Апгрейд мр 60 своими руками: Апгрейд ИЖ-60

Содержание

Клуб Любителей Пневматического Оружия

Хронограф оптический «Хрон-101Р»

Хронограф «Хрон-101Р» – прибор для измерения скорости пули пневматического оружия.

(далее…)

Хронограф оптический «Хрон-55Т»

Хронограф «Хрон-55Т» – прибор для измерения начальной скорости пули пневматического оружия.

Общий  вид.

(далее…)

АПС от Gletcher

ТТХ:

Вид пневматики: газобаллонная
Материал корпуса и затвора: металл (сплав на основе AL)
УСМ: двойного действия
Источник энергии: 12 гр. баллон с СО2
Режим ведения огня: одиночными выстрелами
Боеприпасы: стальные шары ВВ
Калибр: 4,5/.177
Емкость магазина: 22 шарика
Скорость выстрела, м/с: 125 м/с
Дульная энергия: на более 3 Дж
Общая длина: 225 мм
Вес: 1040 грамм

(далее…)

Dragon Slayer

ТТХ:

Вес – 3. 4 кг
Общая длина – 1000 мм

Длина ствола – 550 мм
Калибр – 0.50
Тип – однозарядная
Взвод – биатлонный
Манометр – есть
Предохранитель – неавтоматический
Производитель – ShinSung (Корея)

(далее…)

Sam Yang Sumatra 2500

ТТХ:
Производитель – Sam Yang (Корея)
Калибр: 5.5, 6.35
Длина винтовки – 110 см
Длина ствола – 60 см
Вес – 3,6 кг
Манометр – есть
Редуктор – отсутствует
Регулятор скорости – есть
Ложе – орех
Магазин – есть (6 зарядный)
Предохранитель – есть (не автоматический)

(далее…)

FX Revolution

ТТХ

Калибр – 5,5 мм
Длина ствола – 240 мм
Начальная скорость пули – 280 м/с 40J
Длина винтовки – 1020 мм

Рабочее давление – 220-120 бар
Количество выстрелов с заправки – 200 (140)
Масса с модератором – 3,6 кг
Магазин – 12 зарядов
Манометр – есть
Порт заправки – есть
Модератор – нет, но есть резьба 1/2 UNF
Сайт производителя www. fxairguns.com

(далее…)

Condor

ТТХ:

Тип – однозарядная
Начальная  скорость пули — до 390 м/с
Давление  — 200 Бар
Масса – 3 кг
Длина ствола – 600 мм
Общая длина – 980 мм
Регулятор скорости – есть
Предохранитель – есть (автоматический)
Калибр – 4.5,  5.0,  5.5

Сайт производителя airforceairguns.com 

(далее…)

Talon SS

ТТХ:

Тип – однозарядная
Масса – 2,4 кг
Длина ствола – 300мм
Общая длина – 830 мм
Регулятор скорости – есть
Предохранитель – есть (автоматический)
Выпускается в калибрах – 4.5, 5.0, 5.5
Страна производства – США
Сайт производителя http://www.airforceairguns.com/

 

(далее…)

SS P226-S5 от Gletcher

 

 

ТТХ:

Калибр, мм: 4.5 (.177)
Скорость выстрела, м/с: 100 м/с
Емкость магазина: 19 пуль
Источник энергии: Баллончик СО2 12гр.


Тип пуль: Шарики BB кал.4,5 мм
Цвет: Чёрный
Мощность: <3
Блоубэк: Есть

(далее…)

Benjamin Marauder PCP – пистолет

 

 

ТТХ

Вес – 1.5 кг.
Общая длина – 45 см
длина ствола – 30 см
8 зарядный магазин.
выпускается в калибрах 4.5 и 5.5

 

(далее…)

Воздушка.Narod.Ru — пневматическое оружие

В начале 1990-х гг. в одном из номеров «Техники-молодежи» была напечатана статья-интервью с водителем-дальнобойщиком, который высказал мысль, показавшуюся поначалу просто крамольной: для него, опробовавшего несколько тягачей иностранного производства, нет ничего лучше, чем белорусский «МАЗ». Но замешательство тут же развеивалось второй частью фразы: «МАЗ», ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕБРАННЫЙ СВОИМИ РУКАМИ! Отечественные оружейные журналы давно печатают статьи любителей пневматики, предпочитающих пользоваться отечественным оружием, но не удовлетворенных его показателями, и поэтому опять-таки своими руками перебирающих, модернизирующих, «тюнингующих» образцы ИЖ и МР.
Вот и мы начинаем серию статей, посвященных «доводке до ума» отечественной пневматики, публикацией письма В.П.Абросимова из города Павлоград Днепропетровской области (Украина).

Я не охотник и не спортсмен-стрелок, но пулевую стрельбу люблю со школы. У нас единственным местом, где можно было спокойно и безопасно ею заниматься, был пневматический тир. Скоро я почувствовал, что стрельба из пневматической винтовки меня в принципе устраивает, но нужно увеличить дистанцию (в тире-то она чуть ли не 5 м), уменьшить габариты целей и подыскать оружие технологичнее, надежнее и точнее, чем изношенные ИЖ-38. Удалось оборудовать тир в собственной квартире, с расстоянием до мишени при стрельбе лежа 8 м, а стоя или с колена — все 10; пулеулавливатель исключал рикошет, да и под этот самый рикошет попадать некому.

С оружием было сложнее, поскольку выбор моделей в магазине оказался минимальным. Пришлось выбрать однозарядную ИЖ-60. Правда, по внешнему виду винтовка, скорее, напоминала детскую игрушку, зато привлекала прогрессивная компоновка «буллпап» со всеми ее плюсами; однозарядность давала предельно простую конструкцию, в отличие от пятизарядной ИЖ-61 (которой, кстати, на тот момент и в продаже не было), притом позволяющую установить три разных прицела: диоптрический с двумя типами мушки, открытый и оптический; наконец, привлекли необычная прикладистость и удобство в обращении, возможность регулировки длины приклада и усилия спуска, а также низкая стоимость и вообще, как выяснилось, большая популярность и распространенность.

Я знал, что на заводе-изготовителе есть проблемы с качеством сборки, но проверить винтовку в магазине возможности не было, поэтому пришлось ограничиться внешним осмотром и приблизительной проверкой работоспособности механизмов. Дома при пристрелке выявил два заводских дефекта. Во-первых, прицельная планка оказалась немного несоосной со своим основанием, что визуально было малозаметно и никаких неудобств при стрельбе с открытым прицелом, расположенным на передней стойке, не доставляло. Во-вторых, крепление «ласточкин хвост» под оптический прицел было отфрезеровано опять же несоосно с каналом ствола, причем задняя часть смещена вправо от продольной оси винтовки. В итоге при использовании диоптра на той же самой планке (а она ставится именно на «хвост») регулировочных прорезей для боковых поправок не хватало, чтобы привести винтовку к нормальному бою — при стрельбе на 10 м пули уходили вправо от точки прицеливания на 15 — 20 мм.

Сразу что-то переделывать я не стал, поскольку винтовка находилась еще на гарантии, и ее можно было заменить. Но при замене выбора снова не оказалось: единственным на тот момент работоспособным и исправным экземпляром была «пластмассовая» ИЖ-60 — со ствольной коробкой, основанием мушки и некоторыми другими деталями, сделанными из пластмассы. После обмена и более внимательного осмотра у меня даже закралось сомнение: не прогадал ли? Но отступать было некуда, поэтому прежде чем «приступить к эксплуатации», я решил провести небольшую модернизацию. Хотя решение далось трудно, после внимательного ознакомления с новым приобретением.

Первые впечатления от него оказались такими:

Винтовка гораздо легче своей предшественницы, что для меня лично было, скорее, недостатком. При стрельбе «с другого плеча», из неустойчивых положений наблюдались более сильные колебания дульной части, что затрудняло прицеливание.

По сравнению с предыдущей моделью досылание пуль в ствол оказалось затрудненным — некоторые из них после неудачных попыток приходилось выбивать шомполом.

Спусковой механизм работал не плавно, а с каким-то прихватыванием, что вело к резкому срыву спускового крючка.

Качество изготовления пластмассовых деталей было таким, что их острые края царапали и натирали руки. Например, нестыковка двух половинок цевья в передней части достигала 0,5 мм. По сравнению с предыдущим образцом начальная скорость пули была намного ниже (заводская инструкция предлагает судить об этом по пробивной способности).

Несомненный плюс конструкции — крепление деталей с помощью винтов и шпилек, что позволяет разбирать винтовку полностью, до последнего винтика. На первой модели это было невозможно.

Разобрав винтовку «вконец», нашел еще один дефект — внутренняя поверхность рабочего цилиндра имела очень грубую обработку, в частности — многочисленные диаметральные канавки, причем с острыми краями. Обнаружить это удалось благодаря вынимающейся заглушке в передней части воздушного цилиндра.

 

Оценив уровень дефектов и свои возможности, я решил устранить их самостоятельно. Начал с рабочего цилиндра, чтобы повысить срок службы манжеты поршня. Для полировки его внутренней поверхности потребовалось выточить из дерева направляющую (рис. 1). Дерево лучше брать твердых пород, тогда легче выдержать точные размеры. На участок «а» направляющей наклеивается среднезернистая наждачная бумага, после чего его диаметр становится чуть больше диаметра участка «в» и равным внутреннему диаметру цилиндра. Лучше использовать именно бумагу, а не ткань — она быстрее стирается, и легче образуется абразивная суспензия.

Перед шлифовкой нужно смазать наждачную бумагу маслом и ввести направляющую через заднюю часть цилиндра до упора. Шлифовать цилиндр следует, совершая одновременно вращательные и возвратно-поступательные движения на всю длину хода поршня. После можно таким же образом повторить шлифовку с «нулевкой». Главное тут — не перестараться, иначе манжета будет пропускать много воздуха между стенкой цилиндра и поршнем.

Как показала практика, изготовление одноразовой направляющей оправдывается, поскольку позволяет отшлифовать цилиндр точнее и тщательней, чем вручную. После шлифовки я убедился, что пробивная способность пули, как и следовало ожидать, несколько снизилась. На роль «домашней хлопушки» она, конечно, годилась, но этого мне было мало.


1 — ствол; 2 — ствольная коробка; 3 — цилиндр; 4 — заглушка; 5 — воздушный канал; 6 — поршень;

 

Дальше я решил действовать в двух направлениях: облегчить подачу пули в ствол и увеличить ее начальную скорость. Первого удалось добиться довольно просто. Сначала выяснил причины этого дефекта. Их оказалось три: во-первых, в месте крепления стального ствола к пластмассовой ствольной коробке образовался «порожек», показанный стрелкой на рис.2, из-за чего пуля могла просто утыкаться в него головной частью. Во-вторых, ствольная коробка имела много пластмассовых заусенцев — следов некачественной формовки, затруднявших движение подавателя. В-третьих, ручка подавателя была слишком маленькой и тонкой, что делало ее очень неудобной. Заусенцы убрал с помощью острого ножа и мелкой наждачной бумаги; повозиться пришлось только с теми, что были внутри корпуса. Ручку подавателя удлинил небольшой насадкой из использованного стержня капиллярной ручки. Чтобы ручка полностью входила в свой вырез и самопроизвольно из него не выскакивала, насадку пришлось снизу обрезать наискось на половину диаметра и на длину 5 мм. При одевании пришлось приложить усилие, зато при эксплуатации эта насадка не спадает.

