Как убрать ржавчину в цилиндре: Какими способами я убираю ржавчину со стенок цилиндра | Заметки автомеханика

Содержание

Как убрать ржавчину с зеркала цилиндра


Что делать с ржавчиной на стенках цилиндров двигателя?

Если двигатель снят с автомобиля и неправильно хранится, на стенках цилиндров часто появляется ржавчина. Стенки цилиндра — это поверхности отверстий в блоке, которые расточены для поршней. Очевидно, что это важная область двигателя, так как поршни и кольца скользят вверх и вниз по этой поверхности во время работы двигателя, обычно на многих тысячах оборотов в минуту. Эта поверхность должна быть не только полностью гладкой и чистой, но и не иметь шероховатостей и пятен.

Сколько там ржавчины?

Сколько ржавчины присутствует в стенках цилиндров двигателя, будет определять, насколько легко удалить ржавчину и сможет ли блок использоваться в работающем двигателе. Если есть просто поверхностная ржавчина, которую можно стереть, чтобы очистить металл, то блок, вероятно, можно использовать. Если ржавчина привела к появлению точечной коррозии, в которой есть следы, поедаемые на металле, ее нельзя использовать. Есть несколько причин, по которым блок нельзя будет использовать. Одна из них заключается в том, что обработка отверстий до точки, в которой больше нет точечной коррозии, может привести к слишком большому отверстию для любых доступных поршней. Другое заключается в том, что количество скучных может быть за пределами производственных допусков и может быть слишком близко к водяной рубашке или даже снаружи блока.

Стальная шерсть

Если на стенках цилиндра имеется минимальная ржавчина, ее можно удалить тонкой стальной ватой и морским желе, которое является химическим средством для удаления ржавчины. Просто нанесите морское желе на стальную вату и аккуратно втирайте его вверх и вниз по стенкам цилиндра, пока ржавчина не исчезнет. Как только ржавчина исчезнет, ​​очистите и сохраните стенки цилиндров с помощью WD40 или легкого слоя моторного масла.

Flex Hone

Если ржавчины больше, чем легко удаляет стальная вата, следующим шагом будет использование гибкого хона, который представляет собой круглое колесо с алюминиевыми шариками на нем. Это прикрепляет к сверлу и довольно хорошо очищает цилиндры на микроскопическом уровне, не повреждая перекрестную штриховку, которую обеспечивает сверление машины.

хонингование

Следующим шагом после гибкого хонингования является хонингование. Это похоже на гибкое хонингование, но использует лезвия для удаления большего количества материала. Этот метод избавит от ржавчины, но легко забить цилиндр и испортить перекрестную штриховку, что может привести к непоследовательному сжатию и другим проблемам после восстановления и запуска двигателя. Это лучше оставить профессионалам, если у вас нет опыта в этом типе хонингования.

Цилиндр расточной

Самый экстремальный и самый надежный способ избавиться от ржавчины — это просверлить цилиндры в профессиональной механической мастерской. Это также единственный метод, который будет работать, если есть серьезное количество точечной коррозии. Опять же, убедитесь, что блок все еще будет пригоден для использования, когда ему скучно после точечной коррозии. Большинство механических мастерских берут около 30 долларов за цилиндр за скучность.

Как удалить ржавчину

Ржавчина — это проклятие существования большинства редукторов. Если ваш автомобиль не сделан полностью из пластика или стекловолокна, ржавчина со временем вонзится когтями в металл и вызовет проблемы. Есть много способов предотвратить появление ржавчины, но как только она появится, избавиться от нее будет сложно. Раньше единственным реальным решением было полностью удалить пораженный металл и заменить его, но современная наука и технологии предлагают несколько уловок для удаления ржавчины, которые могут помочь вам избавиться от головной боли.

Что такое ржавчина?

Окисление стали и железа — это химический процесс, при котором кислород и раствор (обычно вода) работают для удаления электронов от одного материала (железа) к другому (раствор — вода), в результате чего образуется красный оксид, твердый, чешуйчатый слой металла. Со временем, кислородом и водой все железо и его сплавы окисляются и превращаются в пыль. Это сама природа железа.

Как удалить ржавчину?

Краска и другие покрытия предназначены не только для того, чтобы металлические формы хорошо выглядели, но и для защиты от попадания воздуха и воды.Как только этот слой нарушается, начинается окисление. Есть несколько способов удалить слой ржавчины, и все зависит от того, насколько безумным стало окисление.

Механический

Для снятия и обработки главного цилиндра нам понадобится несколько продуктов — средство для обработки ржавчины NAPA, очиститель тормозов и для защиты отделки — пластина скольжения.

Проверенный и проверенный метод удаления ржавчины — это старый добрый механический способ удаления. Это может быть достигнуто струйной очисткой, проволочными кругами, шлифованием или шлифованием.Пескоструйная очистка — лучший механический метод, так как он попадает в труднодоступные места с помощью щеток и шлифовальных машин. Мелкие детали легко поддаются пескоструйной очистке, обычно используется взрывная камера, но большие площади, такие как панели кузова, обходятся дорого, так как для выполнения работы требуется специальное оборудование, а неопытный оператор

может уничтожить тот самый металл, который вы хотите сэкономить. .

Химическая промышленность

Это область, на которой мы сосредоточим наши усилия, так как продукты для химической обработки ржавчины изменились за последние несколько лет.Существуют химические вещества, удаляющие ржавчину, и химические вещества, которые химически превращают ржавчину в материал другой формы. Это отличный вариант для труднодоступных мест и предметов, которые нелегко обработать от ржавчины.

Средство для удаления ржавчины, в данном случае средство NAPA Rust Treatment, представляет собой преобразователь. Используя дубильные кислоты и несколько других компонентов, спрей превращает активный красный оксид в новое вещество, называемое таннатом железа. Это защитный барьер, который, по сути, использует слой ржавчины как барьер для образования новой ржавчины, герметизируя окисленный слой.Они хорошо подходят для деталей, которые не находятся на внешнем корпусе автомобиля, в частности, для самого листового металла. Причина в совместимости верхних покрытий и общей отделки автомобиля. Во всем остальном это честная игра.

Проект удаления ржавчины

Чтобы продемонстрировать эффективность обработки NAPA Rust Treatment, мы взяли проржавевший главный тормозной цилиндр и подготовили его к обработке. Для правильного выполнения работы вам понадобится несколько предметов.

Для снятия и обработки главного цилиндра нам понадобится несколько продуктов — средство для обработки ржавчины NAPA, очиститель тормозов и для защиты отделки — пластина скольжения.
Инструменты

Проволочная щетка

Тряпка или полотенце

Перчатки

Материалы

Обработка ржавчины NAPA

Очиститель тормозов

Скользящая пластина (дополнительное верхнее покрытие)

Step 1

, мы наносим часть на столе. Для обработки ржавчины требуется чистая деталь, поэтому ее тщательно очистили металлической щеткой. Если вы пропустите этот шаг, лечение почти не подействует. Чтобы лечение подействовало, необходимо удалить чешуйку. Для начала деталь очищаем металлической щеткой. Это удалит рыхлую ржавчину.

Шаг 2

Затем мы обработали деталь очистителем тормозов. Мы часто используем очиститель тормозов, потому что он не повреждает резиновые уплотнения и быстро сохнет.

Очиститель тормозов отлично подходит для этого вида работ, потому что он безопасен для резиновых деталей и быстро сохнет, не оставляя следов.

Шаг 3

Когда чистая часть была готова, были нанесены 3 легких слоя антикоррозийного покрытия с промежутком примерно в 15 минут.Затем его оставили на ночь.

Обработка ржавчины NAPA проводится в 3 слоя, затем оставляется на ночь для отверждения.

В результате обработки вся поверхность была превращена в черное покрытие, это слой танната железа. Вам нужно покрыть это чем-то другим, не оставляйте его сырым.

Обработка ржавчины оставляет черный налет, преобразованный в красный оксид. Вы не можете просто так оставить его, его нужно покрыть финишным слоем.

Step 4

Чтобы главный цилиндр снова выглядел как чугунная деталь, мы использовали графитовый спрей Slip Plate.Этот материал действительно хорошо работает, и его легко применять. Кроме того, он прилипает ко всему и устойчив к химическим веществам, поскольку на самом деле это не краска, а графит в жидком связующем.

Это отличный способ реставрации, распыляемый графит выглядит как чистый чугун.

Пластина скольжения наносится 2-3 средними влажными слоями с интервалом 15 минут. Подождите несколько часов, чтобы деталь высохла, после чего останется однородный тускло-серый цвет.

Пленка из сухого графита выглядит великолепно после напыления, но есть еще один шаг для окончательной отделки.

Step 5

Чтобы получить блестящий вид чугуна, деталь отполировали полотенцем. Это обеспечивает приятный блеск, который сохранится надолго. Если он когда-либо потускнеет, вы можете просто отполировать его снова, и блеск снова вернется. Скользящая пластина хороша до 400 градусов, и ее можно подкрасить, когда это необходимо.

Полировка графита полотенцем обеспечивает красивый блеск, благодаря чему деталь выглядит как чугун. Самое приятное то, что его можно снова отполировать, если он потускнеет.

Конечным результатом обработки NAPA Rust Treatment является чистая, свободная от ржавчины деталь, которая прослужит еще много лет. Нам нравится использовать средство от ржавчины внутри дверей, напольных панелей и в любом другом месте, где ржавчина любит прятаться, ожидая, чтобы испортить остальную часть машины. Лучше пережить современную химию.

Готово, главный цилиндр со свежим покрытием не подвержен ржавчине и готов к установке в автомобиль.

