Как работает ржавый лак
БИДЖО
Если кому-то будет полезно. Всего 5 слоев, Дальше могло бы быть еще красивее.dim99
тему (пост) наверно можно в важное, оч. нагляднокорсар
БИДЖОдосконально технологию оксидирования ржавым лаком опишите плиз
корсар
Сгинята подробно написанно? сколько вываривать в каком масле, промывать в воде или вываривать, сначала 10 раз намазать потом варить в воде 5 раз а зтем в масле? обезжиривать перед каждым нанесением лака? и тд и тп
спасибо за ссылку я ее неодкоратно мог лицезреть
БИДЖО
корсарВообще-то я там очень подробно описал технологию.
Сгиня
та подробно написанно? сколько вываривать в каком масле, промывать в воде или вываривать, сначала 10 раз намазать потом варить в воде 5 раз а зтем в масле? обезжиривать перед каждым нанесением лака? и тд и тп
На несколько сообщений ниже. Но если и это не помогло 😊 то вот ПОШАГОВАЯ инструкция1. Подготовка поверхности.
Очистить старое воронение.
Шлифовать поверхность шкурками номеров с 400 по 2500 до получения требуемой чистоты поверхности.
Полировать пастой ГОИ по желанию, но без фанатизма. т.к. покрытие дает легкую матовость.
2. Обезжиривание.
Обезжиривать варкой в растворе, на 1 литр чистой воды:
50 гр. Кальцинированной соды (продается в отделах бытовой химии),
50 гр. Гидрооксида натрия (порошок «Крот», продается там- же),
10 гр. Жидкого стекла (силикатный канцелярский клей).
Варить 20-50 минут до обеспечения у стали эффекта смачиваемости водой.
3. Промывка.
Промыть в проточной воде. Высушить. Не трогать руками обезжиренную поверхность.
4. Высушенную деталь намазать кисточкой ржавым лаком. Удалить излишки той — же кистью (отжатой). Кисть нужна мягкая, беличья или колонковая.
5. Сушить при комнатной температуре 40- 60 минут до получения светло- рыжего цвета у поверхности.
6. Высушенную деталь намазать кисточкой ржавым лаком ТОНКИМ СЛОЕМ, стараясь не смыть ржавчину, полученную предшествующим покрытием. Удалить излишки той — же кистью (отжатой).
7. Далее сушка по п.5.
8. Варить в дистиллированной воде 10-30 минут до превращения слоя рыжего цвета в слой черного цвета.
9. Чистка стальной ватой. После варки образовался рыхлый черный налет. Необходимо счистить его стальной ватой номеров 00 или 000. Н а всех этапах касаться руками поверхности НЕЛЬЗЯ!!!! Иначе в этом месте рыжий слой так и останется после варки рыжим.
10. Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 повторить не менее 5 раз в заданной последовательности до получения слоя требуемого цвета и фактуры.
11. Деталь прокипятить 5-10 минут в нейтральном или слабощелочном машинном масле при температуре 120-130 градусов. Кислотность масла проверять лакмусовым индикатором. Температуру масла замерять пирометром или жидкостным термометром со шкалой до 200 град. С. Оставить остывать в масле. Остывшую деталь достать, дать стечь маслу, протереть чистой обтирочной бумагой и использовать по назначению.
корсар
БИДЖО
Вообще-то я там очень подробно описал технологию. На несколько сообщений ниже. Но если и это не помогло то вот ПОШАГОВАЯ инструкция
во я это и имел вииду, просто неудачно выразился
корсар
БИДЖО
4. Высушенную деталь намазать кисточкой ржавым лаком. Удалить излишки той — же кистью (отжатой). Кисть нужна мягкая, беличья или колонковая.
5. Сушить при комнатной температуре 40- 60 минут до получения светло- рыжего цвета у поверхности.
6. Высушенную деталь намазать кисточкой ржавым лаком ТОНКИМ СЛОЕМ, стараясь не смыть ржавчину, полученную предшествующим покрытием. Удалить излишки той — же кистью (отжатой).
тобиш, первый слой высох, и прям по нему второй?
БИДЖО
10 гр. Жидкого стекла (силикатный канцелярский клей).
Варить 20-50 минут до обеспечения у стали эффекта смачиваемости водой
для чего клей то силикатный, я что за эффект смачиваемости водой?
БИДЖО
корсарДа
тобиш, первый слой высох, и прям по нему второй?
корсарЖидкое стекло для того, чтобы неомыляемые жиры не оседали повторно на поверерхности в виде пленки а были эмульгированы в воде, превращались в водную эмульсию.
для чего клей то силикатный, я что за эффект смачиваемости водой?
Смачивается- сначит покрывается водой. Не смачивается- вода стекает с поверхности, оставляя эту поверхность сухой. Вообще такие примитивные вещи вы должны знать, физика 7 класс.
корсар
БИДЖО
Жидкое стекло для того, чтобы неомыляемые жиры не оседали повторно на поверерхности в виде пленки а были эмульгированы в воде, превращались в водную эмульсию.
не помю такого в физике
БИДЖО
Смачивается- сначит покрывается водой. Не смачивается- вода стекает с поверхности, оставляя эту поверхность сухой. Вообще такие примитивные вещи вы должны знать, физика 7 класс.
я не про то я просто представить не могу как это выглядит, тоесть вода не скатывается в капельки а лежит ровным слоем
БИДЖО
корсарНа обезжиренной стали вода так и лежит. Проверенно.
я не про то я просто представить не могу как это выглядит, тоесть вода не скатывается в капельки а лежит ровным слоем
корсар
БИДЖО
На обезжиренной стали вода так и лежит. Проверенно.
ну вот собсвенно и хотел уточнить
БИДЖО
Обезжиривать варкой в растворе:
50 гр. Кальцинированной соды (продается в отделах бытовой химии),
50 гр.
10 гр. Жидкого стекла (силикатный канцелярский клей).
Гидрооксида натрия (порошок «Крот», продается там- же),раствор водяной?
БИДЖО
Да, на 1 литр воды. Щас поправлю.корсар
БИДЖО
Да, на 1 литр воды. Щас поправлю.
угу пасиб, наконец то избавлюсь на мовське от молотовских клейм
vitprot
пользительная тема.вопрос еще один: выварочная ванна (емкость) из какого материала должна быть? или фиолетово из какого?
прсто в преддверии процесса воронения стволов думаю, из чего сделать ванну. из кровельного оцинкованного железа можно иль нельзя? не будет ли какой «лишней» химреакции из-за материала покрытия ванны (в данном случае — оцинковки)?
БИДЖО
В выварочной ванне будет вода. Ничего не должно случитьсся от оцинковки. При температуре кипящей воды цинк пассивен.vitprot
Спасибо. Попробуем.Просто что-то вспомнился мне урок химии в школе, когда сыпанул магния в пробирку с соляной кислотой. Получился маленький «бум-с»,и шторы в кабинете химии потом пришлось заменить…
ЗЫ: а ванна, естесснно, д.б. тоже чистая и обезжиренная?
БИДЖО
Желательно. Я , напр, воронил в старой кастрюле, предварительно отмытой с помощью фейри. Все нормально.vano-sha
ОТЛИЧНЫЙ РЖАВЫЙ ЛАК престарелому немцу очень пошло, даже пришлось состаривать, чтобы как новый не смотрелся 😊БИДЖО
vano-shaИван, давай фотки!
ОТЛИЧНЫЙ РЖАВЫЙ ЛАК престарелому немцу очень пошло, даже пришлось состаривать, чтобы как новый не смотрелся
сергей68
А как состаривать?БИДЖО
обратной стороной кухонной губкиКонстантиныч
Выношу товарищу БИДЖО модераторскую благодарность за интересный материал, а тему переношу наверх: в анонсы.😊
БИДЖО
КонстантинычСМИРРРНО!!! СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!!!
Выношу товарищу БИДЖО модераторскую благодарность за интересный материал, а тему переношу наверх: в анонсы.
schnaiper
Подскажите пожалуйста, нужно ли при обработке «ржавым лаком» заглушивать каналы стволов, и как предохранить ствольную подушку от оксидирования? Заранее спасибо.БИДЖО
schnaiperПросто не намазывать ее раствором.
и как предохранить ствольную подушку от оксидирования?
Если стволы хромированы, то ничего им не будет.schnaiper
БИДЖО
Просто не намазывать ее раствором. Если стволы хромированы, то ничего им не будет.
Большое спасибо. Еще возникло несколько вопрсов. Как пишется в статье «Воронение стали» крацевание происходит при помощи щетки d проволки которой = 0.1-0.15 мм. Вопрос: не проявятся ли после обработке полосы?, и чем лучше обработать, стальной ватой, или щеткой( интересно Ваше мнение как практика) ? После крацевания надо, или не надо смывать обрабатываемое изделие водой, если да, то какой? Надеюсь, что я не запарил Вас своими вопросами 😀 , просто хочется по-подробней обо всем узнать, т.к. собираюсь приготовить рж.лак(если конечно найду реактивы, остальное не проблема) и довести до ума состояние своих ружей.
БИДЖО
Я пользовался стальной ватой номера 00. Щеткой было-бы быстрее, но1) ее нет, как и эл.
двигателя2) есть ст.вата
3) никуда не торопился
4) грязь не летит по сторонам
Полосы не должны оставаться т.к пленка покрытия тверже чем сталь.
Смывать водой ничего не надо, можно сразу начинать покрывать след. слой. Главное, чтобы рыхлый черный налет был полностью отчищен.
Кстати, важное дополнение:
ПОЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО!!!! достаточно шкурки 800-1500, отшлифовать поровнее. Раствор имеет свойство выравнивать неровности, делая глянец. На шероховатой подложке покрытие будет еще более стойким. Вот к примеру последний опыт- ММГ ПМ. Перед покрытием был зачищен шкуркой 400 и все.
schnaiper
Я пользовался стальной ватой номера 00. Щеткой было-бы быстрееОбалдеть!!! Супер!!! Спасибо за разъяснение.
рустам1
Просто не намазывать ее раствором. Если стволы хромированы, то ничего им не будет.А если ствол не хромирован как не повредить канал ствола?Повредил ствол Блазера. Что порекомендуете?
https://guns.allzip.org/topic/56/26.html
БИДЖО
рустам1проще всего Клевер- холодная воронилка на основе соединений селена. А какое покрытие на стволе? Случайно не тефлон?
Повредил ствол Блазера. Что порекомендуете?
рустам1
Не знаю что за покрытие, говорят что какое то не простое ,но ржавеет. Холодная воронилка несколько отличается по цвету особенно после чистки видимо химия немного разъедает. Что делать не знаю. У меня два таких ствола вот и задумался по поводу лака.С Уважением Рустам.
schnaiper
рустам1
Не знаю что за покрытие, говорят что какое то не простое ,но ржавеет. Холодная воронилка несколько отличается по цвету особенно после чистки видимо химия немного разъедает.
С Уважением Рустам.
Что делать не знаю. У меня два таких ствола вот и задумался по поводу лака.Единственный выход ИМХО, заглушить стволы плотно входящими, хорошо подогнанными деревянными чопиками.
IGORMIR
А на сколько хорошо держиться такое воронение ? ( износостойкость )БИДЖО
Да вроде на износостойкость РЛ никто не жалуется…..IGORMIR
Спасибо !БИДЖО
ЧерноморНеоправданно большая и жесткая кисть ИМХО
Как-то воронил Р-1
Пара фото процесса
Черномор
Неоправданно большая и жесткая кисть ИМХО
Какая была. Зато оправданно работоспособная.
А если так, то всё остальное — мелочи
БИДЖО
А есть фото того, что получилось в итоге?Черномор
Состарен искусственно. Ща перевороню после очередной шлифовки заново и состарю правильно, бо опыт есть.KruppaS
Приветствую! А если состав разбавить водой в количестве 0.5л,может будет плотнее ложиться? или не стоит? чёт жиденький получился состав. С уважением.——————
Истина не рождается из истины. Истина рождается из ошибок.
БИДЖО
KruppaSВас сбивает с толку слово «лак». Вы не первый. На самом деле раствор. Чем жиже тем лучше. Тоньше слой, нет подтеков, ровнее цвет, меньше расход. Реакция окисления стали запускается- и все нормально.
чёт жиденький получился состав.
KruppaS
Да нет, не сбивает! просто когда мазал, казалось состав не покрывает сталь, а только мочит, вот и подумал, может погуще сделать. Вот пробовал, просто зашкурил 400соткой, не шлифовал, может думаю сровняет полосы?!,но видать пололы глубокие, видно их,…да и пробовал только, так что не страшно, теперь понятно! Дайте оценку, может ещё какие замечания есть?С уважением.——————
Вот тут хорошо полосы видно.
БИДЖО
Выглядит очень брутально. Слой ровный, вроде без подтеков. Но шкурку лучше до 1000- 1500 в этом случае. Можно сразу счищать воронение 1500 шкуркой- двух зайцев убьете. А раствор сами готовили?БИДЖО
KruppaSТак и должно быть, иначе будут пятна.
состав не покрывает сталь, а только мочит
Вы просто не сможете сделать толстый слой раствора одинаковой толщины по всей поверхности.KruppaS
Можно сразу счищать воронение 1500 шкуркой- двух зайцев убьетеимеете ввиду черный рыхлый слой счищать шкуркой?
А раствор сами готовили?Ну да!Я же Вам в РМ писал, спрашивал,и состав делал по примеруhttp://www.bratkoff-errero.com/docs.php?action=docdet&dd=18
БИДЖО
KruppaSНет, получившееся воронение, если хотите убрать
имеете ввиду черный рыхлый слой счищать шкуркой?
Воронение ржавым лаком в домашних условиях
Общество любителей пневматики 18+
Форум энтузиастов для энтузиастов.
Воронение ржавым лаком.
Воронение ржавым лаком.
Сообщение Хартман » 01 ноя 2014, 16:09
Для восстановления воронения на старом железе можно использовать два приемлимых для домашних условий способа.
Попробую познакомить любителей старины с кратенькой инструкцией написанной на основе личного опыта. Если вдруг у кого нибудь возникнуть вопросы по приобретению и использованию ржавого лака, то можно обращаться сюда: Воронение ржавым лаком..
Воронение ржавым (английским) лаком относится к кислотному способу оксидирования железа и его сплавов, при всех своих достоинствах обладает и существенными недостатками.
К несомненным достоинствам можно отнести:
— Ржавый лак незаменим для обработки изделий паяных оловянными припоями. Т.к. лак не так агрессивен к металлу как к примеру сера или щелочь. Ржавый лак хорошо закрашивает олово и цв. металлы не растворяя их.
— Воронить можно в любой посуде, чтобы только температуру кипящей воды держала. Температура обработки около 80-100 С.
— Практически полное отсутствие ядовитых испарений, по сравнению с воронением в сере и селитре.
Но работать лучше в хорошо проветриваемом помещении и в перчатках, особенно при промывке после выварки. Т.к. оттираемое с поверхности железо очень липкое. — Неплохо скрывает и маскирует недостатки поверхности, такие как сколы и царапины т.к. покрытие получается более толстым чем в щелочи. Но поверхность обычно получается матовой.
— Высокая чувствительность к примесям в металле. Что выражается в появлении плохо покрывающихся участков на металле и появлению красно-коричневых пятен. В принципе это главный недостаток. Часто этот эффект проявляется на импортных сплавах, реже на отечественном железе. При обнаружении таких участков лучше получаемое покрытие с них снять и участок переворанивать пока не почернеет. Делать это нужно до промасливания. Иначе пятна так и останутся. Вообще данный способ очень капризен.
— Тк-же недостаток длительный процесс который лучше не растягивать, что-бы металл не начал оржавлятся. (не более 2 суток на всё операции)
Поэтому старое воронение и ржавь лучше снять полностью абразивом или прокипятив в лимонной кислоте. Не ожидая что лак проблемные места закрасит. — Так-же чувствителен к температуре сушки. Бывает что температуру в пределе 20-50 С приходится подбирать т.к. поверхность оксидируемого металла начинает «краснеть». Правда такое бывает если в металле мало содержание железа.
Непосредственно воронение данным способом включает в себя следующие операции:
— обезжиривание с последующей промывкой под проточной водой и сушкой.
— сушка, первый слой сушить 4-5 часов. Не первый 1-3 часа, до появления желтого налёта.
— повторное нанесение лака.
— сушка 1-3 часа.
— выварка в дистиляте или на пару.
— крацевание или по простому промывка с оттиркой под проточной водой.
— сушка и осмотр получаемого результата.
Весь цикл повторять до готовности (не менее 4 циклов). Когда результат удовлетворит проводится последняя операция призванная удалить воду из получаемого слоя и придать законченный вид изделию:
— промасливание 5 минут в кипящем масле.
Затем железо выкладываем на бумагу, медленно остужаем и внимательно осматриваем результат.Лак наносим на металл аккуратно, тонким слоем без потёков. Потёки содержат большое количество воды и это не всегда хорошо для металла. Он может начать оржавлятся. Самый первый слой лучше посушить подольше. Чтобы первый слой получше взялся в поверхность поглубже. О хорошем взаимодействии лака с металлом, говорит появление желто-оранжевых пятен на оксидируемой поверхности и приобретение металлом черного оттенка. Если появляются красно-коричневые не исчезающие после крацевания, лучше их удалить механически с поверхности и обезжирив переворонить участок.
Для выварки нужна чистая вода. Желательно дистилированая или отфильтрованая, в крайнем случае отстояная. Т.к. в воде из под крана могут оказаться вещества препятствующие вступлению поверхности в реакцию с наносимым составом. Если емкость в которой проводится выварка позволяет размерами, лучше сделать на пару. Пар обладает более высокими теплообменными свойствами и в таком случае подойдёт любая вода.
Для крацевания лучше взять бархотку для мытья посуды. Она достаточно жесткая и гибкая для сдирания частиц не вступивших в реакцию с поверхностью. Не понимаю для чего используют так называемую «стальную вату», всё необходимое для крацевания можно приобрести в хозмаге, включая стальную сетку для скобления сковородок. Работать лучше в резиновых перчатках т.к. оттираемый оксид с поверхности очень липкий и чёрный.
При промасливании нужно учитывать температурные свойства масла. Я нагревал масло до появления пузырьков со дна ( кипение ).
После промасливания вынутую из масла деталь выкладываем на поверхность и оставляем остывать. Во время остывания к поверхности лучше ничем не прикасаться. Не пытайтесь стирать горячее масло с поверхности чтобы не испортить получаемое покрытие. После остывания покрытие станет твёрже и приобретёт стойкость к истиранию.
Ржавый лак: состав и применение
Все мы не раз сталкивались со ржавчиной, она преследует нас повсюду, ее можно найти как на заборах, замках, цепях, находящихся на улице, так и на предметах, которые мы храним в домашних условиях, например: на ножах, ключах, реконструкторских мечах и на стволах оружия. Это является достаточно серьезной проблемой, ведь даже маленький участок, изъеденный коррозией, со временем разрастется по всему металлическому изделию. Ржавые предметы становятся менее прочными, неприятными на вид, на них появляются дыры и они теряют свою функциональность.
Раньше защитить или избавить металлический предмет от ржавчины можно было только в промышленных условиях, теперь же изобрели составы, с помощью которых можно бороться с этой проблемой и дома.
Темой этой статьи станет воронение ржавым лаком в домашних условиях.
Почему металлы ржавеют и как с этим бороться
Ржавые – это металлы, перешедшие в окисленную форму в результате влияния окружающей среды. От коррозии металл защищают тонкие невидимые пленки оксидных соединений, образующиеся естественным путем под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Несмотря на то, что благодаря им металл обладает некоторой пассивностью, все же они не могут полностью защитить его от образования ржавчины.
Обычно для увеличения противокоррозионной устойчивости химическим или электролитическим путем на промышленных предприятиях на металл наносят дополнительные защитные пленки.
Составы для повышения сопротивления металла коррозии окрашивают его в черный цвет, однако ряд препаратов может поменять окрас изделия самым непредсказуемым образом.
Применять для образования защитной пленки в домашних условиях промышленные методы мы вам не советуем, так как это очень дорогое и бесполезное занятие.
Что представляет собой ржавый лак
Ржавым лаком называют раствор, при использовании которого на обрабатываемом предмете образуется магнитная окись железа. Также эта смесь ряда компонентов вызывает сильную коррозию верхнего слоя стали.
Чаще всего воронят оружейные стволы, хотя и воронение некоторых других металлических изделий тоже представляется возможным.
В состав ржавого лака входят кислоты, металлическая стружка и иногда тяжелые металлы.
При воронении таким соединением на металле образуется толстый слой черной окиси железа. Поврежденная коррозией поверхность удаляется жесткой щеткой, а металл черного цвета и является защитной пленкой.
Воронение ржавым лаком. Плюсы и минусы
Так как оксидирование железа ржавым (английским лаком) является кислотным способом, помимо ряда достоинств, такая обработка имеет и недостатки.
К плюсам такого метода относится:
• Для предметов, паянных оловом, такой метод оксидирования является основным. Потому что это один из немногих растворов, который, закрашивая олово, не повреждает его.
• При его использовании образуется красивая толстая матовая поверхность, скрывающая все видимые недостатки и царапины.
• Так как температура воронения ржавым лаком не превышает 100 градусов по Цельсию, для этой процедуры не придется приобретать специальную посуду.
• Куда вы нанесете ржавый лак, там изделие и заворонится.
• По сравнению с другими оксидирующими составами, английский лак при нагревании выделяет небольшое количество ядовитых испарений.
Минусы воронения ржавым лаком в домашних условиях:
• При недостаточно качественной предварительной очистке некоторые элементы при нанесении данного раствора могут остаться незакрашенными.
• Воронение ружья ржавым лаком — процесс достаточно длительный, но, несмотря на это, все действия необходимо произвести достаточно быстро, иначе вы рискуете остаться со слишком сильно проржавевшим изделием.
• Также могут возникнуть трудности при использовании данного способа из-за примесей в металле. Это может выражаться в появлении на изделии красновато-коричневых участков. Для устранения данного эффекта полученную пленку придется снять и произвести всю процедуру воронения заново.
• При маленьком содержании в сплаве железа придется опытным путем подбирать температуру от 20-50 градусов по Цельсию. При неправильном температурном режиме изделие может покраснеть.
Вот, собственно, все, что вы должны знать о достоинствах и недостатках воронения.
Меры безопасности при работе со ржавым лаком
Как и все средства для воронения, ржавый лак — достаточно токсичное вещество, поэтому при работе с ним для личной безопасности нужно выполнять несколько правил:
• Работать с данным веществом нужно только на открытом воздухе, так как испарения, которые возникают при его нагревании, могут пагубно сказаться на вашем здоровье.
• Необходимо максимально защитить кожные покровы, в частности надеть перчатки.
Это вещество очень липкое и плохо отмывается.
Как приготовить состав для воронения самостоятельно?
Конечно, можно купить так называемый английский лак для воронения в специализированных магазинах, однако гораздо выгоднее будет сделать его своими руками.
Приготовление ржавого лака в домашних условиях — процесс достаточно трудоемкий, но вполне реальный.
Компоненты и инструменты, которые вам понадобятся:
• Кислота соляная (техническая) – 60 мл.
• Концентрированная азотная кислота – 64 мл.
• Чугунные или углеродистые опилки — 40 грамм.
• Окалина металлическая — 45 грамм.
• Очищенная вода – 1.1 литра.
• Стеклянная или фарфоровая емкость объемом более 1 литра.
Ржавый лак (рецепт):
• В емкость насыпьте третью часть окалины и металлической стружки.
• Залейте в нее весь подготовленный объем соляной кислоты.
• Медленно залейте третью часть азотной кислоты.
• После того как смесь приобретет зеленоватый оттенок и станет выделяться газ бурого цвета, а затем эта реакция немного утихнет, добавьте в емкость еще треть стружки и окалины.
• Добавьте следующую порцию (еще треть) азотной кислоты.
• После того как реакция возобновится и снова утихнет, добавьте остатки кислоты, стружки и окалины.
• Дайте настояться сметанообразной смеси ржавого цвета сутки, закрыв емкость пленкой, закрепленной изолентой или скотчем.
• Когда смесь настоится, добавьте в нее всю очищенную воду.
• Взболтайте получившуюся смесь и вылейте ее в более удобную для воронения посуду.
Все, смесь для воронения готова. Как вы видите, сделать ржавый лак достаточно просто.
Как правильно подготовить изделие к оксидированию?
Для того чтобы обеспечить образование красивой черной пленки по всей поверхности металлического предмета, изделие нужно отшлифовать, отполировать и обезжирить. Если этого не сделать, то вместо красивого ровного слоя блестящего черного цвета вы можете получить неровную поверхность с разводами и красновато-рыжеватыми пятнами.
• Наждачная бумага «нулевка»
• Раствор для обезжиривания.
Растворы для обезжиривания можно сделать самостоятельно, для этого разведите кальцинированную соду из расчета 40 грамм на 1 литр воды или едкий натр из расчета 13 грамм на 1 литр воды.
Давайте рассмотрим, какие операции нужно сделать перед тем, как выполнять воронение стволов ржавым лаком:
• Обработайте поверхность оксидируемого предмета грубой наждачной бумагой.
• Тщательно пройдитесь по нему наждачной «нулевкой»
• Натрите щетку пастой ГОИ и отшлифуйте ею металл.
• Вытрите остатки пасты ворсистой тряпкой.
• Доведите жидкость для обезжиривания до 100 градусов по Цельсию.
• Держите в жидкости обрабатываемый металл 20-30 минут, чтобы понять, что металл обезжирился, выньте его из раствора и проследите, чтобы жидкость покрывала поверхность ровной пленкой, не собираясь каплями.
• Ополосните обезжиренное изделие чистой водой.
Обезжиривание и воронение ржавым лаком должны производиться сразу друг за другом, иначе на металле вновь образуется под воздействием кислорода естественная оксидная пленка, и лак ляжет неровно.
Нанесение ржавого лака
Воронение начинается с того, что в два этапа наносится ржавый лак (инструкция его изготовления в домашних условиях была изложена нами ранее). Наносить этот лак нужно, обязательно надев перчатки, иначе из-за кожного жира, присутствующего у вас на пальцах, в местах ваших прикосновений состав металл не покроет.
Итак, приступим к нанесению:
• Тонким равномерным слоем нанесите ржавый лак по всей поверхности изделия. Если это оружейный ствол, то его окончание нужно обработать с особым вниманием.
• С помощью тонкой кисти промокните подтеки, излишки лака и капли в отверстиях и пазах.
• После нанесения первого слоя ржавого лака поместите изделие в теплое место с температурой около 50 градусов по Цельсию. В начале сушки изделие будет слегка желтоватого оттенка, затем оно начнет темнеть и покроется темно–оранжевым слоем.
• Когда ржавый лак окончательно высохнет, покройте изделие еще одним тонким слоем, обязательно устранив все потеки и неровности.
• Снова поместите изделие в место с температурой не ниже 50 градусов по Цельсию (это может быть просто место возле печки или батареи). В итоге метал должен покрыться равномерным ржавым слоем.
Этап выварки
Этот этап необходим для получения на оксидируемом металлическом изделии красивого черного цвета. Вываривать надо обрабатываемый металл в дистилляте или на пару.
Оборудование для выварки можно приготовить самостоятельно. Для этого приварите к металлической трубе подходящего диаметра дно и установите нагревательный аппарат из электрического чайника.
Процесс выварки включает в себя следующие действия:
• Налейте в трубу очищенную или дождевую воду (вода из-под крана не подойдет из-за примесей, содержащихся в ней).
• Добавьте в емкость для вываривания с водой азотную кислоту (1,3 мл кислоты на 1 литр воды).
• Доведите раствор до кипения и прокипятите его в течение 5 минут.
• Вываривайте металлические изделия коричнево-оранжевого цвета в течение 15 минут.
Этап очистки от ржавого слоя
Этап очистки производится с помощью специальной щетки, которую можно купить как в специализированном магазине, так и сделать самостоятельно.
Для создания специальной щетки с электроприводом вам понадобится:
• Металлическая сетка из проволоки диаметром от 1 до 1.5 мм.
• Гайка, шайба и достаточно длинный болт.
• Дрель или шуруповерт.
Процесс изготовления электрической щетки:
• Вырежьте из сетки от 4 до 7 кругов.
• В центре каждого круга вырежьте круглое отверстие, равное диаметру болта.
• Скрепите проволочные круги с помощью гайки, шайбы и болта.
• Проденьте торчащую часть болта в отверстие шуруповерта и затяните ее.
Зачищайте вороненую поверхность с помощью самодельной щетки до тех пор, пока вся поверхность не станет черного блестящего цвета. В первый раз на обрабатываемой поверхности, скорее всего, останутся пятна рыжеватого оттенка, поэтому все вышеописанные действия (покрытие ржавым лаком, выварка и очистка) нужно будет повторить не менее четырех раз.
Этап промасливания
Если вы произвели все этапы достаточное количество раз, то у вас должно получиться изделие, равномерно покрытое пленкой красивого цвета графита.
Теперь можно промаслить металл. Эта процедура производится не только для придания дополнительного блеска обработанному металлу, но и для выведения остаточной влаги из пленки черного цвета, образовавшейся в результате воронения.
Важно помнить, что после промасливания вы не сможете исправить возникшие неровности и неокрашенные места на вороненом предмете, поэтому так важно удалять все недостатки до промасливания.
• Нагрейте машинное масло в очищенной используемой ранее для варки емкости до температуры не ниже 100 и не выше 110 градусов по Цельсию.
• Прокипятите там ваше изделие не менее 5 минут.
В итоге у вас должно получиться блестящее изделие черного цвета.
Давайте еще раз проговорим все пункты, которые вы должны выполнить, чтобы достичь наилучшего эффекта.
• Подготовка изделия к воронению, которое включает в себя шлифовку, полировку, обезжиривание и очистку металла от обезжиривающего раствора.
• Нанесение ржавого лака в два этапа (1).
• Нанесение ржавого лака в два этапа (2).
• Нанесение ржавого лака в два этапа (3).
• Нанесение ржавого лака в два этапа (4).
Несмотря на то, что обычно таким составом оксидируют оружейные стволы, воронение ржавым лаком домашних инструментов, гантелей и гирь тоже встречается.
На данный момент на производстве оксидирование стволов ржавым лаком не делают, так как существует ряд способов, с помощью которых можно намного быстрее и выгоднее произвести воронение, однако в домашних условиях это самый экономный и простой способ, известный нам.
В этой статье вы узнали причину, по которой на металле появляется ржавчина, в подробностях рассмотрели изготовление ржавого лака в домашних условиях, используя вещества, находящиеся в свободной продаже, по пунктам разобрали процесс воронения ржавым лаком своими руками и научились самостоятельно изготовлять все нужные для этого инструменты.
Технология воронения металла в домашних условиях
Существует ошибочное мнение, что невозможно выполнить [воронение металлов в домашних условиях], и эта техническая операция, в любом случае, должна выполняться только на производствах.
В настоящее время есть сразу несколько различных способов, при помощи которых можно эффективно справиться с ржавым металлом в домашних условиях.
Данный вид обработки необходим для того, чтобы не только сделать металл более привлекательным.
При помощи него значительно повышаются защитные свойства против коррозии.
Воронение стали своими руками в домашних условиях отличается более простыми способами обработки металла, при которых используются подручные средства.
По своей сути данный способ борьбы с ржавым металлом подразумевает нанесение на обрабатываемую поверхность самых разных покрытий, которые образуют на нем тонкую защитную пленку.
В домашних условиях сделать это можно при помощи лимонной или ортофосфорной кислоты, а также воспользовавшись лаком или маслом, из которых готовится определенный раствор.
Конечно, промышленная технология позволяет проводить более качественную обработку, однако некоторые методы борьбы с ржавым металлом в домашних условиях показывают достаточно высокий результат.
Особенности воронения металлов
В промышленных условиях чернение верхнего слоя металла снимают, путем изменения его структурного состава.
Кроме этого, особым способом накладывается защитное покрытие, обеспечивающее качественную защиту от коррозии.
Использовать в домашних условиях промышленные методы борьбы с ржавым металлом не только невозможно, но и экономически невыгодно.
Самостоятельно горячее или холодное покрытие выполняется путем нанесения на поверхность металла некоторых специальных составов, которые не только снимают его чернение, но и образуют тонкую защитную пленку.
Средство для воронения можно приобрести в любом специализированном магазине, причем, в достаточно широком ассортименте.
Так, достаточно качественного результата позволяет добиться воронение в селитре, кроме этого, эффективно снять чернение с металла позволяет специальный карандаш для воронения.
В некоторых случаях можно воспользоваться ортофосфорной или лимонной кислотой, а также приготовить раствор для обработки нержавеющей стали на масле.
Вне зависимости от того, какая технология — ортофосфорной, лимонной кислотой или маслом, выбрана для борьбы с ржавым металлом, весь процесс можно условно разделить на несколько отдельных этапов.
В первую очередь, выполняется тщательная шлифовка и зачистка металлической поверхности. После этого проводится обезжиривание, для чего используется специальный раствор.
Далее следует аккуратно нанести выбранное средство для воронения. На завершающем этапе выполняется финишная обработка металлической поверхности.
Следует отметить, в зависимости от детали, ее технических характеристик, а также выбранного способа для воронения, могут возникать определенные нюансы и тонкости, однако общий алгоритм действий всегда остается неизменным.
Также следует запомнить, что после проведения обезжиривания обрабатываемой поверхности, к ней нельзя прикасаться, а это значит, что всю работу лучше всего выполнять в резиновых перчатках.
Основные правила обработки
Воронение по свой сути является химической обработкой металлических поверхностей, при которой не только снимается чернение, но и накладывается защитный слой.
Данные работы относятся к категории опасных, а поэтому должны выполняться с соблюдением определенных правил и в специальных условиях.
Так как раствор, который используется для воронения, имеет в своем составе химически активные вещества с кислотой, в обязательном порядке для него следует использовать специальные емкости.
Кроме этого, такая обработка металлических поверхностей подразумевает и механическую работу, а значит, необходимо иметь под рукой и соответствующие средства для защиты глаз и кожных покровов.
Также следует выполнять обработку металла в помещении, которое оборудовано системой вентиляции или имеет мощную вытяжку.
На видео, которое размещено выше, можно увидеть, как должна проводиться такая обработка металлических поверхностей.
При работе с кислотой и другими химическими реагентами следует использовать только те емкости, которые выполнены из фаянса, а также фарфора или стекла.
Не рекомендуется для этих целей брать емкости, изготовленные из металла.
Непосредственно перед началом воронения следует провести равномерную и качественную очистку поверхности, а также полностью убрать с нее следи от грязи и жира.
В качестве материала для обработки в этом случае можно использовать наждачную бумагу, порошкообразную пемзу, а также песок мелкозернистого типа.
Рекомендуется перед началом всех работ хорошо изучить свойства используемых реагентов, а также порядок действий.
Следует помнить, жидкость в своем составе содержит самые разные химически элементы, которые при неправильном использовании могут нанести вред изделию.
Также надо следить, чтобы используемый раствор не попадал на кожные покровы или в глаза, так как в этом случае можно получить серьезную травму или ожог.
Обработка при помощи химического оксидирования
Наиболее часто обработку поверхности металла проводят при помощи химического оксидирования.
Данный способ достаточно эффективен и, при соблюдении технологии, позволяет добиться высокого качества конечного результата.
В основе данного способа воронения металла лежит способность металла к окислению.
На предварительном этапе необходимо выполнить механическую обработку поверхности заготовки, а также полностью ее обезжирить.
После этого следует правильно приготовить соответствующий раствор.
Для этих целей следует взять определенных размеров емкость, которая обязательно должна быть изготовлена из фарфора.
Далее в нее наливается сто миллилитров обыкновенной водопроводной воды, после чего добавляется небольшое количество азотнокислого натрия и около ста граммов технической соды.
После этого раствор следует тщательно перемешать и проследить, чтобы в нем растворились все компоненты.
Полученную смесь следует нагреть до температуры порядка ста сорока градусов по Цельсию, и погрузить в нее заготовку примерно на тридцать минут.
После того как заданное время истечет, деталь извлекается из раствора и тщательно промывается дистиллированной водой.
Далее следует ее тщательно высушить и при помощи мягкой кисточки обильно смазать машинным маслом, добившись однородности слоя.
Обработанная таким образом поверхность металла приобретет ярко выраженный черный отлив с синим оттенком.
Если воронение было выполнено правильно и в соответствии с технологией, то металл станет гладким и не требующим последующей полировки.
На видео, которое размещено в разделе, можно увидеть, как в домашних условиях выполняется обработка металлической поверхности с использованием химического раствора.
Использование ржавого лака
Многие используют для воронения металла способ, который получил название «воронение ржавым металлом». При помощи него можно добиться ровной и гладкой поверхности при минимальных финансовых затратах.
Суть его заключается в помещении обрабатываемого изделия в коррозионно-активную химическую среду.
В результате такого воронения на металлической поверхности появляется рыжая и черная окиси железа.
Для удаления рыжего налета используется щетка с жесткой металлической щетиной, при этом черная окись остается. Следует отметить, что данный метод обработки достаточно длительный, но эффективный.
В любом случае, для начала выполняется механическая обработка металла и его обезжиривание, и только после этого изделие помещается в специальный раствор.
Жидкость для воронения ржавым лаком готовится в специальных фарфоровых емкостях, при этом необходимо обязательно использовать средства для защиты кожных покровов.
Раствор в этом случае готовится на основе соляной кислоты.
Ее необходимо в небольшом количестве влить в приготовленную емкость и смешать с железной ржавчиной, металлическими опилками и азотной кислотой.
Далее раствор тщательно перемешивается до полного прекращения химической реакции, которая сопровождается выделением газа.
После этого в смесь необходимо добавить в равных количествах воду и обыкновенную водку.
Раствор должен определенное время отстояться, после чего его необходимо слить, чтобы убрать окалины и выпавшие в осадок соли.
Далее необходимо на определенное время в смесь поместить обрабатываемый металл и дождаться того момента, пока он не приобретет черный цвет, после чего его обильно промывают под водой.
Другие способы воронения
Очень часто для обработки металла используется специальный карандаш для воронения.
Перед тем как применить карандаш для воронения, поверхность металла обрабатывают механическим способом, после чего тщательно обезжиривают.
Такое воронение стали при соблюдении всех технологических требований достаточно эффективное и позволяет получить гладкую и ровную поверхность. Также очень часто избавляются от коррозии лаком.
Как и во всех остальных случаях, перед тем, как обработать поверхность лаком, ее обрабатывают путем механического воздействия.
Далее проводится обезжиривание металла, на поверхности которого не должно остаться следов грязи и жира. Обработка лаком достаточно эффективная и не требует серьезных финансовых затрат.
При работе с лаком или карандашом необходимо использовать специальные защитные средства, чтобы используемое средство не контактировало с кожными покровами.
Также выполнить обработку можно путем окрашивания металлической поверхности раствором, который носит название «Клевер».
Данный способ окрашивания Клевером достаточно эффективен при незначительной коррозии металлической поверхности.
В этом случае необходимо выполнить максимально тщательное окрашивание обрабатываемой поверхности Клевером, причем несколько раз.
Продается состав Клевер в особых тюбиках небольших размеров. Цена на Клевер также варьируется в различных местах.
Клевер по консистенции представляет собой гель. Основное преимущество пользования Клевером — простота применения.
Деталь достаточно ошкурить, затем обезжирить бензином, а потом нанести Клевер. Через несколько минут, когда гель впитается — остатки смыть водой.
Воронить сильно испорченный металл лучше всего раствором селитры.
Для приготовления раствора селитры следует использовать только нержавеющую посуду, при этом кожные покровы должны быть обязательно защищены от попадания смеси.
В результате воронения селитрой металлическая поверхность приобретает приятный красноватый оттенок, который дополняется немного синеватым отливом.
Готовится раствор селитры для воронения из одного литра воды и небольшого количества натриевой селитры, а также едкого каустика.
Данная смесь имеет достаточно едкий резкий запах, а поэтому при работе с ним лучше использовать респиратор.
Обработка алюминиевой поверхности
Способ воронения алюминия носит название — анодирование и позволяет придать изделию эстетичный внешний вид и полностью удалить следы от коррозии.
В настоящее время из алюминия изготавливают много самых разных деталей, в том числе и тех, которые повержены коррозии и требуют проведения очистки путем воронения.
Для обработки алюминия, как правило, не подходят различные кислоты, так как в этом случае деталь может деформироваться и повредиться.
В некоторых случаях для алюминия можно использовать активные кислоты, но только в небольших количествах, обильно разбавленных водой.
Поверхность алюминия можно воронить лаком, но только определенным способом.
Достаточно эффективен в воронении алюминия раствор, приготовленный на основе небольшого количества серной кислоты, обильно разбавленной в воде.
Средство необходимо поместить в специальную посуду, после чего поместить в него свинцовую пластину, подсоединенную к аккумулятору на двенадцать вольт.
После того как в растворе будут образовываться пузырьки, в него помещается деталь из алюминия на определенное время. После этого деталь из алюминия достается из раствора и опускается в пигментную краску синего цвета.
Далее необходимо алюминиевую заготовку обернуть тряпкой и дождаться полного высыхания.
Данный способ воронения алюминия считается народным, однако имеет высокую эффективность и позволяет хорошо защитить металл от коррозии при дальнейшей эксплуатации.
Обработка какого-либо металла путем воронения должна выполняться в строгом соответствии с выбранной технологией и с соблюдением правил по технике безопасности.
Конечный результат во многом зависит от способа приготовления раствора и качества используемых компонентов.
Некоторые способы воронения металла в домашних условиях можно увидеть на видео, которое размещено выше.
Воронение «Ржавым» лаком
Технология известная и в инете подробное описание найти не сложно.
Просто оставлю здесь свой опыт изготовления и использования.
Изготовление «ржавого» лака:
Все компоненты указаны из расчета на пол литра конечного продукта.
Компоненты
1. Соляная кислота, 20 гр (
16мл)
2. Азотная кислота, 23-25 гр, (
16мл)
3. Опилки или стружка чугуна или высокоуглеродистой стали 15 гр.
4. Металлическая окалина — 15 гр.
5. Дистиллированная вода 0.5л.
6 Химический стакан или колба на 0.5л или более (можно попробовать другую посуду, но учтите, при приготовлении раствора происходит бурная экзотермическая реакция с выделением большого количества тепла и газа)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Соляная кислота достаточно опасное вещество, да и азотная не подарок — работайте в перчатках, берегите кожу и глаза.
Испарения соляной кислоты (а концентрированная соляная кислота сильно парит) также опасны для дыхательной системы, если есть возможность используйте маску с противокислотными фильтрами.
При попадании на открытые участки тела, смойте большим количеством проточной воды.
Едкий натр (Каустическая сода) тоже вещество еще то, причем в плане ожогов он более коварен, ожог раствором едкого натра тактильно не так ощутим как от кислот, но последствия от него не менее печальны, так что, при попадании на кожу, необходимо так же промыть большим количеством воды.
Кислоты должны быть концентрированные, соляная с плотностью
Стружку я получил отторцевав чугунную болванку на токарнике (в принципе можно наточить напильником, но по мне так долго , так что если есть какая то механизация для получения стружки, то пользуйтесь (Электролобзик, дрель и т.п.) сильно мелкая стружка нам не обязательна.
Металлическую окалину, проточил какую то железяку (с малым шагом для получения мелкой стружки), типа куска арматурины, и потом отжёг стружку газовой горелкой в плошке, наверно можно прокалить и на плитке, просто больше времени уйдет.
Далее, ВНИМАНИЕ. Делать на открытом воздухе, подальше от людей и животных, лучше в маске (3м или какой еще, хорошо бы с фильтрами против кислотных паров), ну или по крайней мере стоять с наветренной стороны.
Не делайте это на балконе, не поленитесь выйти на улицу, иначе все что металлическое у вас есть на балконе оксидируется — выделяемый газ очень активен, да и запах еще тот.
Процесс приготовления раствора:
1. Аккуратно налейте всю (20 гр) соляную кислоту в емкость.
2. Смешайте чугунные опилки с окалиной и добавьте в раствор где то 10 грамм (1/3 от получившегося количества опилок)
3. Добавляем 7 грамм (1/3 от приготовленного количества) азотной кислоты
(По частям добавляем что бы в процессе бурной реакции у вас все не убежало из колбы, так как объем субстанции в первоначальный момент за счет резкого выделения газа возрастает раз в пять-десять)
Реакция начинается сразу после добавления опилок, но после добавления азотки она переходит в бурную стадию с вскипанием раствора и выделением большого количества бурого газа, химики наверное объяснят реакцию, ну а я уж очень давно окончил и школу и институт
Ждем когда процесс немного успокоится, и дальше добавляем еще треть опилок и треть азотки, и после замедления реакции добавляем оставшуюся азотку и опилки.
Добавляем грамм 50 дистиллированной воды
и ждем пока реакция почти прекратится и раствор остынет.
Далее надеваем на стакан/колбу или резиновую перчатку или изделие №2 Несем домой, выставляем на балкон и даем отстоятся раствору в течении суток, реакция будет слабо протекать еще некоторое время, поэтому и нужна перчатка.
Через сутки перемешиваем раствор (у вас там могут остаться не прореагировавшие опилки — ничего страшного, просто опилок мы засыпали с избытком, для того что бы кислоты точно все прореагировали) . Процеживаем через малярное ситечко или марлю получившийся раствор и разбавляем его дистиллированной водой до получения объема 0.5 литра.
Все раствор готов к применению и его вам хватит на долго.
Теперь процесс воронения/оксидирования.
Само воронение делиться на три этапа:
1. Обезжиривание детали
2. Промазка/выварка/крацевание
3. Масление, закупорка пор.
Естественно деталь должна быть механически подготовлена, отшлифована, и возможно даже отполирована, от качества подготовки поверхности будет зависеть и качество воронения, запомните — воронение не сможет скрыть ваши огрехи подготовки детали, это не краска, все самые мелкие царапины и изъяны будут видны.
Самый эффективный состав (из расчета на 1 литр)
1. Каустическая сода — едкий натр (NaOH)10-15 гр
2. Тринатрийфосфат — 50-70 гр. (продается как средство для мытья посуды в хозмагах)
3 Кальцинированная сода — 30-40 гр
4. Жидкое стекло 3-5 гр (Силикатный клей)
5. Вода — лучше дистиллированная/талая или хотя бы кипяченая.
Есть более доступные но менее эффективные растворы, например с использованием порошка «крот» и т.п.(поищите в инете)
Делаем обезжиривающий раствор, ставим на плиту и кипятим в нем деталь, от 15 минут и более. Контроль осуществляем по смачиваимости детали, на хорошо обезжиренной детали вода не должна собираться в капли, а покрывать всю поверхность тонким равномерным слоем.
После обезжиривания детали к ней уже нельзя прикасаться руками, используйте перчатки и заранее придумайте как будете работать с деталью, привязать проволоку, болт или шпильку в отверстие и т.п.
После обезжиривания раствор не выливаем он нам понадобится.
Далее тщательно промываем деталь под проточной водой (я делал так — клал деталь в миску, ставил в раковину под кран с теплой водой, и минут на пять оставлял под проточной водой)
Далее приступаем непосредственно к процессу воронения.
Данный процесс надо будет однотипно повторить минимум 4 раза, а лучше 5.
1. Взбалтываем раствор нашего лака. Подвешиваем деталь над газетами и мягкой кистью промазываем деталь со всех сторон, пытаемся избегать явных потеков и капель. Отжимаем кисть о газету и убираем ей капли/потеки.
2. Оставляем сохнуть, минут 15-40 (в зависимости от температуры в помещении), имейте терпение, раствор должен не только высохнуть но и прореагировать с поверхностью металла.
3. Делаем повторное промазывание, т.е. по высохшему раствору, промазываем еще раз нашим лаком.
4. Опять даем высохнуть детали
в это время ставим на плиту посудину в которую влезет деталь (я использовал нержавеющую миску), наливаем в нее воды — конечно лучше дистиллированной, но учтите расход будет приличный, некоторые говорят что можно и из под крана если немного подкислить ее азотной кислотой (1-3 грамма на литр), в принципе я пробовал и так и так особой разницы не заметил, на обычной воде образуется больше накипи но на процесс воронения это вроде как не влияет (может я ошибаюсь).
5. После того как деталь на шаге 4 высохла, опускаем в кипящую воду и варим где то минут 20-30, определяется это когда вся «рыжина» покрытия перейдет в насыщенный темно-серый/черный цвет. На первых выварках могут оставаться рыжие пятна — ничего страшного в дальнейшем они уйдут.
Достаем деталь, даем ей высохнуть и остыть.
6. Крацевание. На детали должен появится черный бархатистый налет — типа мелкой сажи, его нам надо счистить.
Используем мягкую латунную щетку или
можно делать это шуруповёртом/дрелью с насаженной мягкой щеткой, можно использовать металлическую техническую вату мелких номеров, наконец просто посудную губку (жесткой стороной) или опять же посудную металлическую губку.
Не переусердствуйте но и не жалейте деталь, нам надо удалить налет, держится он довольно крепко.
После очистки окунаем деталь в наш обезжиривающий раствор и немного там поболтаем, промываем под проточной водой, даем ей высохнуть и возвращаемся к шагу 1.
Повторное обезжиривание можно и не делать, если вы при крацевании не заляпали деталь, т.е. сразу после крацевания подвешиваем и мажем нашим «ржавым» лаком.
Я после двух первых промазок обезжиривал, потом бросил это дело, и мазал сразу после очистки.
Все это повторяем как минимум 4 раза а лучше пять.
Не огорчаемся когда после 1,2 выварки деталь будет иметь неказистый вид, если все технологии соблюдены к пятой выварке все будет нормально.
Ну и последний этап, после того как деталь после 4,5 выварок высохла и открацована, нам надо закрыть поры в образовавшейся оксидной пленке.
Для этого используем любое минеральное масло (я использовал И-20, но можно и любое минеральное машинное), если есть индикаторные полоски pH то лучше проверить масло на кислотность, оно должно быть нейтральное или чуть щелочное , т.е. pH от 7 или чуть больше
Варим деталь в масле при температуре 105-120 градусов, не забываем что температура кипения масла гораздо выше, поэтому доводить до кипения не надо, во первых будет вонять, во вторых перегорит масло быстро.
Греем минут 15-20, потом даем детали остыть прямо в масле или вынимаем и даем остыть на воздухе.
Тщательно протираем нашу деталь тряпочкой, вуаля , наша деталь готова.
В следующий раз, когда буду проводить данный процесс, постараюсь сделать снимки.
Новый фрак для старого знакомого.
Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.
Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ-63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, за то очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (не смотря на наличии никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительного отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанные маслом механизм ударно-спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов так же удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо не бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс-воронилках» будь то Clever или Super-blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогаю «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге, так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть — подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по-настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска так же не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда-то при серийном производстве оружия.
Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос «а где бы починить или подновить тот или иной узел ружья». Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но, я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент, в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть» и, если сначала, одна мысль о том что бы залезть в колодку вызывает благоговейный трепет, то уже после, 1го опыта это не кажется чем-то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, что бы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванные для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванные, необходимых размеров, были сварены, дошло дело до приготовления самого состава. Цитирую рецепт:
Методика приготовления состава «ржавый лак»
Для этого вам потребуется следующие компоненты:
1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути.
Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:
1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 1/3 от общего объема окалины и 1/3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.
2. Долил 1/3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.
3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 1/3 еще стружки с окалиной и долил 1/3 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.
4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.
5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.
6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен «доходить» в гараже.
В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета
Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов. Готовый состав не опасен для рук или легких. Он не портится годами и не требует особых условий хранения.
Итак, коллеги, после нескольких опытов воронения различного рода изделий (обрезок оси передней подвески автомобиля и нескольких железных «финтифлюшек»), состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.
Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.
Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»
Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.
Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.
Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л
Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.
Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.
Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.
Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.
Стволы после 2й выварки (до крацевания):
Стволы после 3х выварок, после крацевания
После 5й выварки и крацевания:
Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.
Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.
Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто-нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все что только возможно по данному вопросу сделает следующий шаг… А старый друг, поверьте, в долгу ни когда не останется.
Воронение»ржавый лак»пошагово | воронение стали
Основным приспособлением, необходимым для воронения «ржавым лаком», являются 2 ёмкости для выварки стволов из нержавейки или обычного металла. Они должны быть не менее чем на 10-15 см длиннее ствола и могут быть сварены сваркой.
Второе, что необходимо, это состав «ржавый лак». Компоненты для приготовления:
1. Соляная кислота техническая — 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная — 54 мл.
3. Стружка чугуна ( углеродистой стали) — 30 гр.
4. Металлическая окалина — 20-30 гр.
5. Вода дистиллированная или питьевая — 1 л.
Процесс приготовления (проводить на открытом воздухе).
1. Залить в стеклянную ёмкость 50 мл. соляной кислоты, добавить 1/3 от общего объема окалины и 1/3 стружки чугуна. Жидкость приобретает синеватый цвет.
2. Долить 1/3 азотной кислоты (концентрация 70%). В течение нескольких минут смесь вскипает, выделяется оранжевый дым.
3. После снижении реакции досыпать 1/3 еще стружки с окалиной и долил 1/3 «азотной кислоты». Выделение дыма активизируется.
4. Когда бурление в очередной раз стихнет, всыпать остатки стружки чугуна и добавить окалины и азотной кислоты. Ждём окончания реакции.
5. В течении получаса периодически взбалтывать раствор, что вызывает активизацию химической реакции.
6. В итоге на дне осаждается осадок из неотреагировавшей окалины и чугунной стружки. Одеть на горлышко банки воздушный шарик, состав оставляем на 2 суток до полного окончания реакции.
По истечении сроков разбавить состав 1 л. дистиллированной воды и отфильтровать его. «Ржавый лак» готов. Состав не ядовит, хранится несколько лет.
Подготовка металла к воронению «ржавым лаком»
Удалить старое покрытие.Для этого, меняя наждачную бумагу №№ 400-600-800-1000-1500 и 2500, убираем следы каверны и остатки оксидирования. Далее, используя войлочный круг с пастой ГОИ, добиться зеркальной чистоты обработки металла ствола.
Далее, в каждый ствол с обоих концов с усилием вставить квадратные деревянные «чопики», в которые для удержания и вращения вбить небольшие гвозди.
Ствол тщательно обезжирить ацетоном, после чего поместить в кипящий раствор для обезжиривания (кальцинированная сода 100-150 г/л с жидким стеклом 20-30 г/л) на 30 минут. Обезжиривание считается успешным в том случае, если обезжиривающий раствор целиком покрывает всю поверхность металла, не собираясь в капли.
Стволы тщательно промыть под проточной водой и положить сушить на «станину». Изготовление «станины» облегчит технологический процесс, исключая касания руками и падение стволов в процессе крацевания (очистки металлической ватой).
Дальше аккуратно нанести слой «ржавого лака», подождать пока он полностью высохнет, и намазать еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.
Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, произвести «выварку». Для этого стволы подвесить за гвозди и прокипятить в воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета.
В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло», причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях.
Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, но при отсутствии последних, заменить жесткой стороной губки для мытья посуды. Аккуратно, не поврждая 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля. После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.
Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.
Стволы после 2й выварки (до крацевания):
После 5й выварки и крацевания:
Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, т.е. металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.
Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, и закрепить её. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдержать в нем стволы в течении 5-7 минут при t 105-110 градусов.
Новый фрак для старого знакомого. / Сибирский охотник
Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.
Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ-63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, за то очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (не смотря на наличии никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительного отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанные маслом механизм ударно-спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов так же удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо не бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс-воронилках» будь то Clever или Super-blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогаю «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге, так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть — подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по-настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска так же не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда-то при серийном производстве оружия.
Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос «а где бы починить или подновить тот или иной узел ружья». Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но, я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент, в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть» и, если сначала, одна мысль о том что бы залезть в колодку вызывает благоговейный трепет, то уже после, 1го опыта это не кажется чем-то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, что бы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванные для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванные, необходимых размеров, были сварены, дошло дело до приготовления самого состава. Цитирую рецепт:
Методика приготовления состава «ржавый лак»
Для этого вам потребуется следующие компоненты:
1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути.
Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:
1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 1/3 от общего объема окалины и 1/3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.
2. Долил 1/3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.
3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 1/3 еще стружки с окалиной и долил 1/3 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.
4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.
5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.
6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен «доходить» в гараже.
В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета
Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов. Готовый состав не опасен для рук или легких. Он не портится годами и не требует особых условий хранения.
Итак, коллеги, после нескольких опытов воронения различного рода изделий (обрезок оси передней подвески автомобиля и нескольких железных «финтифлюшек»), состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.
Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.
Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»
Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.
Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.
Состав раствора:
Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л
Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.
Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.
Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.
Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.
Стволы после 2й выварки (до крацевания):
Стволы после 3х выварок, после крацевания
После 5й выварки и крацевания:
Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.
Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.
Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто-нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все что только возможно по данному вопросу сделает следующий шаг… А старый друг, поверьте, в долгу ни когда не останется.
Опубликовано в сентябрьском номере «Охотник и рыболов сибири» http://oir.su/index.php?mod=news&act=viewposterpic&RID=14&ID=434
Оксидирование стали «ржавыми лаками» — Другие методы обработки
Читал, что многие способы очень популярного щелочного оксидирования стали (многочисленных вариантов растворах на основе комбинаций с каустической содой, азотисто- и азотноксилого натрия и т.д.) могут окрашивать сталь в непредсказуемые оттенки, в зависимости от её марки (лигатуры). Даже существуют корректировочные таблицы, какого оттенка от какой марки вероятнее всего ожидать. Покрытие, таким образом, вместо «радикально чёрного» может получится тос синим, то с красным, то с коричневым, то с фиолетовымили зеленоватым отливом и т.д. Это часто можно наблюдать на некоторых изделиях и портит исходную задумку по внешнему виду.
В то же время существуют кислотные способы оксидирования (на основе азотной кислоты), т.н. «ржавые лаки». Кроме большей стойкости и более прочной толстой окисной плёнки, они, как доводилось читать, любую (в разумных пределах) сталь всегда окрашивают в одинаковый чистый и насышенный чёрный цвет, вне зависимости от легирующих добавок.
В поисках рецетур ржавых лаков, я перерыл свою библиотеку и чужие но практически ничего не нашёл, кроме скудной информации в интернете. Всевозможные книги по покрытиям 30-х и 40-х годов о ржавых лаках почему то упорно умалчивают. Хотя, точно знаю, что именно тогда то они и применялись наиболее широко (в оружейном деле, в т.ч.)
Недавно, мне попалась в руки книга Поддубный В.Н. «Коррозия оружия и боеприпасов», изд-во МО, 1946г. Там, на стр.154, в частности, сказано следующее:
«Большое распространение имели и кое где применяют в настоящее время кислые способы воронения — обработка стальных изделий ржавым лаком.
Ржавые лаки, т.е. составы, вызывающие усиленное ржавление поврехности стали с образованием магнитной окиси железа, продеставляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжолых металлов.
Ржавые лаки имеют разнообразный состав…»
Далее, достаточно подробно приводится технология приготовления и использования двух ржавых лаков. А вот где бы найти и почитать про всю гамму этих лаков, про их разнообразный состав? Может кто то встречал и подскажет такую книгу/книги или хотя направление поисков? А то нет совершенно никаких зацепок.
Ржавый лак своими руками — bankingid.ru
Воронение «Ржавым» лаком
Технология известная и в инете подробное описание найти не сложно.
Просто оставлю здесь свой опыт изготовления и использования.
Изготовление «ржавого» лака:
Все компоненты указаны из расчета на пол литра конечного продукта.
Компоненты
1. Соляная кислота, 20 гр (
16мл)
2. Азотная кислота, 23-25 гр, (
16мл)
3. Опилки или стружка чугуна или высокоуглеродистой стали 15 гр.
4. Металлическая окалина — 15 гр.
5. Дистиллированная вода 0.5л.
6 Химический стакан или колба на 0.5л или более (можно попробовать другую посуду, но учтите, при приготовлении раствора происходит бурная экзотермическая реакция с выделением большого количества тепла и газа)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Соляная кислота достаточно опасное вещество, да и азотная не подарок — работайте в перчатках, берегите кожу и глаза.
Испарения соляной кислоты (а концентрированная соляная кислота сильно парит) также опасны для дыхательной системы, если есть возможность используйте маску с противокислотными фильтрами.
При попадании на открытые участки тела, смойте большим количеством проточной воды.
Едкий натр (Каустическая сода) тоже вещество еще то, причем в плане ожогов он более коварен, ожог раствором едкого натра тактильно не так ощутим как от кислот, но последствия от него не менее печальны, так что, при попадании на кожу, необходимо так же промыть большим количеством воды.
Кислоты должны быть концентрированные, соляная с плотностью
Стружку я получил отторцевав чугунную болванку на токарнике (в принципе можно наточить напильником, но по мне так долго , так что если есть какая то механизация для получения стружки, то пользуйтесь (Электролобзик, дрель и т.п.) сильно мелкая стружка нам не обязательна.
Металлическую окалину, проточил какую то железяку (с малым шагом для получения мелкой стружки), типа куска арматурины, и потом отжёг стружку газовой горелкой в плошке, наверно можно прокалить и на плитке, просто больше времени уйдет.
Далее, ВНИМАНИЕ. Делать на открытом воздухе, подальше от людей и животных, лучше в маске (3м или какой еще, хорошо бы с фильтрами против кислотных паров), ну или по крайней мере стоять с наветренной стороны.
Не делайте это на балконе, не поленитесь выйти на улицу, иначе все что металлическое у вас есть на балконе оксидируется — выделяемый газ очень активен, да и запах еще тот.
Процесс приготовления раствора:
1. Аккуратно налейте всю (20 гр) соляную кислоту в емкость.
2. Смешайте чугунные опилки с окалиной и добавьте в раствор где то 10 грамм (1/3 от получившегося количества опилок)
3. Добавляем 7 грамм (1/3 от приготовленного количества) азотной кислоты
(По частям добавляем что бы в процессе бурной реакции у вас все не убежало из колбы, так как объем субстанции в первоначальный момент за счет резкого выделения газа возрастает раз в пять-десять)
Реакция начинается сразу после добавления опилок, но после добавления азотки она переходит в бурную стадию с вскипанием раствора и выделением большого количества бурого газа, химики наверное объяснят реакцию, ну а я уж очень давно окончил и школу и институт
Ждем когда процесс немного успокоится, и дальше добавляем еще треть опилок и треть азотки, и после замедления реакции добавляем оставшуюся азотку и опилки.
Добавляем грамм 50 дистиллированной воды
и ждем пока реакция почти прекратится и раствор остынет.
Далее надеваем на стакан/колбу или резиновую перчатку или изделие №2 Несем домой, выставляем на балкон и даем отстоятся раствору в течении суток, реакция будет слабо протекать еще некоторое время, поэтому и нужна перчатка.
Через сутки перемешиваем раствор (у вас там могут остаться не прореагировавшие опилки — ничего страшного, просто опилок мы засыпали с избытком, для того что бы кислоты точно все прореагировали) . Процеживаем через малярное ситечко или марлю получившийся раствор и разбавляем его дистиллированной водой до получения объема 0.5 литра.
Все раствор готов к применению и его вам хватит на долго.
Теперь процесс воронения/оксидирования.
Само воронение делиться на три этапа:
1. Обезжиривание детали
2. Промазка/выварка/крацевание
3. Масление, закупорка пор.
Естественно деталь должна быть механически подготовлена, отшлифована, и возможно даже отполирована, от качества подготовки поверхности будет зависеть и качество воронения, запомните — воронение не сможет скрыть ваши огрехи подготовки детали, это не краска, все самые мелкие царапины и изъяны будут видны.
Самый эффективный состав (из расчета на 1 литр)
1. Каустическая сода — едкий натр (NaOH)10-15 гр
2. Тринатрийфосфат — 50-70 гр. (продается как средство для мытья посуды в хозмагах)
3 Кальцинированная сода — 30-40 гр
4. Жидкое стекло 3-5 гр (Силикатный клей)
5. Вода — лучше дистиллированная/талая или хотя бы кипяченая.
Есть более доступные но менее эффективные растворы, например с использованием порошка «крот» и т.п.(поищите в инете)
Делаем обезжиривающий раствор, ставим на плиту и кипятим в нем деталь, от 15 минут и более. Контроль осуществляем по смачиваимости детали, на хорошо обезжиренной детали вода не должна собираться в капли, а покрывать всю поверхность тонким равномерным слоем.
После обезжиривания детали к ней уже нельзя прикасаться руками, используйте перчатки и заранее придумайте как будете работать с деталью, привязать проволоку, болт или шпильку в отверстие и т.п.
После обезжиривания раствор не выливаем он нам понадобится.
Далее тщательно промываем деталь под проточной водой (я делал так — клал деталь в миску, ставил в раковину под кран с теплой водой, и минут на пять оставлял под проточной водой)
Далее приступаем непосредственно к процессу воронения.
Данный процесс надо будет однотипно повторить минимум 4 раза, а лучше 5.
1. Взбалтываем раствор нашего лака. Подвешиваем деталь над газетами и мягкой кистью промазываем деталь со всех сторон, пытаемся избегать явных потеков и капель. Отжимаем кисть о газету и убираем ей капли/потеки.
2. Оставляем сохнуть, минут 15-40 (в зависимости от температуры в помещении), имейте терпение, раствор должен не только высохнуть но и прореагировать с поверхностью металла.
3. Делаем повторное промазывание, т.е. по высохшему раствору, промазываем еще раз нашим лаком.
4. Опять даем высохнуть детали
в это время ставим на плиту посудину в которую влезет деталь (я использовал нержавеющую миску), наливаем в нее воды — конечно лучше дистиллированной, но учтите расход будет приличный, некоторые говорят что можно и из под крана если немного подкислить ее азотной кислотой (1-3 грамма на литр), в принципе я пробовал и так и так особой разницы не заметил, на обычной воде образуется больше накипи но на процесс воронения это вроде как не влияет (может я ошибаюсь).
5. После того как деталь на шаге 4 высохла, опускаем в кипящую воду и варим где то минут 20-30, определяется это когда вся «рыжина» покрытия перейдет в насыщенный темно-серый/черный цвет. На первых выварках могут оставаться рыжие пятна — ничего страшного в дальнейшем они уйдут.
Достаем деталь, даем ей высохнуть и остыть.
6. Крацевание. На детали должен появится черный бархатистый налет — типа мелкой сажи, его нам надо счистить.
Используем мягкую латунную щетку или
можно делать это шуруповёртом/дрелью с насаженной мягкой щеткой, можно использовать металлическую техническую вату мелких номеров, наконец просто посудную губку (жесткой стороной) или опять же посудную металлическую губку.
Не переусердствуйте но и не жалейте деталь, нам надо удалить налет, держится он довольно крепко.
После очистки окунаем деталь в наш обезжиривающий раствор и немного там поболтаем, промываем под проточной водой, даем ей высохнуть и возвращаемся к шагу 1.
Повторное обезжиривание можно и не делать, если вы при крацевании не заляпали деталь, т.е. сразу после крацевания подвешиваем и мажем нашим «ржавым» лаком.
Я после двух первых промазок обезжиривал, потом бросил это дело, и мазал сразу после очистки.
Все это повторяем как минимум 4 раза а лучше пять.
Не огорчаемся когда после 1,2 выварки деталь будет иметь неказистый вид, если все технологии соблюдены к пятой выварке все будет нормально.
Ну и последний этап, после того как деталь после 4,5 выварок высохла и открацована, нам надо закрыть поры в образовавшейся оксидной пленке.
Для этого используем любое минеральное масло (я использовал И-20, но можно и любое минеральное машинное), если есть индикаторные полоски pH то лучше проверить масло на кислотность, оно должно быть нейтральное или чуть щелочное , т.е. pH от 7 или чуть больше
Варим деталь в масле при температуре 105-120 градусов, не забываем что температура кипения масла гораздо выше, поэтому доводить до кипения не надо, во первых будет вонять, во вторых перегорит масло быстро.
Греем минут 15-20, потом даем детали остыть прямо в масле или вынимаем и даем остыть на воздухе.
Тщательно протираем нашу деталь тряпочкой, вуаля , наша деталь готова.
В следующий раз, когда буду проводить данный процесс, постараюсь сделать снимки.
Воронение ржавым лаком, рушим каноны
Сообщение Wil » 05 фев 2011, 18:19.
Итак, пришел по почте ржавый лак, с калиевой селитрой.
пришло время порукоблудить))
вооружившись корытом, кистью, пластиковым ведерком для ржавого лака, металлической мочалкой для посуды, и проволочками для держания заготовок, а так же начитавшись «инструкций» — я приступил.
Для начала, честно варил железо в растворе соды пол-часа.
Потом промыл, покрыл таком, — на батарею, снова лаком, потом в корыто с кипящей водой из фильтра — вываркой (азотной кислоты не нашел, хотя не особо и искал).
После выварки тер это дело железной посудомоечной мочалкой.
потом снова лак, и т.д.
первый цикл — все путем.
второй — не очень.
третий — воронение первых 2х циклов стало облезать.
Я слегка начал выходить из себя, ибо к этому моменту ипалсо уже порядка 3х часов и подустал.
А результат все хуже и хуже. Наверно надо было не халтурить, а обезжиривать вывриванием в соде — после каждого карцевания мочалкой, но это было выше моих ленивых сил.
Да и железная мочалка — явно была плохим советом безграмотных гуру.
ибо, уж сильно жесткая, местами, на выступах заготовки, снимает воронение как шкурка.
Да и затевалось все скорее для развлечения.
вот я и решил развлекатся, раз уж нихрена не выходит.
Чем обезжирить так, чтоб это заменило получасовую варку в соде?
вспомнил про фери, который и микробов удаляет. А железную мочалку для карцевания заменил обычной посудомоечной паполоновой губкой, у которой искуственный войлок с одной стороны.
В итоге заменил 2 сложных операции — обезжиривание в соде, и карцевание после выварки — на «мытье посуды».
Тупо после операции выварки, мыл заготовку в раковине, твердой частью губки с фери.
И обезжирил и черную «бахрому» снял.
Потом лак, батарея 5 мин, лак, батарея 5 мин, выварка в воде для окисления лака 15 мин,
потом раковина, губка, фери. Тереть так, как будто оттираете пригоревшую сковороду, довольно усердно, и никакая стальная вата не нужна!
Идрить — заработало!
2 цикла — и вполне приличный результат. можно было намного улучшить (рычаг), но силы были наисходе =))
Фальшствол дианы и так вышел на ура, а этого и хотелось.
место работ:
на плите кастрюля для выварки (доокисления ржавого лака), в пластиковом ведерке на полу ржавый лак, на трубе рядом с АГВ сушатся заготовки.
Итог, сведенный в кучку: технология воронения ржавым лаком для лентяя.
а. Заготовку вымыть с фери, конкретно и усердно. Потом усердно промыть от фери.
б. Потом лак, батарея 5 мин, лак, батарея 5 мин.
в. Выварка в фильтрованной воде (или дистилянт) для окисления лака 15 мин.
г. потом раковина, губка, фери. Тереть грубой стороной губки, так, как будто оттираете пригоревшую сковороду, довольно усердно, чтоб счистить черную бахрому.
д. повторять цикл сколько угодно, но думаю действительно, 4х циклов — более чем достаточно.
Да, важный момент. Фери конечно, на ура заменил варку в соде, однако руки то все равно без перерыва выделяют кожное сало. Так что и брать в руки и мыть заготовку, и держать руками, пока покрываете лаком — в резиновых одноразовых бытовых перчатках, в любом магазине в отделе бытовой химии продаются.
Способ применяйте на свой страх и риск, однако, у меня результат этого ленивого способа получился намного выше, чем от каконического:
Да, еще делайте выводы про фери. Ни один щелок, никакое мыло — так никогда не обезжирит. Обезжиривание в ноль.
Страшно подумать, из какой ядреной химии делают это моющее средство.
А мы трогаем его руками, да еще и жрем, пусть и в микродозах =)
Сообщение Александр М » 05 фев 2011, 19:03.
Сообщение Wil » 05 фев 2011, 19:10.
Сообщение Lieutenant Raven » 06 фев 2011, 00:20.
Сообщение kazako » 07 фев 2011, 10:20.
Сообщение Александр М » 07 фев 2011, 12:22.
Сообщение Demonos » 07 фев 2011, 16:29.
Сообщение Romull » 07 фев 2011, 16:40.
Сообщение Lend » 07 фев 2011, 16:57.
Сообщение Александр М » 08 фев 2011, 10:32.
Сообщение игорь2014 » 23 май 2015, 06:40
Технология воронения металла в домашних условиях
Существует ошибочное мнение, что невозможно выполнить [воронение металлов в домашних условиях], и эта техническая операция, в любом случае, должна выполняться только на производствах.
В настоящее время есть сразу несколько различных способов, при помощи которых можно эффективно справиться с ржавым металлом в домашних условиях.
Данный вид обработки необходим для того, чтобы не только сделать металл более привлекательным.
При помощи него значительно повышаются защитные свойства против коррозии.
Воронение стали своими руками в домашних условиях отличается более простыми способами обработки металла, при которых используются подручные средства.
По своей сути данный способ борьбы с ржавым металлом подразумевает нанесение на обрабатываемую поверхность самых разных покрытий, которые образуют на нем тонкую защитную пленку.
В домашних условиях сделать это можно при помощи лимонной или ортофосфорной кислоты, а также воспользовавшись лаком или маслом, из которых готовится определенный раствор.
Конечно, промышленная технология позволяет проводить более качественную обработку, однако некоторые методы борьбы с ржавым металлом в домашних условиях показывают достаточно высокий результат.
Особенности воронения металлов
В промышленных условиях чернение верхнего слоя металла снимают, путем изменения его структурного состава.
Кроме этого, особым способом накладывается защитное покрытие, обеспечивающее качественную защиту от коррозии.
Использовать в домашних условиях промышленные методы борьбы с ржавым металлом не только невозможно, но и экономически невыгодно.
Самостоятельно горячее или холодное покрытие выполняется путем нанесения на поверхность металла некоторых специальных составов, которые не только снимают его чернение, но и образуют тонкую защитную пленку.
Средство для воронения можно приобрести в любом специализированном магазине, причем, в достаточно широком ассортименте.
Так, достаточно качественного результата позволяет добиться воронение в селитре, кроме этого, эффективно снять чернение с металла позволяет специальный карандаш для воронения.
В некоторых случаях можно воспользоваться ортофосфорной или лимонной кислотой, а также приготовить раствор для обработки нержавеющей стали на масле.
Вне зависимости от того, какая технология — ортофосфорной, лимонной кислотой или маслом, выбрана для борьбы с ржавым металлом, весь процесс можно условно разделить на несколько отдельных этапов.
В первую очередь, выполняется тщательная шлифовка и зачистка металлической поверхности. После этого проводится обезжиривание, для чего используется специальный раствор.
Далее следует аккуратно нанести выбранное средство для воронения. На завершающем этапе выполняется финишная обработка металлической поверхности.
Следует отметить, в зависимости от детали, ее технических характеристик, а также выбранного способа для воронения, могут возникать определенные нюансы и тонкости, однако общий алгоритм действий всегда остается неизменным.
Также следует запомнить, что после проведения обезжиривания обрабатываемой поверхности, к ней нельзя прикасаться, а это значит, что всю работу лучше всего выполнять в резиновых перчатках.
Основные правила обработки
Воронение по свой сути является химической обработкой металлических поверхностей, при которой не только снимается чернение, но и накладывается защитный слой.
Данные работы относятся к категории опасных, а поэтому должны выполняться с соблюдением определенных правил и в специальных условиях.
Так как раствор, который используется для воронения, имеет в своем составе химически активные вещества с кислотой, в обязательном порядке для него следует использовать специальные емкости.
Кроме этого, такая обработка металлических поверхностей подразумевает и механическую работу, а значит, необходимо иметь под рукой и соответствующие средства для защиты глаз и кожных покровов.
Также следует выполнять обработку металла в помещении, которое оборудовано системой вентиляции или имеет мощную вытяжку.
На видео, которое размещено выше, можно увидеть, как должна проводиться такая обработка металлических поверхностей.
При работе с кислотой и другими химическими реагентами следует использовать только те емкости, которые выполнены из фаянса, а также фарфора или стекла.
Не рекомендуется для этих целей брать емкости, изготовленные из металла.
Непосредственно перед началом воронения следует провести равномерную и качественную очистку поверхности, а также полностью убрать с нее следи от грязи и жира.
В качестве материала для обработки в этом случае можно использовать наждачную бумагу, порошкообразную пемзу, а также песок мелкозернистого типа.
Рекомендуется перед началом всех работ хорошо изучить свойства используемых реагентов, а также порядок действий.
Следует помнить, жидкость в своем составе содержит самые разные химически элементы, которые при неправильном использовании могут нанести вред изделию.
Также надо следить, чтобы используемый раствор не попадал на кожные покровы или в глаза, так как в этом случае можно получить серьезную травму или ожог.
Обработка при помощи химического оксидирования
Наиболее часто обработку поверхности металла проводят при помощи химического оксидирования.
Данный способ достаточно эффективен и, при соблюдении технологии, позволяет добиться высокого качества конечного результата.
В основе данного способа воронения металла лежит способность металла к окислению.
На предварительном этапе необходимо выполнить механическую обработку поверхности заготовки, а также полностью ее обезжирить.
После этого следует правильно приготовить соответствующий раствор.
Для этих целей следует взять определенных размеров емкость, которая обязательно должна быть изготовлена из фарфора.
Далее в нее наливается сто миллилитров обыкновенной водопроводной воды, после чего добавляется небольшое количество азотнокислого натрия и около ста граммов технической соды.
После этого раствор следует тщательно перемешать и проследить, чтобы в нем растворились все компоненты.
Полученную смесь следует нагреть до температуры порядка ста сорока градусов по Цельсию, и погрузить в нее заготовку примерно на тридцать минут.
После того как заданное время истечет, деталь извлекается из раствора и тщательно промывается дистиллированной водой.
Далее следует ее тщательно высушить и при помощи мягкой кисточки обильно смазать машинным маслом, добившись однородности слоя.
Обработанная таким образом поверхность металла приобретет ярко выраженный черный отлив с синим оттенком.
Если воронение было выполнено правильно и в соответствии с технологией, то металл станет гладким и не требующим последующей полировки.
На видео, которое размещено в разделе, можно увидеть, как в домашних условиях выполняется обработка металлической поверхности с использованием химического раствора.
Использование ржавого лака
Многие используют для воронения металла способ, который получил название «воронение ржавым металлом». При помощи него можно добиться ровной и гладкой поверхности при минимальных финансовых затратах.
Суть его заключается в помещении обрабатываемого изделия в коррозионно-активную химическую среду.
В результате такого воронения на металлической поверхности появляется рыжая и черная окиси железа.
Для удаления рыжего налета используется щетка с жесткой металлической щетиной, при этом черная окись остается. Следует отметить, что данный метод обработки достаточно длительный, но эффективный.
В любом случае, для начала выполняется механическая обработка металла и его обезжиривание, и только после этого изделие помещается в специальный раствор.
Жидкость для воронения ржавым лаком готовится в специальных фарфоровых емкостях, при этом необходимо обязательно использовать средства для защиты кожных покровов.
Раствор в этом случае готовится на основе соляной кислоты.
Ее необходимо в небольшом количестве влить в приготовленную емкость и смешать с железной ржавчиной, металлическими опилками и азотной кислотой.
Далее раствор тщательно перемешивается до полного прекращения химической реакции, которая сопровождается выделением газа.
После этого в смесь необходимо добавить в равных количествах воду и обыкновенную водку.
Раствор должен определенное время отстояться, после чего его необходимо слить, чтобы убрать окалины и выпавшие в осадок соли.
Далее необходимо на определенное время в смесь поместить обрабатываемый металл и дождаться того момента, пока он не приобретет черный цвет, после чего его обильно промывают под водой.
Другие способы воронения
Очень часто для обработки металла используется специальный карандаш для воронения.
Перед тем как применить карандаш для воронения, поверхность металла обрабатывают механическим способом, после чего тщательно обезжиривают.
Такое воронение стали при соблюдении всех технологических требований достаточно эффективное и позволяет получить гладкую и ровную поверхность. Также очень часто избавляются от коррозии лаком.
Как и во всех остальных случаях, перед тем, как обработать поверхность лаком, ее обрабатывают путем механического воздействия.
Далее проводится обезжиривание металла, на поверхности которого не должно остаться следов грязи и жира. Обработка лаком достаточно эффективная и не требует серьезных финансовых затрат.
При работе с лаком или карандашом необходимо использовать специальные защитные средства, чтобы используемое средство не контактировало с кожными покровами.
Также выполнить обработку можно путем окрашивания металлической поверхности раствором, который носит название «Клевер».
Данный способ окрашивания Клевером достаточно эффективен при незначительной коррозии металлической поверхности.
В этом случае необходимо выполнить максимально тщательное окрашивание обрабатываемой поверхности Клевером, причем несколько раз.
Продается состав Клевер в особых тюбиках небольших размеров. Цена на Клевер также варьируется в различных местах.
Клевер по консистенции представляет собой гель. Основное преимущество пользования Клевером — простота применения.
Деталь достаточно ошкурить, затем обезжирить бензином, а потом нанести Клевер. Через несколько минут, когда гель впитается — остатки смыть водой.
Воронить сильно испорченный металл лучше всего раствором селитры.
Для приготовления раствора селитры следует использовать только нержавеющую посуду, при этом кожные покровы должны быть обязательно защищены от попадания смеси.
В результате воронения селитрой металлическая поверхность приобретает приятный красноватый оттенок, который дополняется немного синеватым отливом.
Готовится раствор селитры для воронения из одного литра воды и небольшого количества натриевой селитры, а также едкого каустика.
Данная смесь имеет достаточно едкий резкий запах, а поэтому при работе с ним лучше использовать респиратор.
Обработка алюминиевой поверхности
Способ воронения алюминия носит название — анодирование и позволяет придать изделию эстетичный внешний вид и полностью удалить следы от коррозии.
В настоящее время из алюминия изготавливают много самых разных деталей, в том числе и тех, которые повержены коррозии и требуют проведения очистки путем воронения.
Для обработки алюминия, как правило, не подходят различные кислоты, так как в этом случае деталь может деформироваться и повредиться.
В некоторых случаях для алюминия можно использовать активные кислоты, но только в небольших количествах, обильно разбавленных водой.
Поверхность алюминия можно воронить лаком, но только определенным способом.
Достаточно эффективен в воронении алюминия раствор, приготовленный на основе небольшого количества серной кислоты, обильно разбавленной в воде.
Средство необходимо поместить в специальную посуду, после чего поместить в него свинцовую пластину, подсоединенную к аккумулятору на двенадцать вольт.
После того как в растворе будут образовываться пузырьки, в него помещается деталь из алюминия на определенное время. После этого деталь из алюминия достается из раствора и опускается в пигментную краску синего цвета.
Далее необходимо алюминиевую заготовку обернуть тряпкой и дождаться полного высыхания.
Данный способ воронения алюминия считается народным, однако имеет высокую эффективность и позволяет хорошо защитить металл от коррозии при дальнейшей эксплуатации.
Обработка какого-либо металла путем воронения должна выполняться в строгом соответствии с выбранной технологией и с соблюдением правил по технике безопасности.
Конечный результат во многом зависит от способа приготовления раствора и качества используемых компонентов.
Некоторые способы воронения металла в домашних условиях можно увидеть на видео, которое размещено выше.
Общество любителей пневматики 18+
Форум энтузиастов для энтузиастов.
Воронение ржавым лаком.
Воронение ржавым лаком.
Сообщение Хартман » 01 ноя 2014, 16:09
Для восстановления воронения на старом железе можно использовать два приемлимых для домашних условий способа.
Попробую познакомить любителей старины с кратенькой инструкцией написанной на основе личного опыта. Если вдруг у кого нибудь возникнуть вопросы по приобретению и использованию ржавого лака, то можно обращаться сюда: Воронение ржавым лаком..
Воронение ржавым (английским) лаком относится к кислотному способу оксидирования железа и его сплавов, при всех своих достоинствах обладает и существенными недостатками.
К несомненным достоинствам можно отнести:
— Ржавый лак незаменим для обработки изделий паяных оловянными припоями. Т.к. лак не так агрессивен к металлу как к примеру сера или щелочь. Ржавый лак хорошо закрашивает олово и цв. металлы не растворяя их.
— «Точечность» получаемого покрытия. Куда нанёс лак, там и заворонилось. Так что за нарезы в стволе можно будет не переживать.
— Воронить можно в любой посуде, чтобы только температуру кипящей воды держала. Температура обработки около 80-100 С.
— Практически полное отсутствие ядовитых испарений, по сравнению с воронением в сере и селитре. Но работать лучше в хорошо проветриваемом помещении и в перчатках, особенно при промывке после выварки. Т.к. оттираемое с поверхности железо очень липкое.
— Неплохо скрывает и маскирует недостатки поверхности, такие как сколы и царапины т.к. покрытие получается более толстым чем в щелочи. Но поверхность обычно получается матовой.
Есть и недостатки:
— Высокая чувствительность к примесям в металле. Что выражается в появлении плохо покрывающихся участков на металле и появлению красно-коричневых пятен. В принципе это главный недостаток. Часто этот эффект проявляется на импортных сплавах, реже на отечественном железе. При обнаружении таких участков лучше получаемое покрытие с них снять и участок переворанивать пока не почернеет. Делать это нужно до промасливания. Иначе пятна так и останутся. Вообще данный способ очень капризен.
— Тк-же недостаток длительный процесс который лучше не растягивать, что-бы металл не начал оржавлятся. (не более 2 суток на всё операции)
— Чувствителен к качеству очистки поверхности. Поэтому старое воронение и ржавь лучше снять полностью абразивом или прокипятив в лимонной кислоте. Не ожидая что лак проблемные места закрасит.
— Так-же чувствителен к температуре сушки. Бывает что температуру в пределе 20-50 С приходится подбирать т.к. поверхность оксидируемого металла начинает «краснеть». Правда такое бывает если в металле мало содержание железа.
Непосредственно воронение данным способом включает в себя следующие операции:
— обезжиривание с последующей промывкой под проточной водой и сушкой.
— нанесение лака на воронимую поверхность металла.
— сушка, первый слой сушить 4-5 часов. Не первый 1-3 часа, до появления желтого налёта.
— повторное нанесение лака.
— сушка 1-3 часа.
— выварка в дистиляте или на пару.
— крацевание или по простому промывка с оттиркой под проточной водой.
— сушка и осмотр получаемого результата.
Весь цикл повторять до готовности (не менее 4 циклов). Когда результат удовлетворит проводится последняя операция призванная удалить воду из получаемого слоя и придать законченный вид изделию:
— промасливание 5 минут в кипящем масле. Затем железо выкладываем на бумагу, медленно остужаем и внимательно осматриваем результат.
Лак наносим на металл аккуратно, тонким слоем без потёков. Потёки содержат большое количество воды и это не всегда хорошо для металла. Он может начать оржавлятся. Самый первый слой лучше посушить подольше. Чтобы первый слой получше взялся в поверхность поглубже. О хорошем взаимодействии лака с металлом, говорит появление желто-оранжевых пятен на оксидируемой поверхности и приобретение металлом черного оттенка. Если появляются красно-коричневые не исчезающие после крацевания, лучше их удалить механически с поверхности и обезжирив переворонить участок.
Для выварки нужна чистая вода. Желательно дистилированая или отфильтрованая, в крайнем случае отстояная. Т.к. в воде из под крана могут оказаться вещества препятствующие вступлению поверхности в реакцию с наносимым составом. Если емкость в которой проводится выварка позволяет размерами, лучше сделать на пару. Пар обладает более высокими теплообменными свойствами и в таком случае подойдёт любая вода. Крацевать лучше сразу после извлечения из кипятка не дожидаясь пока не вступившие в реакцию частицы прилипнут обратно к поверхности. Так-же в выварочную воду некоторые советуют добавлять несколько кристаллов стирального порошка, для улучшения качества последующей оттирки.
Для крацевания лучше взять бархотку для мытья посуды. Она достаточно жесткая и гибкая для сдирания частиц не вступивших в реакцию с поверхностью. Не понимаю для чего используют так называемую «стальную вату», всё необходимое для крацевания можно приобрести в хозмаге, включая стальную сетку для скобления сковородок. Работать лучше в резиновых перчатках т.к. оттираемый оксид с поверхности очень липкий и чёрный.
Для промасливания подойдёт любое, чистое минеральное масло типа веретёнки или машинное. Для промасливания лучше взять другую посуду т.к. после этой операции ёмкость будет трудно отмыть.
При промасливании нужно учитывать температурные свойства масла. Я нагревал масло до появления пузырьков со дна ( кипение ). И затем окунал в масло детали. Но не каждое масло можно так нагревать. Температуры выше кипения воды (выше 100 С) будет достаточно. Главное при промасливании соблюдать правила техники безопасности.
После промасливания вынутую из масла деталь выкладываем на поверхность и оставляем остывать. Во время остывания к поверхности лучше ничем не прикасаться. Не пытайтесь стирать горячее масло с поверхности чтобы не испортить получаемое покрытие. После остывания покрытие станет твёрже и приобретёт стойкость к истиранию.
Ржавый лак своими руками
Методика приготовления состава «ржавый лак»
Для этого вам потребуется следующие компоненты:
1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути. Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:
1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 13 от общего объема окалины и 13 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.
2. Долил 13 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.
3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 13 еще стружки с окалиной и долил 13 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.
4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.
5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.
6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен «доходить» в гараже.
В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета
Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов.
Первой жертвой, на которой был опробован состав, был обрезок оси передней подвески автомобиля НИВА, который был грубо зашкурен от ржавчины и «халявно» обезжирен.
Просто после шкурки я не хватал руками за чистый участок, ошпарил его кипятком, промыл с «фейри», после чего протер ватным диском, смоченным в ацетоне. Плохое обезжиривание сказывалось в том, что после нескольких первых выварок на железе оставался рыжий налет. Тем не менее, о прогрессе и о результатах можно судить по фото:
Итак, получив конечный результат, представленный на последнем фото, состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.
Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.
Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»
Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.
Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.
Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л
Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.
Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.
Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.
Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.
Стволы после 2й выварки (до крацевания):
Стволы после 3х выварок, после крацевания
После 5й выварки и крацевания:
Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.
Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.
Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто-нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все что только возможно по данному вопросу сделает следующий шаг… А старый друг, поверьте, в долгу ни когда не останется.
Воронение в домашних условиях
Сам процесс воронения ружейных стволов направлен в первую очередь на то, чтобы защитить металл от коррозии. Кроме того, различные химические и электрохимические методы окраски стволов, придающие им различные цвета и оттенки, делают само ружье менее заметным для дичи.
Рецептов окрашивания металлических частей ружей существует превеликое множество. Используя различные химические составы и приемы окраски, можно получить самые разнообразные цвета. Но для всех без исключения методов воронения общим является то, что непосредственно перед окраской стволы и другие металлические детали ружей необходимо максимально тщательно очистить от ржавчины и пятен до полной белизны. И только после этого приступают к воронению.
Большинство способов воронения трудоемки и предполагают использование достаточно редких химических соединений.
Наиболее же распространенным и многократно проверенным методом воронения считается кислотное оксидирование, которое часто называют по-другому — ржавый лак.
Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржавление поверхности стали с образованием магнитной окиси железа. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.
Методика приготовления состава
«ржавый лак»
Для приготовления состава потребуется:
— соляная кислота техническая — 50 мл;
— азотная кислота концентрированная — 54 мл;
— стружка чугуна или углеродистой стали — 30 г;
— металлическая окалина — 20—30 г;
— вода дистиллированная или питьевая — 1л.
Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас, так как происходящая реакция сопровождается выделением газа.
В стеклянную колбу емкостью 1,2—1,5 л налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда по одной трети чугунной стружки и окалины, после чего аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время смесь немного позеленеет и начнет бурлить, нагреваясь и выделяя газ бурого цвета. Подождите, пока реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится еще на несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.
В результате у вас должна получиться сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее суток. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, надежно закрепив последнюю. Это нужно сделать, потому что реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.
По прошествии суток приступайте ко второму этапу. К полученной накануне сметанообразной массе добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина, которая не вступила в реакцию с кислотой.
Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Готовый «ржавый лак» безопасен для рук и легких.
Подготовка поверхности металла
к оксидированию
Перед оксидированием поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.
При желании добиться более качественного результата можно провести еще одну, добавочную операцию, называемую отса- ливание или матирование. Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия.
Отсаливание обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемого металла. В результате отсаливания поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Для получения высокого качества отделки применять отсаливание рекомендуется непосредственно перед полированием. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и тем выше ее антикоррозионные свойства.
Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.
Для обезжиривания применяется раствор следующего состава (из расчета на 1 л воды):
— едкий натр (каустическая сода) — 10—15 г;
— тринатрийфосфат — 50—70 г;
— кальцинированная сода — 30—40 г;
— жидкое стекло — 3—5 г.
Если оксидируемые стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:
— кальцинированная сода — 100—150 г;
— жидкое стекло — 20—30 г.
При обоих способах обезжиривания температура раствора должна достигать 90—100 °С. Время выдержки деталей в растворе — около 15—30 мин. После нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время приподнимите стволы — жидкость должна равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли. Можно считать, что полное обезжиривание завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями для того, чтобы на поверхности металла не образовалась окисная пленка.
Нанесение «ржавого лака»
На поверхность при помощи кисти ровным тонким слоем, избегая подтеков, нанесите «ржавый лак». Особо тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне нежелательны, т. к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.
После нанесения состава стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место (40—60 °С). Это может быть место около печки, батареи, в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет приобретать светло-рыжий цвет. В процессе сушки цвет из светло-рыжего превратится в темно-оранжевый.
Подсохшую поверхность стволов следует вторично покрыть «ржавым лаком» и повторить процедуру сушки. В итоге поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.
Выварка
Вначале нужно приготовить выварочный раствор.
В выварочную ванну (можно использовать кусок 100-мм трубы с приваренным дном и нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. Для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту из расчета 1 —1,5 мл на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.
Стволы, покрытые слоем окислов темно-оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 мин. В выварочном растворе окислы темно-оранжевого цвета должны перейти в окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки металл местами не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое при первой выварке иногда бывает. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.
Крацевание
Для этой операции вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку из проволоки диаметром 0,1—0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие и весь пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно надевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке до получения блестящей черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.
Но это не страшно, так как проведенная вами процедура воронения — лишь первая из восьми. Дело в том, что общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.
Промасливание
После четвертой операции крацевания поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6—1,5 микрона, необходимо провести завершающую операцию — промасливание.
Процедура промасливания заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105—110 °С. Промасливание длится около 5 мин. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она из-за большой вязкости плохо заполнит поры оксидной пленки.
Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.
Продление жизни ружейных стволов
У многих охотников имеются старые ружья. Некоторые еще в приличном состоянии. Многие из них отличаются удивительным боем. Прочие — дороги как память. Но ведь не секрет, что значительное количество старых ружей, обладая хорошими рабочими качествами, находится в плачевном состоянии как по внешнему виду, так и по состоянию механизмов и стволов.
Удаление ржавчины
с внутренней поверхности стволов
Если улучшить внешний вид относительно просто, то сделать что-то с внутренней поверхностью стволов уже сложнее. И порой ржавые стволы продолжают интенсивно ржаветь, приводя ружье к гибели.
А между тем существует достаточно простой и доступный способ продления жизни ржавых стволов. Способ этот состоит из трех последовательных операций.
Так как старые ружья, как правило, не имеют хромового покрытия стволов, коррозия поражает их при небрежном отношении не выборочно, а практически сплошь. Поэтому прежде всего надо удалить ржавчину. Сделать это можно при помощи электродрели с длинной насадкой в виде шомпола, но вместо обычного ершика надо использовать мелкую наждачную шкурку, желательно на тканевой основе. Чтобы шкурка плотно прилегала к поверхности ствола, под нее подкладывается поролон. Перемещая насадку-шомпол вдоль всего ствола, можно быстро и эффективно удалить практически всю ржавчину. Уже после этой операции стволы выглядят значительно лучше. Но на месте удаленной ржавчины остаются раковины. И самый большой вред раковин не в том, что они деформируют дробь. В них накапливаются продукты горения капсюля и пороха, что приводит к еще более интенсивному ржавлению.
Поэтому вторая операция — удаление ржавчины из раковин. С этой задачей теоретически мог бы справиться ершик из стальной проволоки, вращаемый той же дрелью. Но более эффективно действует преобразователь ржавчины. Этот препарат, преобразуя ржавчину, создает микроскопическую пленку на поверхности раковин, которая препятствует (в какой-то мере) действию агрессивных веществ на металл.
Третьей операцией по защите старых стволов является нанесение на обработанную поверхность химического консерванта — автомобильного препарата «Мовиль-2». Этот консервант также способен вступать в реакцию с ржавчиной; помимо этого, он частично нейтрализует и продукты горения капсюля и ржавчины. Кроме всего прочего, «Мовиль-2» при нанесении имеет жидкую консистенцию, а после нанесения затвердевает, поэтому, заполнив раковину и затвердев, он влияет и на обтюрацию, и на снижение деформации дроби, и, конечно, на защиту раковин от дальнейшей коррозии. Причем если при стрельбе «Мовиль», находящийся на непораженной поверхности ствола, стирается, то тот, который находится в раковине, остается невредимым и продолжает выполнять свои функции. Конечно, так продолжается не вечно — «Мовиль» неизбежно выгорает, и его надо подновлять. А лучше всего применять его вместо масла при чистке ружья, хоть это и не так удобно.
Применяя этот способ обработки стволов изнутри, можно продлить срок службы старого, но дорогого сердцу ружья на большой срок.
Инструкции | Rust Blue
Видео на YouTube о применении Rustblue: https://www.youtube.com/watch?v=O4QOcRTZv2Q
Общие инструкции по покраске ржавчины (отдельные продукты могут отличаться):
- Для подготовки стали используйте бумагу из карбида кремния с зернистостью до 320. Если требуется матовая поверхность, обработайте детали пескоструйной / дробеструйной обработкой. Убедитесь, что вся активная ржавчина удалена. Возможно, вам понадобится коммерческое средство для удаления ржавчины, чтобы удалить ржавчину с сильно корродированных деталей.
- Обезжирить 3 раза нафтой или ацетоном.Затем окуните его в теплый раствор средства для мытья посуды. Тщательно смойте горячей водой. Ищите «пленку» воды на стали и отсутствие бусинок. Бисероплетение означает, что на поверхности все еще есть масло. Вы не хотите на нем масла!
- Как правило, детали без покрытия Rust Blue не ржавеют в процессе воронения. Но если вам нужна дополнительная защита, нанесите прозрачный лак на любые детали, которые не хотите ржаветь. Вы даже можете покрыть им внутреннюю часть канала ствола. Он легко удаляется, если закончить с разбавителем для лака.
- После высыхания металла нанесите раствор для воронения на холодный металл с помощью 100% ватной палочки. Выдавите тампон, чтобы он был влажным, но не капал. Используйте длинные ровные мазки с минимальным перекрытием. Если вернуться к пропущенным участкам, можно удалить предыдущий цвет, так что не делайте этого: дайте ему высохнуть в течение 2 часов (это загрунтует металл). Повторно нанесите покрытие, дайте высохнуть, нагрейте металл до температуры выше 100 F и поместите во влажный шкаф * на 4-6 часов, чтобы он не ржавел, или на ночь, если влажный шкаф недоступен, а местный уровень влажности превышает 30%.Если вы используете контейнер для пота и пар низкого давления, созревание может произойти в течение часа. Предварительно нагрейте металл перед подачей пара, чтобы предотвратить образование пятен.
- Когда образовался тонкий слой красновато-коричневой ржавчины (выглядит как красновато-коричневый пушок), удалите металл, прокипятите 15 минут в деионизированной дистиллированной воде или паре 10 минут. Затем карта с 000 -0000 стальной мочалкой, обезжиренной в бензине или ацетоне. Слово кардочесание означает удаление рыхлой окиси. Каждый из этих циклов называется «проходом».Повторите столько раз, сколько вам нужно, чтобы получить желаемый цвет. Обычно это 2-4 раза. Мелкие детали — кипятите в деионизированной дистиллированной воде или паре с водопроводной водой, взвешенной в кастрюле с крышкой на 4 литра, в течение 10 минут. Более крупные детали, такие как бочки, можно кипятить в специальных резервуарах, которые продаются в Brownells, или вы можете сделать паропровод ** из трубы ПВХ и фитингов, приобретенных в местном магазине товаров для дома.
- Когда вы будете удовлетворены, вы можете нанести масло, воск, лак или кипяченое льняное масло, чтобы закрыть поры металла.
Полные инструкции для паропровода прилагаются к каждому заказу.
* Влажный шкаф / сухой обогреватель — Влажный шкаф — это любой ящик или контейнер, в котором есть источник влаги. Это похоже на большой хьюмидор. Но только для деталей оружия, а не для сигар! Отличный влажный шкаф можно сделать из платяного шкафа, который можно получить в транспортной компании. Просто поместите на дно источник влаги (мокрое полотенце хорошо, как и таз с водой) и повесьте свою работу на перекладину.Душ можно использовать, повесив металлический стержень на штангу для занавески и подвесив его над ванной с водой. Подождите 6-12 часов, чтобы образовалась ржавчина. Однокомнатный паровой испаритель — лучший способ быстро избавиться от ржавчины. Просто поместите испаритель в коробку, провентилируйте верхнюю часть и пар в течение 30-45 минут или пока не образуется спелая ржавчина. Подойдут и небольшие отпариватели для одежды. Коробка влажного шкафа также может работать как сухой обогреватель, используя небольшой электрический обогреватель вместо испарителя или пароварки.
** Если вы построите паротрубный аппарат, цилиндрический механизм можно подвесить внутри трубы, а затем накрыть и позволить ржавчине использовать в качестве влажного шкафа.Все, что вам нужно, — это ПВХ с ячеистой сердцевиной длиной 3–4 фута (используется для канализационной трубы), горшок с плоской крышкой, деревянный дюбель, фланец на 3 штуки и газовая горелка. Проделайте несколько отверстий в крышке кастрюли и прикрутите к ней фланец унитаза. Сделайте надрез на одном конце трубы, чтобы вставить дюбель. Вскипятите водопроводную воду в кастрюле, наденьте трубу на фланец и повесьте ствол / ствол на дюбель. Накройте верх полотенцем или алюминиевой фольгой и готовьте на пару 10 минут. Для небольших деталей поместите их в закрытый горшок с небольшим количеством воды на дне.Поместите детали в трубу над холодной водой и используйте ее как влажный шкаф, чтобы ускорить ржавление. Не оставляйте его более чем на 8 часов, иначе вы можете получить точечную коррозию.
Gun Bluing 101 — Как сделать синюю пушку
Нитра воронение
Воронение селитры также известно как процесс воронения огнем, который создает яркие цвета, но они не всегда долговечны. Лучше всего он работает со шпильками и винтами, потому что они подвержены износу и перемещению. Воронение селитры позволяет получить все оттенки от соломенного до темно-синего.
Процесс заключается в замачивании части пистолета в горячей жидкой нитрате калия, которая обеспечивает однородную окраску. Как и во всех других методах воронения, наиболее важным этапом является подготовка металла.
Металлические поверхности шлифуются блочной шлифовкой для удаления всех дефектов, а затем полируются до зеркального блеска непосредственно перед процессом воронения, что позволяет избежать окисления стали. Несмотря на то, что воронение дает блестящую поверхность, оно не так прочно, как горячее воронение, поскольку при износе создает цвет патины.
Уголь воронение
Это один из традиционных методов воронения, применяемого для изготовления многих видов высококачественного огнестрельного оружия. Процесс включает упаковку стали в древесный уголь и «запекание» ее при температуре около 800 ° в течение нескольких часов.
Этот процесс был установлен S&W после Первой мировой войны. Smith Wesson нанял American Gas Furnace Company для разработки вороненого масла , в состав которого входил специальный китовый жир. Пистолеты были помещены во вращающийся барабан, наполненный маслом и древесным углем.
«Получение» правильной текстуры и оттенка оригинального покрытия древесным углем в основном зависит от используемого лака для металла. Конечный результат — блестящее иссиня-черное покрытие, которое очень прочно. Полированная деталь, окрашенная в темно-синий цвет, создаст непревзойденный зеркальный блеск.
Тепло воронение
Процесс воронения часто ускоряется и усиливается за счет тепла. Все предметы становятся более эластичными и гладкими, меняются при нагревании.
Метод воронения или воронения пламенем — это практически термическая обработка, при которой цвет придает цвет в зависимости от температуры и ингредиентов, присутствующих во время нагрева.Нагревая детали пистолета, вы можете добиться цвета от соломенного до черного и темно-синего. Если вы «снимите тепло с деталей пистолета в нужное время», вы можете получить нежный синий цвет, как при воронении селитры.
Методы воронения от холодной ржавчины
С 1989 года: Education, Aloha и
самое интересное, что вы можете получить в отделке
Проблема? Решение? Звоните прямо!
(один из очень немногих в мире сайтов без регистрации)
Обсуждение началось в 2000, но продолжаться до 2018 года
2000 г.Q.Я БРАЙАН И Я НАЧИНАЮ МАЛЕНЬКИЙ БИЗНЕС, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ АНТИЧНОГО И КЛАССИЧЕСКОГО ОГНЯ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ БЫЛО ЗАВЕРШЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕССА СИНЕНИЯ ХОЛОДНОЙ РЖАВИ.
2003
А.Я оружейник в компании в моем родном городе и черню примерно 60-80 комплектов стволов и / или винтовок ежегодно. Я использую следующую формулу: чистая азотная кислота 600 мл, соляная кислота 400 мл [соляная кислота [аффил. ссылка на информацию / продукт на Amazon] ], смешайте в подходящем контейнере и добавьте к нему столько чистых обезжиренных железных гвоздей для подков, сколько кислота перестанет переваривать, и, когда смесь перестанет дымиться и работать, разбавьте ее 5 литрами дистиллированной или деионизированной воды и дайте немного отстояться. дней.Перелейте этот раствор в коричневые химические бутылки, следя за тем, чтобы в бутылки не попал осадок. Затем необходимо провести обычный процесс полировки и скрупулезного обезжиривания материала, подлежащего чернению, с использованием современных химикатов или старомодной стиральной соды [affil. ссылка на информацию / продукт на Amazon], который я использую, после этого нельзя допускать контакта рук или кожи. После обезжиривания промойте или протрите металл очень горячей водой, чтобы удалить остатки химикатов, и дайте ему полностью остыть перед нанесением первого слоя раствора чистым тампоном, не смачивайте его, а просто смочите.
Через 24 часа в теплой влажной атмосфере вскипятите, чтобы устранить появившийся слой ржавчины; когда остынет карта от черного рыхлого оксида, который тогда будет виден. Я использую тонкое проволочное колесо производства компании Canning из Бирмингема, Англия. Эта чистка необходима для окончательной полировки, необходимой для таких пистолетов, как Purdey’s Holland и Hollands и т. Д., Над которыми я регулярно работаю. Возможно, вам придется использовать маленькие щетки из стальной щетины, чтобы добраться до неудобных мест, также хорошо 0000 стальная вата [аффил.ссылка на информацию / продукт в Rockler].
После того, как вы достигнете требуемой отделки или металл станет неохотно впитывать ржавчину, его необходимо снова прокипятить в растворе соды, чтобы остановить ржавление, после окончательного прочесывания, а затем прогреть до высокой температуры в чистом виде. кипящей воды, дать ей высохнуть мгновенно и поместить в резервуар, содержащий смесь 50/50 старого моторного масла и обезвоживающего масла, на ночь, удалить и дать стечь, чтобы очистить вентиляционные отверстия ребер сапуна и т.д .; Затем я зажигаю стволы или что-то еще, проводя ими через пламя довольно горячей газовой горелки, чтобы удалить всю остаточную влагу или масло из промежутков между ребрами, и затем полирую их грубым бумажным полотенцем.
—-
Изд. Примечание! Эти инструкции предназначены для опытных кузнецов или химиков, уже хорошо знакомых с опасностями, связанными с сильными кислотами!
Интернет — это гигантская однокомнатная школа, где вы подслушиваете и читаете инструкции, подходящие только для людей с достаточно продвинутым уровнем химии и с обучением химическим веществам, работающих на надлежащем промышленном предприятии 🙂
9 сентября 2008 г.
В. Я учусь ржаветь в синий цвет и сделал несколько ружей с переменным успехом.
18 октября 2009 г.
A. В дополнение к моему оригинальному сообщению о медленном потемнении ржавчины, да, старое масло используется в моторном масле, новое масло, похоже, не работает, вероятно, из-за некоторых современных присадок, хотя я использовал образец из той же банки после замена масла, идеально. Отделка, синий, черный или что-то среднее, зависит, я думаю, от качества стали и уровня хрома в ней. Использование химического реагента — хорошая идея, и использование любого из сублиматов, образующих ржавчину, очень разумно, если вы не можете быть уверены в содержании железа в конских гвоздях, если вы их используете.Время образования ржавчины зависит от того, где вы находитесь в мире, от температуры и уровня относительной влажности, проверьте и снова проверьте. Предположение о том, что содержание силикона в некоторых современных маслах может вызвать проблемы с нанесением черного цвета, действительно, и единственный способ, который я нашел, чтобы победить это, — это кипятить и протирать в мягком растворе каустической соды перед первым нанесением покрытия из ствола / нагревается и наносит новый слой примерно через 2 часа, затем продолжайте процесс как обычно. Мы всегда должны помнить о том, что будь то ваше оружие или ценный клиент, это чья-то гордость и радость, и мы всегда должны проявлять осторожность, делая все возможное, чтобы добиться наилучшего результата. См. Изд. note КИСЛОТА В ВАШЕМ МЕСТНОМ МАГАЗИНЕ КРАСКИ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ БЕТОНА. ЗАЛИТЬ УНЦИЮ В БАНКУ И ВСТАВИТЬ ЧАСТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ СИНИЙ. НЕ СДЕЛАЙТЕ ЭТО В ВАШЕМ МАГАЗИНЕ! ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ЧАСТИ, ПОСЛЕ АТАКИ КИСЛОТЫ, ПРИНИМАЮТ ТУШУЮ ОТДЕЛКУ. СЕЙЧАС НЕ ДЕЛАЙТЕ СМАЗКИ НА ЗАПЧАСТИ, ПОДВЕСИВАЙТЕ КАК В ГАРАЖЕ ИЛИ ПОД НАКЛАДКОЙ МАГАЗИНА, И ДАЙТЕ ЕЙ РЖАВЧИРОВАТЬСЯ. ЭТО ЗДЕСЬ В ОРЕГОНЕ ЗДАТЬ 3 ИЛИ 4 ДНЯ, МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЬШЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ИЛИ НА НАЗАД ВОСТОК. КОГДА ИМЕЕТСЯ ХОРОШИЙ СЛОЙ МЕНЬШЕЙ КРАСНОЙ РЖАВИ НА ВСЕМ, ОТКРОЙТЕ ЕГО КАРТОЧКУ ИЛИ ЩЕТКУ ДО СИНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТКОГО КОЛЕСА С МОТОРНЫМ ПРОВОДОМ.
—-
Изд. Примечание: мы считаем, что Том допустил небольшую ошибку в своем предположении и имел в виду соляную кислоту, а не азотную кислоту. Это предположение основано на том факте, что это соляная кислота, доступная в магазинах красок, которая используется для очистки бетона и известна своими испарениями, разъедающими окружающую среду. Кроме того, добавление стали в азотную кислоту с большой вероятностью приведет к образованию облаков желтых удушающих газов, содержащих NOx.
14 января 2008 г.
А. Брайан, позвольте мне добавить небольшой совет, которого многие другие не делали.ПОЖАЛУЙСТА, купите несколько старых «драндулетов» из ломбарда или, что еще лучше, несколько сломанных кусков различных типов стали, используемых в огнестрельном оружии. Хорошим выбором может быть старый «вытянутый» ствол Маузера, старый одноствольный корпус ружья (однажды закаленный), возможно, ствол дробовика с повторяющимся выстрелом, и, ну, вы понимаете … в любом случае , используйте их для упражнений.
У меня есть оружейный магазин 42 года, то и дело. У меня были некоторые успехи и некоторые неудачи. Тем не менее, я с гордостью могу сказать, что у меня никогда не было необратимых неудач с воронением «Cold Rust» или «Rust-and-Rub» на оружии заказчика.У меня был один (пулемет 870 Slug Gun), который в первые дни мне пришлось перешивать стеклянными бусами и обычным способом воронить. Получилось очень хорошо, по крайней мере, мне так сказали. Он был моим, и он у меня до сих пор, и я охотюсь с ним. Я сохраняю это как напоминание, так как у меня были другие планы на этот счет. Примерно то же самое произошло с добрым полковником из Индии (см. Запись ниже). НЕ выполняйте никакой реальной работы, пока не сможете хорошо поработать над своими упражнениями. Посините их, затем зачистите наждачной бумагой (зернистость 80).Повторная полировка будет хорошей практикой, чтобы углы оставались квадратными, а круглые детали круглыми, а линии прямыми. Отполируйте до зернистости примерно 400 (НЕ зеркально; осталось немного «облака»). Линии полировки должны быть прямыми. Тщательно обезжирить. Затем обезжиривайте еще раз, а если сомневаетесь, сделайте это еще раз. Это невозможно переоценить. ВСЕ масла и смазки должны быть полностью удалены из всех уголков, трещин и металлических пор, иначе работа будет грязной.
Формула, которую дал шотландский джентльмен, идеальна, за исключением того, что я использую ингредиенты «реагентного» класса, дистиллированную воду и заменяю железный порошок Reagent Grade.Добавляйте, пока смесь не перестанет впитываться. Это может занять несколько дней. Процедите через бумажный фильтр для кофе. Повторите процесс процеживания. Используйте только стеклянные (БЕЗ пластика!) Емкости, воронки и т. Д. (В хорошей лаборатории есть стеклянные воронки. Одной или двух хватит на вечность). Это потому, что здесь подковообразные гвозди (я получаю их от Centeur Forge Blacksmithing Supply) на самом деле из мягкой стали, и в них есть микроэлементы. Я использую ингредиенты Reagent Grade, так как они очень чистые и не содержат следов материалов, которые могут испортить работу.По той же причине, что и вода, так как минералы странным образом повлияют на результат. Единственным источником, вероятно, будет магазин лабораторных химикатов (Google it) в большом городе. (В том же химическом доме, вероятно, будут все ингредиенты). Доставка будет возмутительной и неприлично дорогой. Выберите ближайший и будьте готовы поехать туда и забрать его. Это действительно будет дешевле, даже с газом как есть. Спросите у поставщика химикатов, могут ли они поставить стеклянные флаконы с реактивами со СТЕКЛЯННОЙ пробкой, способной удерживать варку.Купите столько, сколько можете себе позволить. Они служат вечно, пока не упадут …. Используйте толстую резину Резиновые перчатки [аффил. ссылка на информацию / продукт на Amazon] (также доступно из Brownells [аффил. ссылка редактора]) и держите все масло подальше. Не добавляйте опилки в смесь, и у вас есть идеальный раствор «Браунинг». Кипятите все аппликации, когда они закончены, в мягком растворе дистиллированной воды и соды, чтобы «убить» действие кислоты.
И кислота сильно обожжет вас, если попадет на вас. Как сказал другой писатель, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО НИКОГДА У ВАС ЕСТЬ МЕТАЛЛ, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ! Это приведет к ржавчине всех ваших очень дорогих инструментов (и оружия других клиентов).У меня есть сборная пристройка 10 на 10, которой я ограничиваю все эти операции. ОГРОМНЫЙ вентилятор, электрическое отопление на зиму, я также использую респиратор, сделанный из старого мундштука для акваланга, ведущий через какой-то шланг к месту снаружи (но тогда у меня проблемы с легкими).
30 июля 2008 г.
А.
2007 г.
В. Я пробовал метод холодного воронения на своем дробовике и, кажется, пропустил какой-то важный шаг в процессе, потому что детали не вороненые должным образом, а они все еще ржавые. Я последовал следующему процессу: сначала я тщательно очистил и отполировал металлические части, затем нанес смесь из 1 части азотной кислоты и 3 частей воды. После этого я оставил металл ржаветь на 4 дня. Наконец, я промыл вороненые детали в кипящей воде. Результат был плачевным! Я хотел бы знать, как я могу отменить то, что я сделал, или, по крайней мере, снова правильно посинить металлические части.
2007 г.
A. Приветствие:
Вы должны давать детали ржаветь только до тех пор, пока не появится тонкий слой красной ржавчины. Обычно в моем климате это происходит за 24 часа или меньше. Если вы отпустите его слишком долго, он расколется по металлу.
После того, как он заржавел, нужно прокипятить детали в дистиллированной воде в течение 25–30 минут. Это превратит красный оксид в черный оксид. Когда вы снимете их, они будут выглядеть так, как будто они покрыты черным бархатом.
Используйте обезжиренную тонкую стальную вату для удаления бархатного налета.
Февраль 2009 г.
A. Привет, Билл. Я не могу сказать вам наверняка, что не так, но могу сказать, что вы получите гораздо более синий цвет на полированной основе, чем на любом матовом. Тот же самый раствор «черного оксида», который дает темно-черный цвет на матовых частях, дает жемчужно-синий цвет на зеркально отполированных частях. Попробуйте отполировать до зеркального блеска небольшой предмет или его часть и посмотреть, какого цвета он получится. Удачи.
С уважением,
Тед Муни, P.E.
Стремление к жизни Алоха
отделка.
17 марта 2009 г.
В. Это больше связано с моими попытками получить настоящий синий цвет при воронении огнестрельного оружия. С тех пор я прочитал, что некоторые из старых формул для воронения ржавчины содержали цианид, производство которого с тех пор было прекращено по очевидным причинам безопасности.
А.Привет еще раз.
Я не оружейник, но я из индустрии гальваники, где тщательно избегают образования берлинской синевы (цианида железа), потому что в цехах гальваники ведется мониторинг на наличие цианида, и очень трудно разрушить цианид после его реакции с железо.
Несмотря на то, что работа с цианидом сопряжена с опасностями, я думаю, что было бы достаточно легко приготовить раствор цианида берлинской голубой, поскольку в гальванических цехах это все время производится случайно 🙂
С уважением,
Тед Муни, П.
11 сентября 2009 г.
A. Несколько советов, которые я считаю хорошими.
Сначала купите копию «Firearm Blueing and Browning» [аффил. ссылка на книгу на Amazon ] Анжера, это все объясняет.
Во-вторых, не используйте формулы, содержащие соли ртути, слишком ядовитые.
В-третьих, там, где нужна вода, используйте только дистиллированную воду.
В-четвертых, не прикасайтесь к любой части кожи, на которой вы хотите закончить, независимо от того, насколько чистым вы себя считаете.
В-пятых, если на поверхности попали современные масла, содержащие синтетику или силиконы, вам придется очистить их более одного раза.Я выяснил это на собственном горьком опыте.
В-шестых, очищенные поверхности должны быть полностью смачиваемыми дистиллированной водой, если при последнем ополаскивании деталь не покрыта сплошной пленкой воды, она еще не чистая.
В-седьмых, не жадничайте, лучше немного заржавить деталь и нанести от 6 до 10 обработок, чем пытаться сделать это за два и сломать вашу деталь. После двух обработок может образоваться не ржавчина, а очень тонкая темно-серая пленка. Варите, не жадничайте.Он станет черным.
Восьмое, одна из простейших формул в книге работает очень хорошо, это 2-процентный раствор хлорида аммония в дистиллированной воде. Хлорид аммония также известен как солевой аммиак.
[аффил. ссылка на информацию / товар на Amazon]. Он заржавеет любой ржавой сталью. Не оставляйте его открытым в своем магазине, он медленно, но верно вызовет ржавчину.
Девять, здесь больше искусства, чем науки. Повторяю, купите эту книгу и прочтите.
Мои наилучшие пожелания всем, кто пробует воронение ржавчины.
14 марта 2010 г.
Привет, Тревор: Мы действительно много лет назад переписывались по поводу воронения ржавчины. Я сделал долгий перерыв, чтобы заработать на жизнь и создать семью. Теперь, когда я на пенсии, я подумал о том, чтобы вернуться к своему хобби. Как видите, я все еще гонюсь за неуловимым синим. Я надеялся, что с помощью Интернета смогу найти оригинальные заводские записи DWM и Mauser, но не повезло. Я, конечно, говорю о «новых» методах, использованных DWM post 1917 и Mauser post 1934. Несомненно, цвет тускнеет с годами, особенно под воздействием ультрафиолетовых лучей.
28 марта 2010 г.
Я ПОПРОБОВАЛ МЕТОД ТОМА РИСА И СЛЕДОВАЛ НАПРАВЛЕНИЯМ ДО T. ЗАВЕРШЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧИЛИ ОТДЕЛКУ, ВЫГЛЯДЯЩИЙ НА РЫНКЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ИЛИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ. ПРОСТО ИМЕЙТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО БОЛЬШЕ ПОЛИРОВАННОЙ СТАЛИ БУДЕТ БЛЕСК ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ.
9 сентября 2010 г.
А.При использовании химических реагентов или готовых растворов (Brownell’s, Pinkington и т. Д.) «Деионизированная вода» даже лучше, чем дистиллированная, хотя дистиллированная более доступна. Если в вашем районе есть аналитическая лаборатория, они обычно готовы ее предоставить (конечно, по цене), и многие поставщики бутилированной воды могут это сделать, хотя могут и не иметь ее «в наличии». Если вы когда-нибудь нюхали «соленый воздух» у океана, вы знаете, что соли также могут испаряться, особенно при температуре дистилляции.В деионизированной воде были удалены все ионизированные (растворенные) соли / минералы. Совет «не торопитесь» тоже очень хорош. Я использую стальную вату, а не картон или чесальное колесо, либо «обезжиренное», либо пропитанное разбавителем для лака в течение часа, затем промытое спреем «очиститель тормозов» (не хлорированный), оба достаточно легковоспламеняющиеся, но сильные обезжиривающие средства, менее токсичные, чем ацетон. .
Соли в металле (например, коррозионные остаточные соли грунтовки) также сделают ржавчину синей «трудной для восприятия», щелочь, чистое ополаскивание, травление, прозрачное ополаскивание перед окончательной полировкой, похоже, поможет избавиться от большей части этого (это на C-96 Маузер с сильно изношенным каналом ствола, последний виток китайского экспорта).
Если вы живете в сухом климате, и детали подходят, повесьте их на раме на верхней решетке духовки, установленной на 150 F, поставив кастрюлю с водой на нижнюю решетку, чтобы она служила сыростью для бедняков. -кабинет, способствует равномерному ржавлению и ускоряет этот этап процесса.
Я нашел слишком тонким лаком, который не позволяет проникнуть синей ржавчине. Даже с зернистостью 200 окончательная полировка будет близка к эквивалентной 400 ярко-синей отделке, так как ржаво-синий цвет накапливается и заполняет «царапины» от полировки.Чем больше циклов вы прорабатываете, тем ярче он становится.
По возможности влажная или сухая наждачная бумага (автоподача) или ленты работают лучше, чем полировальные пасты, большинство из которых содержат в связующем некоторые органические вещества, которые затрудняют очистку металла после полировки. Используйте водяной (точильный) камень, чтобы сделать плоские поверхности на восьмиугольных бочках, он сохранит маркировку и ласточкин хвост с острыми краями, а квартиры плоскими.
23 мая 2012 г.
А.Привет, ребята, здесь не так давно я ремонтировал старинные часы, которые сильно потускнели. Единственное, что, казалось, помогало получить зеленый свет, — это Tarn-X. В процессе работы у меня появилось немного стальных оправок, и после полоскания остался небольшой слой ржавчины, который я удалил стальной мочалкой 4/0. Когда я выносил детали на солнечный свет, я заметил, что у этих стальных деталей был очень легкий синий оттенок.
Вот недавно я собирал АК-47 из демонтированного комплекта и вместо того, чтобы красить с помощью шинели, подумал, что попробую свои силы в воронении ржавчины.Я прочитал рецепт Скоттсмана для раствора Ниднера и исследовал стоимость азотной кислоты, и меня просто потрясла плата за хазмат. Я пошел за Tarn-X, вставил старую чугунную оконную гирю в токарный станок и собрал опилки в чистую пластиковую миску. Я добавил примерно чайную ложку опилок к 2 унциям Tarn-X и дал им готовиться пару дней, затем отфильтровал 1 унцию «супа» обратно в оставшийся Tarn-X.
Я взял старую бочку и отполировал ее до блестящего металла, используя все более тонкую наждачную бумагу, пока не закончил с влажной или сухой наждачной бумагой зернистостью 600.Я очистил ствол с помощью очистителя карбюратора (больше в основном ацетона, EPA удалило все хорошее) и нанес на заготовку тонкий слой супа Tarn-X. Через несколько часов на нем был тонкий слой ржавчины, а на следующее утро — красивый тонкий слой. Я вскипятил немного воды, и кусок стал черным в течение нескольких секунд после того, как был погружен в воду, я дал ему закипеть около двадцати минут и вынул его, и на нем был тот толстый черный бархат, который был описан.
Я стер его бумажным полотенцем и снова нанес суп.Во второй раз ржавчина стала светлее и стала более серой, и через 24 часа она снова вскипела. Я только что сделал третье кипячение и протереть, и эта штука выглядит хорошо: черная в тени и темно-синяя на солнце. На нем все еще есть тонкие пятна, которые вам нужно внимательно присмотреть, чтобы увидеть под прямыми солнечными лучами, но я полагаю, что с несколькими дополнительными приложениями он будет выглядеть так же хорошо, как мой M91 Carcano.
6 января 2013 г. — эта запись добавлена к этой теме редактором вместо создания дублирующейся темы
Q.
10 сентября 2014 г.
В. Я только начал варить формулу из 600 см3 чистой азотной кислоты, 400 см3 соляной кислоты плюс начал добавлять железный порошок Reagent-Grade. Я медленно добавил порошок и удивился, сколько желтых дымных паров выходит из бутылки — это нормально? Я сделал смесь на улице во дворе и хорошо удалился от дыма, так как он был довольно густым.
Я положил бутылку в безопасное место с неплотной крышкой для выхода паров. Завтра вставлю еще железа.
15 сентября 2014 г.
A. Hi Brian,
Добавлять железо в азотно-соляную смесь нужно очень осторожно. Пары, которые вы видите, вероятно, являются оксидами азота (обычно это диоксид азота).
В профессиональном плане это должно быть сделано с помощью активной экстракции, чтобы избежать воздействия токсичных паров, которые могут убить или вызвать долгосрочные заболевания.
Как минимум, вы должны быть одеты в кислотостойкие перчатки и комбинезон, защитные очки и, если у вас нет активного вытяжного устройства, лицевую маску с картриджем для паров кислоты.
16 сентября 2014 г.
Спасибо за очень важный совет. Я просматривал другие сообщения и не мог определить столько опасности, сколько вы упомянули. Когда вышел дым, я убедился, что ветер убегает от меня; они также быстро разошлись. Что я сделал неправильно, так это попытался взять коммерческое количество, а не уменьшить процентное содержание этой смеси до смеси размером с 10 пистолетов.
Я уверен, что это станет менее страшным и более управляемым, когда я уменьшу объем этого напитка. Приветствую за информацию.
16 ноября 2017
A. Вторая формула Джона Геллатли для медленного воронения ржавчины, т.е. 3 части азотной кислоты, 2 части соляной кислоты, столько железа, сколько оно будет растворено, и после прекращения реакции разбавление 25 частями дистиллированной воды. Все суммы объемные.
Я использовал 70% азотную кислоту лабораторного класса, железные опилки лабораторного качества и соляную кислоту из хозяйственного магазина. Меры предосторожности, упомянутые Джоном Г., не только настоятельно рекомендуются, но и необходимы.
Реакция кислоты / железа интенсивная, и ваша колба должна быть слишком большой, чтобы свести к минимуму возможность выкипания.Делайте небольшие количества за раз. Добавляйте железные опилки НЕМНОГО ЗА ВРЕМЯ. В результате реакции выделяется много тепла. Образующиеся пары очень токсичны, и реакцию следует проводить в безопасной среде, например, в вытяжном шкафу. Перед добавлением дополнительных железных опилок НЕЖНОЕ встряхивание колбы может инициировать дальнейшую реакцию. Подождите, пока полностью не прекратится дальнейшая реакция, перед добавлением следующих железных опилок и повторите, пока добавление железных опилок не перестанет вызывать дальнейшую реакцию. Когда раствор остынет, можно проводить разбавление дистиллированной водой.
этот текст заменяется на bannerText
Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.
Если вы ищете продукт или услугу, относящуюся к отделке металлов, посетите следующие каталоги:
О нас / Контакты — Политика конфиденциальности — © 1995-2021 finish.com, Pine Beach, New Jersey, USA
Быстрое воронение ржавчины — Снова в черном!
Черная отделка, оставленная Birchwood-Casey Super-blue, просто не годилась для меня в этот день.
| Фотография вводит в заблуждение, заставляя их выглядеть немного лучше, чем в реальной жизни.Камеры обычно работают наоборот, не так ли? |
Продукт прекрасен, очень быстрый, легко наносится и т. Д., Но результат не очень прочный. Процесс холодного воронения затрагивает только самую поверхность металла, и, хотя он отлично подходит для очень незначительной подкраски, он не так хорошо подходит для участков с высоким износом, таких как головки лезвий канны и тому подобное.
Существует простой процесс, который вы можете выполнить на своей кухне (возможно … по вашему запросу), используя ингредиенты, которые у вас уже есть, что приводит к очень прочной черной поверхности на железе и стали.Также устойчивы к ржавчине.
Ржавчина воронение. Красный оксид железа (ржавчина, плохо!) Может быть преобразован в черный оксид железа (я считаю, магнетит), что предотвратит образование плохой красной ржавчины в будущем. Процесс очень прост, но я предупреждаю вас сейчас … Это выглядит пугающе и кажется таким неправильным!
Сначала страшная часть. Преобразуется настоящая ржавчина, поэтому металл должен быть полностью покрыт красной мерзостью. Не большая крупная ржавчина, а скорее тонкая пленка окисленного металла. Традиционное воронение ржавчины — это медленный процесс, в котором используются различные методы для ржавления поверхности металла.Простое воздействие на элементы хорошо работает, но палатки влажности быстрее. Старый фаворит — это навозная куча (как напоминает мне мой друг Брэндон) …. Просто воткните в металл (глубоко. Держите одну руку свободной, чтобы заткнуть нос!), И на следующий день сталь будет хорошо заржаветь.
У меня под рукой нет навоза. Навоз хорошо работает, потому что влага в сочетании с теплотой разложения ускоряет образование ржавчины. Мы можем сделать что-то лучше, используя слабокоррозийный раствор для ускорения процесса.Я использовал простой раствор перекиси водорода и соли. Это у меня есть.
Перед тем, как я начну … Процесс ЯВЛЯЕТСЯ коррозийным по отношению к металлу, поэтому благоразумие диктует, что любые области, где я НЕ хочу ржавчины (края), нуждаются в некоторой защите, сопротивлении.
| Фаски с резистивным покрытием |
| Я тоже обрисовываю уру. |
В данном случае я использовала прозрачный лак для ногтей из магазина $ store.Еще я использовал краску, перманентный маркер и лак. Ничего не получилось идеально, но отказ резиста — не такая уж большая проблема. Но я все еще пытаюсь.
Это очень простой процесс, нет ничего точного. Практически все подойдет, так что не стесняйтесь настраивать. Я все еще приспосабливаюсь, и все становится проще. Горячие жидкости (в данном случае перекись водорода) могут содержать большое количество растворенного вещества (соли), поэтому я нагреваю перекись с помощью теплового пистолета. Вы можете использовать микроволновую печь, чтобы нагреть перекись до кипения и приготовить перенасыщенный раствор, но я считаю, что это прекрасно работает.Может быть, 3 столовые ложки на 1 стакан перекиси? Это не совсем так.
Единственный точный аспект всего этого процесса — это потребность в чистоте. Детали должны быть чистыми и обезжиренными. Они НЕОБХОДИМО ржаветь, и все, что препятствует этому процессу, повлияет на результат, оставляя пятна на поверхности. Я обычно стираю растворителем (обычно ацетон или разбавитель для лака), затем использую спрей-очиститель, например 409 или spic-and-span (sp?), И, наконец, горячую мыльную воду. Я только что использовал горячую мыльную воду, и все было нормально.
Теперь, когда деталь чистая, она должна оставаться такой. Я ношу резиновые перчатки, чтобы не испачкать кожу маслом, но это единственная причина. Здесь нет ничего токсичного ….. Круто!
————————
Примечание.
Я заметил, что некоторые металлы по-разному реагируют на этот процесс и быстрее образуют оксиды. Высокоуглеродистое железо работает быстро, а более мягкое железо — медленнее. Некоторые лезвия более устойчивы, чем другие. Маленькая японская головка молотка совершенно не хочет ржаветь.Интересно, что это за железо ….. Очень странно!
В любом случае, один из способов добиться более равномерного эффекта — активировать металлическую поверхность. Кратковременное замачивание в уксусе хорошо, и его можно приготовить на кухне. Фосфорной кислоты, соляной кислоты или хлорида железа может не быть (даже на МОЕЙ кухне. Есть пределы!). Краткое знакомство, кажется, дает процессу толчок.
———————
Поместите раствор перекиси / соли в коррозионно-стойкий контейнер, затем погрузите металлические части.Активность будет немедленной и выглядит довольно тревожной. На всем обнаженном металле быстро образуются пузырьки, мгновенно окисляя его и тем самым образуя ржавчину. Пенистая накипь ржавого цвета накапливается в течение нескольких минут.
Перекись водорода, соль и тепло. Идеальные промоторы ржавчины!
Примерно через 5 минут я снимаю детали.
Фу.
Высушите их тепловым феном. Это страшно, ведь детали ржавеют прямо на глазах!
Еще хуже! Похоже на твой худший кошмар (Да, я знаю….. Если мой худший кошмар — о ржавых инструментах, у меня нездоровая привязанность, фобическое расстройство или очень лишенный воображения ум. Ржавые инструменты занимают довольно низкое место в моем списке, учитывая все обстоятельства).
Я слегка снимаю карту, используя стальную мочалку 0000.
Не удаляйте ржавчину! Ржавчина — это то, что вам нужно! Тонкий ровный слой легкой ржавчины. За 5 минут окисления не образуются глубокие ямы или что-то в этом роде. Выглядит хуже, чем есть на самом деле.
Теперь идет волшебное превращение (* вставьте «волшебный» звук *).
Я использую свою волшебную мультиварку (на сильном огне), но кипящая вода в кастрюле на плите работает даже лучше. Тепло, передаваемое через проводящую среду в отсутствие кислорода, превращает красный оксид железа в черный магнетит. На мой взгляд, химия, физика и магия неразрывно связаны.
После 20 минут нахождения в мультиварке большая часть красной ржавчины превратилась в черный оксид.
На этом изображении более тонкий черный цвет — это новый черный оксид, образующийся на голом металле. Более толстый, темно-черный цвет — это оригинальная почерневшая поверхность.Воронение ржавчины образует толстую и прочную поверхность, но для получения глубины требуется несколько циклов. Хорошая вещь.
В горячей воде в мультиварке нет кислорода. Отсутствие кислорода означает отсутствие ржавчины, поэтому вы можете оставлять сталь в ванне столько, сколько захотите. Температура кипящей воды намного ниже температуры отпуска любого лезвия, поэтому не беспокойтесь о мягких краях *. Кипяток превратит красный оксид всего за несколько минут.
* И может действительно помочь снять некоторые остаточные напряжения при ковке.Одате написал, что ему посоветовали попробовать положить сложный, темпераментный клинок канны на раскаленную жестяную крышу, чтобы расслабить его. Это почти то же самое. Подробнее об этом позже …… *
С таким же успехом можно сделать их все.
Ручка стамески закрыта изолентой, как и наконечник. Лезвие будет погружено в воду, и я не хочу, чтобы вода касалась дерева ручки. Вода может случайно попасть внутрь соединения лезвия / обоймы, что приведет к образованию ржавчины внутри под обжимной муфтой.Мне нужна только ржавчина, если я ее вижу.
Повторите процесс, заржавейте, затем закипите.
После третьей ржавчины все выглядит ДЕЙСТВИТЕЛЬНО страшно!
Раствор подойдет для двух применений, но создание нового способствует более сильному образованию ржавчины.
Пока достаточно четырех циклов. Не идеально, но достаточно хорошо.
Резист отслоился, и скосы выглядят ужасно. Они будут выглядеть лучше после заточки. Вы можете повторять процесс до тех пор, пока поверхность не станет настолько толстой, что будет препятствовать образованию новой ржавчины.Этот аспект самоограничения — вот что дает воронению ржавчины такую заслуженную репутацию. Это прочно, очень эффективно и достижимо простыми средствами. И это безопасный процесс!
| Промасленный, острый и готовый к работе. Деревянные тела тоже вышли хорошо. |
Когда вы будете удовлетворены (или вам скучно), нанесите все хорошее масло. Воронение ржавчины обеспечивает определенную защиту от образования ржавчины в будущем и имеет микропористую природу, идеально подходящую для всасывания и удержания большого количества масла.С защитным маслом это ОЧЕНЬ хорошее покрытие.
—————
Еще одно примечание ….
Есть инструмент, который вы хотите зачернить, но у него есть только 1 час?
Более быстрое воронение от ржавчины.
- Очистить / обезжирить
- Нагрейте небольшое количество (1/2 стакана) перекиси водорода
- Добавьте 1-2 ст.л. соли и перемешайте
- Покрасьте инструмент раствором перекиси и оставьте на несколько минут. Промойте кисть перед повторным использованием.
- Сушка с использованием теплового пистолета
- Полностью погрузить заржавевший инструмент в кипящую воду на 3-5 минут
- Повторяйте, пока не будете удовлетворены.Вы можете повторно использовать исходный раствор, если не загрязните его.
Я могу сделать около 5 циклов за 40 минут, а затем очень продолжительное кипячение в течение последних 20 минут. Вы можете оставить все погруженным на ночь, а утром сделать еще одну (только отваривать). Вода будет выглядеть как черный чай и станет хорошим удобрением для сада, богатым железом. Нетоксичен!
——————
Растворы для холодного воронения (Birchwood-Casey, Brownell’s и т. Д.) Окрашивают металл, воздействуя только на поверхность. Краска образует пленку, лежащую поверх металла. Воронение ржавчины похоже, но это не краска, а реальная поверхность металла, слегка преобразившаяся.
Еще одним прекрасным аспектом синей ржавой отделки является уход. Каждая обработка металла подвержена износу и требует периодического обновления. Воронение ржавчины сохраняется и обновляется каждый раз, когда вы смазываете металл. С годами, по мере того как образуется красная ржавчина, которая затем покрывается маслом, она постепенно превращается из черного в насыщенный темно-коричневый. У Birchwood-Casey есть металлическая обработка, которая также имитирует этот вид, под названием «Сливовый коричневый». Хорошо, но не настоящая.
С косметической точки зрения предпочтительнее краски, эффективной против ржавчины и долговечной в использовании, старомодное воронение ржавчины было золотым стандартом обработки металлов.Это отделка, которую пограничники наносили на свои ружья, предназначенные для интенсивного использования в экстремальных условиях. Это также требует много времени и усилий для нанесения (по сравнению с химическим окунанием …), так что, как и многие другие хорошие вещи, в значительной степени уже нет.
Кто бы мог подумать? Ржавчина?!
Удалите оружейную ржавчину (и воронение) легко дома с уксусом — Potts Precision
Я пошел в Wal-Mart и купил большой контейнер для посуды и галлон дистиллированного белого уксуса на общую сумму около 5 долларов.Единственным другим инструментом, который я использовал, была чесальная щетка из нержавеющей стали, которую я купил в Brownell’s для воронения ржавчины.
Сначала я разобрал оружие и сложил мелкие детали вместе с другими частями их оперативной группы.
Я положил детали в контейнер для посуды и залил его уксусом. Практически сразу начали формироваться пузыри. Я оставляла его на 15 минут за раз, а затем быстро прочесывала кистью.
Чтобы удалить большую часть ржавчины, потребовалось чуть больше часа этого цикла замачивания и чистки.Уксус медленно превратился из прозрачного в темно-оранжевый, по мере того как ржавчина просачивалась из пор металла. Убедившись, что я добился всего, что мог, я вылил уксус и быстро наполнил контейнер мылом для посуды и кипятком, чтобы смыть и нейтрализовать уксус (в течение длительного периода времени он травит металл, если не нейтрализован). Затем я удалил детали, высушил их и добавил легкий слой масла.
Результаты меня очень впечатлили. Почти вся ржавчина была удалена, и трудно было поверить, что я смотрел на тот же пистолет после всего лишь часа периодической чистки.На самом деле металл выглядел перевернутым к своему белому состоянию, показывая даже оригинальные следы механической обработки и шлифования.
После удаления ржавчины я даже смог увидеть больше производственных отметок. Серийный номер был четким и легко читаемым, но более интересными были отметки о приемке, расположенные на ружье. Позиция Waffenampt с изображением орла с буквой «L» указывает на то, что он был произведен в контролируемой нацистами Германии во время Второй мировой войны. Я считаю, что это пистолет меньшего калибра, который, вероятно, будет выдан офицеру, у которого он будет скорее символом статуса, чем вероятной необходимостью использовать его в качестве боевого оружия.Он должен был быть выпущен с черной кожаной кобурой и двумя магазинами, серийными для пистолета, ни один из которых не был включен в продажу. Тем не менее, это очень крутая история, о которой стоит задуматься, и я с нетерпением жду возможности восстановить ее до высококачественного воронения. Остается удалить небольшую ржавчину и точечную коррозию, но с помощью этого простого трюка она уже выглядит намного лучше!
У меня также есть канал на YouTube ( https://www.youtube.com/user/MrDakotapotts ), где я документирую производство оружия и, в последнее время, свой путь к соревновательной стрельбе.Если вам понравился этот контент, посмотрите видео в верхней части статьи и подумайте о подписке, чтобы увидеть больше!
Медленное воронение от ржавчины: наука или алхимия? Собственно, это наука. Но ваши клиенты подумают, что вы сотворили какое-то волшебство, когда увидят, как этот процесс может трансформировать старое огнестрельное оружие.
Страница / Ссылка:
URL страницы: HTML-ссылка: How to Cold Blue a GunСо временем покрытие любого пистолета может начать стираться. Если не подкрасить проблемные места, или, если проблема достаточно серьезная, не повторная полировка пистолета может в конечном итоге привести к повреждению ржавчины.
Хотя большинство людей используют холодный синий для подкраски небольших участков, его также можно использовать для полировки всего огнестрельного оружия. Если вы будете осторожны, результаты могут выглядеть очень красиво и обеспечить некоторый уровень защиты металла.Горячее воронение может быть предпочтительным (и лучшим) способом доработки всего пистолета. Однако холодное воронение может хорошо подойти, если вы хотите сделать это самостоятельно или не можете позволить кому-то отполировать свое оружие. Я объясню шаги, которые я предпринял, чтобы отполировать старую винтовку 22 калибра, однако эти шаги также могут быть применены для ремонта.
Материалы, которые вам понадобятся ПерчаткиВ своем проекте я использовал два типа перчаток. Я использовал одноразовые нитриловые перчатки для шлифовки и более толстые кухонные перчатки для воронения.
Наждачная бумагаИспользуйте наждачную бумагу, чтобы удалить старую воронку и любую имеющуюся ржавчину. Возьмите два пакета с наждачной бумагой, зернистостью 320 и 600. Возможно, вы захотите получить зернистость 320 на больших квадратных листах, так как вам может понадобиться ее много.
0000 Стальная ватаСтальная вата будет использоваться для полировки холодного синего цвета между слоями. Это поможет выровнять покрытие, не оставив царапин и не удалив слишком много воронения.
Раствор холодного синего цветаНа рынке много решений холодного синего цвета, но я использую Oxpho-Blue Браунелла. Все, что производит Brownells, предназначено для профессиональных оружейников.
Oxpho-Blue хорошо выглядит и хорошо защищает металл.Несколько лет назад я положил его на наковальню старых тисков, и на нем нет следов ржавчины. Это впечатляет, учитывая, что я живу во влажной среде и держу тиски в гараже без климат-контроля.
Вы можете найти Brownell’s Oxpho-Blue, нажав здесь.
Пластыри для очистки большого пистолетаДля нанесения на пистолет холодного синего раствора, воды и масла можно использовать пластыри для очистки пистолета. Некоторые люди используют другие средства для нанесения воронения, но я обнаружил, что пластыри для очистки пистолета работают отлично.Кроме того, они, вероятно, и так есть в комплекте для чистки оружия.
Q-TipsВатные палочки хорошо подходят для проникновения в труднодоступные места. Как и пластыри для чистки пистолета, их можно использовать для нанесения холодного синего раствора, воды и масла. Их также гораздо удобнее использовать при прикреплении этих вещей к мелким деталям, таким как винты.
Бумажные полотенцаВо время процесса холодного воронения вам нужно будет использовать воду, чтобы остановить химическую реакцию, вызванную раствором.Бумажные полотенца хорошо подходят для быстрой сушки крупных деталей, таких как бочки и приемники.
АцетонЛюбое масло, оставшееся на огнестрельном оружии, или любая вороненая деталь может помешать раствору работать должным образом. Обезжиривающее средство, такое как ацетон, может быстро удалить такие загрязнения.
Я использовал ацетон, потому что он быстро сохнет. Примечание: Будьте осторожны при использовании ацетона. Он выделяет сильные пары и может разъедать некоторые типы перчаток.(Синие нитриловые перчатки Harbour Freight могут разъесться при длительном контакте.)
Heat GunХолодный синий цвет, несмотря на то, что следует из названия, лучше всего подходит для оружия, когда металл нагревается. Тепловая пушка хорошо подходит для нагрева как мелких деталей, так и больших сборок.
Настольные тиски с резиновыми губкамиВам понадобится что-нибудь, чтобы надежно удерживать детали, пока вы наносите холодный синий раствор. Я обнаружил, что стационарные настольные тиски с поворотным основанием — лучший инструмент для этой работы.
Наличие съемных резиновых губок тисков позволит вам закрепить детали, не беспокоясь о повреждении отделки. Этот набор очень похож на мой и имеет канал посередине, который позволяет удерживать длинные цилиндрические детали, такие как стволы и ствольные коробки.
Держатель для оружия (тиски для оружия)Пистолетные тиски, такие как Tipton’s Best Gun Vise , хорошо подходят для разборки огнестрельного оружия и хранения деталей в порядке. При работе с длинноствольным ружьем это хорошее место, чтобы держать приклады в безопасности и не мешать им.
Древесный ломЕсли вы ремонтируете все огнестрельное оружие, вам нужно будет построить блок тисков, чтобы надежно удерживать большие детали, но при этом позволять обрабатывать как можно большую площадь за один раз. Лом 2х4 — это то, что я использовал. Я объясню, как сделать такой блок тисков позже в статье.
Стакан для водыВам нужно будет использовать воду, чтобы остановить химическую реакцию холодной синевы между слоями. Для этой цели хорошо подойдет большая чашка с водой, чтобы впитать очищающие пятна.Я стараюсь избегать попадания деталей под воду, чтобы предотвратить ржавчину.
Gun OilВам понадобится немного оружейного масла после того, как вы закончите наносить на пистолет слой холодного синего цвета. Это поможет защитить металл и даже поможет улучшить внешний вид отделки.
Стопор стволаВам понадобится что-нибудь, чтобы закрыть ствол, чтобы холодный синий раствор не попал в канал ствола пистолета. Вы можете использовать деревянный дюбель или кусок резины. Просто убедитесь, что все, что вы используете, создает хорошее уплотнение, но его легко удалить.
Разберите огнестрельное оружиеПосле того, как вы собрали материалы, следующее, что вам нужно сделать, это разобрать огнестрельное оружие как можно больше. Холодный синий — довольно едкий материал, поэтому вы не хотите, чтобы он просочился вниз и попал туда, где вы не можете его нейтрализовать. Это также может повредить отделку дерева.
Если вы ремонтируете всю винтовку или ружье, вам необходимо снять ствол и ствольную коробку с ложи. Для пистолетов обязательно снимите панели рукоятки.Youtube — отличное место, чтобы узнать, как разбирать определенные модели огнестрельного оружия.
Если вы не можете найти видео о своем огнестрельном оружии, возможно, вы найдете руководство оружейника или другие письменные справочные материалы. Будьте осторожны, разбирайте только то, что вам нужно, и то, что вы можете собрать обратно. Относить огнестрельное оружие настоящему оружейнику, потому что вы не можете собрать его заново, — неудобная поездка в оружейный магазин.
Обязательно используйте подходящие инструменты при разборке и сборке оружия.Оружие требует определенных типов инструментов, и отказ от использования правильных почти наверняка приведет к повреждению вашего оружия. Я уже написал несколько статей об оружейных инструментах, которые вы можете найти, перейдя по ссылкам ниже.
Удалите старую отделку и ржавчинуПосле того, как огнестрельное оружие будет разобрано, вам нужно будет удалить старую отделку, а также любую имеющуюся ржавчину. Я начал с наждачной бумаги зернистостью 320.
Зернистость 320 — хороший выбор для удаления большого количества отделки и ржавчины, но она не настолько абразивна, чтобы оставлять действительно глубокие царапины.Металл, как и дерево, имеет зернистость, которую следует шлифовать. Шлифование по зерну будет выглядеть более гладким, а шлифование по нему — грубее.
Я разрезал наждачную бумагу на полоски примерно 3-4 дюйма в длину и 1/2 дюйма в ширину. Это позволило мне отшлифовать «чистку обуви» и при необходимости обернуть бумагу вокруг деталей. Особенно хорошо он работал на стволе.
При шлифовании обращайте особое внимание на такие участки, как достопримечательности.Обратите особое внимание на проблемные места, такие как неподвижные прицелы, которые нельзя снять, или другие части, которые нельзя снять.Винтовка, которую я повторно покрасил, была настолько старой, что удаление целика нанесло бы больше повреждений, чем оно того стоило. Я должен был быть очень осторожным и уделять особое внимание деталям, шлифуя его.
(Это одна область на готовом изделии, которой я не доволен. Мне следовало бы лучше удалить старую отделку вокруг целика. Вы все еще можете видеть это на картинке выше.)
Как только старую отделку и ржавчину удалили, перешли на наждачную бумагу зернистостью 600. Это придаст металлу гладкий и глянцевый вид.Я хотел получить более гладкую поверхность, потому что холодный синий цвет не защищает металл от ржавчины, как горячий синий.
Я думал, что более гладкая поверхность будет: A) красиво смотреться и B) иметь меньше дефектов, чтобы вода могла оседать и вызывать проблемы в дальнейшем.
Так же, как с наждачной бумагой с зернистостью 320, обращайте пристальное внимание на то, что вы делаете. Чем лучше вы сгладите все наждачной бумагой, тем лучше будет выглядеть пистолет или его детали после нанесения холодного синего цвета.
При разборке пистолета и удалении ржавчины некоторые винты могут выглядеть поврежденными.Обычно это происходит из-за того, что кто-то пытается удалить их с помощью неподходящей отвертки.
Сейчас лучшее время для ремонта поврежденных винтов. Подробные инструкции о том, как это сделать, можно найти в моей статье «Как отремонтировать поврежденный винт пистолета», щелкнув здесь.
Сделайте блок тисков для синейЕсли вы собираетесь обработать холодным синим все огнестрельное оружие, вам нужно будет сделать что-нибудь, чтобы удерживать большие части в тисках. Вы хотите, чтобы он надежно удерживал деталь, но при этом позволял вам покрыть как можно большую часть поверхности синим цветом за один раз.Я использовал обрезок 2 × 4, который я вырезал и просверлил, чтобы удерживать ствол и ствольную коробку. Вы можете увидеть его изображение ниже.
Мой блок тисков для воронения служил миниатюрным прикладом, который удерживал узел на месте, пока я его воронил. Единственная область металла, которую я не смог посинить вместе с остальной частью сборки, была скрыта ложей при повторной сборке огнестрельного оружия. Я повторно покрасил его отдельно после того, как нанес несколько слоев холодного синего цвета на остальную часть ствола и ствольной коробки.
Как создать блок тисков для холодной воронки
Для большинства винтовок будет достаточно обрезка 2 × 4 размером около 5 дюймов.Он должен обеспечивать достаточную поддержку, но не быть слишком большим. Однако, если у вашего ружья очень длинный ствол, может потребоваться более крупный ствол.
Большинство винтовок имеют выступ, который выступает из нижней части ствола или ствольной коробки и входит в ложу. Определите высоту и ширину этого выступа и просверлите отверстие в центре узкой стороны 2 × 4. Отверстие должно максимально плотно прилегать к выступу.
Затем определите длину винта, удерживающего ложу на стволе или ствольной коробке.Вам также необходимо знать ширину стержня винта и головки винта.
Просверлите отверстие немного шире вала винта в центре отверстия, которое вы сделали для выступа. Просверлите полностью 2 × 4.
Теперь просверлите отверстие с нижней стороны, которое немного больше головки винта. Вы хотите, чтобы нижняя часть этого отверстия находилась примерно на таком же расстоянии от нижней части отверстия проушины, как нижняя часть головки винта от резьбы.
Это вид сбоку в разрезе того, как следует просверливать отверстия в блоке тисков для воронения.Если вы просверлили слишком большое отверстие для последнего отверстия, вы можете использовать шайбы, чтобы затянуть детали. Закрепите ствол и ствольную коробку на этом блоке тисков так же, как и на прикладе. Затем поместите 2 × 4 в тиски.
Очистка и обезжиривание всех поверхностейПосле того, как вы закрепили ствол и ствольную коробку на блоке тисков, вы готовы начать подготовку пистолета к холодному синему раствору.
Вставьте стопор в конец ствола огнестрельного оружия, если вы еще этого не сделали.Это предотвратит попадание холодного голубого раствора и воды в канал ствола.
Используйте обезжириватель, например ацетон, чтобы очистить поверхность и удалить все остатки масла и жира. Я использовала для этого синие магазинные полотенца, и они хорошо зарекомендовали себя.
Нанесите большое количество ацетона на бумажное полотенце или тряпку и протрите все поверхности, на которые вы будете наносить холодный синий цвет.
Примечание: Ацетон и другие обезжиривающие вещества выделяют вредные пары и могут вызывать раздражение кожи.Обязательно используйте перчатки и обеспечьте хорошую вентиляцию.
Нагрейте деталиТеперь вам нужно нагреть металл. Это поможет лучше подействовать холодному синему раствору.
Если вы вороните только мелкие детали, такие как винты или предохранители спускового механизма, может быть достаточно фена. Однако, если вы ремонтируете более крупные детали или всю винтовку, тепловая пушка — лучший выбор. Вы также можете использовать фонарик, но это менее безопасно, и его легче переборщить.
При нагревании больших деталей держите тепловой пистолет близко к детали (менее дюйма) и используйте медленные и равномерные проходы.Это поможет детали нагреться равномерно. Скорее всего, вам нужно будет сделать несколько проходов по разным сторонам детали.
Нанесите холодный синий растворТеперь вы, наконец, готовы приступить к нанесению холодного синего раствора на пистолет. Подготовьте несколько патчей для очистки для следующих нескольких шагов.
Держите бутылку с холодным синим раствором закрытой, пока вы не будете готовы начать наносить его на поверхности. Вы также захотите закрыть его, как только пропитаете чистящую заплату или ватный тампон.
Окуните пластырь (или ватный тампон для мелких деталей) в холодный синий раствор. Протрите его как можно более равномерно по всей области, которую вы хотите воронить.
Хорошо пропитанная пластыря для очистки должна покрыть весь ствол и ствольную коробку холодным синим раствором.
Когда вы нанесете раствор, вы заметите появление самых разных цветов. Некоторые пятна мгновенно заржавеют. Это нормально, и о нем мы позаботимся на следующем шаге.
Оставьте раствор на детали или сборке примерно на минуту.
Нанесите воду на детальТеперь вам нужно будет нанести воду на деталь или сборку, на которые вы только что нанесли холодный синий раствор.
Возьмите еще один пластырь и окуните его в чашку с водой. Протрите этим пластырем всю область, которая была подвергнута воздействию холодного синего раствора.
Это поможет остановить реакцию раствора с металлом. Убедитесь, что вода попала на небольшие участки, которые могли подвергнуться воздействию холодного синего раствора.
Вы также заметите, что большая часть обесцвечивания была стерта.Металл должен быть темнее и, скорее всего, на нем будут пятна. Многие из этих недостатков будут устранены на следующем этапе.
Используйте бумажное полотенце, чтобы максимально высушить деталь. Будьте особенно осторожны, чтобы высушить небольшие щели.
Полироль и полирольТеперь вы будете использовать стальную мочалку 0000, чтобы удалить остатки холодного синего раствора и помочь выровнять вашу работу.
Используйте стальную мочалку, чтобы протереть всю деталь, покрытую холодным воронением. Вы удалите темный верхний слой, а под ним останется блестящая серая отделка.
Не бойтесь по-настоящему полировать неровности. Стальной ваты 0000 недостаточно, чтобы повредить огнестрельное оружие, и любые неровности, которые она вызывает, будут устранены в последующих покрытиях.
Любые пятнистые или неровные пятна необходимо удалить полировкой перед нанесением следующего слоя. В противном случае они могли бы просвечивать более поздние слои, а также готовый продукт.
После нанесения первого слоя металл должен быть немного темнее, чем был до этого. После нанесения первого слоя он не будет слишком темным, но вы сможете заметить разницу.
Добавьте больше слоев холодного синегоПосле того, как вы нанесли первый слой холодного синего раствора, вам нужно будет повторить следующие шаги:
- Очистить и обезжирить
- Нагревание
- Нанести холодный синий раствор
- Протрите деталь водой и просушите
- Отшлифуйте и отполируйте
Если вы собираетесь отполировать все огнестрельное оружие или крупные детали, я рекомендую нанести около 8 слоев холодного синего цвета. Это должно сделать металл настолько темным, насколько это возможно, и сделать покрытие максимально ровным.
Если вам нужно было закрепить детали на блоке тисков, как это сделал я, я рекомендую нанести 5 слоев на каждую область, до которой вы можете дотянуться.
Затем снимите деталь с блока тисков и закрепите в тисках с мягкой подкладкой, чтобы можно было дотянуться до того, что было заблокировано блоком тисков. Нанесите все 8 слоев на обычно засоренную область и смажьте ее маслом.
После этого снова прикрепите деталь к блоку тисков и нанесите последние три слоя на все области, до которых сможете добраться.
Следуя этому шаблону 5-8-3, вы сможете закончить всю деталь, убедившись, что любая видимая область может быть подкрашена после закрепления в тисках.
Я не рекомендую пытаться сначала закончить участок с препятствиями, так как может быть сложно определить, до каких мест вы сможете добраться.
Если у вас есть сочетание больших деталей (стволы, ствольная коробка) и мелких деталей (винты, предохранители спускового крючка), я обнаружил, что лучше сосредоточиться на крупных деталях по отдельности. Они требуют большой концентрации, особенно при полировке.
Мелкие детали можно объединять и обрабатывать несколько одновременно.
Нанесите маслоПосле того, как вы нанесли все 8 слоев холодного синего раствора на огнестрельное оружие, вам необходимо тщательно смазать деталь.
Это делает пару вещей. Во-первых, это помогает защитить металл. Во-вторых, кажется, что это помогает немного потемнеть.
Мне нравится наносить на всю поверхность слой масла, который немного толще, чем то, что я обычно использую для регулярного ухода. Затем он остается на оружии в течение ночи.
На следующий день я удалю этот слой масла с помощью чистящего пластыря и нанесу еще один слой масла, который больше соответствует тому, что я обычно использую.
Повторная сборка пистолетаПосле того, как вы закончили холодное воронение пистолета, пора его собрать.Будьте осторожны при заворачивании штифтов или затягивании винтов. Вы же не хотите испортить свою работу.
В дальнейшем рекомендуется регулярно проверять свою работу, чтобы убедиться, что она все еще хорошо смазана и не содержит ржавчины.
Покрытия холодного синего цвета не так устойчивы к ржавчине, как горячее воронение. Однако при осторожном уходе холодный вороненый пистолет может хорошо выглядеть несколько лет.