 

Установив подаватель на место, убедился, что досылать пулю в ствол стало значительно легче: для этого требуется лишь незначительное движение большим пальцем вперед, отчего рычаг подавателя, дойдя до упора, скользит по фаланге пальца и сам опускается в свою прорезь. При этом не возникает никаких болезненных ощущений, как раньше при движении пальца по острому краю тонкого стерженька. Казалось бы — мелочь, но оружие стало заметно удобней.

Чтобы устранить главную причину плохой подачи, пришлось повозиться. Действовать пришлось очень осторожно и аккуратно. Зажав ствол в настольные тиски, я длинным сверлом диаметром 5,5 мм снял небольшую фаску (рис. 3). Переход из ствольной коробки к каналу ствола стал коническим, и теперь удавалось досылать даже пулю с деформированной головной частью. Однако важно не сделать фаску слишком большой, иначе казенная часть ствола, где находится пуля до выстрела, окажется «прослабленной», а это повлечет прорыв части воздуха перед пулей и снизит ее начальную скорость.

 

Для решения второй части проблемы — повысить начальную скорость пули — пришлось разобраться в принципе действия механизмов винтовки. Первый, самый простой и эффективный способ — установить пружину более жесткую или дополнительную к штатной. Попробовал оба способа; о втором расскажу подробнее. В качестве дополнительной нужна пружина диаметром 12 мм, длиной 150 мм, левыми витками. При установке она находится внутри основной пружины свободно, изгибаясь при сжатии — именно поэтому и нужны левые витки, иначе при сжатии они попадут между витками основной и намертво заклинят механизм.

Что ж, в обоих случаях пробивная способность пули и дальность ее полета увеличились, однако недостатков оказалось слишком много. Во-первых, из-за слишком резкого удара при выстреле винтовка уходила с оси прицеливания. Во-вторых, усилие на рычаге взвода стало слишком большим. В-третьих, уже после полусотни выстрелов наметилась неисправность (впоследствии ведущая к поломке): люфт в шарнирных соединениях механизма взведения. Дело в том, что его детали изготовлены из мягкой стали, и от увеличенной нагрузки начался их сильный и быстрый износ.

Чтобы не доводить дело до серьезной поломки, пришлось эксперимент с пружинами прекратить, вернуть на место штатную и искать другие методы.

Следующее решение состояло тоже из двух частей — увеличить объем рабочего цилиндра и уменьшить диаметр канала для выхода воздуха (поз. 5 на рис. 2). Изначально канал имел диаметр 3,5 мм. Чтобы его уменьшить, я решил вставить в него пластмассовую втулку. На этот раз использовал стержень от шариковой ручки с наружным диаметром 3,8 мм и внутренним 1,8. Однако такое сечение оказалось слишком маленьким — воздух просто не успевал проходить через него. Пришлось рассверлить стержень до 2,5 мм — это несложно, так как он мягкий и легко поддается любой обработке.


Места доводки деталей спускового механизма:
1 — поршень; 2 — шептало 2; 3 — шептало 1; 4 — основание спуска


Варианты исполнения заглушки воздушного цилиндра:
а — заводской вариант; б — толщина заглушки уменьшена на 1,2 мм; в — упрощенный вариант с конической выемкой; г — окончательный вариант с эллиптической выемкой

 

Для установки втулки в канал цилиндра одну ее часть нужно немного заострить, сориентировать по оси канала с помощью пинцета и запрессовать, как показано на рис. 4. Глубину запрессовки можно проконтролировать через канал подавателя. Затем остатки втулки с образовавшейся стружкой легко срезаются ножом. Для увеличения объема рабочего цилиндра есть также два способа. Первый — полуфантастический. Если есть желание и соответствующее оборудование, можно изготовить другой поршень, но для меня это оказалось невозможным, поэтому предлагаю более доступный метод. Внимательно осмотрев заглушку 4 цилиндра 3 (рис. 2.), я заметил, что ее внутреннюю поверхность (указана стрелкой на рис. 6а) можно сточить на 1,2 мм, и тогда манжета поршня будет доходить до края канала для перепуска воздуха. Снять лишний металл можно и вручную напильником, и на станке (рис. 6б). В результате такой несложной операции объем цилиндра увеличивается на 0,6 см 2 . Однако если установить заглушку прямо в таком виде, поверхность соприкосновения манжеты и заглушки при ударе будет практически равна площади поперечного сечения, что вызывает резкий удар в конце хода поршня и в итоге — уход точки попадания от точки прицеливания. Если проводить параллель с огнестрельным оружием, то это равносильно эффекту при стрельбе с открытого затвора.

Для его уменьшения можно попытаться восстановить заводскую форму поверхности заглушки — сформировать неглубокую овальную выемку в центре. Обнаружить ее на глаз непросто, но если положить на ровную поверхность наждачную бумагу и потереть о нее заглушку — выемка сразу проявится. О точном ее назначении судить не берусь, но, похоже, края выемки сориентированы так, чтобы воздух при сжатии, ударяясь в них, создавал встречный поток к наружным кромкам манжеты поршня, когда она приближается к заглушке, тем самым как бы распирая ее. Хотя, возможно, ее роль — только в уменьшении площади соприкосновения деталей при ударе. Так или иначе, желание сделать то же самое или нечто подобное осталось.

Первоначально я думал сделать конусную выемку сверлом 25 мм на глубину 1 — 2 мм по центру (рис. 6в), однако появилась возможность сделать ее на токарном станке эллипсной, как показано на рис. 6г. И одного явного результата я все же добился — уход винтовки с оси прицеливания при выстреле уменьшился, как и рассеивание пуль при стрельбе. (Правда, уловить эту разницу при стрельбе с рук достаточно сложно — я для проверки крепил винтовку в небольшую станину.)

После всех этих доработок установил на заглушку новое резиновое уплотнительное кольцо — не такое тонкое, как у изготовителя, а диаметром 25 мм и с более толстым сечением (куплено на авторынке). которое очень плотно вошло в выемку на заглушке и в цилиндр, обеспечив полную герметичность соединения.

Испытания показали, что описанный «курс модернизации» полностью оправдал себя. При стрельбе с дистанции 10 м по жестяной пластине толщиной 0,5 мм свинцовой пулей весом 0,5 г с тупой головной частью наблюдались уже не просто вмятины, а сильное выдавливание и трещины металла в месте попадания и примерно в 30% случаев — сквозное пробивание.

Следующая неисправность — заедания спускового механизма — устраняется элементарно. Если тщательно осмотреть детали винтовки, можно обнаружить на них следы грубой заводской обработки.

Достаточно отполировать места их соприкосновенияобобозначенные на рис. 5 стрелками) мелкой наждачной бумагой, а при установке все трущиеся поверхности смазать графитовой смазкой — она стирается не так легко, как другие. После тщательней регулировки нареканий на работу спускового механизма нет. Ход спускового крючка — плавный и мягкий, а сам спуск происходит как раз в тот момент, когда его ожидаешь.

С пластмассовыми деталями тоже пришлось поработать. Все острые края и углы аккуратно срезал отточенным ножом и зашлифовал надфилем и мелкой наждачной бумагой. Образовавшиеся белые пятна закрасил остатками пасты из упомянутого стержня капиллярной ручки, выдавив ее на хлопчатобумажную ткань и растерев по местам шлифовки. О результатах можно сказать одно — все детали получились «гладкими и приятными на ощупь», и с цветом, как ни странно, тоже угадал.


Рис. 7

 

Собрав и пристреляв винтовку, я еще раз убедился: она слишком легкая. Но вот в ее конструкции есть пластмассовый колпачок, который навинчивается на дульную часть ствола и фиксирует мушку с основанием. Решение пришло само: заменить легкий колпачок на металлический груз-противовес и а тем несколько утяжелить ствол. Таких грузов у меня два (рис. 7). Короткий накручивается при стрельбе с открытым прицелом и фиксирует мушку и ее основание, длинный — при стрельбе с оптикой (мушка, ее основание и прицел при этом снимаются). Точно рассчитывать массы грузов, исходя из плотности материала, я не стал и прибег к «методу научного тыка». В результате центр тяжести винтовки сместился вперед и в обоих случаях находится не над пистолетной рукояткой, как раньше, а перед спусковой скобой — как раз в том месте, где винтовка поддерживается другой рукой. Из-за того, что дульная часть ствола стала тяжелее, уменьшились ее колебания, а следовательно, повысилась точность прицеливания. Один минус — увеличилась нагрузка на поддерживающую руку при стрельбе без упора, но при правильной прикладке и размеренном темпе стрельбы это никаких неудобств не создает.

О необходимости следующей переделки, наверное, можно поспорить. Приклад, выдвинутый в крайнее заднее положение, показался мне не совсем удобным — хотелось, чтобы он был чуть длиннее.

Дульные утяжелители

Делать регулировочные прокладки на затылок, придумывать способ их надежного крепления посчитал хлопотным, поэтому снова стал искать наиболее простой выход. Оказалось, что можно очень просто увеличить длину приклада на 20 мм без всяких вредных последствий. На муфте рычага взведения (поз. 21 на рис. 2 в паспорте, прилагаемом к каждой винтовке) ближе к заднему торцу сделал третье отверстие под винт приклада на расстоянии 10 мм от уже существующего. Сам приклад доработал следующим образом. Его регулировочный паз удлинил в передней части на 10 мм круглым напильником, а плоским сделал выступ, чтобы болт с шайбой, зажимающий приклад, прилегал к нему как можно плотнее. Тело приклада в этом месте достаточно толстое, и такая переделка его жесткости не снизила. Но чтобы исключить в будущем саму возможность разбалтывания, можно уплотнить посадочное место приклада и исключить возможный люфт при ослаблении винта. Для этого я наклеил на заднюю часть муфты небольшой кусок наждачной бумаги, решив сразу две задачи — обеспечив плотную посадку приклада и выровняв его продольную ось с продольной осью винтовки (до этого приклад стоял немного набок).

Кстати, еще насчет жесткости. Крепление цевья к пластмассовой ствольной коробке тремя саморезами не внушает полного доверия. Пока никаких проблем нет, но чтобы они и не появлялись, надо будет конструкцию укрепить, но это в будущем.

Последней доработкой была установка оптического прицела. О том, который я приобрел, можно сказать следующее: неустановленная фирма-производитель, инструкция только на иностранном языке, но приемлемая цена, неплохая оптика и регулируемая от 3 до 7 кратность. При установке возникла проблема с раздельными кронштейнами с полукольцами, которые оказались несоосными, в результате чего опять пришлось «прибегнуть к силе» — надфилю и наждачной бумаге, с помощью которых удалось обработать кронштейны прицела как надо. Эксплуатация показала, что прицел значительно упростил процесс прицеливания, и все же абсолютной точности не гарантирует; но это уже связано с использованием разных типов пуль, различным их качеством в одной упаковке, а также деформацией некоторых из них.