Ржавчина — грозный враг, с которым все мы сталкиваемся. Поделитесь своим опытом с ржавчиной и тем, как вы справились (или хотели бы) в разделе комментариев.Если у вас есть вопросы об этом процессе или любом другом проекте, связанном с ржавчиной, дайте нам знать. Мы свяжемся с вами здесь и, возможно, даже доработаем его как новый технический проект. А пока держите блестящую сторону вверх.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как удалить ржавчину, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

.

5 простых способов удалить ржавчину с металла за секунды!

Когда кусок железа, железных сплавов или стали подвергается воздействию воды и кислорода, происходит реакция, называемая окислением. Эта коррозия проявляется в виде красно-коричневого шелушащегося налета, который обычно называют ржавчиной.

Влажность и температура с кислородом также могут вызвать ржавление, поэтому не думайте, что только потому, что ваши ювелирные инструменты хранятся внутри, они не испортятся ржавчиной.

Все металлы в той или иной форме подвержены коррозии, но термин «ржавчина» используется только в отношении железа, сплавов железа и стали.

Теперь мы установили, какие металлы будут ржаветь, мы можем удалить их и сказать, что все остальные металлы в той или иной степени будут разъедать или тускнеть.

Медь является распространенным виновником большинства потускневших предметов, которые мы видим. Патина (зеленоватое окрашивание) вызывается окислением меди, что приводит к образованию потускневшего слоя.

Стерлинговое серебро, в частности, состоит из смеси металлов, включая медь, поэтому иногда можно встретить кольцо зеленого цвета. раскраска на пальце.

Алюминий, латунь, бронза, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, сталь COR-TEN, медь, титан и благородные металлы, такие как золото, серебро и платина, не ржавеют. Они могут разъесть, испачкать или потускнеть, но не ржавеют.

Есть множество способов удалить ржавчину, оксиды и коррозию практически с всего. В некоторых методах используются бытовые чистящие средства, алюминиевая фольга и кислота, а в других используются вращающиеся приспособления для легкого, быстрого и беспроблемного удаления ржавчины. Взгляните на список ниже для получения дополнительной информации.

1. Волокнистые колеса. Абразивные полировальные круги
  • Это, безусловно, самый быстрый и простой метод удаления ржавчины с ваших металлических предметов.
  • Защитное снаряжение (очки, маска для глаз и т. Д.)
  • Присоедините коричневый (грубый) абразивный круг EVE Fiberwheel к вращающемуся инструменту, например Dremel, установите скорость примерно на 7000 об / мин.
  • Аккуратно проведите абразивным материалом по металлу, и в течение нескольких секунд ржавчина исчезнет.
  • Если вы хотите вернуть металлу первоначальный блеск, используйте черный (средний) цвет для предварительной полировки, а затем красный (тонкий) для окончательной полировки и возвращения металлу его первоначального блеска.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

2.
Абразивные полировальные машины для резины
  • Такие же быстрые и простые, как и колеса Fiberwheels, и без лишних проблем. эти резиновые абразивные полировальные машины EVE.
  • Они бывают всех форм, размеров и размеров, но для быстрого удаления ржавчины с ваших металлических ювелирных инструментов вставьте полировщик EVE Technic 500 (синий, очень крупный) в вращающийся инструмент и наблюдайте, как ржавчина исчезает!
  • Они бывают разных форм, устанавливаются и снимаются, поэтому вы можете использовать 3-миллиметровый штифт, например, для проникновения в узкие углы, или диск с радиальной щетиной — отлично подходит для сложных участков. Выберите большой цилиндр для больших поверхностей или меньший цилиндр для небольших работ по удалению ржавчины с металлических предметов.
  • Как и в случае с упомянутыми выше абразивными кругами из волокна, вы можете затем использовать резиновые полировщики с более мелким зерном в том же диапазоне, чтобы вернуть металлу его первоначальный зеркальный блеск.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

3. Стальной щеточный диск или алюминиевая фольга

Эффективный метод удаления ржавчины — использование стали и алюминия в качестве абразив.

  • Алюминиевая фольга. Оторвите небольшой кусок алюминиевой фольги, окуните его в воду или уксус и протрите ржавые части.
  • Используйте стальную щетку или стальную проволочную ручку во вращающемся инструменте, например, Dremel.
  • Они не так эффективны, как описанные выше методы, но уже давно используются в качестве средств для удаления ржавчины.
4. Соль и лимонный сок / уксус
  • Кислые растворы, такие как лимонный сок и уксус, вместе с небольшим количеством соли, нанесенной на ржавые участки, — еще один способ удаления ржавчины с ваших инструментов своими руками. Оставьте на несколько часов, затем удалите. Мы не пробовали и не тестировали следующий метод, но очевидно, что щавелевая кислота в картофеле также растворяет ржавчину.
5. Пищевая сода (бикарбонат соды)
  • Ржавый предмет можно посыпать пищевой содой или превратить в пасту с водой или уксусом.
  • Нанесите на участки и оставьте примерно на час, затем смойте щеткой.
  • Марк Ловик из канала «Ремонт часов» показывает этот метод в своем превосходном видео: «Обслуживание и ремонт часов Breitling на базе Rusty Valjoux 7750». Посмотрите видео на Youtube здесь. Он использует смешанную пасту из соды и очищает детали часов деревянной зубной щеткой.

Лучший способ справиться с ржавчиной, конечно, — это в первую очередь избегать ее, поэтому держите инструменты сухими и не во влажных и сырых условиях.

Инструменты следует регулярно чистить, смазывать маслом и обслуживать.

Другими методами предотвращения ржавчины являются защитные покрытия, наносимые на сталь, такие как воронение (часто используется на небольших стальных изделиях для часов и часовых механизмов), порошковые покрытия (это может быть акрил, винил, эпоксидная смола и т. Д.) Или гальваника (покрытие расплавленным цинком)

.

средств от ржавчины: 6 естественных способов удаления ржавчины

Ржавчина: вы обнаруживаете ее на ручках велосипеда, инструментах, трубах и автомобиле, особенно после дождливой осени или снежной зимы. Есть ли что-нибудь, что можно сделать, чтобы от него избавиться? Да!

Что такое Rust?

Ржавчина возникает, когда металл подвергается продолжительному контакту с водой и соединяется с кислородом в процессе, называемом окислением. Этот процесс разъедает металл, превращая его в меловую красновато-коричневую субстанцию, известную как ржавчина.

Лучший способ справиться с ржавчиной — предотвратить ее, сохраняя металлические поверхности сухими. Конечно, это возможно не всегда. Вы можете купить средства для удаления ржавчины, содержащие токсичные химические вещества, которые вредны для окружающей среды и опасны для маленьких детей и домашних животных. Но есть много более безопасных решений, и у вас, вероятно, уже есть все необходимое для них дома. Вот шесть простых и безопасных приемов удаления ржавчины, которые помогут вам начать работу.

6 простых способов удаления ржавчины
  1. Скраб .Хорошее место для начала — просто протереть ржавую поверхность металлической мочалкой, наждачной бумагой, проволочной щеткой или даже скомканным шариком из фольги. Если металл не заржавел слишком глубоко, немного смазки для локтей будет иметь большое значение. Но даже если ржавчина глубокая, рекомендуется сначала удалить внешние чешуйки ржавчины, прежде чем использовать другие методы.
  2. Белый уксус. Для более стойкой ржавчины попробуйте использовать белый уксус. Уксусная кислота в этом обычном бытовом продукте достаточно кислая, чтобы растворять ржавчину.Вы можете замочить мелкие вещи, такие как серьги, протереть их о поверхность старой тканью или просто вылить прямо на пятна ржавчины или болты и винты, которые заржавели вместе. Обязательно тщательно промойте предметы после растворения ржавчины, так как уксус, оставшийся на металле, может повредить поверхность.
  3. Пищевая сода отлично подходит для очистки множества домашних беспорядков, но пробовали ли вы когда-нибудь ее на ржавчине? Сделайте пасту, смешав ее с водой, убедившись, что она достаточно густая, чтобы прилипать к ржавой поверхности.Оставьте на некоторое время, а затем сотрите металлической мочалкой или металлической щеткой. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз.
  4. Косынки на помощь ржавчине. У вас завалялась лишняя картошка? Вы можете использовать его для чистки ржавых поверхностей — это особенно хорошо подходит для лезвий ножей, кастрюль и сковородок. Посыпьте картофель небольшим количеством соли или пищевой соды, а затем протрите им место ржавчины или просто вставьте нож в картофель и дайте ему постоять. Щавелевая кислота картофеля помогает растворить ржавчину.
  5. Лимонный сок также растворяет ржавчину — посыпьте ржавчину крупной солью, затем добавьте лимонный сок. Не оставляйте его слишком долго, иначе он может повредить его. Вытрите сок и смойте. Попробуйте смешать лимонный сок с небольшим количеством уксуса, чтобы получить особо крепкий раствор. Вы не только избавитесь от ржавчины, но и все, что вы будете чистить, будет пахнуть цитрусовыми!
  6. Кола действительно удаляет ржавчину? Если вы когда-либо роняли пенни в стакан с кока-колой, вы, вероятно, были впечатлены (или встревожены) тем, что пенни оказался чистым.Кола и другие безалкогольные напитки содержат высокий уровень фосфорной кислоты (распространенный ингредиент в продуктах для удаления ржавчины) и могут использоваться для ржавых гаек и болтов или даже для корродированных клемм аккумулятора. Однако очистить его может быть довольно сложно, так как он очень липкий, поэтому сначала вы можете попробовать другой метод.

После завершения промойте и высушите все поверхности полностью — если вы оставите предметы влажными, они снова заржавеют! Вы можете грунтовать и перекрашивать такие вещи, как велосипеды, садовую мебель или любую поверхность, которая будет постоянно подвергаться воздействию влажной погоды. Также не забудьте проверить велосипеды (особенно цепи) на предмет повреждений, которые могла вызвать глубокая ржавчина, прежде чем вы снова начнете их использовать.

.

Ржавчина в цилиндре!


Гробовщик

Попробовал кикануть — нихрена! Снимаю головы и на правом цилиндре слой ржавчины не дает поршню двигаться, снимаю цилиндр, на нем налет из ржавчины (не понятно откуда взялась), на поршне от ржавцины залипли кольца, я их «отковырял».

Подскажите как цилиндры с поршнями отчистиь от ржавчины, и вообще что делать?


AngrY_ScorpioN

это у тебя зеркало было с плохой обработкой. Видимо задиры и тд…
Так как на поверхности зеркала циллиндра ржавчина не должна образоваться естественным путем, только из-за задиров и отсутсвия смазки..
выход один.. убирать раковины — отдать в полировку, чтоб нежно ржавчину убрали и отполировали циллиндр.

а лучше новые циллинтры…тк неясно скольку у тебя глубиной раковины получились от ржавения. Чем больше- тем хуже компрессия будет.
чтоб таких проблем не иметь..попробуй расточить под другие кольца (2 кап ремонт).

И полировочку разумеицца…


Гробовщик

для AngrY_ScorpioN: Но от куда она там взялась? Мот стоит в гараже и с начала сезона не передвигается?


vred

Блин, господа, чё, издеваетесь- полировку ! На зеркале должна быть ХОНИНГОВКА, чтобы масло удерживать!
для Гробовщик: Наждачкой мелкой (1000-1200) пройдись. Только потом помой хорошо.


AngrY_ScorpioN

для Гробовщик:
влага может быть в воздухе…
обычный конденсат


AngrY_ScorpioN

для vred:
полировка имеется ввиду, не как у хромированной поверхности до алмазного , блеска а такая. которую ты ему посоветовал наждачкой. ТОлько в ручную он это будет делать сутки, все пальцы и скорябав еще и циллиндр испортит (зеркало), если вдруг какую насадку на дрель придумает.
Или отнести в атомастерскую, ему там на стонке со специальной пастой зафигачут все как надо.


Гробовщик

ОК, с цилиндром понятно, а с ПОРШНЕМ что делать?


Andy_Bad

Помыть. он алюминиевый. следовательно не ржавеет. Ну, может кольца поменять, но не факт что это нужно.


AngrY_ScorpioN

короче..приобрел вчера пару головок, они ржавые внутри.
Делать буду все по науке..а именно вот как.

— Купить жидкость для удаления ржавчины. Замачиваешь..смываешь..ржи как небыло.
— одеть на дрель войлочный круг по диаметру циллиндра (ну чуть больше, чтоб трение было) и отполировать зеркало.
— поршни и кольца новые.


TABURETKIN

помой поршень и шкурани ржавчину поставь старые кольца если не поломал их, смаж маслом поставь, покатайся зеркало набьют старые кольца , потом поставь новые кольца и катайся…………………блиа хонинговга,расточка заморочки эти…………………


maugli
цитата:

зеркало набьют старые кольца

кто вам сказал эту чушь?
именно нужна расточка и хонинговка. -))))


ZeroForce

Влага попадает в котлы через глушак и открытые клапаны.
В мануале рекомендуется отмачивать ржавчину раствором каустической соды с чем то там.
Но если появились раковины, херней ни в коем случае не заниматься, только расточка и хонинговка.
Головка алюминиевая и у нее ржавеют только клапаны и седла. Лечится заменой клапанов и их притиркой.

для mrMorra:
Он наверное подумал, что ты от ижа ему цилиндры принес. Там масло в бензине и можно обойтись без хонинговки.


AngrY_ScorpioN

Каустичечкая? я в химине фига не понимаю…но это не тали которая на кухне в бумажной пачке.
Есть наверно в каждой квартире, в бумашной пачке обычно желтоватого цвета.


ZeroForce

для AngrY_ScorpioN:
Точно, она самая и есть.


Andy_Bad

для AngrY_ScorpioN:
Каустическая сода — не кухонаая (пищевая). Ни в коем разе. Искать — в котельной или на рінке.

для ZeroForce:
Не путай человека. Или читай внимательнее вопрос.


Squid

Двоешники)) Каустическая сода — это сильная щелочь или гидроксид натрия. А то, что на кухне, в коробочке — гидрокарбонат натрия. Другое дело, что окислы и гидроокислы железа, которые и представляют собой ржавчину мало растворяются в щелочах, по сравнению с тем же алюминием — так что есть риск растворить что-то не то)) Преобразователь ржавчины — это есть ни что иное, как фосфорная кислота. Растворяя ржавчину — образуется труднорастворимый фосфат железа (серого цвета) — думаю, что в цилиндре фосфату делать нечего.


Волосатый

ФО ОЛЛ: И что человек должен из ваших описаний понять???? Начинаете димагогию разводить между собой, забывая о том что человек попросил помочь!!!!
Понятно конечно что у каждого свои способы починки, полировки в данном случае и тд, но нахрен так путать и себя и других???
Ну все можно намного проще сделать, какк в самом начале практически и говорилось, взять качественный преобразователь ржавчины, главное что бы не нашего производства (хорошая химия у Ликви Моли), замочить, всю ржавчину снять, протереть все насухо, взять дрель с насадкой для полировки, все грамотно отполировать, без задиров всяких, а то опять такая же хрень получится, поршень тоже подчистить, поставить кольца новые и все запустить это дело!!!
Я уже проделывал это не один раз на разных аппаратах, и все грамотно работает!!!
А то начинается- Один говорит возьми соду, другой — возьми фейри, это в 2 раза экономичнее, третий-пользуйтесь стиральным порошком!!! )))))))))))))


AngrY_ScorpioN

Ну мужики. .совсем умными словами загрузили, как на научной конференции прям
а проблем то всего, ржавчину от..расить внутри горшка


AngrY_ScorpioN
цитата: Попробовал кикануть — нихрена! Снимаю головы и на правом цилиндре слой ржавчины не дает поршню двигаться, снимаю цилиндр, на нем налет из ржавчины (не понятно откуда взялась), на поршне от ржавцины залипли кольца, я их «отковырял».

Подскажите как цилиндры с поршнями отчистиь от ржавчины, и вообще что делать?

во-во именно это и своветовал
Но народ легких путей не ищет.


Волосатый

для AngrY_ScorpioN: Вот и я говорю, нормально все сказал, как надо, а потом началось мля, «влага поподает в целинд через глушаки, то что на кухне-это гидрокарбонат натрия, хонинговка, поставь старые кольца-они все отполируют», я ваще охереваю!!!
Да че вы замарачиваетесь, рассказали бы заодно человеку как раму переваривать, ВШК ставить на 500 спиц, как из карданной, цепную передачу сделать ну и все в таком роде. ……….


Squid

Болтуны епрст….Каждый высказал свое мнение — а человек сам вправе решать — какой совет принять.


Статья Консервация мотоцикла Случается, что уже после первой … на БАЗАМОТО

 

Случается, что уже после первой зимовки мотор начинает шуметь, хуже работает, больше потребляет топлива. Достаточно снять головку цилиндра — и глазам открывается безрадостная картина: его зеркало и отдаленно не соответствует названию. Всюду темные пятна ржавчины. Можно не быть специалистом, чтобы, не разбирая мотор дальше, представить, как выглядят остальные детали, оказавшиеся целых полгода один на один с влагой, содержащейся в воздухе.

Обычно пораженные ржавчиной подшипники или поршневые пальцы не сразу заявляют о постигшей их беде. Мотор удается пустить, и он будет работать, но надолго ли его теперь хватит?

Если после последней осенней поездки о мотоцикле забыли, это еще не значит, что весной неизбежно «ЧП». Бывает, машина мало страдает даже у легкомысленного владельца, не склонного ухаживать за ней. Правда, деталям ходовой части, оставленным мокрыми и грязными, достается сильнее, потому что грязь в сочетании с водой и металлом образует множество агрессивных электролитических пар, помогающих ржавчине. Не случайно опытные мотоциклисты, вернувшись домой на мокром мотоцикле, прежде всего стараются смыть грязь с наиболее уязвимых для коррозии деталей: ободьев колес, спиц, нижних труб вилки и т. д. При этом условии ржавчина поражает хромовое покрытие слабо, даже если мотоцикл хранится под открытым небом.

Что касается мотора, то его детали всегда слегка смазаны маслом из топливной смеси, и этого часто оказывается достаточно, чтобы по весне он заработал даже у самого нерадивого владельца. Устойчивая, морозная зима — союзник мотолюбителя, но ее, как известно, заранее не закажешь, А при частых сменах морозов и оттепелей пленка масла на роликах шатунного подшипника, например, может оказаться слишком тонкой, чтобы уберечь их от коррозии, и полагаться только на нее — нельзя.

Ничем не лучше затаскивать промороженный мотоцикл в квартиру. Мало того что это не всегда просто осуществить, итогом часто оказывается то, чего пытались избежать: сильнейшее повреждение мотора и ходовой части ржавчиной.

Почему? В теплом и влажном воздухе жилого помещения холодный мотор долго отпотевает, так как масса его велика, а поверхность теплоотдачи незначительна. Нагревается же он очень медленно, и на деталях интенсивно конденсируется вода. Снаружи ее удалить просто — нужна лишь тряпка. А внутри? Подшипникам коленчатого вала наиболее тяжело — сюда стекает влага, собравшаяся и на стенках картера, и на вале, и в продувочных каналах цилиндра. К весне гладкие дорожки подшипников от появления раковин превратятся в ухабистые дороги, шарики утратят форму и зашумят о своей беде. Следовательно, если уж ставить мотоцикл в дом, хотя это и не лучшее место для хранения техники, хорошенько, до рабочей температуры прогрейте его на улице и законсервируйте.

Кое-кто делает это так: отвернув свечу, наливает в цилиндр масло и, провернув коленчатый вал один-два раза, считает задачу выполненной. Такой способ консервации малоэффективен. Масло смазывает цилиндр и поршневые кольца, почти не смазывает палец, а что касается деталей, расположенных под поршнем, то они могут остаться вообще сухими.

Более надежно двигатель консервируют следующим образом. Отсоединяют от карбюратора резиновый патрубок воздухоочистителя и тщательно удаляют грязь как с самого карбюратора, так и с расположенных рядом деталей мотоцикла, чтобы работающий на повышенных оборотах двигатель не мог случайно втянуть ее. Пускают мотор и выводят на такие обороты, чтобы он не мог остановиться при впрыске масла, ведь оно будет попадать и на свечи (обычно это 2500—3000 оборотов в минуту), и впрыскивают масло масленкой прямо в диффузор карбюратора. Оно распыляется на мельчайшие капельки и обволакивает все без исключения детали. Для полноценной консервации двигателя класса 350 см3 достаточно 40—50 см3 масла, применяемого для составления топливной смеси. Если из-за холодов масло загустело, его разбавляют бензином или предварительно нагревают. Двигатель будет обильно дымить, поэтому постарайтесь не делать эту работу вблизи жилья.

Как правило, весной законсервированный двигатель пускается легко, свечи очищаются быстро — как только в цилиндр поступит нормальная, без избытка масла, смесь. Лишь в исключительных случаях приходится устанавливать другие, чистые и сухие свечи.

Такой способ консервации полезно освоить прежде всего владельцу машины с двухтактным мотором. Конструкция четырехтактного сама обеспечивает гораздо лучшую смазку. У него ржавчина поражает только цилиндры да клапана с их седлами. Вот тут-то, пожалуй, вполне достаточно через отверстие для свечи в головке влить немного масла, после чего провернуть несколько раз коленчатый вал.

Закончим разговор о консервации двигателя важным замечанием: законсервированный двигатель не пускают, пока не наступит пора постоянной эксплуатации. Если желание прокатиться по январскому морозцу не удалось подавить, то после приезда на стоянку повторите консервацию. Учтите также, что у двигателя, поработавшего на месте минуту-другую, детали не успевают нагреться до рабочей температуры. На них остается много воды, не успевшей испариться за минуту работы на холоде. Если уж пустили мотор, дайте ему хорошо нагреться, поездив на машине десяток минут.

Завершают консервацию двигателя тем, что промасленными тряпками плотно закрывают отверстия глушителя и карбюратора, чтобы внутрь не проникал сырой воздух. Только не забудьте весной перед пуском двигателя вынуть заглушки. Забытая в карбюраторе заглушка может обернуться тем, что в лучшем случае кусок тряпки заклинит поршень в цилиндре, а в худшем последует поломка.

Консервация ходовой части ныне не является проблемой. Мотоцикл надо чисто вымыть, а затем смазать одним из имеющихся в продаже консервантов. Выручит и технический вазелин, и любая другая нетекучая смазка. Но постарайтесь, чтобы она не попала на пластмассовые или резиновые детали, способные от этого портиться.

Правила длительного, многолетнего хранения шин для мотоциклистов большого интереса не представляют, ведь их шины в сравнении с автомобильными изнашиваются в несколько раз быстрее, особенно при спортивном характере езды. Единственное о чем надо помнить в преддверии зимы, это необходимость разгрузить шины, чтобы на них не образовались вмятины из-за остаточной деформации. Для этого достаточно поставить мотоцикл на подставку.

Некоторого внимания заслуживает бензобак. Если осенью он заполнен топливом доверху, то мало страдает от ржавчины. Иное дело, когда бак полупустой и его полость сообщается с атмосферой. Площадь контакта внутренней поверхности с влажным воздухом велика, при колебаниях температуры она то покрывается инеем, то оттаивает. К весне на дне бака может скопиться немало воды, отчего он ржавеет.

От вынужденного безделья и без ухода сильно страдает аккумуляторная батарея. Что же с ней делать, если зима тянется полгода?

Прежде всего — не носите ее в тепло. Хранят батарею в холоде, чтобы замедлить неизбежные вредные процессы. Хорошо заряженная батарея с электролитом, плотность которого 1,28 г/см3 при температуре +15° С, не замерзает и на 40-градусном морозе, но, чтобы зря не рисковать, избегайте хранить ее на морозе ниже 20°, поскольку батарея может быть уже и не в идеальном состоянии. В тепле аккумулятор портится быстрее. Однако не путайте хранение мотоциклетной батареи с особыми условиями содержания автомобильной, когда автомобиль эксплуатируется при сильных морозах. В последнем случае, чтобы батарея могла отдать требуемую стартером мощность, ее нужно поддерживать теплой.

Следующее правило — своевременная подзарядка батареи, когда плотность электролита снизится до 1,23 г/см3. Полезно вообще раз в два-три месяца дать ей полный цикл «заряд—разряд—заряд», чтобы поработали и более глубокие слои активной массы пластин. Если же заполненная электролитом батарея стоит полгода разряженной, можно заранее искать новую.

Особо скажем о случае, когда с мотоциклом приходится почему-либо расставаться в теплое время. Оставленная без дела на летней жаре, батарея старится в несколько раз быстрее, поскольку горячий электролит — идеальное условие для всех реакций, приводящих к саморазряду и сульфатации. Лучше найти для нее место в погребе или другом прохладном помещении.

Э. Коноп, инженер

1982N10P22

Как выкрутить обломившийся болт из блока двигателя или других узлов: доступные способы

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Содержание статьи

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

  • высверливание болта;
  • выкручивание болта при помощи сварки;

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд  дополнительных работ перед выкручиванием.

  • На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
  • Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.д. Еще можно  зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой  сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко,  просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

  • Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При  этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

  • Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле  обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Читайте также

Daewoo Matiz | Выпуск воздуха из тормозной системы

7.12. Выпуск воздуха из тормозной системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

После каждого ремонта тормозов, при которых открывалась система, в трубопроводы мог проникнуть воздух. В этих случаях из системы необходимо выпустить воздух. Наличие воздуха в системе можно определить по мягкой работе педали тормоза. Необходимо устранить утечку тормозной жидкости и выпустить воздух из системы.

Выпуск воздуха осуществляется многократным нажатием педали тормоза. При этом требуется помощник. Рабочие приемы одинаковые для всех машин.

Если из системы будет выпускаться воздух, то выпускать необходимо из каждого тормозного цилиндра в отдельности, так как воздух может проникнуть во все цилиндры. Однако если заменялся или перебирался тормозной механизм (седло или рама) или тормозной цилиндр, то, как правило, достаточно выпустить воздух из этого цилиндра.

Последовательность выпуска воздуха:

  – тормозной механизм или тормозной цилиндр сзади справа;
  – тормозной механизм или тормозной цилиндр сзади слева;
  – тормозной механизм спереди справа;
  – тормозной механизм спереди слева.


Предупреждение

Во время выпуска воздуха из задних тормозов не нажимать вниз балансир регулятора тормозных сил.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять пылезащитный колпачок с клапана выпуска воздуха тормозного цилиндра, надеть чистый шланг, второй конец опустить в емкость заполненную наполовину тормозной жидкостью (соответствующий шланг и емкость имеются в автомагазинах).
2. С посторонней помощью «качать» педаль тормоза до тех пор, пока не поднимется давление в системе, которое ощутится по усилившемуся сопротивлению педали тормоза.
3. Если давление будет достаточно, выжать педаль тормоза до упора и удерживать.
4. Открыть клапан выпуска воздуха на тормозном механизме (или тормозном цилиндре), отвинтив его на пол-оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в емкость. Смотреть, чтобы шланг был постоянно ниже уровня тормозной жидкости в емкости.
5. Как только давление жидкости упадет, закрыть клапан выпуска воздуха.
6. Качание повторить, до создания давления. Выжать педаль до упора и удерживать, открыть клапан выпуска воздуха, пока давление не упадет, закрыть клапан выпуска воздуха.
7. Повторять выпуск воздуха из цилиндра до тех пор, пока тормозная жидкость не будет стекать в емкость без пузырей.
8. После выпуска воздуха снять шланг с клапана выпуска воздуха, надеть пылезащитный колпачок на клапан.
9. Выпустить воздух из другого тормозного цилиндра таким же образом и т. д. Соблюдать последовательность.

Предупреждение

Во время выпуска воздуха наблюдать время от времени за расширительным бачком. Уровень тормозной жидкости не должен опускаться слишком низко, в противном случае через бачок попадет воздух в систему. Доливать только новую тормозную жидкость.


10. После выпуска воздуха наполнить расширительный бачок до метки «МАХ».

Предупреждение

При ремонте использовать для установки ремонтный комплект AG VW. Тормозной цилиндр можно перебрать, не снимая с машины, если не требуется замены корпуса. Переборка требуется в том случае, если негерметичны манжеты или заклинило поршни. Если в корпусе имеются борозды или следы ржавчины, тормозной цилиндр заменяется полностью. Не допускается борозды или ржавчину удалять наждачной бумагой. При замене тормозного цилиндра смотреть, чтобы новый цилиндр имел такой же диаметр, так как существуют цилиндры двух диаметров.


задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

а так же замена барабанных колодок,  тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что  можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели  можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной  планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

 

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом
 
ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки. Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

 

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если  есть необходимость в замене ступичных подшипников,  делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

Далее производим регулировку стояночного тормоза

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

 

P0304 Пропуски воспламенения в цилиндре 4

P0304 Пропуски воспламенения в цилиндре 4

Техническое описание

Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре № 4

Что это значит?

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к автомобилям, оборудованным OBD-II. Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут отличаться в зависимости от марки / модели.

Код P0304 означает, что компьютер автомобиля обнаружил, что один из цилиндров двигателя не работает должным образом. В данном случае это цилиндр №4.

симптомы

Симптомы могут включать:

  • двигатель может быть сложнее запустить
  • двигатель может споткнуться / споткнуться и / или колебаться
  • также могут присутствовать другие симптомы

причины

Код P0304 может означать, что произошло одно или несколько из следующих событий:

  • Неисправная свеча зажигания или провод
  • Неисправная катушка (упаковка)
  • Неисправный кислородный датчик (и)
  • Неисправная топливная форсунка
  • Сгорел выпускной клапан
  • Неисправный каталитический нейтрализатор (ы)
  • Закончилось топливо
  • Плохая компрессия
  • Неисправный компьютер

Возможные решения

Если симптомов нет, самое простое — сбросить код и посмотреть, вернется ли он.

Если есть такие симптомы, как двигатель спотыкается или колеблется, проверьте всю проводку и разъемы, ведущие к цилиндрам (например, свечи зажигания). В зависимости от того, как долго компоненты системы зажигания находятся в автомобиле, может быть хорошей идеей заменить их в рамках регулярного графика технического обслуживания. Я бы порекомендовал свечи зажигания, провода свечей зажигания, крышку распределителя и ротор (если применимо). В противном случае проверьте катушки (также известные как блоки катушек). В некоторых случаях каталитический нейтрализатор вышел из строя. Если вы чувствуете запах тухлых яиц в выхлопе, преобразователь вашего кота необходимо заменить. Я также слышал, что в других случаях проблема заключалась в неисправных топливных форсунках.

Другое чтение

P0300 — Обнаружен случайный / множественный пропуск зажигания в цилиндрах

Связанные обсуждения DTC

  • 99 Honda Odyssey P0304, P0305, P1399Привет. У меня Honda Odyssey 1999 года выпуска, в которой в одночасье возникла проблема. Когда я завел машину, чтобы проверить (машина моей жены, поэтому она рассказала о проблеме), я сразу заметил, что она очень сильно пропала. У мотора около 130k, и у него был новый набор вилок Denso, около 10k назад, и он отлично работал всю свою жизнь … 
  • 2005 F-150 5.4L пропуски зажигания холодного / открытого контура P0304, P0308, P0300Каждый раз, когда я запускаю свой грузовик, он дает пропуски зажигания P0304, и / или P0308, и / или P0300 (реже). Как только он нагреется, он проясняется. Но все еще кажется, что мне не хватает силы. Заменил свечи, форсунки, КОПС, топливный фильтр. Найдите утечки из вакуума (очиститель карбюратора с распылителем, даже приспособление противозачаточного средства … 
  • 2006 FORD F150 код P0302, P0304Привет, замененные свечи зажигания, катушки, перевернутые катушки и форсунки все еще имеют пропуски зажигания на цилиндрах №2 и №4. Нужна помощь. БАСТ…. 
  • 2003 Honda Civic EX P0300, P0302, P0301, P0303, P0304Любая помощь будет принята с благодарностью! ———————————————- Год: 2003 Марка: Honda Модель: Civic Двигатель: 1. 7 л SOHC, 4 цилиндра (D17A6) Пробег: 43000 На хранении: P0301 Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 1 P0302 Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 2 P0303 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 3 P0304 Цилиндр 4… 
  • obd2 коды p0304, p0305, p0306 и p0402 на 2001 v6 mustangЯ получаю эти коды, и мне было интересно, может ли кто-нибудь сказать мне, почему я получаю эти коды !! любая помощь будет принята с благодарностью! Я знаю, что означают коды, но я понятия не имею, каковы причины этого или какие шаги предпринять, чтобы, возможно, узнать, почему я получаю эти коды !!! пл… 
  • ’01 Durango 4.7L — P0304 пропуск зажигания в цилиндреЯ впервые обращаюсь за помощью на какой-либо форум; но, поскольку я читал, они кажутся очень полезными. У меня Durango 2001 года выпуска объемом 4.7 л с кодом P0304. Я знаю, что это пропуск зажигания в цилиндре №4; он работает грубо, независимо от того, что я делаю, днем ​​/ ночью, жарко / холодно, на низких или высоких оборотах. Заменил свечи зажигания на ne… 
  • 2006 dodge ram hemi v8 коды p0202, p0204, p0304Мой dodge ram hemi v2006 8 года начал пропускать зажигание из ниоткуда, в нем написано, что инжектор 4 и цилиндр 4, поэтому я переключил № 4 на № 2 и не решил проблему, теперь код инжектора № 2 включается, поэтому у меня есть два p0202 ′ p0204, я не знаю, что это могло быть, пожалуйста, помогите….  
  • 1997 Chevy Silverado 5.7 2WD P0304Коды говорят о пропуске зажигания в цилиндре №4. Я заменил свечу зажигания, поменял провода свечей, крышку распределителя и сделал чистку системы впуска топлива в Firestone. Я все еще получаю тот же код, и я теряю около 80-90 миль при полном баке. Также у меня осталась вибрация. Остальным пробкам может быть два месяца… 
  • Pontiac Bonneville 1999 года выпуска, код ошибки P0304.Привет, ребята, я новичок на форумах, но видел, как передается действительно отличная информация, и подумал, что вы тоже можете мне помочь! У меня Pontiac Bonneville 1999 года выпуска с 3.8-литровым двигателем V-6, пробег 121,100 XNUMX миль. В целом машина едет отлично, но иногда при движении по автостраде, когда… 
  • P0304 на Chevy S-2002 10 года выпускаХорошо, (сегодня суббота 5/5/2012, около 5:00) Итак, у меня есть Chevy S-2002 10 года с пробегом в 47000 миль, это автоматический 4 × 4 с 4.3-литровым двигателем (какой бы ни был стандартный Chevy V6, … его 350, что отсутствует 2 цилиндра)…. так что я получаю этот пропуск зажигания только на цилиндре №4. Недавно я кое-что поработал с Tru… 

Нужна дополнительная помощь с кодом p0304?

Если вам все еще нужна помощь по поводу кода неисправности P0304, задайте вопрос в комментариях под этой статьей..

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация представлена ​​только в информационных целях. Он не предназначен для использования в качестве рекомендаций по ремонту, и мы не несем ответственности за любые действия, которые вы предпринимаете с каким-либо автомобилем. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

Как удалить ржавчину

Ржавчина – бич большинства редукторов. Если ваш автомобиль не сделан полностью из пластика или стекловолокна, ржавчина в конечном итоге вонзит свои когти в металл и вызовет проблемы. Есть много шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить ржавчину, но как только она появляется, избавиться от нее сложно. В прошлом единственным реальным решением было полностью удалить поврежденный металл и заменить его, но современная наука и технологии предлагают несколько приемов для удаления ржавчины, которые могут избавить вас от головной боли.

Что такое ржавчина?

Окисление стали и железа представляет собой химический процесс, при котором кислород и раствор (обычно вода) переносят электроны из одного материала (железа) в другой (раствор-вода), образуя красную окись, корку, чешуйчатую слой металла. Со временем кислород и вода, все железо и его сплавы окислятся и превратятся в пыль. Такова природа железа.

Как удалить ржавчину?

Краска и другие покрытия предназначены не только для того, чтобы металлические формы выглядели хорошо, но и для того, чтобы изолировать их от воздуха и воды.Как только этот слой нарушается, начинается окисление. Есть несколько методов удаления слоя ржавчины, и все зависит от того, насколько сильно окисление стало.

Механический

Для снятия и обработки главного цилиндра нам потребуются несколько продуктов — средство от ржавчины NAPA, очиститель тормозов, а для защиты отделки — пластина скольжения.

Проверенный временем метод удаления ржавчины – старое доброе механическое удаление. Это может быть достигнуто с помощью пескоструйной обработки, проволочных кругов, пескоструйной обработки или шлифования.Пескоструйная обработка — лучший механический метод, так как он проникает в труднодоступные места щетками и шлифовальными машинами. Пескоструйная обработка мелких деталей проста, обычно используется дробеструйная камера, но большие площади, такие как панели кузова, обходятся дорого, поскольку для выполнения работы требуется специальное оборудование, а неопытный оператор может разрушить тот самый металл, который вы хотите сохранить. .

Химическая

Это область, в которой мы сосредоточим наши усилия, так как продукты для химической обработки ржавчины изменились за последние несколько лет.Существуют химические вещества, удаляющие ржавчину, и химические вещества, которые химически преобразуют ржавчину в другую форму материала. Это отличный вариант для труднодоступных мест и предметов, которые нелегко обработать от ржавчины.

Средство для уничтожения ржавчины, в данном случае NAPA Rust Treatment, представляет собой преобразователь. Используя дубильные кислоты и несколько других компонентов, спрей превращает активный красный оксид в новое вещество, называемое таннатом железа. Это защитный барьер, который по существу использует слой ржавчины в качестве барьера для образования новой ржавчины, герметизируя окисленный слой.Они хорошо подходят для деталей, которые не находятся на внешней части кузова автомобиля, особенно для самого листового металла. Причина в совместимости верхних слоев и общей отделки автомобиля. Во всем остальном это честная игра.

Проект по удалению ржавчины

Чтобы продемонстрировать эффективность средства NAPA для обработки ржавчины, мы взяли проржавевший главный тормозной цилиндр и подготовили его к обработке. Вам понадобится несколько предметов, чтобы сделать работу правильно.

Чтобы снять и обработать главный цилиндр, нам понадобится несколько продуктов: средство от ржавчины NAPA, очиститель тормозов, а для защиты отделки — пластина скольжения.

Инструменты

Материалы

Шаг 1 

Сначала мы кладем деталь на стол. Для начала обработки ржавчины нужна чистая деталь, поэтому ее тщательно очистили металлической щеткой. Если вы пропустите этот шаг, лечение не будет работать так хорошо. Отслоившуюся чешуйку необходимо удалить, чтобы лечение подействовало.

Для начала деталь очищается проволочной щеткой. Это удаляет рыхлую ржавчину.

Шаг 2

Затем мы распылили на деталь очиститель тормозов.Мы часто используем очиститель тормозов, потому что он не повреждает резиновые уплотнители и быстро сохнет.

Очиститель тормозов отлично подходит для этого типа работ, потому что он безопасен для резиновых деталей и быстро высыхает, не оставляя следов.

Шаг 3

Когда чистая деталь была готова, на нее нанесли три легких слоя средства для обработки от ржавчины с интервалом около 15 минут. Потом оставляли на ночь.

Средство для обработки ржавчины NAPA наносится в 3 слоя, затем оставляется на ночь для отверждения.

Обработка превратила всю поверхность в черное покрытие, это слой танната железа. Вам нужно покрыть это чем-то другим, не оставляйте его сырым.

Обработка от ржавчины оставляет черный налет, который превращается в красный оксид. Оставлять так просто нельзя, нужно покрыть лаком.

Шаг 4

Чтобы главный цилиндр снова выглядел как чугунная деталь, мы использовали графитовый спрей Slip Plate. Этот материал работает очень хорошо, и его легко применять. Кроме того, он прилипает ко всему и устойчив к химическим веществам, поскольку на самом деле это не краска, а графит в жидком связующем.

Отличный прием реставрации, аэрозольный графит выглядит как чистый чугун.

Скользящая пластина наносится в 2-3 слоя средней влажности с интервалом 15 минут. Подождите несколько часов, пока деталь высохнет, оставив однородный тускло-серый цвет.

Сухая графитовая пленка прекрасно выглядит в напыленном виде, но есть еще один шаг для окончательной отделки.

Шаг 5

Чтобы придать блестящий чугунный вид, деталь была отполирована полотенцем. Это дает красивый блеск, который будет держаться долгое время.Если он когда-нибудь потускнеет, вы можете просто отшлифовать его снова, и блеск сразу же вернется. Пластина скольжения хороша до 400 градусов, и ее можно подправить, когда это необходимо.

Полировка графита полотенцем придает приятный блеск, делая деталь похожей на чугун. Самое приятное то, что его можно снова полировать, если он тускнеет.

Конечным результатом обработки NAPA от ржавчины является чистая деталь без ржавчины, которая прослужит еще много лет. Нам нравится использовать средство от ржавчины внутри дверей, полов и везде, где ржавчина любит прятаться, ожидая, что остальная часть автомобиля будет разрушена.Лучшая жизнь благодаря современной химии.

Готово, главный цилиндр со свежим покрытием не содержит ржавчины и готов к установке в автомобиле.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как удалить ржавчину, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

 

очистка ржавчины/щербин гидр. штоки цилиндров?

Джофул, какие еще предложения по контейнерам для моей деки косилки?


Да! Возьмите фанеру, 2×4 и 6-миллиметровый полиэтилен и соберите себе танк, подобный тому, который я показал выше! Я построил несколько танков, и это всегда лучший/самый простой способ для таких больших вещей.Я знаю одного парня, который построил достаточно большой танк, чтобы вместить его бортовой пикап.

Вот как я обычно делаю мелкие вещи. Эти обрезки листовой стали, свисающие с края, являются жертвенным анодом. Очищаемые детали висят на медных проволоках, подвешенных на обрезках пиломатериалов 1х3 (сейчас я использую медную трубу вместо пиломатериалов и арматуру вместо толстолистовой стали). Я до сих пор использую тот же мусорный бак, 32 галлона.

Вот как я один раз сделал несколько более длинных деталей.Арматура — жертвенный анод, на медных трубах висят хорошие детали. Обратите внимание, что вся анодная проводка должна быть выполнена СНАРУЖИ ванны, поэтому я всегда сгибаю арматуру/аноды, чтобы выполнить соединение над линией воды. Катод (деталь, подлежащая очистке) можно использовать ниже ватерлинии.

Я думал, что у меня есть несколько фотографий некоторых больших резервуаров, которые я сделал для изготовления напольного сверлильного станка или больших колес ленточной пилы, но я не могу найти их сейчас! Основная процедура состоит в том, чтобы построить коробку, уложить защитное покрытие, налить несколько дюймов воды в коробку, расположить пластиковое защитное покрытие более красиво (скрепить скобами по периметру выше ватерлинии), заполнить коробку, осторожно установить что-то, чтобы поддерживать ваши детали. и аноды (без разрыва пластика), и все готово!

Электролиз в основном происходит в условиях прямой видимости. Части, которые не находятся на линии прямой видимости, в конечном итоге очистятся, но это займет гораздо больше времени. Таким образом, лучше всего расположить множество анодов, которые обеспечат вам прямую видимость всей сборки. Компромисс заключается в том, что вы не можете превысить потребляемую мощность вашего зарядного устройства, поэтому, если вы используете типичное зарядное устройство на 10 ампер, вы обычно смотрите примерно на 3-4 куска арматуры, 3 фута в длину каждый, прежде чем вы re на пределе зарядного устройства. Однако вы можете параллельно использовать несколько зарядных устройств (держите аноды в отдельных кластерах, свяжите все катоды вместе на части, подлежащей очистке) или используйте зарядное устройство большего размера (только будьте осторожны, чтобы не убить себя).Я видел истории людей, экспериментирующих со сварочными аппаратами постоянного тока, но я бы не советовал этого делать.

Кроме того, убедитесь, что у вас есть хороший анод, а также хорошее соединение с очищаемой деталью. Я видел истории о выходе из строя анодного соединения, а затем наиболее плохо подключенная часть анода ведет себя как катод (пока, хорошие детали!).

Советы по решению проблем с коррозией пробоотборного цилиндра

Образец не соответствует ожидаемому качеству? Проблема может заключаться в коррозии пробоотборного цилиндра.В этом сообщении блога мы обсуждаем способы выявления и устранения проблем с коррозией цилиндра для образцов.

Цилиндры для проб являются ключевым звеном во многих режимах управления технологическим процессом. Инертный цилиндр для проб, используемый для отбора проб технологических жидкостей в утвержденных условиях, может позволить компаниям точно оценить качество продукции и процессов. Однако, если цилиндр для проб подвергается воздействию коррозионно-активных химических веществ или загрязнен, неправильно используется или плохо обслуживается, это ключевое звено может выйти из строя. Это связано с тем, что плохо обслуживаемый цилиндр для проб может привести к поверхностной коррозии, что может привести к загрязнению и сбоям в тестировании, проблемам с качеством продукции, сбоям в системе предприятия или проблемам с соблюдением экологических норм. В результате управление коррозией цилиндра для пробы является важным фактором, позволяющим избежать проблем с анализом, процессом и выходом.

 

Проверка цилиндров для образцов из нержавеющей стали на наличие коррозии

Цилиндры для проб нередко подвергаются воздействию высококоррозионных химических веществ, таких как H 2 S, HF, соляная и серная кислоты во время аналитического процесса отбора проб. Воздействие коррозионно-активных веществ высокой концентрации может «прийти с территорией» и, к сожалению, может повредить поверхности из нержавеющей стали.Коррозионные вещества могут воздействовать на поверхность и потенциально приводить к образованию точечных отверстий, точечной коррозии или образованию адсорбционных частиц ржавчины. То, что кажется незначительным количеством питтинга на поверхности, может сильно повлиять на аналитические результаты, особенно при отборе проб с низкими концентрациями реакционноспособных соединений. Это связано с тем, что активные соединения могут связываться с частицами ржавчины и коррозионными поверхностями, что приводит к адсорбции, перекрестному загрязнению и ошибкам теста. Узнайте, как предотвратить адсорбцию нержавеющей стали и улучшить качество аналитического отбора проб.Получите наше исчерпывающее руководство по аналитическому отбору проб.

Вот несколько признаков того, что пробоотборный цилиндр может иметь проблемы с коррозией.

  • Потеря аналита. Результаты теста или калибровочный тест показывают более низкие, чем ожидалось, уровни ключевых аналитов.
  • Квалификационный образец несовместим. Изменчивость может быть признаком искажения результатов адсорбции и десорбции.
  • Твердые частицы в пробе потока. Частицы ржавчины могут смещаться с поверхности и загрязнять пути потока вниз по течению.
  • Жидкость в потоке пробы сухого газа. Это может быть конденсат или накопление кислоты в пробоотборном цилиндре. И то, и другое может привести к коррозии.
  • Жидкость «неокрашенного цвета», вытекающая из цилиндра для проб.
  • Время. Если цилиндр для проб использовался в течение относительно длительного времени (это могут быть недели, месяцы или годы в зависимости от технологической среды), поверхность может страдать от коррозии.
  • Клапаны пробоотборного цилиндра имеют признаки коррозии или работают неравномерно.Это может быть результатом коррозии или других загрязнений.

Что делать, если на пробоотборном цилиндре появились признаки коррозии?

Тщательно осмотрите внутреннюю часть и область резьбы цилиндра для проб с помощью бороскопа. Обязательно внимательно осмотрите плечевую зону стенки цилиндра. В этой области могут скапливаться твердые частицы и точечная коррозия.

  • Снимите клапаны цилиндра с образцом и осмотрите цилиндр с образцом с помощью бороскопа (помогает увеличение!).
  • Проверьте на наличие точечной коррозии и ржавчины, особенно на заплечике цилиндра и резьбе
  • Если цилиндр для проб загрязнен, очистите его наименее повреждающим методом, т. е. мягким растворителем высокой чистоты или азотом высокой чистоты

 

Перед проверкой очистите цилиндр для проб. Чистая поверхность облегчит осмотр и упростит выявление поверхностных изъязвлений. Очистите пробоотборный цилиндр перед тем, как снова ввести его в эксплуатацию. Чистая поверхность может предотвратить адсорбцию аналита и обеспечить более надежные результаты.Но имейте в виду, что многие чистящие средства могут сами оставлять реактивную пленку на поверхности. Проверьте методы очистки, чтобы убедиться, что поверхность действительно чистая. Повышение температуры очистителя также может помочь удалить загрязнения. Некоторые чистящие растворители имеют эффективный или оптимальный диапазон температур очистки, особенно специально разработанные смеси растворителей, разработанные для ультразвуковых очистителей.

Получите наши рекомендации по очистке поверхностей.

Хорошо, у меня коррозия. Что теперь?

Если вы обнаружите точечную или поверхностную ржавчину, вы столкнетесь с выбором: оставить цилиндр для образца и попытаться удалить ржавчину или выбросить его и купить новый цилиндр.Ваш выбор во многом зависит от риска, с которым вы столкнетесь, если очистка пробоотборного цилиндра окажется неэффективной.

Попытка удалить ржавчину и повторно использовать цилиндр для проб может привести к дополнительным повреждениям из-за ржавчины в будущем и может поставить под угрозу номинальное давление цилиндра для проб. Аналитики могут рисковать качеством и безопасностью будущих тестов, пытаясь сохранить цилиндр с пробой. Но некоторые аналитики могут почувствовать риск, если он будет приемлемым. Если вы решите удалить коррозию, обязательно следуйте инструкциям вашей компании по удалению ржавчины с нержавеющей стали или следуйте утвержденным процедурам обращения и ухода, рекомендованным производителем.Вот несколько общих рекомендаций по удалению ржавчины с нержавеющей стали. (нажмите на ссылку ниже)

Как удалить ржавчину с нержавеющей стали.

Учтите, что даже после удаления существует риск повторного появления ржавчины. Как только начинается ржавчина, ее бывает трудно остановить, поэтому риск загрязнения и адсорбции может сохраняться даже после нанесения на поверхность инертного антикоррозионного покрытия. Вот почему мы рекомендуем использовать новый цилиндр для проб, а не пытаться очистить и повторно использовать корродированный цилиндр для проб.

Предотвращение коррозии

Вы можете продлить срок службы и производительность пробоотборного цилиндра, нанеся инертное, высокопрочное коррозионностойкое покрытие, такое как Dursan®, на поверхности протока, а также на внутреннюю и внешнюю части пробоотборных цилиндров. Dursan® инертен и устойчив к хлоридной коррозии, H3S и коррозии от большинства кислот. Dursan® нереактивен и устойчив к коррозии, улучшая как качество испытаний, так и коррозионную стойкость. Резюме ниже демонстрирует превосходную коррозионную стойкость Dursan к обычным химическим веществам.Погружение в агрессивные среды с высокой концентрацией показывает значительное улучшение коррозионной стойкости нержавеющей стали с покрытием Dursan.

Инертные покрытия

SilcoTek® не имеют срока годности. Наши покрытия должны обеспечивать сверхинертность в течение многих лет, но это не означает, что пробоотборный цилиндр, клапаны или фитинги могут не иметь проблем с коррозией или инертностью. Есть другие вопросы об инертных покрытиях? Спросите экспертов. Свяжитесь с нашей службой технической поддержки, посетите нас на linkedIn или перейдите на нашу страницу часто задаваемых вопросов.

Перейдите на нашу страницу часто задаваемых вопросов.

 

 

Ржавчина на стенке цилиндра проблема??

санки
L2 Скорпион — Превыше всего

Сообщений: 30

Сообщение от slowsled on

2 февраля 2016 г. 21:41:15 GMT -5

 Мотор был отточен, повторно обойден кольцами и повторно герметизирован и простоял черт знает сколько времени? Глядя в выхлоп, я вижу полосу ржавчины шириной около 2 дюймов до головы.Я распылил запотевающее масло в цилиндр и провернул двигатель вручную, и вроде бы все в порядке, но ржавчина не счищается. Глядя на стенку цилиндра, кажется, что хромирование снято и заржавело по сравнению с оставшейся стенкой цилиндра, которая блестит. Парень, от которого я получил его, сказал, что он никогда не надоедал, просто отточил новые кольца на стоковых поршнях. Это шесть болтов 440, что предлагается сделать? Спасибо за любой совет.

stinger4me
L3 Проверенный снегоход, который никогда не подведет

Сообщений: 108
Расположение!: Восточно-Центральный MN


Сообщение stinger4me на

2 февраля 2016 г. 23:10:25 GMT -5

На моем месте я бы снял цилиндры и отточил их заново.Возможно, это не то, что вы хотите услышать.

санки
L2 Скорпион — Превыше всего

Сообщений: 30

Сообщение от slowsled on

3 февраля 2016 г. 17:52:40 GMT -5

Спасибо всем за отличные советы.Успокоившись от своего волнения, я снова посмотрел на него, и это очень легкая ржавчина, которая выглядит так, как будто она находится на той части цилиндра, которая не круглая, поэтому он не тянет, когда поршень проходит по нему. Думаю, парень пытался починить точечной работой, а не занудной. Я могу поймать вертикальную царапину с помощью длинной ювелирной отвертки, и, похоже, у двигателя был холодный заедание поршня, и, возможно, его починили по дешевке? Я собираюсь запустить его, потому что, чтобы починить его правильно, его все равно придется расточить, можно также использовать поршни, потому что они бесполезны после того, как его расточат.Несмотря на то, что я вижу перекрестную штриховку через ржавчину, я также вижу небольшие углубления в ржавой области, думаю, что поршень был там, и дополнительное пространство, где цилиндр не круглый, позволяло влаге задерживаться там. Забавная вещь случилась, когда я снял глушитель, он оказался тяжелым и был набит фуражной кукурузой! Интересно, получится ли попкорн? Это показывает мне важность блокировки выпускного отверстия при хранении.

санки
L2 Скорпион — Превыше всего

Сообщений: 30

Сообщение от slowsled on

3 февраля 2016 г. 19:00:29 GMT -5

Weverat вы производите впечатление настоящего персонажа, если бы вы жили поближе, я уверен, что мы были бы друзьями, барахло одного человека — это мой образ жизни, и у меня не было бы другого пути.

Сообщение nitroking72 на

4 февраля 2016 г. 14:20:17 GMT -5

Беги!!! Все мои полочные двигатели привыкают как есть. Снимаем с полки, ставим в салазки, только один вышел из строя, плохое уплотнение, после 2 лет жесткой эксплуатации. Повеселитесь хоть немного.

Ржавчина | Простое и быстрое решение для безопасного удаления окисления

Некоторые из самых известных и изменивших жизнь изобретений были обнаружены случайно. Одно из таких открытий, сверхбезопасное средство для удаления ржавчины Evapo-Rust®, для энтузиастов-практиков так же важно, как стикер Post-It для офисного работника. Подобно записям Post-It, пенициллину, суперклею и микроволновым печам, Evapo-Rust стал случайным открытием, побочным продуктом исследований, преследующих другую цель. В 1997 году химик Дэвид Харрис работал с различными химическими растворами в поисках ингибитора ржавчины. Испытывая различные формулы на кусках стали, оставленных в углу комнаты, он заметил, что один действительно удаляет ржавчину.Однако для эффективного удаления поверхностной ржавчины требовалась температура 160 ° по Фаренгейту. Он продолжил свои исследования ингибитора ржавчины, сохранив при этом формулу удаления ржавчины. Три года спустя он вернулся к своему открытию по удалению ржавчины и продолжил его исследование. После шести месяцев дополнительной разработки родился Evapo-Rust.

Текст и фотографии Ричарда Фонга

DSPORT Выпуск #173


Evapo-Rust, нетоксичный, неагрессивный раствор на водной основе, не содержит кислот, оснований или нефтяных растворителей.Тем не менее, Evapo-Rust доказал свою эффективность среди различных химикатов, оцененных в нашей статье об удалении ржавчины «Современная алхимия» (DSPORT, сентябрь 2014 г., выпуск № 145). pH-нейтральность этого водорастворимого средства для удаления ржавчины делает его безопасным для контакта с кожей и окружающей средой. Интересно, как это все происходит? Мы тоже. Однако, поскольку Харрис решил не подавать патент на свою формулу и, следовательно, не был обязан раскрывать химическую формулу Evapo-Rust, он смог сохранить состав своего продукта в секрете. Теоретически, если бы кто-то захотел перепроектировать его, он мог бы попытаться, но это, скорее всего, было бы бесплодным усилием.Проще говоря, Evapo-Rust работает посредством химического процесса, называемого селективным хелатированием. Харрис разработал свою формулу для соединения с окисленным железом, а не для его растворения, как это делают кислотные формулы. Следовательно, это эффективное, но безопасное решение для удаления ржавчины.

Краткие факты:

1. Типичный срок службы 55-галлонной бочки Evapo-Rust составляет приблизительно 50 двигателей. 2. Когда Evapo-Rust обработает 300 фунтов. окисленного железа на галлон, срок его службы истек.3. Удельный вес Evapo-Rust начинается с 1,04 и достигает 1,08 при насыщении и в конце срока службы.
Если у вас есть какие-либо металлы, содержащие железо, и вы живете там, где есть влага в воздухе, эти металлы в конечном итоге окислятся или заржавеют. Погружение небольших ржавых деталей в Evapo-Rust уже зарекомендовало себя как эффективный метод удаления ржавчины, но как большой ржавый предмет, такой как блок двигателя, справится с изобретением Харриса? Мы решили испытать Evapo-Rust на легендарном железном блоке двигателя 2JZ-GTE. Этот двигатель был недавно расточен в механическом цехе DSPORT и готовился к повторной сборке. Прежде чем пытаться удалить ржавчину, Harris рекомендует тщательно очистить блок для достижения наилучших результатов и обеспечения длительного срока службы раствора Evapo-Rust. Для начала блок нужно было разобрать и тщательно обезжирить. После удаления смазки, масла и металлической стружки двигатель дважды промыли, чтобы убедиться, что весь обезжириватель был удален. Этот шаг важен, потому что щелочность обезжиривающих средств изменит pH Evapo-Rust, снизив его эффективность и срок службы.После тщательной очистки блок был погружен в Evapo-Rust на 16 часов. Когда блок вышел из ванны, он был полностью свободен от окисления. Харрис предложил замочить сильно окисленные блоки двигателя в Evapo-Rust на 24 часа, промыть под давлением, а затем замочить еще на восемь часов. Поскольку Evapo-Rust безопасен для всех металлов, включая железо, сталь и алюминий, нет ничего плохого в том, чтобы оставить блок или детали в Evapo-Rust на длительное время. Непреднамеренное открытие Харриса привело к разработке эффективного, но экологически чистого решения для удаления ржавчины.Даже по истечении срока службы (при 226 г железа на галлон он насыщен и подходит к концу), этот водорастворимый раствор можно (в большинстве случаев) просто слить в канализацию (см. с вашими местными властями, чтобы быть уверенным.) Хотя он может не спасать жизни, как пенициллин, или не прилипать к документам и мониторам, как Post-It, Evapo-Rust должен найти свое место в гараже любого энтузиаста.

До

После

СОВЕТЫ

1.Тщательно обезжирьте и промойте двигатель ПЕРЕД погружением каких-либо деталей в Evapo-Rust. 2. Промойте дважды, чтобы убедиться, что весь обезжириватель удален. 3. Если поршни заржавели в цилиндрах, снимите кривошип, обезжирьте двигатель и затем замочите в Evapo-Rust на 24 часа. Затем с помощью деревянного бруска и молотка выбейте поршни из блока. 4. Для краткосрочного хранения (до двух недель) нанесите тонкий слой Evapo-Rust, чтобы защитить блок от мгновенного окисления. 5. Для длительного хранения нанесите слой масла для защиты блока. 6. Если вы планируете покрасить блок, используйте блок ржавчины Evapo-Rust. Этот раствор на водной основе не оставляет жирной пленки и защищает до года.

Паспорт безопасности материала

Химическая характеристика/описание: Хелатор/детергент Синоним(ы): Нет Опасные компоненты: Нет 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ Опасность Описание: Нет Рейтинги NFPA (шкала 0-4): Здоровье: 0 Огонь: 0 Реактивность: 0

Очистка цилиндров | Алюминиевые газовые баллоны высокого давления

Один из наиболее частых вопросов, задаваемых Catalina Cylinders: «Как мы очищаем алюминиевые баллоны, бывшие в эксплуатации?» Компания Catalina Cylinders обнаружила, что следующие методы очистки эффективны при очистке алюминиевых баллонов.Методы очистки были разбиты на две группы, внешние и внутренние, с различными типами условий, требующих очистки, перечисленными в каждой группе.

Внешний

Общее Загрязнение в процессе эксплуатации

Вымойте средством для мытья посуды и ополосните. Высушите цилиндр после промывки.


Сколы краски или незначительная коррозия

 

Допускается удаление отслаивающейся краски и незначительных побочных продуктов коррозии путем соскабливания скребком или шпателем.

 

Если требуется полное удаление краски с цилиндра, Catalina Cylinders рекомендует удалять краску с алюминиевых цилиндров с помощью растворителей для удаления краски. Компания Catalina Cylinders обнаружила, что гелевые смывки хорошо удаляют старую краску и не удаляют металл с цилиндра при правильном использовании. Используйте гелевые стрипперы, совместимые с алюминием. Соблюдайте особую осторожность, чтобы стриппер гелевого типа не попал в цилиндр.

 

Catalina Cylinders не рекомендует очищать цилиндры с помощью пескоструйной или абразивно-струйной обработки. Удаление краски или незначительной коррозии с цилиндра с помощью пескоструйной или абразивно-струйной очистки также может привести к удалению металла, что приведет к уменьшению толщины стенок цилиндра и снижению целостности цилиндра. Если для очистки цилиндра используется пескоструйная или абразивно-струйная обработка, остаточная толщина стенки после завершения пескоструйной или абразивно-струйной обработки должна быть проверена с помощью подходящих средств (например, УЗ-метра), чтобы гарантировать, что минимальная остаточная толщина стенки больше, чем минимальная расчетная толщина стенки. .

 

Catalina Cylinders настоятельно не рекомендует использовать какие-либо методы воздействия высоких температур (т.е. пламя, печь и т. д.), свыше 265 o F, в течение любого времени при удалении краски с алюминиевых цилиндров.


Внутренние

Влажные и легкие почвы

 

Очистите паром мягкой водой и высушите, если возможно, принудительной подачей воздуха. Если это невозможно, наполните цилиндр горячей мягкой водой и несколько минут переворачивайте цилиндр. Чем выше температура воды, подаваемой в цилиндр, тем больше способность горячего цилиндра способствовать сушке цилиндра за счет испарения.После кувыркания с горячей мягкой водой следует 1-минутная сушка феном с принудительной подачей воздуха. Всегда следите за тем, чтобы воздух, используемый для сушки феном, был сухим и не содержал загрязнений (фильтровался). Полная сушка цилиндра после очистки необходима для снижения вероятности возникновения коррозии.


Смазки, масла и смазочные материалы

 

Погрузите цилиндр в течение 5 минут в раствор небольшого количества средства для мытья посуды и горячей мягкой воды.Убедитесь, что количество раствора достаточно для увлажнения всей внутренней поверхности цилиндра. Промойте цилиндр горячей мягкой водой. Для удаления всего мыльного раствора может потребоваться несколько полосканий. Повторяйте эту последовательность столько раз, сколько необходимо. Полная сушка цилиндра после очистки необходима для снижения вероятности возникновения коррозии.


Запахи

 

На несколько минут смочите всю внутреннюю часть цилиндра раствором пищевой соды и мягкой воды, примерно 1 стакан пищевой соды на 1 галлон воды.Убедитесь, что вся внутренняя поверхность смочена раствором. Далее промойте цилиндр мягкой водой. Затем в течение нескольких минут смачивайте всю внутреннюю поверхность цилиндра раствором уксуса и воды, примерно 1/2 стакана хозяйственного уксуса на 1 галлон воды. Затем полностью промойте цилиндр водой, пока не исчезнет весь запах уксуса. Если первоначальный запах сохраняется, повторите эту операцию необходимое количество раз. Полная сушка цилиндра после очистки необходима для снижения вероятности возникновения коррозии.


Коррозия и тяжелые почвы

Промойте цилиндр раствором гранул оксида алюминия, водой и средством для мытья посуды. Отношение гранул оксида алюминия к воде должно составлять примерно 3 к 2. Для тщательной обработки всей поверхности при галтовке цилиндр должен быть заполнен суспензией примерно наполовину перед галтовкой. Для стандартного цилиндра емкостью 80 куб. футов с давлением 3000 фунтов на кв. большинство случаев.Всегда тщательно промывайте и высушите цилиндр после завершения галтовки. Полная сушка цилиндра после очистки необходима для снижения вероятности возникновения коррозии.


Обратите внимание, что после всех операций по очистке рекомендуется полностью высушить цилиндр, чтобы уменьшить вероятность возникновения коррозии.

Опубликовано в: Все рынки

6 простых средств для удаления пятен ржавчины с плитки

Улучшение

oi-Denise

Если в вашем доме есть керамическая плитка, это одна из проблем, с которыми вы можете столкнуться на кухне.Газовые баллоны создают на плитке толстый слой ржавчины, который трудно удалить. Однако с помощью этих средств для удаления пятен ржавчины с плитки вы можете сделать свою кухню сияющей.

Существует множество продуктов для удаления пятен ржавчины с напольной плитки, но они только увеличивают количество пятен. Некоторые люди, которые устали от этих так называемых продуктов, используют нож, чтобы соскоблить и удалить пятна ржавчины с напольной плитки. Это не очень хорошая идея, так как это приведет к большему повреждению плитки, из-за чего она будет выглядеть еще более потрепанной.

У ВАШЕГО МРАМОРНОГО ПОЛА ЕСТЬ ПЯТНА?

Поэтому Boldsky поделился с вами одними из лучших средств для удаления пятен ржавчины с напольной плитки, независимо от того, керамическая она или нет. Чтобы удалить пятна ржавчины с плитки, вам понадобится старая зубная щетка, чтобы использовать средства, указанные ниже. Взгляните:

Лимонный сок

Лимонный сок — одно из лучших средств для решения любых бытовых проблем, связанных с уборкой.Побрызгайте немного лимонного сока на пятно ржавого цилиндра и через 10 минут почистите его зубной щеткой. Вы начнете постепенно замечать, как ржавое цилиндрическое пятно на напольной плитке исчезает.

Нарезанный помидор

Кислота, содержащаяся в помидорах, лучше всего удаляет цилиндрическое пятно ржавчины с напольной плитки. Натрите свежий кусочек помидора прямо на пятно, добавьте немного каменной соли и круговыми движениями почистите его зубной щеткой.

Отбеливатель

Отбеливатель — чудодейственное средство, когда дело доходит до уборки.Все, что вам нужно сделать, это нанести немного отбеливателя на пятно ржавого цилиндра, а через 15 минут сбрызнуть немного водой и смахнуть его, чтобы оставить сверкающий и чистый кухонный пол.

Зубная паста

Да, зубная паста тоже работает. Нанесите немного пасты прямо на пятно ржавого цилиндра и с помощью щетки втирайте его круговыми движениями. Когда закончите, вымойте плитку небольшим количеством воды с мылом.

Уксус

Еще одно средство для удаления пятен от цилиндров ржавчины с напольной плитки — уксус.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.