• монтировать киль и приделать форштевень;
• установить шпангоуты;
• если лодка будет оснащена мотором, то сделайте транцевую доску;
• собранный каркас обшивается фанерой;
• сначала обшивается дно;
• затем борта;
• производится герметизация стрингеров и всех стыков;
• если корпус имеет сколы, то они зашпаклевываются.

Как видно рабочий процесс трудоемкий, но это того стоит.

Поэтапная сборка

Подготовьте весь материал и инструменты. Проверьте исправность всего электрического оборудования. Также работая с деревом необходимо иметь средства защиты: рукавицы и очки. Будьте осторожны, нарезая материал на циркулярной пиле.

Монтаж рамы

Первым делом нарежьте бруски для боковин — футоксов. Затем подготавливаются другие бруски, которые в дальнейшем сформируют боковины судна и нижнюю часть. Днище можно сделать по технологии постройки кораблей, то есть округлой треугольной формы, также можно соорудить обычную плоскодонку. Затем подготовьте бруски для носа и кормы.

На следующем шаге вам нужно сделать нос. Возьмите несколько распорок и два длинных бруса. Их с одного края надо соединить шурупами. Затем к другой стороне приставляется брусок — это задник лодки. Деталь также прикрепляется шурупами. Затем в середине заднего бруска прикрепите другой брусок в вертикальном положении.

Сделанной лодочной раме нужно придать форму в виде пули. Возьмите пару распорок и поперек закрепите их возле носовой части. Затем рама переворачивается бруском вверх, который был закреплен на заднике и проложите осевой брусок, который, послужит опорной частью для футоксов — ребер жесткости.

Для этого закрепите один край к бруску, который на заднике — его высота составит 50 см, а другой край бруска для днища положите у носа рамы. Теперь прикрутите два коротких бруска к боковинам и центральному бруса, отступив от края примерно 70−100 см. Нужно выгнуть закрепленный край бруса, чтобы он получился дугообразной формы. Затем его надо прикрутить у носовой части рамы.

Закрепление ребер жесткости

Итак, рама сделана и теперь нужно установить ребра жесткости. Для этих целей придется воспользоваться распорками, на каждую пару ребер жесткости устанавливается одна распорка. Это нужно для того, чтобы боковины получились округлой формы. Как правило, бруски применяются мелкого диаметра, способные гнуться без особых усилений.

Работа начинается с кормы. Прикрутите первый брусок к боковине, а затем второй — к другой стороне будущей лодки. Теперь между ними устанавливается распорка и два ребра закрепляются к центральному бруску. Старайтесь аккуратно выгибать материал, иначе может произойти разлом.

Ребра жесткости должны монтироваться с шагом 30 см. Когда вы дойдете до носа лодки, то установленные распорки пока не снимайте. Отмерьте глубину лодки на 20 см. Поставьте метки на двух боковинах. Вам нужно вдоль боковин прикрутить два длинных бруса, которые прочнее соединят ребра жесткости. После чего установите несколько распорок между двумя вдоль проходящих деталей. Остальные распорки снимите.

Теперь нужно укрепить все места соединений. Воспользуйтесь металлическими уголками и саморезами. В носовой части от края отступите 50 см и прикрутите перемычку. Также нос необходимо усилить и на самом краю просверлить дрелью отверстие, а потом стянуть конструкцию болтом и гайкой. После этого можно считать, что скелет судна готов.

Обшивка каркаса фанерой

На этом шаге переверните лодку вверх дном и начните обшивать боковины. Надо, чтобы прикладываемый материал полностью прилегал к ребрам жесткости. Закрепляется фанера с помощью саморезов. Материала должно хватить, чтобы достать от верхней части боковины до низа лодки.

Как правило, листы производятся по размерам 150 см, поэтому на лодке будет минимум два стыка. Самый нижний край лодки получится в виде округлого треугольника. По всей длине придется закрепить полоску цинка шириной как минимум 50 см.

После внешней обшивки возьмите несколько баллонов монтажной пены. Нужно запенить прослойку на ширину бруска. Пеньте во всех местах и не оставляйте пустот. После чего сделайте внутреннюю обшивку. Чтобы лодка не была слишком тяжелой, для внутренней обшивки воспользуйтесь ДСП листами — они тоньше и легче фанеры.

Оклеивание стыков и покраска

В конце придется выполнить оклеивание всех стыков внешнего корпуса. Швы заполняются до той степени, пока клей не начнет вытекать наружу. Для лучшего эффекта на стыковочные места нанесите слой силиконового герметика. Это убережет конструкцию от проникновения воды.

На последнем этапе производится окрашивание плавсредства водоотталкивающей краской. Но перед этим просмотрите корпус на наличие сколов и трещин. Если такие дефекты есть, то их нужно замазать шпаклевкой. Некоторые умельцы обклеивают весь корпус стеклотканью, а затем выполняют покраску. Наносится первичный грунтовочный слой и вторичны — цветной.

Теперь устанавливается мотор и остается подождать, пока конструкция полностью не высохнет, после этого проверьте самоделку, поплавав на ней по озеру. Если обнаружите какие-либо неисправности, то устраните их.

Как сделать лодки для рыбалки своими руками из фанеры, бутылок? — журнал «Рутвет»

Оглавление:

1. Самодельная лодка из фанеры
2. Складная лодка из фанеры
3. Лодка из пластиковых бутылок

Многие мужчины любят заниматься рыбалкой или просто совершать прогулки по реке. Для этого нужно иметь лодку, но часто случается, что купить лодку для рыбалки нет возможности. Решением такой проблемы могут стать самодельные лодки для рыбалки. Способов их изготовления достаточно много, необходимо лишь запастись временем, терпением и материалами.

Самодельная лодка из фанеры

Лодка, изготовленная из фанеры, отличается своей лёгкостью и значительно меньшей стоимостью по сравнению с заводскими.

Как самому сделать лодку для рыбалки из фанеры? Для работы потребуется точный чертёж и фанера — проклеенный натуральный берёзовый шпон толщиной приблизительно 5 мм.

1. С помощью бумажных шаблонов на фанерные листы наносятся выкройки деталей.
2. Пилой по дереву или электролобзиком необходимо вырезать все заготовки.
3. Склейте транцы со шпангоутами.

4. Теперь прикрепите к транцу днище и борта, сведя их спереди друг с другом.
5. Для крепления деталей обшивки используется шовный материал (в случае, если лодка изготавливается не из очень толстой фанеры) или клей. В этом случае необходимо стесать края фанеры под углом.

6. Убедитесь в том, что все детали сходятся по размерам. В противном случае придётся разобрать лодку и исправить недостатки.

Склейка

1. Возьмите эпоксидную смолу и аэросил и смешайте компоненты 1:1 при помощи специальной насадки на дрели.
2. Усиление углов между бортами, днищем и транцами выполняется деревянными галтелями — небольшими уголками, предназначенными для жесткости соединения.
3. Теперь следует наклеить на все внутренние поверхности швов полоски из стеклопластика или стеклоткани. При этом необходимо тщательно промазывать все стыки эпоксидно-аэросильной смесью.
4. Необходимо дождаться, пока клей полностью просохнет, а после этого следует установить шпангоуты в соответствующие места.

5. Теперь требуется уложить на днище настил, прикрепить уключины и сидение.
6. Если конструкция лодки предполагает кокпит (закрытая носовая часть), то следует установить крышку, зафиксировав её на бортах и шпангоутах.
7. После того как лодка полностью просохнет, переверните и отшлифуйте её наружную поверхность. После этого требуется проклеить дно стеклотканью и обработать швы эпоксидным составом.

8. Перед покраской необходимо обработать наружную поверхность конструкции пропиткой для древесины, зашпаклевать все щели и обработать грунтовкой.
9. Покрасить лодку лучше всего специальной пигментной смесью, предназначенной для деревянных судов, но можно использовать и любую обычную краску.

Складная лодка из фанеры

Самодельная складная лодка для рыбалки представляет собой жесткую фанерную складную конструкцию, состоящую из нескольких секций. Размер каждой из секций равен расстоянию между двумя шпангоутами, расположенными рядом. Секции соединены между собой при помощи барашковых болтов и уплотнены резиной.

Средняя секция имеет самый больший размер и, при складывании лодки, другие секции последовательно входят в неё. Сложенная лодка имеет вид габаритного чемодана (850х700х330 мм), который можно легко перевозить к месту назначения.

Для работы потребуются:

• 2,5 листа фанеры толщиной 4 мм с размерами 1,5х1,5 м.
• 1 лист фанеры толщиной 10 мм размером 1,3х0,9 м.
• 1 шестиметровая доска толщиной 20 мм.
• 1 шестиметровая доска толщиной 40 мм.
• 1 доска из бука или другой твердой древесины длиной 1м для отделки борта.

Изготовление лодки

Сборка лодки осуществляется по чертежу. Желательно воспроизведение на бумаге натуральных размеров форштевня, шпангоута и транца.

1. Приклейте плаз к строительной 10-мм фанере и сложите её пополам.
2. Высверлите в шпангоутах отверстия.
3. Ножовкой выпилите два шпангоута, транец и форштевень.
4. Шпангоуты обработайте ножовкой и покройте их с наружной стороны тонкой резиной (1 мм) при помощи клея.
5. Уплотнение поделите на полоски длиной по 20 мм и обработайте ними два шпангоута техническим клеем.
6. Обработайте 3-милиметровые отверстия для алюминиевых заклёпок. Заклёпки должны располагаться попарно на расстоянии 10-15 мм. Расположение заклёпок от края шпангоута — 10 мм, расстояние между парами — 800 мм.
7. Снимите болты и рассоедините шпангоуты. Поместите заклёпки в отверстия.

Для сборки секций необходим кондуктор, позволяющий устанавливать шпангоуты и покрывать их фанерой. Данный механизм изготовлен из доски толщиной 40 мм и состоит из:

• Основания рамы (4 доски).
• Неподвижной стойки с кронштейном, который зафиксирован при помощи гвоздей.
• Подвижной стойки с передвигающейся между продольными листами основания передвижной доской, укреплённого на ней кронштейна и поперечной доски на нём.

8. Следующий этап — укрепление шпангоутов. Для этого используются болты, пропущенные сквозь отверстия и соединяющие каждый кронштейн с поперечной доской.
9. Выступающие кронштейны и свисающие доски подровняйте по уровню шпангоутов.
10. Теперь следует разделить на две части фанеру толщиной 4 мм и покрыть нею шпангоуты в кондукторе. Листы необходимо загнуть с наружной стороны шпангоутов и укрепить их на кондукторе.
11. При помощи клея К-88 произведите обработку шпангоутов под фанерой и её краёв над шпангоутами.
12. Алюминиевым листом (16х0,5 мм) укрепите границы фанеры.
13. Теперь в шпангоуте между заклёпками просверлите отверстия диаметром 2,5-3 мм. При этом следует захватить алюминиевую полоску и фанеру.
14. Далее необходимо вкрутить шурупы сразу в обе стороны. Теперь к шпангоутам прикрепите заготовку из фанеры, а алюминиевую полосу заверните вниз.
15. Теперь снимите секцию с кондуктора, подравняйте её края, чтобы длина фанеры между шпангоутами оказалась меньше на 10мм. Остатки срежьте.
16. Заготовленные планки с сечением 15х25 мм разделите на 4 равные части, одну из которых приложите к фанере и склейте. Оставшейся алюминиевой полоской оберните планки внутри шпангоутов и обейте гвоздями. С помощью 40 мм шурупов прикрепите края планок к шпангоутам. Планка борта и лист фанеры должны прилегать друг к другу герметично.
17. При помощи уплотнителя с микропорами или другой мягкой резины обработайте одну сторону секции по всей её поверхности.
18. Напротив отверстий в шпангоуте просверлите отверстия в резине.
19. Таким же образом изготовьте две другие секции, за исключением носовой.
20. Носовая часть изготавливается с помощью двух листов для каждой из сторон — левой и правой, предварительно вырезанных по чертежу.
21. Снимите с кондуктора движущуюся стойку и уложите шпангоут на неподвижную.
22. На основание установите форштевень.
23. Накройте сверху толстой бумагой.
24. Края, которые выступают, обрежьте по шаблону.
25. Далее необходимо обшить отсек «носа». Для этого раскроите лист по форме. Алюминиевой полосой укрепите края фанеры.

Складные лодки для рыбалки легко помещаются в багажник автомобиля или небольшой прицеп.

Чертеж самодельной лодки из фанеры для рыбалки:

Видео о том, как сделать складную лодку для рыбалки

Лодка из пластиковых бутылок

Как сделать лодку для рыбалки из пластиковых бутылок? Делается она достаточно просто. Одним из её главных достоинств является дешевизна и доступность материалов. К тому же совсем необязательно для её создания обладать специальными навыками.

Необходимые материалы

• Пластиковые бутылки. Конечно же, в первую очередь желающим сконструировать такую лодку потребуется большое количество пластиковых бутылок. Для этой цели лучше всего подойдёт тара вместимостью не менее 2 литров. Чем большей ёмкости вы будете выбирать бутылки, тем меньшее их количество понадобится, и тем легче будет собирать лодку. Кроме того, лодка из больших бутылок будет более надёжной, прочной и долговечной.
• Скотч. Для работы потребуется несколько рулонов широкого скотча.
• Ножницы или острый нож. Ножницы следует выбирать такие, чтобы ними удобно было разрезать пластиковые бутылки — большие и острые.
• Тонкая прочная проволока.
• Толстая фанера для поперечин. Вместо фанеры подойдут деревянные доски или лёгкие трубы.

Подготовка бутылок

Для придания бутылкам необходимой плотности и жесткости каждую из них следует накачать воздухом под давлением. Это можно сделать, используя простой принцип перепада температур.

1. Поставьте открытые бутылки в морозильную камеру, чтобы они набрались холодным воздухом.
2. Затем очень прочно закрутите их крышками прямо в морозилке.
3. Теперь достаньте бутылки из морозильной камеры. Воздух внутри них, при нагревании, будет расширяться, в результате чего бутылки приобретут необходимую жесткость и упругость.

Перед началом сбора лодки все бутылки необходимо освободить от этикеток и, при необходимости, помыть.