Подводя итоги всех переделок, можно было бы похвастаться, что оружие стало точнее, мощнее, надежнее и т.д. Я же ограничусь тем, что скажу: все переделки оказались достаточно простыми, а в результате винтовка стала очень приятной в обращении. Теперь с ней хочется иметь дело просто потому, что получаешь от этого удовольствие.

 

В.П. АБРОСИМОВ, «ОРУЖИЕ» № 7 2001 г. Чертежи автора

АПгрейд МР-61 by AGUP BIATHLON

АПГРЕЙД МР-61 ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

Сегодня мы расскажем Вам что мы делаем с Винтовкой МР-61 для того что бы она начила попадать точно в Цель! Тонкости процесса АПгрейда мы опустим, но результат которого мы добиваемся в результате АПгрейда мы расскажем.

К сожалению «ИЗ КОРОБКИ» винтовка не предназначена для спортивных достижений и уж тем более для ВЫСОКИХ спортивных достижениях.
АПгрейд в первую очередь направлен на надежную и стабильную работу винтовки как летом(+30 С), так и зимой(-20 С). Винтовка становится предсказуемой, прикладистой, а самое главное надежной!
АПгрейда коснется: канал ствола, ствольная коробка, досылатель(толкатель),  УСМ(спусковой механизм), поршневая группа.

КАНАЛ СТВОЛА

План работ по АПгрейду канала ствола входят следующие работы:

  • Чистка канала ствола
  • Полировка канала ствола
  • Изменение дульной фаски
  • Изменение пульного входа

СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА

Ствольная коробка — каркас на котором собирается Винтовка. Устраняются заводские диффекты и проводится ряд работ по увеличению надежности Винтовки.

План работ по АПгрейду ствольной коробки входят следующие работы:

  • Устранение заводских дифектов ствольной коробки
  • Устанавливается ствол по методике разработанной AGUP
  • Устанавливается и прирабатывается поршневая группа
  • Устанавливается, прирабатывается, настраивается и смазывается спусковой механизм
  • Замена штифта(защелки) рычага взведения
  • Замена передней пробки компрессора на стальную с дополниной уплотняющей манжетой.
  • Установка уплотнительной манжеты на досылатель(толкатель)

УСМ(СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ)

Комплекс работ по доработке спускового механизма направлен:

  • уменьшение усилия спуска, min 800г
  • холостой ход(ступенька)

ПОРШНЕВАЯ ГРУППА

План работ по АПгрейду пошневой группы направлен на увеличение энергии выстрела и в него входят следующие работы:

  • Установка цельного поршня
  • Установка износостойкой манжеты без мертвого объема
  • Установка боевой пружины
  • Смазка и отладка предохранительного механизма и рычага взвода

Только после проведения всех этих работ мы можем дать гарантию на то, что винтовка будет попадать точно в цель!

СТОИМОСТЬ РАБОТ И СРОКИ

Стоимость работ по АПгрейду МР-61 с учетом запчастей, отстрела на кучности и пристрелки Вашего прицела  =8500 руб, срок исполнения 3-5 раб. дней.

Помимо работ по АПгрейду Винтовок МР-61 мы занимаемся пристрелкой диоптрических прицелов(по центрам регулировок), другими словами мы делаем так, что прицел после пристрелки прицела вы сможете сделать поправки вверх-вниз, влево-вправо. Мы сами подберем высоту прицела и намушника.
Стоимость услуги 1500руб

Тюнинг пневматического пистолета мр-654к х32 для увеличения мощности своими руками

Привет, друзья! В одной из статей я делал обзор на пистолет МР 654к х 32,  приобретенный в магазине gunsleaders.ru  Вещь оказалась качественной. Может быть мне повезло, но серия хорошая и стреляет приятнее как по скорости так и по мощности.

Как известно, болезни у МР 654 всегда одни и те же. Но, зато есть масса способов их лечения.  Интернет переполнен различными предложениями; каждый владелец считает своим долгом поделится опытом по доработке. И я не стал исключением 😛 .

Слегка обобщив опыт самых различных источников в интернете,  понял, что можно попробовать модернизировать свой девайс почти бесплатно — из того что есть под рукой. Не растачивая расширительную камеру магазина и клапан. И не покупая пока гладкий ствол, прокладку и  удлинитель ствола дополнительно.

Оговорюсь, мой способ не для достижения максимальных результатов. Наибольший прирост по мощности как раз дает гладкий ствол и удлинитель ствола в виде глушителя.  Меня заинтересовала сама возможность сделать апгрейд МР 654к х 32 своими силами. Можно провести модернизацию почти бесплатно и добиться положительной динамики? Да, можно.  У меня получилось! Читаем далее!

Пистолет пневматический МР654 к х 32 увеличение мощности в домашних условиях

Способ к которому я прибегнул основан на опыте других авторов; его можно назвать мягким, косметическим. Почти без напиллинга и совсем без лишних затрат. Знатоки считают самым лучшим для апгрейда является серия  МР 654к 20. У него широкий магазин, но шире зазоры. Зато, при правильном приложении рук добиваются от него максимальных мощностей. На рынке полно предложений по его модернизации.

Мой пистолет выпущен в 2019 году, сборка у него лучше и зазор между магазином и стволом  меньше. Узкий магазин и его «голова». Я его разобрал и понял, что растачивать  камеру магазина совсем мне не хочется.

Закаленная сталь, тонкие боковые стенки и отсутствие бормашины дополнили мои ощущения. Есть риск все испортить; решающего прироста мощности расточка камеры все равно не даёт. Новый магазин стоит дорого! При осмотре клапана так же решил его не трогать, и отверстия в нем не увеличивать.

Конвейерное производство — это конечное изделие с усредненными характеристиками, которые должны обеспечить надежную безотказную работу механизма.  Я решил почти ничего не меняя просто уменьшить утечку газа там, где это возможно,  уменьшить потери. Читаем далее!

Если посмотреть на свет, то хотя у меня  и магазин подогнан хорошо — все же  видно  против света  небольшой зазор между магазином и стволом. Стволик чуть выступает над гайкой!  Знатоки заказывают гладкий ствол с проточкой под прокладку и соответственно саму фторопластовую прокладку, гайку с зацепом, меняют голову магазина…

Мне это не подходит и я начал думать  — из чего можно сделать прокладку? На первый взгляд ствол совсем для нее не приспособлен — его конус слегка выступает из гайки. Как раз для более плотного прилегания к магазину.. Ни резина ни фторопласт тут  не подойдут — толщина не позволит.

В итоге нашел у себя  трафареты из тонкого листа нержавеющей стали, вырезал прямоугольник подходящего размера,  поставил на гайку, вставил  в рукоять магазин. Посмотрел на свет, зазор исчез!

Проверил  герметичность — не пропускает. Даже удивился. Попробовал вытащить и вставить в  пистолет магазин. Всё прошло без заклиниваний,  будущая»прокладка» не мешает. Можно вырезать !

Прокладку на самом деле можно пробовать делать  и из других материалов. Я пробовал делать из пластика для сим-карт,  даже из ненужного адаптера для карт памяти microSD. Пластик этот износостойкий, легко сверлится дырка.

Но, нужно добиваться нужной толщины — тут придется потрудится увеличивая или уменьшая толщину шайбы (подковообразной) которая стоит на стволе пистолета. Она регулирует зазор между стволом и магазином.

Было испробовано четыре варианта прокладки. Все же остановился на первоначальном — тонкий лист из нержавеющей стали от трафарета. Возникли сложности с приклеиванием.

Потому как стволик слегка выступает над гайкой — прокладки отклеивались после отстрела  пары баллонов. Пробовал даже  вариант наклейки прокладки из тонкой нержавейки непосредственно на магазин:

Но  не смог  надежно приклеить. Если кто знает  способ надежной фиксации нержавейки к вороненой стали прошу делится в комментариях. Пока дарю такой оригинальный вариант в качестве идеи!

Приклеить прокладку получилось в три этапа. Сначала использовал клей момент, можно и другой  подобной консистенции строительный суперсильный. Собираем ствол, гайку, шайбу подковообразную, клея не жалеем. Сначала заготовку-прокладку  нужно сильно прижать к гайке вставленным  в рукоять магазином. Клей у меня  сох около суток, в тепле, пока не затвердел.

Теперь нужно проделать отверстие диаметром  5 мм под конус стволика. Я сделал это конусным шилом  + шуруповерт  (вкрученный ствол в точности обозначает границы). Попросту проткнул и развернул отверстие до нужного диаметра.

Теперь будущую прокладку нужно снять, клей удалить (все испробованные мной клеи удалялись полностью без особых усилий). Производим наждачкой или напильником шлифовку будущей прокладки удаляя заусеницы и выравниваем края.

Примеряем. Отверстие должно получиться ровным, не должно быть шероховатостей, остатков клея, располагаться точно на конусе стволика, соосность проверяем на свет.  Далее, используем клей «Поксипол».

Наносим клей на гайку, стволик и  нашу прокладку. Устанавливаем прокладку, прижимаем. Обязательно удаляем излишки клея с поверхности прокладки. Снова вставляем магазин в рукоять и оставляем на сутки.

После того как поксипол высохнет — разворачиваем сверлом на 4,5 отверстие, для  удаления лишнего засохшего клея с краев. На этом моменте у меня прокладка  отклеилась. Поксипол зато дал наконец ровную, гладкую поверхность:

Я очень мелкой наждачкой сделал ее шероховатой,  и обычным клеем «момент» наконец приклеил прокладку по инструкции. Вставил магазин, оставил сохнуть на сутки:

Получилось хорошо; если не трогать ствол —  должна сидеть долго.  Продолжаем модернизацию!  Нам понадобится далее обычная мебельная стяжка.

У этой стяжки материал из стали, а  наружный диаметр 5 мм —  точно такой же как в шахте через которую подаются в голову моего магазина круглые пули для выстрела.  А диаметр пульки  —  около 4,5 мм. При выстреле часть газа попадает в эту шахту и уходит  вниз  и теряется мощность.

Для меня самым трудным было высверлить сверлом диаметром 4,5 мм внутренний диаметр в мебельной стяжке глубиной около 1,5 см. Но, с пятой попытки это мне удалось. Главное — правильно совместить ось сверла и стяжки при сверлении.

Лучше использовать сверлильный станок  с регулируемым  по осям столом и ее точно не порвет. Сверло должно быть новым. 1,5см  и даже больше вполне удаётся высверливать, потом стяжку начинает рвать… Глубину шахты измерил сверлом на 5 мм. Отпиливаю нужный кусок..

Напильником выравниваю кромки. В шахте магазина глубоко, есть область небольшая область  диаметром 4,5 мм туда  уперлась у меня моя стяжка. Но ее хватает на 1 шарик. Теперь вся шахта будет 4,5 мм  и каждый шарик в ней будет препятствовать  газу при выстреле.

После тем же клеем «момент» я промазал верхнюю часть стяжки и вставил ее в шахту. Все село практически идеально. Подаватель и шарики пролезают отлично. Проверено!

В руководствах по тюнингу люди заказывают бронзовые втулки; кто-то под втулки высверливает шахту под внешний диаметр. Мне ничего этого делать не пришлось! Читаем далее. Следующий шаг — рассверливание обтюратора.

Это позволит несколько увеличить  объем расширительной камеры. В итоге чуть большая порция газа пойдет в ствол при выстреле. Вот так выглядит обтюратор в разобранном виде перед процедурой. Иглу и прокладку с сеточкой вынимаем:

Внутренний диаметр обтюратора ровно 4,5 мм. Я взял  новое сверло диаметром 5,5 мм и высверлил на глубину около 5 мм до «перехода»:

Сверлить нужно очень аккуратно и медленно — на глубину наружной резьбы обтюратора. Обтюратор ведь должен остаться целым и желательно прочным, так как он работает под давлением. Я использовал шуруповерт на медленных оборотах, без лишних усилий!

Следующий этап — сеточка. Ее некоторые рекомендуют выкинуть. Я  выкидывать не стал, просто швейной иголкой проделал в ней три отверстия ближе к краю. Газ теперь будет подаваться чуть-чуть интенсивней:

И заключительный этап — сборка магазина. Сначала собираем голову — ставим две прокладки внутрь (сначала резиновую, затем металлическую). Затем ставим на них пружину, клапан. Я приготовил обычный автомобильный герметик, и седло с прокладкой промазал еще и герметиком (без фанатизма):

После того как поставил в магазин на место пружину с подавателем и зафиксировал, промазал герметиком голову магазина, обтюратор и соединил.

На сколько герметик помогает увеличить мощность — вопрос спорный, но как говориться — кашу маслом не испортишь. Разбирать магазин в ближайшее время больше не планирую. Излишки герметика почти не видны и не портят внешний вид:

На герметик посадил и прокладку которая под баллоном, прижал ее пустым баллоном на полчаса. Она приняла форму чаши и теперь держит гораздо лучше — до этого иногда баллоны подспускали газ. Теперь короткий «пшик» и всё.

Результаты при стрельбе после  тюнинга  налицо. Дно банки из под консервов теперь с шести метров стальной шарик пробивает  даже на третьем магазине. До этого после отстрела пяти магазинов по такой же банке появлялись лишь пара-тройка рваных отверстий. Магазин уже приработался.

Диаметр отверстия в прокладке нужно  рассверлить точно под конус стволика.

Конечно, у моего способа есть недостатки. Мощность не максимальная. Не могу пока сказать, насколько еще хватит ресурса моей прокладки, нельзя трогать ствол…  Но, это не беда —  планирую попробовать в качестве пулек дробь калибра «00».

Она тяжелее, можно стрелять издалека, куча лучше, пробитие тоже. Все-таки стальные шарики весят очень мало —  0,33 грамма. А дробь эта  сидит в стволе плотно, нарезной ствол на нее влияет хорошо. Посмотрим, всем пока!

Автор публикации

не в сети 4 дня

admin

0 Комментарии: 67Публикации: 395Регистрация: 04-09-2015

Amazon.com: MRCOOL — DIY-12-HP-115B25 DIY 12k BTU 22 SEER Сплит-система с бесканальным тепловым насосом 3-го поколения

Этот агрегат на сегодняшний день (05.04.20) наработал около 400 часов и работает безупречно. До сих пор использовал устройство только для обогрева, но, похоже, не отстает. Имейте около 1200 квадратных футов для обогрева и охлаждения, поэтому блок будет немного меньше по размеру, но не смог установить что-либо большее из-за ограничений по размещению блока нагнетателя. Стоит только по утрам включить газовый обогреватель, чтобы согреть дом.Приложение хорошее, но не имеет 100% функций пульта ДУ. Хотелось бы, чтобы они добавили больше функций, чтобы вы могли использовать все функции системы.

Я скажу, что эту систему довольно сложно установить самостоятельно, поэтому не рекомендуется для тех, кто не делал легкий ремонт дома. Порекомендуйте посмотреть пару видеороликов на YouTube, чтобы освоить соответствующие шаги, но имейте в виду, что некоторые из них покажут вам, что делать, а что не делать. В видеороликах также есть ссылки на все предметы, которые вам понадобятся, которые также можно купить на Amazon.

*** Чтобы сделать это безопасно, это работа двух человек.

В дополнение к устройству MrCool мне пришлось приобрести следующие предметы (это то, что мне было нужно, но может измениться в зависимости от того, как вы планируете устанавливать):
SIEMENS WN2060U Блок питания переменного тока без предохранителя
Герметичный силовой штырь, 1 / 2-дюймовый x 6 футов неметаллический герметичный гибкий электрический трубопровод
Gardner Bender PPC-1575 Пластиковый кабельный зажим
Senville 20 Ft. Комплект крышки декоративной линии для мини-сплит-кондиционеров 3.5-дюймовый кронштейн для наружного монтажа
для бесканальных мини-раздельных систем кондиционирования воздуха с тепловым насосом, универсальный, 9000-36000
Крепежные детали SNUG (SNG499)
Bosch IMC16 1/2 дюйма, ударное сверло MultiConstruction
Bosch BL2739 3/16 дюйма. x 12 дюймов (Это необходимо для просверливания отверстия диаметром 3,5 дюйма, чтобы добиться правильного падения)
Провод UF-B 10/2, подземный питатель и кабель для прямого заземления (отрезок 100 футов)
Оправка для кольцевой пилы DEWALT, быстрая замена, 1-1 / Диаметр от 4 до 6 дюймов, хвостовик 7/16 дюйма (DW1803)
Кольцевая пила DEWALT, биметаллическая, 3-1 / 2 дюйма (D180056)

Надеюсь, это поможет.Удачи! Отличная система, если у вас есть такое отношение… и небольшой опыт размахивания молотком!

16 обновлений, модов и советов по звучанию Gretsch — Guitar.com

1. Обездвиживаем мост Для обозначения правильного положения моста использовали малярную ленту, затем на обе «ступни» приклеили двустороннюю липкую ленту.Подложка была удалена со стороны высоких частот, и лента настолько тонкая, что она, несомненно, практически не влияет на передачу тона. Обратите внимание на то, как стороны низких и высоких частот отмечены карандашом под аркой

. Хотя многие новые модели поставляются с этой проблемой, решенной на заводе, когда на традиционный мост Gretsch не оказывается достаточного давления вниз, это слишком просто. выбит из позиции. Это хорошо известная проблема с гитарами Archtop в целом — хотя струны более тяжелого калибра могут помочь, вы поставите под угрозу играбельность, чтобы исправить механическую проблему.

К счастью, существуют различные решения различной степени инвазивности. Для начала убедитесь, что гитара настроена именно так, как вам нравится, а интонация максимально точна. Тщательно отметьте положение моста, обернув малярной лентой основание. Теперь у вас есть несколько вариантов.

Возьмите двусторонний скотч. Вместо мягкой ковровой ленты в стиле ткани выберите двустороннюю клейкую ленту, которая будет как можно более тонкой и будет иметь минимальное влияние на передачу вибрации.Наклейте ленту на те участки основы, которые соприкасаются с телом, и обрежьте излишки по краям.

Тщательно выровняйте мост, используя маркеры из липкой ленты, и прижмите основание к телу. Возможно, вам придется периодически обновлять ленту, но многие считают, что этого решения хватит на годы. Некоторые предполагают, что канифоль для скрипки и белый клей тоже работают, не повреждая отделку.

Альтернативой является то, что вы можете попросить своего мастера сделать для вас, потому что это включает просверливание моста в верхней части гитары.Затем для фиксации моста можно использовать булавки или маленькие винты, и большинство из них предпочитают зенковать их, чтобы сделать модификацию как можно более незаметной.

2. Установите прокладки на звукосниматели Пенопласт — лучший материал для крепления звукоснимателей Filter’Tron и HiLo’Tron. Эти прокладки из пенопласта уже давно используются на гитаре, но они все еще работают.

Вы можете добиться значительных улучшений в балансе низких и высоких частот, а также в общем тоне, если правильно определите расстояния между полюсными наконечниками и струнами. .К сожалению, винтажные звукосниматели Gretsch не имели возможности регулировки высоты, и многие игроки просто мирились с вещами, вместо того чтобы исследовать варианты.

Гуру пикапов Gretsch TV Джонс много лет твердит об этом, и на его веб-сайте есть страница, посвященная регулировкам пикапов. Его рекомендуемая отправная точка — это зазор 3/16 дюйма между полюсными наконечниками и двумя струнами E.

Поскольку Filter’Tron и HiLo’Tron привинчиваются непосредственно к корпусу, вам нужно поместить под звукосниматели упругие прокладки из пеноматериала, чтобы они толкались вверх.Некоторые люди используют коврик для мыши. Для звукоснимателей в стиле ДеАрмонда требуются специальные проставки, но их легко найти в Интернете.

Установите полюсные наконечники как можно ниже, отрегулируйте общую высоту приема, а затем отрегулируйте полюсные наконечники, если вы чувствуете необходимость. Если вам кажется, что ваш мост Dynasonic слишком яркий, поверните его на 180 градусов, чтобы расположить полюсы подальше от моста, прежде чем устанавливать высоту.

3. Правильно установите мостовидный протез Установка основания мостовидного протеза на тело — непростая процедура, поэтому на многих бюджетных арктопах этот этап пропускается.Это легко сделать самому, и вам следует продолжать шлифовать до тех пор, пока на обеих ногах не появятся следы истирания.

Возможно, вы его прикрепили булавками или скотчем, но для традиционного моста в стиле арктоп для передачи вибрации струны в тело с максимальной эффективностью. , основание должно быть максимально приближено к арке верха.

Возьмите тонкий лист бумаги и посмотрите, сможете ли вы подсунуть его под основание моста. Если где-нибудь вы можете найти пробел, есть место для улучшения, но, к счастью, это легко исправить.Вырежьте прямоугольник из наждачной бумаги зернистостью 320, шириной около 5 см и длиной примерно на 3 см длиннее основания моста, затем закрепите его сверху, используя малярную ленту.

Наждачная бумага должна находиться в точном положении моста. Поместите основу перемычки поверх бумаги и очень слегка двигайте ее вперед и назад, следуя направлению струн. После нескольких движений переверните основание моста, и вы должны увидеть участки отшлифованной и неотшлифованной древесины.

Продолжайте несколько движений за раз, постоянно проверяя, пока вся древесина не покажет признаки контакта с абразивом.На этом все готово. Удалите бумагу, установите мост и натяните. Пробелы должны исчезнуть, и вы, вероятно, услышите улучшение акустического тона. Если вам нравится подгонка бриджа, отметьте карандашом стороны высоких и низких частот, чтобы мост всегда находился в правильном положении.

4. Крепко держите руку Bigsby Эта гайка была затянута и зафиксирована суперклеем около 20 лет назад. С

года все в порядке.Многие из нас будут страдать от того, что наши руки Бигсби расшатываются или в конечном итоге отваливаются.Ослабив струны, снова прикрепив руку и снова натянув несколько раз, вы, вероятно, будете готовы к более надежному решению. Проблема, похоже, в том, что перемещение рычага постепенно ослабляет стопорную гайку, удерживающую рычаг на узле Bigsby. Некоторые клянутся орехами Найлока, но, как всегда, мнения расходятся.

Вы также можете найти две тонкие гайки, разделенные шайбой. Это определенно относилось к теннессианцу 63-го года, принадлежащему одному из членов команды, и рука отваливалась примерно раз в неделю.Знаменитый британский гитарный техник Бринсли Шварц исправил его, затянув гайку и скрепив все вместе с помощью суперклея, и он все еще держится более 20 лет спустя.

5. Эксперимент с разными руками Бигсби Palm-O-Low может быть идеальным вариантом, если вам нравится Bigsby, но вы не можете ужиться ни с одним из других рычагов.

Если оригинальное пружинящее вибрато играет важную роль в вашем стиле игры, вы можете рассмотреть различные варианты, чтобы сделать свой Bigsby более удобный, менее навязчивый или простой в использовании.Самые ранние Bigsbys имели фиксированные руки, поэтому их нельзя было повернуть в сторону. Многим игрокам это покажется навязчивым, но другие, такие как Даррел Хайэм, хотели бы всегда знать, где находится рука, поэтому фиксированная рука идеальна.

Тогда есть проволочная ручка «Чет» с изгибом, огибающим мост. Изгиб руки позволяет ей поворачиваться так далеко, как вы хотите, не задевая мостик, и вы можете увидеть фотографии Чета Аткинса, который ладонью ладонью свою проволочную руку, играя большим пальцем на басовых струнах.

Gretsch представила другую руку Bigbsy в 1956 году, получившую прозвище «Рука Дуэйна Эдди». При необходимости его можно было повернуть в сторону и повернуть обратно в пределах досягаемости. Ранние образцы были алюминиевыми, но в 1958 году они были заменены на нержавеющую сталь. Вы также могли обратить внимание на ручки «широкий винтаж» и «Мерл Трэвис». На веб-сайте Bigsby есть видео, в котором рассказывается о «специальных» ручках и о том, как их установить. Тем, кто хочет использовать Bigsby, но не любит длинные металлические ручки, стоит обратить внимание на систему Palm-O-Low.

Оружие Bigsby бывает всех форм и размеров. Вот Chet handle

6. Или измените на существующий Bigsby . Если ваша рука кажется слишком низкой, вы можете подложить под пружину шайбу или монету, чтобы поднять ее. Монета достоинством 5 пенсов или монета достоинством в один цент будет работать нормально.

Помимо замены рычага, как обсуждалось ранее, есть еще несколько обновлений и модификаций Bigsby, которые следует рассмотреть. У Bigsby на Gretsch, изображенном здесь, был молдинг, который не позволял руке проходить мимо высокой E, поэтому я не мог управлять Bigsby, пока играл на струнах.За пару минут ножовкой и напильником убрал засор.

Некоторым владельцам гитар сложно натянуть Bigsbys на струны, потому что трудно заставить шариковый конец струн оставаться зацепленным за булавки. Можно открутить штифты, а затем просверлить отверстия на всю длину стержня. Затем струны могут проходить сквозь планку и выходить за нее, так же, как верхняя часть струны Les Paul.

Если рычаг расположен слишком близко к корпусу, попробуйте подложить под пружину металлическую шайбу, чтобы поднять угол.С другой стороны, если штанга слишком высока, вы можете обнаружить, что там уже есть шайба, которую можно снять, или вы можете купить более короткую пружину. Allparts UK предлагает пружины 22 мм и 25 мм. Если вы предпочитаете более мягкую и гладкую на ощупь, обратите внимание на пружину Soft Touch Spring от Reverend Guitars.

Небольшой выступ не позволял этой руке Bigsby раскачиваться по струнам. Присмотритесь, и вы увидите следы опиловки там, где была удалена часть алюминия, чтобы рука могла упасть под правую руку игрока при взятии

7.Убить Визг ДеАрмонда Несмотря на то, что у него белая шпулька, этот DeArmond Dynasonic точно такой же, как и черные, которые использовал Gretsch. Обертывание пружин и винтов резиновыми лентами может помочь уменьшить визг.

DeArmond Dynasonics часто описывают как «звукосниматели Tele с громким звуком», и, как и звукосниматели Telecaster, они имеют тенденцию визжать. При чистом воспроизведении на уровне громкости от низкого до среднего, Dynasonics могут вести себя очень хорошо, но высокая громкость и высокое усиление могут подтолкнуть их к микрофонной обратной связи.

Под шпулькой вы найдете сложное расположение винтов, пружин и фиксаторов. Ничто не зафиксировано прочно, и звуковые волны, безусловно, могут заставить все двигаться слишком легко. Чтобы избавиться от визга, нужно стабилизировать детали. Хороших результатов можно добиться, просто обернув металлические детали прочными эластичными лентами, чтобы все было плотно связать. Если вы страдаете, трюк с резинкой стоит недорого и, безусловно, стоит попробовать.

8. Поменяйте местами ваш p ​​ ots Потенциометры громкости с более высокими значениями подчеркивают пик резонанса на частоте среза, что делает звук гитары ярче.Если ваша гитара кажется слишком тусклой или яркой, попробуйте сменить потенциометры перед тем, как покупать сменные звукосниматели.

Потенциометры с более высокими значениями громкости подчеркивают пик резонанса на частоте среза, что делает звук гитары ярче. Если ваша гитара кажется слишком тусклой или яркой, попробуйте сменить регуляторы, прежде чем искать новые звукосниматели.

Не все потенциометры одинаковы, что на самом деле довольно очевидно. Менее очевиден способ выбора различных значений для настройки тона.Пока вы занимаетесь этим, вы можете улучшить качество ваших контрольных горшков, особенно если ваше переиздание Gretsch оснащено 16-миллиметровым типом, который использовался в 1990-х годах.

Регуляторы громкости с более высоким значением подчеркивают пик резонанса на частоте спада высоких частот, что музыканты воспринимают как повышение яркости тона. Fender использовал потенциометры 250k, чтобы уменьшить пик резонанса, поскольку звукосниматели и усилители были естественно яркими. Напротив, у Gretsches 50-х годов с Dynasonics было 1 миллион горшков, а к 1959 году компания сравнивала Filter’Trons с 500k.

Если ваш Gretsch звучит мрачно и вы хотите большей четкости и резкости, попробуйте изменить регулятор громкости на 1M звуковой конус. Для более темного и гладкого тона попробуйте 500 или 250 тысяч. Гретчи с переключателями тона (грязи) отключают цепь тона в среднем положении, чтобы звучать ярче. Эффект можно смоделировать с помощью потенциометра тона холостого хода.

9. Попробуйте моды « mud» Эти конденсаторы вышли из модели ’63 Tennessean, когда его переключатель грязи был изменен. Два незакрепленных провода от крышек были припаяны к биркам переключателя, а связанные концы были заземлены.Эффект был эквивалентен полному откату регулятора тона Fender.

Попытка Gretsch управлять тоном в конце 50-х и 60-х годов была «переключателем грязи», названным так потому, что обе настройки снижали так много высоких частот, что звук превратился в грязь. Двухтональные конденсаторы были подключены к трехпозиционному переключателю, который был выключен в среднем положении. Емкость винтажного конденсатора составляла 0,1 мкФ и 0,047 мкФ, что давало две степени спада — тусклый и более тусклый.

Большинство игроков Gretsch просто игнорируют переключатель грязи или, по крайней мере, стараются избегать его, а Брайан Сетцер иногда полностью его убирает.Фактически, одним из немногих именитых игроков, которые добились чего-то отдаленно полезного от грязевой смены, был Стивен Стиллз. Вы можете услышать отличный пример в соло Wooden Ships.

После долгих уговоров TV Jones уговорил Gretsch изменить емкость конденсатора на 0,012 мкФ и 0,0039 мкФ, что, наконец, превратило тональный переключатель в полезную функцию, которой он должен был быть все это время. Меньший колпачок снимает звучание, придавая Filter’Trons помол в стиле Gibson PAF, а больший колпачок переводит звукосниматель в чистый джазовый режим или даже «женский» тон с добавленными искажениями.Если все сделано правильно, вы получите три полезных звука от одного и того же звукоснимателя одним щелчком переключателя — что очень похоже на Fender Esquire.

10. Установите English Mount Filter’Trons

Оригинальные звукосниматели Filter’Tron были разработаны для крепления на гитаре. На каждом конце крышки имелись отверстия и не было приспособлений для регулировки высоты. Такая компоновка затрудняет установку традиционных Filter’Tron в Gretsches из нижней части линейки продуктов и гитар, которые были разработаны для хамбакеров в стиле Gibson.

Именно поэтому компания TV Jones представила троны с фильтром «English Mount», названные в честь человека, который вдохновил на создание дизайна, г-на Джима Инглиша. Они поставляются с ушами в стиле PAF и объемными кольцами, которые подходят к кольцам M69 для гитар в стиле Gibson. Для гитар серии Electromatic 51 доступно более традиционное кольцо в стиле Gretsch с двумя дополнительными отверстиями для подвесных винтов.

Если вы хотите установить более традиционный фильтр Filter’Tron таким образом, еще не все потеряно. Вы можете взять кусок алюминия или плексигласа, который помещается между полюсными наконечниками, и продеть на нем четыре отверстия.Два вмещают крепежные винты, которые проходят через крышку звукоснимателя, а остальные используются для винтов крепления объемного звучания.

11. Преобразуйте свой HiLo в звукосниматели Filter’Tron Изображение: Gretsch

После середины 1960-х у элитных Gretsches были хамбакеры Filter’Tron и Super’Tron, а в более дешевых моделях — синглкатушки HiLo. Хотя многим гитаристам Gretsch нравится звук HiLo, учитывая возможность выбора, большинство из них, вероятно, предпочли бы использовать Filter’Tron.

Качество сборки различных моделей Gretsch было во многом отличным, и цены, казалось, основывались на пикапах, обязательных и часто необдуманных «особенностях».Следовательно, многие гордые владельцы Tennessean и Anniversary с тех пор модернизировали звукосниматели Filter’Tron.

К сожалению, они не являются заменяемыми по умолчанию, и требуется некоторая прокладка в верхней части корпуса для размещения более высоких корпусов Filter’Tron. Шаблоны фрезерования Filter’Tron можно приобрести у TV Jones за 10 долларов, или вы можете обработать полости вручную, как это сделал Gretsch. Этот мод может обесценить старинный инструмент с точки зрения коллекционера, но его привлекательность для игроков может быть значительно увеличена.

12. Заглушка f-отверстия для уменьшения обратной связи

Как и все большие гитары с полым корпусом, Gretsches склонны к обратной связи. Пытаясь бороться с этим и увеличить сустейн, Gretsch экспериментировал со звуковыми стойками и креплениями эстакады. Такие модели, как Tennessean, Country Gentleman и 6120s с двойным вырезом, имели запечатанные верхние части с фальшивыми наклейками с отверстиями.

Если вам нравится играть громко, маловероятно, что вы когда-нибудь убедите пустого Gretsch полностью избавиться от обратной связи, но вы можете в некоторой степени контролировать обратную связь, используя заглушки с диафрагмой.Их производят разные компании, и для их установки не требуются специальные знания или инструменты.

Их также можно удалить в любое время, поэтому стоит попробовать Doug’s Plugs и Victor Baker Guitars. Если вы находитесь в труднодоступном месте, вы можете просто заклеить отверстия для диафрагмы, но это не идеальное решение, поскольку в конечном итоге вы можете повредить покрытие гитары.

13. Настройте свои накладки на свой вкус Изображение: Paul Setzer

Множество поклонников Gretsch приспосабливаются к своим вещам.Будь то их машина, их кожа или гитары — все это часть культуры хот-родов. Одна из самых популярных модификаций Gretsch — это кастомная накладка.

Чет и Брайан имели свои имена и логотипы на пикгардах, так почему бы и вам? Это также дешевый способ сделать Gretsch начального уровня более престижным. В США есть замечательно талантливый парень по имени Пол Сетзер, который может смастерить практически любую пикгард, о которой только можно мечтать.

Будь то идеально точная репродукционная накладка для старинной реставрации, голова быка, череп, баркас викинга или портрет вашей любимой собаки, он может сделать это в любой форме и цвете, которые вы хотите.

14. Поменяйте местами тюнеры При постоянном отсутствии винтажно-правильных замен, Grover Sta-Tites являются популярной альтернативой для тех, кто хочет функциональный тюнер, сохраняющий винтажную атмосферу

. Тюнеры Waverly, которые Gretsch использовали в 50-х и начале 60-х годов, еще не появились. К сожалению, винтажные Waverlys на многих винтажных Gretsches переживут и лучшие времена — и большинство реставраций Gretsch заканчиваются открытыми Grover Sta-Tites, Gotohs или современными Waverlys для богатых.

Брайан Сетцер хорошо известен своей любовью к винтажным гитарам Gretsch, но как профессиональный исполнитель он давно придерживается прагматичного подхода к тому, чтобы сделать свои винтажные инструменты достойными представления. Сетцер отдает предпочтение тюнерам Sperzel, и многие поклонники Gretsch осознали, что им тоже нравится внешний вид. К сожалению, установка литых тюнеров, таких как Sperzels и Grovers, требует расширения отверстий под столбы.

Современные гитары Gretsch обычно поставляются с высококачественными тюнерами с открытой шестерней или литыми под давлением.Редко есть какие-либо веские причины для изменения первого, потому что, если вы столкнулись с нестабильностью настройки, тюнеры, вероятно, не являются проблемой. Замена отливок для набора открытых шестерен требует переходных втулок. К счастью, уменьшение размеров — простая задача, если вы предпочитаете винтажный вид и лучший общий баланс.

15. Добавьте блендер B-Blender Пол Пигат рассказал нам о B-Blender. Это позволяет вам играть на гитаре, оснащенной Bigsby, стальными педалями, не теряя при этом возможности Bigsby.Изображение: B-Blender

Если вы играете на гитаре Gretsch, есть большая вероятность, что вам тоже понравится кантри. Игроки Telecaster хорошо разбираются в механических устройствах для сгибания струн, которые могут создавать эффекты педали-стали, но до недавнего времени игроки Gretsch были ограничены, в лучшем случае, сгибанием струн за мостом с помощью пальцев.

Пол Пигат рассказал нам о B-Blender. Он прикрепляется к гитарам, оборудованным Bigsby, и обеспечивает механическое сгибание B-струны, потянув заменяющий рычаг Bigsby к струне — сам Bigsby продолжает нормально работать.B-Blender может быть установлен и удален владельцем, и в гитаре не нужно проделывать никаких дополнительных отверстий. Более того, устройство также можно адаптировать и использовать как G-Bender.

16. Улучшения струн

Звукосниматели

Gretsch довольно чувствительны, и стоит поэкспериментировать с разными типами струн, чтобы узнать, что подходит именно вам. Было бы трудно улучшить ритм Малкольма Янга для рока, а он, как известно, отдает предпочтение струнам Gibson из чистого никеля с круглой обмоткой.

Young’s — это 12-го калибра с раной G, поэтому они будут слишком тяжелыми для большинства свинцовых работ, но если вы можете обойтись с 11-м, а не с 10-м, они действительно подойдут вашему Gretsch. Струны из чистого никеля, такие как Ernie Ball Rock ’N’ Rolls, заслуживают того, чтобы они надолго оставались яркими, если они вам доступны.

Если вам нравятся звуки Клиффа Гэллапа и Скотти Мура в стиле 50-х, возможно, вы захотите попробовать плоские раны. Thomastik Jazz Swings популярны благодаря сильному основному тону с контролируемыми гармоническими обертонами, но некоторые исполнители предпочитают простую соль для бэнда.

Некоторым нравятся струны, которые находятся где-то посередине между плоской и круглой намоткой. GHS Brite Flats — это микрозернистые струны, которые создают ощущение и тон струн с плоской намоткой с, как следует из названия, дополнительной яркостью.

Ознакомьтесь с нашими руководствами по обновлению Les Paul и Stratocasters.

Готовы продать? Соответствует ли ваш дом требованиям Кодекса?

Существуют строительные нормы и правила штата, и федеральные строительные нормы, определяющие стандарты для дома и направленные на обеспечение здоровья и безопасности жителей.Однако, поскольку кодов много и они постоянно развиваются, большинство домовладельцев остаются в неведении относительно того, соответствует ли их дом требованиям. Подавляющее большинство — нет. Что это значит для продажи вашего дома?

Шесть из одного… Полдюжины другого…

По закону вы не обязаны делать что-либо со своим домом перед его продажей, и можете продавать свой дом «как есть». Если бы дома требовалось полностью привести в соответствие с нормой перед продажей, шансы на то, что многие сделки с недвижимостью были бы успешными, невелики.Однако состояние вашего дома должно влиять на запрашиваемую цену. Если вы хотите получить максимальную прибыль с наименьшим количеством постоянных переговоров, решение проблем в вашем доме до продажи может быть для вас правильным. Если вы не хотите иметь дело с затратами на ремонт и предпочитаете продавать быстро и по выгодной цене, вы можете снизить запрашиваемую цену своего дома после необходимого ремонта.

Однако есть и другие причины, чтобы привести свой дом в соответствие с кодом перед продажей:
  • Осмотр дома и предостережения
    Большинство покупателей выбирают осмотр дома перед продажей, чтобы убедиться, что они получают то, за что платят, и в качестве потенциального «выхода» в случае обнаружения чего-либо нежелательного / неизвестного.Покупатели могут либо уйти, либо попросить скидку, либо попросить вас оплатить предпродажный ремонт.
  • Вопросы финансирования
    Большинство условий финансирования «зависят» от того, что дом находится в определенном состоянии. И условий много — от GFCI до вентиляции печи / ванны и перил крыльца — по обычно приобретаемым кредитам FHA и USDA. Ознакомление с минимальными стандартами недвижимости FHA и USDA — хорошее начало.
  • Страховое покрытие
    Страховые взносы могут быть намного выше — или в покрытии полностью отказано — для домов с серьезными проблемами, задерживающими финансирование.
  • Судебные санкции
    Если вы сознательно продаете дом, который поврежден или небезопасен, не раскрывая его в соответствии с требованиями закона, вы можете быть привлечены к ответственности за любой ущерб или медицинские счета, понесенные в результате. (Подумайте: утечки, плесень, возгорание бытовой электросети и т. Д.)

Почти все жилищное финансирование и страхование имеют электрические условия

Поскольку почти всем покупателям требуется финансирование, вам следует подумать о решении этих распространенных проблем электробезопасности, прежде чем выставлять свой дом на рынок:

  • Недостаточное обслуживание
    Сервиса на 60 ампер, используемого в старых домах, просто недостаточно для обеспечения перенасыщения большой и малой бытовой техникой в ​​современных домах.На протяжении более 20 лет питание 200 А / 240 В было стандартом в домах на одну семью. Большинству страховщиков требуется минимум 100 А / 240 Вольт.
  • Старые / отозванные блоки выключателей
    Блоки выключателей лампового типа и сервисные панели старше 30 лет должны быть убраны, чтобы покупатели могли претендовать на финансирование и страхование при продаже большинства домов. Эти и множество дефектных ящиков, которые все еще используются в США, некоторые из которых были установлены еще в 90-х годах, создают огромный риск для безопасности.
  • Устаревшая проводка
    Алюминиевая проводка в домах 60-70-х годов, неметаллическая проводка 40-50-х годов и трубчатая проводка в домах до 30-х годов представляют собой хорошо известные угрозы безопасности. Несколько крупных страховых компаний отказываются от страхования домов с ручкой и трубкой.
  • Сращивание проводов без соединительной коробки
    Пара гаек и изолента не перережут — все соединения должны находиться в одобренных коробках, быть видимыми и доступными.
  • Незаземленные розетки
    Огромная угроза безопасности, без надлежащего заземления излишки электричества в конечном итоге попадают в дорогостоящие устройства — или в вас.
  • Отсутствующие GFCI
    Недорогие GFCI необходимы на всех выходах в зонах с высокой влажностью (ванна, кухня, посудомоечные машины, прачечная / коммунальные услуги, незавершенные места для ползания / подвалы, у бассейна, снаружи), чтобы предотвратить шок. Бонус: они также работают / повышают безопасность на незаземленных розетках.
  • Отсутствуют AFCI
    Требуются во всех 50 состояниях, AFCI действуют как автоматический выключатель, который отключается в случае опасной дуги.

Готовы ли вы выставить свой дом на продажу? Мистер.Electric здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами, чтобы провести проверку электробезопасности и выявить проблемы с кодом в вашем доме уже сегодня.

Ищете специалиста по обслуживанию? Посетите GetNeighborly.com, чтобы найти решение для ремонта вашего дома.

Этот блог предоставлен компанией Mr. Electric в образовательных целях только для того, чтобы дать читателю общую информацию и общее понимание по указанной выше конкретной теме. Блог не должен использоваться в качестве замены лицензированного специалиста-электрика в вашем штате или регионе.Перед выполнением любого домашнего проекта сверьтесь с законами города и штата.

Лучший игровой ПК до 600 долларов в 2021 году: Max Games Out EASY

Вам не нужно тратить кучу денег, чтобы получить надежный игровой ПК для игр с разрешением 1080P. Эта сборка игрового ПК за 600 долларов будет запускать большинство игр на более высоких настройках на мониторе 1080P с отличной частотой кадров.

Нет больше Мистер Хороший Игрок. Пришло время наконец обзавестись игровым компьютером, который сможет запускать все лучшие игры сегодняшнего дня на мониторе 1080P при максимальных настройках.Неважно, какую игру вы выберете, вы получите компьютер, который с легкостью будет обеспечивать как минимум 60+ кадров в секунду.

Это потому, что в этом руководстве я покажу вам, как получить игровой ПК менее чем за 600 долларов, чтобы запускал любую игру с более высокими настройками на мониторе 1080P без проблем в 2021 году и позже.

Однако вам придется собрать этот игровой компьютер за 600 долларов самостоятельно. Создав его самостоятельно, вы сократите высокие затраты на наценку, которые часто связаны с готовыми компьютерами, и сможете использовать эти дополнительные деньги, чтобы получить еще более мощную систему.

Итак, если вы хотите собрать компьютер, продолжайте читать, чтобы узнать, какие компоненты вам понадобятся для создания мощного игрового ПК за 600 долларов. (И, если вы абсолютно не хотите создавать свою собственную систему, мы также подключились к готовому игровому компьютеру по аналогичной цене за 600 долларов — он не будет работать так хорошо, но все равно будет приличным вариант по большому счету.)

Кроме того, если вы хотите ознакомиться с более экономичными списками компонентов, ознакомьтесь с дополнительными вариантами в нашем руководстве по сборке дешевого игрового ПК.

Примечание: Из-за крайней нехватки оборудования, вызванной пандемией, в настоящее время очень трудно найти новые видеокарты (и другое оборудование) по разумным ценам. На данный момент, если вы хотите собрать новый игровой ПК, лучше всего проверить рынок бывших в употреблении видеокарт, или вы можете посмотреть на готовый игровой ПК (см. Нашу рекомендацию ниже) вместо того, чтобы строить свой собственная система.

БОЛЬШЕ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ 1. Сборка игрового ПК за 300 долларов 2. Сборка игрового ПК за 400 долларов 3.Сборка игрового ПК за 500 долларов 4. Сборка игрового ПК за 600 долларов 5. Сборка игрового ПК за 700 долларов 6. Сборка игрового ПК за 800 долларов 7. Сборка игрового ПК за 1000 долларов 8. Сборка игрового ПК за 1500 долларов

I. Обзор сборки игрового ПК за 600 долларов

Хотя все хотели бы, чтобы потратил тысячи долларов на новый игровой компьютер с жидкостным охлаждением, безумной видеокартой и комбинированным процессором, тонной RGB-подсветкой и потрясающе выглядящим корпусом, реальность такова, что вы этого не сделаете. • У есть , чтобы иметь все эти возможности, чтобы играть в свои любимые игры на более высоких настройках.

Итак, если ваша главная цель — просто иметь возможность играть в лучшие современные компьютерные игры на высоких настройках на мониторе 1080P, вы действительно можете достичь этого с бюджетом всего в 600 долларов (и, на самом деле, вы, вероятно, могли бы сделать это с 500 долларов тоже — ознакомьтесь с нашей сборкой игрового ПК за 500 долларов здесь).

Это то, что дает вам сборка, указанная ниже. Нет, в нем нет кулера AIO и нет причудливого корпуса с RGB-подсветкой. Но это позволит вам испытать ваши любимые игры на уровне графики, о котором вы никогда не думали.

За 600 долларов вы получаете процессор Intel Core i3-10100f, графическую карту RX 5500 XT, 16 ГБ памяти, твердотельный накопитель на 480 ГБ и блок питания мощностью 650 Вт.

Комбинация i3-10100f и RX 5500 XT достаточно хороша для того, чтобы эта сборка могла запускать требовательные игры на более высоких настройках. А для нетребовательных популярных игр, таких как Valorant, Apex Legends, Fortnite, League of Legends и Rocket League, эта система будет без проблем работать на них на максимальных настройках.

Итак, суть в том, что если вы ищете лучший игровой ПК стоимостью менее 600 долларов, приведенный ниже список деталей будет вам полезен.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не собираетесь собирать собственный компьютер, нажмите кнопку «Купить готовые сборки», чтобы увидеть предварительно собранный игровой компьютер по аналогичной цене.

Список деталей

для ПК, сборка

за $ 600

Общая сумма: 570-630 долларов США

ЦЕНА НА AMAZON »

МАГАЗИН ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА »

* Цены на компоненты меняются ежедневно. Щелкните здесь, чтобы узнать текущие цены.

** В цену включены только детали, из которых состоит башня.Вам понадобится операционная система, а ключ активации Windows 10 стоит ~ 100 долларов. Тем не менее, вы все равно можете установить Windows 10 бесплатно, и она будет работать бесконечно, не активируя ее без каких-либо проблем — в левом нижнем углу рабочего стола будет только водяной знак с просьбой активировать его.

Смотрите, как я собираю этот компьютер

* Примечание. В связи с изменением цен и отсутствием на складе компонентов мы регулярно обновляем список деталей в этом руководстве, чтобы отразить текущие тенденции.Однако гораздо проще обновить компоненты в соответствии с текущими тенденциями, чем перестраивать систему каждый раз, когда какой-либо компонент заканчивается. Итак, поскольку видео ниже немного старше, текущий список компонентов, опубликованный выше, сильно отличается от сборки игрового ПК за 600 долларов, на которую мы опубликовали видео несколько месяцев назад. Видео по-прежнему даст вам хорошее представление о том, как выглядит процесс сборки, а также о том, как будет работать список компонентов за 600 долларов.

Ориентиры

II.Поломка системы игрового ПК за 600 долларов

Одна из самых крутых составляющих при выборе компонентов для сборки нового компьютера заключается в том, что, хотя есть определенно правильных и неправильных компонентов, есть разные способы сделать это. Мы считаем, что перечисленные выше компоненты обеспечат отличную производительность по той цене, которую вы платите. Однако есть и другие пути, по которым вы можете пойти с этой сборкой. Итак, в разделе ниже мы обсудим некоторые другие варианты, которые у вас есть.

Еще одна замечательная вещь в сборке компьютера — это то, что у вас всегда будет возможность модернизировать его в будущем. Итак, мы также рассмотрим различные способы обновления, доступные для этой сборки.

Но, прежде чем мы углубимся в различные варианты компонентов и доступные способы обновления, давайте сначала рассмотрим, какую производительность вы можете ожидать от этого игрового ПК за 600 долларов.

1. Какую производительность вы можете ожидать от этой сборки за 600 долларов?

Опять же, всего за 600 долларов, этот компьютер может справиться практически с любой игрой на максимальных настройках на недорогом мониторе 1080P.Но, чтобы дать вам более конкретное представление о том, какую игровую производительность вы можете ожидать, просмотрите маркированный список ниже:

  • На этом ПК за 600 долларов можно запускать менее требовательные игры, такие как Apex Legends, Rocket League, League of Legends и т. Д., На максимальных настройках со скоростью ~ 100+ кадров в секунду
  • Он будет запускать более требовательные игры, такие как PUBG, COD Warzone, The Witcher 3 и т. Д., На более высоких настройках со скоростью ~ 60+ кадров в секунду

Итак, строите ли вы эту систему для участия в соревновательных киберспортивных играх, которые не очень требовательны (например, Rocket League, LoL, Fortnite и т. Д.) или вы строите его так, чтобы вы могли играть в некоторые из более требовательных и графически детализированных игр (например, The Division 2, The Witcher 3 и т. д.), эта сборка сможет довольно легко справиться с обоими типами игр на более высокие настройки.

2. Intel Core i3-10100f против Ryzen 3 3100 или Ryzen 5 3600

На мой взгляд, есть три варианта процессоров, которые имеют смысл для этой сборки. AMD Ryzen 3 3100, Intel Core i3-10100f и AMD Ryzen 5 3600. Однако мы выбрали Intel Core i3-10100f, потому что, если учесть стоимость материнской платы и памяти, он является наиболее доступным из эти три варианта прямо сейчас.Тем не менее, в различных интернет-магазинах всегда идут распродажи, и поэтому, вероятно, было бы неплохо пройтись по магазинам, прежде чем завершить покупку, чтобы узнать, можете ли вы получить что-нибудь со скидкой, что может в конечном итоге позволить вам пойти с модернизированный процессор.

3. GTX 1660 против RX 590

Хотя три перечисленных выше варианта процессоров являются жизнеспособными вариантами в зависимости от сценария, споры о том, какую видеокарту выбрать между AMD RX 590 8 ГБ и GTX 1660 6 ГБ, вероятно, еще сложнее.

Большинство тестов показывают, что GTX 1660 и RX 590 работают на одном уровне в большинстве игр. И на данный момент обе карты доступны примерно по одинаковой цене. Итак, действительно, ваш лучший вариант — использовать любой графический процессор, который вы можете найти по более низкой цене.

В любом случае обе карты будут обеспечивать очень похожий игровой процесс. И оба варианта будут хорошо сочетаться с недорогим монитором 144 Гц.

4. Почему Windows 10 не включена в стоимость?

Хотя вам определенно понадобится операционная система для того, чтобы ваш компьютер действительно работал, мы не включили операционную систему в цену этой сборки.Windows — наиболее подходящая операционная система для игр. К сожалению, новая копия Windows обойдется вам примерно в 100 долларов.

Однако есть альтернативы оплате 100 долларов за копию Windows. И хотя вам, , понадобится какая-то операционная система, мы исключили ее из общей стоимости вашей системы из-за этих доступных альтернатив.

Вот несколько способов избежать 100-долларовой стоимости Windows 10:

Во-первых, вы можете установить бесплатную операционную систему на основе Linux. Вы не сможете играть в некоторые игры, несовместимые с Linux, но вы сэкономите 100 долларов.

Во-вторых, вы можете купить ключ Windows 10 на стороннем рынке примерно за 30 долларов. В прошлом у меня были хорошие успехи при покупке ключей Windows на Kinguin.net (и G2a.com — еще один вариант), но определенно существует определенный риск, связанный с покупкой лицензии Windows у стороннего поставщика.

Наконец, вы можете просто бесплатно установить Windows 10 и не активировать ее. На мой взгляд, это, наверное, лучший путь. По сути, Microsoft позволяет любому установить Windows на свой компьютер, не заставляя его активировать ее. И, по большей части, вы все равно можете использовать Windows в обычном режиме, даже если она не активирована. Единственное, что вы потеряете, — это некоторые параметры настройки, такие как установка собственного фона для рабочего стола. Но я думаю, что для экономии 100 долларов это неплохой компромисс. И, по крайней мере, вы можете пока запустить неактивированную версию Windows, пока не сможете позволить себе приобрести для нее ключ активации.

5. Пути обновления для этого игрового ПК за 600 долларов Сборка

Этот игровой компьютер за 600 долларов довольно хорош как есть. Опять же, он достаточно мощный, чтобы запускать практически любую игру с более высокими настройками на мониторе 1080P.

Однако есть несколько улучшений, которые вы можете сделать, чтобы добиться от него большей производительности:

Первое обновление, которое я бы сделал, — это добавить больше хранилища

Для этой сборки, поскольку в ней уже есть комбинация ЦП и ГП, которая легко способна максимизировать игры на мониторе 1080P, обновление этих двух компонентов до опций более высокого уровня в ближайшем будущем, вероятно, не имеет смысла, если вы не также модернизируем ваш монитор.

Итак, для моего первого обновления я, вероятно, постараюсь добавить дополнительный SSD на ~ 500 ГБ (или больше). Позже, если вы захотите перейти на монитор 1440P или 4K, вам потребуется обновить процессор и графический процессор. Однако, поскольку в этой сборке уже есть приличная материнская плата и блок питания, это не должно быть слишком сложной задачей.

III. Периферийные устройства и аксессуары для вашего нового игрового компьютера за 600 долларов

Если у вас еще нет монитора, клавиатуры и мыши для работы с новой системой, вам определенно понадобится по одной каждой из них.В этом разделе мы дадим вам несколько экономичных рекомендаций, которые хорошо сочетаются с этой сборкой.

Выбор игрового монитора

Скипетр C248B
  • 1080P
  • 144 Гц
  • 3 мс GTG
  • 24 ″ Дисплей
8,8 /10

Проверить цену

BenQ GL2460HM
  • 1080P
  • 60 Гц
  • 2 мс GTG
  • 24 ″ Дисплей
8.5 /10

Проверить цену

Выбор игровой клавиатуры

Logitech G213
  • RGB
  • 101 ключ
  • Мембрана
  • Кабель 6 дюймов
8,6 /10

Проверить цену

Redragon K552 КУМАРА
  • Красный светодиод
  • 87-ключ
  • Механический
  • Кабель 6 дюймов
8.5 /10

Проверить цену

Thermaltake Tt eSPORTS
  • 3-х цветный светодиод
  • 101 ключ
  • Мембрана
  • Кабель 6 дюймов
8,1 /10

Проверить цену

Параметры игровой мыши

Logitech G402
  • 8 кнопок
  • 4000 точек на дюйм
  • RGB-подсветка
  • Кабель 6 дюймов
8.5 /10

Проверить цену

Logitech G203
  • 6 кнопок
  • 6000 точек на дюйм
  • RGB-подсветка
  • Кабель 6 дюймов
8,3 /10

Проверить цену

Редрагон M711
  • 7 кнопок
  • 10 000 точек на дюйм
  • RGB-подсветка
  • Кабель 6 дюймов
8.3 /10

Проверить цену

Заключение: 600 долларов США могут обеспечить вам высококачественную производительность 1080P

Если эта сборка что-то и доказывает, так это то, что вам не нужно тратить кучу денег, чтобы получить компьютер, достаточно мощный, чтобы запускать лучшие игры сегодняшнего дня при более высоких настройках. Нет, это не высококлассный игровой компьютер, который может поддерживать игры в разрешении 4K или использовать монитор 1440P 144 Гц.

Однако, если вы тот, у кого в настоящее время есть ноутбук или более старый настольный компьютер, который изо всех сил пытается запускать игры на мониторе 1080P с воспроизводимой частотой кадров, и у вас нет огромного бюджета для обновления до системы высокого класса, тогда это Игровой ПК за 600 долларов предложит вам довольно доступное решение вашей проблемы.

В целом, эта сборка обеспечит вам производительность, необходимую для запуска лучших игр на более высоких настройках, а также даст вам достаточно места для обновлений в будущем.

обновлений | Мистер Майн Вики

Улучшения дрели

Для обновлений дрели, пожалуйста, обратитесь к странице чертежей.

Улучшения рабочих

улучшений рабочих доступны в Центре найма после того, как вы наняли 10 майнеров. Каждое обновление увеличивает скорость примерно на 10%, что эквивалентно другому майнеру.

Земля

Имя Стоимость Накопленная стоимость
Лопата 10 миллионов 10 миллионов
Золотой молоток 50 миллионов 60 миллионов
отбойный молоток 200 миллионов 260 миллионов
Сверло 1 миллиард 1,26 миллиарда
Экскаватор 6 миллиардов 7.26 миллиардов
Атомный экскаватор 40 миллиардов 47,26 миллиарда
Большой рабочий 350 миллиардов 397,26 миллиарда
Киборг 1 трлн 1,4 трлн
Чужой 10 трлн 11,4 трлн
Демон 100 трлн 111,4 трлн

Луна

Уровень эффективности Стоимость Накопленная стоимость
1 $ 12.5 квинтиллионов $ 12,5 квинтиллионов
2 25 квинтиллионов долларов $ 37,5 квинтиллион
3 65 квинтиллионов долларов $ 102,5 квинтиллион
4 120 квинтиллионов долларов $ 222,5 квинтиллион
5 300 квинтиллионов долларов $ 522,5 квинтиллион
6 900 квинтиллионов долларов $ 1.4 секстиллиона
7 $ 2,7 секстиллиона $ 4,1 секстиллиона
8 $ 7 секстиллионов $ 11,1 секстиллион
9 $ 25 секстиллионов $ 36,1 секстиллион
10 $ 75 секстиллионов $ 111,1 секстиллион

Сенат продвигает законопроект об увеличении предела долга

Сенат предпринял свой первый процедурный шаг в четверг, чтобы внести отдельный законопроект, который снимет установленный законом лимит на федеральные займы до декабря 2022 года, хотя это все но гарантированно потерпит неудачу среди республиканского пирата.

Сенатские демократы продвинулись вперед, проголосовав 50 против 43 по законопроекту, который одобрил Палату представителей в среду. Днем ранее министерство финансов предупредило, что оно достигнет предела к 18 октября, и бездействие чревато первым в истории дефолтом по федеральному долгу.

Конгресс увеличивает лимит долга, чтобы покрыть расходы, которые он уже одобрил, и невыполнение этого лимита может вынудить министерство финансов объявить дефолт по своим кредитам и столкнуться с трудностями по выплате выплат социального обеспечения и важнейших пособий.

Республиканцы продолжают настаивать на том, чтобы демократы, контролирующие Белый дом и обе палаты Конгресса, предприняли действия по снятию потолка долга без каких-либо голосов со стороны партии меньшинства. Демократы, которые помогли поднять потолок при администрации Трампа, утверждали, что республиканцы должны помочь взять на себя политическую ответственность за такую ​​меру.

Но в Сенате, где обе партии контролируют 50 мест, республиканцы непреклонны в том, что они не помогут демократам преодолеть порог в 60 голосов, необходимый для продвижения большинства законодательных актов.

Демократы изначально стремились решить проблему потолка долга с помощью положения в пакете финансирования, принятом и подписанном в четверг, чтобы правительство оставалось открытым до начала декабря, но республиканцы Сената заблокировали его включение.

«Несмотря на непримиримость республиканцев, факты не изменились: мы должны поднять потолок долга», — сказал сенатор Чак Шумер из Нью-Йорка, лидер большинства. «Мы не можем позволить Америке объявить дефолт».

Демократы пытались отменить порог в 60 голосов для законопроекта о потолке автономного долга ранее на этой неделе, утверждая, что республиканцам просто нужно отойти в сторону и позволить этой мере достичь минимума.Но республиканцы отказались сделать это, аргументируя это тем, что демократам следует вместо этого использовать тот же ускоренный процесс примирения, чтобы поднять потолок долга, который они уже планируют использовать для продвижения обширного законопроекта о социальной политике, который может стоить до 3,5 триллиона долларов.

«Вывод, который можно сделать на этой неделе, очень ясен: неуклюжие усилия по устранению партизанских заторов не работают», — сказал сенатор Митч МакКоннелл от Кентукки, лидер меньшинства. «Работает только тогда, когда большинство принимает реальность».

В то время как демократы в настоящее время используют процесс примирения, чтобы продвинуть г.Они утверждали, что пакет внутренней политики Байдена будет слишком трудоемким и сложным, чтобы использовать его для решения проблемы государственного долга.

Limp Mode: причины и что с этим делать | Помощь и совет

На главную »Помощь и совет» Limp Mode: причины и что с этим делать

Не все разбираются в автомобилях, и может быть довольно страшно, когда ваша машина начинает вести себя странно без видимой причины. Одним из таких случаев может быть активация режима хромоты, если ваша машина внезапно замедлит скорость и загорится индикатор «проверьте двигатель», вы забеспокоитесь и, возможно, запутаетесь.Что ж, не волнуйтесь, мы собрали всю необходимую информацию о безвыходном режиме, чтобы вы могли подготовиться и узнать, как с этим справиться.

Что такое хромой режим?

Также известный как «аварийный режим», аварийный режим — это функция безопасности в автомобилях, которая активируется, когда блок управления двигателем или трансмиссией обнаруживает неисправность. При обнаружении проблемы в аварийном режиме отключаются менее важные части автомобиля, такие как кондиционер, и скорость автомобиля снижается.Это сделано для того, чтобы неисправность не привела к серьезным последствиям и помогает машине «хромать» домой. Функция режима хромоты предназначена для того, чтобы вы знали, что с механизмами вашего автомобиля возникают проблемы, которые могут быть вредными и должны быть немедленно устранены.

Каковы причины зависания?

Limp mode запускается компьютером автомобиля, который получает сигналы от всех компонентов автомобиля. Когда один из сигналов является ненормальным, автомобиль вернется в режим хромоты, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.Проблемы, которые вызывают подобные сигналы, обычно включают неисправные датчики двигателя / компоненты / проводку, проблемы с трансмиссией, неисправные тормоза и сцепление или даже низкий уровень жидкости.

Таблица поиска и устранения неисправностей в тормозном режиме:
Проблема Симптомы Причины Решение
Вялый режим Проверьте свет двигателя Проблемы с проводкой трансмиссии Как можно скорее доставьте машину к механику
Предел оборотов 2500-4000 об / мин Неисправность регулятора наддува двигателя
Пониженное усиление Неисправные детали двигателя
Низкая производительность Неисправны датчики двигателя
Ограниченные функции Проблемы с проводкой тормозной системы
Коробка передач, включающая максимальную третью передачу Неисправность проводки двигателя

Что делать с вялым режимом:

Лучший способ исправить вялый режим — отнести машину к механику, где профессионал сможет ее осмотреть.Таким образом, вы сможете решить любую проблему, от которой функция аварийного режима защищала вашу машину. Если вы не можете сразу поехать в сервисный центр или находитесь слишком далеко, попросите их приехать к вам. Вождение автомобиля в безвыходном режиме в течение длительного времени небезопасно, поэтому как можно скорее отнесите его в гараж.

Некоторые люди считают безвольный режим неудобной функцией, которая мешает их машине работать должным образом и не позволяет им добраться до нужного места. Это прискорбно, поскольку эта функция предназначена для того, чтобы вы были в безопасности и чтобы ничего серьезного не произошло.Не рекомендуется игнорировать вялый режим или световой индикатор «Проверьте двигатель» из-за опасения, что это будет большая и дорогостоящая работа. Иногда слабый режим может указывать на проблему, которую легко исправить, например, необходимо заполнить жидкость или повторно подключить провод, поэтому это не всегда является дорогостоящей проблемой.


Если ваш автомобиль переходит в режим безвыходной передачи или вы замечаете, что мигает индикатор «проверьте двигатель», специалисты Mr Tyre могут вам помочь.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *