Нож без больстера как сделать: Всадной монтаж без эпоксидки и др. современной химии возможен?

Содержание

Всадной монтаж без эпоксидки и др. современной химии возможен?

sigur

Суть в следующем: решил сделать нож без применения современных благ цивилизации (электричество, станки, клеи и пр.), клинок выточил вручную на камнях, сейчас кап варю в соли и опилках (респект Сержанту). Вот собственно вопрос: чем закрепить клинок не используя современные клеи и смолы?

Chapaev

Рыбий клей? 😛

abalmix

На хвостовике насечки, как на гарпуне, и забивать не спеша. Монтаж лучше сквозной, тогда всё проще.

Zuzamod

Есть натуральные столярные клеи http://www.alhimikov.net/himerunda/klei.html , но там сказано, что они все водорастворимы, и при перепадах влажности, то впитывают ее, то отдают.

Klingo

Сургуч, сосновая смола?

abalmix

27.09.2007 — 13:57

И как рыбий клей и столярные( вероятно ПВА) обеспечат склейку металла с деревом? ИМХО- только механическое соединение.

LogMak

ИМХО — сквозной монтаж. Делаем в рукояти отверстие чуть меньше размеров хвостовика, причем на конце со стороны клинка набиваем латунное кольцо, шоб рукоять не расколоть. Забиваем хвостовик в рукоять и расклепываем через шайбу.

sigur

Тоже думал про механическое соединение и оно, естественно будет присутствовать, но думаю что еще для прочности можно использовать?

LogMak

А еще я по юность делал следующее 😊 :
Набивал в отверстие леску, нагревал хвостовик и вставлял в рукоять.
Ни разу на сломалось 😊

P. S. Специально сломать можно всё!

sigur

LogMak
ИМХО — сквозной монтаж. Делаем в рукояти отверстие чуть меньше размеров хвостовика, причем на конце со стороны клинка набиваем латунное кольцо, шоб рукоять не расколоть. Забиваем хвостовик в рукоять и расклепываем через шайбу.

А латунное кольцо потом снимается? или нет?

serge-vv

столярный наверно имелся ввиду все же не ПВА (раз речь идет только о натуральных продуктах), а что то типа казеина (невероятно вонючая дрянь) там по ссылке про разные клеи есть… только весь вопрос в том где их взять сейчас, раньше то казеин можно было запросто купить, у меня до последнего времени валялось в кладовке пол пакета гранулированного казеина (жена выкинула… понюхала и выкинула). А прожечь отверстие хвостовиком? Так по моему и делались всегда северные ножи. А еще лучше прожечь и расклепать (сквозной монтаж)а для совсем полной фиксации на последнем этапе прожигания в отверстие напихать канифоли или просто сосновой-еловой смолы.

… она по идее вскипеть там должна и при остывании схватить клинок намертво. Я так думаю.

sigur

LogMak
А еще я по юность делал следующее 😊 :
Набивал в отверстие леску, нагревал хвостовик и вставлял в рукоять.
Ни разу на сломалось 😊
P.S. Специально сломать можно всё!

Леска — полимер, исключается следовательно:-)

sigur

Klingo
Сургуч, сосновая смола?

сургуч хрупкий, а вот со смолой можно подумать, но как ее стабилизировать?

LogMak

Не, колечко снмать не надо. Оно типа больстером станет 😊

sigur

serge-vv
А прожечь отверстие хвостовиком? Так по моему и делались всегда северные ножи. А еще лучше прожечь и расклепать (сквозной монтаж)а для совсем полной фиксации на последнем этапе прожигания в отверстие напихать канифоли или просто сосновой-еловой смолы…. она по идее вскипеть там должна и при остывании схватить клинок намертво. Я так думаю.

Хм, интересно, а при прожигании клинок не посадится? по идее температура на него тоже распространится.

А вот кипячение смолы — надо попробовать 🙂 если затвердеет — хороший вариант. Попробую вначале не на ноже

mymario

ИМХО надо поискать в старых книгах по ювелирному делу. Насколько я помню сургуч это сборное название класса материалов они бывают разные. Не гарантирую но по-моему были сургучи для крепления под гравировку и для крепления хвостовиков инструментов. Но это нада порыться. Была книга что-то типа 713 секретов пром технологий …

sigur

LogMak
Не, колечко снмать не надо. Оно типа больстером станет 😊

т.е. вариант крепления как на стамеске, как я понял?

ASDER_K

27.09.2007 — 14:28

Залить оловом????

sigur

ASDER_K
Залить оловом????

Вариант!

Я еще думал про натуральные каучуки, залить, вставить и нагреть для вулканизации

LogMak

sigur

т.е. вариант крепления как на стамеске, как я понял?

Совершенно верно! 😊
Как я сам не догадался? 😞

Anatolich 26

Мелкий-сквозной на гайку в потай с расклёпом,нижний всадной,дырочка д8,царапкой чуть,забить потихоньку,пробочки с того же бруска,правда я на ПВА но ИМХО не существенно,торец со стороны клина замять-всё.Работяг почти всегда так собираю,хвостовик можно не стачивать по толщине+.

Vlad Klem

Раньше делали очень просто. Мешали порошок канифоли с мелкими железными опилками. Затем засыпали в отверстие рукояти. Хвостовик клинка нагревали и всаживали в рукоять. Крепление такое же прочное, как и на эпоксидке.
Либо так, как советует Anatolich 26, сквозной монтаж и расклепывание конца хвостовика на шайбе.

Град

LogMak
ИМХО — сквозной монтаж. Делаем в рукояти отверстие чуть меньше размеров хвостовика, причем на конце со стороны клинка набиваем латунное кольцо, шоб рукоять не расколоть. Забиваем хвостовик в рукоять и расклепываем через шайбу.
-Будет более аутентично.на хвостовике сделай насечки, как у гарпуна(ктото ужо писал про это).
Сигюр-ты монстр.МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!
!!!9!!!

Anatolich 26

Забыл,дерево перед насадкой желательно пересушить(духовка,батарея и т п)но акуратно,потом в норм. условиях чуть разбухнет.

sigur

Ребята, всем спасибо!
Думаю попробовать вариант Anatolich 26 или вариант Vlad Klem с канифолью и железным порошком.(вернее попробую оба, но на разных ножах :-))

Если будут еще варианты — пишите, пока кап сушится — время еще есть 🙂

Vik_Tor

Согласно «Справочнику кусторя» столярный клей варили из сухожилий, рог и копыт (написано, что лучшый из рогов). Саму технологию приготовления клея не описывают, но если я не ошибаюсь всё это варилось на медленом огне (и кажется не один день) до получения однорродной каши (насчет вони тебя не обманули). Как вариант, делаешь отверстие под хвостовик, хвостовик с гарпуном, смешиваешь столярный клей(он должен быть горячий) с крупными опилками,смесь в отверстие и хвостовик туда же. Клей после остывания и высыхания будет напоминать сухожилии , но менее пластичный.

Да не пропадет твой славный труд:-))

Халит

По северным местам люди бывавшие мне казали, как варили рог оленя в кипятке а потом в него фигачили хвостом вперед ножи. Рог от кипятка стоновится мягок, и впускает хвост спокойно, а остыв не дает выйти на свет…
как вариант, можете пробовать…
С уважением к вашему труду.

Abu George

По северным местам люди бывавшие мне казали, как варили рог оленя в кипятке а потом в него фигачили хвостом вперед ножи. Рог от кипятка стоновится мягок, и впускает хвост спокойно, а остыв не дает выйти на свет…
как вариант, можете пробовать…

Подтверждаю. Сам так делал. Только размягчается не вся масса рога, а трубчатая сердцевина.

Abu George

ASDER_K
Залить оловом????

Так делает Михаил Артемьев из Петрозаводска. Только заливается отдельно — больстер, отдельно — конец хвостовика (вместо расклёпки).

sigur

Abu George

Так делает Михаил Артемьев из Петрозаводска. Только заливается отдельно — больстер, отдельно — конец хвостовика (вместо расклёпки).

тоже, кстати вариант, а почему по всей длине не пролить?

HANG

28.09.2007 — 12:33

У корякских ножей был такой вариант крепления. В рукояти из капа прожигалось отверстие по длине хвостовика, как правило до середины рукояти. В хвостовике было отверстие. Сквозь него и отверстие проделанное в рукояти вставлялся фиксирующий штырь из материала рукоятки и зашлифовылся.

Abu George

У корякских ножей был такой вариант крепления. В рукояти из капа прожигалось отверстие по длине хвостовика, как правило до середины рукояти. В хвостовике было отверстие. Сквозь него и отверстие проделанное в рукояти вставлялся фиксирующий штырь из материала рукоятки и зашлифовылся.

Интересный вариант. Разновидность японского съёмного крепления.

Abu George

sigur

тоже, кстати вариант, а почему по всей длине не пролить?

А смысл? Больше вес, дольше остывает, а крепление ничуть не лучше. Для «очистки совести» можно со стороны хвостовика сделать отверстие длиной 4-5 см.
Да, для отливки больстера, в качестве формы, неплохо применять не газету, а пищевую фольгу.

sigur

Abu George

А смысл? Больше вес, дольше остывает, а крепление ничуть не лучше. Для «очистки совести» можно со стороны хвостовика сделать отверстие длиной 4-5 см.
Да, для отливки больстера, в качестве формы, неплохо применять не газету, а пищевую фольгу.

Дело в том, что я планирую делать не сковзной монтаж, а всадной (ну не охота дыру позади рукоятки делать :-))

Abu George

Ну воля ваша…

МухАН

28.09.2007 — 16:32

Читал как то о варианте как у Vlad Klem, только вместо опилок — мелкий песок обычный.
С уважением.

Anatolich 26

(ну не охота дыру позади рукоятки делать
А как с балансом?Тут «дыра»позади помогает 😛.

Изготовление ножа своими руками в домашних условиях

На рынке холодного оружия существует множество различных видов ножей, однако все же находятся люди, которые хотят сделать себе нож самостоятельно, дома. И правильно, ведь это будет исключительно их изделие, оригинальное и не похожее на других.

Эта статья поможет разобраться новичку в деле изготовления ножей при отсутствии специальных условий и подскажет, как правильно подобрать материалы для изготовления ножей и в общих чертах расскажет, что же с ними делать, так что не судите строго 🙂

Для изготовления ножа в домашних условиях от начала и до конца вам понадобятся:

— клинок или материал для его изготовления;
— материалы для рукояти;
— дополнительные детали для изготовления навершия, гарды, больстера – или уже готовые из магазина;
— крепеж (в зависимости от стратегии изготовления – эпоксидка, винты и т.п.)

Клинок для изготовления ножа

Для начала рассмотрим вопрос о том, что нужно делать с клинком. Во-первых, изготавливать его самому дома будет крайне проблематично – если вы не имеете возможности выковать клинок самостоятельно, поэтому наилучшим решением будет купить готовый, например, клинок Лаури 125 из углеродистой стали.

Где купить клинок для изготовления ножа?

Источников, продающих подготовленный для домашнего изготовления ножа клинок – довольно много: их можно купить как у мастеров-частников на том же guns.ru или на выставках холодного оружия, купить клинки в других интернет-магазинах; а можно и заказать промышленный клинок у фирмы-изготовителя, в том числе и на китайских сайтах-аукционах, типа ebay или aliexpress.

Если вы новичок в изготовлении ножей – рекомендую купить клинок самый дешевый, пройти процесс изготовления ножа своими руками от начала и до конца; отточить навыки сборки и понять, на что следует обращать внимание при домашнем изготовлении ножа.

Есть очень качественные и недорогие каталоги клинков у финских (да и вообще скандинавских) производителей, могу порекомендовать их.
Если уж с поиском подходящего клинка у вас совсем сложности – берите просто лист металла, например, отпиленный кусок рессоры, придайте ему форму и работайте с ним.

Конечно, купленный клинок следует доработать. Для этого необходимо взять напильник или даже круг и грубые водные камни (если ваше изделие очень «сырое» и вам еще нужно вывести спуски) и отточить клинок до нужного вида и формы, а затем при помощи наждачной бумаги отшлифовать все неровности.

Проверить качество изделия проще всего можно таким способом: протереть готовый клинок и подышать на него. С качественного клинка испарина сойдет без каких-либо неровностей, а лежать будет без прорывов. При этом подобный опыт лучше проводить несколько раз и с разных сторон.

Из какой стали сделать нож – вопросы для других статей, можете почитать материалы у нас на сайте, например статью сорта стали.

Ручка для ножа своими руками

Далее разберемся с будущей рукоятью вашего ножа. Лучше всего и проще всего взять для нее дерево, так как в дальнейшем деревянная ручка самостоятельно изготовленного ножа будет приятно выглядеть, да и рука от нее не замерзнет. Разновидность дерева подойдет абсолютно любая – тем более вы только учитесь.

Самая простая ручка для ножа своими руками изготавливается из старых ножек советских столов, стульев, диванов или кресел, ведь раньше мебель делали на славу. С помощью ножовки отпиливаем нужный по длине кусок, далее грубо выпиливаем ту форму рукояти, какую бы хотелось видеть на готовом изделии. Также необходимо сделать в рукояти углубление для хвостовика вашего клинка – например, просверлить и обработать надфилями. Сквозное или несквозное это отверстие — зависит от готовой конструкции ножа.

В идеале, Вам нужно еще бы нарисовать примерный рисунок ножа, который изготавливается в домашних условиях. У вас для этого уже есть клинок и примерные размеры и очертания рукояти. А по нарисованному макету уже будет проще сделать готовый нож, доведя его после сборки до совершенства наждачкой.

Если вы уже более-менее умеете изготавливать нож своими руками — можно купить бруски стабилизированной древесины (получатся очень красивые и крепкие рукоятки), или попытаться сделать рукоять из наборной бересты или прессованной кожи; можно сделать плетеную рукоятку — вариантов очень много. Перейдете на следующий уровень «ножестроительства», так сказать 🙂

Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях

Помимо этих двух основных частей ножа, существуют также и дополнительные элементы:

• Гарда – специально предназначенная для защиты руки владельца ножа часть. Сделать ее можно из металла или из дерева либо купить уже готовую в специализированных магазинах. Можно сделать нож вообще без гарды или боевого упора — такой нож холодным оружием не является.
• Больстер – служит как для украшения ножа, так и для избавления рукоятки от чрезмерной нагрузки. Можно изготовить из дерева или металла – например, сделать больстер из монеты или жала паяльника.
• Навершие рукояти – противоположно клинку, выполняет такие функции, как: изменение баланса готового ножа, эстетическая функция (для красоты). Также навершие часто играет роль гайки, которая навинчивается на хвостовик (если он у вас сквозной). Изготавливается навершие рукоятки ножа из различных материалов – но лучше придерживайтесь единого стиля.

Сборка ножа

Рассмотрев все детали будущего ножа, собрав всё воедино, немного подготовив и обработав составляющие ингредиенты данного «рецепта» — можно обратиться уже непосредственно к самой сборке ножа. Для этого понадобится еще несколько нехитрых вещей: наждачная бумага для финишной обработки рукояти и полировки готового изделия, две разновидности бинарного клея (эпоксидка и «холодная сварка»), молоток или киянка, бумажный скотч (чтобы заклеить — защитить от царапин клинок и другие полированные металлические части собранного ножа при обработке наждачкой рукояти и придании самодельному ножу завершенной формы).

Сначала нужно развести эпоксидку и промазать ею прокладку из кожи, которую затем прикладываем к той части клинка, которая будет внутри дерева — хвостовику. Далее нарезается «холодная сварка» и быстро кладется на дно просверленного в рукояти отверстия под хвост клинка, куда он, собственно, и вкладывается.

Аккуратно вбив клинок внутрь при помощи молотка или киянки, вы придадите ножу окончательный вид. На какое-то время идеально было бы еще зажать собранный нож струбциной, пока эпоксидка застывает. В конце концов, нож, изготовленный своими руками в домашних условиях — останется только отшлифовать и украсить по своему усмотрению.

В качестве более простого варианта можно изготавливать накладную рукоять – из двух пластин (деревянных, например), которые крепятся к хвостовику клинка справа и слева. Такая рукоять крепится обычно на винтах, дополнительно к эпоксидке, но обычно выглядит более просто.

Когда вы придадите идеальную форму рукояти и убедитесь в надежности сборки вашего самодельного ножа – можно приступать к изготовлению ножен 🙂

Данная статья написана для новичков, которые хотят изготовить нож в домашних условиях своими руками от начала и до конца. Чуть более подробно в эту тему мы углубились в статье как сделать нож.

Как самостоятельно сделать настоящий финский нож?

Иногда даже самые криворукие любители ножей, которые никогда не брали в руки инструменты, проникаются идеей изготовления ножей. Результаты этой идеи бывают совершенно непредсказуемыми. У некоторых неожиданно открывается талант ножедела, но большая часть новоявленных мастеров бросают эту идею, повозившись пару дней без особого результата.

Я сам прошёл сквозь все эти тернии, и несколько раз пытался сделать свой собственный нож. Получилось это у меня примерно раза с третьего, хотя и в первые два раза я сделал некое кривое подобие ножа. Но в третий раз у меня реально получился нормальный нож, который было не стыдно показать друзьям и знакомым.

Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать свой первый нож, который будет не стыдно показать своим друзьям. И это будет не простой нож, а настоящая финская модель, не финка, а пуукко. Можете быть уверенными, даже если у вас не получится в точности скопировать образец, всё равно в итоге бы получите настоящий финский нож в старом стиле, ибо ещё 100-150 лет назад в Финляндии в каждом посёлке мастера делали свои модификации национальных ножей, отличающиеся какими-нибудь деталями.

С чего начать работу?

Перед тем, как начать работу над изготовлением финского ножа, нужно определиться, что вы в итоге хотите получить. Нужен ли вам настоящий рабочий нож, или вы просто хотите попробовать свои силы в ножестроении? Так как возни с ножом будет не просто много, а очень много, то лучше сразу делать рабочую модель, чтобы не тратить силы впустую.

Просмотрев информацию на разных ножевых форумах, я увидел, что многие стараются изготавливать финские ножи не классических размеров с клинками до 10-12 см, а выбирают более длинные модели. Учтите, что работать длинным клинком будет не очень удобно, так что не увлекайтесь этим параметром. Что толку тратить своё время, если в итоге вы всё равно не станете пользоваться таким ножом?

Так что выбирайте классический размер финского пуукко, его эффективность подтверждена веками ещё на скандинавских ножах, которые являются прародителями пуукко.

Изготовление любого ножа начинается с проекта. Находите в сети схему финского ножа в формате один к одному, и выводите её на бумагу. Потом вырезаете клинок и переносите его на плотный картон.

Теперь вам нужно найти необходимые материалы для изготовления вашего будущего ножа. Клинок можно сделать из напильника, полотна пилы или готовой поковки. Можно купить уже готовый клинок, но это будет уже совсем не то, что хотелось. Такой нож нельзя назвать полностью самодельным, для многих это важно.

Лучше купить готовую поковку, подходящую по толщине. Она должна быть уже закалённой, так как вряд ли у вас с первого раза получится закалить клинок в домашних условиях до нужной вам твёрдости.

Теперь нужно найти материал для изготовления рукояти. Традиционная рукоять для пуукко делается из карельской берёзы. Монтаж клинка финского ножа всегда был всадным, так что и ваш нож будет именно таким. Можете сделать кожаную рукоять, или рукоять из бересты.

Если вы хотите, то можете сделать оковку или больстер для ножа. Вряд ли у вас получится изготовить оковку самостоятельно, так что ваш нож будет немного отличаться от традиционного пуукко. Для тех, кто захочет заморочиться с изготовлением оковки или больстера, я ниже расскажу, как это сделать.

Работы по изготовлению клинка

Перед тем, как приступить к изготовлению клинка, нужно приготовить инструменты. Это болгарка, электроточило, напильники и так далее. Хотя если у вас заготовка будет уже закалена, то напильником вы будете вытачивать её целый месяц. В идеале найти ленточный гриндер, но стоит он очень дорого, и приобретать его целесообразно только в том случае, когда бы поставите производство ножей на поток.