Как показывает практика, такая лодка служит достаточно долго и не теряет своих плавучих свойств. Однако для надёжности можно посадить каждую пробку на герметичный клей, чтобы быть уверенными в том, что бутылки не разгерметизируются в процессе эксплуатации.

Изготовление «брёвен» из бутылок

1. Лодка будет собираться из имитированных брёвен. В качестве соединительной муфты используется средняя часть, вырезанная из другой бутылки, которую следует натянуть на соединение. Бутылки соединяются донышком к донышку, при этом выступ дна одной бутылки должен быть вставлен в выемку дна другой бутылки.
2. Затем все стыки следует промотать несколько раз широким водостойким скотчем. В результате получится конструкция из двух бутылок, соединённых донышками, с обеих сторон которой будут горлышки с пробками. 
3. Теперь возьмите 2 бутылки и отрежьте от них верхние части. Заготовки без верхних частей насадите на горлышки Вашей конструкции таким образом, чтобы с обеих её сторон получились донышки. Снова следует каждый стык промотать скотчем в несколько слоёв.
4. Таким образом готовятся остальные брёвна для лодки.

Изготовление поплавков для лодки

Подготовленные брёвна необходимо скрепить в поплавки. Один поплавок должен состоять из восьми брёвен. Возьмите тонкую, прочную проволоку и с её помощью скрепите брёвна.

Сборка лодки

Скрепление поплавков лучше всего осуществить при помощи металлических труб или деревянных брусков. После того, как поперечины будут готовы, можно приступать к креплению дна, которое можно изготовить из плотного фанерного, пластикового или металлического листа. В зависимости от предпочтений мастера и используемых материалов, каждая изготовленная лодка из пластиковых бутылок будет иметь разный вид. Одно необходимое общее условие — плавсредство должно быть надёжным, прочным и водонепроницаемым.

При желании, готовой лодке можно придать эстетичный внешний вид, обшив её водонепроницаемым материалом, фанерой или металлическими листами.

Такая простая лодка для рыбалки своими руками прослужит достаточно долгое время и будет предметом гордости для своего хозяина.

Из каких материалов Вы бы смогли сделать лодку для рыбалки? Расскажите о своем выборе в комментариях.

Складная лодка из фанеры своими руками. Самодельные лодки из фанеры: это сделать просто

Данный вариант лодки как Вы видите, сделан под ребенка. Но переделать, а вернее сделать эту лодку изначально взрослой, еще проще. Убирайте из чертежей и процесса изготовления всю детскую «декоративность» чтобы не засмеяла рыба, в некоторых узлах укрепите под свой вес, красьте в бурый, темно зеленый цвет и вуаля, самодельная легкая и простая в изготовлении деревянная лодка готова.

Размеры ее позволят легко перевозить ее в прицепе или даже на , и она отлично подойдет для рыбалки или охоты на водоплавающую дичь. Даже подцепить к ней столь популярный ныне у рыбаков лодочный электромотор – пара пустяков. Достаточно лишь будет немного укрепить корму. Вообще же конечно лодка сделана автором очень грамотно, даже проведено макетирование. Можно только поаплодировать такому мастеру.

Сын давно просил сделать лодку. Мне показалось, что его желание приобщиться к отдыху на воде можно использовать не только для физического развития мальчишки, но и для получения навыков гребли, управления лодкой, освоения правил безопасности плавания и поведения на воде. Наша мама сразу заволновалась по поводу того, что на воде с её ребёнком может что-либо случиться.

Мои доводы о важности воспитания в ребёнке самостоятельности, сознательной дисциплинированности, ответственности несколько успокоили её. А моё обещание привлечь сына к изготовлению лодки, начиная с чертежей, научить его владеть инструментами, а также тот аргумент, что работа над ней своими руками позволит понять необходимость тех знаний, которые даёт детям школа, сняли все её возражения.

Выбор размерений лодки определился её потребным водоизмещением, достаточным для совместного плавания двух подростков. При длине корпуса в 2400 мм его ширина по миделю, где располагается банка гребца, в 1000 мм и развал бортов вполне достаточны для обеспечения остойчивости. Парус на первых порах ставить на лодку не планировалось.

Если принять за основу именно эти или близкие к ним размерения и весьма популярную во всём мире технологию сборки корпуса из заранее выкроенных фанерных заготовок с последующим соединением их с помощью проволочных скруток и финишной проклейкой швов лентами стеклоткани на эпоксидной смоле, то вполне надёжную лодку можно сделать за несколько выходных дней. А если учесть, что подобные лодки весьма популярны и имеют широкое распространение как в яхт-клубах, так и среди рыбаков-автолюбителей, то можно обойтись без разработки теоретического чертежа корпуса, а применить как прототип любую из уже построенных и хорошо себя зарекомендовавших лодок, например, тузик «Джек Шпрот». Он очень остойчив, лёгок на ходу, поэтому его используют как палубный тузик для малых яхт. Длина его всего 2,29 м и при ширине по мидел

Идея 21 | Маленькая спортивная парусная лодка из фанеры

Развитие семейства небольших морских парусных лодок: корпус с ребристым бортом для максимальной устойчивости, вертикальный подъемный киль, буксируемый, подходящий для клубных гонок или круизов (два варианта интерьера), фанерный и эпоксидный корпус с система радиусной скулы, великолепные характеристики во время плавания и разумные интерьеры для прибрежных круизов.

Спущена первая лодка : первые впечатления читайте здесь

---

План небольшой парусной лодки Idea 21 — последняя разработка из моей семьи, планы небольших парусников из фанеры и эпоксидной смолы для строителей домов : это было время с тех пор, как я думал об эволюции ее младшей 19-футовой сестры, поэтому я наконец принял решение опубликовать этот новый план.
Цели этого плана просты: увеличить внутренний объем, упростить работу строителям домов, перейдя на полностью фанерный и эпоксидный скругленный корпус, немного улучшить блестящие характеристики Idea 19, сохраняя яхту очень сбалансированной и подходящей для моряков, от энтузиастов от новичков до опытных моряков.

---

корпус: скребковый корпус на небольшой легкой парусной лодке существует по простой причине: он дает яхте большую устойчивость на крене, намного больше, чем парусник с круглым корпусом.Мне удалось сохранить очень низкую смоченную площадь некаренного корпуса, чтобы достичь хорошего темпа на слабом воздухе и избежать чрезмерного сопротивления. Кормовые секции довольно плоские, чтобы набирать скорость по ветру (идея 19 стабильно разгоняется до скорости более 15 узлов).

Носовые секции: опыт на гонщиках показал, что «ножевые» луки могут дать вам меньшее сопротивление, но цена, которую придется заплатить, высока с точки зрения скрытого носа, плывущего по ветру, поэтому я решил предоставить этому плану большую U-образную секцию. на носу ; паруса обеспечивают парусной лодке достаточную мощность, чтобы преодолеть небольшое дополнительное сопротивление.

---

План паруса: У меня есть очень хорошая отправная точка с идеей 19, поэтому мы делаем небольшие корректировки и без поворотов: грот с квадратным верхом, дробное вооружение 7/8, очень широкие спредеры с одной стреловидностью, без ахтерштага, палубная ступенчатая мачта с прочной секцией, удлинение удлинителя 110%, нулевой код, jennaker , поднятая на качающемся выдвижном бушприте, и хорошая площадь парусов .

---

Киль и балласт: idea21 имеют подъёмный киль из цельного дерева с сердечником и однонаправленный ламинированный стекловолокном, ламинированный стеклом, профиль, оптимизированный по NACA, и свинцовый баллон с низким сопротивлением гидродинамической формы весом 280 кг, прикрепленный болтами к наконечнику киля; может быть изготовлен самим застройщиком, без профессионального сварщика; зона плавников находится на нижней стороне, скорость поможет создать необходимую подъемную силу без увеличения сопротивления.Корпус киля сделан из фанеры толщиной 20 мм и армированного многослойным эпоксидным стеклом, и он идеально водонепроницаем во время плавания.

Full Lifting Keel версия : по запросу от строителя идея 21 Cruise доступна в версии со встроенным водонепроницаемым килевым корпусом, идущим от нижней части корпуса до верхних панелей кабины, эта функция, называемая FLK (Full Lifting Keel), позволит лодка для плавания с частично поднятым килем или моторная с полностью поднятым килем, хороший вариант, если вы часто ходите на мелководье .

---

Кабина: была одной из самых сильных сторон IDEA19, мы просто сохранили ту же компоновку и размеры, поэтому у нас есть действительно огромная площадь для экипажа и простое и прочное здание из фанерных панелей, наклеенных эпоксидной смолой. конструкция переборок и стрингеров.

---

Интерьер: здесь я сосредоточился на нескольких обновлениях; Я решил разделить проект на две версии (так что два разных набора планов, вы должны указать при заказе), «спортивный круиз» или «гоночный» ; обе версии имеют 4 спальных места, классическую V-образную на носу и две четверти после; в крейсерской версии кабина на 55 см длиннее, что дает более широкий интерьер, на достаточно места для отдельного туалета и более комфортно после спальных мест ; в гоночной версии — морской туалет (есть место для компактного Jabsco) под носовой V-образной спиной; высота кабины 1.65 м в обоих вариантах. Интерьеры фанерных панелей детализированы на планах.

---

деревянная оснастка: Начиная с лета 2019 года, мы поставляем два дополнительных чертежа с планами, как для гоночной, так и для круизной версии, описывающих, как построить деревянную оснастку, подходящую для этой лодки. Сэкономьте бюджет за счет небольшого лишнего веса!

---

Как построить лодку: мы выбрали фанеру и эпоксидную смолу с «радиусной скулой», как для Petrel 28 и Hirundo 750, поэтому обшивка корпуса выполнена из морской фанеры okume; обшивка корпуса довольно быстрая , а внутренняя структура лодки состоит из фанерных переборок, полов и продольных стрингеров из цельного дерева, склеенных эпоксидной смолой и усиленных эпоксидной многослойной стеклянной лентой, собранных на дешевых деревянных подмостях, сохраняющих устойчивость. корпус легкий, прочный и довольно простой в постройке для строителей дома ; цель состоит в том, чтобы сохранить общий вес 19-футового колонтитула, одновременно увеличивая балластную часть парусника.Вот пара фотографий первого обшивки корпуса, на которой хорошо видна система обшивки с радиусной скулой

.

---

---

---

---

Наличие планов:
Планы доступны на итальянском и английском языках.Планы доступны в английских единицах измерения по запросу (отправьте мне письмо перед покупкой).

Планы парусников 18-24 фута

	Swaggie от Джон Уэлсфорд Могучий миниатюрный крейсер дальнего действия.	18 ‘ 5.5 м	7 футов 10 дюймов 2,4 м	242 кв. Футов 22,50 м 2	—
	Спортивный катер 18 от Бато.com [SB18] Передвижная высокопроизводительная парусная лодка с подъемным килем.	18 ‘ 5,5 м	8 ‘ 2,44 м	241 кв. Футов 22,40 м 2	2–4
	i550 от Водораздел Парусники Раздражающе быстрый спортивный катер	18 ‘ 5.5 м	8 ‘ 2,45 м	237 кв. Футов 22,00 м 2	—
	Шарпи Джона от Chesapeake Light Craft Легкий, быстроходный шарпи	18 ‘ 5.51 метр	4 фута 6 дюймов 1,37 м	108 кв. Футов 10,03 м 2	—
	Vagabond 18 от Бато.com [VG18] Постный матрос с каютой	18 футов 2 дюйма 5,54 м	7 ‘ 2,14 м	188 кв. Футов 17,50 м 2	3–6
	Туман от Чесапикский морской дизайн Daysailer / Карманный круизер	19 ‘6 « 5.94 м	8 ‘ 2,44 м	225 кв. Футов 20,90 м 2	—
	Мортон Бэй Шарпи 5.4 от Майк Уоллер Дизайн яхты 17 ft Trailer Sharpie — традиционный дизайн	19 футов 6 дюймов 5,95 м	6 футов 3 дюйма 1,9 м	194 футы 18,00 м 2	—
	Китобойный корабль 6 M от Джон Уэлсфорд Двусторонний клинкер в традиционном военно-морском стиле.	19 ‘8 « 5.99 м	7 ‘ 2,14 м	175 кв. Футов 16,25 м 2	—
	Vagabond Plus 20 от Бато.com [VG20] Крейсер с 4-мя причалами, двухкилевые версии	19 ‘8 « 6 м	7 футов 7 дюймов 2,3 м	205 кв. Футов 19,00 м 2	3–10
	Желудь от Дизайн Вудс Простой 2-х причальный прогулочный катамаран с жестким скулым корпусом	21 ‘ 6.4 м	12 футов 6 дюймов 3,8 м	308 кв. Футов 28,60 м 2	—
	Пингвин от Джон Уэлсфорд Классическая трейлерная яхта с серьезным внутренним пространством	21 ‘ 6.4 м	8 ‘ 2,44 м	235 кв. Футов 21,80 м 2	—
	Наветренная 21 от Чесапикский морской дизайн Daysailer / Cuddy Cruiser	21 ‘ 6.4 м	6 футов 9 дюймов 2,06 м	156 кв. Футов 14,49 м 2	—
	Didi Mini от Дадли Дикс Радиус скуловой фанеры Mini 650	21 ‘4 « 6.5 м	9 ’10 « 3 м	437 кв. Футов 40,60 м 2	—
	Didi Mini Mk3 от Дадли Дикс Радиус скуловой фанеры Mini 650	21 ‘4 « 6.5 м	9 ’10 « 3 м	449 кв. Футов 41,70 м 2	—
	Диди Круиз-Мини от Дадли Дикс Мини круизер из фанеры с радиусной скулой	21 ‘4 « 6.5 м	9 ’10 « 3 м	316 кв. Футов 29,35 м 2	—
	Didi Cruise-Mini Mk3 от Дадли Дикс Мини круизер из фанеры с радиусной скулой	21 ‘4 « 6.5 м	9 ’10 « 3 м	343 кв. Футов 31,91 м 2	—
	Янус от Дизайн Вудс Простая 4-местная прогулочная кошка с унылым корпусом	21 ’10 « 6.65 м	12 футов 10 дюймов 3,9 м	225 кв. Футов 20,90 м 2	—
	Волшебник от Дизайн Вудс Складной трейловый катамаран с центральной каютой	22 ‘ 6.7 м	13 ‘ 3,95 м	278 кв. Футов 25,80 м 2	—
	Уоллер ТК 670 от Майк Уоллер Дизайн яхты 22-футовый многослойный материал.передвижной катамаран с кабиной	22 ‘ 6,7 м	8 ‘1 « 2,47 м	248 кв. Футов 23,00 м 2	—
	Нож для накидки 19 от Дадли Дикс Фанерный прицеп-парусник Lapstrake Traditional	22 ‘4 « 6.8 м	7 футов 3 дюйма 2,2 м	253 кв. Футов 23,52 м 2	6
	Уоллер ТС 7.0 от Майк Уоллер Дизайн яхты 23-футовая скоростная трейлерная яхта из полосовой доски и фанеры WRC	22 ’10 « 6,96 м	7 футов 10 дюймов 2,39 м	276 кв. Футов 25,65 м 2	—
	Sundowner от Джон Уэлсфорд Ocean работает, маленький, доступный и исключительно прочный	23 ‘ 7 метров	9 ‘2 « 2.8 м	382 кв. Футов 35,50 м 2	6–12
	Диди 23 от Дадли Дикс Прицеп-парусник фанерный с радиусной скулой	23 ‘ 7 метров	8 ‘1 « 2.47 м	263 кв. Футов 24,40 м 2	10
	Бродяга 23 от Бато.com [VG23] Морской и прибрежный быстроходный крейсер на четверых. Осадка мелкая, буксируемая	23 ‘ 7,02 м	8 футов 2 дюйма 2,49 м	291 футы 27,00 м 2	5–10
	Strider от Дизайн Вудс Беговой катамаран «Классик».	24 ‘ 7.3 м	14 футов 4,3 м	269 ​​кв. Футов 25,00 м 2	—
	Тень от Дизайн Вудс Расстроенный Strider с килями LAR	24 ‘ 7.3 м	14 футов 4,3 м	202 кв. Футов 18,80 м 2	—
	Кошачья птица 24 от Чесапикский морской дизайн Парусный круизер	24 ‘ 7.32 м	8 футов 6 дюймов 2,59 м	230 кв. Футов 21,37 м 2	—
	Прицеп Sailer 24 от Чесапикский морской дизайн Карманный парусный круизер	24 ‘ 7.32 м	8 ‘ 2,44 м	230 кв. Футов 21,37 м 2	—
	Наветренная 24 от Чесапикский морской дизайн Daysailer / Camp Cruiser	24 ‘ 7.32 м	8 футов 6 дюймов 2,59 м	280 кв. Футов 26,01 м 2	—

Шлюпка в португальском стиле | Бесплатные планы лодок

Динги в португальском стиле | Бесплатные планы лодок

Проще простого

---

Это еще один легкий старт для судостроения.Очень простой 7’4 «x 3’10» шлюпка, сделанная из простые материалы, используя простой метод строительства и только основные инструменты. И возможно даже проще оригинала один лист «Симбо».

Почему португальский? Португальские рыбацкие лодки обычно плоские днища, высокие луки и много рокера. Эта маленькая лодка торговый центр. Поэтому 🙂

Настоящие португальские рыбацкие лодки на пляже города Назаре. Связь с этой лодкой должна быть очевидна.

При водоизмещении 250 фунтов, то есть для одного человека, высота надводного борта составляет 10 дюймов. Высота надводного борта составляет 6 дюймов при водоизмещении 560 фунтов. Лодка водоизмещает около 1100 фунтов непосредственно перед затоплением.

Вот файл .hul для тех, кто интересно.

---

Немного о философии
Строительство шлюпки
Первое путешествие

Вернуться на главную.

---

Один лист «Симбо» была попыткой сделать очень простую лодку без особых хлопот, используя небольшие деньги и мало времени.

Все обошлось.

Было одно ограничение: это была лодка с одной простыней.
В этом много хорошего:

• Один лист фанеры настолько дешев, что Вы можете почти «построить один, чтобы выбросить».
• То же самое касается времени и хлопот.
• Один лист фанеры прост в обращении, быстро режется на еще более управляемые части.
• Одного листа так мало, что отходы должны быть, и минимизирован.
• Лодка неизбежно оказывается очень легкой.

Но есть еще один недостаток:

• Одного листа фанеры не хватит даже на минимум лодка без компромиссов. Почти достаточно, но не вполне.

Что такое «минимальная лодка»?

Это очень личное здесь я ожидал бы разногласий, но мой mimimums будет примерно таким:

• Водоизмещение до заболачивания более 800 фунтов.
• Из них не более одной трети используется, когда я на доске.
• Длина более 6 футов. Она не должна выглядеть так, будто столкнулась с стена.
• Луч больше 3’4 «. Это потому, что я люблю парить, а не весло. Луч меньше 3’4 дюйма приводит к смехотворно короткой игрушке. черепа (6 футов черепа «смехотворно короткие») и / или неудобно высокая передача (отношение гребного подвесного двигателя к внутреннему) и / или перекрытие более чем комфортное 4 «на 8».
• Высота борта более 14 дюймов. Достаточно для некоторой осадки 4 дюйма плюс 10-дюймовый надводный борт. В тех условиях, о которых я думаю, я чувствую себя в безопасности. с 10-дюймовым надводным бортом.И не хотел бы опускаться ниже 6 ».
• Лук должен быть направлен. Возможна транспортировка грязи и угля. в транце изогнутых барж, а не людей. Кроме того, остроконечный лук уменьшает количество частей лодки на одну (носовой транец), тем самым упрощая строительство.
• Ширина дна или вес лодки должны быть достаточно высокими, чтобы дать возможность стоять в лодке. Не стоять пока в процессе, это опасно. Но попасть в лодку из пристань сложна, если в лодку нельзя сойти.Минимальная ширина дна для любой возможности стоять в небольшой лодке кажется, что выше 28 дюймов (70 см).
• Это минимальная лодка, не переусердствуйте! Вес должен оставайтесь под разумными 60 фунтами или около того.

• Лодка с одним листом обычно компрометирует что-то в луч — высота стороны — ширина низа трилогии. Не много, пара дюймов. Но здесь, близкие к минимумам, даже пара дюймы имеют значение.

Но, как оказалось, всего этого можно добиться, просто добавив поллиста фанеры! Посмотрим…

Но сначала немного смысла

Шлюпка с полуторным листом перемещает примерно 1100 фунтов, когда загружен полностью до чистой линии. Один человек плюс лодка весит около 250 фунтов, двое человек плюс лодка около 450 фунтов.

Хм … Как насчет парного сиденья, заднего сиденья и, может быть, лука место для случайного третьего лица?

Разве это не было бы мечта?

Извините, но не в такой короткой и легкой лодке. Мечты нет заменить на физику.

Загруженный, как указано выше, он будет ближе к этому.

Эта «португальская шлюпка», как и все лодки такого размера, сбалансирована. о сиденье для парной, потому что это центр гравитация, когда одинокий человек использует лодку. Если вы добавите груз или людей, все должно быть сбалансировано на одном и том же сиденье.

Таким образом, чтобы сбалансировать лодку с двумя людьми, оба должны сядьте на одинаковом расстоянии от сиденья для парной парной. Что невозможно при типичной рассадке.

Самым разумным решением было бы использовать одиночное продольное сиденье по всей длине лодки, посреди лодки. Такое сиденье позволяет сидеть в любом положении по длине лодки. Вместо одного, двух или трех крест-накрест сиденья, где возможны только фиксированные положения. Баланс можно найти с любым номером и любым вес экипажа. Положение уключины наиболее удобное для одиночного гребца, конечно, не может быть оптимальным в сбалансированная ситуация.

Но почему в маленьких лодках нет продольных сидений?

Сто лет назад все лодки, в том числе и маленькие, были построены из массива дерева на рамах и киле. Такие лодки были такими тяжелые, чтобы члены экипажа не были главной составляющей веса, воздействуя на центр тяжести. Они могли сесть, скажем, на парное сиденье и заднее сиденье. Носовая часть лодки весит достаточно, чтобы уравновесить.

Уже не так с легкими фанерными лодками.

Но люди консервативный.»Маленькие лодки всегда имели крест-накрест сиденья, поэтому у них всегда должны быть сиденья крест-накрест «.

Наверное, у маленьких лодок всегда будет поперечный сиденья. Потребуется новый тип лодки, чтобы изменить текущее устаревшие, а фактически вредные традиции.

Да, посмотрите на гидроциклы! И эта лодка, конечно же.

Начало страницы.
Вернуться на главную.

---

Это хорошая идея, чтобы прочитать оригинал 1 лист «Симбо» сначала инструкции, если вы еще этого не сделали.Много общего.

Детали лодки будут вырезать из фанеры. примерно так. Как видите, ее нельзя было разрезать из одного листа. Но с другой стороны, не более чем площадь используется один лист, поэтому по весу она очень близка к один лист.

Стандарт листа фанеры на следующих изображениях составляет 122 см x 244 см = 48 «x 96» = 4 ‘x 8’. Есть и другие «стандартные» размеры фанеры, но это, наверное, самый распространенный стандарт.

Лучший, если не единственный возможный материал для этой шлюпки — 6,5 мм (1/4 дюйма). морская фанера или фанера для наружного применения. 1/2 дюйма (12 мм) пробовали, но это определенно слишком толстый. Боковые стороны не сгибаются, не ломаясь.

Почему бы не построить два?

Но какая трата фанеры! Так как она израсходовала около 1,5 листов, она листорезка 3/2. Но послушайте, это просто еще один способ сказать «две лодки из трех листов »!

Чтобы свести к минимуму отходы, создавайте два за раз! Экономия очевидна:

• Фанера стоит всего 1 штуку.В 5 раз дороже строительства один.
• Проблема с покупкой и транспортировкой трех листов фанеры не более чем проблема покупки и транспортировки двух.
• Стеклянная лента для судостроения поставляется в катушках, которых хватает на две лодки.
• Количество оставшейся эпоксидной смолы (от чрезмерного смешивания партий) вероятно быть уменьшенным.
• Объединитесь со своими соседями. Сохраните один набор инструментов и один набор банок эпоксидной смолы между Вами (с другой стороны, я не рекомендую давать взаймы Из ваших инструментов.Даже вашим соседям. Инструменты никогда не становятся лучше, когда они включены кредит.)

Так из трех листов фанеры можно вырезать две лодки. Первый разрез две стороны из одного листа. Также достаточно прослоек для двух фрамуг.

Вырежьте оставшиеся две стороны и два низа из двух оставшихся листов. Здесь нет свободной игры, так что воспринимайте аккуратно. Альтернативный транец Место среза также представлено здесь.

Теория судостроения, часть

Сначала обрежьте стороны.Важнейшие измерения для одной стороны приведены здесь. Верхний видимый край борта лодки выходит от заводского края слоя, чтобы хотя бы этот край был прямым и чисто.

Отметьте точки A и B на концах листа. Привлечь прямая линия от А до Б.

Измерьте и отметьте точку C от точки A, а точку D от точки B. Проведите прямые линии от C и D до ближайших углов фанеры.

Затем отметьте точки E, F и G на краю слоя.Ширина корпус будет установлен в этих точках с использованием доски трех длин. Ширина обозначена на чертеже знаком W = xxx. Доска между точками E должна быть 860 мм (34 дюйма) в длину, концы обрезаны под углом 66 градусов, доска между точками F должна иметь длину 1170 мм (46 дюймов), концы обрезаны под углом 65 градусов и доска между точками G должна иметь длину 1090 мм (43 дюйма), концы срезаны под углом 64 градуса. Если вам неудобно обрезать углы, забудьте о них. Просто обратите внимание, что расстояние между сторонами лодки в точках E, F и G равно верный.

Она также может быть построена в версии 6 футов x 3 фута 10 дюймов. Более короткая версия может быть предпочтительно, если место для хранения всей лодки ограничено.

При водоизмещении 250 фунтов надводный борт 6-футовой версии составляет 9 дюймов. Высота надводного борта составляет 6 дюймов при водоизмещении 450 фунтов, и она перемещает около 900 фунтов непосредственно перед затоплением.

У версии 6 футов обрежьте стороны вот так. Кроме боковых сторон, все аналогично для лодочных версий.

А вот размеры транца.То же самое для обоих 7’4 «и 6-футовая версии.

---

Кривые сопротивления 8-дюймовой версии при общем рабочем объеме 115 кг / 255 фунтов

Rt (фиолетовая кривая) = общее сопротивление
Rv (красная кривая) = вязкое сопротивление (трение)
Rw (синяя кривая) = сопротивление волнообразованию
Rh (бледно-голубая кривая) = сопротивление, создаваемое кормой транца
Шкала полной скорости = 4,0 м / с = 14,4 км / ч = 9,0 миль / ч = 7,8 узлов

Кривые сопротивления версии 6 ‘при общем рабочем объеме 115 кг / 255 фунтов

Rt (фиолетовая кривая) = общее сопротивление
Rv (красная кривая) = вязкое сопротивление (трение)
Rw (синяя кривая) = сопротивление волнообразованию
Rh (бледно-голубая кривая) = сопротивление, создаваемое кормой транца
Полная шкала скорости = 4.0 м / с = 14,4 км / ч = 9,0 миль / ч = 7,8 узлов

---

Хватит теории, приступим к собственно судостроению.

	Чем еще хороша зима, кроме лыж, коньков и замораживание? Конечно же, пиление фанеры посреди снега! Снег или нет, но сделать первые стрижки на открытом воздухе — хорошая идея. Обращаться с полноразмерными листами фанеры в помещении — плохо идея. И убирать опилки на открытом воздухе не так необходимо, как хотелось бы. быть в помещении.
	Сначала вырежьте из листов фанеры обе боковины и транец.Пока не беспокойтесь о дне.
	Соедините боковые части на дуге, используя клей, маленькие винты. и квадратная рейка длиной 54 см (22 дюйма) размером примерно 25 мм x 25 мм. (1 «x 1») в качестве выноса лука. Убедитесь, что стороны сходятся только по краю слоя по всей длине край. Это фундамент лодки, который не перекручивается. Если вы правильно сделаете этот сустав, то не так много возможностей чтобы испортить лодку на более поздних этапах. Угол между сторонами составляет 90 градусов, поэтому квадратная рейка может использоваться как основа «как есть».Просто.
	Согните стороны к транцу, прикрепив доски E, F и G между сторонами в отмеченных местах по мере продвижения. Прикрепите фрамугу между сторонами. Не используйте медный провод, не используйте зажимы для проволоки, они такие громоздкие. Используйте небольшие деревянные блоки и винты, как я сделал на «Симбо». Или сделай так, как я сейчас. Я становлюсь ленивее с каждым днем. Теперь просто прикручиваю самые тонкие саморезы Я мог найти через боковой слой и прямо в край транцевый слой.Это хорошо работает, когда угол между листами фанеры это близко к 90 градусам. На этом этапе имеет смысл проверить, просто чтобы убедиться, что расстояние от острия лука равно как верхнему углы фрамуги. То есть лодка симметрична.
	Положите бока сверху фанеры, которая должна стать дном. Раскачивая сторону аккуратно структурируйте, пока вы продолжаете, отметьте контуры сторон на нижний слой. Выпилите нижнюю часть слоя. Переверните боковую конструкцию вверх дном. Прикрепляем низ к краю бортов и транца с маленькими винтами.
	Переверните лодку. Выполните стандартную работу с эпоксидной смолой и стеклянной лентой на внутри лодки.
	«Мелочи» готовы к работе. Нагрудный крючок и четверть колен во все углы лодка, куски опорной рамы сиденья и планширы. Для чего нужны отверстия диаметром 64 мм (2 1/2 дюйма) в грудном крючке и четверти колена? Красиво смотрятся. Их можно использовать как ручки. К ним можно прикрепить веревки и другие предметы. Они экономят минимально минимальный вес.
	Приклейте и прикрутите нагрудник и четверть колена ко всем трем углам лодки. Мой грудной крючок и четверть колена сделаны из ели 145 x 18 мм (6 дюймов x 3/4 дюйма). Клей и винт опорной рамы сиденья часть к сторонам лодка, а между ними поперечина. Высота верха поперечина снизу 14 см (5,5 дюйма). лодки боковые рамы 45 x 21 мм (1 3/8 «x 7/8») и поперечина 70 x 12 мм (3 «x 1/2»), обе из сосны. Приклейте и прикрутите планки планширя к внешнему верхнему краю с обеих сторон. Квадратная рейка размером около 21 мм x 21 мм (1 дюйм x 1 дюйм) здесь подойдет. Пулеметы сильно изгибаются. Только прямозернистые, без сучков древесина выдержит изгиб.
	Это моя реализация продольного сиденья. я Должен признать, это выглядит довольно странно. Но так делает все Я раньше не видел. Если это слишком радикально, нормальные крестообразные сиденья могут быть приклеил, конечно. Прорезь 4 см (1 1/2 дюйма) между досками сиденья предназначена для хорошая цель. Обеспечивает комфорт для копчиковой кости.
	Вид сбоку.

	Лодка комплектная, но без уключин.Уключины будет расположен в 30 см (12 дюймов) к корме от линия, где крайний край сиденья для парной парной было бы, если бы было сиденье для кросс-парной гребли. Этого было достаточно неясно?
	Она была обработана одним слоем водоотталкивающего консервант, один слой грунтовки и два слоя финишной краски. Теперь ей останется только дождаться таяния льда.

Вверх страницы.
Вернуться на главную.

---

	Она достаточно мала, чтобы ее легко установить на крышу. С этой точки зрения она похожа на португальцев. рыбацкие лодки с высоким носом и рокерами дно.
	Самые дешевые нейлоновые уключины, которые я смог найти. Кусок струны через два отверстия в штанге весла помогает в удержании весла от падения. Весла 6 футов, немного короче для этой лодки. 6 1/2 ‘ до 7 футов было бы более уместно.
	Здесь Вы можете увидеть разницу между одним шлюпка и полуторная лодка.Достаточно много! Красная лодка моя «Микро Аурей».
	Продольное сиденье работает очень хорошо. должен признать он работает лучше, чем я ожидал. Это определенно путь идти. И да, щель служит своей цели. Поверьте мне на слово, один дощатое сиденье — боль по сравнению с этим. Конструкция сиденья требует доработки. Поперечная опора не требуется от точки сиденья точки зрения, но не со стороны лодки.А крестообразное сиденье убило бы там двух мух. Как сохранить продольное сиденье вверх и поддержите борта лодки за одновременно, но без лишних крестовин (= в пути все время) лучи в лодке?
	Еще один приятный сюрприз. Я сознательно оставил скег, но был морально готов добавить еще одного. Многие лодки этого калибра имеют ярко выраженный скег. Я не как скеги на маленьких лодках, особенно на суше. Они всегда кажется, мешают, или сломались, или повредили ногу, или поцарапать крышу вашего автомобиля или что-то еще неприятное.

Так что если лодка идет достаточно прямо без скега — лучше забудьте о скеге. И эта маленькая лодка, кажется, идет прямая при активной скульптуре. С другой стороны, она превращается очень живо с малейшим намеком.

Так что я без скега счастлив.

Шлюпка не может быть лебедем … Но с этого ракурса она определенно выглядит намного больше, чем она действительно есть. Показанные здесь весла 6 футов / 180 см немного короче для лодки.7 футов / 210 см было бы близко к оптимуму.

Вверх страницы.
Вернуться на главную.

---

Десятки бесплатных планов строительства лодок

Планы весла — 9 футов

Скачать бесплатно

Scow 420

14-футовая простая туристическая парусная лодка для двоих — бесплатные планы

Планы Scow 244

8-футовый круизный парусник для одинокого капитана — бесплатные планы

Планы Bluestone

Морской круизер с минимальными удобствами для кемпинга — бесплатные планы

Планы Золушки

Элегантное, но простое в сборке каноэ — бесплатные планы

Планы Dogsbody

Подвесная лодка 12 на 5 футов — Бесплатные планы

Планы электрического шока

Яхта размером 13 футов 6 дюймов на 5 футов 8 дюймов, переделанная под современную конструкцию из фанеры и эпоксидной смолы — бесплатные планы

Планы летающих мышей

самая маленькая и дешевая парусная лодка, которую я могу себе представить — бесплатные планы

Планы Hot Rat

Гоночная мышь для войск в Ираке — бесплатные планы

Планы Джули Скифф

легкий гребец скиффа на плоской подошве для стежка и клея — бесплатные планы

Планы легкой лодки

маленькая прогулочная лодка — бесплатные планы

Планы Light Trow

Легкая гребная / парусная лодка — Бесплатные планы

Планы Маленького Бреттона

Маленькая клинкерная коляска с закругленным скулом — бесплатные планы

Планы Micro Mouse

Мышь еще меньшего размера — бесплатные планы

Планы мыши

Упражнение по разработке самой маленькой и дешевой лодки — бесплатные планы

Планы OarMouse

Быстрый 14-футовый одноместный гребец, состоящий из двух слоев флиса — бесплатные планы

Планы Edge

Быстрый 14-футовый одноместный гребец, состоящий из двух слоев флиса — бесплатные планы

Планы Wildcat

Лодка для мальчика и девочки — бесплатные планы

Mana 24 — Самостоятельная сборка «Cat-Kit»

Представляем вам самосборный «Cat Kit» с ЧПУ для самостоятельной сборки, туристическую семейную туристическую лодку.Держите его дома, отслеживайте и отправляйте куда угодно. МАНА — это полинезийское слово, означающее «дух», данный объекту его создателем или человеком, который его использует.

В связи с нынешним периодом жесткой экономии и все более высокими затратами на пристань для яхт, большое количество будущих моряков испытывают трудности с финансированием мечты о плавании на собственном судне.

Тем не менее, есть экономичный способ получить удовольствие от плавания: построить свою собственную небольшую легкую лодку, держать ее дома и тащить ее к воде, по которой вы хотите плыть, в погоне за хорошей погодой.Это дает возможность исследовать гораздо больше районов плавания, чем если бы они основывались на постоянной швартовке, и по гораздо более низкой цене.

При разработке MANA мы исследовали эту идею и взглянули на мир кемпинга со стороны и объединили инновационную концепцию строительства лодок с плоской упаковкой с ЧПУ и философию жизни на открытом воздухе, чтобы создать уникальный парусный кемпер MANA, специально разработанный для плавания на прицепе.

Все эти идеи объединились, и в результате появился новый дизайн MANA 24, катамаран, специально разработанный для плавания с прицепом.Комплект MANA продается со всей фанерой, вырезанной резаком с ЧПУ и предварительно покрытой эпоксидной смолой, поэтому сборка лодки дома будет немного похожа на сборку плоского блока. Все части идеально подходят друг к другу, поэтому корпус может принять форму за день.

Mana 24 доступен только как фанерный комплект с ЧПУ. Сборка из такого комплекта избавляет от забот об измерении и обрезке всех частей лодки, что может быть довольно сложной задачей для многих начинающих строителей и экономит много времени на ранних этапах сборки.На многослойные детали уже будет нанесен первый гладкий слой эпоксидной смолы, что сократит время на нанесение покрытия и шлифовку, поэтому в течение короткого времени вы сможете собрать корпуса и увидеть лодку, которую строите. Поскольку она построена из предварительно вырезанного набора, мы смогли придать Мане более сложную и красивую форму, придав ей больше внутреннего объема, чем конструкции Тики. Во время сборки все детали набора соединяются вместе и фиксируются деревянными клиньями, поэтому нет права на ошибку. Просверлены даже все отверстия для стежков (для крепления стыков с помощью кабельных стяжек) и нанесены линии, где приклеить несущие и стрингеры.

Длина корпуса

MANA 23’6 дюймов имеет особое значение для Джеймса Уоррама. В 1956 году он совершил первое успешное плавание на катамаране через Атлантику на своем первом катамаране «Тангароа» также длиной 23 фута 6 дюймов.

В конструкции прицепа / парусника каждое увеличение длины означает более тяжелые работы по спуску и восстановлению. При длине корпуса 23 футов 6 дюймов — 7,15 м, MANA 24 находится между нашими проектами TIKI 21 и TIKI 26 (оба очень популярных парусных трейлера), с более легким спуском на воду и управлением, как меньший TIKI 21, но внутренним пространством, близким к Tiki. 26.Ее новая скуловая форма корпуса дает большую ширину койкам, которые расположены в кормовой части там, где корпус наиболее широк и там, где меньше всего движения.

Для быстрой сборки корпуса и балки MANA соединяются быстросъемными стяжными ремнями с пряжками по центру, которые очень прочные и их намного легче устанавливать, чем болты.

С главной мачтой MANA, расположенной далеко вперед, платформа дает достаточно плоского пространства для недорогой купольной палатки или изготовленной на заказ палатки с капюшоном, которая может использоваться как брызговик во время плавания.Адаптация походных привычек к образу жизни под парусами дает более широкие возможности плавания под парусами с минимальными затратами и намного больше семейного отдыха!

MANA использует хорошо зарекомендовавшую себя установку Wharram Wingsail в новой конфигурации Catrig. Буровая установка Wingsail — это современная версия высокопрофессиональной багровой установки в голландском стиле с рукавами вокруг мачты для максимальной аэродинамической эффективности.

В этой новой конфигурации Catrig грот придает приводу очень чистый передний край. Маленькая бизань помогает с балансом, рулевым управлением и лавированием.Без стакселя нет необходимости в очень жестком форштаге. В стоячем такелажном снаряжении используется новейшая веревка dyneema, которая легка и легко устанавливается. Бизань-мачту можно использовать как вертикальную мачту для сборки одной рукой.

Данные дизайна для маны 24

Метод строительства:	Слой / стекло / эпоксидная смола / ламинат
Наибольшая длина:	23 ‘6 «	7,16 м
Ширина балки:	12 ‘8 «	3.85 м
Длина по ватерлинии:	20 ’10 «	6.35 м
Ширина каждого корпуса:	3 ‘2 «	0,97 м
Осадка максимальная:	18,5 «	0,47 м
Высота над сиденьем / койкой:	3 ‘	0,90 м
Спальных мест:	2 односпальные койки в корпусах, двойные под палубой
Сухой вес (приблизительный):	1190 фунтов	540 кг
Максимальный рабочий объем (приблизительно):	2510 фунтов	1140 кг
Площадь парусов:	216 квадратных футов	19.6 кв.м.
Спальный район на палубе:	7 футов 3 дюйма x 8 футов	2,20 м x 2,45 м
Площадь полной палубы:	7’3 ”x 11’6”	2,20 м x 3,50 м

Что вы получаете в комплекте маны

ЧПУ, детали из фанеры с эпоксидным покрытием, вырезанные детали из твердой древесины, крепления, тросы, блоки и арматура — все это входит в комплект. Смотрите прайс-лист.

Морская фанера от Homestead

Деревянный магазин закрыт по средам, но офис открыт
Офис Часы работы: 8:00 — 16:30 пн-пт (EST)
Часы работы магазина: 8:00 — 16:00 пн-вторник-четверг-пт и сб утром (EST) , среда закрыта
Субботнее утро, только магазины Часы работы: 9:00 — 11:30 (EST)

!!!!!!!! МЫ ЗАКРЫТЫ В СУББОТУ 3 ОКТЯБРЯ !!!!!!!

*** СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ДЛЯ САМОЙ ТОЧНОЙ ЦЕНЫ НА ГРУЗ ***

В связи с недавними изменениями в отрасли грузоперевозок наш веб-сайт в настоящее время не может предоставить точные цены на перевозку.

Большинство цен на фрахт в нашей тележке относятся к доставке на дом и превышают существующие цены.

Обычно мы можем снизить стоимость фрахта, особенно при коммерческой доставке или при получении на грузовом терминале.

Существует минимальная цена фрахта / ящика для небольшого количества фанеры в размере 190 долларов США (95 долларов США за фрахт + 95 долларов США за ящик). доставка по среднему западу США на полный коммерческий адрес или самовывоз на грузовом терминале.Стоимость большинства поставок составляет от 250 до 300 долларов за ящик.

(Цена ящика 95 долларов указана за высококачественный полностью защитный ящик OSB / фанеры. У нас очень редко бывают повреждения при транспортировке.)

Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте или введите свою полную информацию в корзину с примечанием, чтобы проверить стоимость перевозки.

No related posts.