Для начала нужно разметить заготовку. Берём наш шаблон (вы же его сделали, правда?) и прилаживаем к поковке. Потом обводим его по контуру маркером или чернилами. Так как маркер часто стирается в процессе работ, можно использовать лак для ногтей.

Теперь нужно выпилить клинок из поковки. Для этого можно использовать электроточило, но тогда процесс очень затянется. Проще всего взять болгарку и выпилить клинок с её помощью. Главное, чтобы вы умели обращаться с болгаркой, иначе можно нанести себе серьёзные травмы. Не забудьте надеть защитные очки.

Во время работы с болгаркой не забывайте про то, что ваша поковка уже закалена, поэтому перегревать её не стоит. Приготовьте холодную воду, в которую будете периодически погружать заготовку. Я говорю это исходя из собственного опыта, на одном из первых клинков собственного изготовления я так перегрел будущую режущую кромку.

После того, как контур клинка будет выпилен, нужно будет довести его до готовности на электонаждаке. Самое сложное в этом деле – это сделать спуски. Даже не пытайтесь сделать их ровными, всё равно на точиле у вас это сделать не получится. Делайте спуски от обуха, постоянно контролируя процесс на глаз. Кстати, ближе к концу манипуляций с электроточилом, когда клинок будет почти уже готов, проверять его нужно тактильно, это самый лучший способ, благодаря которому можно найти все ямы и бугры на клинке.

После того, как клинок будет готов, его нужно будет отшлифовать на точильных камнях грубой и средней зернистости. Это поможет сгладить мелкие неровности. Когда клинок будет отшлифован, нужно будет сформировать режущую кромку. Если у вас есть точилка типа Апекс, то формировать режущую кромку будет легко, если нет, то придётся делать это на обычных грубых точильных камнях. Вас не помешает держатель угла заточки, иначе режущая кромка будет неровной по всей своей длине.

Окончательно затачивать клинок не стоит, ведь вам придётся ещё работать с рукоятью. По этой же причине не стоит полировать клинок войлочным кругом, он всё равно поцарапается.

Как сделать оковку или больстер?

Для изготовления оковки или больстера вам понадобится лист меди или латуни толщиной около 3 мм. Больстер сделать намного проще, так что я расскажу вам сразу, как его изготовить. Вырезаем кусочек латуни или меди квадратной или прямоугольной формы. Самое сложное – это сделать отверстие для хвостовика клинка. Щель прорезается с помощью надфиля или гравировальной машины. В крайнем случае, можно просверлить несколько отверстий рядом, и соединить их вместе. Потом прорезь в больстере расширяется с помощью надфиля.

Для изготовления оковки вам понадобится:

  • Пластина меди или латуни, которой нужно придать круглую форму;
  • Матрица;
  • Пуансон.

Матрицу можно сделать из куска водопроводной железной трубы ¾ дюйма, пуансон из куска подходящей по диаметру арматуры. Круглая пластина отжигается на огне (можно на газу), после чего её придаётся нужная форма. Процесс очень трудоёмкий, так что лучше не возиться с оковкой.

Изготовление рукояти

Рукоять для ножа изготовить несложно, главное подобрать хорошую деревяшку для неё и просверлить отверстие строго по центру, чтобы клинок вошёл в деревяшку прямо. Хвостовик клинка должен войти в просверленное и расточенное отверстие с трудом, так что постарайтесь не переборщить с расточкой. Когда всё будет готово, хвостовик с надетым на него больстером (если он есть) обмазывается эпоксидкой и вставляется в рукоять, которую предварительно нужно залить эпоксидкой примерно наполовину. Хвостовик выдавит лишний клей и его остатки нужно вытереть. Всё это нужно оставить в покое до полного высыхания.

После того, как эпоксидка застынет, вам нужно будет обернуть клинок тряпкой, зафиксировав её изолентой. Только тогда можно приступать к формированию рукояти. Вы же ещё не забыли, что делаете финский нож пуукко? Тогда рукоять должна иметь бочкообразную форму и традиционный хвостовик в форме грибка. Сначала рукоять можно грубо обработать на электроточиле, мотом зажать клинок в тиски и работать с помощью напильника.

Когда всё будет готово, останется только отшлифовать рукоять и пропитать её натуральной олифой. Клинок полируется и затачивается. Если вы всё сделали правильно, то у вас получится настоящий финский нож! Ему нужно будет ещё подобрать или сшить ножны, но об этом мы расскажем вам в следующий раз.

Как сделать нож своими руками. Поэтапный мастер класс с фото.

Часть первая – изготовление клинка для ножа

(Вторую часть мастер-класса можно почитать здесь)

Всем доброго времени суток. В данном мастер-классе я подробно расскажу как сделать простой рабочий нож.
В качестве материала для клинка было решено использовать подшипник, который сделан из стали ШХ15

Сталь при правильной термообработке выдает очень неплохие прочностные и режущие характеристики, однако её главным минусом является склонность к коррозии. Сначала нужно распилить подшипник с помощью болгарки

Получаются вот такие две половинки

Далее переходим к ковке. Для этого я собрал простенький горн из нескольких кирпичей, трубы и улитки для поддува

Кладем наши половинки в горн, включаем поддув и ждем пока они нагреются до необходимой температуры

Когда металл нагреется до ярко оранжевого цвета, в первую очередь его необходимо выпрямить

После выпрямления половинки подшипника на ней остается желобок

Продолжаем ковать, чтобы избавиться от него и получить ровную полосу

В итоге получаем вот такие поковки

Для того чтобы металл стал мягким и легче обрабатывался делается отжиг. Для этого поковки нагреваются до закалочной температуры (примерно 850 градусов)

и закапываются в угли, оставаясь остывать вместе с горном до полного остывания

На следующий день я достал из горна уже остывшие поковки.

Для этого ножа я не рисовал никаких эскизов, поэтому приблизительную форму будущего клинка я нарисовал сразу на поковке

После вытачивания желаемой формы клинка на гриндере

с помощью напильников я выравниваю плечики клинка

Далее делаются углубления в хвостовике клинка для лучшего сцепления с рукоятью. Получаем такую заготовку

Теперь необходимо разметить границы будущих спусков с помощью штангенциркуля и маркера

Закрепляем клинок в приспособлении для выведения спусков

и делаем черновые спуски

Чтобы клинок не повело при закалке необходимо оставить толщину клинка на месте режущей кромки не менее 1 мм.

Переходим к закалке, но для начала надо сделать несколько циклов нормализации для того, чтобы сталь приобрела мелкозернистую однородную структуру. Чтобы сделать нормализацию, нагреваем клинок до закалочной температуры и даем ему остыть на воздухе

Повторяем данную процедуру 3 раза. В качестве охлаждающей среды при закалке я использую отработанное масло. Чтобы скорость охлаждения была оптимальной масло нужно подогреть примерно до 60 градусов. Для этого нагреваем кусок арматуры

и погружаем его в масло

Чтобы перестраховаться от поводок клинка после закалки я использую тиски с двумя стальными пластинами

Теперь переходим непосредственно к самой закалке. Нагреваем клинок до температуры примерно 850 градусов и быстро погружаем его в масло

Подержав клинок несколько секунд в масле, я зажимаю его между стальными пластинами и жду пока он полностью остынет

Вытаскиваем и смотрим – нет ли поводок

Далее проверяем удалась ли закалка, для этого берем стеклянную бутылку и царапаем ее

Если клинок уверенно царапает стекло, значит закалка удалась, и его твердость более 60 единиц. Чтобы клинок не был хрупким и не рассыпался как стекло при первом же падении необходимо сделать отпуск. Для этого я использую обычную духовку. Выставляем температуру в духовке 180-200 градусов и кладем туда клинок на 1 час. Следующий этап изготовления ножа — чистовое снятие спусков. Закрепляем клинок в приспособлении и приступаем к работе

Сначала обрабатываем грубой лентой

Далее шлифуем спуски более мелкозернистыми лентами, заканчивая лентой Р600. Получаем вот такой готовый клинок

Теперь приступаем к изготовлению больстера. Отпиливаем заготовку от прутка квадратного сечения.

потом распиливаем ее пополам

и обтачиваем на гриндере до необходимого размера

Получаем вот такую заготовку

При помощи штангенциркуля делаем разметку

Далее с помощью керна и молотка намечаем места в которых надо просверлить отверстия

Зажимаем в тиски и сверлим

Берем пробойник, который я сделал специально для этого, и соединяем несколько отверстий, чтобы в них мог пролезть надфиль

Надфилем аккуратно растачиваем отверстие до нужного размера, постоянно проверяя, чтобы не сточить лишнее

Заготовка для больстера готова

Теперь надо ее надеть на клинок. Делаю я это следующим образом: зажимаю в тиски дубовый брусок и втыкаю в него клинок, потом надеваю больстер на сколько это возможно, далее надеваю сверху ещё один больстер, в котором проделано большое отверстие, чтобы он подходил ко всем клинкам, он нужен для того, чтобы принимать все удары на себя и наш больстер не повредился. Потом я надеваю сверху всего этого стальную трубу и набиваю больстер несильными ударами

Получаем такой результат


 

Всадной монтаж рукояти ножа — Изготовление ножа — Как сделать нож — Каталог статей

Всадной монтаж рукояти ножа. Рукоять ножа из карельской березы. Больстер из нержавейки своими руками. Изготовление ножей в домашних условиях. Автор Дмитрий. Пришли клинки от Бирюкова, осталось дело за «малым» — одеть. По соотношению цена-качество всё очень достойно и относительно недорого. Полировка, если на клинке спуски прямые, то можно смотреться как в зеркало, искажения изображения нет, что говорит о хорошей и ровной плоскости спусков. По слесарке бывают небольшие косячки с хвостовиками, обязательно всегда промеряю толщину и часто приходится снимать лишнее, чтобы больстер нормально подогнать. Очень понравилось качество сатина на клинке из Elmaxa. левый на фото. Заказываю у них уже не первый раз и пока претензий к качеству небыло. Хорошая ТО.

У меня изготовление ножа, как и у многих, начинается с эскиза. На листе бумаги обвожу клинок и потом уже к нему рисую рукоять (в Visio или просто от руки эскиз). Следующий шаг — выбор дерева и материала для больстера (можно и без больстера). В этот раз больстер решил сделать из нержавейки. Размечаем:

Керним и сверлим сверлом на 2,5мм т.к. толщина хвостовика 3мм. Сверлим с маслом ибо нержавейка:

Оставшиеся перемычки аккуратно сносим уже дрелью:

Работаем алмазным надфилем, т.к. нержавейка и обычный быстро «садится». Пластину зажимаю близко к губкам тисов для контроля горизонтали и на просвет хорошо видно абрис самого отверстия. Надфиль в отверстии ведем с наклоном вниз на нижней образующей и наклоном вверх по верхней образующей, чтобы отверстие немного расширялось в сторону рукояти:

Работаем дремелем. Полотно от ножовки для контроля, бывает уведет в сторону рез

На столике разными наждачками ровняем лицевую поверхность больстера

Результат

Результат подгонки на клинке, вроде неплохо…

Пилим деревяшку соблюдая ТБ, ввиду отсутствия ленточной пилы пришлось сделать из лобзика такой инструмент

Брусок-карелка стабилизированная Анакролом с помощью такого вакуум-напорного агрегата, по идее воды не должна бояться, практика покажет

Размечаем деревяшку

Перед сверлением проверяем в 2-х проекциях

Сначала сверлим коротким сверлом, длинным уже по следу короткого, иначе уведет по волокнам и получится ерунда

Перемычки спиливаем шкрябалками из пилок от лобзика

Размешиваем и заливаем клей (в клей добавляется немного опилок от сверления). Удобно дозировать с помощью шприцов и с пропорциями не ошибешься

Вставляем клинок (предварительно обезжирив ацетоном) и зажимаем в приспособу

Ждём сутки пока отвердеет клей пока можно заняться изготовлением тыльника. Нержавейка как и на больстере 2,5мм на резьбу штифты не посадишь не просверлив насквозь лист, снаружи впотай гайку или винт ставить — вид теряется, приварил пластинку на которой тыльник и будет держаться в рукояти. Дальше обрезка, обточка.

Разметка рукояти, с помощью нити проводим центр

Рисуем, точим

В процессе обточки сильно пылит, используем респиратор и циклон

Вклеиваем тыльник

Промежуточный результат

Финиш 2000грит и фетровый круг, без масла

Без строительного скотча, покрыл в 1 слой тиковым маслом, хотя смысла нет стабиленную мазать. Осталось заточить и нож уходит на кухню, по этой причине ножны не шил. С этим проектом всё.  

Статья взята с первоисточника http://www.bylkov.ru/forum/22-79-88#781973

Как подогнать больстер без зазоров к клинку ножа — Изготовление ножа — Как сделать нож — Каталог статей

Как подогнать больстер без зазоров к клинку ножа. Как сделать больстер для ножа своими руками. Как сделать больстер своими руками. Как сделать больстер в домашних условиях. Очень часто, мне лично и другим мастерам задают вопрос: «как вы подгоняете больстер без зазоров?» Часто ответа на словах мало — вот решил добавить наглядности. Подгонка больстера достаточно сложный и трудоемкий процесс. Способов много и всякие сверлильно-фрезерные станки упрощают жизнь, но далеко не всегда способны удовлетворить потребности ножестроителя.

Я сейчас расмотрю, по моему мнению, наиболее простой и универсальный способ. Как говориться — ювелирный лобзик наше все… Пластину под больстер при необходимости грубо выравниваем и размечаем под нужный клин, предворительно закрасив маркером темного цвета. Разметку делаю иглой на лицевой стороне — на темном фоне хорошо видно и сошлифовать не долго. Засверливаемся и выпиливаем с припуском в меньшую сторону. Пилим под углом — получая в поперечнике «трапецию». На фото я пытался показать, что плечики клинка не ровные, с радиусами и т.п.

Трапецию делаем для: меньше металла снимать при подгонке, проще сделть больстер перпендикулярным клинку и плюс при сборке в больстер затечет эпоксидка, что загерметизирует хвостовик и предотвратит «гниение» оного под больстером.

Далее надфилем нжного профиля подгоняем больстер, чтоб он свободно одевался на хвостовик, но не доходил до рикасо около 4-5 мм. Не забываем, чо у нас подготовленный хвостовик клинка, т.е. в данном случае имеет профиль двойного клина. После подгонки надфилем (что при должном навыке выпиливания лобзиком занимает минут 5) опять же лобзиком «подпиливаем» углы посадочного места больстера. Перед запресовкой, алмазным надфилем облагораживаем переход клин-хвост и доробатываем клин — режем дульку.

Запресовывание: шлифуем больстер до ~ 500 грит, почти начисто. Для запресовывания нужны: тиски, молоток, две стальные пластины обклеянные толстой кожей(чтоб зажать клинок) стальная пластина с пазом мах близким по профилю с хвостовиком и кусок трубы. Перед зажатием клинка, чтоб его не поцарапать (на коже собираеться пыль) оборачиваем клинок «свежей» бумагой ну и легким ударом молотка запресовывем больстер. На фото видно, что получаеться. Больстер шлифуем на чистовую и наслаждаемся видом больстера подогнаного без зазоров.

Данный способ считаю самым экономичным и по времени и по необходимым инструментам и самым универсальным — можно подгонять под все профиля клинков и прямоугольный и клин и ромб. А так же таким способ проще всего подгонять пазы на радиусных больстерах.

Что такое больстер у ножа и как сделать своими руками

На чтение 4 мин Просмотров 4.8к. Опубликовано Обновлено

Больстер для ножа является его конструктивной частью, расположенной в месте сочленения клинка и рукояти. Он может иметь не только эстетическую, но и защитную функцию.

Самодельный больстер для ножа.

 Что такое больстер

В переводе с английского больстер означает прокладку или подкладку — эта часть ножа располагается на передней части рукояти и предохраняет ее от изгибающих нагрузок. Форма такого элемента может быть различной – нередко на нем имеются пальцевые упоры, что не позволяет руке соскальзывать на клинок.

Но чаще всего этот элемент не выступает за пределы рукояти и просто фиксирует клинок, а заодно защищает передний торец от контакта с агрессивными жидкостями, которые могут проникнуть в щель в месте соединения рукоятки и хвостовика – именно поэтому так важно точно подогнать такую защиту при посадке и загерметизировать щель.

Кстати, такой элемент также способен защитить рукоятку от колющих ударов, но только в том случае, если такая прокладка в толщину как минимум 4 мм.

Больстер для ножа своими руками.

Что касается конструкции этого элемента, то можно рассмотреть следующие варианты:

  • цельные – изготавливаются методом литья либо вытачиваются из однородной пластины;
  • пластинчатые – набираются из однородных пластин;
  • пустотелые или, как их еще называют, насадные – в этом случае больстер представляет собой трубку, которая насаживается на хвостовик клинка и рукоять;
  • наборные – набираются из разнородных пластин, иногда такие подкладки называют композитными.

Из каких материалов делают

Поскольку основное назначение такой подкладки — это перераспределение изгибающих нагрузок, то для ее изготовления необходимо выбрать достаточно твердый и при этом нехрупкий материал. Ч

аще всего для этого используется металл (латунь, мельхиор, серебро, нейзильбер, бронза или сталь), но неплохим выбором станет и рог, кость или дерево твердых пород.

Что касается таких материалов, как алюминий и медь, то их брать нежелательно из-за того, что такой больстер быстро потеряет внешнюю привлекательность, хотя по техническим характеристикам претензий к ним нет.

Как сделать больстер своими руками

Сделать такой элемент вполне можно собственными руками:

  1. Необходимо подготовить заготовку — это может быть пластина из латуни. Для начала необходимо выполнить разметку на месте будущей прорези под клинок. Именно там требуется высверлить ряд отверстий диаметром 1,5-2 мм (диаметр сверла не должен превышать толщину клинка в районе больстера). Выбор инструмента для прорези заготовки определяется ее толщиной. Если пластина не превышает 2-3 мм, то прорезь можно выполнить дримелем. Если толщина более 3 мм, то перегородки между отверстиями удаляем с помощью того же сверла, а после надфилем необходимо будет выровнять прорезь и подогнать ее под клинок.
  2. Следующий этап — придание заготовке нужной формы. Для этого требуется зажать пластину в тисках и обрезать ее до требуемых размеров ножовкой, а после обточить шлифмашинкой.
  3. Забиваем больстер на клинок. Для этого необходимо надежно зафиксировать клинок в тисках, предварительно защитив металл прокладками из кожи. Для забивания можно использовать деформированную (сплющенную) трубу из стали. Чтобы не повредить больстер – между ним и трубой укладываем латунную прокладку. Аккуратными ударами молотка по трубке набиваем больстер на клинок.
  4. Завершающий этап — герметизация щели между больстером и хвостовиком. Для этого можно использовать обычный моментальный клей. Далее можно приступать к изготовлению ручки для ножа.
Самодельный больстер для ножа без зазоров.

Заключение

Вообще, больстер не является обязательным элементом. Но именно он придает дизайну ножа завершенный вид, не говоря уже о том, что при соответствующей конструкции такая прокладка способна сделать как кухонный ножик, так и полноценное холодное оружие более удобным и безопасным для пользователя.

Предыдущая

НожиБольшие ножи с длинным лезвием

Следующая

НожиЛучшие производители ножей в России

Что такое кулинарный нож-валик?

Надставка ножа — это толстое соединение между рукоятью и лезвием ножа, которое обеспечивает плавный переход от лезвия к рукоятке. Подставка укрепляет нож, увеличивает прочность и обеспечивает противовес. Поскольку рукоять легче лезвия, валик способствует лучшему равновесию и улучшает контроль.

Кулинарные ножи профессионального качества с полным запахом часто имеют валик. Болстеры обычно встречаются на кованых ножах, причем толщина валика соответствует толщине оригинального куска стали.

К ножам, вырезанным с помощью лазера или штампованным из рулона листового металла, также можно добавить валик. В японских стилях, таких как нож сюнь с рукояткой ва, полностью отсутствует валик.

Типы валиков для кулинарных ножей

В ножах с полным валиком эта часть может доходить до нижней части лезвия. Полный валик большего размера может иметь функцию защитного экрана для предотвращения контакта с лезвием ножа во время его использования.

Некоторые ножи имеют полубустер, который заточен, чтобы можно было полностью использовать лезвие ножа при измельчении.Полубульстер также облегчает заточку лезвия по сравнению с заточкой полного надрессорного валика.

Ель ест / Ран Чжэн

Преимущества и недостатки полнопроходного ножа

Если вы используете нож для того, чтобы врезаться в ингредиент или пропилить его острием, например, во время зимней тыквы или при измельчении мяса, валик может обеспечить некоторую защиту пальцев. Некоторые повара при разделке или разделке рыбы предпочитают нож с валиком, так как их руки станут скользкими и скользкими.

Другие повара просто привыкли к валику любимого ножа, и им нравится форма и обращение с ножом. Если вы сравните два разных немецких ножа от одного и того же производителя, вы увидите разницу в форме лезвия между моделями с полным валиком и полубастером, что приводит к разному углу резания.

Для измельчения и выполнения большинства обычных кухонных задач хорошо подойдет полубастер или нож без валика. Вы сможете использовать лезвие по всей длине для этих задач.Кроме того, если вы часто затачиваете нож (например, ежедневно, если он часто используется в ресторане или на коммерческой кухне), будет намного легче точить нож без валика. Вам нужно быть немного осторожнее с пальцами и полотенцами при чистке острым концом рядом с хвостовиком.

Выберете ли вы нож с валиком или нет, будет зависеть от его ощущений и от того, чем вы привыкли пользоваться. Некоторые повара предпочитают один другому, а некоторые используют разные стили для разных задач.При покупке ножа учитывайте все элементы ножа, включая качество, длину, форму и толщину лезвия, а также форму, дизайн и материал рукоятки. Также подумайте, как вы собираетесь затачивать нож, и убедитесь, что у вас есть для этого инструменты.

Стоит ли возражать против валика? : chefknives

Во-первых, извините за длинный пост и наверное плохой английский.

Я много спорил о том, спрашивать об этом или нет, особенно потому, что я не знаю, глупый это вопрос, и предыстория для него довольно длинная, но поскольку я не пришел к ответу сам, вот и мы.Вы можете перейти к последнему абзацу вопроса.

Меня воспитывали вокруг ножей, потому что они нравились моему папе. Ему нравился стиль «гаучо» (из южной части Южной Америки), и, поскольку я не был в этой культуре, я думал, что для меня это не так уж много, поскольку кухонные ножи всегда выглядели, как я думал к тому времени, как кухонные ножи ( думаю wusthof и zwilling).

По мере того, как я рос, я узнал о других формах, стали, рукоятках и т. Д., Возможных для кухонных ножей, поэтому я начал исследовать эту тему: я купил свои первые более хорошие ножи, понял, что мой wusthof 8 дюймов, хотя и хороший нож, разве не так. это не вершина кухонных ножей, как я когда-то думал, но один аспект запомнился мне с самого начала: у хороших ножей, казалось, был встроенный валик (например, выкованный из той же стали, что и лезвие, а не полный валик), в то время как их более дешевые аналоги представляли собой плоский кусок стали, вероятно, штампованный, с пластиковыми ручками вместо валика.

Я начал сомневаться в том, что «подкладка = качество», только когда я купил свою нержавеющую сталь ZKramer. На сайте не понял, но валик приклеенный, а не цельный. Это меня сбило с толку, особенно потому, что у первого, который я получил, был дефект на рукоятке (который я приписал клееному валику), но в любом случае это был более дорогой нож, чем я привык, с клееным валиком.

Сегодня, пару лет спустя, я начал заниматься ножами ручной работы. Несмотря на то, что мне нравится внешний вид Maumasi Fire Arts, которые я вижу в Интернете (у которых есть встроенные валики), я заметил, что многие ножи не имеют встроенных валиков: я влюбился в нож, который нашел у эпикурейца. edge, который является удаленным и не имеет его, даже у самодельных Kramer-сайтов, которые продаются очень дорого, обычно его нет — поэтому я начал думать, что валики — это еще не вся история, может быть, даже не ее часть, но «просто» указывает на то, что на нож нужно приложить больше усилий, а не обязательно на качество.

Итак, вот вопрос, и спасибо, что прочитали всю дорогу, как вы подходите к размышлениям о встроенных валиках на ножах западного стиля (поскольку у японцев их обычно нет)? Это ненужный кусок металла, который только утяжеляет нож, нужен ли он для комфорта и прочности, делает ли его более дорогим без каких-либо существенных плюсов?

С уважением.

Как выбрать кухонные ножи Не поддавайтесь маркетинговой шумихе Page 1

…СодержаниеВведениеБюджет и обслуживаниеWestern Vs. Японские ножиНержавеющая сталь против углеродистой сталиЧасто задаваемые вопросы о кухонных ножах из сталиАльтернативы стали для поваров и ножейНе поддавайтесь маркетинговой шумихеКакой бренд? В поисках лучшего кухонного ножа

Вероятно, более подходящим названием было бы: «Не поддавайтесь маркетинговой шумихе и чепухе». К сожалению, существует значительное количество неверных информация о кухонных ножах, о том, что в них действительно важно, а что нет. Я не против маркетинга, даже чрезмерного.В конце концов, это их работа продавать продукты, но когда вас подталкивают платить за ненужные функции или когда неверная информация передается как неопровержимая правда, меня раздражает. Такое бывает в любом маркетинг продукции, и кухонные ножи не исключение. Итак, я постараюсь разобрать самые распространенные ложь и заблуждения о кухонных столовых приборах. Заявления ниже можно увидеть практически в любой рекламе кухонных ножей каждый продавец ножей будет повторять их, и, насколько я понимаю, каждая кулинарная школа забивает одни и те же утверждения в головы своих учеников.Это восходит к теме «Шеф-повар и ножи» в том смысле, что повара — не лучшие советники по ножам.

Хорошие кухонные ножи должны быть полностью выкованы
— Очевидно, вас попросят раздать дополнительные с трудом заработанные деньги за этот полностью кованый нож . Этот миф явно имеет корни в истории изготовления ножей, и в целом верное утверждение, что ножи ручной работы лучше, чем серийные. Раньше все ножи были кованые просто потому, что не было оборудования для изготовления ножей.Позже, в конце 19 века, такие машины стали появляться. Как и во всем остальном, первых шагов не было. совершенные, и ножи, производимые на этих фабриках с использованием ранних машин, были далеки от совершенства и явно уступали качественным ножам ручной ковки. Конечно, штампованные ножи «уступили» кованые ножи и в ценообразовании.
Сегодня правда заключается в том, что современные станки с ЧПУ и другие технологии обработки позволяют производить ножи абсолютно самого высокого качества. Их подгонку, отделку и точность будет трудно сопоставить вручную, а да, мастера все еще могут изготавливать лучшие ножи вручную, используя такое же оборудование.С другой стороны, большинство современных производителей используют станки с ЧПУ и другое оборудование. делать свои шедевры на заказ. Да, есть еще те, кто все делает ковкой, но это не требование и не показатель абсолютного качества. Фил Уилсон, Ален Elishewitz, Jerry Busse, всего несколько моих любимых мастеров делают исключительно хорошие ножи, и все они используют современные технологии. Кроме того, как для заводских, так и для нестандартных цехов процесс часто бывает смешанным. Некоторые детали кованы полностью или частично, затем используется ЧПУ, плюс широко используются всевозможные плоскошлифовальные станки, ленточно-шлифовальные станки.Какой смысл тратить время и энергия, если машина может помочь выполнять работу быстрее и точнее. Создателем конечного продукта по-прежнему является человек.
Чтобы лучше понять, давайте рассмотрим процесс изготовления кованого ножа на заводе. На самом деле, канал Discovery показал шоу Factory Made, в котором рассказывается о создании ножей. процесс, точнее, поварской нож. Сначала штампуется квадратная заготовка длиной 15 дюймов с помощью первого пресса. Затем середина заготовки нагревается до ~ 1200 ° C (2200 ° F), робот сжимает его с обоих концов, в результате чего нагретая часть вздувается.Теперь третий робот наносит один удар, чтобы сформировать эту нагретую и выпуклую часть в надстройку. После этого, другой робот штампует «кованую» заготовку в грубую форму, а затем другой робот шлифует первичные скосы на кромке, и только на заключительном этапе нож остается вручную заточен на колесе зернистостью 320. Итак, вот он, ваш полностью кованый заводской нож. Если бы вы представили пару сотен Ватанабе и Моритака, размахивающих тяжелыми молотами и ковка ножей на фабриках Wusthof или Global, вы, к сожалению, ошиблись.Как видите, весь процесс ковки состоит из одного удара механическим молотком. Не то Я ничего не имею против механических молотов, изготовители кастомов также используют разные типы механических молотов, разница, как вы можете догадаться, заключается в количестве ударов по лезвию и тонкая настройка мастера-фальсификатора и контроль процесса. Очевидно, что одиночный удар не может доставить ничего из этого, он не предназначен для этого. Понятно, что это не подделка большинства людей. представьте, когда вам говорят о полностью кованых ножах.Я не уверен, как это вообще можно квалифицировать как полностью выкованное, поскольку ни на лезвии, ни на хвостовиках никогда не бывает ни одной удар из этого молотка.
Большинство ножей Global не кованые. Как бы то ни было, они, как правило, тяжелее штампованных аналогов. Разобравшись с обоими видами, я не могу сказать разницы в качестве. Просто масса. Для других ножей даже разница в весе была бы незначительной. Верно одно, кованый нож, скорее всего, будет хорошего качества. Это требует больше времени и труда, так зачем тратить время на создание дрянного продукта? Однако не игнорируйте понравившийся нож только потому, что он не кованый.Если обработанный нож работает хорошо и подходит вам потребности, это все, что вам нужно. Неважно, как это было сделано.
Хорошие кухонные ножи должны иметь валики
— Еще одно, в большинстве случаев ложное утверждение, которое вы услышите в значительной степени от 100% продавцов. Во-первых, давайте разберемся терминология. Есть два вида валиков: полные и просто воротнички. По какой-то причине маркетологи любят продвигать полностью укрепленных ножей , потому что якобы они безопаснее. Нет, на самом деле хороший нож, пожалуй, лучше без толстого ошейника и толстого куска металла до пятки, а это и есть валик.Только с самой узкие лезвия вам действительно нужны. Если вам нравится нож с валиком, это нормально. Упоры для воротника, помимо герметизации рукоятки, часто делают нож еще более привлекательным. я ничего не имею против. У меня есть несколько таких ножей. Если этот упор делает балансировку конкретного ножа более подходящей вам, это тоже очень хорошо. Однако просто удар по ножу не означает приседания. Это ничего не скажет вам о качестве или производительности. Главный недостаток поддержки в том, что маркетинг не разговаривает Это тот факт, что большинство валиков простираются до самого края и делают практически невозможной заточку у пятки ножа.Это часть лезвия ближе всего к стыку лезвия и ручки. И, конечно, вы можете догадаться, что дополнительный металл увеличивает вес вашего ножа. Ничего особенного, я уже обсуждал этот аспект в разделе Heavy Or Not.
Вторая часть легенды о валиках состоит в том, что валик якобы предназначен для защиты ваших пальцев, предотвращения их соскальзывания и порезов. Это тоже неправда. Болстер может предотвратить это, но это не обязательно, или фактическая часть, которая работает как функция безопасности. Высота лезвия делает это за вас.Если быть более точным, разница между высотой лезвия и рукоятки. Если пятка лезвия достаточно высокая, что не позволит пальцам соскользнуть по режущей кромке. Bolster просто делает эту часть толще, но не безопаснее или лучше. Учитывая та же геометрия лезвия и конструкция ножа, пятка будет одинаковой высоты с валиком или без него. Таким образом, единственный случай, когда валик действует как защита пальцев, — это когда лезвие очень узкий, как на ноже для обвалки.
Так что, если вам не нравится нож с подкладкой или он лучше сбалансирован для вас, лучше вообще избегать их.Проблемы с заточкой, лишний вес и конечно же дополнительная цена. Не стоит. Пока я пишу эту статью, у меня на кухне есть более двух десятков высококачественных ножей, цены варьируются от 50 долларов за нож для чистки овощей, вплоть до 1000 долларов + гюто и суджихики. Ни у одного из них нет валика. Единственный нож в моем кухонном арсенале с валиком — Global Boning нож на узком лезвии, который играет роль защиты пальцев, но это единственный случай, когда он вам действительно нужен.

Пред. — О поварах и ножах След. — Не поддавайтесь рекламной шумихе, стр.2

Последнее обновление — 19.05.19

В поисках лучшего ножа для ваших нужд

Одна из важнейших частей любой кухни — отличный нож. От начинающих поваров до кулинаров, этот инструмент абсолютно необходим для правильного приготовления любого рецепта. Делаете ли вы покупки для себя, своей кухни или любимого человека, есть много вещей, которые нужно сделать, чтобы найти правильный поварской нож для ваших нужд.

Чтобы иметь возможность подробно обсудить особенности и дизайн, важно сначала понять базовую анатомию ножа:

  • Задняя часть ручки.
  • Пятка: Задний конец лезвия, ближайший к пальцам.
  • Совет: передняя половина лезвия. Не путать с сутью.
  • Пункт: Буквально заостренный наконечник на конце ножа.
  • Лезвие: острая сторона лезвия. Будь осторожен.
  • Позвоночник: вершина лезвия. Некоторые люди кладут указательные пальцы вдоль позвоночника во время рубки, но это считается плохой техникой.
  • Tang: Сталь, которая выходит за пределы лезвия ножа и проникает в рукоять.Когда нож имеет полный хвостовик, это означает, что сталь доходит до обуха.
  • Bolster: Толстая стальная полоса между рукоятью ножа и пяткой ножа. Полный валик доходит до пятки; полубастер останавливается перед пяткой. У некоторых ножей нет валика.
  • Granton Edge: Ямочки на лезвии. Они есть не на всех ножах. Теоретически они предотвращают прилипание пищи во время измельчения.

После знакомства с правильной терминологией, как вы подбираете лучший нож? Ответ обманчиво прост: у большинства людей все по-другому.Ножи — очень личный инструмент. В лучшем случае они являются продолжением руки шеф-повара, но в худшем случае они громоздкие и неудобные и могут затруднять самые важные части приготовления еды. Вот некоторые важные аспекты, которые следует учитывать:

Размер ножа

Ножи

бывают самых разных размеров, и многие бренды предлагают несколько линий ножей. Если вы хотите купить только один универсальный высокопроизводительный нож, стреляйте на длину восемь дюймов, как предлагают многие эксперты.Восемь дюймов отлично подходят для большинства видов пищи, с которыми вы столкнетесь, и помните, что больше — не обязательно лучше. Лезвие диаметром 12 или 13 дюймов может выглядеть впечатляюще, но может затруднить ловкость движений.

Характеристики

Существует бесконечное множество опций, влияющих на каждую часть ножа: полный валик? Полуборка? Полный запах? Грантон Эдж? Это может быть невероятно ошеломляющим. Никакое руководство не поможет вам ответить на все эти вопросы, поэтому лучший способ выбрать, какие функции подходят вашему стилю, — это посетить магазин и подготовиться, чтобы задать вопросы о преимуществах и недостатках каждого аспекта ножа.

Производительность резания

Наконец, пора испытать свой нож! Он должен уметь делать все, что вам нужно на кухне, поэтому обязательно попробуйте его на ряде кухонных задач, например:

Травы: можно ли разрезать листья, не повредив их?
Морковь: можно ли разрезать морковь, не раскалывая ее?
Мускатная тыква: можно нарезать и очистить?
Курица: удачно ли бабочка грудка?

В конце концов, выбор лучшего ножа для ваших нужд будет зависеть от личных предпочтений и, в конечном итоге, от того, насколько вы взволнованы от его использования!

Попробуйте свой нож на этом сочном и изысканном жареном из свиных ребрышек

Изучите детали ножа и узнайте, на что обращать внимание при покупке — Misen

Знание частей ножа поможет вам понять, какие функции вы хотите использовать на кухне.

  • Ножи бывают разных форм, но используют одну и ту же терминологию.
  • Знание того, что искать в каждой части ножа, может помочь вам выбрать хороший.
  • Выбор качественного ножа может сделать вашу жизнь на кухне веселее.

Все знают, как выглядит нож, но не все знают различные части ножа или терминологию для описания анатомии ножа. Однако независимо от того, описываете ли вы кухонный нож, охотничий нож, складной нож или любой другой нож, они обладают некоторыми схожими характеристиками.Конечно, существует бесчисленное множество видов ножей, но в целом терминология, используемая при изготовлении ножей, универсальна.

Вам не нужно быть профессиональным поваром, изготовителем ножей или ниндзя, чтобы знать все названия частей ножа. Однако знание этой терминологии поможет вам сделать правильный выбор при выборе ножа для кухни.

Поскольку мы являемся компанией, производящей кухонные ножи, в этой статье мы сосредоточимся на них. Но даже если вы хотите приобрести лук-нож или самурайский меч, здесь есть несколько ценных терминов, которые вы можете взять с собой.По сути, мы разделим нож на две легко узнаваемые части: лезвие и рукоять.

Части лезвия

Нож может выглядеть как один предмет, но у него много частей.

Лезвие — это деловая часть ножа: та часть, которая выполняет работу. Это металлическая часть ножа, особенно это касается оголенного металла, который торчит из рукоятки. И да, хотя лезвие — это термин, который охватывает всю эту часть ножа, само лезвие состоит из отдельных частей.

Лезвие

Лезвие — это длинная острая часть лезвия, которая делает большую часть вашей резки, независимо от того, используете ли вы поварской нож, нож для очистки овощей, нож для обвалки или любой другой нож. Режущая кромка используется для нарезки, нарезки кубиками, фарша, нарезки или выполнения любых других стандартных кухонных работ.

Хотя форма лезвия может варьироваться, лезвие почти всегда является самой важной частью ножа. Разные ножи используют свои лезвия по-разному: например, нож для хлеба лучше, чем нож шеф-повара, для еды с жесткой внешней стороной из-за зазубренных краев.Однако оба ножа при выполнении своей работы полагаются на лезвие.

Острота лезвия ножа определяется его скосом: углом, под которым нож стачивается до острой кромки. Чем ниже степень скоса, тем острее лезвие. Например, нож со скосом 25 градусов не такой острый, как нож со скосом 15 градусов.

Большинство западных кухонных ножей имеют двойной скос, то есть они заточены с обеих сторон. Некоторые японские ножи, такие как нож сантоку, традиционно имеют фаску только с одной стороны.Наконечник и наконечник

Наконечник ножа — это именно то, на что он похож: острый, заостренный конец. Этот конец лезвия используется для тонкой резки, требующей больших деталей, например, для изготовления гарниров или очень маленьких надрезов. Острие полезно для проделывания дырок в вещах: например, проделывать маленькие дырочки в жареном, чтобы вставить зубчики чеснока. Представьте, что это острие копья.

Хребет

Хребет — это незаточенная часть лезвия, удаленная от края.Это самая толстая часть ножа — намного толще лезвия — и она придает ему прочность. Нож с толстым стержнем выдержит большую нагрузку по сравнению с ножом с тонким стержнем.

Пятка

Пятка — это часть ножа, которая находится ближе всего к руке. Здесь заканчивается лезвие, и нож поворачивается вверх в рукоять. Задняя часть пятки будет незаточенной, как и позвоночник, так как вы не хотите порезать об нее руку.

Большинство кухонных ножей имеют ярко выраженную пятку.Чтобы вы не травмировались, они оставляют пространство между вашей рукой и лезвием. Другие ножи, такие как ножи для стейков или карманные ножи, могут вообще не иметь каблука.

Детали ручки

Вам нужна прочная ручка, за которую можно легко ухватиться.

Теперь, когда мы изучили лезвие, давайте посмотрим на другую незаменимую часть ножа: рукоять.

Tang

Одной из наиболее важных частей рукоятки является ее соединение с лезвием: будь то полный или частичный хвостовик.

Хвостовик — это незаточенная часть лезвия, которая входит в рукоять ножа. Металлическая часть ножа с полным хвостовиком простирается до конца рукоятки и, как правило, намного прочнее, чем нож с частичным хвостовиком. Поскольку металл проходит через ручку, нож имеет гораздо меньший риск повреждения при интенсивном использовании. Для кухонных ножей или любого другого сверхмощного ножа лучше всего использовать нож с полным острым запахом.

Нож с полным острием можно отличить по металлу на конце рукоятки.Позвоночник должен проходить через рукоять до задней части ножа. У ножа с частичным запахом металл не будет виден сквозь рукоятку — если только это не нож со скрытым острием, о котором производитель сообщил бы вам.

Заклепки

Заклепки — это небольшие важные соединения, которые удерживают вместе лезвие и рукоять. Заклепки могут быть разных стилей, но их функция одинакова: они удерживают ваш нож вместе. Без них у вас был бы клинок без ручки, и, честно говоря, это никому на кухне не годится.

Весы

Материал, из которого изготовлена ​​рукоять ножа — технически известный как чешуя в ноже с полным острием — может быть широким и разнообразным, хотя чаще всего используются дерево, пластик и сталь.

Самая важная деталь в материале рукоятки кухонного ножа — это то, что за нее удобно брать и не так легко скользить. Это особенно верно, когда ручка ножа мокрая, что часто случается на кухне, когда часто моют фрукты, овощи и руки.

Подкатник

Надставка находится там, где лезвие встречается с рукоятью, как упрочняющий элемент для всего ножа, хотя некоторые формы надставок могут мешать точилкам для электрических ножей. Надставка ножа иногда может служить прокладкой между лезвием и рукоятью. У традиционных ножей в японском стиле нет валика, хотя некоторые бренды теперь добавляют их и изменяют форму валика, чтобы создать гибрид японского и западного дизайна ножей.

Болстер позволяет сильно надавливать на лезвие рукой, не подвергая опасности себя или целостность ножа. Напомним, что слово «укреплять» как глагол означает укреплять, и это, безусловно, относится и к кухонным ножам.

Хотя многие ножи поставляются с полным валиком, наклонный валик дает некоторые серьезные преимущества. Примечательно, что это обеспечивает более эффективный захват ⁠ — то, что мы называем зажимным хватом. Зажимная рукоятка обеспечивает большую точность при резке, поскольку ваша рука приближается к рабочему концу ножа, вместо того, чтобы неуклюже держаться за рукоять.Чтобы выполнить захват щипком, просто поместите большой и первый сустав указательного пальца на валик, и вы получите гораздо больший контроль над своими порезами.

Рукоять

Рукоять ⁠ — также известное как приклад ножа ⁠ — это конец ножа, противоположный острию. Он может быть разных форм и не так часто используется в кулинарии, хотя в целом вы хотите, чтобы он был прочным. В идеале лука должна выступать ближе к концу, чтобы обеспечить дополнительный захват.

Что искать?

У хорошего ножа есть много отметок.

Если вы ищете высококачественные столовые приборы, задайте себе несколько важных вопросов:

  • Лезвие острое?
  • У ножа полный хвост или у него достаточно хвоста для моих целей?
  • Достаточно ли широкий позвоночник, чтобы выдержать некоторое давление?
  • Хорошо ли прикреплено лезвие к рукоятке с помощью заклепок?
  • Имеет ли валик наклонную или другую функциональную форму?
  • Сталь качественная?

Последняя часть еще не упоминалась ⁠ — но качество стали также имеет решающее значение для качества лезвия.Как однажды сказал Бенджамин Франклин, «никогда не было хорошего ножа из плохой стали».

Для выполнения работы вам не нужна сверхдорогая легендарная дамасская сталь или углеродистая сталь с более высокими требованиями к техническому обслуживанию, но вам нужна высококачественная нержавеющая сталь, например, нож из высокоуглеродистой нержавеющей стали, который прослужит вам много лет, если вы позаботитесь об этом.

Уход за ножами и собой

Лучший способ поддерживать ножи в хорошем состоянии — правильно их мыть и хранить в безопасном месте.Вот почему мы рекомендуем всегда мыть ножи вручную и сразу сушить их, а затем безопасно хранить.

Хорошие ножи — это лучшее, что может случиться на кухне. Если у вас их в настоящее время нет, сделайте себе одолжение и обновите кухонные столовые приборы. Вы удивитесь, зачем вы вообще использовали что-нибудь еще.

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: полное руководство по Tang Bolster

Изготовление валиков на ножах с полным острием может быть сложной задачей для непосвященных. Я нашел очень мало информации в Интернете, чтобы помочь новичку понять, как это сделать, поэтому методом проб и ошибок я придумал способ сделать великолепно выглядящие, идеально выровненные элементы поддержки.Это, конечно, не единственный способ сделать это, но способ, который я считаю надежным, когда человек проявляет осторожность и терпение.

Подставка не только стильная, но и добавляет веса середине нож и защищает конец волокна чешуи деревянной ручки. В толщина валика обычно будет такой же, как у вашей шкалы толщина. Мне нравится нержавеющая ложа толщиной 1/4 «, и я нахожу 1/4″ или 5/16 » масштабирует хорошее совпадение. Нержавеющая сталь 416 или 304 может быть хорошей подкладкой, но валики могут быть G10, костяные или что угодно, что вам нравится.

Хотя вы можете полностью изготовить валики с помощью ручных инструментов, напильников, ножовки и т. Д., Сверлильный станок будет считаться полезным при выполнении отверстий для штифтов. Начните с самого мощного инструмента в вашем магазине — перманентного маркера.

Левая и правая части должны отражать друг друга, чтобы сохранить симметрию. Обычно я набрасываю валик на нож и определяю, как он будет выглядеть и где будут отверстия для штифтов.
Выложите левую и правую части на материал, который вы хотите использовать в качестве подкладки.

Обязательно оставьте достаточно места между деталями, чтобы ваша ножовка или полотно ленточной пилы могли пройти сквозь них, когда вы позже будете разделять левую и правую части.

Мне нравится делать основную часть удаления, пока все еще на перекладине. Затем вырежьте кусочки, как только приблизитесь к линиям.
Сожмите две детали вместе тисками и сформируйте их как единое целое. Обратите особое внимание на фасады.
Теперь просверлите отверстия в хвостовике. Обычно я просверливаю два отверстия №30 для закрепления надрессорной балки штифтами 1/8 дюйма.Держите отверстия на расстоянии не менее 3/16 дюйма от краев, чтобы мы могли скруглить валик и не снимать слишком много штифта.


Расположив левую часть валика точно там, где вы хотите, зажмите ее зажимами и просверлите отверстие. отверстия для штифтов.

Просверливание первой части надрессорной балки, зажатой тисками.

Если вы хотите сделать блок, подобный тому, который я использую для сверлильного станка, см. Инструкции на моей странице, посвященной блоку сверлильного станка №3.

Здесь мне нравится вставлять временную булавку, чтобы прикрепить левую часть буфера к хвостовику.Вставьте его в одно из отверстий. Когда детали L и R будут идеально выровнены, зажмите их тисками и удалите временный штифт. Просверлите L-образную часть и протяните ее до конца R-образной части.

Освободите детали и обработайте фасады.


После сверления (если ваш сверлильный станок в хорошем состоянии и квадрат) можно поставить временные булавки и отделать фасады. Я использую простой старый стержень 1/8 дюйма от Home Depot.
Помните, что передние валики почти невозможно отделать, если их прижать к ножу.

Средства для отделки, придания формы, шлифования и полировки. Вот две части после некоторой работы с полировальным кругом.

Хотя нет никаких правил о том, какие штифты использовать, обычно для штифтов используется один и тот же материал. Например. латунные штифты на латунных надставках. Ничего не сказано, что вы не можете использовать булавки для контраста или использовать булавки для мозаики.


Отрежьте штифты примерно на 3/16 дюйма длиннее, чем требуется для отделки заподлицо, очистите их мелкой наждачной бумагой, чтобы они блестели.Очистите отверстия для штифтов на валике ацетоном, чтобы в них не попало масло для резки или мусор. Очистите хвостовик наждачной бумагой и отшлифуйте сопрягаемые детали валика. Цель здесь состоит в том, чтобы не осталось ничего, что можно было бы увидеть.

Список изгнанников:
Запрещается попадание пятен, опилок, грязи, волокон или волос между металлическими частями … точка. Расчешите, обдуйте, очистите 100%.

Деталь для очистки:
Вы можете потереть внутренние поверхности грубой наждачной бумагой (я использую зерно 60) и очистить все поверхности ацетоном или спиртом для протирки.

Деталь уплотнения:
Здесь мне нравится использовать небольшое количество Acraglas, чтобы прикрепить детали валика к хвостовику. Это предотвращает миграцию влаги и гарантирует, что стык будет легко содержать в чистоте. Будьте осторожны, не используйте слишком много эпоксидной смолы. Также будьте осторожны, чтобы эпоксидная смола не попала в отверстия для штифтов. Эпоксидная смола в отверстиях может выглядеть как кольцо вокруг штифта после завершения.

Готово, готово … Нажмите!
Гидравлический пресс — ваш друг, когда дело доходит до прижатия элементов надрессорной балки к хвостовику.Но как сжимать их и одновременно нажимать на штифты? Хитрость заключается в том, чтобы предоставить точные распорки. Два куска стали 1/8 дюйма с прорезью 3/16 дюйма, в которой прорезаны штифты. Этот тип пластины позволит нам плотно прижать части валика к хвостовику и раздавить штифты крошечной насадкой . Посмотрите на мою картинку, небольшая стопка плоских шайб тоже подойдет для этого. Если вы придумаете, как это сделать с помощью молотка, дайте мне знать.

Как только мы плотно прижмем части валика к хвостовику, а штифты сжаты ровно настолько, чтобы скрепить все вместе, пришло время приложить все усилия.Молоток на наковальне тоже сработает. Нам нужно сжать штифты и оставить нулевое пространство в отверстиях для штифтов.

После сильного сжатия обработайте детали валика ленточно-шлифовальным станком, и штифты должны исчезнуть. Здесь я использовал ремень с зернистостью 60, но 120 выглядит даже лучше.

Формирование валика отсюда академично. Я использую напильники, маленькие колеса, барабаны на сверлильном станке или все, что нужно для придания формы и очистки.

Остерегайтесь тепла. Слишком сильное измельчение приведет к сгоранию Acraglas.Если вы используете обычную эпоксидную смолу 50/50, вы почувствуете запах гари, и это неприятно.

Ну вот и все. Один из способов прикрепить передний валик. Опять же, не единственный способ сделать это, но я могу сказать, что дает отличные результаты. Пожалуйста, дайте мне знать, пробовали ли вы это и есть ли у вас предложения по улучшению процесса.

D

с использованием монеты в качестве поддержки — личный блог Алекса Имса

Почти 2 года назад я получил прекрасный набор для изготовления ножей в качестве секретного подарка Санте.Это открыло мне глаза на новое хобби — так что в итоге получился действительно классный подарок. Мне всегда было интересно создавать вещи из дерева и металла, и я в некоторой степени стремлюсь делать вещи в меру своих возможностей, хотя это требует больших затрат времени.

Первые шесть изготовленных мною ножей (в хронологическом порядке): кудрявая береза, вишня, вишня, красное дерево, клен, клен

С Рождества 2014 года я сделал около 8 ножей. Все они разные. Все это эксперименты. Я пробовал новые лезвия, новую древесину, новые методы.Пока мне удалось заставить себя отдать только один нож в подарок, потому что я люблю их всех. Каждый из них представляет собой разное время и разные вещи, которым вы научились. Поскольку на изготовление каждого ножа уходит от 6 до 20 часов (как я это делаю), каждый из них напоминает мне какой-то момент в моей жизни. Потратив 2 часа на резку и шлифовку ручки, у вас будет много времени подумать. Итак, что бы ни происходило в вашей голове в данный момент, нож будет напоминанием об этом. (Если что-то нехорошее — можешь отдать)

Самый последний нож

Хватит болтовни.Вот мой последний нож. Думаю, это заняло у меня около 9 часов. Он сделан из 6-сантиметрового лезвия из нержавеющей стали Laurin, серебряного шестипенсовика, куска рога благородного оленя и куска хвойного дерева, которое я срубил 18 месяцев назад в саду.

Готовый нож, заготовка ручки и необработанное хвойное дерево

Все детали, необходимые для этого ножа

Для ножа нужны лезвие и рукоять. Но обычно у вас есть валик. Это помогает удерживать лезвие ножа от бокового движения, а также добавляет дополнительную площадь для приклеивания, чтобы нож удерживался в рукоятке.Обычно валик подходит к лезвию только с «тупого конца» (хвостовика). Я часто использую серебряные монеты для валиков, потому что они красиво выглядят и не сильно отличаются по цене от латунных валиков, которые вы можете купить. Их также довольно легко обрабатывать с помощью Dremel, поскольку серебро — мягкий металл.

Итак, на фото выше у нас…

  • кусок выдержанной хвойной древесины с удаленной корой
  • серебряный шестипенсовик, достаточно старый, чтобы иметь немного настоящего серебра.
  • кусок рога шотландского благородного оленя
  • a Лезвие Laurin 6 см из нержавеющей стали

Болстер

Обычно я начинаю с отметки на монете отверстия приблизительного размера, необходимого для проталкивания хвостовика.Затем удерживайте монету в ручном винте (который я сделал), проделывая отверстие с помощью небольших отрезных кругов и / или гравировальных насадок. Он должен хорошо подходить. Он не должен быть идеальным, но должен быть плотным. Как только подгонка будет «примерно правильной», я полирую ее с помощью Brasso и Dremel. Это позволит избежать пятен на рукоятке ножа, если вы попытаетесь сделать это позже.

Шестипенсовый валик с частичным отверстием

Отполируйте валик перед сборкой (чтобы не испачкать ручку)

Усилитель установлен на лезвие

Надрессорная балка должна потребовать некоторого «ударного убеждения», чтобы достичь своего конечного пункта назначения.Я зажимаю острый конец лезвия в тисках с деревянными губками (которые я сделал), затем использую плоскогубцы в качестве распределителя нагрузки (по одному элементу с каждой стороны лезвия) и осторожно ударяю плоскогубцами, чтобы толкнуть валик на место. После правильного размещения он должен выглядеть примерно так…

Конечное положение валика (см. Царапины на хвостовике)

Рога оленя

Теперь мы готовы к работе над украшением из рога благородного оленя. Это совершенно необязательно, только декоративно, но при использовании он выглядит довольно красиво.Вы можете купить их в зоомагазинах. Они продаются как собачьи корма. Их можно распилить пилой по дереву и отшлифовать до совершенства. Я купил целый рог на ebay еще до того, как узнал о собачьем жевании, так что мне хватило примерно на 20 ножей. Жевание собаки примерно за 6 фунтов должно дать вам хватит как минимум на 3 или 4. Он темный снаружи, но если вы правильно подберете размер, темный кусок будет отшлифован, и вы получите красивый бело-серый цвет слоновой кости. -подобный эффект.

Кусок рога оленя, размеченный

Рога оленя после дремеллинга

Пробная посадка.Это подходит! УРА!

Как только это станет вам удовлетворительным, пора поработать над ручкой.

Деревообработка Next

Очень полезно, чтобы оба конца дерева были перпендикулярны для склеивания. Это намного проще, если вы используете деревянный брусок со струганными краями. Я использую круглый «кусок дерева», что значительно усложняет задачу, но я неплохо умею обращаться с японской пилой, и вы можете внести небольшие поправки с помощью наждачной бумаги.

Отрежьте материал ручки до нужной длины так, чтобы концы были перпендикулярны

Как только концы станут квадратными, вам нужно разметить и просверлить отверстие (я) для вашего хвостовика.В зависимости от ножа вам может потребоваться несколько удлиненных сверл. Сверло для колонн может оказаться здесь настоящим подарком, если оно у вас есть. Я сделал это с помощью ручной дрели, потому что это маленький нож.

Отверстие под хвостовик

После просверливания (в данном случае — 5 мм) отверстие обычно необходимо увеличить. Для небольшого лезвия с мягким деревом вы можете злоупотребить сверлом и «фрезеровать» отверстие большего размера. С большими лезвиями и более твердой древесиной вы можете просверлить несколько отверстий и объединить их.

Увеличение отверстия под хвостовик

Пробная установка

Проверить ориентацию и приклеить

Клей

Тогда пришло время приклеивания.Я использую клей Gorilla, который является полиуретаном, и склеивает практически все. Он также идеально подходит для изготовления ножей, поскольку водонепроницаем и расширяется, заполняя зазоры. Однако держите его подальше от рук, потому что он снимается только с бензином, разбавителями целлюлозы или пемзой. Несмотря на это, это мой любимый клей. Я использую простой самодельный пресс для ножей, но вы также можете использовать два деревянных бруска и два зажима. Независимо от окончательной формы ручки, наличие квадратных концов в этой точке значительно упрощает выравнивание всех деталей пресса.

Ножевой пресс

Пень справа на фото выше — это остатки хвойного дерева, от которого вырезана ручка (я срубил его ~ 18 месяцев назад).

Клей Gorilla быстро расширяется

Overnight — полное расширение

Клей все в комплекте.

Время формировать ручку

Очистите или отрежьте излишки клея, пора приступать к формированию ручки.

Малярная лента на лезвии и много шлифовки / резьбы для придания формы

С замаскированным лезвием вы защитите его и себя от повреждений.Вы можете зажать лезвие, а затем использовать шлифовальную машинку, чтобы получить основную форму. Я зажал шлифовальный станок в этом случае и держал нож, как мне было легче.

Я начинаю с зернистости 40 или 60, чтобы получить основную форму. Вы также можете использовать стамески или ножи, если хотите. Вероятно, вы захотите отшлифовать рог и валик по краям заподлицо с деревом. На валике вы увидите, когда вы закончили. Я стараюсь шлифовать до тех пор, пока на монете не исчезнут бороздки. Тогда все прекрасно и красиво.

Не забудьте о защите…

Не люблю древесную пыль и шум шлифовальной машины

Обратите внимание, что рог теперь бело-серый, а не темно-коричневый цвет, который был до шлифовки. Когда я получил базовую форму, я решил, что это немного скучно.

Основная форма

Итак, я рискнул, пометил его и выдолбил часть середины (ножом). Это выглядело не очень хорошо, пока я не отшлифовал его, чтобы равномерно смешать, но потом я был очень доволен результатом. Форма выглядит более интересной, а рисунок дерева хорошо смотрится за счет концентрических кольцевых слоев…

Немного поинтереснее

Теперь ручное шлифование

Когда мне понравилась форма, я вручную отшлифовал влажную и сухую бумагу (использованную сухую) с прогрессивными сортами бумаги 120, 400, 800, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500

Это может показаться экстремальным, но при этом получается удивительно гладкая поверхность, которую нужно увидеть и потрогать, чтобы поверить в это…

Шлифовка до зернистости 2500

После этого нанесите 5 слоев Tru-oil Birchwood Casey’s с 2-часовым временем высыхания между каждым слоем и полностью предотвратите заточку.

Смазано маслом и готово к заточке

Sharp для бритья

Этим лезвием можно пользоваться сразу после того, как оно поступит, но на нем есть микроскосы, и я не очень люблю их.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *